윈도우 설치에 필요한 것. 플라스틱 창의 DIY 설치 : GOST에 따른 설치

플라스틱 창 구조는 시장에서 나무 구조를 빠르게 대체하고 있습니다. 오래된 창을 보다 현대적인 디자인으로 교체하기로 결정한 경우 새 PVC 창 설치 지침을 직접 읽어도 문제가 되지 않습니다. 전문 설치업체는 이러한 작업에 대해 많은 비용을 청구합니다. 모든 작업을 스스로 처리할 수 있다면 초과 지불하는 것이 합리적입니까?

설치를 시작하기 전에 적합한 창 크기, 새 시스템의 구성, 주문할 부속품 등을 이미 결정했다고 가정합니다. 스스로 또는 플라스틱 창 제조를 위임하기로 결정한 회사 컨설턴트의 도움을 받아 이러한 문제를 해결하십시오.

설치를 시작하기 직전에 프레임을 통해 창을 고정할지 아니면 특수 고정 "러그"를 사용하는 방법을 사용할지 결정해야 합니다.

첫 번째 옵션이 더 일반적입니다. 그러나 설치를 시작하기 전에 프레임에서 힌지 도어를 제거하고 귀머거리 도어에서 이중창을 제거해야 하기 때문에 불편해 보일 수 있습니다.

두 번째 옵션은 자체 설치에 더 편리합니다. 아무 것도 분해할 필요가 없으므로 구조 손상 및 견고성 위반 위험이 최소화됩니다.

두 번째 방법을 선택할 때는 미리 지능형 비서를 찾으십시오. 어셈블리의 창은 무게가 꽤 나가서 직접 설치하는 것은 매우 어렵습니다.

준비 작업

PVC 창을 설치하기 직전에 여러 가지 중요한 준비 작업을 수행해야 합니다.

현장 준비

창을 주문할 때 언제 배송될지 지정하십시오. 창구 납품 직전에 현장 준비를 시작하십시오.

첫 번째 단계. 모든 가구와 가전 제품을 창문 개구부에서 멀리 옮깁니다.

두번째 단계. 보호 필름이나 두꺼운 천으로 바닥과 라디에이터를 덮으십시오.

세 번째 단계입니다. 아무 것도 방해하지 않도록 작업장을 구성하고 창을 설치하는 데 필요한 모든 것을 가까이에 두십시오.

첫 번째 단계. 프레임을 통해 고정하는 방법을 선호하는 경우 창틀을 제거하고 이중창을 분해합니다.

이중창을 제거하려면 간단한 끌을 사용하여 고정 비드를 조심스럽게 들어내고 같은 끌을 조심스럽게 불어 홈에서 패스너를 클릭합니다. 먼저 수직 고정 글레이징 비드를 빼냅니다. 그런 다음 같은 순서로 수평 패스너를 제거하십시오.

앞으로 혼동되지 않도록 패스너를 표시하십시오. 크기는 약간 다를 수 있지만 밀리미터의 일부만 차이가 있어도 간격이 나타날 수 있습니다.

두번째 단계. 창틀을 기울입니다. 이중창은 장착 홈에서 독립적으로 나옵니다. 제거한 이중창을 벽이나 기타 안정된 표면에 비스듬히 조심스럽게 놓습니다.

세 번째 단계입니다. 날개 캐노피에서 플러그를 제거하고 고정 볼트를 푸십시오. 다음으로 스윙 창 새시의 상단 부분을 풀어야 합니다. 이렇게 하려면 "환기용" 손잡이를 돌리십시오. 하단 캐노피에 있는 후크를 가져옵니다.

결과적으로 점퍼가 있는 "베어" 프레임을 얻게 됩니다.

네 번째 단계입니다. 창틀 안쪽에서 앵커용 구멍을 준비합니다. 제품 둘레에 구멍을 뚫어 양쪽에 3개 이상의 부착점이 있고, 상하에 2개 이상의 부착점이 있도록 합니다.

창 고정용 앵커의 직경은 0.8-1cm이며 동일한 직경의 드릴을 사용하여 구멍을 만듭니다.

특수 "러그"를 사용하여 플라스틱 창을 고정하면 구조 분해를 무시할 수 있습니다. 이러한 상황에서 모든 준비는 나사로 키트의 패스너를 프레임에 고정하는 것입니다.

비디오 - PVC 창에서 유리를 제거하는 방법

창 해체 지침

첫 번째 단계. 창 디자인에 따라 새시를 제거하거나 찢습니다.

두번째 단계. 여러 지점에서 상자와 프레임을 정리합니다.

세 번째 단계입니다. 지렛대로 구조의 각 부분을 들어 올리고 개구부에서 프레임을 제거합니다. 어떤 상황에서는 창을 잡아 당기는 200 개의 못을 즉시 찾아서 빼내는 것이 더 편리합니다.

네 번째 단계입니다. 상자 아래에 있는 단열재 및 밀봉재를 제거합니다.

다섯 번째 단계. 펀처로 오래된 슬로프를 분해하십시오. 슬로프의 상태가 양호하면 만질 수 없습니다. 이 시점에서 슬로프의 추가 설계에 대한 계획에 따라 안내를 받습니다.

여섯 번째 단계. 오래된 창틀을 들어 올려 분해하십시오.

일곱 번째 단계. 창틀 아래와 창 개구부 하단의 시멘트 지지대를 제거하십시오. 천공기가 이를 도와줄 것입니다.

여덟 번째 단계. 적절한 용기에 건설 쓰레기를 모아 쓰레기통에 버리십시오. 그곳에서 해체된 창문의 잔해를 가져가십시오.

아홉 번째 단계. 개구부의 끝을 정렬하고 먼지를 청소하십시오. 프라임 표면.

열 번째 단계. 오래된 목조 주택 거주자에게만 해당됩니다. 개구부 둘레에 방수재를 깔아 주십시오. 경우에 따라 나무로 된 보강박스를 추가로 설치해야 하는 경우도 있습니다.

필요한 경우 시멘트 스크 리드로 개구부의 치수를 줄일 수 있습니다. 이 시점에서 특정 상황의 조건에 따라 안내합니다.

새 창 설치 및 고정

미리 준비된 윈도우 설치를 진행합니다.

첫 번째 단계. 개구부 하단에 특수 플라스틱 기판이나 나무 블록을 놓으십시오. 기판의 윗면이 수평선으로 연결되는 방식으로 기판의 치수를 선택합니다.

기질은 모서리와 개구부 중앙에 놓입니다.

두번째 단계. 선택한 창 설치 방법에 따라 "베어" 또는 조립된 프레임을 기판에 설치합니다. 기판은 분해할 필요가 없으며 계속해서 지원 기능을 수행합니다.

기질이 없으면 창문이 떨어질 수 있습니다. 앵커를 얼마나 자주 확인하고 조여도 구조물의 무게로 인해 여전히 느슨해집니다. 따라서 기판 시스템을 추가로 강화하려면 바닥뿐만 아니라 측면을 따라 개구부의 상단에 더 가깝게 배치해야합니다.

세 번째 단계입니다. 일반 수위를 사용하여 창 구조의 수평 위치를 확인하십시오.

편차가 발견되면 못을 추가하거나 기판의 불필요한 요소를 제거하십시오.

네 번째 단계입니다. 창의 수직 위치를 확인하십시오. 감지된 편차는 이전 단계와 동일한 방식으로 제거됩니다.

다섯 번째 단계. 선택한 고정 방법에 따라 앵커로 창을 고정하십시오.

"프레임을 통한"방법으로 고정

첫 번째 단계. 펀처를 가지고 프레임에 미리 준비된 구멍을 통해 직접 벽에 패스너와 유사한 구멍을 뚫습니다.

두번째 단계. 구조의 하부를 양쪽에서 고정하십시오. 이렇게하려면 앵커를 삽입하고 고정해야하지만 끝까지 고정을 즉시 완료 할 필요는 없습니다.

세 번째 단계입니다. 창이 수직인지 확인하십시오. 이미 익숙한 패턴에 따라 편차를 즉시 수정하십시오. 모든 것이 정상이면 펀처로 창틀 중앙과 상단에 구멍을 뚫습니다. 앵커를 삽입하고 조입니다. 필요한 패스너 수에 대한 정보는 이전에 제공되었습니다.

네 번째 단계입니다. 창의 균일성을 다시 확인하십시오. 편차가 발견되면 즉시 제거하십시오.

다섯 번째 단계. 앵커를 끝까지 조입니다. 과도하게 조이지 마십시오. 과도한 장력으로 인해 프레임이 변형될 수 있습니다.

비디오 - PVC 창을 설치하는 방법

플레이트 고정

이 경우 창을 고정하기 위해 특수 플레이트가 사용됩니다. 그들은 창 블록의 한쪽 또는 양쪽에 배치됩니다. 판은 두꺼운 금속으로 만들어졌으며 "귀"처럼 보입니다. 이러한 요소에서는 처음에 앵커용 구멍이 제공됩니다.

이 장착 방법을 사용하면 장착 플레이트를 계단으로 구부려야 합니다. 플레이트의 "귀"는 벽면에 최대한 가깝게 맞아야 합니다. 플레이트의 두 번째 부분은 프레임에 볼트로 고정됩니다.

고정은 동일한 앵커로 수행됩니다. 창은 동일한 순서로 고정됩니다: 아래쪽이 먼저, 그 다음 위쪽 및 중간입니다. 설치의 각 단계에서 구조물의 배치가 균일한지 확인하십시오. 수직 및 수평 레벨을 고려하지 않으면 창은 시간이 지남에 따라 단순히 변형됩니다.

창의 조립 및 최종 점검

모든 앵커를 고정 한 후 원래 분해 한 경우 창 조립을 진행하십시오. 이 과정은 분해의 역순으로 수행됩니다.

첫 번째 단계. 이중창을 창틀에 끼우고 글레이징 비드로 먼저 상단에서 하단, 마지막으로 측면에서 고정합니다. 고무 망치는 글레이징 비드를 스냅하는 데 도움이 됩니다.

두번째 단계. 뒤로 걸치고 그에 따라 스윙 새시를 고정하십시오. 분해의 역순을 따르십시오.

플랩이 정상적으로 움직이는지 확인하십시오. 정상 상태에서 새시는 45도와 90도를 열었을 때 무단으로 움직이지 않습니다.

세 번째 단계입니다. 벽과 새로 설치된 창 사이의 기존 간격을 확인하고 밀봉하십시오. 실린더에 특수 마운팅 폼으로 틈을 채우십시오.

이에 PVC 창을 손으로 설치하는 주요 작업이 완료된 것으로 간주됩니다. 결국 배관, 창틀, 모기장을 설치하고 재량에 따라 슬로프를 만들면됩니다.

창틀 설치 (자신의 손으로 창틀 설치에 대한 기사 읽기). 물로 적심. 먼지 제거

창틀 설치 시멘트 모르타르 배치

창틀 설치. 물로 적심. 먼지 제거

창틀 설치. 조정. 그라우트

창틀 설치. 건조

창틀 설치. 일을 끝냈다

성공적인 설치 작업!

DIY 창 설치는 타사에서 설치하는 데 드는 비용의 최대 50%를 절약할 수 있습니다. 그러나 모든 것을 올바르게하는 것이 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 저축이 의심됩니다. 목조 주택의 경우 알아야 할 몇 가지 기능이 있습니다.

잘못된 Windows 설치로 인해 발생할 수 있는 문제

일부 실수는 비용이 많이 들 수 있으므로 사전에 자신의 강점을 적절하게 평가하는 것이 좋습니다.

• • 케이싱 부족 - 수축하는 동안 목재로 만든 집은 "산책"하고 창틀에 압력을 가하기 시작합니다.

• • 케이싱 상단과 집 벽 사이의 수축 간격에 장착 폼 사용 - 경화 폼은 매우 단단하며 상단 바에서 창틀로 압력을 전달하여 케이싱의 기능을 무효화합니다.

• • 플라스틱 창틀 치수의 잘못된 계산 - 장착 간격을 고려하지 않고 창 개구부를 확장해야 합니다.

• • 프레임과 벽 사이의 간격이 너무 큼 - 이러한 간격의 단순한 발포로 슬로프는 항상 차가워지며 추가 확장 프로파일을 삽입하는 것이 좋습니다.
  • 장착 간격의 외부 보호 부족 ​​- 프레임과 케이싱 사이의 거리를 발포할 때 외부로부터의 간격을 PSUL 테이프로 막는 것이 좋습니다. PSUL 테이프는 자외선으로부터 발포 보호 기능을 제공하지만 수분 증발을 허용합니다.

• • 외부의 방수 부족 및 내부의 수증기 장벽 - 대기에 노출되면 거품이 파괴되어 단열 특성이 저하됩니다.

• • 창을 "차가운 지역"에 두는 것은 슬로프의 결빙과 내부에서 응축수 형성의 원인입니다

경험 부족으로 인해 이러한 실수 중 하나를 할 가능성이 조금이라도 있다면 저장하지 않고 Windows 설치를 주문하는 것이 좋습니다. 숙련된 건축업자의 경우 DIY 설치가 문제가 되지 않습니다.

플라스틱 창 제조업체가 말하지 않는 함정

플라스틱 이중창의 견고함과 높은 차음성은 의심할 여지 없는 장점으로 제시됩니다. 그러나 불행히도 모든 것이 그렇게 장밋빛이 되는 것은 아닙니다. 결국 주거용 건물의 습도는 지속적으로 증가하고 새는 나무 프레임 덕분에 신선한 공기의 지속적인 흐름이 보장됩니다. 물론 너무 큰 틈은 집을 매우 추울 수 있으므로 유로 창은 오랫동안 매우 인기있는 제품이되었습니다.

습도가 높은 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까? 한 가지 옵션은 강제 환기를 만드는 것입니다. 그러나 환기구가 없으면 문제가 될 수 있습니다. 다시 많은 작업을 수행해야 합니다.

이러한 경우를 위해 창 공급 밸브가 발명되었습니다. 플라스틱 창에 설치된 특수 프로파일입니다. 특히 만족스러운 점은 설치가 간편하다는 것입니다. 표준 씰의 일부를 특수 씰로 교체하고 여러 개의 셀프 태핑 나사로 밸브를 창틀에 고정하는 것으로 충분합니다. 불행히도 시스템은 배기구 없이는 작동하지 않습니다.
목조 주택 소유자에게 또 다른 불쾌한 놀라움은 플라스틱 창을 설치하는 회사가 목재 거동의 예측 불가능성을 인용하여 종종 작업을 보장하지 않는다는 것입니다. 따라서 모든 설치 규칙에도 불구하고 몇 년 후에 창이 열리지 않음을 알 수 있습니다. 그리고 줄로 플라스틱을 날카롭게 할 수 없습니다.

케이싱(땋은머리) 제조

케이싱 설치와 함께 Windows 설치로 시작하는 첫 번째 작업. 그러나 항상 필요하며 올바르게 수행하는 방법은 무엇입니까?

땋은 머리 없이 할 수 있을 때

통나무나 목재로 만든 새 목조 주택은 어떤 경우에도 줄어들 것입니다. 그리고 아무도 계절에 따른 토양의 움푹 들어간 것을 취소하지 않았습니다. 이 경우 케이싱이 필요합니다. 왜곡, 비틀림 또는 구부러짐으로부터 창을 보호합니다.

케이싱 보드에는 50mm 두께의 가장자리가 있는 보드와 150x100mm 또는 50x50mm의 가장자리가 있는 목재만 건조하고 내구성 있는 재료를 사용하는 것이 중요합니다. 너비는 벽의 두께와 같아야 합니다.

그러나 프레임 하우스에서는 피그 테일을 만들 수 없습니다. 프레임 자체는 이미 창과 문 개구부를 위해 형성되어 필요한 강성을 제공합니다. 10년이 넘은 통나무집에도 일부 건축업자들은 케이싱이 이미 수축되어 변형이 되지 않는다고 주장하며 케이싱을 장착하지 않는 경우도 있다. 그러나 집에서 마음의 평화를 얻으려면 그렇게하는 것이 좋습니다.이 과정은 그렇게 복잡하지 않습니다.

스쿼시 제대로 하는 방법

마지막 옵션은 가장 시간이 많이 걸리지만 가장 신뢰할 수 있습니다. 자신의 목공 기술에 대한 의심이 있다면 모기지 바에서 케이싱을 만드는 것이 좋습니다. 이를 위해:

• • 창 개구부에서 빔 중간에 5x5cm 크기의 두 개의 수직 고랑이 선택됩니다.이 작업은 전기 톱과 수동 원형 톱, 끌 및 도끼로 수행 할 수 있습니다. 두 번째 옵션은 전기 톱으로 정밀한 작업을 위해 손이 채워지지 않은 경우 선호됩니다.

• • 모서리가 있는 보드는 내장된 막대 위에 놓고 셀프 태핑 나사로 같은 높이로 고정됩니다(상단에 2개, 하단에 2개). 이를 위해 나사 머리보다 약간 큰 직경의 작은 홈이 미리 뚫려 있습니다.
  • "thorn-monolith" 케이싱 옵션을 선택하면 이전에 톱질한 T자형 요소를 홈으로 간단히 밀어넣고 셀프 태핑 나사로 조입니다.
  • 수직 요소는 개구부의 상단 가장자리에 8cm 도달해서는 안됩니다. 따라서 5cm 두께의 상단이 벽 보에서 최소 3cm 떨어져 있어야합니다. 이것은 수축 간격이 됩니다.
  • 팁은 약간의 노력으로 홈에 들어가야 하며 수평면에서 자유롭게 움직이지 않아야 합니다. 또한 비스듬히 나사로 조여진 셀프 태핑 나사로 고정됩니다.
  • 단열재는 수축 틈에 놓여지고 내부는 수증기 장벽으로, 외부는 방풍막으로 닫힙니다. 어떠한 경우에도 단열재의 양면을 증기 밀폐 필름으로 덮어서는 안 됩니다. 축적된 응축수로 인해 단열재에 인접한 목재에 곰팡이가 생길 수 있습니다.

그리고 이것이 "데크에서"케이스가 수행되는 방식입니다.

피그 테일이 준비되면 이중창 설치를 직접 진행할 수 있습니다.

플라스틱 창의 DIY 설치

이중창의 설치는 그다지 복잡하지 않지만 기술에 대한 정확한 준수가 필요합니다. 그렇지 않으면 창이 거의 확실히 응축되고 프레임이 뒤틀릴 것입니다.

배송된 이중창 확인

어떤 경우에도 이 순간을 소홀히 해서는 안 됩니다! 먼저 창 개구부와 이중창의 치수를 확인합니다. 따라서 개구부가 184cm인 경우 창틀은 180cm여야 합니다. 측면 기둥과 벽 사이의 간격은 각 측면에서 2cm를 초과할 수 없습니다. 예를 들어 창 개구부의 높이는 120cm이고 프레임 자체는 116cm이고 하단에는 3cm의 스탠드 프로파일(클로버)도 있으므로 상단의 간격은 다음과 같이 나타납니다. 1cm는 창 계산에서 자리를 남겨 두어야합니다. 창틀을 내부에서 설치할 수 있고 썰물을 외부에서 조일 수 있도록 필요합니다.

창문에 모기장이 계획되어 있으면 패스너가 있는지 확인해야합니다. 핸들 없이 창을 운반할 때 핸들은 종종 "분실"됩니다. 그러나 핀 - 특수 패스너, 자신을 선택해야합니다.

길이는 완전히 나사로 조였을 때 케이스 중앙까지만 닿을 수 있는 길이여야 합니다. 그리고 그것은 허가와 함께입니다. 다웰이 목조 주택의 벽에 나사로 고정되면 피그 테일의 존재 여부에 관계없이 창이 변형되기 시작합니다.

종종 그들은 장식 오버레이, 피팅 및 배수구와 같은 작은 요소에주의를 기울이지 않습니다. 그들은 또한 계산해야합니다. 그러나 창틀과 썰물은 주문해야합니다. 필요성을 명확히하는 것을 잊어 버리면 창문이 없이 도착했음을 알 수 있습니다. 설치를 위해서는 유리 자체에 특수 안감이 필요합니다. 이중창을 분해해야만 그 존재를 볼 수 있습니다.

키트에 포함되어 있지 않을 수 있으므로 미리 주문하는 것이 좋습니다. 쐐기는 크기가 다르기 때문에 모서리와 선반 아래에 원하는 두께의 쐐기를 놓기만 하면 프레임을 고르게 설정할 수 있어 편리합니다.

이중창 해체 및 준비

완성 된 이중창이 조립되어 가져옵니다. 그러나 그것을 설치하려면 프레임에 모든 것을 분해해야합니다. 이를 위해:

• • 닫히면 스윙 새시를 고정하는 상단 핀이 특수 키로 제거됩니다.
  • 창 손잡이가 삽입되고 새시가 열리고 하부 마운트에서 제거됩니다.
  • 유약 구슬이 창 안쪽에서 녹아웃되고 이중창이 제거됩니다. 망치와 일반 칼을 사용할 수 있습니다.
  • 오른쪽 및 왼쪽 글레이징 비드를 기억하거나 지정해야 합니다.
  • 보호 필름이 외부에서 제거됩니다-태양의 영향으로 몇 달 후에 벗겨지지 않습니다.
  • 외부 요소가 장착됩니다 - 배수구 용 모기장 홀더 및 장식 플러그;
  • 핀용 구멍이 뚫립니다. 먼저 프레임 모서리에서 20cm 이하의 거리에 있고 서로 60-70cm 이하의 거리에 있습니다.

사전 준비가 완료되면 바로 설치를 진행할 수 있습니다.

프레임 설치 및 플라스틱 창 조립

먼저 프레임을 창 개구부에 삽입하고 임시로 고정합니다. 예를 들어, 외부에 못을 박은 임시 지브. 그러나 조수와 함께 모든 것을하는 것이 훨씬 쉽습니다. 그는 프레임이 수평을 이루고 케이싱에 나사로 고정 될 때까지 프레임을 유지하기 만하면됩니다. 프레임 설치에도 올바른 순서가 필요합니다.

1. 1. 아래쪽 가장자리는 레벨에 따라 정렬됩니다. 이와 관련하여 레이저 레벨이 더 편리합니다. 서로 다른 두께의 쐐기가 각 랙 아래에 배치되어 완벽하게 균일한 위치를 얻을 수 있습니다. 최소한의 왜곡으로도 작동 중에 문제가 발생합니다.
   2. 측면 버팀대는 벽과 동일한 거리를 유지하기 위해 삽입됩니다. 창 프레임의 너비가 너무 작아 문자 그대로 개구부에서 "떨어지는" 경우 특수 확장 프로파일을 사용할 수 있습니다. 이것은 결과적으로 발생하는 거대한 간격을 발포하는 것보다 훨씬 낫습니다.

1. 1. 프레임도 수직으로 정렬됩니다. "따뜻한"영역에 설치해야한다는 것을 잊지 마십시오. 외부 단열재가없는 나무 벽의 경우 분명히 중간에 있습니다.
   2. 프레임이 수평이 되면 측면 랙부터 장착을 시작할 수 있습니다. 먼저 프레임에 이미 만들어진 구멍을 통해 나무에 구멍을 뚫은 다음 은못을 미끼로 만듭니다. 먼저 상하부, 수직선을 의무적으로 확인한 다음 그 사이를 확인합니다.
   3. 프레임이 고정되면 썰물이 외부에 부착됩니다. 물론 이것은 최후의 수단으로 할 수 있지만, 2층에서는 외부에서 접근하기가 그리 쉽지만은 않다. 조수는 프레임 아래의 특수 홈에 삽입되고 가장자리를 따라 두 개의 셀프 태핑 나사로 조이고 그 아래의 틈은 장착 폼으로 채워집니다.

1. 1. 장식용 트림은 새시의 패스너에 부착됩니다. 아래쪽은 프레임에, 위쪽은 새시 위에 놓습니다. 먼저 프레임에 새시를 설치한 후 열린 상태에서 손잡이를 부착합니다.

1. 1. 이중창은 특수 개스킷에 배치됩니다. 그것들이 없으면 프레임 모서리의 금속 부분이 강조되어 창이 단순히 파열 될 수 있습니다.

1. 1. 둘레 주변의 장착 솔기가 발포됩니다.
   2. 창틀이 설치되어 있습니다. 이렇게하려면 완성 된 창틀을 창틀에 놓고 수평을 맞추기 위해 쐐기를 그 아래에 놓습니다. 창틀이 제거되고 그 끝과 전달 프로필이 실런트로 번지고 쐐기 사이의 여유 공간이 발포됩니다. 다시 창틀을 놓고 프로파일에 단단히 밀착시킨 다음 폼이 굳을 때까지 그대로 둡니다.

1. 어떤 경우에는 반대 작업을 수행합니다. 먼저 창틀을 설치하고 수평을 맞추고 다웰로 케이싱에 나사로 고정합니다. 그리고 그 위에 이중창을 얹는다. 이 경우 더 이상 프레임을 수평으로 정렬할 필요가 없습니다. 유일한 불편은 창틀의 재료가 외부 환경의 작용을 견뎌야 한다는 것입니다. 물론 창틀 상단에 외부 조수를 고정하고 그 아래에 모든 것을 발포하여 나무 요소를 보호할 수 있습니다.

마운팅 폼이 경화되면 창 마감을 시작할 수 있습니다.

목조 주택의 플라스틱 창 슬로프

소녀들도 다룰 수 있는 가장 쉬운 방법은 플라스틱 패널로 덮는 것입니다. 이를 위해서는 다음이 필요합니다.

• L 자형 또는 시작 프로파일 - 창틀에 가까운 벽에 나사로 고정됩니다.
• 장식용 플라스틱 모서리 - 방 측면에서 패널 끝을 닫고 셀프 태핑 나사로 조입니다.
• 슬로프를 위한 플라스틱 라이닝 자체.

그리고 거품을 낼 필요조차 없습니다. 그러나 장착 이음매를 보호하고 우수한 단열을 제공하려면 벽과 경사면 사이에 히터를 놓고 수증기 장벽으로 덮어야 합니다. 외부에서 솔기는 방풍 필름으로 닫혀 있습니다 - 우수한 증기 투과성을 가진 방수.

그리고 창문이 따뜻함과 편안함을 느끼기 위해서는 장착 폼을 자외선으로부터 보호하고 새에게 빼앗기지 않도록 보호하는 것이 매우 중요합니다. 자신의 손으로 무언가를 시작하려면 영혼의 충동을 억제할 필요가 없습니다. 그리고 모든 것이 확실히 잘 될 것입니다!

오래된 나무 문과 창문을 플라스틱으로 교체하는 것은 여전히 ​​​​비쌉니다. 이 매우 필요하고 유용한 이벤트는 비용의 상당 부분이 설치자의 보수이기 때문에 가격을 크게 줄일 수 있습니다. 일반 가정용 도구로 작업하는 데 약간의 기술이 있으면 집 주인이 스스로 설치할 수 있으므로 아래 자료를주의 깊게 읽어야합니다.

플라스틱 창의 종류

먼저 이러한 제품은 매우 다양한 디자인으로 생산되기 때문에 쉽지 않은 적합한 창을 선택해야 합니다.

잎의 수

최대 1.5x1m 크기의 창은 일반적으로 단일 리프, 더 큰 창 - 이중 리프 및 가장 넓고 가장 높은 - 3 리프로 만들어집니다. 어떤 경우에는 창의 크기가 기준을 넘어서면 새시가 더 생길 수 있습니다. 프레임 프로파일의 특성으로 인해 날개 사이의 파티션(소위 임포스트)이 특히 문이 열리는 경우 상당히 넓기 때문에 가능한 한 "다중 잎"을 피해야 합니다.

플라스틱 창 어셈블리의 주요 구성 요소

예를 들어, 세 잎 창에서 유약 영역을 약 10% 줄이고 제품 무게도 크게 늘립니다. 아파트에 2 개 이하의 셔터가있는 창문을 설치하는 것이 좋습니다.

잎 종류

다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

1. 청각 장애인. 가장 단순하고 가벼운 디자인이지만 블라인드 창은 외부에서 청소하기 어렵기 때문에 극히 드물게 사용됩니다.
2. 스위블(스윙). 이러한 창틀은 기존의 나무 창 창틀과 같은 방식으로 열립니다.
3. 접는. 새시는 아래쪽 수평 가장자리를 기준으로 회전하고 위쪽 부분은 프레임에서 확장됩니다. 이러한 개방 메커니즘은 회전식 메커니즘보다 간단하지만 환기에만 적합합니다. 외부에서 창을 편리하게 씻을 수 있도록 경첩이 달린 새시 옆에 스윙 새시가 하나 이상 있어야합니다.
4. 결합(턴-틸트). 오늘날 그들은 가장 일반적입니다. 복잡한 메커니즘의 사용 덕분에 새시는 핸들을 한 위치 또는 다른 위치로 돌려서 접는 것(일상 생활에서는 이를 "환기 모드"라고 함)과 회전식으로 둘 다 돌릴 수 있습니다.

하나의 창 블록에는 여러 유형의 새시가 있을 수 있습니다.

창에 여러 개의 새시가 있으면 다른 유형이 될 수 있습니다. 예를 들어, 삼첨판에서 바깥쪽 문은 회전하거나 결합될 수 있고 가운데 문은 귀머거리일 수 있습니다.

프레임의 챔버 수

프로파일을 제조하는 과정에서 3 ~ 7 개의 세로 공동이 형성되어 제품의 열 저항을 증가시킵니다. 건물이 기후가 따뜻한 지역에 있거나 난방이 되지 않는 경우(별채 또는 차고, 창고) 3실 창을 설치할 수 있습니다.

추운 기후 지역의 주거용 건물에서는 5-챔버 프로파일 또는 최소 4-챔버 프로파일에서 창을 설치해야 합니다.

6 및 7 챔버가있는 프로파일은 5 챔버보다 훨씬 비싸고 더 무겁지 만 동시에 거의 동일한 열 저항을 가지므로 구매하지 않는 것이 좋습니다. 너비가 더 큰 이중창을 설치하는 것이 더 합리적입니다.

벽 두께별 프로파일 유형

주거용 건물에서 사용하기 위해 외부 벽의 두께가 2.8mm이고 내부 벽의 두께가 2.5mm인 "A" 유형의 프로파일이 사용됩니다. 예를 들어 생산과 같이 미기후가 그다지 중요하지 않은 방에서는 벽 두께가 더 작은 "B" 및 "C" 유형 프로파일의 창을 사용할 수 있습니다.

이중창의 방 수

이중창은 각각 2, 3 또는 4장의 유리로 조립할 수 있으며 1, 2 또는 3개의 챔버를 가질 수 있습니다. 챔버가 많을수록 열 저항과 방음이 높아집니다. 오늘날 주거용 건물에는 대부분의 경우 2 챔버 이중창이 설치됩니다.

가장 일반적인 것은 2 및 3 챔버 이중창입니다.

3챔버는 방열과 차음 면에서 약간 능가하지만 가격과 무게가 훨씬 더 나가서 구매를 권장하지 않습니다. 1 챔버 이중창은 발코니, 다양한 비가열 건물, 상점 등에서만 사용됩니다.

창의 "챔버"에 대해 말하면 이중창과 프레임 모두에 있는 카메라의 수를 의미할 수 있습니다. 따라서 3 챔버 창에 대해 이야기하는 경우 3개의 카메라가 있는 요소를 명확히 해야 합니다.

유리가 서로 다른 거리에 설치되어 방음이 향상된 이중창에주의를 기울이는 것이 좋습니다. 음파가 자체 반사에 의해 소멸되도록 선택됩니다.

유리 종류

오늘날 금속 플라스틱 창의 기존 유리와 함께 에너지 절약형 유리가 사용됩니다. 그들은 적외선을 반사하는 절대적으로 투명한 금속 코팅을 가지고 있습니다. 에너지 절약 안경은 I 안경이라고도 합니다. 공기 대신 조립 된 이중창은 아르곤, 크세논 또는 기타 불활성 가스로 채워져 있습니다.

스퍼터링과 함께 열 저항이 10-15% 증가합니다.

일부 파렴치한 제조업체는 구매자에게 아르곤 또는 크세논으로 채워진 이중창을 일반 유리로 제공합니다. 이러한 이중창은 에너지 효율적인 것으로 제시되며 더 비싸게 판매됩니다. 실제로 기존의 "공기" 이중창과의 열 저항 차이는 최대 2%입니다. 따라서 구매할 때 유리에 코팅이 있는지 확인하십시오.

또한 이중창은 착색, 강화 (손상된 경우 작은 안전한 조각으로 부서짐) 안경과 삼중 유리로 만들어집니다.

양식

직사각형, 삼각형, 사다리꼴, 육각형, 아치형, 원형 ​​및 타원형 창과 함께 생성됩니다.

플라스틱 창은 단순한 기하학적 모양에서 기이한 조합에 이르기까지 가장 예상치 못한 구성을 가질 수 있습니다.

프레임 외관

프레임은 흰색뿐만 아니라 착색 될 수 있으며 나무 질감을 모방 한 패턴이있는 폴리머 필름으로 라미네이트 될 수 있습니다.

플라스틱 도어의 종류

창문과 같은 문도 목적, 잎의 유형 및 문지방 등 여러 매개변수가 다를 수 있습니다.

목적

약속에 따라 문은 다음과 같이 나뉩니다.

• 입력;
• 발코니;
• 내부.

외부 문은 단열되어 있으며(5챔버 프로파일로 제작) 종종 강판이나 격자로 강화됩니다. 프로파일 벽의 두께는 최소 3mm입니다.

외부 플라스틱 도어는 금속 그릴 또는 시트로 단열 및 보강재로 만들어집니다.

단열 및 차음 특성 면에서 발코니 문은 현관문과 별반 다르지 않지만, 파손으로부터 덜 보호되고 환기를 위해 열어둘 수 있는 구조를 가지고 있다.

발코니 문은 환기 모드로 유지하는 메커니즘이 있다는 점에서 입구 문과 다릅니다.

내부 문은 가장 단순하고 가장 저렴합니다. 단열 및 도난 방지 기능이 없습니다.

내부 플라스틱 도어는 디자인의 단순성에서 산책로 및 발코니와 다릅니다.

캔버스 유형

패브릭은 두 가지 유형이 있습니다.

문에는 두 가지 유형의 이중창이 사용됩니다.

• 단일 챔버: 내부 도어용;
• 2-챔버: 외부 도어용.

임계값 유형

금속 플라스틱 문에는 세 가지 유형의 문지방이 장착될 수 있습니다.

개봉방법

많은 옵션을 사용할 수 있습니다.

• 스윙: 새시가 수직 축을 중심으로 한 방향으로 회전합니다.
• 진자: 문이 양방향으로 열립니다.
• 회전 목마: 원을 그리며 회전합니다.
• Retractable: 캔버스가 벽에 숨어 있거나 벽을 따라 움직이는 것처럼 옆으로 이동합니다.
• 접이식: 캔버스는 여러 섹션으로 구성되어 있으며 아코디언처럼 접을 수 있습니다.

슬라이딩 도어 리프는 벽 구조에 숨겨져 있거나 표면을 따라 이동할 수 있습니다.

근력 등급

세 가지 클래스가 있습니다.

• 클래스 "A": 가장 내구성있는 문;
• 클래스 "B": 중간 강도;
• 클래스 "B": 내구성이 가장 낮습니다.

정확하게 측정하는 방법

창 개구부를 측정하기 전에 경계를 명확하게 보기 위해 경사를 낮추는 것이 바람직합니다. 펀칭하는 가장 빠른 방법은 "삽"이라는 특수 도구가 장착된 펀처를 사용하는 것입니다.

벽의 주요 재료를 노출시킨 후 개구부의 높이와 너비를 측정합니다. 측정은 개구부를 따라 여러 지점에서 이루어져야 하며, 그 후에 얻은 값에서 가장 작은 값이 선택됩니다. 1/4이있는 개구부에서 측정은 개구부의 바깥 쪽을 따라 수행됩니다. 즉, 쿼터의 가장자리 사이의 거리가 측정됩니다.

창의 크기는 개구부 유형에 따라 다릅니다.

• 1/4이 있는 개구부의 경우: 창의 너비는 외부 개구부의 너비에 3cm를 더하여 결정됩니다. 창의 높이는 외부 개구부의 높이와 동일하게 취합니다(즉, 돌출부).
• 1/4이 없는 개구부의 경우: 창의 너비는 개구부의 너비에서 장착 간격의 두 너비를 빼서 결정됩니다. 후자는 1.5-2cm이므로 3-4cm를 빼야합니다.

창 개구부의 너비 측정에서 두 개의 장착 간격을 뺍니다(이 값은 총 3-4cm임).

창 높이는 개구부 높이와 지지 프로파일 높이에서 두 개의 장착 간격을 빼서 계산합니다.

플라스틱 창의 높이는 개구부를 측정한 다음 결과에서 지지 프로파일의 높이와 두 개의 장착 간격을 빼서 결정됩니다.

조수와 창틀의 너비는 개구부에 창을 배치하기로 결정한 깊이에 따라 선택됩니다. 일반적으로 벽 두께의 1/3은 벽의 외부 표면에서 후퇴합니다. 그러면 조수의 너비는 벽 두께의 1/3 + 5cm가 됩니다.

창틀의 너비는 다음과 같이 계산됩니다. 창의 내부 표면에서 벽의 내부 표면까지의 거리에 2cm가 추가됩니다(창틀은 이 값만큼 창 아래에 감김). 창틀이 (라디에이터) 너비의 절반만큼 그 아래의 난방 라디에이터와 겹치도록 돌출 부분.

창틀의 최적 길이 여백은 15cm이며 여백을 줄일 수 있지만 8cm를 넘지 않아야하며 창이 덜 매력적으로 보일 것이라는 점을 명심해야합니다.

이 계획은 플라스틱 창, 경사면 및 창틀의 크기를 결정하는 데 관련된 수량 개념을 보여줍니다.

도어 프레임의 치수를 결정하려면 개구부 너비에서 2개의 장착 간격을 빼야 하고(1.5-2cm의 동일한 너비를 가짐) 개구부 높이에서 하나만 빼야 합니다.

비디오 : 플라스틱 창 아래의 개구부를 측정하는 방법

오프닝 준비

제품을 설치하기 직전에 기존 충전재가 분해됩니다.

오래된 창 제거

다음 순서로 수행됩니다.

1. 판금이 있으면 분해됩니다. 이것은 패스너를 제거하기 어려울 수 있습니다. 못이 이 용량으로 사용되었다면 못 풀러나 얇은 끌로 케이싱을 들어올려 몸쪽으로 약간 당겨 못을 프레임에서 약간 당겨 빼내야 합니다. 그 후 케이싱을 망치로 제 위치로 되돌리면 못 머리가 튀어 나와 못 풀러 또는 펜치로 잡을 수 있습니다. 나사를 풀 때 드라이버의 끝을 캡의 홈에 최대한 밀어 넣어 "빠지지" 않게 해야 합니다.
2. 슬로프의 석고 잔해는 이미 언급한 "삽"으로 펀처로 쓰러뜨립니다.
3. 다음으로 새시가 제거됩니다.
4. 프레임과 벽 사이의 틈에서 단열재 및 석고 조각이 제거됩니다.
5. 창틀이 분해됩니다. 그 아래의 시멘트 모르타르 층은 끌로 두드려집니다.
6. 프레임 마운트의 나사를 풀고 구멍에서 빼냅니다. 오래된 창은 일반적으로 버려지기 때문에 관리해서는 안됩니다. 따라서 필요한 경우 프레임을자를 수 있습니다.

비디오 : 오래된 창 해체

오래된 문 해체

오래된 문은 창문과 같은 방식으로 개구부에서 제거됩니다.

다음으로 개구부에서 파편, 페인트 및 먼지를 청소해야 합니다. 문지방은 금속 플라스틱 문의 필수적인 부분이기 때문에 출입구에서 바닥도 청소됩니다. 바닥재는 바닥에 단단히 부착되어야 합니다.

그 후 벽은 깊은 침투 프라이머로 처리됩니다.

비디오 : 내부 문을 분해하는 방법

도구 및 재료

창과 문을 설치하려면 다음 도구가 필요합니다.

• 임팩트 메커니즘이 있는 드릴 또는 해머 드릴, 콘크리트 및 금속 드릴;
• 드라이버;
• 수평: 기포 수위는 문을 설치할 때만 적합하지만 창의 경우 수위(수위)를 사용해야 합니다.
• 추;
• 고무 망치;
• 펜치;
• 칼이나 주걱.

필요한 자료는 다음과 같습니다.

• 다웰 또는 앵커 볼트;
• 장착 폼이있는 실린더 (서리에 설치하는 경우 특수 노즐이 필요함);
• 쐐기 창의 특수 모서리 (나무 블록으로 교체 가능).

플라스틱 창 자체 설치

설치하기 전에 새시와 이중창은 항상 수직 위치에 서서 벽에 대고 바닥에 판지를 깔아 놓아야합니다. 아이템은 평평한 표면에만 놓을 수 있습니다.

창 설치

설치 작업은 다음 순서로 수행됩니다.

1. 핀은 드라이버 또는 펜치로 새시의 상부 경첩에서 제거한 다음 (아래에서 가져와야 함) 새시를 경첩에서 위쪽으로 제거합니다. 블라인드 창에서 칼이나 주걱으로 유약 구슬을 들어 올려 이중창을 제거해야합니다.

   PVC 창에 개구부 새시가 장착되어 있는 경우 개구부에 프레임을 설치하기 전에 제거해야 합니다.

2. 패스너의 위치를 ​​​​나타내는 표시가 프레임에 적용됩니다. 최적의 단계는 40cm이며 모서리와 임포스트에서 15cm 후퇴해야합니다.
3. 드릴에 금속 드릴을 장착하면 표시에 따라 프레임에 구멍이 뚫립니다. 외부에서 드릴해야합니다.
4. 프레임은 개구부에 설치되고 모서리 형태의 플라스틱 확장 쐐기는 프레임과 개구부 끝 사이에 놓입니다(나무 블록으로 교체 가능). 웨지는 패스너용 구멍 맞은편에 배치하는 것이 좋습니다.

   프레임 설치의 수직도는 레벨에 의해 제어됩니다.

5. 쐐기의 위치를 ​​​​조정하여 모든 측면의 장착 간격이 동일한 너비가되도록 프레임이 설치됩니다.
6. 레벨과 수직선의 도움으로 프레임은 엄격한 수직 위치에 배치됩니다.
7. 프레임의 구멍을 통해 벽에 표시가 적용됩니다.
8. 프레임을 제거한 후 콘크리트 드릴이 장착 된 펀처로 벽에 구멍을 뚫고 6-10cm 깊이의 앵커 또는 다웰 용 구멍을 뚫고 패스너 슬리브가 구멍에 설치됩니다.
9. 프레임을 다시 설치하고 패스너를 조입니다. 이 단계에서는 미끼만 있으면 됩니다.

   패스너 벽의 표시는 프레임에 이미 뚫린 구멍을 통해 이루어집니다.

10. 프레임의 위치는 연직선과 수위를 사용하여 조정되고, 그 후 패스너가 최종적으로 나사로 고정됩니다. 프로파일을 구부리기 때문에 다웰이나 앵커를 힘으로 조이는 것은 불가능합니다. 모자가 프로필로 사라지거나 모자가 1mm 돌출 된 경우에도 중지해야합니다.
11. 셔터 또는 이중창이 제자리에 설치됩니다. 새시가 쉽게 열리는지, 경첩 및 기타 부속품이 잘 작동하는지 확인해야 합니다.
12. 개구부와 프레임에 물이 분사됩니다. 그런 다음 아래에서 위로 이동하면서 프레임과 개구부 사이의 간격이 원형 운동으로 장착 폼으로 채워집니다. 채우기는 25-30cm 길이의 섹션을 처리할 때마다 여러 단계로 수행해야 합니다.이 방법을 사용하면 실런트의 과도한 지출이 배제됩니다(마운팅 폼이 건조될 때 부피가 크게 증가함).

    벽과 창틀 사이의 틈은 마운팅 폼으로 채워집니다.

13. 내부와 외부에서 이음새는 먼저 수증기 차단 테이프로 닫히고 (아래에서 호일 코팅되어야 함) 특수 후레싱으로 닫힙니다.

    장착 폼 층은 절연 재료로 양쪽에서 보호됩니다.

비디오 : 패널 하우스에 플라스틱 창 설치

창틀 설치

창틀은 창을 설치한 후 지지 프로파일에 나사로 고정됩니다.

창틀을 고정하고 창을 동결로부터 보호하려면 지지 프로파일이 필요합니다.

일부 파렴치한 설치 프로그램과 마찬가지로 스탠드 프로파일 설치를 무시할 수 없습니다. 이 경우 창틀과 썰물은 창틀에 나사로 고정되어야하므로 그 결과 견고성이 위반됩니다. 또한, 스탠드 프로파일이 없으면 창이 얼어붙을 것입니다.

창틀을 고정하는 과정은 이 기사에서 자세히 설명합니다.

슬로프 설치

슬로프가없는 창은 미완성 구조처럼 보일 것입니다.이를 통해 방의 수에 관계없이 추위는 외부에서 들어오고 열은 방 내부에서 나옵니다.

모든 작업이 완료되면 보호 필름이 금속 플라스틱 프로파일에서 제거됩니다. 시간이 지남에 따라 필름이 프로파일의 PVC 외피로 확산되어 제거가 상당히 어려워지기 때문에 지연되어서는 안됩니다. 설치 후 금속 플라스틱 창은 최소 16시간, 가급적이면 하루 동안 열 수 없습니다.

썰물 설치

거리 측면에서 셀프 태핑 나사를 사용하여 배수구를 스탠드 프로파일에 고정해야합니다. 접합부는 절대 방수 처리되어야 하며 밀봉재로 조심스럽게 처리됩니다.

배수구의 가장자리는 몇 센티미터 깊이의 구멍에 삽입해야 하며 특히 천공기로 벽을 절단해야 합니다.

배수 설치 절차

비가 오는 동안 배수로에서 "드럼" 소리가 나는 것을 방지하려면 마운팅 폼으로 아래에서 덮거나 Linoterm 테이프 또는 기타 방음 재료로 붙여야 합니다.

비디오 : 플라스틱 창 설치 오류 및 거품에 일어나는 일

플라스틱 도어 설치

금속 플라스틱 도어의 설치는 창문과 거의 같은 순서로 수행됩니다.

따라서 개략적으로 플라스틱 문의 유형 디자인을 상상할 수 있습니다.

도어 설치

1. 천이 경첩에서 제거됩니다.
2. 앵커 볼트용 구멍이 프레임에 뚫려 있습니다. 양쪽에 3개가 있어야 합니다.
3. 그들은 개구부의 문의 깊이를 결정하고 4 개의 다웰을 벽에 조입니다. 상단에 2 개, 하단에 2 개입니다. 그들은 상자에 대한 리미터 역할을 하여 이 무거운 요소를 원하는 위치에 쉽게 설치할 수 있습니다. 은못은 동일한 수직 평면에 있어야 하므로 구멍에 대한 표시는 수직선을 사용하여 적용해야 합니다.
4. 상자는 개구부에 설치되어 리미터에 기대어 놓고 쐐기의 도움으로 올바른 위치를 지정하십시오. 오른쪽과 왼쪽의 장착 간격은 너비가 같아야 하고 랙은 수직으로 엄격하게 위치해야 합니다(우리는 수직선 또는 수평을 제어하십시오).
5. 상자의 구멍을 통해 벽에 표시가 적용된 후 상자가 제거되고 표시에 따라 앵커 또는 다웰용 구멍이 벽에 뚫립니다. 패스너용 슬리브를 망치질해야 합니다.
6. 상자를 제자리에 놓고 벽에 나사로 고정하십시오. 첫째, 패스너는 미끼만 있고 상자가 수평을 이루거나 수직이 된 후에 마지막으로 나사로 조입니다.
7. 도어 리프를 제자리에 설치합니다.
8. 폴리우레탄 폼으로 장착 틈을 채우십시오.
9. 장착 간격의 너비가 4cm를 초과하는 경우 발포 비용을 줄이기 위해 (거품 장착은 고가의 재료임) 폼, 목재 칸막이, 건식 벽체 또는 합판으로 부분적으로 채우는 것이 좋습니다.

비디오 : 플라스틱 도어 설치

슬로프 설치

그런 다음 슬로프가 설치됩니다. 설치 과정은 다음과 같습니다.

1. 노출된 장착 폼을 잘라냅니다.
2. 석고, 페인트, 벽지 등의 개구부를 청소하십시오.
3. 균열과 틈새는 시멘트 - 모래 모르타르로 밀봉됩니다.
4. 금속 플라스틱 프로파일에서 보호 필름을 제거합니다.
5. 프레임은 단면이 20x40mm인 나무 칸막이로 만들어지며 6x60mm 못으로 벽에 나사로 고정합니다.
6. 부품은 경사면에 해당하는 모양과 크기의 플라스틱 패널에서 잘라냅니다.
7. 나사로 패널을 프레임에 조입니다.
8. 실런트로 솔기를 윤활하고 패널 색상과 일치하는 구성으로 나사 캡을 덮습니다.

이제 프로파일에서 보호 필름의 잔해를 제거해야 합니다.

창과 문을 고정하기 위한 앵커 대신에 한 쪽은 PVC 프로파일 셸에 내장되고 다른 쪽은 벽에 맞닿아 있는 특수 장착 플레이트를 사용할 수 있습니다. 이 고정 방법을 사용하면 프로파일에 구멍을 뚫을 필요가 없지만 강도면에서 앵커로 고정하는 것보다 훨씬 열등합니다.

목조 구조에 설치의 특징

목조 건물의 수축 특성으로 인해 건설 후 최소 1년, 바람직하게는 2년 후 금속 플라스틱 창을 설치하는 것이 좋습니다. 집이 접착 된 빔으로 지어지면이 건축 자재가 잘 말린 목재로 만들어지기 때문에 수축이 매우 적기 때문에 노출 시간을 줄일 수 있습니다.

창은 먼저 나무 프레임에 고정되고 방부제가 함침 된 막대에서 쓰러진 다음 개구부에이 형태로 설치됩니다. 프레임은 건물이 수축될 경우 창문이 변형되는 것을 방지하는 보호 프레임 역할을 합니다. 이 현상의 영향을 최소화하기 위해 나무 프레임과 개구부의 위쪽 가장자리 사이에 3-7cm 너비의 간격이 남습니다(목재의 수분 함량 및 예상 수축 값에 따라 다름). 틈은 황마 단열재로 채워져 있습니다.

나무 프레임은 셀프 태핑 나사로 개구부에 부착됩니다.

나무는 약간의 증기 투과성을 가지고 있기 때문에 틈을 밀봉하는 데 사용되는 장착 폼은 습기로부터 보호되어야 합니다. 이를 위해 나무 프레임과 개구부의 벽 끝을 호일로 코팅 된 얇은 폴리에틸렌 폼 테이프로 붙여 넣습니다.

금속 플라스틱 도어를 설치하기 전에 출입구에 소위 피그테일이 장착되어 있어야 합니다. 또한 목재로 만든 프레임이며 수축 벽의 영향으로부터 도어를 보호하도록 설계되었습니다. 또한, 땋은 머리의 랙은 통나무 또는 목재를 고정하며, 그 사이의 연결은 개방 후 다소 약해집니다.

okosyachka는 통나무 집의 수축 중에 발생하는 변형으로부터 창과 문 블록을 보호합니다.

개구부의 측벽에 땋은 머리를 장착하기 위해 밀링 커터로 단면이 50x50mm인 수직 홈이 잘립니다. 이 홈에 랙이 삽입됩니다. 다음으로 두께가 50mm이고 너비가 벽 두께와 같은 개구부의 벽과 평행한 보드에 못을 박습니다.

아래에서 100mm 두께의 T 자형 프로파일 막대로 만들어진 임계 값과 위에서부터 수평 점퍼 (상단)가 고정됩니다. 상단은 랙을 파열시켜야하고 상단과 개구부의 상단 벽 사이에는 15cm의 간격이 있어야하며 간격은 황마 단열재로 채워지고 증기 차단 테이프로 양면에 접착됩니다.

비디오 : 피그 테일 이란 무엇입니까? 두 가지 유형의 케이싱 상자

관리 및 운영 규칙

문과 창문이 오래 지속되도록 하려면 다음 권장 사항을 따르십시오.

1. 금속 플라스틱 프로파일과 부속품은 건설 및 수리 작업 중에 먼지와 먼지로부터 보호되어야 합니다.
2. 또한 그라인더로 금속 제품을 용접하거나 절단하는 동안 프로파일이 뜨거운 금속 입자와 접촉하지 않도록 보호해야 합니다.
3. 금속 플라스틱 프로파일과 이중창의 세척은 산과 용제가 포함되지 않은 비눗물 또는 비연마성 세제를 사용하여 수행해야 합니다.
4. 오염에 가장 취약한 문 문턱에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 방을 청소할 때 진공 청소기로 청소해야 합니다.
5. 따뜻한 계절이 시작될 때 금속 플라스틱 문의 압력을 약화시켜야하며 추운 계절이 시작될 때 강화해야합니다. 압력은 도어 힌지의 나사 중 하나를 돌려서 조정됩니다. 전체적으로 각 루프에는 세 개의 나사가 있으며, 각 나사는 회전하는 동안 서로 수직인 축 중 하나를 따라 캔버스를 이동합니다.

일년에 두 번 다음으로 구성된 유지 보수를 수행해야합니다.

• 모든 움직이는 메커니즘은 윤활 처리됩니다.
• 아래에있는 배수구는 먼지로 청소됩니다 (내부 도어 제외).
• 고무 씰의 상태를 확인하고 오염이 감지되면 청소합니다.
• 고무 씰은 실리콘 윤활제로 문지릅니다(폴리머의 빠른 노화 방지).

메커니즘을 윤활하려면 산과 수지가 없는 오일을 사용해야 합니다. 예를 들어 엔진 오일과 테크니컬 바셀린이 있습니다. 실외 설비의 경우 내한성 화합물을 사용해야 합니다.

견고함, 높은 내열성 및 온도 및 습도 조건의 변동에 대한 내성으로 인해 금속 플라스틱 문과 창문은 이제 매우 인기 있는 것으로 판명되었습니다. 그러나 이러한 구조물의 설치는 기존의 목재 구조물의 설치와 크게 다르지 않습니다. 이 기사에 제공된 지침은 사용자가 이 작업에 스스로 대처하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 창과 문이 가능한 한 오래 지속되는 조건을 만드는 데 도움이 됩니다.

자신의 손으로 플라스틱 창을 설치하는 것은 언뜻 보이는 것처럼 어렵지 않습니다. 물론 특별한 준비 없이는 결과가 이상적이지 않을 것입니다. 그러나 최소한의 기술만 있으면 과감하게 사업에 임하십시오.

이 마스터 클래스에 대한 아이디어는 갑자기 나왔습니다. 그것은 모두 내가 플라스틱 창을 "대피"하라는 제안을 받았다는 사실에서 시작되었습니다. 이전 차주들은 "조금 불고 창틀이 아프다"는 최소한의 불만이 있었지만 "낡은 것을 수리하는 것보다 새 것을 사는 것이 낫다"고 결정했다. 그래서 그들은 했다. 그들에게는 "오래된"창이 불필요한 것으로 판명되었지만 나에게는 ... 그들이 말했듯이 모든 것이 "쿨락"경제에 맞을 것입니다.

재설치의 관점에서 일반적으로 플라스틱이라고 불리는 Windows에는 한 가지 불쾌한 기능이 있습니다. 집에서 창 개구부 아래에 맞출 수 없습니다. 창 아래의 개구부를 조정해야 하지만 항상 가능한 것은 아닙니다. 그러나 여기에서 나는 운이 좋았습니다. 프레임의 치수는 내 시골집의 치수에 "맞습니다". 그러나 여기서 약간의 탈선이 필요합니다.

거의 모든 주택은 세 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 단순함을 위해 "돌", "다진"및 "판자"라고 부르겠습니다. 시멘트 블록, 벽돌, 모 놀리 식 콘크리트 및 이와 유사한 재료로 만들어진 "돌"에 새로운 구멍을 뚫는 것은 어렵고 노동 집약적입니다. 통나무 또는 목재의 "다진"은 이와 관련하여 더 편리합니다. 대부분의 경우 개구부의 확장이 가능하며 강도에 영향을 미치지 않습니다.

우리 집은 세 번째 유형인 "판자" 또는 오히려 프레임 백필입니다. 90년대 중반까지 교외 지역에서 많이 사용되었던 대표적인 옵션입니다. (그런데 소련 시대에는 건물 크기에 대한 명확한 제한이있었습니다. 여름 별장에는 수도 주택을 지을 수 없었습니다. 가벼운 "여름"건물 만. 물론 모든 사람이이 규칙을 따랐던 것은 아닙니다. 그러나 그것은 다른 이야기입니다). 프레임은 다듬은 통나무와 들보로 만들어졌으며 양쪽 벽은 일반 루핑 재료와 보드로 덮여 있습니다. 백필의 역할 - 황산동에 담근 톱밥. 물론 이것은 "구식"기술입니다. 그러나 첫째, 우리 가족의 dacha는 60 년 전에 나타났고 둘째, 집은 90 년대 초반에 지어졌습니다.

그림을 완성하기 위해 터치를 한 번 더 추가합니다. 이 집을 직접 지었습니다. 처음에는 어시스턴트로, 그 다음에는 혼자. 실내 장식은 완전히 내 것이었다. 도구는 거의 없었습니다. 목공 기계, 톱, 도끼, 토치. 실내 장식은 가장자리가 없는 판자를 사용했습니다. 기계에서 잘라 접합한 다음 접합면을 토치로 태운 다음 기계에서 4분의 1을 선택하고 모따기한 다음 각 판을 제자리에 조정했습니다. 그것이 내가 16-17년 동안 즐거웠던 방식입니다.

그런데 이전에 서 있던 창(사진 1, 2)은 새로운 것이 아니었습니다.

집이 완성되고 몇 년 후에 나는 창문을 업데이트했습니다. 나는 단일 창 대신 이중창을 만들었습니다. 집에 스토브(가스 발생기라고 함)가 있지만 여름 스토브로만 사용됩니다. 그것을 단열하는 것이 가능하고 그리 어렵지 않습니다.

많은 이웃들이 그렇게 합니다. 창문을 플라스틱으로 바꾸고, 벽을 미네랄 울로 단열하고, 사이딩으로 덮고, 겨울에 주말을 보낼 수 있는 건물을 짓습니다. 그러나 나는 겨울 경주를 위한 벽돌 주방이 있습니다. 그것은 더 작고 자본 벽돌 오븐이 있습니다. 그래서 재미보다는 새 창을 띄우기로 했습니다.

필요한 도구

제 경우 새 창을 설치하는 작업은 세 단계로 구성됩니다. 먼저 벽의 개구부를 확장해야합니다. 즉, 필요하지 않은 모든 것을 찢어서 잘라냅니다. 그런 다음 거친 작업을 수행하십시오 - "프레임 프레임"(피그 테일 또는 케이싱이라고 함)을 만들고 플라스틱 프레임을 고정하십시오. 마지막 단계는 창틀, 슬로프, 판금과 같은 작업을 마무리하는 것입니다.

사용된 주요 도구를 나열하겠습니다(사진 3).

원형 톱. 절단부터 개봉, 최종 마무리까지 모든 단계에서 필요합니다. "원형"의 정확도는 대부분의 작업 유형에 충분합니다.
전기톱. 전기는 충분합니다. 이 도구는 그다지 정확하지 않지만 "블라인드" 절단을 깊은 깊이로 만들 수 있습니다. 가장 중요한 것은 절단 라인에 못이 없다는 것입니다. 체인이 즉시 "앉아 있습니다".
왕복 톱. 체인과 마찬가지로 왕복 톱은 특히 못으로 재료를 절단할 때 철거 작업에 유용합니다. 또한 원형 톱 뒤의 어려운 장소에서 "마무리"하는 데 사용됩니다. 나는 그것을 아주 드물게 사용하지만 그것이 없으면 더 어려울 것이라는 것을 이해할 때마다.
전기 대패. 재료의 폭과 두께를 정밀하게 조정하기 위해 주로 최종 단계에서 필요합니다.
프레이저. 창틀의 가장자리와 판금의 이음새를 처리하는 데 유용했습니다.
망치그리고 못 뽑는 사람.

드릴(스크루드라이버로도 사용됨), 퍼즐, 공압 도구가 있는 압축기와 같은 다른 도구가 때때로 사용되었습니다.

창 설치 준비

분해 작업을 단계별로 설명하는 것은 의미가 없습니다. 집의 파워 프레임은 2m 떨어진 수직 랙으로 구성되며 주 부하를 운반합니다. 잘라야 할 "전원"랙 사이에 추가 하나가 설치되었습니다. 내구성에 거의 영향을 미치지 않습니다. 내부 보드를 조심스럽게 제거하고 외부 보드를 집에서 제거하지 않고 자르고 랙의 톱질 한 부분과 함께 제거했습니다.

그런 다음 두 번째 단계의 차례였습니다. 보드가 선택되고 설치되어 "프레임의 프레임"이되었습니다. 이 보드의 처리는 필요하지 않습니다. 그들은 모두 다른 사람들에 의해 "닫힐" 것입니다. 사진 4 - 오른쪽 하단(내부에서 보았을 때) 모서리. 바닥 보드는 창틀의 지지대이며 너비는 외장이있는 벽의 두께에 해당합니다. 스탠드 레일이 놓여 있습니다 (일반 플라스틱 창을 설치할 때도 유사한 요소를 사용할 수 있으며 스탠드 프로파일이라고 함). 레일의 너비는 "플라스틱 프레임의 두께"이며, 높이는 나중에 창틀이 레일과 프레임 사이의 간격을 모두 닫도록 선택됩니다. 나는 키트에 넓고 얇은 플라스틱 창틀이 있었고 지지 레일이 필요하지 않았지만 나무로 만든 좁은 창틀이 더 두껍지만 더 아름답게 보일 것이라고 결정했습니다.

중요한!

바닥판은 레벨에 따라 엄밀히 수평으로 놓는 것이 매우 바람직합니다. 나머지 케이싱 보드는 "맞춤"과정에서 설정할 수 있습니다.

같은 사진에서 볼 수 있듯이 창문과 집의 내벽 사이의 거리는 몇 센티미터입니다. 더 많을 것입니다 - 나는 또한이 땋은 머리 랙을 "벽의 두께로"(다른 모든 사람들과 마찬가지로) 만들 것이지만 여기서는 "프레임 너비로" 만드는 것이 더 편리한 것으로 나타났습니다.

사진 5 - "피팅". 케이싱 보드는 외부 스킨과 같은 높이로 설치됩니다. 이 설치로 슬로프가 필요하지 않습니다. 빗물을 배수하기 위한 유출도 필요하지 않습니다. 스커트(수직 외장 보드)를 닫는 것이 그 역할을 아주 잘 수행했습니다. 집이 사이딩으로 덮여 있었다면 슬로프와 썰물이 모두 필요했을 것입니다.

"뉘앙스"에 대해

통나무나 목재로 자른 주택의 경우 피그테일을 설치할 때 수축을 고려해야 합니다. 눈에는 보이지 않지만 수직판을 통나무집에 못을 박으면 이듬해 통나무 사이에 균열이 생긴다. 이를 방지하기 위해 못으로 고정하지 않고 슬라이딩 연결을 합니다. 통나무의 스파이크와 변발 랙의 홈(또는 그 반대)입니다. 전체 창 개구부의 높이도 수축 중에 감소하고 상판은 프레임에 압력을 가하기 시작하여 변형으로 이어질 수 있습니다. 창을 열 수 없거나 유리가 깨질 수도 있습니다.

그들은 이것을 다르게 싸웁니다. 상판과 통나무 사이에 몇 센티미터 높이로 완전히 여유 공간을 남깁니다. 수축 후에는 감소합니다. 이 경우 피그 테일 보드는 매우 복잡한 모양을 가지며 스파이크로 서로 연결되어 있습니다. 이상적으로는 추가 보드를 못을 박을 필요가 없습니다. 통나무 집에 놓고 창을 장착하고 다음으로 닫을 수 있습니다. 판금.

좋은 방법으로 모든 통나무 집은 최소 2 년 동안 지어야합니다. 첫 번째에는 통나무 집을 놓고 두 번째에는 창문을 포함하여 마무리 작업을 수행합니다. 그리고 그 후에도 수축은 몇 년 더 지속되며 집은 때때로 코킹되어 통나무 사이의 간격을 좁힐 필요가 있습니다. 그러나 이것이 항상 수행되는 것은 아닙니다. 오늘날 그들은 종종 수분 함량을 알 수 없는 재료로 즉시 "턴키 방식으로" 건설하며 건축업자는 몇 년 후에 무슨 일이 일어날지 신경 쓰지 않습니다. 또한 간격이 여전히 표시되어야하지만 마감재와 히터로 닫혀 있으면 불가능합니다. 느끼지 않는 한 - 그러한 집의 열 손실은 현저하게 증가합니다.

"돌" 건물의 경우 수축 문제가 없습니다. 실제로, 그들에 대한 변발은 일반적으로 전혀 필요하지 않습니다(옵션은 가능하지만).

두 번째 "뉘앙스"는 결과 창 열기의 크기와 관련이 있습니다. 창틀보다 약간 더 넓고 높아야 합니다. "개방에서"창을 주문할 때 이것은 제조 중에 고려됩니다. 저는 반대로 창의 개구부를 조정해야 했기 때문에 4면에서 각각 10mm 이내로 간격을 최소화했습니다. 이것은 폼 캐니스터의 끝을 결과 틈에 삽입하기에 충분했습니다. 더 큰 간격도 허용됩니다.

플라스틱 창틀 설치

여기에서는 모든 것이 매우 간단합니다. 일반적으로 프레임은 앵커로 측면에 고정됩니다. 각 측면에 두 개로 충분합니다. 또는 케이스가 있는 경우 나사도 있습니다. 한 쌍의 작은 패드는 스탠드 레일에 배치되어 스탠드 레일과 프레임 사이에 여유 공간을 제공합니다. 그런 다음 구멍을 뚫고 패스너를 설치하고 측면 여유 공간을 확인하고 발포합니다. 창은 패스너에만 고정되는 것이 아니라 폼이 강력하게 연결되어 대체로 패스너가 건조되는 동안 고정하는 데만 필요합니다.

이제 - 더 자세히. 프레임에 구멍이 이미 뚫려 있습니다(없으면 나사로 프레임을 고정하면 됩니다). 나머지 닻도 붙였으나 1회용이라 복원이 불가능했다. 새 앵커와 마운팅 폼을 사러 가게에 가야 했습니다. 그리고 나는 두 개의 앵커만을 가져갔습니다. "오락의 문제"나는 스스로 실험하고 두 개의 패스너를 더 만들기로 결정했습니다.

사진 6은 표준 앵커 나사를 보여줍니다. 발행 가격은 개당 8 루블입니다. 동일하지만 "물집에서"- 쌍당 25-30 루블. 첫 번째 거품의 실린더 비용은 160 루블이며 동일한 양의 "브랜드"브랜드는 이제 300-400 루블이 될 수 있습니다. 그러나 나는 그들이 "더 많은 거품을 낸다"는 것을 배제하지 않습니다.

사진 7은 의사 앵커를 만드는 절차를 보여줍니다.

우리 집에는 직경이 10mm에 불과한 스테인리스 스틸 튜브가 있었습니다. 바이스에 두 개의 보드 조각을 고정하고 슬리브 직경과 동일한 직경으로 접합부에 구멍을 뚫어 "파이프 클램프"를 얻었습니다. 튜브를 넣고 원하는 길이로 자르고 튜브를 세로로 자르고 드라이버로 "안테나"를 약간 나눕니다 (사진 8).

튜브의 길이는 랙에 몇 센티미터 들어가는 정도입니다. 튜브가 프레임과 거의 같은 높이에 오도록 랙의 구멍 깊이를 선택했습니다. 나사를 돌리면 조금 더 가라앉습니다.

참고로!

앵커를 감쌀 때 프레임이 오른쪽-왼쪽으로 "이동"하지 않도록 여전히 봐야합니다.

랙과 프레임 사이의 틈에 놓는 임시 패드를 사용할 수 있습니다. 그건 그렇고, 수동 스크루 드라이버로 앵커의 나사를 조이는 것이 더 낫습니다. 이것은 더 정확한 제어를 제공합니다(사진 9).

나는 또한 공장에서 만든 것보다 집에서 만든 앵커로 작업하는 것을 더 좋아한다는 사실을 알 수 있습니다.

창 개구부와 플라스틱 창틀 사이의 틈을 발포

나중에 유약을 설치 한 후 수행 할 수 있습니다. 프로세스는 간단하지만 평소와 같이 "뉘앙스"가 없습니다. 둘레가 약 7m인 창의 경우 약 400ml의 병 한 병이면 충분합니다.

참고로!

실수로 옷에 묻은 거품은 거의 씻겨 나가지 않으며 피부에 닿으면 며칠 동안 "떨어집니다". 거품이 표면에 떨어진 경우 완전히 마를 때까지 제거하지 마십시오.

미리 프레임과 피그테일 사이의 틈을 충분히 적셔주어야 합니다. 이를 위해 다양한 가정용 화학 물질이 제공되는 "pshikalka"가 적합합니다. 더 생산적인 도구인 압축기에 부착된 "영화" 총을 사용했습니다(사진 10). 일반적으로 이러한 "번들"은 정원에도 적합합니다. 정원 분무기를 성공적으로 대체합니다.

사용 전 실린더는 수조(30-40°C 이하)에서 약간 가열할 수 있으므로 거품 출력이 증가합니다. 작업시 팁이 아래로 향하게 유지됩니다(사진 11). 거품이 간격 부피의 약 1/3을 채우는 속도로 풍선을 구동해야 합니다. 마르면 팽창하여 완전히 덮습니다. 둘레를 "지나간"후 프레임 아래의 안감을 제거하고 균열도 발포했습니다.

직장에서 거품이 완전히 마를 때까지 휴식을 취해야합니다. 그 전에는 어떤 경우에도 틈을 어떤 재료로도 막아서는 안 됩니다. 폼이 팽창할 곳이 없으면 프레임을 구부릴 수도 있습니다. 과도한 건조 거품은 칼로 잘립니다. 거품을 염색할 수 있습니다. 그리고 직사광선에 노출된 경우에도 마찬가지입니다.

윈도우 트림

실내 장식을 위해 이전에 제거한 것과 동일한 보드를 사용했습니다. 여백이 있으면 충분합니다. 내부에서 마감재가 어떻게 보이는지 기사 시작 부분의 사진에서 볼 수 있습니다. 여기에는 창틀이 하나뿐입니다. 나는 그것을 "어둡게"하지 않았습니다. 몇 년 안에 어두워 질 것입니다. 새로운 것 중 하나는 (플랫밴드 대신) 몇 개의 나무 모서리와 창턱 아래의 레일입니다. 그들은 주식에서 발견되었습니다-오랫동안 누워 있었고 방금 색상이 나타났습니다.

여기서 나는 두 가지 점에 주의를 기울일 것이다. 첫 번째는 창의 오른쪽 디자인입니다. 창문이 고르지 않거나 벽이 "곡선"인 것 같습니다. 두 번째 옵션은 정확합니다. 프레임을 설치할 때에도 이 모서리 기둥은 약간의 경사로 설정되었습니다(목수의 실수). 이것을 완전히 위장하는 것은 불가능했기 때문에 나는 다른 방향으로 갔다. 나는 경사면을 "끌어냈다". 이것이 수행되는 방법은 오른쪽 하단 모서리를 보면 명확합니다. 두 보드의 결합이 직각으로 수행되지 않았습니다(사진 12).

창에 인접한 창은 약간 "밖으로 나와 있습니다"(대패의 도움으로 두께가 변경되고 안감이 깔려 있음). 벽 근처의 창은 다소 고르게 부착됩니다. 반대로 위층에는 벽 근처에있는 보드가 "꺼져 있습니다". 또한 하단보다 상단이 1인치 더 좁습니다. 이 두 보드는 모두 하나로 만들어졌으므로 패턴은 동일합니다. 결합 라인이 거의 눈에 띄지 않습니다. 요약하면 이 모든 것이 "이해할 수 없는 것"이라는 느낌을 줍니다. 아이디어는 새로운 것이 아닙니다. 예를 들어 프라하 "댄싱 하우스" 건설에서 비슷한 것이 사용되었습니다.

두 번째 트릭은 외부 판금 설치와 관련이 있습니다. 연습에 따르면 보드를 45도 각도로 간단히 도킹하는 것조차도 어렵습니다. 약간의 실수를하면 간격이 나타납니다. 그것을 최소화하려면 다음을 수행하십시오. 상단 보드를 벽에 부착하고 그 위에 측면 보드를 놓고 표시하십시오 (사진 13).

그런 다음 측면을 제거하고 자르고 다시 고정하고 그 아래에 표시하십시오. 또는 쇠톱을 가지고 보드를 제거하지 않고 절단하십시오. "1.5 판"의 절단 깊이가 설정된 원형 톱을 사용하면 훨씬 더 쉽지만 이러한 작업에는 자격과 비계가 필요합니다. 안전 규정에 따라 사다리에 서서 작업하는 것은 불가능합니다 . 외부 트림은 나사에 장착하는 것이 가장 쉽습니다. 예를 들어 페인팅을 위해 나중에 조정하고 제거하는 것이 편리합니다.

플라스틱 창에 유리 설치

경첩에 이중창으로 조립된 회전식 창을 설치하는 것은 간단한 문제이며 디자인이 다를 수 있지만 모든 것이 제자리에서 쉽게 이해됩니다. 이중창 자체를 설치할 때 미묘함이 있습니다. 프레임뿐만 아니라 작은 플라스틱 스페이서에 배치된다는 것을 알아야 합니다. 바닥에서 최소 2개, 양쪽에 1개(사진 14).

이중창을 누르는 글레이징 비드는 공장에서 매우 정밀하게 조정됩니다. 제거 할 때 각 비드를 표시하고 혼동하지 않는 것이 좋습니다. 이것이 완료되지 않은 경우 글레이징 비드와 창틀의 표시를 볼 수 있습니다. 작동 중 또는 제거 중에 발생한 작은 흠집이 항상 있습니다.

프레임 홈에 비드 돌출부를 쉽게 설치하려면 실리콘, WD-40 또는 비누와 같은 무색 그리스로 약간 윤활할 수 있습니다. 설치는 "가장자리에서" 수행됩니다. 긴 글레이징 비드가 먼저 모서리에서 삽입된 다음 "중앙을 향해" 고정됩니다(사진 15).

강도로부터 플라스틱 창 보호

우리 dachas의 사기꾼은 최근에 드물게 "일"했습니다. 그러나 시골 도둑이 집에 침투하는 작업을 복잡하게 만드는 것은 매우 논리적입니다. 창문을 보호하기 위해 나는 걸쇠에 나무 방패를 사용합니다. 새 창을 위해 새 방패를 만들어야 했습니다. 심지어 세 개(사진 16).

작업은 간단합니다. 판자가 박힌 나무 블록입니다. 또한 이들은 창 설치 후 남은 보드입니다. 왼쪽-내부에서 벽에 있던 것, 오른쪽-이전 외부 피부, 중간에 보드-오래된 창을 덮은 방패. 위에서부터 래치로 고정되어 아래에서 창틀에 구멍을 만들지 않도록 설계가 약간 복잡합니다. 알루미늄 프로파일로 강화된 나무 블록이 사용되며 래치가 측면 경사면의 구멍에 들어갑니다. 그러한 방패를 외부에서 부수는 것은 상당히 어렵습니다. 물론 보호는 절대적이지 않지만 충분합니다.

플라스틱 창 조정

설치 후와 후속 작업 중에 모두 필요합니다. 피팅 제조업체마다 조정 요소의 버전이 다르지만 어디서 찾아야 하는지 아는 것으로 충분합니다. 대부분의 경우 조정을 위해 육각 키가 필요하며 덜 일반적으로 사용되는 나사는 "십자 드라이버용"입니다. 검색을 용이하게 하려면 프레임과 창을 "단단한" 직사각형으로 마음속으로 상상해야 합니다. 닫을 때 창이 피팅에 약간 닿으면 전체 둘레에 균일한 간격으로 프레임 내부에 창을 설치해야 합니다.

다른 모든 것은 마음에 있습니다. 디자이너는 조정할 때 창을 위아래로 움직이는 "포인트"를 어디에서 만들 수 있습니까? 하부 경첩, 축 및 경첩 상부에서만. 이것은 가장 편리한 장소입니다. 하부 힌지의 하부와 상부 힌지의 상부에 대한 접근은 창틀과 경사면에 의해 제한되며 상부 힌지의 하부에는 두 번째 그러한 지점이 필요하지 않습니다 (그리고 창이 틸트 앤 턴 창이면 거기에 놓을 수 없습니다.

프레임의 창을 오른쪽이나 왼쪽으로 이동하는 포인트는 어디에서 찾아야 할까요? 분명히 경첩 영역과 둘 다 있지만 조정 나사는 유리와 평행해야합니다. 사진 17 - 하단 경첩, 사진 18 - 틸트 및 회전 브래킷 제거, 육각 비트가 조정 나사를 가리킵니다.

대부분의 경우 나사 조정으로 충분합니다. 충분하지 않으면 "이중창"으로 프레임의 위치를 ​​​​조정할 수 있습니다. 대부분의 경우 새시가 너무 처진 경우 이 작업을 수행해야 합니다. 프로필의 연결 각도가 직선과 다르기 시작했거나 경첩이 마모되었습니다. 이 경우 조절 나사로 완전히 들어 올려도 새시가 프레임 하단에 닿습니다.

프레임의 강성은 이중창으로 제공됩니다. 조정하기 전에 아래쪽 경첩의 나사를 돌려서 새시를 최대한 낮추십시오. 더 아래에서 "만지는 모서리" 영역에서 몇 밀리미터 두께의 개스킷이 프레임에 배치됩니다. 두 번째 개스킷은 상부 힌지 영역의 새시에 "대각선으로" 배치됩니다. 그 후 창은 닫힙니다. 결과적으로 프레임이 개스킷 사이에 고정되고 약간 변형되어 위쪽으로 휘어집니다. 효과를 수정하려면 창을 열지 않고 이중창을 다시 끼우고 유리구슬로 고정합니다. 그런 다음 창이 열리고 개스킷이 제거되고 마지막으로 나사로 조정됩니다.

또한 프레임에 대한 창의 압력을 조정해야 하는 경우가 많습니다. 충분히 누르지 않으면 틈이 생겨 작동하는 씰로도 날아갑니다. 강한 클램프도 필요하지 않습니다. 연결이 더 단단해지지 않고 피팅과 씰만 더 빨리 마모됩니다. 새시와 물개 사이의 신문지로 누르는 힘을 확인할 수 있습니다. 눈에 띄는 노력으로 당겨야합니다. 조정 지점은 새시와 프레임의 피팅이 만나는 지점에 있습니다. 그들의 수는 창의 크기에 따라 다릅니다. 대부분의 경우 조정 나사는 새시의 둥근 "기둥"인 트러니언에 있습니다. 제 경우에는 다른 옵션이 있었습니다. 편심 나사는 프레임에 부착된 판에 있었습니다(사진 19).

또한 클램핑 편심은 틸트 앤 턴 브래킷(사진 20)과 때로는 하단 경첩에 있을 수 있습니다.

일반적으로 몇 분 동안 도구로 작업한 후 창이 정상적으로 닫히고 열리기 시작했으며 창 밖으로 불어나지 않는지 확인했습니다. 추가 유지 관리를 위해 때때로 모든 마찰 부품에 윤활유를 바르고 씰의 고무를 "새로 고침"해야 합니다. 이를 위해 실리콘 그리스(자동차 부품점에서 구입 가능)를 권장합니다.

기존 플라스틱 창에 비해 현대식 플라스틱 창의 장점은 매우 분명합니다. 그들은 강하고 내구성이 있으며 외부 소음, 비 및 바람으로부터 방을 안정적으로 격리합니다. 특정 기술과 설치 규칙을 알고 있다면 마법사를 호출하지 않고도 플라스틱 창을 설치할 수 있습니다. 이 자료에서 제공한 권장 사항을 따르십시오. 그러면 성공할 것입니다.

창은 Maxim Griboyedov가 설치했습니다.

플라스틱 창 시스템의 인기는 전통적인 목재 프레임에 비해 더 나은 밀봉 및 결과적으로 열 용량, 매년 새시를 복원할 필요가 없고 사용 용이성과 같은 큰 이점 때문입니다. 장점으로 인해 PVC 창의 비용조차도 압도적으로 보이지 않습니다. 이는 장기 투자입니다. 특수 장비를 구입할 필요가 없는 자가 조립의 도움으로 구매 비용을 절감할 수 있습니다. 그러나 설치 프로세스에 대한 철저한 이해가 필요합니다. 자신의 손으로 플라스틱 창을 설치하는 방법.

PVC 창 설치 - 단계별 지침

아파트와 주택의 기술 개구부는 크기, 모양 및 기타 기능이 다릅니다. 미래에 고품질의 이중창 블록을 이상적으로 설치하려면 여러 가지 조치가 필요합니다. 설치 전에그렇지 않으면 자신의 일에 실망할 위험이 있습니다. 이상적으로 창문 설치는 구조물을 생산하는 회사에서 수행합니다. 그래야만 혼인의 경우 교체나 보상을 요구할 수 있다. 돈을 절약하려면 플라스틱 창을 올바르게 설치하는 방법에 대한 질문을 고려하는 것이 중요합니다. 단계별로 고려해 보겠습니다.

창 개구부 측정

창 개구부는 완전히 규칙적인 모양으로 거의 다르지 않습니다. 너비와 높이의 편차가 크게 다릅니다. 최종 결과와 장기 작업은 계산이 얼마나 정확하게 이루어졌는지에 달려 있습니다.

창 측정을 올바르게 수행하는 방법:

• 개구부 너비. 그것은 공식에 의해 결정됩니다 : 극단점 사이의 거리 - 조립 솔기의 2 두께. 너비는 아래, 위, 중간 등 여러 지점에서 측정해야 합니다. 차이가 큰 경우 가장 작은 매개변수를 선택합니다.
• 개방 높이. 공식: 극단점 사이의 거리 - 2개의 조인트 두께 - 프로파일 높이. 너비와 마찬가지로 높이도 여러 지점에서 측정됩니다.

중요: 정확한 측정 결과를 얻으려면 수직선(하중이 있는 끈)과 수평계(물 또는 레이저 수평기)를 사용하십시오. 개구부의 곡률을 정확하게 표시합니다.

• 조수의 길이와 너비. 첫 번째 것은 구부림당 + 0.5cm에서 "복사"하거나 창 개구부의 측정된 너비에 여유를 추가할 수 있습니다. 너비는 벽 가장자리와 장착면 사이의 거리에 따라 계산됩니다(집이나 아파트의 건축 자재에 따라 매개변수가 다를 수 있음) + 여유.
• 창틀 너비가장 어려운. 다음과 같이 계산됩니다. 벽 내부 가장자리에서 설치 장소까지의 거리 + 난방 라디에이터의 1/3만큼 벽 외부 비행 - 플라스틱 창틀의 두께.
• 마지막 실행 기울기 측정, 이중창 설치가 완료되면. 너비는 플라스틱 창을 설치 한 후 계산되며 길이는 높이 + 0.5cm의 여유와 같습니다.

설치를 위한 개구부 준비

기존 프레임의 즉각적인 해체를 진행하는 것은 불가능합니다. 이중창 유닛의 정확한 납기가 알려지더라도 어떤 이유로 구조가 도중에 지연되지 않을 것이라는 확신은 없습니다. 블록이 아파트에 있을 때만 블록을 조작하기 시작합니다. 플라스틱 창의 DIY 설치는 다음에서 이루어져야합니다. 건조하고 바람이 없는 날씨, 공기 온도 -5⁰С 이상. 추운 날씨에는 특수 마운팅 폼이 필요합니다.

PVC 창 설치 준비 단계:

• 창가 주변의 공간은 가구로부터 자유로워져 작업이 지연되거나 이동에 불편함이 없이 신속하게 처리될 수 있습니다.
• 오래된 프레임을 분해하십시오. 아마도 그들은 말라서 경첩에서 새시를 제거하는 것이 어렵지 않을 것입니다. 창틀을 땜질해야합니다. 오래된 집에서는 길고 두꺼운 못에 고정되었습니다. 작동하려면 장착이 필요합니다.
• 오래된 단열재, 실런트 및 밀봉에서 개구부를 제거하는 것이 중요합니다. 잔여물은 새로운 이중창 설치에 영향을 주어 균일하고 안정적인 위치를 방해할 수 있습니다.
• 창틀과 그 아래의 기판 역할을하는 오래된 시멘트 스크 리드가 제거됩니다. 창가 근처의 미세 ​​건축 먼지가 제거됩니다. 쓰레기는 미리 수거하여 작업의 더러운 부분을 마무리합니다.

중요: 오래된 플라스틱 이중창은 다른 방식으로 제거됩니다.

구조를 분해해야 합니다. 그렇지 않으면 빼내면 벽이 손상됩니다. 먼저 끌을 사용하여 글레이징 비드를 제거하여 유리를 제거합니다. 또한, 샤시 핸들을 환기 모드로 돌리면 하부 캐노피의 고리가 풀려 샤시가 제거됩니다. 같은 방식으로 새로운 이중창은 삽입 전에 분해됩니다. 혼자 작업은 수행되지 않습니다. 이중창은 무겁고 유지하기 어렵습니다. 또한 함께 작업하면 더 정확하게 맞을 것입니다.

PVC 창 설치 방법

PVC 이중창을 설치하는 전통적인 방법 - 셀프 태핑 나사로 프레임을 통해 고정. 이러한 창 옵션은 추가 구성 요소를 독립적으로 구입하기 때문에 다소 저렴합니다. 이 방법의 장점은 안정성입니다. 추가 구멍을 뚫고 구조에 정확하게 맞출 수 있습니다.

두 번째 방법이 고려됩니다. "네이티브" 피팅으로 PVC 창 구조 강화- 스페이서 장착 플레이트. 이중창이 함께 제공됩니다. 마이너스 - 발포 전에 필요한 벽 정렬, 그렇지 않으면 구성의 소비가 증가합니다. 전문가들은 구조가 스트럿과 폼의 반대 힘에만 고정되기 때문에 이 방법을 신뢰할 수 있다고 생각하지 않습니다. 또한 최대 5개까지 몇 개 있습니다. 제조업체는 개구부가 곡률 및 기타 결함이 다를 수 있다는 사실을 고려하지 않습니다.

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PVC 창용 폴리 우레탄 폼의 선택과 다른 제조업체의 제품 비교가 자세히 설명되어 있습니다.

벽돌, 폭기 콘크리트 또는 목재와 같은 벽 건축 자재에 따라 PVC 창의 설치는 원료의 밀도와 물리적 특성이 다르기 때문에 다릅니다. 따라서 복합블럭과 목재의 경우 방수공사가 필요하며, 천연소재의 경우 박스형태의 보강도 필요하다.

벽돌집에 플라스틱 창 설치

벽돌집에 손으로 플라스틱 창을 설치하기 전에 다음이 필요합니다. 지원 프로필 강화. 앵커 또는 셀프 태핑 나사에 부착됩니다.

• 프레임과 개구부 주변에 미리 구멍을 뚫습니다. 규칙에 따르면 패스너 사이의 거리는 40cm이며 양방향으로 임포스트에서 포인트를 따로 설정하십시오.
• 구멍이있는 프레임이 준비되면 이전에 기술 간격으로 막대를 배치하고 구멍에 삽입하고 드릴링 지점은 이미 벽에 표시되어 있습니다. 다음으로 구조를 제거하고 구멍을 준비합니다. 실링 테이프는 주변의 프레임 자체에 접착되어 방의 열용량을 증가시킵니다. 테이프가 자유 설치를 방해하는 치수인 경우 프레임을 장착한 후 접착됩니다.
• 프레임을 다시 설치하고 정확하게 끼우고 끝까지 조이지 않고 패스너를 "미끼"하는 것이 남아 있습니다. 위치가 충족되면 둘레를 따라 고정이 시작됩니다. 셀프 태핑 나사 또는 앵커 볼트를 즉시 단단히 조이는 것은 불가능합니다. 그러면 전체 구조가 비뚤어집니다.
• 다음으로 그들은 이중창을 조립합니다 - 창틀을 걸고 유약 구슬을 강화합니다. 이제 틈을 거품으로 날려 버릴 수 있습니다. 내부와 외부의 기후가 다르기 때문에 외부에서는 덜 단단하게, 질적으로는 내부에서 2단으로 시공하는 것이 좋습니다.
• 거품이 중합되면 창틀이 설치되어 스위트 클로버 아래 2cm의 가장자리가 나옵니다. 썰물은 창틀과 같은 방식으로 당일 설치됩니다. 이렇게하려면 날씨 징후에 가장 강한 알루미늄 버전을 사용하십시오. 완벽한 측정에 따라 디자인이 잘립니다. 이 영역은 프레임에 인접한 가장자리를 따라 실리콘 실런트로 밀봉하여 준비됩니다. 그런 다음 썰물은 셀프 태핑 나사 또는 특수 패스너에 나사로 고정되어 창 아래로 이어집니다.

중요: 썰물 때는 부는 거품을 놓칠 수 없습니다. 이것은 구조적 하중, 물 및 녹은 눈으로 인한 손상으로부터 보호합니다.

• 플라스틱 슬로프를 설치하는 것은 간단하지만 측정이 정확해야 합니다. 전문가에게 작업을 맡기는 것이 가장 좋습니다. 또한 플레이트를 잘라 콘크리트 경사면에 부착하여 고정점을 표시합니다. 마운팅 폼이 적용되고 부품이 벽에 밀착되어 프레임 뒤에 감겨집니다. 중합 후 모든 틈은 거품으로 채워집니다. 창의 내부보기가 소유자를 기쁘게하기 위해 창틀과 경사면의 조인트와 모서리는 플라스틱 모서리로 만들어집니다.

즉시 창을 작동하지 않는 것이 좋습니다. 구조를 오랫동안 견고하게 유지하기 위해 최소 20시간 이상이어야 합니다. 자신의 손으로 플라스틱 창을 설치하는 방법 - 아래 비디오가 도움이 될 것입니다.

나무와 폭기 콘크리트 개구부에 PVC 창을 설치하는 것의 차이점

천연 건축 자재는 프레임의 돌출 및 균열까지 창 개구부 및 이중창 디자인의 변화에 ​​영향을 미치는 수축이 특징입니다. 따라서 목조 주택 (아래 비디오)에 플라스틱 창을 설치하는 것은 전통적인 것과 다릅니다. 파괴를 방지하기 위해 PVC 창용 나무 상자를 조립하는 것이 좋습니다. 그러면 다음과 같이 설치됩니다.

1. 상자의 높이는 개구부보다 10-12cm 낮고 연간 1-2cm의 수축을 고려하면 시간이 지남에 따라 프레임에 큰 영향을 미치지 않습니다.
2. 통나무 또는 보의 끝을 따라 구멍에 홈이 있고 펠트로 압축됩니다. 바는 패스너 없이 중간에 설치됩니다. 바는 단단히 들어간 다음 나무 프레임과 함께 움직여야 합니다.
3. 상자는 구멍에 고정되어 끝을 건드리지 않고 보드를 통해 막대에만 나사를 조입니다.
4. 또한 자신의 손으로 PVC 창을 설치하는 것은 설명 된 벽돌집 설치 방법과 유사하게 수행됩니다. 유일한 차이점은 밀봉 테이프가 플라스틱이 아닌 나무 프레임에 접착된다는 것입니다.

폭기 된 콘크리트로 만든 집에 창을 설치하려면 다공성 건축 자재의 높은 소수성을 기억해야하며 밀봉 외에도 전체 개구부의 밀봉도 필요합니다. 그리고 폭기 된 콘크리트로 만든 집에 플라스틱 창을 설치하는 것은 벽돌이나 나무 개구부에 설치하는 것과 다르지 않습니다.

하드웨어 조정

설치된 창의 동작이 원활하게 이루어지기 위해서는 피팅을 조정- 클램핑 루프, 플레이트. 예를 들어:

• 편심 또는 압력판을 조정하여 드래프트를 중지합니다. 2mm 키에 의해 시계 방향으로 이동합니다.
• 핀의 특별한 위치(오른쪽 또는 왼쪽)는 창을 겨울 또는 여름 모드로 전환합니다. 이는 지침에 명시되어 있습니다.
• 밀봉 테이프가 탄성을 유지하려면 1년에 한 번 순수 글리세린으로 윤활해야 합니다.