라미네이트 바닥재를 설치하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 라미네이트 바닥재를 직접 깔는 방법 - 단계별 지침

이 기사에 설명된 필요한 트릭과 트릭을 알면 라미네이트 패널을 베이스에 빠르게 조립하고 놓을 수 있으므로 새로운 현대식 바닥을 설치할 수 있습니다.

모든 유형의 기존 바닥재 중에서 이제 라미네이트가 가장 인기가 있습니다. 적절하게 사용하면 오래갑니다. 라미네이트 바닥재는 유지 관리가 쉽고 보기에도 좋습니다. 이 유형의 바닥은 필요한 지식이 있으면 전문가뿐만 아니라 초보자도 자신의 손으로 놓을 수 있기 때문에 좋습니다. 패널은 "성에서" 디자이너의 원칙에 따라 조립됩니다.

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필요한 도구 및 재료

라미네이트 바닥재를 깔기 위해 필요한 재료 및 도구:

망치;
룰렛;
라미네이트를 쓰러 뜨리기위한 블록 - 보스;
실톱;
벽 틈에 대한 확장 쐐기로 사용되는 라미네이트 조각;
각도 눈금자;
집게;
흡음 기질 또는 그 대체물.

라미네이트 바닥재를 깔기 전에 패널을 실온 및 습도에서 이틀 동안 숙성시켜야 합니다. 동시에 라미네이트 팩은 열 수 없으며 밀봉해야합니다. 이것은 바닥이 누워 조건에 적응하기 위해 필요합니다.

당신이 알아야 할 것

주목! 라미네이트는 샤워, 욕실, 사우나 및 습도가 높은 유사한 방에 깔지 않습니다.
라미네이트가 플로팅 방식으로 장착되어 베이스에 부착되지 않습니다. 못, 나사, 접착제 등을 사용하여 기판을 베이스에 단단히 고정하는 것은 허용되지 않습니다.
라미네이트는 마분지, 코르크 또는 합판 시트와 같이 깨끗하고 건조하며 단단하고 평평한 바닥에 놓입니다. 그들은 안감으로 덮여 있어야합니다. 누워있는 바닥이 너무 변형되지 않으면 오래된 쪽모이 세공을 기초로 사용할 수 있습니다. 이 경우 해체 및 제거, 오래된 바닥 요소 제거에 대한 힘든 작업을 피할 수 있습니다.
일부는 바닥 난방을 합니다. 이 경우 라미네이트는 물 가열로 바닥에 놓입니다. 이러한 유형의 열은 바닥을 예리하게 가열하지 않으며, 잠금 연결이 끊어져 균열이 형성될 수 있으므로 이러한 유형의 바닥에는 매우 바람직하지 않습니다.

라미네이트의 첫 번째 레이어 배치

창의 빛이 이음새와 평행하게 향하도록 보드를 깔기 시작합니다. 그렇지 않으면 수직으로 떨어지면 라미네이트 바닥재 사이의 이음새가 더 명확하게 보이며 그다지 좋아 보이지 않습니다.

따라서 기질이 놓여지면 적층 마루의 첫 번째 행을 놓을 수 있습니다. 그들 사이에서 보드는 잠금 연결로 고정됩니다.

먼저 벽과 라미네이트 사이에 스페이서 웨지를 설치하는 것을 잊지 않고 처음 두 쪽 마루를 깔았습니다. 간격은 0.7~15mm여야 합니다. 그런 다음 배치 후 라미네이트는 방해받지 않고 좁히고 확장 될 수 있으며 벽이 방해하지 않습니다. 이 규칙을 따르지 않으면 쪽모이 세공 마루 바닥이 서있을 수 있습니다. 잠금 장치가 있는 라미네이트를 사용자 쪽으로 놓으십시오. 이렇게 하면 패널을 제자리에 쉽게 끼울 수 있습니다.

두 번째 줄 누워

첫 번째 행이 장착되고 두 번째 행의 형성을 시작할 수 있습니다. 하프 보드에 라미네이트를 놓는 것은 올바른 것으로 간주됩니다. 이 경우 바닥 패턴은 반 벽돌 벽돌처럼 보입니다. 미적 외관 외에도이 방법은 패널을 좁히고 확장 할 때 라미네이트 보드 사이의 압력을 고르게 분산시키는 데 도움이됩니다. 지침에 명시된 대로 20cm의 이동으로 새 바닥을 설치할 수 있습니다.

두 번째 줄의 패널을 첫 번째 줄의 패널에 비스듬히 가져와서 잠금 장치에 삽입하고 제자리에 고정해야 합니다. 끝에서 라미네이트는 아직 제자리에 고정되지 않지만 "시도"됩니다.

두 번째 행이 생성되었습니다. 이제 보스를 잡고 두 번째 줄의 가장자리에 부착하고 부드럽게 탭할 수 있습니다. 이렇게하면 두 번째 행의 보드가 간격이 형성되지 않고 첫 번째 패널에 들어갈 수 있습니다. 방의 전체 둘레에 라미네이트와 벽 사이에 쐐기를 삽입하는 것을 잊지 않는 것이 중요합니다. 결국 끝이 고정됩니다.

자르는 방법, 마지막 줄 놓기

일반적으로 문틀 근처와 중앙 난방 파이프가 바닥을 통과하는 곳을 절단해야 합니다. 직사각형 구멍을 만들려면 줄자로 길이와 너비를 결정하고 나무 톱이나 전기 퍼즐을 사용하여 여분의 조각을 조심스럽게 잘라야합니다.

드릴로 파이프용 원형 구멍을 만들 수 있습니다. 먼저 작은 원형 구멍을 만든 다음 동일한 톱이나 퍼즐을 사용하여 확장합니다.

벽에 접할 마지막 보드를 설치하려면 클램프를 사용하십시오. 이 패널을 이전 패널과 쉽게 연결할 수 있습니다.

라미네이트 패널을 놓은 후 장착합니다. 클립으로 받침대를 사용하는 것이 편리합니다. 환기 밑받침을 사용하는 경우 플린스의 하부가 스크 리드의 잔류 수분 증발을 방지하지 않도록 플린스를 배치해야 합니다.

PVC 플라스틱 받침대 설치에 관한 비디오:

라미네이트가 큰 층으로 배치되는 경우 길이 또는 너비의 총 면적이 12미터를 초과하고 120 × 150제곱미터를 초과하는 경우 확장 조인트를 남겨두는 것이 중요하며 너비는 12mm 이상이어야 합니다. 그렇지 않으면 라미네이트 웹에 틈이 생깁니다.

라미네이트를 놓을 때 경로에 장애물이 있으면 잠금 장치의 일부를 잘라낸 다음 라미네이트 접착제로 패널을 고정해야 합니다.

새로운 코팅이 오래 지속되고 원래의 모습을 잃지 않기 위해서는 제대로 작동해야 합니다. 일반적으로 라미네이트는 슬라이딩 소파 다리 아래의 의자, 안락 의자가 움직이는 곳에서 가장 많이 닦입니다. 따라서 의자, 소파 다리에 고무 팁을 사용하는 것이 좋습니다. 회전 의자와 고무 바퀴가 달린 의자가 적합합니다. 펠트 패드도 도움이 되며 자주 움직이고 움직이는 물체에 붙입니다.

라미네이트 관리에는 습식 및 건식 청소가 모두 포함됩니다. 쓸고, 진공 청소기로 청소하고, 미지근한 물로 씻을 수 있습니다. 이러한 바닥 표면에 공격적인 세제를 사용하지 마십시오. 코팅이 손상될 수 있습니다. 라미네이트 바닥을 청소할 때도 연마제를 사용할 수 없습니다. 바닥을 씻을 때 과도한 수분이 재료에 해를 끼치 지 않도록 걸레를 잘 짜낼 필요가 있습니다.

외부에서 라미네이트 바닥재는 귀한 목재 바닥재와 구별하기 어렵습니다. 그러나 라미네이트 비용은 훨씬 더 저렴합니다. 또한 라미네이트 바닥재를 깔는 데는 천연 나무 바닥재보다 훨씬 적은 노동력이 필요합니다. 또한이 재료를 선호하는 것은 내화성, 외부 요인에 대한 높은 내성입니다 (마모, 임시 및 영구 하중에 완벽하게 저항합니다).

천연목 바닥재에 비해 라미네이트 바닥재도 주기적인 연마(마루바닥에 필요한)가 필요 없기 때문에 바람직하다. 광범위한 덕분에 거의 모든 귀중한 나무의 질감을 모방하는 라미네이트를 선택할 수 있으며이 재료는 널리 사용됩니다.

라미네이트용 베이스의 종류

라미네이트 바닥재의 단점 중 하나는 바닥의 품질, 특히 균일성에 대한 높은 요구 사항입니다. 바닥의 1m에서 요철이 2-3mm를 초과하지 않아야합니다.

라미네이트는 콘크리트와 나무 바닥 모두에 놓을 수 있습니다. 가장 중요한 것은 코팅의 균일성에 대한 요구 사항을 준수하는 것입니다. 셀프 레벨링 콘크리트는 콘크리트 바닥의 작은 요철을 고르게 하는 데 사용할 수 있지만 나무 바닥을 준비하는 것은 다소 어렵습니다.

라미네이트를 적절하게 놓기 위해서는 보드의 돌출된 부분을 모두 잘라야 하고 모자가 바닥 표면과 같은 높이가 되도록 못을 마무리해야 합니다. 보드가 약간이라도 처지면 교체해야 합니다. 그렇지 않으면 라미네이트 바닥이 잠시 후 삐걱거리고 처지기 시작합니다. 손상된 통나무가 바닥 처짐의 원인이 된 경우 바닥을 완전히 다시 깔아야 합니다.

나무 바닥을 평평하게하기 위해 합판, 섬유판, 마분지, OSB 시트를 사용할 수 있습니다.

바닥을 완전히 다시 깔는 대신 콘크리트 스크 리드를 붓는 것이 더 적절할 수 있습니다. 사실,이 경우 라미네이트를 놓는 것은 콘크리트 혼합물이 완전히 건조되는 시간인 30일 동안 연기되어야 합니다.

리놀륨이나 타일에 라미네이트를 놓는 것도 허용되며 유일한 조건은 필요한 표면 균일도를 준수하는 것입니다.

라미네이트 설치 도구 및 재료

라미네이트를 올바르게 배치하려면 다음이 필요합니다.

기판, 수증기 차단층;
마킹 도구(자, 줄자, 연필);
작은 이빨로 톱질하면 퍼즐을 사용하는 것이 좋습니다.
라미네이트를 특정 각도로 톱질해야 하는 라미네이트의 대각선 배치에 유용한 연귀 상자;
망치. 패널 결합에 사용됩니다.
접착제, 패널의 접착 결합이 사용되는 경우에만;
라미네이트;
베이스 보드, 모서리;
파이프 라이닝;
한계점.

라미네이트 부설 도구에는 마지막 패널을 고정하기 위한 브래킷, 확장 쐐기 및 망치로 두드릴 때 인터록의 안전을 보장하는 특수 템플릿이 포함된 특수 키트도 포함됩니다.

자신의 손으로 라미네이트를 놓는 방법 + 비디오

자신의 손으로 라미네이트를 바닥에 올바르게 놓는 방법에 대한 질문에 대한 답은 매우 간단합니다. 이를 위해서는 아래 나열된 규칙을 따라야 합니다. 라미네이트를 놓는 전체 과정은 2 단계로 나눌 수 있습니다.

준비, 바닥 수평 조정, 청소가 포함됩니다. 베이스를 진공 청소기로 청소할 수도 있습니다.
수증기 장벽과 기판의 예비 확산과 함께 라미네이트 패널의 실제 배치.

라미네이트 바닥은 플로팅 플로어 범주에 속한다는 점을 기억해야 합니다. 즉, 실내 온도가 변하면 코팅이 팽창 및 수축하여 끊임없이 움직입니다. 따라서 라미네이트를 올바르게 놓는 것은 패널을 베이스에 단단히 고정하는 것을 제공하지 않습니다. 코팅이 자유롭게 움직일 수 있도록 하는 것도 중요합니다. 벽 근처에 작은 간격(보통 10 - 15mm)이 남아 있기 때문입니다.

라미네이트를 벽 가까이에 놓으면 팽창할 때 부풀어 오르고 잠금 조인트가 무너집니다.

자신의 손으로 라미네이트를 바닥에 올바르게 놓으려면 라미네이트 놓기 지침에 대한 다음 규칙을 준수해야 합니다.

준비되고 세척된 베이스(예: 폴리에틸렌 필름 및 기판) 위에 수증기 장벽을 도포합니다. 베이스가 신선한 스크 리드가 아닌 경우 하나의 기판으로 해결할 수 있습니다.

라미네이트 패널의 첫 번째 행이 놓여 있습니다.

패널을 배치하는 올바른 방법을 선택하는 것이 중요합니다. 방에 모서리 문이 있는 경우 미적 관점에서 가장 좋은 솔루션은 라미네이트를 대각선으로 놓는 것입니다. 사실,이 경우 라미네이트 소비 증가에 대해 알아야합니다. 정사각형 방의 경우 최대 15%의 라미네이트가 낭비되지만 방을 확장하면 낭비의 양이 훨씬 더 많아집니다.

패널의 가장 낮은 소비량은 고전적인 배치 방식을 제공하는 반면, 라미네이트는 광속을 따라 또는 광속을 가로질러 창 방향으로 배치됩니다. 폐기물의 양은 5%를 초과하지 않습니다.

체스 또는 벽돌 쌓기 패턴을 사용하면 각 다음 행의 패널이 이전 행에 비해 ½ 길이만큼 이동합니다(벽돌 세공과 유사).

배치 방법에 관계없이 각 후속 행에서 패널의 최소 1/3만큼 끝 연결을 이동해야합니다. 이것은 코팅에 힘을 줄 것입니다.

라미네이트 배치는 파이프가 통과하는 모서리에서 시작됩니다. 벽과 라미네이트 사이에 필요한 간격을 제공하기 위해 패널 트림이 대신 적합하지만 특수 확장 웨지가 사용됩니다. 미래에는 이러한 동일한 쐐기가 벽과 라미네이트 사이에 필요한 간격을 제공하는 데 사용됩니다. 벽의 아래쪽 부분에 요철이 있는 경우 두께가 다른 쐐기를 사용해야 합니다.

기판이 막히지 않도록 한 번에 전체 방에 롤아웃하지 않는 것이 좋습니다. 라미네이트를 놓을 때이 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

잠금 유형 "잠금"을 사용할 때 패널이 서로 꼭 맞는지 확인하려면 망치로 두드려야 합니다. 타격이 라미네이트 선반에 직접 떨어지면 인터록이 파괴됩니다. 이를 방지하기 위해 패널 클리핑이 사용됩니다.

"클릭" 잠금 연결은 패널 연결 측면에서 더 편리합니다. 패널 스파이크는 수평 패널의 홈에 약 30° 각도로 삽입되며 패널을 내리면 자동으로 고정됩니다. 마지막 패널은 길이 방향으로 절단되기 때문에 나머지 패널보다 다소 좁아야 합니다.

라미네이트를 올바르게 놓는 마지막 단계는 스커트 보드 설치로 간주 될 수 있습니다.

설치할 때 주의할 점

건축업자는 작업을 할 때 문의 높이를 잊어버리는 경우가 많습니다. 결과적으로 라미네이트를 놓은 후 문을 경첩에서 제거해야 합니다. 따라서 문이 안쪽으로 열리면 거기에서 시작하는 것이 좋습니다.

라미네이트를 통한 파이프의 정확한 통과를 보장하려면 먼저 파이프보다 약간 큰 직경으로 구멍을 뚫은 다음 구멍 중앙에 패널 컷이 만들어집니다. 이 장소에 완전한 모양을 주기 위해 플라스틱 획이 사용됩니다.

정말 고품질의 코팅을 얻으려면 라미네이트를 놓을 방에서 2일 동안 라미네이트를 견디는 것이 좋습니다. 덕분에 치수는 앞으로도 크게 변하지 않을 것입니다. 누워는 15 ~ 30 ° C의 온도와 실내 습도 40 ~ 70 %에서 수행 할 수 있습니다.

적절하게 깔린 라미네이트 바닥재는 귀중한 나무 바닥보다 열등하지 않습니다.

라미네이트는 오랫동안 소비자의 마음을 사로 잡았습니다. 이것은 값 비싼 쪽모이 세공을 대체하는 매우 수익성이 높으며 새로운 개발 및 디자인 덕분에 범위가 지속적으로 확장되고 있습니다. 오늘날 많은 사람들이 이 재료를 놓는 순서에 관심이 있습니다. 특히 이 기술을 마스터하고 이를 실행에 옮기고자 하는 사람들은 더욱 그렇습니다. 라미네이트 바닥의 설치는 상당히 간단한 과정이며 여러 간단하지만 중요한 작업을 포함합니다.

계산

첫 번째 단계에서 최적의 재료 양을 정확하게 계산해야 합니다. 이렇게하려면 방의 크기를 전체적으로 알고 설치 방법을 결정해야합니다. 기존 인라인과 함께 다음 보드가 ½ 보드씩 이동하는 방식으로 대각선 마운팅이 자주 사용됩니다.

먼저 치수가있는 방의 계획을 그려야합니다. 모든 모서리와 임계 값에 대한 의무적 인 배치를 고려하는 것이 중요합니다. 방의 치수를 알면 너비에 길이를 곱하여 면적을 쉽게 계산할 수 있습니다.

방의 구적을 이 값으로 나누면 최적의 패키지 수를 얻을 수 있습니다. 값은 반올림해야 합니다.

그러나 실제로는 설치 과정에서 비사업적 낭비와 가능한 결함을 고려하는 것이 상당히 어렵습니다. 따라서 전문가들은 선택한 라미네이트 배치 계획에 따라 볼륨을 늘릴 것을 권장합니다.

행 세로 + 10%.
가로줄 +15%
대각선 +20%.

적절한 양의 장식용 바닥재를 얻은 후에는 다른 소모품과 도구를 관리해야 합니다.

도구 및 재료

사전 준비된 도구 세트 없이 라미네이트를 놓는 것은 거의 불가능합니다. 패널의 연결 요소가 균질한 층으로 쉽게 조립된다는 사실에도 불구하고, 그 전에 너비뿐만 아니라 길이로도 일부를 절단해야 합니다. 또한 열팽창을 보상하는 데 필요한 장식층과 벽 사이에 간격(10-15mm)을 두는 것도 중요합니다.

라미네이트 바닥재를 깔기 위한 최소 세트에는 다음 구성 요소가 포함되어야 합니다.

절삭 도구. 나무 톱으로 퍼즐을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그러나 그러한 것이 없으면 금속에 간단한 쇠톱을 사용할 수 있습니다.
측정 도구 - 레벨, 줄자.
스타일링 세트. 스페이서, 특수 Z자형 강철 프로파일 및 패딩 프로파일로 구성됩니다.

놓기 과정을 시작하기 전에 바닥 스크 리드가 준비되었음을 이해합니다. 완벽하게 균일해야 합니다. 레벨 드랍이 없습니다. 작은 함몰로도 특징적인 삐걱 거리는 소리가 날 수 있으며 앞으로는 그 아래 패널이 변형 될 수 있습니다.

라미네이트를 놓는 순서를 위반하지 않는 것이 좋습니다. 모든 것은 기술에 따라 새로 획득한 재료를 눕혀야 하는 방에 며칠 동안 누워서 적절한 치수를 지정하고 온도와 습도에 익숙해지는 것으로부터 시작됩니다.

바닥을 준비하는 방법

라미네이트 아래의 베이스는 가능한 한 평평해야 합니다. 나무 바닥에 놓을 경우 느슨하게 고정된 모든 요소를 강화하고 필요한 경우 새 요소로 교체해야 합니다. 콘크리트 바닥으로 수평을 확인하십시오. 감지된 고르지 않은 영역에 셀프 레벨링 스크 리드가 적용됩니다. 콘크리트 표면은 10mm 합판 시트로 덮을 수 있으므로 열 절약을 높일 수 있습니다.

폴리에틸렌 필름으로 만든 방수층은 평평한 표면에 재료 바닥 방향과 직각으로 깔립니다 (도기 타일 바닥의 경우에도 필요합니다). 동시에 인접한 패널의 최소 겹침은 20cm이어야하며 필름이 움직이지 않도록 접착 테이프로 점 고정 할 수 있습니다. 다음으로 기판이 놓입니다. 일부 최신 기판에는 이미 방수층이 포함되어 있습니다.

이 중간 계층은 다음 기능을 수행해야 합니다.

라멜라 내부 표면의 수분 침투 방지.
코팅의 방음 및 단열 특성을 향상시킵니다.
외부 기계적 충격의 부분 보상. 표면은 그대로 흡수되어 원래 치수로 돌아갑니다.

오래된 바닥이 리놀륨으로 만들어진 경우 제거해서는 안됩니다. 균일성과 강성을 확인하는 것으로 충분합니다. 리놀륨 자체가 이미 방수 역할을 하고 있기 때문에 이 경우에는 기판만 놓는 것으로 남아 있습니다.

이러한 라미네이트 바닥 장치를 사용하면 올바른 설치를 독립적으로 수행 할 수 있습니다. 패널의 팽창을 피하기 위해 온도가 작동 온도와 일치하도록 5-6시간 동안 실내에 놓아야 합니다.

단계별 규칙

라미네이트의 배치는 광선 방향으로 수행됩니다. 이 경우 보드 조인트의 그림자가 거의 보이지 않고 조명이 불규칙성을 숨기고 코팅의 모양이 보존됩니다.
길고 좁은 방, 예를 들어 복도에서는 가능한 한 시각적으로 확장하는 작업이 다릅니다. 따라서 패널은 광원의 위치에 관계없이 가로질러만 배치됩니다.
설치는 일반적으로 창을 가로질러 벽을 따라 시작됩니다. 코팅 보드는 종종 실내 온도 및 습도 조건의 변화로 인해 변형될 수 있습니다. 따라서 방의 둘레와 난방 파이프와 같은 다양한 구조를 따라 약 8-10mm의 기술 간격이 필요합니다. 확장 쐐기의 도움으로 제공 될 수 있으며 작업 완료 후 쐐기가 제거됩니다. 앞으로 간격은 주각으로 닫힙니다.
문자 "C"처럼 보이는 프로파일 금속 스트립인 "sill"을 사용하여 인접한 방의 보드 사이의 간격을 줄이는 것이 좋습니다.

그러나 오늘날에는 문턱 없이 누워서 하는 것이 더 대중화되었습니다. 물론 임계값이 없으면 방 간의 전환이 훨씬 더 미학적이지만 이 배치 방법에는 잠재적인 단점도 있습니다. 첫째, 그것을 수행하는 것이 훨씬 더 어렵고 둘째, 사전에 방의 기하학을 신중하게 계산할 필요가 있습니다. 원활한 배치가 허용되는 최적의 면적은 45-50m 2이며, 배치되는 면적이 클수록 기술적 합병증의 가능성이 커집니다.

모든 지침에서 강의실 사이에 기술적인 간격을 두는 것이 여전히 권장되는 이유를 살펴보겠습니다. 우선, 방 중 하나의 출입구 영역에 쪽모이 세공이 부풀어 오를 가능성이 항상 있습니다. 또한, 더 넓은 영역에 걸쳐 베이스의 이상적인 균일성을 보장하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 그리고 이것은 원활한 버전의 작업을 위한 전제 조건입니다. 그러나 작동 중에 손상된 라멜라를 교체해야 하는 경우 손상된 코팅을 얻기 위해 거의 전체 코팅을 분해해야 할 수도 있습니다.

배치 계획

직접적인 방법

첫 번째 줄을 배치할 때 판자와 벽 사이에 간격을 제공하기 위해 2-3개의 쐐기가 삽입됩니다. 스트립을 직접 연결하는 것은 다음과 같이 수행됩니다. 끝 홈은 접착제로 코팅되어 이미 설치된 이전 빗에 삽입됩니다. 벽에 가까운 보드를 누르려면 특수 장치를 사용하십시오. 도구 바닥에는 코팅이 손상되지 않도록 보호하는 펠트 패드가 있습니다.

작업을 수행할 때 행의 마지막 불완전한 스트립의 길이를 측정해야 하는 경우가 종종 있습니다. 매번 길이를 측정하지 않기 위해 이전 판에 전체 판을 적용하고 뒷면에 절단선을 그립니다.

각 후속 행의 시작 부분에 판자 조각이 배치되어 이전 행에 남아있어 관절을 이동할 수 있습니다.
처음 두 줄의 설치가 여러 곳에서 완료된 후 접합부가 넓은 접착 테이프로 고정되어 판자가 움직이지 않습니다.
판자의 세로 가장자리는 판자 조각을 부착하고 고무 망치로 두드려서 서로 눌립니다. 나무 선반과 망치를 사용할 수도 있습니다.
마크 업에 따른 라미네이트 절단은 침대에 장착 된 원형 톱, 전기 퍼즐 또는 미세한 톱니가있는 손 쇠톱을 사용하여 수행됩니다.

오늘날 인터록은 접착제를 대체하고 있으며 대부분의 경우 저렴한 저밀도 재료에 사용됩니다. 라미네이트 바닥재를 놓는 것은 매우 빠릅니다. 누워있는 바닥은 말 그대로 즉시 사용할 수 있습니다. 손상된 패널은 교체할 수 있습니다. 이렇게하려면 조립품의 최종 조각에서 손상된 부분의 위치로 바닥의 일부를 분해해야합니다. 설계상 잠금 시스템은 더 탄력적입니다. 접착 결합과 비교할 때 한 보드와 다른 보드의 접착은 그렇게 단단하지 않습니다.

슬랫을 대각선으로 놓는 방법

이 방법 외에도 대각선이라는 또 다른 장착 방식이 있습니다. 시간이 더 많이 걸리지만 일부 유형의 인테리어에서는 가능한 유일한 방법으로 남아 있습니다. 패널 사이에 틈이 없이 표면이 고르게 되도록 라미네이트를 대각선으로 배치하는 방법은 무엇입니까? 이 경우 방의 구석에서 놓기가 시작됩니다. 이 경우 널빤지의 긴 조인트는 빛의 방향에 가장 잘 배치됩니다. 다이렉트 방식의 경우와 마찬가지로 익스팬션 쐐기를 설치하여 기술적 갭을 형성합니다.

모서리를 조립할 때 일반적으로 90⁰ 각도에 위치한 벽에 패널의 나머지 부분이 맞지 않아 상당한 부분을 잘라야합니다. 시간을 내어 이 패널을 잠시 옆에 두십시오. 반대쪽 벽에 더 적합합니다.

먼저 잠금 장치가 끝 부분에 연결됩니다. 약간의 각도로 한 보드가 다른 보드에 단단히 삽입되고 잠금 장치가 바닥에 눌러 고정됩니다. 따라서 행의 모든 패널을 연결하십시오.
긴 행을 연결하는 기술은 동일합니다. 사실, 행이 길수록 스냅하기가 더 어렵습니다. 반대쪽 가장자리가 들리고 패널이 잠금 장치에 삽입되고 바닥에 눌러 고정됩니다. 패널이 제자리에 고정될 때까지 패널을 약간 흔들어야 할 수도 있습니다.

행의 끝 패널을 측정하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. 온도 차이를 포함하여 벽까지의 거리를 측정합니다.

2. 크기가 전체 재료로 전송됩니다.

3. 같은 방법으로 다른 쪽에서도 거리를 측정합니다. 크기가 패널로 전송됩니다.

3. 얻은 포인트를 연결한 후 잘못된면에서 보드를 자릅니다.

이 라미네이트 배치 순서는 아파트 또는 개인 주택에 설치하는 데 사용할 수 있습니다. 기술 매개 변수가 작동 특성에 해당하는 올바른 모델을 선택하는 것이 중요합니다.

가장 일반적이고 인기 있는 바닥재 중 하나는 사진에서 볼 수 있는 라미네이트입니다. 또한 설치는 스스로 처리할 수 있는 매우 간단한 작업입니다. 부동산 소유자는 종종 자신의 손으로 바닥에 라미네이트를 놓는 방법에 대해 생각합니다.이 경우 수리가 전문가에게 도움을 요청하는 것보다 훨씬 저렴하기 때문입니다.

콘크리트 기초의 준비

라미네이트를 놓기 전에 표면을 평평하게 해야 합니다. 패널을 주의 깊게 살펴보면 슬랫 주변에 잠금 장치가 있음을 알 수 있습니다. 그들의 도움으로 그들은 같은 평면에 위치한 단단한 코팅으로 접혔습니다. 이 권장 사항을 따르지 않으면 잠금 장치가 느슨해지고 간격이 증가하며 표준에서 크게 벗어나는 경우 바닥이 손상됩니다.

라미네이트의 이러한 기능으로 인해 베이스에 특정 요구 사항이 부과됩니다. SNiP에는 이 재료에 대한 특별 지침이 포함되어 있지 않지만 해당 제조업체는 기본 표면의 최대 허용 높이 차이를 초과하지 말 것을 권장합니다. 이 차이는 2제곱미터당 2밀리미터를 넘지 않아야 합니다.

이러한 이유로 오래된 바닥재를 제거한 후 길이 2m의 규칙을 사용하여 표면의 요철을 확인해야 합니다. 다양한 장소와 방향으로 바닥에 시공하여 함몰부와 요철이 있음을 드러냅니다.

스크 리드 배열을 완료 한 후 완전히 마를 때까지 기다리십시오. 이 과정은 층의 높이, 실내 온도와 습도, 혼합물의 조성에 따라 몇 주가 소요될 수 있습니다. 콘크리트가 빨리 마르면 균열이 생기므로 바닥을 건조시키기 위한 추가 노력은 권장하지 않습니다.

이런 이유로 스크 리드는 시간이 오래 걸리더라도 스스로 말려야합니다. 전문가들은 수분이 너무 빨리 증발하지 않도록 콘크리트를 폴리에틸렌으로 특별히 덮을 것을 조언합니다. 따라서 기초는 미세 균열 없이 더 안정적이고 내구성이 있어 결과적으로 증가할 수 있습니다.

스크 리드의 건조를 확인하기 위해 1x1 미터 크기의 폴리에틸렌 필름을 바닥에 놓습니다. 아침까지 표면에 습기의 흔적이 나타나지 않으면 완전히 건조되어 라미네이트 바닥재로 진행할 수 있습니다.

나무 바닥

작업을 완료하는 방법:

시트 합판을 설치 방향으로 바닥 표면에 놓고 트리밍이 수행됩니다. 제품의 조인트는 벽돌 쌓기 원칙에 따라 서로 관련하여 변위됩니다.
시트에 번호가 매겨지고 관절에 마커가 표시되면 연필을 사용할 수 있습니다.
표시된 선을 따라 상자는 나무 판자로 만들어집니다. 구조의 구성 요소는 수평으로 수평을 유지해야 합니다. 접착제가 함침된 합판 패드를 사용하여 레일의 높이를 조정할 수 있습니다("" 참조).
합판 시트는 지정된 번호에 따라 레일에 고정됩니다. 셀프 태핑 나사는 서로 15-20 센티미터의 거리에서 나사로 조이고 모자를 가라 앉혔습니다.
놓은 후 합판 표면은 그라인더로 처리되어 완벽하게 평평 해집니다.

원하는 경우 시트의 조인트는 특수 목재 퍼티 또는 작은 톱밥과 PVA 접착제의 혼합물로 처리됩니다. 그 후 기초 준비가 완료되고 판자를 놓을 수 있습니다.

오래된 바닥재에 자신의 손으로 라미네이트를 아파트에 놓을 수 있는지 여부는 표면이 균일한 경우에만 가능합니다. 라미네이트뿐만 아니라 리놀륨 또는 쪽모이 세공 마루에도 새로운 재료를 놓을 수 있습니다. 예외는 카펫입니다.

라미네이트 설치

누워는 종종 전문가에게 신뢰됩니다. 예, 이렇게하면 좋은 결과를 얻을 수 있지만 서비스 비용은 상당히 높습니다. 동시에 이 작업은 혼자서는 할 수 없을 정도로 어렵지 않습니다.

라미네이트를 직접 놓는 방법에 대한 지침:

라미네이트를 깔기 전에 바닥 슬래브 또는 오래된 바닥 덮개의 수평 및 높이 차이를 확인합니다.
바닥에 불규칙성이 있으면 스크 리드가 설치되거나 바닥이 합판, 샌딩 또는 다른 방법으로 수평을 유지합니다.
PVC 막 또는 특수 폴리에틸렌 필름을 준비된 건조 바닥에 놓습니다. 이 층은 방수 기능을 하고 아래 이웃을 홍수로부터 보호합니다. 필름은 벽에서 5cm를 캡처하는 방식으로 배치됩니다.
방수 시트는 30cm의 겹침으로 배치되고 조인트는 배관 테이프로 연결됩니다.
밑받침을 놓습니다. 라미네이트 제조업체에서 권장하는 재료를 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 발포 폴리스티렌, 코르크 또는 3mm 두께의 특수 결합 기판을 사용하는 것도 허용됩니다.
그런 다음 방의 너비를 찾아 20밀리미터를 빼고 결과 값을 한 패널의 너비로 나누어야 합니다. 나머지가 5cm 미만이면 벽 근처에 있는 두 줄을 모두 잘라냅니다. 첫 번째는 약 절반이고 두 번째는 여유 공간에 따른 것입니다.
이제 라미네이트를 빠르게 배치하는 방법에 대해 설명합니다. 설치는 방의 먼 구석에서 시작됩니다. 첫 번째 패널은 모서리에 배치되고 벽과의 간격은 10mm 두께의 쐐기로 제어됩니다. 잠금이 활성화될 때까지 다음 라멜라가 단면에 삽입됩니다. 따라서 선은 벽을 따라 완전히 조립되고 두 번째 행은 반으로 자른 패널에서 시작하여 벽에 대한 절단으로 지시하는 것입니다(자세한 내용은 "").
그런 다음 측면 잠금 장치를 삽입하고 다음 보드를 가져 와서 이전 요소의 끝에서 약간 떨어진 곳에 다시 옆으로 놓습니다. 다음으로 패널은 나무 블록을 통해 망치로 두드려지고 끝 잠금 장치가 제자리에 고정됩니다.
라미네이트에 "클릭" 시스템이 있는 경우 첫 번째 및 두 번째 행이 끝에 조립된 다음 측면 잠금 장치에 완전히 배치되고 제자리에 고정됩니다.
행의 마지막 패널에 "잠금" 시스템이 있는 경우 클램프를 사용하여 부품을 탬핑합니다.
따라서 전체 바닥재가 수집됩니다. 파이프가 통과하는 곳에서는 패널의 구멍이 크기에 맞게 절단됩니다. 그런 다음 라멜라의 일부를 절단하여 절단선이 반으로 나눕니다. 파이프 입구가있는 곳은 나무 또는 플라스틱으로 만든 수갑으로 덮여 있습니다.

이것은 아파트에 라미네이트를 직접 놓는 방법과 같은 지침입니다. 설치가 완료되면 방을 사용하실 수 있습니다. 라미네이트는 오랫동안 매력적인 외관을 유지하는 상당히 안정적인 코팅입니다. 제품의 장식 층은 기계적 및 기타 유형의 손상으로부터 재료를 보호하는 충분히 강력한 보호 장치로 덮여 있습니다.

그럼에도 불구하고 라미네이트를 주의해서 취급하는 것이 좋습니다. 대부분의 경우 코팅은 가구, 발 뒤꿈치, 날카로운 물건으로 인해 손상됩니다. 판자가 손상되지 않도록 테이블과 의자의 다리에 고무 또는 펠트 패드를 붙이는 것이 좋습니다. 그러면 자국과 움푹 들어간 곳이 생기지 않습니다.

아파트에 라미네이트 바닥재를 설치하는 데 필요한 것은 시간과 인내심뿐입니다. 작업은 간단하며 전문가 서비스에 많은 돈을 들이지 않고도 직접 처리할 수 있습니다. 바닥을 조심스럽게 수평을 맞추면됩니다. 시간이 많이 걸리지 만이 작업이 완료되지 않으면 바닥재가 그렇게 안정적이고 내구성이 없습니다. 그런 다음 지침에 따라 라미네이트 자체를 놓습니다.

이 두 부분으로 구성된 리뷰에서는 라미네이트 바닥재를 단독으로 설치하는 방법을 보여 드리겠습니다. 라미네이트에 대한 지침은 설치 방법을 나타내지 만이 경우 행의 길이는 4-5m이고 한 사람이 놓을 때 떨어져 나가기 때문에 거의 항상 두 사람을 위해 설계되었습니다. 라미네이트를 단독으로 놓을 수 있는 쉬운 방법을 알려드리겠습니다. 검토의 두 번째 부분에서는 이 프로세스의 일부 세부 사항에 대해 논의할 것입니다.

1 부

여기에 우리가 라미네이트를 놓을 약 17m²의 방이 있습니다. 라미네이트는 평범하고 저렴한 클래스 33이며 표준 치수가 있으며 두께는 8mm입니다. 설치를 위해서는 다음 도구가 필요합니다.

이 세트는 모서리, 연필, 줄자, 사무용 칼, 라미네이트 절단 도구(직소 또는 톱)로 구성됩니다. 둘 중 하나가 없으면 쇠톱을 사용할 수 있습니다. 이 경우 가장 먼저 할 일은 바닥에 큰 딥과 범프가 있는지 확인하는 것입니다. 바닥은 다소 균일해야 합니다. 그렇지 않으면 그러한 장소의 라미네이트가 타서 잠금 장치가 분산될 수 있습니다. 이 작업을 수행한 후 기판을 펼칩니다.

우리는 전체 기판을 라이닝하지 않고 먼저 한 행을 롤아웃하고 라미네이트를 가장자리에 놓은 다음 다음 행을 롤아웃합니다.

배치는 왼쪽에서 오른쪽으로 수행됩니다. 즉, 왼쪽에서 시작하여 여러 보드를 배치합니다. 우리는 첫 번째 줄을 놓고 나머지가 무엇인지 확인합니다.

나머지가 30cm 미만인 것은 바람직하지 않습니다.마지막 조각이 너무 작 으면 첫 번째 조각을 자르고 그러한 짧은 조각이 아무데도 얻지 않도록하십시오. 라미네이트 보드에는 두 개의 다른 면이 있습니다. 우리는 넓은 자물쇠로 라미네이트를 놓습니다.

다음은 보드의 다른 면입니다.

우리는 첫 번째 행을 수집하기 시작합니다. 왼쪽에는 첫 번째 보드가 있고 두 번째 보드를 들어 연결하고 조인트 너비가 일치하는지 확인한 다음 고정합니다.

다음 보드에서도 동일하게 수행합니다. 결과는 다음과 같습니다.

우리는 8-10mm 후퇴합니다.

이 부분을 잘라내어 여러 안감을 만듭니다.

우리는 마크업을 합니다. 이렇게하려면 넓은 잠금 장치가있는 라미네이트 시트를 우리쪽으로 놓은 다음 뒤집어 벽에 기대어 약 8mm 적게 표시하십시오.

우리는 사각형을 가져 와서 표시합니다.

이 경우 퍼즐이나 원형 톱으로 톱질 할 때 칩이 앞면이 아닌 잘못된면에서 얻어지기 때문에 우리는 항상 잘못된면에서 표시하고 보았습니다. 보드가 제자리에 떨어지면 절단은 우리의 맨 오른쪽에 있고 왼쪽에는 조인트가 연결됩니다.

우리는이 부분을 톱질하고 스크랩으로 안감을 만들었습니다. 우리는 그것들을 관절에 붙였습니다.

여기에서 안감을 처음과 끝에 넣습니다. 그런 다음 익스트림 보드에 합류합니다.

우리의 라미네이트는 모따기가 없습니다. 라미네이트에 모따기가 있고 색상이 다를 수도 있는 경우 패턴에 따라 배치해야 합니다. 즉, 원하는 대로 보드를 1/2 또는 1/3로 이동해야 합니다. 우리의 경우 관절이 보이지 않으므로 이를 무시할 수 있습니다.

우리는 두 번째 행을 배치하기 시작합니다. 벽의 길이는 보드의 절반의 오프셋이 얻어지도록 판명되었습니다. 이것은 드물고 더 자주 절단 길이가 40-50cm이며 그러한 절단이 남아 있으면 다음 행을 시작합니다. 여기에서는 전체 보드로 시작했지만 트리밍이 없기 때문에 보드의 절반으로 두 번째 행을 시작합니다.

컷을 붙여넣습니다.

전체 보드를 가져 와서 붙여 넣으십시오.

관절은 다음과 같습니다.

보드를 들어올리고 먼 쪽 가장자리를 고정합니다.

그런 다음 왼쪽 가장자리를 고정합니다. 모든 것 - 라미네이트가 연결되어 있습니다. 여기 가로 조인트가 있습니다. 여기에 세로 조인트가 있습니다. 아무데도 빠지지 않았습니다.

다음과 같이 보입니다.

그런 다음 반대쪽도 마찬가지입니다.

라미네이트에 이러한 쓰레기가 있으므로 제거해야합니다.

두 번째 행을 마무리합니다. 같은 방법으로 마지막 조각을 삽입합니다.

우리는 안감을 넣고 보드를 약간 올립니다.

우리는 두 줄의 라미네이트 바닥재를 설치했습니다. 우리는 다음 행을 놓기 시작합니다. 우리는 안감을 넣고 다음 보드를 넣습니다.

가까이서 보면 프로세스는 다음과 같습니다.

보드를 들어 올리고, 삽입하고, 스냅하십시오.

하나의 움직임 - 그게 전부입니다. 라미네이트가 제자리에 있습니다. 이제 여기와 처음에 흔들어야 합니다.

우리는 설치를 계속합니다.

때로는 라미네이트가 약간 구부러져 손으로 고정 할 수 없습니다. 이 모서리를 삽입하면 라미네이트가 약간 돌출됩니다.

이 경우 라미네이트 조각을 가져 와서이 자물쇠에 자물쇠로 삽입하십시오.

절단 폭은 가장자리가 부러지지 않도록 20센티미터로 만들어야 합니다. 컷을 삽입하고 망치로 피드하면 제자리에 떨어집니다. 먼저 이런 식으로 가장자리를 만든 다음 중간을 수행하고 이런 식으로 보드를 전체 길이를 따라 여러 번 뚫어야 합니다.

이 모든 작업을 단독으로 수행할 수 있으며 이러한 방식으로 최대 6-8미터까지 모든 길이의 행을 수집할 수 있습니다. 모두 넣을 필요는 없습니다.

2 부

이 리뷰의 첫 번째 부분에서 우리는 어떻게 라미네이트를 단독으로 놓을 수 있고 어떻게 3줄의 라미네이트를 놓을 수 있는지에 대해 이야기하기 시작했습니다. 두 번째 부분에서 우리는 우리의 이야기를 계속할 것입니다. 여기에서는 이 프로세스의 뉘앙스 중 일부를 다룰 것입니다. 출입구 모서리와 라디에이터 아래에 라미네이트를 놓는 방법, 잠금 장치가 빡빡한 경우 수행해야 할 작업에 대해 설명하고 또한 이 기술을 의심하는 모든 사람들에게 이 기술의 장점을 보여주십시오.

라미네이트 행 배치

그래서 우리는 계속해서 라미네이트를 깔았습니다. 다음 행으로 이동합시다. 이 경우 보드의 가장자리가 삽입되고 중간에 작은 틈이 있습니다.

여기에서 이 간격을 피하려면 라미네이트 조각을 손으로 흔들어야 합니다.

많은 노력을 기울일 필요가 없습니다. 모든 것이 라미네이트로 되어 있습니다.

다음 조각을 내려 놓습니다.

보드가 제기 된 것으로 판명되면 손으로 흔들어 익사 할 수 있습니다.

라미네이트가 오목하고 틈이 없으며 잠금 장치가 고정되어 있습니다. 손으로 라미네이트 조각을 만드는 것이 어렵다면 다음과 같이 할 수 있습니다. 라미네이트 조각을 안내하고 고무 망치로 두드리십시오.

우리의 경우 이것은 필요하지 않습니다. 라미네이트가 쉽게 들어옵니다.

우리는 일반적으로 인쇄물을 끝에서 끝까지 만들고 접착 테이프로 붙입니다. 이 경우이 작업을 수행 할 필요가 없습니다. 인쇄물에 브랜드가 지정되어 있습니다. 여기에서이 필름을 가져와 다음 행을 덮어야합니다.

단단한 자물쇠로해야 할 일

자물쇠가 꽉 차면 어떻게 해야 합니까? 일반적으로 단단한 잠금 장치는 두께가 10-12mm인 더 두꺼운 라미네이트에 있습니다.

이러한 보드를 손으로 삽입하는 것은 어렵습니다. 이를 위해 잠금 장치가 보드의이 가장자리에 결합 된 라미네이트 조각을 사용합니다.

조각의 길이는 가장자리가 부러지지 않도록 20cm 이상이어야 합니다. 이것이 우리가 그것을 삽입하고 못 박는 방법입니다:

출입구 모서리에 라미네이트 바닥재

나는 다음과 같은 점에 주목하고 싶다. 다음은 출입구입니다.

라미네이트 설치 지침은 다음을 나타냅니다. 벽에서 10mm 너비의 간격을 만드십시오.

따라서 모서리에는 10mm 너비의 간격도 있습니다.

그러나 우리는 결코 이것을 하지 않으며 우리는 당신에게 조언하지 않습니다. 왜냐하면 도어 트림의 두께는 일반적으로 10mm가 아니고, 8mm가 될 수 있고, 6mm가 될 수 있으며, 반원형인 경우 그 가장자리는 일반적으로 2mm의 두께. 10mm의 간격을 만들고 현금이 있으면 여기에 간격이 생깁니다.