Comment faire un chauffe-eau solaire. Fabriquer un capteur solaire de vos propres mains

Mais le principe du chauffage de l'eau est identique - tous les appareils fonctionnent selon le même schéma conçu. Par beau temps, les rayons du soleil commencent à chauffer le liquide de refroidissement. Il passe à travers de minces tubes élégants et tombe dans un réservoir de liquide. Le liquide de refroidissement et les tubes sont placés sur toute la surface intérieure du réservoir. Grâce à ce principe, le liquide contenu dans l'appareil est chauffé. Plus tard, l’eau chauffée peut être utilisée pour les besoins domestiques. Ainsi, vous pouvez chauffer la pièce et utiliser le liquide chauffé pour les cabines de douche comme alimentation en eau chaude.

La température de l'eau peut être contrôlée par des capteurs développés. Si le liquide refroidit trop, en dessous d'un niveau prédéterminé, un chauffage d'appoint spécial s'allumera automatiquement. Le capteur solaire peut être raccordé à une chaudière électrique ou à gaz.

Un schéma de fonctionnement adapté à tous les chauffe-eau solaires est présenté. Cet appareil est parfait pour chauffer une petite maison privée. A ce jour, plusieurs appareils ont été développés : appareils plats, à vide et à air. Le principe de fonctionnement de tels appareils est très similaire. Le liquide de refroidissement est chauffé par les rayons du soleil, ce qui libère davantage d'énergie. Mais il existe de nombreuses différences dans le travail.

Vidéo sur les différents types de sources de chauffage alternatives

Collecteur plan

Le chauffage du liquide de refroidissement dans un tel dispositif s'effectue grâce à un absorbeur à plaques. Il s'agit d'une plaque plate de métal à forte intensité thermique. La surface supérieure de la plaque est peinte dans une teinte foncée avec une peinture spécialement développée. Un tube serpentin est soudé au bas de l'appareil.

Cette publication présente les résultats de recherches approfondies menées par le blogueur Sergei Yurko. On voit 3 capteurs solaires fabriqués par un artisan de ses propres mains et le plus efficace d'entre eux est ce qu'on appelle le collecteur à 3 films, il chauffe l'eau jusqu'à 60 degrés. Il existe un film 2 plus simple, et il est capable d'amener l'eau à 55 degrés. Le plus simple et le moins cher est 1 film, mais il ne permet de chauffer qu'à 35 ou 40 degrés.

Le coût d'un mètre carré de ces collectionneurs primitifs est environ mille fois moins cher que leurs homologues d'usine, et donc la question se pose : qu'y a-t-il de si bon dans les collectionneurs de marque qu'ils coûtent mille fois plus cher que les collectionneurs primitifs, que n'importe qui peut fabriquer avec de leurs propres mains en quelques heures, en dépensant un maigre argent.

Nous comparerons des collecteurs simples avec des modèles d'usine coûteux en termes d'efficacité, de faisabilité économique et d'autres caractéristiques. Et cette comparaison n'est pas toujours en faveur des appareils d'usine. Vidéo sur le sujet : fabriquons les capteurs solaires les plus simples et voyons ce qu'ils peuvent faire. Nous découvrirons également dans quels cas il est logique d'abandonner la chaleur solaire bon marché de ces structures primitives afin de payer des centaines ou des milliers de fois plus pour obtenir le même effet avec des appareils plus coûteux.

L'intérêt personnel de l'auteur de la vidéo pour le sujet repose sur l'hypothèse que les capteurs solaires d'usine constituent une impasse évolutive pour l'énergie solaire thermique, puisque, par exemple, le prix des panneaux solaires a chuté de plus de cent fois au cours des dernières années. dernières décennies et le graphique montre le processus de baisse des prix.

L’idée surgit que l’évolution des capteurs solaires s’est déroulée dans le mauvais sens et qu’il est donc logique de revenir aux technologies les plus simples.

Le film noir est la seule chose qui compose un collecteur primitif à 1 film, c'est-à-dire que de l'eau est versée sur le film et il est évident que pendant le soleil, cette eau se réchauffera. Vous pouvez l'acheter au bazar de n'importe quelle ville. Le maître a acheté trois mètres carrés pour 15 hryvnia. Le coût du collecteur est de 15 centimes d'euro par mètre carré.

Mais il est logique d'en ajouter un autre : un film transparent qui recouvrira la surface de l'eau chauffée. La température de chauffage augmente radicalement à mesure que le deuxième film arrête l'évaporation de l'eau. Il est vendu sur n'importe quel marché de serres et à cause de cette deuxième couche, le coût du collecteur s'élève à 35 centimes d'euro par mètre carré.

Mais il existe également une option à 3 films et le film supplémentaire est également transparent, ce qui augmentera le coût du collecteur à 55 centimes d'euro par mètre carré.


La fonction 3 du film est la même que celle du verre d'un capteur plan d'usine, c'est-à-dire qu'une couche d'air de plusieurs centimètres d'épaisseur se forme entre le verre et l'absorbeur noir ; l'air agit comme un isolant thermique.

Combien de films faut-il pour bien chauffer l'eau ?

Les mesures expérimentales ont donné des résultats inattendus, car il s'est avéré que dans notre cas, le résultat de l'utilisation du troisième film n'est pas aussi efficace que dans le cas d'un capteur plat d'usine - la température de chauffage de l'eau augmente, mais seulement de quelques degrés. De plus, nos trois collectionneurs peuvent avoir des designs différents. Par exemple, 2 films - un film de polyéthylène transparent, vendu sur les marchés sous forme de pochette. De l'eau est versée dans le manchon et le rôle de film noir inférieur est joué par la surface noire du toit d'un immeuble de grande hauteur.

Une expérience réalisée en août avec le chauffage de l'eau à une température de l'air à l'ombre de 35 degrés a montré qu'un collecteur à film avec une bonne isolation thermique chauffait l'eau à 63 degrés et qu'au même moment un autre collecteur chauffait l'eau à 57 degrés, bien qu'il n'y ait pas de l'isolation thermique en dessous et son premier film reposaient directement sur le sol.

Caractéristiques supplémentaires du collecteur de jardin DIY

Il est également intéressant de noter qu'en cas de pluie, un collecteur monofilm remplit la fonction de collecte de l'eau de pluie, ce qui peut être pertinent pour certaines maisons et certaines zones. De plus, 1 film et 2 film collecteurs peuvent faire office de tour de refroidissement la nuit, c'est-à-dire qu'ils éliminent la chaleur de l'eau utilisée pour les systèmes de refroidissement. Ils peuvent être utilisés dans un mode où l'eau circule à travers eux pendant la journée et doit être chauffée. et la nuit, le collecteur refroidit l'eau des réservoirs. Pendant la journée, leur eau est utilisée pour extraire de la chaleur. Résultat, il chauffe. et donc la nuit suivante il faut à nouveau le refroidir avec des collecteurs.

Il est intéressant de noter que la hauteur d’eau dans les égouts peut dépasser plusieurs centimètres. ce sont à la fois des capteurs solaires et un ballon d'eau chaude. Autrement dit, ils fonctionnent comme le célèbre tonneau noir lors d'une averse d'été.

Mais il est évident qu'après la disparition du soleil, l'eau du collecteur se refroidit. Dans ce cas, un collecteur à trois couches de film, dans lequel l'eau refroidit lentement, peut être intéressant.

Sur l'image. Le coût des capteurs thermiques fabriqués en usine est mille fois plus élevé que celui des capteurs artisanaux présentés.

Statistiques sur la mesure de l'efficacité des radiateurs solaires faits maison et fabriqués en usine

Le 1er août, j'ai mené une expérience pour mesurer les performances du film collector 2. Tout au long de la journée ensoleillée, j'ai mesuré la température de l'eau et je l'ai inscrite dans un tableau.

Dans le tableau suivant, vous trouverez une interprétation des résultats obtenus, dans la colonne la quantité de chaleur réellement produite par le collecteur.


Il est décrit dans la note photographique comme calculé sur la base des résultats des mesures de température. Dans une autre colonne se trouve la quantité de rayonnement solaire qui atteint le capteur solaire. De plus, il est important de noter que cela dépend de l’angle du soleil au-dessus de l’horizon, plus précisément du sinus de cet angle.

Il est intéressant de noter que pendant cette période, la production de chaleur par le capteur était supérieure à la quantité de rayonnement solaire. mais il n'y a pas de paradoxe si l'on fait attention à la différence de température. À cette époque, la température de l'air était supérieure à celle de l'eau dans le collecteur et se réchauffait donc non seulement en raison de l'absorption du rayonnement solaire, mais également en raison du chauffage de l'air plus chaud. mais à d’autres moments, l’eau était déjà plus chaude que l’air. De plus, plus la différence de température est grande, plus la fuite de chaleur de l’eau vers l’air ambiant est importante. moins le collecteur produit de chaleur utile. Nous pouvons conclure qu’une fois que la température de l’eau atteint environ 60 degrés, elle cessera de chauffer, puisque les fuites de chaleur mentionnées seront égales à l’énergie solaire entrant dans le collecteur.

La colonne la plus à droite du tableau enregistre la puissance calorifique mesurée du collecteur par unité de surface ; elle peut être comparée à la colonne avec la puissance calorifique d'un mètre carré d'un collecteur d'usine dans les mêmes conditions. Décrit comment calculer les puissances. Un mètre carré d'un modèle d'usine présente un avantage par rapport à la même surface d'un modèle fait maison uniquement lorsque l'on travaille à des températures d'eau élevées. et si vous devez chauffer de l'eau à une température supérieure à 60-70 degrés, un collecteur de fortune ne pourra pas fonctionner du tout. dans le même temps, 1 mètre carré d'un échangeur de chaleur fait maison produira sensiblement plus de chaleur qu'un mètre carré d'un échangeur de chaleur fabriqué en usine lorsque la température de l'eau est inférieure à la température de l'air ambiant.

Les résultats s'expliquent par les caractéristiques énergétiques du collecteur à 2 films.

Et ceci est une évaluation des caractéristiques d'autres types d'appareils de chauffage primitifs.

Caractéristiques approximatives des collecteurs plans d'usine présentées dans le passeport.

Sur Internet, vous pouvez trouver de telles caractéristiques pour presque toutes les marques. Le tableau montre que l'échangeur de chaleur de marque présente un avantage dans ce coefficient, grâce auquel il est capable de fonctionner à des températures élevées. mais d'un autre côté, un collecteur fait maison fonctionne bien mieux qu'un collecteur d'usine si vous devez chauffer de l'eau à une température inférieure à l'air. Par exemple, si vous devez chauffer de l’eau à 10 degrés provenant d’un puits souterrain pendant une température de 30 degrés. Le fait est qu'il est plus correct d'appeler le coefficient non pas les pertes de chaleur, mais le coefficient de transfert de chaleur. Parce que si l'eau dans le collecteur est plus froide que l'air, alors il n'y a pas de perte de chaleur dans le collecteur, mais au contraire, de la chaleur supplémentaire y pénètre depuis l'air plus chaud. Ce coefficient est interprété de telle sorte que si la différence de température entre l'eau et l'air augmente de 1 degré, alors l'échange thermique à travers chaque mètre carré du collecteur augmente de 20 watts.

Cette caractéristique (efficacité optique) montre l'efficacité de conversion du rayonnement solaire en chaleur utile dans des conditions où la température du liquide de refroidissement dans le capteur est égale à la température ambiante. La note décrit pourquoi les collectionneurs les plus simples ont cet indicateur légèrement meilleur que ceux d'usine. Mais c'est l'efficacité indiquée d'un nouveau collecteur propre, et les collecteurs primitifs sont très sensibles à la saleté. Le texte ci-dessous décrit la quantité de saleté qui s'y accumule pendant l'utilisation.

Saleté et bulles dans de simples collecteurs faits maison

* De nombreuses saletés différentes pénètrent de l'extérieur dans l'eau d'un collecteur à 1 film. Dans les appareils à 2 et 3 films, ce problème se traduit par un dépôt de poussière sur le film supérieur, et après séchage de la pluie ou de la rosée, ces saletés se regroupent en taches opaques, ce qui peut réduire très sensiblement l'efficacité du collecteur. Mais d’un autre côté, il existe plusieurs façons simples d’éliminer ces saletés après la pluie.
* De nombreuses saletés tombent également de l'eau sous forme de petits flocons à la surface de l'eau ou de gros flocons au fond. Ces précipitations s'intensifient en raison du réchauffement de l'eau.
* De la « plaque blanche » s'accumule également (en haut du 1er et en bas du 2ème film), ce qui réduit considérablement l'efficacité. Il adhère très fermement aux films, c'est-à-dire il ne peut pas être enlevé avec un jet d'eau (et il peut être frotté très difficilement et pas complètement avec une brosse). Il s'agit peut-être de la précipitation de sels provenant de l'eau chauffée, ou peut-être des conséquences de la décomposition des films plastiques.
* Une partie de la saleté présente dans le collecteur peut s'expliquer par les produits de décomposition du polyéthylène dus au rayonnement UV et à la température élevée. Généralement, le polyéthylène se décompose en peroxyde d'hydrogène, aldéhydes et cétones. Fondamentalement, ce sont des gaz ou des liquides hautement solubles dans l’eau. ceux. Il semble qu’ils ne devraient pas se précipiter.
* L'efficacité du collecteur diminue également en raison du grand nombre de bulles de gaz (jusqu'à plusieurs millimètres de diamètre en haut du 1er et en bas du 2ème film), qui se dégagent lorsque l'eau est chauffée (Lorsque chauffée, le la solubilité des gaz dans l'eau diminue). Il est intéressant que lorsque le collecteur est situé au sol, il n'y a pratiquement pas de bulles sur son 1er film (mais elles sont en bas du 2ème)
* De grosses bulles peuvent se former sous le 2ème film, ainsi que de l'air dans les plis. Ces zones deviennent rapidement brumeuses, ce qui réduit l'efficacité.
* Aux bords du capteur, le 2ème film peut ne pas adhérer à l'eau : dans ces zones, le fond s'embue et transmet donc mal le rayonnement solaire.
* Les collecteurs à 3 films peuvent présenter de la buée au bas du 3ème film. Cela se produit lorsque le 2ème film est mal installé (à cause de quoi la vapeur du collecteur peut pénétrer sous le 3ème film) ou en raison de son endommagement. Dans de tels cas, il faut installer le 3ème film pour que le vent aère légèrement l'espace entre celui-ci et la 3ème couche.

Contamination des eaux usées due à la décomposition des films de polyéthylène

Cette décomposition sera due à une exposition simultanée à l'oxygène atmosphérique, au rayonnement solaire ultraviolet et à une température de 50 à 60 degrés. Le polyéthylène se décompose en aldéhydes, cétones, peroxyde d'hydrogène, etc.
Lorsqu'il est chauffé dans le collecteur, chacun 1 cu. m d'eau, ses films de polyéthylène émettront environ 1 g de produits de décomposition (pour 1 m² de collecteur il y a environ 100 g des 1er et 2ème films, et pendant leur service ils émettront, selon des estimations très approximatives, environ 10 g de « produits de décomposition » et chauffer environ 10 mètres cubes d'eau). Mais on ne sait pas exactement quelle quantité de ce 1 mg/litre ira dans l’eau, et quelle quantité s’envolera dans l’atmosphère, précipitera au fond du collecteur et du ballon d’eau chaude, se transformera en cette « couche blanche » (dont j’ai parlé). dont il est question dans le texte précédent), ne fonctionnera pas au-delà du poids du polyéthylène
De plus, l'effet bénéfique sur la purification de l'eau n'est pas clair en raison de sa présence et de son chauffage dans le collecteur (et beaucoup de sédiments en tombent), ainsi qu'en raison de la présence d'eau chaude dans le réservoir. Ainsi, selon des estimations approximatives, 0,1 à 0,5 mg/litre de produits de décomposition du polyéthylène pénétreront dans l'eau, qui seront répartis entre des dizaines de produits chimiques. substances avec des concentrations de 0,001 à 0,1 mg par litre d'eau chauffée. Comme celle-ci n'est pas loin de la concentration maximale admissible de substances nocives, la consultation du SES ne sera pas superflue. Par exemple, selon la norme GN 2.1.5.689-98 « Concentrations maximales admissibles (CMA) de produits chimiques dans les plans d'eau à usage domestique, potable et culturel » :
– Il y a une limite de 13 pièces. aldéhydes - MPC de 0,003 mg/litre à 1 mg/litre, par exemple, MPC pour le formaldéhyde - 0,05 mg/litre, et les exigences les plus strictes pour le benzaldéhyde - 0,003 mg/litre
– MPC de peroxyde d’hydrogène – 0,1 mg/litre
- 3 pièces. les cétones exotiques ont également des restrictions avec une concentration maximale autorisée de 0,1 à 1,0 mg/litre

Conclusions :

1) Si l'eau « stagne » dans les collecteurs, alors la concentration de « produits de décomposition » y sera plusieurs fois ou dizaines de fois supérieure. Il vaut peut-être mieux jeter cette eau.
2) Il est conseillé d'utiliser des films plus fins (ils produiront moins de « produits de décomposition »).
3) Les films doivent être de préférence aussi stabilisés que possible. Par exemple, la serre est préférable au polyéthylène ordinaire (non teinté) ; elle est stabilisée contre les effets des rayons UV. Autre exemple : le polyéthylène haute densité se dégrade plus lentement en raison des températures élevées que de la faible densité.
4) Le rapport entre la surface des capteurs et les besoins de l’installation (en eau chaude) est de préférence aussi petit que possible. C'est par exemple avec un besoin quotidien de 10 mètres cubes. m d'eau chaude, station de 50 m². Les collecteurs produisent une pollution de l'eau (concentration de substances nocives) dix fois moindre qu'une station de 500 m². collecteurs, notamment en raison de la température plus basse de chauffage de l'eau par les collecteurs, ce qui réduit le taux de décomposition du polyéthylène.
5) Si le 2ème film des collecteurs est noir (et non transparent), alors la contamination de l'eau devrait être plusieurs fois moindre (puisque le rayonnement UV ne pénètre que dans la couche supérieure du 2ème film).
6) Vous pouvez penser à cette option pour faire fonctionner une station solaire, lorsque les capteurs sont chauffés
l'eau de traitement, qui transfère ensuite sa chaleur à travers un échangeur de chaleur pour nettoyer l'eau chaude sanitaire.

Quel est le meilleur film pour collecter la chaleur solaire - noir ou transparent ?

L'efficacité optique est sensiblement réduite en raison des bulles d'air et de la buée de la deuxième couche du film collecteur. Cela signifie que l'efficacité de l'appareil réellement utilisé sur toute sa durée de vie sera inférieure de plusieurs dizaines de pour cent. Par conséquent, cela n'a aucun sens de rechercher des films coûteux et d'une grande durabilité, car après plusieurs mois d'utilisation, ils accumuleront tellement de saleté que vous souhaiterez remplacer les films. En raison de ces problèmes avec diverses saletés, nous sommes enclins à croire que le film 2 doit toujours être opaque, mais noir.

Ce collecteur a un film noir et il n'y a pas de diminution radicale de l'efficacité due à la saleté. Mais il y a un problème : le soleil ne chauffe que la fine couche supérieure d’eau. Cependant, il existe plusieurs solutions au problème qui seront obtenues après recherche.

Il est important de garder à l'esprit que le vent augmente le coefficient de perte de chaleur des capteurs primitifs, et dans le cas des capteurs à film unique, cette influence du vent peut être radicale, car la perte de chaleur du capteur augmente en raison de l'évaporation de l'eau et peut atteindre le point où même par une journée parfaitement ensoleillée, mais avec des vents forts et une faible humidité, 1-film ne pourra chauffer l'eau que de quelques degrés au-dessus de la température ambiante. De plus, le coefficient k1 doit être augmenté de plusieurs dizaines de pour cent s'il n'y a pas d'isolation thermique sous le capteur et qu'il repose directement au sol, en surface de la toiture, etc.

Dans l'épisode 2 de ce film, les collecteurs primitifs et d'usine sont comparés sur les thèmes du fonctionnement hivernal, de la facilité de raccordement, de la faisabilité économique et des domaines d'application pratique.

Deuxième partie (sur le travail en hiver)

Série 3, 4 (entretien)

– Expérimentez en versant de l’eau dans un manchon de film plastique :

Le concept de maison économe en énergie implique la création, la mise en œuvre et l’exploitation de sources d’énergie renouvelables. Les capteurs solaires à faire soi-même, extrêmement rares il n'y a pas si longtemps, sont devenus de plus en plus courants.

L'amélioration constante des systèmes solaires et la baisse significative de leurs prix ont conduit à leur apparition encore plus grande dans la vie quotidienne. Le coût des modèles d'usine est aujourd'hui comparable aux coûts nécessaires à l'installation d'un système de chauffage classique. Cependant, n’importe qui peut utiliser cette technologie par lui-même.

Le principe de fonctionnement du capteur solaire

Pour décrire brièvement le principe de fonctionnement du capteur, il est nécessaire de capter l'énergie solaire thermique. Par la suite, il est concentré et utilisé par les humains.

Le système de collecteurs se compose des éléments suivants :

• Accumulateur thermique (récipient ordinaire pour liquide)
• Circuit d'échange thermique
• Directement collectionneur

Un liquide de refroidissement liquide ou gazeux circule dans le collecteur. L'énergie qui en résulte le chauffe et, via un réservoir de stockage monté, transfère la chaleur à l'eau.

Le liquide chauffé est stocké dans le réservoir jusqu'à son utilisation. Le champ d'application de son application est très large - des besoins domestiques ordinaires au chauffage domestique. Pour éviter que l'eau ne refroidisse rapidement, il est nécessaire de bien isoler le récipient.

La circulation de l'eau dans le collecteur se fait de deux manières : ou forcée. Un élément supplémentaire chauffant le liquide peut être monté dans le réservoir de stockage, qui s'allumera lorsque de basses températures ambiantes seront atteintes et maintiendra la température de l'eau, par exemple en hiver, lorsque le solstice est court.

Vidéo d'introduction sur la conception d'un chauffe-eau

Types de capteurs solaires

Lorsque vous envisagez d'installer un capteur solaire de vos propres mains dans la maison, vous devez décider du type de conception :

Les modèles dans lesquels l'air est le liquide de refroidissement sont extrêmement rarement utilisés. Cela est dû aux propriétés du liquide : il conduit bien mieux la chaleur que le gaz. Les collecteurs d'air sont souvent de forme plate afin que l'air, en contact avec le dispositif d'absorption, se réchauffe naturellement.

schéma du capteur solaire à air

Capteurs solaires sous vide

Les modèles à vide sont les plus complexes. Au lieu d’une boîte recouverte de verre, elle utilise de grands tubes de verre. À l'intérieur d'eux se trouvent des tubes de plus petit diamètre, qui contiennent un absorbeur qui collecte l'énergie thermique. Il y a un vide entre les tubes, il fait office d'isolant thermique.

Capteurs solaires plats

Le plus courant est un capteur solaire plat, à l’intérieur duquel se trouve une couche absorbante spéciale placée dans une boîte en verre. Il est relié à des tubes dans lesquels se déplace le liquide de refroidissement (généralement du propylène glycol).

schéma d'un capteur solaire plat

Mais lorsque vous décidez de fabriquer un capteur solaire de vos propres mains, vous devez comprendre qu'il est impossible de fabriquer des appareils aussi complexes, similaires aux appareils industriels. De plus, leur efficacité sera nettement inférieure, leur durée de vie sera plus courte, tout comme leurs investissements matériels.

Dessins structurels

Commençons

Avant de construire un capteur solaire, il est nécessaire d’effectuer les calculs appropriés et de déterminer la quantité d’énergie qu’il doit produire. Mais il ne faut pas s’attendre à une efficacité élevée d’une installation faite maison. Après avoir déterminé qu'il y en aura suffisamment, vous pouvez commencer.

Le travail peut être divisé en plusieurs étapes principales :

1. Faire une boîte
2. Fabriquer un radiateur ou un échangeur de chaleur
3. Créer une caméra frontale et un périphérique de stockage
4. Assemblez le collecteur

Pour fabriquer de vos propres mains une boîte pour un capteur solaire, vous devez préparer une planche bordée d'épaisseur 25-35 mm et largeur 100-130 mm. Son fond doit être en textolite, équipé de nervures. Il doit également être bien isolé à l'aide de mousse de polystyrène (mais la préférence est donnée à la laine minérale), recouverte d'une tôle galvanisée.

Après avoir préparé la boite, il est temps de réaliser l’échangeur thermique. Vous devez suivre les instructions :

1. Il est nécessaire de préparer 15 tubes métalliques à paroi mince de 160 cm de long et des tuyaux de deux pouces de 70 cm de long
2. Dans les deux tubes épaissis, des trous sont percés du diamètre des tubes plus petits dans lesquels ils seront installés. Dans ce cas, vous devez vous assurer qu'ils sont coaxiaux d'un côté, le pas maximum entre eux est de 4,5 cm
3. L'étape suivante consiste à assembler tous les tubes en une seule structure et à les souder solidement.
4. L'échangeur de chaleur est monté sur une tôle galvanisée (préalablement fixée au caisson) et fixé avec des pinces en acier (des pinces métalliques peuvent être réalisées)
5. Il est recommandé de peindre le fond de la boîte dans une couleur sombre (par exemple, noir) - il absorbera mieux la chaleur solaire, mais pour réduire les pertes de chaleur, les éléments externes sont peints en blanc
6. Pour compléter l'installation du collecteur, il est nécessaire d'installer une vitre de protection à proximité des murs, sans oublier une étanchéité fiable des joints.
7. Une distance de 10-12 mm est laissée entre les tubes et le verre

Il ne reste plus qu'à construire un réservoir de stockage sous le capteur solaire. Son rôle peut être joué par un récipient scellé dont le volume varie environ 150-400 litres. Si vous ne trouvez pas un tel baril, vous pouvez en souder plusieurs petits ensemble.

Tout comme le collecteur, le ballon de stockage est parfaitement isolé des pertes de chaleur. Il ne reste plus qu'à réaliser une avant-chambre - un petit récipient d'un volume de 35 à 40 litres. Il doit être équipé d'un dispositif de chute d'eau (une vanne pivotante).

L'étape la plus cruciale et la plus importante reste : assembler le collectionneur. Vous pouvez procéder de cette façon :

1. Vous devez d’abord installer la caméra frontale et le stockage. Il faut s'assurer que le niveau de liquide dans cette dernière est inférieur de 0,8 m à celui de la chambre avant. Étant donné que beaucoup d'eau peut s'accumuler dans de tels appareils, il est nécessaire de réfléchir à la manière dont ils seront fermés de manière fiable.
2. Le collecteur est placé sur le toit de la maison. Sur la base de la pratique, il est recommandé de le faire du côté sud, en inclinant l'installation à un angle de 35 à 40 degrés par rapport à l'horizontale.
3. Mais il faut garder à l'esprit que la distance entre le ballon de stockage et l'échangeur de chaleur ne doit pas dépasser 0,5-0,7 m, sinon les pertes seront trop importantes
4. Au final, il faut obtenir la séquence suivante : la caméra frontale doit être située au dessus du variateur, cette dernière - au dessus du collecteur

L'étape la plus importante arrive : il est nécessaire de connecter tous les composants entre eux et de connecter le réseau d'alimentation en eau au système fini. Pour ce faire, vous devrez vous rendre dans un magasin de plomberie et acheter les raccords, adaptateurs, prises et autres vannes d'arrêt nécessaires. Il est recommandé de connecter les sections haute pression avec un tuyau d'un diamètre de 0,5 pouce, les sections basse pression d'un diamètre de 1 pouce.

La mise en service s'effectue comme suit :

1. L'unité est remplie d'eau par le trou de drainage inférieur
2. La chambre antérieure est connectée et les niveaux de fluides sont ajustés
3. Il est nécessaire de parcourir le système et de vérifier qu'il n'y a pas de fuite
4. Tout est prêt pour un usage quotidien

Collecteur solaire d'un serpentin de réfrigérateur

Vous pouvez fabriquer un capteur solaire de vos propres mains à partir d'un serpentin ordinaire provenant d'un vieux réfrigérateur. Pour travailler, vous devrez préparer :

1. Bobine directement
2. Lattes et film pour le cadre
3. Baril ou réservoir d'eau
4. Tapis de caoutchouc
5. Vannes d'arrêt (vannes, canalisations, etc.)
6. Verre

Après avoir lavé la bobine de fréon, vous devez abattre le cadre du rack qui l'entoure. Ses dimensions exactes dépendront de la taille de l’unité de travail retirée du réfrigérateur. Le tapis doit être ajusté aux lattes, parmi lesquelles le ressort doit être positionné librement.

Une couche de papier d'aluminium est placée sur le tapis en caoutchouc (en bas du cadre). Ensuite, la bobine est fixée à l'aide de colliers à vis. Des trous sont pratiqués dans les murs à travers lesquels passeront les tuyaux. La productivité peut être augmentée en scellant les joints avec des produits d'étanchéité.

Le fond est également renforcé par des lattes. Le verre est monté sur le dessus et fixé avec du ruban adhésif. Pour éviter tout souci, vous pouvez découper plusieurs plaques d'aluminium et en faire des pinces.

Vidéo sur la conception technique et les tests du capteur solaire :

En garde à vue

Une structure telle qu'un capteur solaire à faire soi-même peut augmenter considérablement le niveau de confort dans une maison de campagne ou une maison de campagne. Bien qu’insignifiant, cela réduit le coût de l’énergie consommée générée par les sources d’énergie classiques.