Установка пластикових вікон у фальш коробки. Герметизація вікон для захисту від опадів та шуму

Тільки встановили нові склопакети, отже, вас напевно зацікавить закладення зовнішніх укосів пластикових вікон. Спробуємо розібратися, навіщо потрібно щось закладати при встановленні нового склопакета і як зробити цю роботу самостійно.

Відповідно до технологічних вимог закладення віконних укосів має здійснюватися відразу після установки склопакета. Що ж відбувається насправді? Статистика вказує, що герметизація шва відкладається на необмежений час.

В результаті монтажна піна, що заповнює простір між укосом та пластиковою рамою, контактує з повітрям та піддається впливу ультрафіолетових променів підвищеної вологості та температурних перепадів.

Роблячи висновок із вищесказаного, можна припустити, що така негативна дія на піну напевно призведе до її поступового руйнування. В середньому, вже через кілька років ви помітите те, що на вікнах випадає набагато більше, ніж раніше. Після цього, ви напевно відчуєте, що теплоізолюючі якості, здавалося б, нещодавно встановлених склопакетів, не такі високі як в першу зиму після монтажу.

Способи закладення укосів

Якщо хочете забезпечити довготривалу експлуатацію ПВХ склопакета, закладення укосів пластикових вікон може бути замовлено відразу ж у процесі монтажу. Це буде оптимальним рішенням, оскільки піна буде максимально захищена із самого початку. Але замовлення такої послуги обернеться додатковими витратами.

Щоб не користуватися послугами професіоналів і не витрачати свої гроші, спробуємо впоратися з завданням своїми руками.

Оштукатурювання сухими сумішами

Цей спосіб популярний за рахунок цілого ряду переваг, включаючи:

Простоту проведення робіт;
Стислі терміни реалізації проекту;
Прийнятну вартість готового результату;
Міцність та довговічність обробки.

Технологія штукатурення складається з наступних етапів:

Обрізаються урівень з лінією укосу виступаючі напливи монтажної піни;
Місце, на яке наноситиметься штукатурний розчин, обробляється грунтовкою глибокого проникнення;
Як штукатурна суміш можна використовувати готову заводську продукцію, наприклад суміш CERESIT СМ-11 або піщано-цементні склади власного приготування;
Суміш ретельно перемішується в чистому посуді до утворення густої однорідної консистенції;
Закладення швів на бічних укосах та на відливі виконується з використанням прямого шпателя;
Більше труднощів виникає із закладенням шва у верхній частині вікна, щоб суміш не падала вниз, кріпиться сітка з розміром осередку 5 мм;
Підсохлі, але ще сирі укоси вирівнюються пластиковою або пінопластовою теркою до оптимальної гладкості;
Після повного висихання укоси грунтуються і забарвлюються в потрібний колір.

Штукатурка плитковим клеєм

Для такого оштукатурювання застосовується морозостійкий клей. Незважаючи на високу вартість цього матеріалу в порівнянні зі звичайною цементно-піщаною сумішшю, результат відрізняється більшою міцністю та довговічністю.

Технологія загортання шва в даному випадку така ж, як при оштукатурюванні звичайною сумішшю.

Зверніть увагу: При виготовленні розчину клей насипається у воду, а не навпаки.
Це дуже важливий момент, який може позначитися як штукатурка.
При проведенні штукатурних робіт обов'язково використовувати захисні рукавички, тому що клей, потрапляючи на шкіру, роз'їдає її.

Серед переваг використання плиткового клею відзначимо те, що матеріал схоплюється швидко та утворює міцну стійку до механічних впливів поверхню, яка протягом тривалого часу не розшаровується та не тріскається.

Оздоблення пластиковою стрічкою

Якщо для внутрішньої обробки укосів застосовуються пластикові панелі, то для обробки шва зовні прийнято використовувати пароізоляційну пластикову стрічку, що саморозширюється. Застосування стрічки затребуване у тих кліматичних регіонах, де температура навколишнього середовища не опускається нижче – 15 ºС.

Пароізоляційна стрічка ПСУЛ наклеюється на зовнішню поверхню рами та при контакті з повітрям поступово розширюється. В результаті, протягом 6 годин, у теплу пору року шов із піною повністю закривається. Експлуатаційний ресурс стрічки, як правило, не перевищує 7 років, після чого цей матеріал доцільно оновити або замінити іншим оздобленням.

На сьогоднішній день багато людей мають можливість збудувати котедж або дачний будиночок. Будівлі зводяться з різних матеріалів: цегли, бетону, дерева (колоди, брус). У таких будинках часто виникає проблема: як зробити коробку для вікна?

Щоб відповісти на поставлене питання, треба розібратися з існуючими методами та способами виконання таких робіт. Тип коробки, що встановлюється для вікна, залежить від таких параметрів побудованої будівлі, як його усадка і вид матеріалу, що використовується при будівництві (колода, клеєний брус).

При зведенні будинків великого тиску на основний фундамент немає і «осаду» дерев'яній будівлі не загрожує. Це одна з основних переваг конструкцій з дерева, вага яких набагато менша за цегляні та бетонні аналоги.

Але повністю позбутися невеликої усадки будиночка неможливо. Цей показник залежить від типу використовуваного матеріалу. Якщо під час будівництва застосовується добре просушений брус, то усадка мінімальна.

У котеджах з цього профільованого матеріалу відразу після завершення зведення стін і даху можна приступати до обробки і почати встановлювати вікна. У такої будівлі рух і усадка практично непомітна, близько 1,15%, що абсолютно не впливає на геометричні параметри основних матеріалів, що застосовуються в будівництві.

Якщо ж застосовано цілісний профільований брус (колода), то навіть при використанні сухого матеріалу усадка і зсув будівлі досягнуть величини в 2,6%.

Якщо при будівництві використані свіжозрубані колоди, то усадка подібного котеджу може становити 9-11%.

Ці процеси зупиняються через 9-12 місяців після закінчення будівельних робіт, а протягом експлуатації будівлі подальше його зрушення може становити близько 5%. Якщо ми розглянемо матеріал, що застосовується при будівництві будинку, циліндричний брус або колода з природною вологістю, то з'ясується, що при його застосуванні усушка і зсув досягне 3,5%.

Слід усвідомити, яку важливість мають ці цифри під час встановлення вікон. Зазначимо, що на 1 метр висоти отвору 1% усадки відповідає 1 см. Ця цифра застосовується для визначення зазору між віконною коробкою та нижньою частиною верхньої колоди цього отвору.

Що треба врахувати, щоб зробити коробку для вікна?

Схема монтажу масивного блоку.

Складання її здійснюється для того, щоб відокремити стіну збудованого будинку від віконного отвору і самого вікна, щоб усадка не вплинула на їхню геометрію. Коробка – це необхідний елемент захисту вікна від викривлення і руйнації. Якщо її не зробити, то станеться перекіс отвору та вся конструкція зруйнується. При цьому можливе і пошкодження несучих стін будинку.

Сам процес підготовки та встановлення коробки досить складний, тому краще, щоб її виконали професіонали. Самодіяльність у цьому питанні шкідлива – при некваліфікованому розрахунку та проведеній самостійній установці віконного короба практично завжди відбувається перекіс та руйнування вікна.

Розглянемо існуючі методи виконання цієї роботи. Віконні коробки бувають наступних типів:

з торцевим шипом;
з використанням заставного бруска;
з пазом у зрубі («шип-моноліт»).

Нижче буде описана технологія виконання робіт і дані схеми всіх перелічених видів віконних коробок.

Повернутись до змісту

Застосування торцевого шипа

При використанні даного варіанту на торцях отвору вирізається шип (вертикальний гребінець). Це робиться до встановлення коробки, коли будинок збудовано. Складання виробу проводять прямо у віконному отворі. Для цього з боків на коробці робляться пази, що відповідають розмірам гребеня. Монтаж проводять у наступній послідовності:

спочатку треба встановити нижню дошку підвіконня;
закривають шипи ущільнювачем рулонного типу;
на нього надягають бічні частини віконної коробки: спочатку встановлюють таку дошку вертикально, а потім верхню горизонтальну планку, далі монтують другу бічну частину коробки.

Грані встановленого виробу, якщо дивитися з боку вікна, можуть бути гладкими (плоськими), або мати виступ для більш щільної установки віконних блоків. Коробка матиме товщину всередині будинку більше, ніж із боку вулиці. Якщо використовувалася плоска коробка, то після монтажу вікна треба буде зробити установку укосів, щоб приховати щілини, що утворилися по краях.

Після установки такої коробки вийде щільне, вертикально ковзне з'єднання, де в якості напрямних для руху бруса (колод) будуть бічні частини самої віконної коробки.

Для такої системи не рекомендується застосування монтажної піни або додаткового кріплення. Виняток можна зробити тільки для дошки підвіконня, яку треба жорстко закріпити на нижньому брусі, застосувавши з'єднання через ущільнювач рулонного типу. Коли коробка готова, на неї можна встановити віконний блок з відливом, а по обидва боки конструкції змонтувати лиштву. Їх закріплюють за допомогою цвяхів або саморізів.

Цей вид віконної коробки можна виконати як монолітного блоку. Для цього можна використати такі види матеріалу:

Масив деревини з хвойних порід, виконаний без чверті зовні, що має природну вологість, без шліфування, необструганий.
Профільований масивний шматок з цих порід дерева, добре просушений в камері, відшліфований і відструганий. Такий масив робиться із зовнішньою чвертю для монтажу вікна. При його використанні не доведеться проводити обробку укосів.

При підготовці отвору та виготовленні коробки у зрубі на вертикальних торцях роблять шип. Масив вставляють нього через прокладений ущільнювач, натягнутий на зроблений гребінь. На верхній частині монтують у чверть "вершник", який зміцнюють за допомогою цвяхів або шурупів на стійки. Така віконна коробка може бути з підвіконня. Часто робиться у ньому поріг як замкнутого контуру по периметру вікна. Схема монтажу масивного блоку показано на рис. 1.

Повернутись до змісту

Використання при встановленні заставного бруска

Цей варіант здійснюється наступним чином:

По всій довжині вікна (з його торців) вибирається вертикальний паз.
Беруть брусок з перетином 50 х 50 мм і довжиною менше висоти отвору і укладають у паз без застосування кріплення так, щоб він не упирався у верхній вінець при усадці. Цей брусок грає роль напрямної, що забезпечує вільні вертикальні переміщення і виключає зміщення по горизонталі.
Виробляють кріплення віконної коробки до бруска за допомогою шурупів, які повинні мати недостатню довжину для виходу з іншого боку.
Між торцями та виробом ставлять ущільнювач рулонного типу.

На відміну від попереднього варіанту, сама віконна коробка має бути повністю зібрана заздалегідь і змонтована у прорізі у готовому вигляді. Товщина її може бути меншою, ніж у вищеописаному варіанті, тому що в ній немає пазів.

Після установки коробки в неї вставляють вікно, раму якого з'єднують за допомогою шурупів до встановленого короба, а зазори заливають монтажною піною (не можна використовувати для заповнення відстані між торцями та віконною коробкою).

На останньому етапі роботи проводиться монтаж наличників (зовнішніх та внутрішніх). Вони повинні приховати щілини між торцями та коробкою. Цей варіант установки можна використовувати для всіх типів дерев'яних будинків, за винятком будівель з каліброваної колоди, діаметр якої перевищує 0,35 метра. Як матеріал зазвичай використовують нешліфований і необструганий обрізний брус з природною вологістю. Після монтажу вікон треба встановити та обробити укоси.

Нині нікого не здивуєш — їх монтують вже давно і повсюдно. Тим часом, споживачі постійно скаржаться на неякісно проведені роботи. Логічно припустити, що винні несумлінні монтажники. Але насправді все не так просто.

Нагадаємо, як у віконному бізнесі побудовано технологічний ланцюжок. Виробники системного ПВХ-профілю постачають свою продукцію компаніям — переробникам, які виготовляють та монтують вікна.

Невеликий відео коментар щодо вибору профілю пластикових вікон: Який ПВХ-профіль краще?

При цьому єдиної думки щодо технології встановлення вікон поки що не існує. Каменем спотикання виявився монтажний шов, вірніше, спосіб його виконання.

Довідка: монтажний зазор- простір між поверхнею стінового отвору та коробкою віконного (дверного) блоку. Монтажний шов— елемент вузла примикання, що є комбінацією різних ізоляційних матеріалів, які використовуються для заповнення монтажного зазору і мають задані характеристики. Визначення витягнуто із чинного державного стандарту ГОСТ 30971-2002.

Здається, існує нормативна документація, якою і треба керуватися, — ГОСТ 30971-2002 «Шви монтажних вузлів примикань віконних блоків до стінових отворів. Загальні технічні умови» та ГОСТ Р 52749-2007 «Шви монтажні віконні з паропроникними стрічками, що саморозширюються. Технічні умови". Однак згідно з Федеральним законом № 184-ФЗ «Про технічне регулювання» від 27.12.2002 р. ГОСТи, а разом з ними СНіП та інші технічні нормативні документи перейшли в розряд рекомендаційної літератури. До обов'язкового виконання прийняті ті норми, які мають безпосереднє відношення до безпеки. І в результаті організації, що займаються монтажем вікон, можуть на цілком законних підставах не виконувати положення ГОСТ 30971-2002 та ГОСТ Р 52749-2007. А якщо клієнт наполягатиме, то йому ввічливо запропонують заплатити у подвійному розмірі.

Проте ситуація не безнадійна. Справа в тому, що ДСТУ стають обов'язковими для виконання, якщо це записано у договорі або проекті (тобто у цих документах зазначено, що монтаж повинен проводитись за чинними державними стандартами). З іншого боку, якщо організація не визнає ДСТУ, вона все одно повинна працювати за якимось нормативним документом, який прийнятий як обов'язковий усередині цієї організації. Інша річ, якщо клієнт підписує договір, не читаючи. Несумлінні компанії тільки на це й розраховують. Якщо виникне конфліктна ситуація щодо неякісного монтажу, обуреному клієнту заявлять приблизно таке: «Ви ж самі хотіли, щоб усі вікна у вашому будинку були встановлені за один день, і дали свою згоду на всі наші дії!».

Чим так не подобаються деяким віконним компаніям діючі (але, на жаль, необов'язкові) нормативні документи? Тут потрібне пояснення. ГОСТ 30971-2002 і ГОСТ Р 52749-2007 наказують заповнювати монтажний шов теплоізоляційною монтажною піною, а для її захисту від атмосферного впливу використовувати паропроникну стрічку, що саморозширюється (ПСУЛ). Щоб виконати ці вимоги, потрібно підготувати отвір – вирівняти його, а слабкі поверхні закріпити ґрунтовкою. Але така підготовка відноситься до загальнобудівельних робіт, і монтажники вікон тут ніби ні до чого. Ось вони і ставлять вікна в криві отвори. В результаті монтажні зазори мають різну ширину, а то й зовсім зигзагоподібну форму. Закрити такі, з дозволу сказати, щілини стрічкою стає проблематично. Якщо не можна застосувати ПСУЛ, монтажний шов в крайньому випадку оштукатурюють паропроникним атмосферостійким складом на основі цементу (а в зимовий час - цементно-полімерною сумішшю, що швидко схоплюється). Інший варіант: монтажний шов закривають зовні паропроникною гідроізоляційною стрічкою, а потім ставлять нащельник (такі вироби входять до системи всіх провідних виробників пластикових вікон).

Перш ніж замовляти нові вікна, варто хоча б загалом вивчити особливості їх виготовлення та монтажу. При спілкуванні зі співробітниками віконних компаній необхідно пояснювати всі спірні моменти, що стосуються забезпечення якості монтажних робіт. І головне, необхідно убезпечити себе в юридичному плані під час укладання договору. Обов'язково наполягайте на включенні пунктів щодо нормативної бази. Будь-які заяви про те, що типовий договір і переписувати його не можна, вже побічно вказують на те, що з нормами в компанії не все гаразд.

Особливу увагу необхідно приділити монтажу вікон узимку:

Якщо вікна були встановлені неправильно і через деякий час на підвіконнях з'явилися калюжі, або відсиріли й покрилися цвіллю укоси, або стулки перестали відкриватися, треба одразу оформляти претензію, а за необхідності звертатися до суду. Дійсну підтримку можна знайти у Товаристві захисту прав споживачів та експертних організаціях. Незалежні фахівці розберуться, наскільки технічно обґрунтовані нормативні документи (якщо це не державні стандарти), якими керувалася невдаха компанія, яка виготовила та встановила вікно. До того ж споживач отримає офіційний висновок про порушення, допущені під час монтажу віконної конструкції. У суді такий аргумент може стати вирішальним. До речі, шанси виграти справу та повернути гроші дуже високі.

Вузол примикання віконного блоку до стінового отвору включає також частину конструкції, що захищає, в проріз якої монтується вікно. Скажімо, якщо поставити виріб з монтажною глибиною коробки 58 мм у проріз цегляної стіни з товщиною в 2,5 цегли (610 мм), то в зимовий час за певних умов (висока вологість у приміщенні, трохи тепленькі радіатори, погана вентиляція). стіни у сфері монтажного шва. Щоб цього не сталося, необхідно утеплювати укоси. При цьому бажано виключити застосування гіпсокартону. Під ним утворюється повітряна камера, де активно накопичується конденсат. Волога проникає в гіпсокартонне оздоблення і руйнує її. Краще використовувати пластикові укоси з утеплюючими вкладишами або сендвіч-панелі. Разом з тим, у цегляні стіни бажано монтувати вікна з широкою коробкою (120 мм), що забезпечує підвищення температури на внутрішніх укосах. При цьому віконний блок відсувається всередину приміщення, віконна ніша зменшується, що покращує конвекцію теплого повітря поблизу поверхні вікна. До того ж, розширюється монтажний шов, а значить, збільшується його опір теплопередачі.

З внутрішньої сторони монтажного шва слід прокласти пароізоляційну стрічку; вона не дасть парам проникнути в теплоізоляційну піну і запобігає утворенню конденсату, а значить, і зволоження утеплювача.

Також слід переконатися, що сам монтаж вікна виконаний правильно і вікно не вивалиться при вітрових навантаженнях.

І після всього, що ви вже прочитали і подивилися, перейдемо власне до типових помилок монтажу пластикових вікон:

	Чверть отвору в цегляній стіні викладено нерівно. В результаті при встановленні вікна утворився рваний зазор. Монтажну піну вчасно не захистили. Під впливом сонця, дощу та снігу вона поступово руйнується.
	Тут монтажну піну зрізали, а шов трохи пофарбували герметиком. Зрозуміло, що від такої герметизації користі мало, і незабаром «пінної теплоізоляції» не поздоровиться.
	В наявності ігнорування вимог роботи з віконним акриловим герметиком. Під зовнішнім впливом він стиснувся і розшарувався. В результаті відбулася розгерметизація монтажного шва.
	До вікна зліва претензій немає. Проте поруч встановили виріб не за розміром отвору. Можливо, тому виною неправильно викладена чверть. Правда, цей дефект був помічений і врахований при виготовленні вікна. Інше пояснення – господарі придбали готове вікно з нагоди. Зазор заклали пінопластом і запінили. При цьому скоротилася площа скління отвору. До того ж, монтажні шви залишилися відкритими. Якщо їх не закрити, руйнується теплоізоляція.
	А це приклад нечуваної щедрості монтажників. Вони не тільки нанесли герметик на монтажний шов, а й заодно пофарбували укоси. Інакше кажучи, спотворили і так не дуже естетичний фасад.
	З великим фасадом і стильним вікном не в'яжеться забутувальний шнур зі спіненого поліетилену (типу вілатерм). Таку дешеву ізоляцію виготовляють із продукту переробки вторинної сировини. Матеріал використовують навіть для теплоізоляції віконних отворів. При цьому вілатерм повинен знаходитись усередині монтажного шва, а не виступати за його межі.
	Ще один приклад недбалого ставлення до монтажної піни, яку, мабуть, залишили під опікою господарів. При цьому вертикальні шви виконані пристойно. Навіть ПСУЛ приклеєна.
	Доводиться лише дивуватися, як варварськи розпорядилися монтажники з цими прорізами. Старі вікна вирвані, на їхнє місце без підготовки встановлені нові. І ніхто не подбав про шви та обробку укосів.
	Віконний отвір кинули напризволяще. Без належного оздоблення сталева перемичка заіржавіла. теплоізоляційний вкладиш випав із пінопласту, а монтажна піна майже зруйнувалася.
	Будівельники забули поставити обсадну коробку. При усадці зрубу колоди будуть тиснути на раму, що може призвести до утрудненого відкриття стулок, деформації профілю і навіть руйнування склопакетів.
	. Якщо купити неякісний продукт, то замість щільного дрібнопористого заповнення вийде такий «пух». Краще не ризикувати та купувати піну перевірених марок у магазинах та супермаркетах.
	А в цьому випадку «постарався» підступний конденсат. Щоправда, вікна тут ні до чого. Очевидно, господарі вирішили форсувати події та приступили до оздоблення будинку взимку. У перезволоженій атмосфері, при недостатній вентиляції та ще не налагодженому опаленні на холодних укосах накопичилася конденсаційна волога, що й спровокувало появу цвілі.
	При монтажі слід враховувати температурне розширення ПВХ-профілю. Цьому вікну не пощастило. Ймовірно, елементи кріплення розташували занадто низько (норма - не нижче 15-18 см від внутрішніх кутів коробки). Блок встановлювали за позитивної 20-градусної температури. Похолодання викликало стиск пластику, і в результаті стався розрив профілю.
	Щоб при дощі не гриміло металеве відливання, його укладають на монтажну піну. Але без належного захисту від сонця та атмосферної вологи звукоізоляція незабаром перетвориться на пил.
	Вікно поставили не на спеціальні монтажні клини (і навіть не на дерев'яні «чурбачки»), а прямо на два шари пінопласту, «склеєні» монтажною піною. Під своєю вагою віконний блок провисне. А беззахисна підставка зруйнується.
	Монтажники заклали шви, але біля самого відливу залишили отвір. Через нього вода проникатиме в шов, а потім стікатиме на укоси. Поки що господарі не здогадаються, в чому справа.
	Будівельники забули встановити сталеві відливи, що забезпечують ефективне відведення атмосферних опадів. Втім, можливо, вони діяли за розпорядженням недалекоглядних господарів або, ще гірше, необізнаного з таких питань архітектора. Наслідки не забарилися дати про себе знати. Вода, як відомо, камінь точить. Склопакети не омиваються теплим повітрям (під вікна не можна встановити стандартні радіатори). У результаті вони запотіють навіть за плюсової температури.
	З цим отвором обійшлися жорстоко. Мало того, що дуже дивною рідкою піною заповнили все, що могли, так ще й не видалили потіки з віконної рами та стіни. А головне – теплоізоляція віконного отвору не забезпечена.

Одним із найуразливіших місць у будинку, де найчастіше відбуваються втрати тепла, є вікна. Безумовно, забезпечити в цьому місці ідеальну тепло- та шумоізоляцію неможливо, але знизити рівень шуму та втрати тепла до мінімуму під силу кожному. Справа в тому, що причиною підвищеного шуму і втрат тепла є щілини у вікнах. Це стосується не тільки старих дерев'яних вікон, а й сучасніших металопластикових. Про те, як і чим замазати щілини у вікнах, ми поговоримо в цій статті.

Причини появи щілин у вікнах

Як сказав один мудрець, краще усунути причину хвороби, аніж постійно лікувати наслідки. Ось і зі щілинами у вікнах слід зробити також. Для цього достатньо зрозуміти причину їхньої появи та усунути її раз і назавжди.

Причина перша: криво виконаний монтаж

Ні для кого не секрет, що від рівня професіоналізму майстра залежить, наскільки довговічною та надійною буде та чи інша конструкція. Ось і з вікнами так само. Помилки на етапі монтажу вікон призводять до того, що з під вікна дме, і шум з вулиці не дає спати.

Проконтролювати якість виконання робіт практично неможливо. Для цього необхідно мати певні знання. Але дещо зробити таки можна. Просто необхідно перевірити, наскільки якісно закладені всі щілини між віконною рамою та отвором. Зробити це можна за допомогою простої запальнички, піднісши її полум'я до стиків. Також слід звернути увагу на зовнішній бік вікна. Місця прилягання рами до отвору також повинні бути надійно законопаковані або задуті монтажною піною, а їх поверхня зафарбована або прошпакльована. Те саме і з внутрішньої сторони.

Причина друга: знос ущільнювача

На жаль, вічних будівельних матеріалів поки що не існує, і в процесі експлуатації з'являються щілини у вікнах. А разом із помилками монтажу період їх експлуатації лише зменшиться.

Проблемними є ті самі місця прилягання віконної коробки до отвору. Якщо з якоїсь причини не були пофарбовані або оштукатурені ущільнювальні матеріали, під впливом перепадів температур, ультрафіолету, вітру і опадів вони швидко зношуються. Монтажна піна, навіть та, яка призначена для зовнішніх робіт, вичерпується, поступово оголюючи порожнечі між вікном та стіною. Поролон або інший ущільнювач зсихається, кришиться і видує, тим самим збільшуючи щілини. Щоб продовжити термін експлуатації ущільнювача, достатньо раз на два-три роки проводити інспекцію та підтримувати цілісність захисного шару. Робити це найкраще навесні, коли вже тепло і немає опадів.

Причина третя: знос рами та фурнітури

Також як і ущільнювач, віконні рами та фурнітура мають свій ресурс. Згодом стулки починають погано прилягати до рами, унаслідок чого з'являються щілини. Особливо це стосується дерев'яних вікон. Характерною проблемою дерев'яних рам є зсихання деревини, що призводить до появи щілин. А ось у металопластикових вікон найчастіше виходить з ладу гумовий ущільнювач на стулках.

Уникнути зносу неможливо, але продовжити термін експлуатації реально. Достатньо проводити регулярний сезонний огляд та обслуговування вікон. Це насамперед фарбування дерев'яних вікон, регулювання фурнітури, щоб не бовталося.

Як закласти щілини у вікнах

Незважаючи на те, що сьогодні більшість вікон металопластикові, їх власники через певний час стикаються із проблемою щілин у цих суперсучасних та надійних вікон. Щодо дерев'яних вікон, то щілини – їх неминучі супутники. Про те, як можна позбавитися щілин, ми розглянемо нижче.

Як прибрати щілини між рамою та стіною

Якщо при монтажі майстер не завдав захисного шару на запінені ділянки, то згодом піна зруйнується, і неминуче з'являться зазори. Щілина між вікном та стіною, вікном та підвіконням досить поширене явище у таких випадках.

Для їх усунення потрібно:

вузький шпатель;
довга викрутка;
ганчір'я або звичайна ганчірка;
газета або поліетиленова плівка;
рукавички.

З матеріалів потрібні:

уайт-спірит;
монтажна піна;
герметик акриловий морозостійкий, також можна використовувати герметик покрівельний гумово-бітумний або поліуретановий.

Важливо! У жодному разі не можна використовувати силіконовий герметик. Під впливом температур він скочується і стає непридатним, тим самим оголюючи запінені щілини.

Обзавівшись всім необхідним, приступаємо до роботи. Починаємо з підготовки, а саме усуваємо стару піну. Для цього робимо таке:

Відкручуємо 2 - 3 саморізи на відливі, якщо такі є.
Починаємо чистити жолоб та підстановковий профіль. Беремо викрутку і виколупуємо стару буру піну. Вона досить легко кришитись, а залишки видуваються.
Тієї ж викруткою вичищаємо піну в стиках стін і віконного профілю. Для надійності можна пройтися щіткою, щоб забрати її залишки.

Важливо! На цьому етапі буде потрібна ще одна людина для підстрахування, щоб Ви випадково не випали з вікна.

Закінчивши з підготовкою, приступаємо безпосередньо до закладення щілин. Для цього необхідно зробити таке:

Беремо балон з піною і задаємо нею всі стики та щілини. Для обробки вузьких важкодоступних щілин носик трубки, що подає, можна приплюснути.

Не чекаючи на повне висихання піни, закріплюємо відлив.
Залишаємо піну сохнути протягом 24 годин.
За допомогою звичайного канцелярського ножа зрізаємо надлишки піни.

Беремо балон з герметиком і зрізаємо його носик під кутом, щоб було зручніше заповнювати шви під різними кутами.
Поступово видавлюючи герметик, наносимо його поверх піни;

Важливо! На цьому етапі буде потрібна ще одна людина для підстрахування, щоб Ви випадково не випали з вікна. Надлишки герметика на носику знімаємо за допомогою ганчірки, просоченої уайт-спіритом. Цією ж ганчіркою можна прибирати залишки герметика з рами.

За допомогою тонкого шпателя розрівнюємо герметик врівень від вікна у бік вулиці і залишаємо сохнути.
Після висихання герметика його слід пофарбувати звичайною фарбою алкіду, щоб захистити від зовнішніх впливів.

Особливу увагу слід приділити ділянці під відливом. Тут найбільш незручне місце, тому знадобиться певна вправність. Але якщо все зробити правильно, то щілина між вікном та підвіконням буде усунута раз і назавжди.

Як прибрати щілини між рамою та стулками

Раніше вже зазначалося, що щілини у пластикових вікнах можуть з'являтися і внаслідок зносу гумового ущільнювача. Усунення таких щілин досить просте - необхідно обзавестися новим ущільнювачем і зробити таке:

Акуратно вийняти старий ущільнювач із паза у віконній рамі.
Бажано протерти пази та очистити їх від можливого пилу та бруду.
Потім беремо новий ущільнювач та за допомогою спеціального інструменту або невеликої дерев'яної лопатки заправляємо його в паз.

Важливо! Для продовження терміну експлуатації ущільнювача його потрібно щорічно обробляти спеціальним силіконовим спреєм для захисту від пересихання.

Описані методи підходять, якщо ви вирішили усунути щілини в деревних вікнах. Але слід зазначити таке.

По-перше, на етапі підготовки дерев'яні вікна перевіряються на наявність пошкоджених чи гнилих штапиків. Якщо такі є, їх слід замінити.
По-друге, ущільнювач між рамою та стулками можна використовувати гумовий, а можна і поролон. Але, на відміну від металопластикових вікон, ущільнювач просто наклеюється на раму.
По-третє, між рамами як ущільнювач можна закріпити поролон, тільки не приклеювати.

Найнадійніший спосіб порятунку від щілин у вікнах

Закладення щілин та захист ущільнювача від зносу вирішують лише частину проблеми. Як не крути, а іноді доведеться оновлювати захисний шар. Щоб уникнути всієї цієї метушні, необхідно створити надійний захист. Для цього доведеться зробити зовнішні укоси.

З матеріалів потрібні:

пластикові П-профілі 8 мм;
пластикові панелі;
монтажна піна;
герметик;
ґрунтовка;
уайт-спірит;
три дерев'яні розпірки на всю висоту віконного отвору та три на його ширину.

З інструменту потрібно:

монтажний пістолет для герметики;
електролобзик або ножівка з металу;
рулетка, лінійка та маркер.

Усі роботи зі створення зовнішніх укосів полягають у наступному:

Зачищаємо стіни від бруду та будівельної фарби.
Робимо виміри 3-х укосів. Спочатку знімаємо розмір верхнього укосу, потім бічних.

Важливо! Кожен укіс є трапецією, тому слід бути уважним при знятті вимірів.

Розмічаємо майбутні укоси на пластикових панелях та акуратно підрізаємо їх до необхідного розміру.
Для вертикальних панелей на кожну сторону надягаємо П-подібний профіль. Тільки для верхньої панелі П-подібний профіль надівається лише на зовнішню та внутрішню сторони, а бічні залишаються порожніми.

Монтаж починаємо з верхнього укосу. Для цього наносимо зигзагоподібну піну на чорновий бік.
Встановлюємо верхній укіс на місце та заводимо під нього розпірки. Дві розпірки встановлюємо по краях, а по центру.

Важливо! Щоб не пошкодити пластикову поверхню, під розпірки можна підкласти шматочки поролону або ганчірки. Встановлювати бічні укоси слід після того, як достатньо висохне піна на верхньому укосі і можна буде забрати розпірки.

Беремо вертикальні укоси, наносимо зигзагоподібну монтажну піну та встановлюємо їх на свої місця. Встановлюємо розпірки.
Після висихання піни приступаємо до герметизації зовнішньої частини укосів. Для цього наносимо герметик, розрівнюємо його. Даємо висохнути та фарбуємо алкідною фарбою.

Важливо! При виконанні робіт із створення укосів можна випадково забруднити панелі герметиком або монтажною піною. Тому використовуємо для усунення огріхів ганчірку, змочену уайт-спіритом.

Створення зовнішніх укосів - справа дещо більш клопітка, ніж проста герметизація щілин. Але в результаті Ви отримаєте більш надійний захист на багато років. Крім того, краще позбутися подібним чином щілин у вікнах, ніж закласти їх абияк простою монтажною піною без захисного шару. Насамкінець хочеться відзначити, що від того, наскільки Ви будете уважні при виконанні робіт, залежить надійність захисту внутрішніх приміщень від протягів та вогкості.

Успішний монтаж вікна – це лише частина настановного процесу, оскільки від якості закладення конструкції безпосередньо залежить концентрація тепла всередині приміщення та оптимальний рівень комфортності. Крім практичних показників, помітно зміниться і зовнішнє виконання віконного отвору. Вміння правильно закласти вікна після установки позбавить не тільки від проникнення холодного повітря з вулиці, але й виключить утворення грибків, цвілі та неприємного запаху вогкості.

Підготовка до зовнішнього закладення

Закладати укоси необхідно і з внутрішнього, і із зовнішнього боку, щоб уникнути плачевних наслідків недоробки. При впливі факторів зовнішнього середовища прошарок з монтажної піни зазнає руйнування і швидко втратить свою функціональність. З цієї причини зовнішнім роботам приділяють першорядну увагу і тільки після їх завершення приймаються за внутрішнє оздоблення.

Оздоблення служить захистом для монтажної піни від руйнування та естетичного вигляду.

Перед тим, як приступити до встановлення, необхідно визначитися з матеріалами, які стануть основою укосу. Як зовнішні елементи часто використовують панелі з пластику або метод штукатурки. Аналогічні матеріали застосовують і для внутрішніх робіт, де вибір значно розширюється, включаючи сендвіч-панелі, деревину або гіпсокартон.

Після установки віконного блоку всі щілини та зазори ретельно закладають піною.

Перед закладенням вікна всі порожні місця повинні бути ретельно заповнені монтажною піною. Після цього накладають гідроізоляційні матеріали і дозволяють конструкції просохнути та встоятись. Перш ніж приступити до робіт, приведіть встановлену конструкцію в порядок і обробіть протигрибковими препаратами, які використовують при монтажі.

Закладаємо вікна штукатуркою

Штукатурний метод широко поширений як серед досвідчених фахівців, і непрофесійних майстрів. Популярність штукатурного оздоблення пояснюється невисокою вартістю витратних матеріалів та гарною якістю в порівнянні з іншими методиками. Є й невеликий мінус у такого виду оздоблення, який полягає у великих часових витратах. Щоб отримати по-справжньому хороші результати, майстрам доведеться пожертвувати певною кількістю часу. Втім, трудові витрати обернуться успішно проведеним закладенням.

Оштукатурювання зовнішніх укосів виробляють у 3 етапи

По середнім міркам штукатурні роботи із зовнішніх укосів займуть від 2 до 3 діб, оскільки кожен із нанесених шарів суміші повинен добре просохнути перед нанесенням наступного. Обов'язково перший і другий шари робляться з теплоізоляційним складом, який можна купити в кожному спеціалізованому магазині. Прошарок дуже важливий для збереження тепла в будинку, що особливо актуально для регіонів з низькими температурами. Третій шар – останній – наноситься звичайною штукатурною сумішшю. Як тільки замуровані укоси просохнуть, можна сміливо займатися шліфуванням і фарбуванням поверхні в потрібні кольори.

Закладаємо пластиком

Оздоблення укосів за допомогою пластикових матеріалів стане чудовим варіантом для досягнення швидких результатів гідної якості. Універсальний пластик допоможе закрити невеликі шлюби чи похибки, допущені під час встановлення конструкції. Пластикові укоси можна вільно купити чи не в кожному будівельному магазині з широким вибором гами кольорів. Щоправда, коштуватимуть вони вище, ніж штукатурка.

Пластикові панелі встановлюються швидко та легко

Щоб встановити таку панель, спочатку необхідно підігнати її шляхом обрізки під потрібні розміри і прикріпити монтажним клеєм, а місця стиків заповнити силіконовим герметиком. Проста установка не вимагає знання профільних навичок, а самі панелі відрізняються високим терміном служби і не вимагають особливого догляду.

Закладаємо внутрішні укоси

Внутрішній обробці вікон потрібно приділити велику увагу, оскільки від якості виконання залежатиме не тільки рівень комфортності та надійного захисту від зовнішнього середовища, а й естетична складова. Намагайтеся здійснити роботи з високою акуратністю, щоб результат порадував презентабельним зовнішнім виглядом.

Застосування гіпсокартону

Цей матеріал – один із найдоступніших цінових варіантів, що відповідає вимогам екологічності. Він добре справляється зі збереженням тепла всередині приміщення і привабливо виглядає збоку. Недоліком буде складність в установці, оскільки освічені стики доведеться закладати особливо ретельно. Встановлений гіпсокартон необхідно прошпаклювати та пофарбувати. Вибираючи як обробку цей матеріал, віддавайте перевагу вологостійким видам. Перед фіксацією листів бажано зробити прошарок із скловати, щоб підвищити теплоізоляційні властивості.

Монтаж гіпсокартону – трудомісткий та складний процес

Сендвіч-панелі для закладення

Сендвіч-панелі складаються з двох листів ПВХ, начинка яких містить пінополіуретан із високою теплоізоляційною функцією. Матеріал відрізняється підвищеним рівнем комфорту з відмінним збереженням тепла. Монтаж сендвіч-панелей здійснюється за допомогою профілів, під якими укладають ізовер. Технологія багато в чому нагадує установку укосів із пластику і проста у виконанні. Товщина конструкції складає 10 мм, а сам матеріал відрізняється більшим терміном експлуатації.

Сендвіч-панелі мають високі теплоізоляційні властивості

Варіант із пластику

Затребуваність закладення з пластику пояснюється гармонійним виконанням за рахунок можливості підібрати однакове забарвлення та структуру матеріалів, аналогічних колірній гамі віконного отвору. Панель легко насаджується на спеціальний клей, але спочатку поверхню необхідно викласти ізовером. По завершенні робіт отвори ретельно зашпаровуємо силіконовим герметиком.

Технологія закладення вікон пластиковими укосами

Оскільки пластикові укоси користуються високою популярністю за рахунок простоти та доступності виконання, розглянемо докладніше фронт робіт та принцип монтажу конструкції.

Внутрішнє оздоблення вікна найчастіше виконують пластиковими панелями.

Для початку необхідно видалити залишки монтажної піни з робочої поверхні, провести обробку прорізів антигрибковим препаратом та насісти шар гідроізоляції. Зверніть увагу на закладання вікна під підвіконням: вільний простір потрібно ретельно заповнити піною, щоб виключити продування надалі.

Простір під підвіконням ретельно закладають піною

Стартовий профіль потрібно прикріпити по периметру рами вікна, а по зовнішній стороні розташувати рейку. Це важлива деталь, на яку монтують кріплення профілів для укосів.. Зробити це можна скобами будівельного степлера. Обов'язково перевірте товщину рейки: якщо трапляються невеликі відхилення, застосуйте тонку підкладку.

Далі панелі необхідно розмістити між підготовленими профілями. Починати роботу потрібно по верхньому боці віконного короба, переходячи на нижні. Спочатку пластик вводять у стартовий профіль та добре закріплюють, після чого можна скористатися герметиком.

Силіконовий герметик використовують для герметизації стиків

Перед тим як розпочати закріплення другої сторони пластику, під нього укладають прошарок з мінеральної вати. Такий крок дозволить підвищити функцію звуко- та теплоізоляції. Успішно прикріпивши укоси по верху вікна, можна займатися монтажем бічних панелей аналогічним способом. На завершення роботи стики та смуга з'єднання з підвіконням покриваються тонким прошарком рідкого пластику, а надлишки акуратно видаляються.

Закласти вікна після установки під силу навіть малодосвідченому майстру, оскільки методи прості у виконанні і не вимагають високих трудовитрат. Готові конструкції, виконані із пластику або за допомогою штукатурки, порадують акуратним зовнішнім виглядом та надійністю. Важливо лише дотримуватися технології і запастися знаннями про те, як правильно і якісно зробити закладення вікна.