Шпаклівка для віконних рам для зовнішніх робіт. Ремонт дерев'яних вікон: правильна послідовність виконання робіт

У чому перевага відновлення дерев'яних вікон та проведення їхньої реставрації?

Безперечні переваги порівняно із заміною дерев'яних конструкцій на ПВХ вікна. За рахунок цього досягається не лише максимальна екологічність житла, але ще й економія коштів приблизно втричі. Крім цього, затишок у будинку буде максимально збережений. Відновлення дерев'яних вікон - проста процедура, ніж виламування віконних рам, заміна їх на нову ПВХ конструкцію.
Ремонт вікон та реставрація займають менше часу, ніж проведення повноцінної заміни.
Помітна економія коштів. Простіше провести відновлення дерев'яної рами вікон, ніж замінити їх на пластик. У цьому випадку різниця в сумі буде більшою, ніж помітною. Враховуючи, що нами реставрація дерев'яних вікон у Москві проводиться максимально якісно, вам не доведеться перейматися виконаною роботою, та й результатом ви будете задоволені.

Реставрація та ремонт вікон, встановлення ПВХ

Не посперечатися, що зараз багато хто женеться за новими технологіями та модою. Це перша причина того, що проводиться заміна звичайних дерев'яних вікон на моделі ПВХ. На жаль, мало хто замислюється, що не завжди такий підхід є виправданим. Справа в тому, що реставрація ремонту вікон може «подарувати нове життя» вже готовому виробу, причому екологічно чистому виробу. Не забувайте про те, що пластикові вікна виконуються із полімерів, які екологічність будинку потримати просто не зможуть. Реставрація вікон є найпростішим шляхом перетворення житла, при цьому підтримання в ньому максимальної екологічності та чистоти. Враховуючи, що на реставрацію дерев'яних вікон ціна доступна, подумайте, чи є сенс у проведенні заміни.

Все про вартість

Аспект щодо ціни відіграє далеко не останню роль. На реставрацію дерев'яних вікон ціна мінімальна, а якщо розглядати заміну їх на ПВХ моделі, відзначимо, що різниця у сумах вас явно порадує.

Навіть у порівнянні з новими дерев'яними вікнами, ПВХ конструкції помітно програють.

Зазначимо, що ми проводимо реставрацію всіх вікон навіть старих дерев'яних моделей. Виконуємо ми та реставрацію віконних рам нового типу. Основна перевага звернення до нас – можливість оновлення інтер'єру та екстер'єру приміщення, отримання максимальної екологічності, затишку, економії.

Якщо ви вважаєте, що встановлення ПВХ конструкції набагато вигідніше, ніж проведення реставрації старих вікон або реставрації старих віконних рам, то ви помиляєтеся. Справа в тому, що при правильно проведеній роботі та її регулярному виконанні гарантується практичність, герметичність, економічність та затишок у приміщенні.

Якщо робота виконана правильно, можна отримати максимальний ефект, який перевершить установку нових ПВХ вікон. Однак, щоб цього досягти, важливо звернутися до спеціалістів, а не заощаджувати на послузі та шукати дилетантів. Дзвінок до нас допоможе вирішити це питання в максимально стислий термін. Ви зрозумієте, що реставрація старих вікон - вигідніша послуга, ніж заміна їх нової ПВХ конструкцій з подальшим її регулюванням, заміною розхідників, обслуговуванням.

Щоб переконатися у вигоді, можна розрахувати витрати на обслуговування ПВХ моделі, а також на реставрацію дерев'яної рами. Її просто побачити навіть неозброєним оком. Не забувайте про те, що в деякі будинки та квартири пластикові вікна просто не впишуться через стилістику та оформлення інтер'єру. Цей момент також важливий, оскільки інакше виникатиме помітний дисбаланс.

Ви впевнені, що вам потрібна реставрація дерев'яних вікон? Зв'яжіться з нашими спеціалістами та дізнайтесь про всі переваги проведення процедури.

Старі вікна, балконні двері, які простояли десятки років, зрештою перестають повноцінно виконувати свої функції. Вони важко відкриваються, закриваються, крізь щілини, що утворилися, проникає холодне повітря, а численні шари фарби нагадують про те, що непогано було б подзвонити в одну з фірм, що пропонують сучасні металопластикові конструкції. Але не поспішайте - реставрація дерев'яних вікон надовго поверне їм робочий стан, а оновлені стулки додадуть приміщенню своєрідний шарм, за який заможні люди Москви готові віддати набагато більше грошей, ніж ті, в які обійдеться капітальний ремонт ваших старих вікон і балконних дверей. Професійна реставрація вікон має на увазі під собою видалення старих фарбувальних матеріалів, відновлення пошкоджених частин деревини стулок, коробки, заміну фурнітури, а при необхідності - елементів конструкції, що не піддаються реставрації.

Перед повторним фарбуванням віконних стулок та рам необхідно ретельно відшліфувати їх поверхні, обробити антисептиком, обробити ґрунтовкою. Всі ці операції вимагають певних навичок, тому слід звернутися до послуг досвідчених фахівців, на зразок тих, чиї послуги пропонує .

Ремонт дерев'яних вікон своїми руками – питання дуже актуальне. Дерев'яні вікна не відступають і до віку сучасних пластикових. Дерево не тільки натуральний престижний матеріал, у нього є реальні переваги: дерев'яні вікна стійкі до зовнішніх впливів, дають відмінну звуко- і теплоізоляцію. А найголовніше – у будинку з дерев'яними вікнами автоматично підтримується оптимальна вологість.

Виробники, бачачи, що «пластиковий бум» на ринку вікон спадає, навперебій пропонують вікна з модифікованої деревини. Нічого поганого сказати про них не можна, крім ціни: не те, що не тішить – лякає. Тим часом реставрація дерев'яних вікон своїми руками не така вже й складна, а в результаті прадідусине вбите вікно можна відновити до вигляду абсолютно нового виробу.

Технологія, інструменти, матеріали

Самостійне та професійне відновлення старих вікон найчастіше базується на так званій шведській технології. Але якщо розібратися до ладу, то вся її суть зводиться до врізання ущільнюючого шнура Euro-strip, а припасування та перефарбування залишаються у сфері додаткових послуг, ціна ж – від 3000 руб/вікно. І в принципі технологія Euro-strip це не реставрація, а утеплення. (Про яке напередодні наступу холодів).

Поки що дізнаємося, який для цього знадобиться інструмент та матеріали – їх виявиться небагато.

Зензубель (відбірник)

Набір стамесок різної ширини від 4 до 30 мм.
Спеціальний рубанок для вибірки та зачистки фальців, чвертей, пазів та острожки перпендикулярних зрізів – зензубель; російською – відбірник, див. малюнок праворуч.
Уламок широкого, 4-6 мм і тонкого, не більше 0,3 мм ножівки або лобзикового полотна (пильна стрічка). Якщо є на господарстві ручний лобзик, то цілісна стрічка для нього.
Широкий чобіт чи мастихін – спеціальний ніж, яким живописці зчищають фарбу з палітри.
Тонкостінне корончасте свердло по дереву 8-10 мм усередині; купується після ревізії стулок.
Теслярський косинець.
Рейсшина або пухирцевий рівень 1 м.

Ще буде потрібно виска, але його легко можна зробити самому з нитки з гайкою. З матеріалів знадобиться таке:

Монтажний клей по дереву - рідкі цвяхи, приблизно 0,3 кг.
Шпаклівка по дереву на тирсі потрібного тону, 0,5 кг, або 0,5 л тонкої тирси; продаються у будівельних магазинах.
Натуральна оліфа, 3 кг на двокімнатну квартиру середньої площі.
Густотерті (суха суміш пігменту з наповнювачем, що розводиться розріджувачем вручну) білила, титанові або цинкові, 2 кг з того ж розрахунку.
Флейцеві кисті 40 та 80 мм.
Гас, 2 л.
Цвяхи, дрібні та 60-80 мм, по 0,5 кг.
Шкірка №60 або №80, 0,7м.
Щільний пластиковий мішок глибиною від 1,7 м та шириною від 0,5 м. Підійде упаковка від постільних речей тощо. Отвори потрібно заклеїти скотчем.
Лист фанери або рівний щит із дощок розміром трохи більше рами вікна.
Обрізання авіаційної або водостійкої фанери товщиною 1-1,5 мм або цурбачок із міцної дрібношарової деревини – дуба, бука, горіха, горобини, груші, сливи, вишні, акації.
Силіконовий АКВАРІУМНИЙ клей, 10-20 мл.

Примітка: полімерні шпаклівки глибокого проникнення по дереву на водній основі для цього випадку не годяться: вони суттєво збільшують теплопровідність дерев'яних деталей.

Додатково, залежно від дизайну вікна, може знадобитися морилка потрібного тону та прозорий акриловий лак. Якщо є можливість скористатися промисловим феном, гас та великий пластиковий мішок не знадобляться. Запасшись вищезгаданим, можна розпочинати капітальний ремонт старих вікон.

Умови роботи

За вікна краще прийматися в суху теплу, навіть гарячу погоду: допустима вологість повітря не більше 65%, а краще 40%. На випадок негоди віконні отвори на період ремонту затягуємо плівкою на тимчасовій рамі з непрямих пиломатеріалів: горбиля, відходів, старих штакетин тощо.

Правильна та неправильна посадка нагеля

Розбирання та ревізія

Найважливіший елемент конструкції вікна – дерев'яні бобишки-нагелі («чопики»), що скріплюють його по кутах. Опис прийомів роботи з ними буде приділено достатню увагу, і ремонт вікна починається саме з огляду та ревізії нагелів.

Насамперед знімаємо стулки, прибираємо штапики або стамескою обережно відколупуємо замазку та виймаємо скло. Потім повністю забираємо фурнітуру (вона все одно знадобиться нова); дерев'яні відливи (слізники) із зовнішніх стулок обережно знімаємо: вони на цвяхах, які, напевно, проіржавіли. Також витягуємо і всі інші цвяхи, прибираємо сталеві косинці – для подальшої роботи в рамі та стулках має залишитися лише дерево.

Далі раму і потім стулки по одній укладаємо на щит і рівняємо прямокутності, проміряючи діагоналі: вони повинні бути рівної довжини. Особливо ретельно вимірюємо та рівняємо стулки кватирки: вони маленькі та ціна помилки велика. 1 мм розбіжності діагоналей по довжині дає щілину 0,6-0,7 мм.

Приклад: на стулці ми помилилися на 3 мм, і на стільки ж у зворотній бік на рамі. Вийде щілина шириною близько 4 мм, добре видима, і тягнути з неї також відчутно.

Вирівняну частину вікна закріплюємо цвяхами, обережно вбиваючи їх у щит впритул до стулки, і перевіряємо старі нагелі. Якщо всі сидять як належить, приблизно посередині кута, акуратно висвердлюємо їх свердлом більшого діаметру, але не більше 0,6 ширини прямокутного, без урахування пазів, чвертей та скосів масиву дерева (див. рис. нижня частина). Якщо ж знайдеться «який виїхав», що не рідкість, див. на малюнку вгорі, працюємо так:

Старий за контуром прокопуємо 3-4 краплями суперклею, це потрібно, щоб він не випав при свердлівці та отвір не пішов.
Чекаємо 5-10 хв, щоб клей схопився міцно у глибині, затікає він далеко.
Висвердлюємо правильно розташований отвір.
Пильною стрічкою, просовуючи її в щілини між вусами з'єднання, перепилюємо старий нагель.

Після того, як кріпильні отвори у всіх деталях вікна просвердлені, рами розбираємо на деталі та очищаємо від старої фарби.

Очищення від фарби

Зняти стару фарбу з вікон можна двома способами: термічним та хімічним. Для очищення із термообробкою використовується промисловий фен. Не намагайтеся робити це побутовим: 200-250 градусів не дасть. І не встановлюйте на фені температуру понад 250 – вийде низькотемпературний, без обвуглювання, опік деревини, і вона втратить свої якості. Те саме вийде, якщо гріти паяльною лампою або пропановим пальником.

Очищувану деталь ставлять на попа і прогрівають ділянками по 25-30 см. Коли фарба почне міхуритися, зчищають її, як пластилін, шевським ножем або мастихіном. Шпатель із прямим лезом, навіть заточеним, або врізається в деревину, або прослизає по фарбі.

Відео: зняття фарби термічним методом

«Хімією» фарбу знімають за допомогою пластикового мішка та гасу (сольвент або нітророзчинники не годяться, зіпсують дерево):

Кожне дерево обмотують ганчір'ям.
Весь пук, що влізе в горловину мішка, засовують у нього; повинен залишитися запас для зав'язування мішка.
Поливають обмотані дерева 0,5 л гасу.
Мішок туго зав'язують, залишають на добу або більше, до розм'якшення фарби.
Виймають деталі по одній і зчищають фарбу тим самим інструментом.

Примітки:

Хімічне розм'якшення фарби – операція смердюча та пожежонебезпечна. Проводити її слід на балконі чи вулиці.

Якщо витягнути з мішка весь пучок відразу, гас швидко випарується і фарба знову застигне.

В обох випадках, якщо передбачається фарбування вікна фарбою, дрібні частинки фарби в поглибленнях виколупувати не потрібно: шпаклювати і шкурити легше буде. Якщо вікно піде під морилку з лакуванням, то потрудитися над ними доведеться.

Просочення

Наступний етап роботи – просочення оліфою. Призначення - не дати потім знову розвинутися зародкам гнилі, убитим теплом або хімією, і відновити наскільки можливо структуру старої деревини. На швидку руку, на кілька років до найближчого ремонту, просочують деталі пензлем з усіх боків 3-4 рази; наступний – після повного поглинання попереднього. Перед наступним просоченням поверхня деталі не повинна братися на відлип.

На століття ж просочують у спеціальному пристосуванні: завареному з одного кінця шматку сталевої труби 100-120 мм. Його встановлюють похило приблизно під 30 градусів; бажано використовувати зварний козель з куточка, щоб труба не скотилася. Операція проводиться тільки на відкритому повітрі далеко від житлових будівель: у дворі, на дачі. Під рукою обов'язково потрібно мати кошму з мішковини чи склотканини: оліфа може спалахнути. Це потрібно знати заздалегідь, і не лякатися, а одразу накинути на горловину кошму. Згасне – можна продовжувати.

У трубу на 3/4 наливають оліфу та підігрівають знизу феном або потоком гарячого повітря від електроплитки. У міру нагрівання оліфа почне міхурітись: це з неї випаровується волога і виходить повітря. Якщо запах оліфи раптово різко посилився – відсуваємо нагрівач, трохи чекаємо та продовжуємо нагрівання. Коли бульбашок не стане, можна починати просочення.

Застереження: у жодному разі не заглядайте в горловину труби прямо і не нахиляйтеся над нею! Стежити за оліфою потрібно збоку скосу.

Для просочення знадобиться гачок із сталевого дроту 5-6 мм із загостреним кінцем. Деталь поміщають у трубу і притоплюють гачком на 3-5 хв, потім їм, зачепивши вістрям, виймають і укладають на стіл для просушування. Бракуйте деталі руками навіть у рукавицях: з них стікатиме гаряча оліфа з температурою за 130 градусів.

Оброблені подібним чином деталі з звичайної сосни служать на відкритому повітрі по 150 і більше років, а пофарбовані масляною фарбою вимагають перефарбування не частіше ніж раз на 15 років.

Відновлення вікон

Нагелі та клини

Перш ніж братися за відновлення дерев'яних вікон, потрібно приготувати для них нові нагелі і клинки. Нагелі насвердлюються корончастим свердлом з будь-якої прямошарової ділової деревини. Свердлити потрібно Поперек волокон, як показано на малюнку. Настругані нашвидкуруч «чопики» довго рами не протримають. Для кожного нагеля потрібно і заздалегідь приготувати клинок довжиною за його діаметром, шириною 5-7 мм та товщиною 1-1,5 мм. Найкращі клинки – дубові та горобинні. Діаметр нагелю - на 0,5-0,7 мм більше діаметра посадкового отвору під нього.

Вирівнювання назовні

Раму, що вирівнюється, збирають, поки нічим не закріплюючи, на щиті-стапелі; його потрібно заздалегідь застелити пластиковою плівкою. Рівняють по діагоналях, як і раніше, і так само фіксують убитими з боків цвяхами. Проходять свердлом ще раз отвори кріплення.

Далі раму розбирають, промазують вуса і пази стиків рідкими цвяхами, швидко (клей застигає за кілька хвилин) збирають у стапелі, так само швидко перевіряють діагоналями і, якщо потрібно, підрівнюють. Коли клей схопиться, розпочинають фіксацію нагелями. Відкладати другого дня не можна: щоб нагелі тримали раму як слід, клейовий стик під час їх установки повинен бути ще досить пластичним.

Нагелі злегка змащують рідкими цвяхами та забивають киянкою в отвори. ВОЛОКНА НАГЕЛЮ ПОВИННІ РОЗМІЩУВАТИСЯ ПОперек ВОЛОКОН ДЕРЕВИНИ! Це неодмінна умова надійності з'єднання, див. Остаточно нагелі закріплюють клинами з обох боків, вбиваючи їх ПО ВОЛОКНАХ нагеля, також див. малюнок.

Може виникнути питання: а як же відповідь у відповідь? Волокна нагеля підуть її волокнами.

Справа в тому, що відповідь після забивання в нагелі клинів доведеться на «талію» нагеля і не розщепиться. А клин, вбитий в нагель ще до повного затвердіння клею, дасть, крім бічного, і певне вертикальне зусилля, так що весь стик стиснеться і клей набиратиме міцність під тиском. Після 3 діб витримки за +25 градусів така рама, втрачена на кут з висоти метра, залишається прямокутною.

Підгонка рами та стулок

Прямокутність зовнішнього краю не гарантує прямогольності монтажних прорізів: дерево може усихати нерівномірно. Тому наступний етап роботи – вирівнювання внутрішніх чвертей.

Спочатку підганяємо раму вікна та кватирки у відповідній стулці: ставимо раму на попа та схилом по черзі перевіряємо чверті. Якщо знайшлася хоча б одна точно перпендикулярна, беремо її за основу. Якщо ні – доведеться помучитися з кутником і рейсшиною, поки не знайдемо найкутіший кут. Від нього, потім від інших кутів олівцем по рейсшині відбиваємо лінії нового отвору та зензубелем, а по кутах стамески вибираємо зайве (на рис. – ліворуч).

Далі таким же способом перевіряємо і рівняємо стулки ПО ПОРУШІ. Потім стулки укладаємо поруч один з одним і вирівнюємо по висоті та ширині, як показано на малюнку праворуч. Чверть під скло можна не чіпати: і для виду, і для надійності вікна їх невеликий перекіс несуттєвий. Але якщо увійдете у смак і захочете їх вирівняти, не зашкодить.

Після описаних операцій стулки разом виявляться менше посадкового отвору рами. Для припасування в раму (саме в неї, інакше вікно потім не закриється!) підкладаємо на рідких цвяхах смужки фанери в чверті. Після застигання клею доводимо до точності зензубелем і стамескою, вибираємо виїмки під фурнітуру. Далі прихоплюємо через 15-25 см дрібними гвоздиками, утоплюючи їх капелюшки збійником. Потім 40 мм флейцем просочуємо накладки оліфою.

Шпаклівка та шліфування

Шпаклівку для дрібних виїмок можна приготувати самостійно, замішавши тирсу на рідких цвяхах у пропорції 3:1 за обсягом. Замішувати потрібно швидко, дрібними порціями, і так само швидко шпаклювати: клей схоплюється за кілька хвилин. Нарешті, шліфуємо раму шкіркою.

Нагадування: перед шпаклівкою не забудьте встановити місце відливи, на рідких цвяхах і потім на звичайних.

Фарбування

Фарбування дерев'яних вікон на десятиліття проводиться масляною фарбою. Найкращий варіант: придбати густотерту фарбу і самому замішати на лляному або «дерев'яному» (горіховому) маслі, як це роблять художники. «Натуральні» готові масляні фарби у продажу найчастіше виявляються на основі синтетичних або мінеральних масляних розріджувачів, які за довговічністю набагато поступаються традиційним. Гліфталеві та пентафталеві емалі підходять погано: років через 5 вікно вимагатиме перефарбування, а зайві нашарування фарби псують вигляд.

Купуючи густотерту фарбу, переконайтеся, що пігмент – мінеральний, а не синтетичний. Білила можна перевірити, втративши щіпку між пальцями: відчуття "слизькості" не повинно виникати, і порошок повинен прилипати до пальців. Синтетичний пігмент майже повністю злітає при обтрушуванні.

Порада: основні частини фарби – пігмент, наповнювач (сухі) та розріджувач. Якщо хочете, щоб вікна дуже довго блищали, вибирайте фарбу з наповнювачем із мармурового борошна (мікрокарбонату).

Замішують масляну фарбу в широкому плоскому посуді: насипають купкою, роблять у її вершині лунку, наливають туди олію та місять. Олію додають невеликими порціями до потрібної густини. Для вікон потрібна суміш рідкої сметани.

Відео: приклад фарбування дерев'яного вікна

Оздоблення

Оздоблення «під натуру» в описаній технології проводиться морилками. Морилки змінюють тон дерева і підкреслюють його фактуру: звичайна ділова сосна після обробки підходящою морилкою може бути практично не відрізняється від мореного дуба, пандани або махагоні. Бажано перед декоративним оздобленням поекспериментувати на старих чурках: підібрати тон та ступінь розведення.

Оздоблення морилками має і додаткові переваги: склад, що фарбує, проникає глибоко, забарвлюючи деревину в масі, так що після ошкурювання у разі ремонту дофарбовувати не доведеться. Крім того, морилка підвищує стійкість деревини до гниття та ультрафіолетових променів.

Завершує декоративне оздоблення вікна його лакування прозорим або тонованим акриловим лаком, встановлення фурнітури та скла. Конкурент акрилу за якістю – лише японський тунговий лак, але він і не кожному олігарху доступний.

Скління

Перед установкою скла у внутрішні кути чвертей під них видавлюємо тонкою колбаскою акваріумного силіконового клею. Після закріплення скла гвоздиками потіки силікону знімаємо ганчірочкою, змоченою оцтом. Гвоздики відтирати від силікону насухо не потрібно: він захистить їх від корозії. Після застигання силікону (2 мм/добу) зашпаровуємо скло замазкою, як завжди: крейда, замішана на оліфі. Якщо скло кріпиться штапиками, їх потрібно заздалегідь обробити, як і інші дерев'яні деталі, і пофарбувати.

Підсумок

Старовинна технологія реставрації дерев'яних вікон, доповнена сучасними матеріалами, творить чудеса. Цілком обшарпане вікно, що побувало в руках умілого і акуратного майстра, і виглядає не гірше за пластиковий, і зберігає всі корисні властивості дерева.

Чим краще шпаклювати віконні дерев'яні рами?

Вибір шпаклівки для дерев'яних вікон повинен бути заснований на об'ємі та складності передбачуваних робіт. Вже залежно від стану дерев'яного покриття вікна та передбачуваного кінцевого результату вибір шпаклівки може впасти на кілька варіантів.

Наприклад:

шпаклівка по дереву зі скловолокном (застосовується при значних механічних пошкодженнях дерев'яного покриття, так як скловолокно, що входить до складу цього виду шпаклівки, герметичність і стійкість до зовнішніх впливів навколишнього середовища);
клейова шпаклівка по дереву (має відмінну адгезію з робочою поверхнею, але трохи поступається в популярності застосування);
вологостійка шпаклівка по дереву (наприклад, Eskaro Aqua Filler, досить дорогі за вартістю, але вони блискуче справляються в ситуації, коли потрібно захистити дерев'яні вікна від тривалих впливів води);
акрилова шпаклівка по дереву (вона еластична і стійка до перепадів температур і кліматичних впливів, вона швидко засихає і набуває форми натурального дерева - застосовна для обробки як внутрішніх, так і зовнішніх приміщень);

Одними з кращих шпаклівок по дерев'яних поверхонь вікон, що отримали велике кохання та затребуваність споживачів, є:

Двокомпонентна шпаклівка "Unisoft";
Двокомпонентна поліефірна універсальна "Uni".

Шпаклівка для дерев'яних вікон має відповідати основним вимогам: витримувати підвищену вологість, перепади температур.

Для закладення та реставрації глибоких тріщин та дефектів скористайтесь великозернистою шпаклівкою, призначеною для реставрації дерев'яних поверхонь.
Фінішне оздоблення проводьте дрібнозернистою шпаклівкою білого або бежевого відтінку.
Сучасні види акрилових та алкідних шпаклівок можна використовувати для стартової та фінішної обробки. Вони швидко сохнуть, легко шліфуються і не клацають протягом багатьох років.

Ще питання з вашої теми:

Залишити коментар

Словник будівельника:: Запитання по ремонту:: Калькулятори:: Спецтехніка:: Різне

2006 — 2017 © Угода користувача:: зв'язок з адміністрацією сайту [email protected]

Головна -> Будівництво заміських будинків, котеджів, будівництво лазень - Компанія «Ріф» -> Корисна інформація

Шпаклівка для віконних рам: як зашпаклювати підвіконня та шпаклювати вікна своїми руками, відео-інструкція, фото та ціна

Можливо, з масовою установкою склопакетів і пластикових підвіконь і укосів це питання, як зашпаклювати підвіконня, стало не таким актуальним.

Шпаклівка для вікон має досить широку номенклатуру пропозицій вже в готовому для застосування вигляді

Нові матеріали та технології для вирішення старих проблем

Тим не менш, він, як і раніше, турбує багатьох.

По перше, У давні і досить довгі часи тільки дерев'яні вікна і ставилися.
А, по-друге, навіть у містах деякі воліють ставити «дерево», але воно з часом вимагає догляду, а тут без шпаклівки не обійтися.

Вирішення питання, як шпаклювати вікна, обов'язково починається з видалення старої шпаклівки та фарби

Будівельний ринок класифікує шпаклівку для вікон за такими категоріями:

спосіб представлення складу;
основний матеріал, що використовувався для приготування;
швидкість затвердіння;
вимога до характеру поверхні, що обробляється;
кольору.

Навіть таке шпаклювання віконних рам змусить у майбутньому взяти в руки шпатель

Класифікація

За способом представлення складу шпаклівка ділиться на три види:

суха, у вигляді порошку – таку перед застосуванням необхідно розвести водою;
паста, вже готова до використання, її потрібно лише злегка розім'яти і потім пускати в справу;
герметик – пінний склад, який дедалі більше входить у моду; тут, правда, не обійтися без допомоги шпателя
все одно, а застосовується такий склад в основному для доступу до важких місць, де потрібно забезпечити повну герметизацію і на 100%.

За матеріалом, який використовувався для виготовлення (хоча спектр можливих пропозицій цієї категорії такий широкий, що в даному перерахунку тільки найвідоміші основи):

на основі нітроцелюлози,
з використанням поліестерових матеріалів,
з переважним вмістом лляної олії.

За швидкістю затвердіння, коли вже можна приступити до шліфування:

звичайна, яка твердне через 3 доби, не менше, і,
твердне повільно, яка дуже схожа на пластилін і яку в закритому вигляді можна зберігати досить довго, в цьому її головна перевага.

По характеру оброблюваної поверхні – тут мають на увазі ступінь пористості поверхні, тому класифікація проста:

для пористих поверхонь; найвідоміший представник таких – дерев'яні;
для непористих поверхонь; тут – пластик та метал.

За кольором шпаклівка буває:

білої – що найчастіше;
сірої - це вже як продукт "білого" без особливого прагнення до нього;
а далі вже можливо безліч зупинок за кольором самої рами; в принципі, якщо пощастить, ви можете підібрати шпаклівку будь-якого кольору.

Приклад готової упаковки

Для прикладу наводимо характеристики акрилової шпаклівки по дереву Uno (на фото):

призначена для шпаклювання будь-яких дерев'яних поверхонь – від меблів до віконних рам;
можливе використання як у приміщеннях, так і на свіжому повітрі;
готовність до застосування - повна, відразу після придбання;
допускає шліфування після висихання;
клас адгезії з оброблюваною поверхнею без застосування спеціальних матеріалів – високий;
маса однієї упаковки – 450 г;
доступні кольори: 12 варіантів, серед яких білий, дуб, бук, сосна, червоне дерево, вільха, горіх, каштан, ясен.

Шпаклювання для віконних рам – один із численних прикладів упаковки (див. опис у тексті)

Порядок робіт на будь-який смак

Зі шпаклівкою по дереву пов'язано кілька операцій.

Рецепти самостійного приготування

По-перше, її можна приготувати й самому.

Ось два найдоступніші рецепти:

Перший – на основі каніфолі:

у ємності змішуємо 2 частини каніфолі, 1 частину свинячого сала та 10 частин крейди;
розтоплюємо до одержання повністю рідкої маси, постійно помішуючи;
після завершення даємо охолонути.

Корисна порада! Радимо випробувати свою замазку на каніфолі, вона особливо буде хороша, коли ви захочете її видалити. Вона легко видаляється звичайною гарячою водою. Що найцікавіше, видалену суміш можна буде застосувати ще раз.

Другий – на основі лляної олії:

Тут вже змішуємо 7 частин лляної олії, 4 частини умбри;
починаємо також розтоплювати з постійним помішуванням;
в процесі нагрівання необхідно буде спочатку додати 4 частини жовтого воску,
потім 5,5 частин крейди та
11 частин свинцевих білил;
коли маса набуде стійкого рідкого вигляду без грудок, нагрівання припиняється;
знову даємо замазці охолонути.

Перед фарбуванням шпаклівка для вікон вимагає шліфування, хоча її якість та інструменти все-таки залежать від вас.

Роботи із застосування

Інструкція із застосування шпаклівки своїми руками, в якому вигляді вона не поставлялася, така:

спочатку, і це неодмінна умова, що видаляємо всю стару фарбу і замазку;
потім всю поверхню ретельно очищаємо, шліфуємо і знову очищаємо від усіх залишків пилу, даємо повністю висохнути поверхні;
приступаємо до нанесення першого шару крупнозернистої шпаклівки, щоб видалити всі значні нерівності;
вичікуємо, поки поверхня висохне;
приступає до нанесення вже фінішної дрібнозернистої;
коли повністю висохне поверхню, її знову шліфують.

Шпаклювання вікон таким чином знімає багато проблем важкодоступних місць

Корисна порада! Радимо звернути на так звану високотемпературну шпаклівку, яка незамінна при роботі на відкритому повітрі. Така шпаклівка витримує температурний діапазон від -40 до +250 градусів, анітрохи не втрачаючи своїх якостей.

Висновки

Яка ціна матеріалу ви можете навіть і не замислюватися, вона практично «нульова», якщо врахувати завдання, яке виконуємо матеріал.

Ремонт старих дерев'яних вікон – часткова та капітальна реставрація вікна

Без шпаклівки під час роботи на дерев'яних рамах нікуди не подітися.

Тільки таким чином можна захистити по-справжньому поверхню від майбутньої дії ззовні та підготувати до фарбування. Цю незаперечну істину не полінуеться повторити вам і додаткове відео в цій статті.

Сучасні дерев'яні віконні конструкції, при грамотному монтажі та подальшому своєчасному їх ремонті, прослужать вам багато років. Чому виникає потреба в їх ремонті?

Будь-яке лакофарбове покриття під впливом сонця та вологи з часом припиняє захищати вікно від руйнування. Тому своєчасне фарбування запобігає руйнуванню деревини, виникненню грибка, гнилі та розсиханню. Так само на рамі вікна можуть з'явитися тріщини та сколи, цю проблему вирішить ремонт та реставрація вікна.

Нові дерев'яні вікна мають велику вагу, за рахунок встановлених у них склопакетів. Тому фурнітура та механізми відчувають постійне надлишкове навантаження. Всі механізми та фурнітура потребують своєчасного регулювання та мастила. Інакше вони не виконують своїх функцій, стулки просідають і починають чіпляти за раму, механізми важко відкривають і закривають вікно, з'являються щілини через погане прилягання ущільнювача і з часом вони повністю виходять з ладу.

Ущільнювачі на сучасних вікнах виготовляються з гуми та мають свій термін служби. У процесі експлуатації гумовий ущільнювач втрачає свою еластичність, внаслідок чого він нещільно прилягає, і утворюються щілини, що погіршують тепло і шум ізоляцію. Ущільнювач необхідно замінити на якісніший (шведський силіконовий ущільнювач EvroStrip).

Старі дерев'яні вікна

Майстри компанії Тепло-Окнодел обслуговують та ремонтують старі дерев'яні вікна та двері в Москві та Московській області. У московських будинках, квартирах збудованих з 70-х по 90-ті роки, встановлювалися вікна так званого «фінського типу». Це вікна зі спареним плетінням на стяжних болтах, у відкритому стані при миття всередині нагадують книгу. У будинках старої будівлі, встановлювали вікна «сталінського типу». Це вікна з роздільною палітуркою і рамою, закриваються за допомогою шпингалетів, найчастіше мають фрамугу.

Шпаклівка для віконних рам – це матеріал для реставрації перед фарбуванням. Засіб захищає будівельну основу від змін температури, вологи та ультрафіолетового випромінювання. Якщо правильно підібрати матеріал, ремонту вікон вистачить на довгий час.

Фахівці виділяють кілька типів матеріалу. Засіб класифікують, залежно від готовності до нанесення, складу, швидкості застигання та відтінку.

За ступенем готовності

Шпаклювання для віконних рам за ступенем готовності ділиться на кілька видів:

Сухий склад. Щоб приготувати такий ремонтний розчин, засіб розбавляють водою та розмішують. Основна перевага матеріалу - доступна ціна, але при роботі з продуктом у любителів виникають складності.
Готовий склад. Являє собою пастоподібний засіб, який використовують після розкриття упаковки та розмішування.
Герметики. Це пінний матеріал, який готовий до застосування. Засіб використовують для забезпечення герметизації вікон у важкодоступних місцях. Гідність – простота застосування. За його використання не виникне проблем навіть у новачків у будівельній справі.

За складом

Види шпаклівки за складом:

Матеріали з урахуванням розчинників. Таку шпаклівку винайшли першою. Інші засоби зробили за аналогією з цим матеріалом. Головна перевага – підвищена міцність. Нестача – різкий запах.
Засіб на водній основі. Матеріал не токсичний, не має різкого запаху, має еластичність, тому легко наноситься. Продукт усуває дефекти та нерівності, надійно зчіпляється з деревом та пластиком. Така шпаклівка для віконобладнає вологостійкістю та стійкістю до змін температури, тому засіб використовують для зовнішніх робіт.
Олійна шпаклівка. Продукт виготовляють на основі олії та розчинників. Призначений для дерев'яних основ для зовнішніх робіт. Матеріал захищає поверхню від механічних пошкоджень та несприятливих умов навколишнього середовища.
Акриловий продукт. Це один із найбільш затребуваних матеріалів. Популярність пояснюється доступною вартістю та високими характеристиками. Засіб еластичний, не дає усадку та захищає дерево від перепадів температур, ультрафіолету та вологи.
Нітрошпаклівка. Являє собою матеріал, який виготовляють на основі целюлози, розчинників та пластифікаторів.

За швидкістю висихання

За швидкістю застигання шпаклівки діляться на швидковисихаючі та звичайні склади. Перший вид застигає за кілька годин. Це дозволяє завершити роботу з реставрації вікон за день. Звичайні склади застигають три дні і більше. Перевага таких матеріалів – підвищена міцність. Недолік – реставраційні роботи не можна продовжувати до повного застигання засобу, тобто ремонт вікна затягнеться на кілька діб.

По відтінку

Класифікація шпаклівки для вікон за кольором:

білий матеріал – такий засіб радять вибирати для класичного світлого фарбування;
сірий продукт (як на фото нижче) – підходить під будь-яку фарбу;
кольоровий засіб – рекомендують використати, якщо фінішне покриття виконують кольоровою фарбою.

Як самостійно приготувати шпаклівку?

Шпаклівку готують і своїми руками. Головне – знати рецепти матеріалу.

На основі каніфолі

Для приготування такого засобу потрібно:

каніфоль – 2 частини;
свиняче сало - 1 частина;
крейда – 10 частин.

Компоненти помістіть у металеву ємність та розмішайте. Засіб поставте на водяну лазню. Помішуючи безперервно, розігрійте матеріал. Не знімайте з водяної лазні до придбання рідкої консистенції. Після остигання склад використовуйте за призначенням.

На основі лляної олії

Щоб приготувати шпаклівку на основі лляної олії, візьміть:

лляна олія – 7 частин;
умбра (мінеральний коричневий пігмент із глини) – 4 частини;
жовтий віск – 4 частини;
крейда – 5,5 частин;
свинцеві білила – 11 частин.

У металевій ємності відповідного об'єму змішайте лляну олію та умбру. Засіб поставте на водяну лазню. Безперервно помішуючи продукт, додайте інші компоненти. Тримайте засіб на водяній бані до утворення рідкої консистенції, доки не пропадуть грудки. Матеріал остудіть та використовуйте за призначенням.

Технологія нанесення матеріалу

Як шпаклювати вікна знають майстри. Якщо новачок виконує реставрацію рам самостійно, необхідно ознайомитися з правилами робіт.

Інструкція з нанесення матеріалу:

Шпаклювання вікон починається з демонтажу старого покриття. Зніміть фарбу та замазку. Після цього обезпильте та знежирте поверхню. Виконайте шліфування та знову зніміть пил.
Обробіть раму праймером. Засіб нанесіть у два шари, роблячи перерву для висихання.
Нанесіть шпаклівку. Ретельно закладіть щілини між рамою та склом. Для цього рекомендують використати герметик.
Дочекайтеся висихання та нанесіть другий шар матеріалу. Це завершальний етап шпаклівки віконних рам. Коли склад застигне, виконайте обробку.

Як зашпаклювати підвіконня?

Якщо говорити про те, як зашпаклювати підвіконня, то робота проводиться аналогічно шпаклювання рам. Перше, що роблять – знімають старе покриття. Для цього рекомендують використовувати будівельний фен чи спеціальну рідину. Це прискорить процес демонтажу старої фарби. Після цього поверхню зачистіть наждачним папером Р 60 або Р 80. Змітіть пил і знежиріть підвіконня. Далі нанесіть праймер у два шари. Після кожної обробки давайте засобу висохнути. Заповніть шпаклівкою дефекти поверхні. Після цього нанесіть склад на поверхню. Вирівняйте основу широким шпателем та видаліть надлишки матеріалу. Зупиніть роботу на 24 години. Зачистіть поверхню наждачним папером Р 100 або Р 120. Видаліть пил і нанесіть два шари праймера. Після застигання засобу пофарбуйте підвіконня.

Головна > Машинобудування