Пристосування для заточування ножів своїми руками. Універсальний заточувальний верстат своїми руками Заточувальний верстат для заточування ножів своїми руками

У домашньому господарстві завжди використовується таке нехитре пристосування, як ніж. У процесі роботи рано чи пізно ножі починають затуплятись. Таким домашнім начинням користуватися стає некомфортно, а часто й небезпечно. Такий ніж при різанні продуктів може зірватися і завдати травми, тому ножі в домашньому господарстві повинні бути завжди гострими. Для цього цей інструмент слід періодично підточувати.

Дуже часто в домашніх умовах для того, щоб ув'язнити свій ріжучий інструмент, використовують звичайні точила або абразивні брускищо не завжди призводить до хорошого результату. Щоб навчиться заточувати свій кухонний інструмент точилками, потрібна особлива практика, оскільки при неправильному куті заточування інструмент не матиме потрібної гостроти. Для виконання робіт із заточування ножів є як найпростіші точилки з кутовою формою зазору, так і різноманітні фабричні точильні пристрої та складні електричні точильні верстати.

Найпростіша точилка з дерев'яних брусків

Для того, щоб самостійно виготовити найпростіший пристрій для заточування ножів, знадобиться пара абразивних брусків. Потім беремо два однакових дерев'яні заготовки та за допомогою наждачного паперу проводимо їх обробку. Заготовки обробляємо ретельно, так, щоб на них не залишилося нерівностей та задирок.

Після цього робимо розмітку на дерев'яних брусках місць, де встановлюватимуться точильні камені. Для цього на бруску наносимо лінії, де кріпляться точильні бруски, враховуючи при цьому потрібний кут заточування леза. Приклавши до нанесених ліній точильні бруски, фіксуємо їхню товщину. По отриманій розмітці робимо пропили глибиною 1-1,5 см. Вибравши деревину з пропилів і вставивши туди точильні бруски, ми повинні отримати конструкцію, при якій дерев'яні бруски затискають точильне каміння. Абразиви при цьому розташовуються під кутом заточування ножів.

Для остаточного складання нашої саморобної конструкції потрібно просвердлити два отвориу дерев'яних брусках та за допомогою болтів стягнути їх. Абразивне каміння має стояти нерухомо. Щоб ножеточка при заточуванні ножів не ковзала, на нижній частині брусків можна закріпити прокладку із прогумованого матеріалу.

Ручний саморобний верстат для заточування ножів

В даний час домашніми майстрами розроблені різноманітні конструкції для заточування ножів. Вони різняться як принципом дії, і необхідними виготовлення матеріалами і інструментом. Якщо ви вирішили робити пристрій для заточування ножів своїми руками, креслення таких конструкцій можна знайти на просторах інтернету. За принципом дії верстати поділяються на два типи.

Закріплюється ніж, точильний брусок переміщується.

Такий пристрій виготовити досить просто. Конструктивно такий верстат складається із двох основних частин.

Закріплюється точильний брусок, переміщується ніж.

Другий пристрій для заточування леза заснований на тому, що точильний брусок закріплюється на підставі, заточування леза проводиться переміщенням ножа. При такому способі заточування виготовляється пристосування у вигляді рухомого візка, на якому жорстко фіксується ніж. Кут заточування виставляється заввишки розташування бруска щодо майданчика.

Переміщуючи візок із затиснутим ножем вперед-назад, відбувається заточування леза, щоправда, потрібно пристосуватися до заточування країв круглого леза. Для якісного заточування потрібно розміщувати цей пристрій на ідеально рівній поверхні, наприклад, поклавши на стіл лист скла або використовуючи стільницю з натурального каменю.

Вибір брусків для заточування ножів

При виготовленні саморобного верстата для заточування ножів головним компонентом буде брусок. Щоб обрати правильний тип абразивупотрібно знати параметри брусків, а також те, для заточування якого інструменту вони призначені. Існує сім видів точильних брусків. Матеріали, у тому числі вони виготовляються, називаються абразивами.

Абразивний матеріал буває натуральним та штучним. Штучні абразиви роблять із найрізноманітніших матеріалів, вони відрізняються за якістю, міцністю та ціною. Натуральні абразиви - це новокуліт і японське водне каміння. Головними параметрами точильних брусків є зернистість та розміри. Щоб повністю наточити ніж, потрібні бруски трьох видів зернистості.

Крупнозернисті. Призначені для первинної обробки, виправлення форми леза.
Середньозернисті. Призначені для заточування, доведення після первинної обробки.
Дрібнозернисті. Призначені для полірування та остаточного доведення леза.

Для побутових потреб також виготовляються точила з двома видами зернистості по обидва боки бруска.

Правила заточування ножів своїми руками

Користуватися тупими ножами небезпечно, тому при затупленні леза слід заточити його. Важливо, щоб при заточенні ріжучий інструмент розташовувався строго перпендикулярно до напрямку бруска, а також заточувати ніж потрібно під тим самим кутом. вздовж усього леза.

Більшість кухонних різальних інструментів мають заводське заточування від 20 до 25 градусів. При заточенні для побутових потреб цей кут можна трохи зменшувати приблизно до 15 градусів, що збільшить його ріжучі властивості. Обробку потрібно починати виконувати з початку леза, для контролю кута заточування та якості можна зафарбувати оброблювану частину леза маркером. Так як у процесі користування він зношується неоднаково, при виконанні заточування слід орієнтуватися на тупу частину леза.

Всі ми стикалися з ситуацією, коли немає бажання або можливості купувати спеціальний прилад для професійного заточування ножів або звертатися за допомогою до майстра. Є чудовий вихід - власноручне складаннядля заточування ножів. Для більш безпечного та якісного заточування використовуйте її строго за призначенням. Плюс у тому, що ви можете самостійно вибрати режим і рівень складності, це дозволить швидко та якісно досягти необхідного результату.

У домашніх господарствах досить часто необхідне використання ріжучих, пиляльних та стругаючих інструментів. У процесі роботи вони втрачають свою гостроту, і лезо потребує відновлення своїх первісних властивостей.

Віддати інструменти в майстерні, щоб їх ув'язнили - це розумний варіант, але щоб не витрачати зайвий раз гроші, можна зробити пристосування для заточування ножів своїми руками.

Загальні відомості про заточення ножів

Метою будь-якого виду заточування ножів є забезпечення гостроти леза. І найважливіший фактор, який впливає на тривалу та ефективну експлуатацію – це величина кута заточування. Практичність такого параметра добре оцінюється у процесі роботи. Якщо подивитися об'єктивно, то можна помітити, що при меншому значенні кута лезо ножа в результаті виходить гострішим. Але при такій дії, виходить, що термін поліпшених ріжучих якостей є не дуже довгим, тобто він швидше тупіє. Чим гострішим у процесі заточування стало лезо ножа, тим швидше воно стане тупим. На основі цієї закономірності можна дійти висновку, що кут повинен бути підібраний правильно і значення помилково дотримуватися по всій довжині краю рівномірно.

Варто зазначити, що заточуванню підлягають ті види лез, які мають певну міру загартування. Якщо на ріжучих частинах показники твердості стали перевищують 55 HRC, то вона не підлягає заточенню будь-яким підручним інструментом.

Золотим правилом заточування ножів є незмінність кута заточування ріжучої кромки протягом її довжини.

Щоб цього досягти, необхідний професіоналізм, навички та спеціальне обладнання, яке дозволить утримувати інструмент у руках, витримуючи заданий кут нахилу кожної ріжучої грані.

У такому випадку можна подбати про покупку спеціального пристрою, але такі вироби зазвичай дорогі, тому можна спробувати виготовити його самостійно. Докладніше про те, як зробити такий пристрій у домашніх умовах читайте нижче.

Відео «Самодельна конструкція простої точилки для ножів»

Особливості використання пристосування

Звичайно, простий точильний камінь підійде для загострення ножа або ріжучої кромки рубанка. Але його якість буде далеко не найкращою. Щоб забезпечити рівномірне зняття шару металу та точність обробки необхідно використовувати спеціальні точильні пристрої.

Перевагою такого виробу є не тільки зручність його використання, але й такі фактори, як:

Можливість фіксації лез, яка є достатньо надійною і не надає зайвого навантаження. правильно сконструйований пристрій не дає змоги пошкодитися металу в процесі роботи.
Можливість встановлення бруска під певним кутом. Завдяки цьому, при русі ріжучої кромки значення кута не змінюватиметься.
Варіація установки різних кутів заточування. При такому функціоналі забезпечується можливість обробки різного інструменту, навіть заточування ножів із ступінчастою структурою.

Матеріали та інструменти, необхідні для пристрою

Щоб виконати нескладне та цілком добротне пристосування необхідно подбати про підготовку наступних заготовок та інструментів:

фанери або невеликого ламінованого листа ДСП;
сталевої шпильки діаметром 8 мм (різьблення на ній має бути нарізане по всій довжині);
текстолітового або ебонітового бруска (в якості альтернативи можна замінити твердими породами деревини – буком, дубом тощо);
алюмінієвої пластини (з товщиною не менше ніж 5 мм);
кріплень – болтів, гайок (барашкових);
неодимовий магніт (його можна знайти на старому комп'ютерному HDD).

Чертежі пристосування для заточування ножів своїми руками

Після підготовки та укомплектування матеріалами можна приступати до процесу збирання пристрою. В першу чергу беремо фанеру для використання як станину, яка повинна спиратися на ножні кріплення під певним кутів в діапазоні від 15 до 20 градусів. Після цього в нижню частину, закручується підготовлена нами шпилька, її довжина повинна становити приблизно 35-40 см. Щоб посадкове різьблення зробити міцнішою можна використовувати клей або герметик.

По центру фанери виконуємо кріплення алюмінієвої пластини. Перед її кріпленням необхідно зробити паз, який за розміром відповідатиме діаметру фіксуючих болтів. Варто зазначити, що ми використовуємо алюмінієву пластину, оскільки це допоможе уникнути пошкоджень на сталевому лезі ножа.

Після цього приступаємо до виготовлення важеля, який дозволить закріпити наждак на пристрої. Для його складання використовуємо частину шпильки, що залишилася. Потім беремо два текстолітові (або дерев'яні) бруски і за допомогою випилювання робимо утримувачі для важеля. На одному боці упори мають бути зафіксовані баранковою гайкою.

Біля рукояті оптимально передбачити наявність пружного блоку, який дозволить виконувати швидку зміну наждачного каменю.

Як основні елементи можна використовувати заготівлі з саморобних брусків – до алюмінієвої пластини клеїмо листи наждачного паперу, при цьому зернистість у них має бути різною. Такий пристрій досить легко можна зафіксувати в важелі.

Головна конструкційна особливість - це наявність шарніра, що має подвійний рівень свободи. Такий пристрій можна легко зібрати, використавши для цього однакові бруски текстоліту. Один з них повинен накручуватися на різьблення вертикальної шпильки, і використовуватися як горизонтальна поворотна вісь і регулятор висоти для опори важеля (це необхідно для установки заточного кута).

Функція другого бруска, що має горизонтальний отвір під важіль, полягає в тому, що він повинен прикручуватися до першого.

Завдяки цьому можна забезпечити вільний тип переміщення всієї важільної конструкції по вертикалі.

Ножі затискаються пластиною або закріплюються на поверхні неодимового магніту. Знімаючи перший шар грубими видами абразиву, клинок має бути надійно зафіксований.

Якщо необхідно виконати доведення, можна встановити клинок на магніті і виконувати операцію по заточенню з малими зусиллями. Підкова магнітів має бути втоплена однією рівні зі стільницею і посаджена на епоксидний клей.

Виготовлення саморобного пристрою для заточування ножів можна вважати закінченим. Досить виставити потрібний кут, повільно плавним рухом по всій довжині леза заточувати край.

Відео «Стругачка для ножів своїми руками»

Пристрій для заточування ножів на електронадаку

Електричне точило дозволять не тільки прискорити роботу, але дає можливість отримувати якісні увігнуті профілі кромок на леза, так зване долове заточування. Досягти таких форм за допомогою лінійного бруска неможливо, у зв'язку з цим дані види пристроїв є не взаємозамінними, а пристроями, що взаємодоповнюють.

Примітно, що людина, працюючи на ручному точильному пристосуванні, людина сама контролює швидкість і інтенсивність виконуваних процесів, у той час як наждачное коло має постійно високу швидкість обертання, яка може негативно вплинути на стан ножа.

При терті металева поверхня піддається сильному нагріванню, що призводить до «відпустки» загартування сталі. У матеріалу губляться багато властивостей, він стає менш твердим, що призводить до сточування і появи рваних країв. Ще однією проблемою відпущеного ножа є швидка втрата гостроти. У зв'язку з цим на електронаждаку потрібно працювати акуратно, підносячи клинок для заточування до абразиву на короткі часові проміжки і роблячи часту перерву для того, щоб охолонув ніж.

Працюючи в таких режимах досить проблематично витримувати постійні кути, тому інструмент потребує надійної фіксації при подібній обробці.

Реалізувати конструкцію такого пристрою досить просто. У напрямку обертової осі на наждаку присутні напрямні, якими рухаються каретки з ножами. Кути витримуються механічним шляхом, а зусилля визначаться безпосередньо оператором.

Це вид пристрою досить легко зробити своїми руками - при цьому немає необхідності у виконанні точних робіт для обробки деталей з металу. Для виготовлення напрямних практично застосовується підніжний матеріал.

На верстак, біля точила виконується кріплення напрямних, за допомогою яких можна змінювати відстані від упорів для ножа до абразива. Ця відстань впливає на показники кута заточування. На вертикальній штанзі повинні обов'язково бути присутніми регулятори вільного ходу вгору-вниз, що мають міцні види фіксації поточних положень.

Лезо ножа повинно проводитись по горизонталі, з притиском до завзятого елемента. Силу при зіткненні з наждаком необхідно регулювати безпосередньо в процесі роботи. Обробку потрібно виконувати симетрично, достатньо лише змінювати сторони ножа і заточувати їх під такими ж кутами.

Застосування цього способу може підійти лише під час обробки класичного типу ножів.Кухонні, мисливські, туристичні та інші види різальних площин різних інструментів потребують дещо іншого підходу.

Поширений тип конструкції для заточування ножів - "Фуганка"

Для такого пристрою необхідно використання спеціалізованого наждака, з торцевим типом робочої поверхні. Направляючу під каретку розміщують внизу, щоб вона була розташована далеко від осі, що обертається. Це зумовлено тим, що в даній частині абразивного кола його робота вважається найбільш ефективною. Напрямні з ріжучими елементами переміщуються ручним способом, притискання забезпечуються власною вагою інструменту.

Креслення кожного конструкційного представлено на зображенні.

Цей тип верстата використовувався ще на початку минулого століття, і за весь час технологія його експлуатації залишилася незмінною. Завдяки простоті цього пристрою його легко зробити для своєї домашньої майстерні. Для цього підійдуть будь-які комплектуючі із металу, пластику, дерева.

Замінивши ріжучий елемент на фуганці, можна заточувати ножі льодорубів, головне, витримати правильний кут, який має бути більш пологим. За таким же принципом працюють пристрої для заточування ножиць.

Щоб заточити стамеску та ніж від рубанка ви можете також застосовувати можна використовувати електронаждак та фіксуючі каретки. Але ці види інструментів відрізняються компактністю, і їх можна уточнити механічним пристроєм.

Існують рівнозначні способи - вздовж кромок і поперек. За якістю обробка практично ідентична, у зв'язку з цим не можна тому не можна виділити конкретний тип пристосування.

У заводських виробів передбачаються поперечні виправлення лез.

За аналогічним принципом береться товста фанера, з якої виготовляється картка. В якості направляючої можна використовувати підійдуть будь-які ковзанки, бажано в кількості більше двох. Рухаючи верстатом на поверхні наждака, надається лезу стамески ідеальна форма.

Якщо не потрібні серйозні види заточування, для невеликих правок підійдуть і простіші пристрої.

Закріпити на стамеску бруски з необхідними кутами нахилу. Покласти біля них наждак та шматочок скла. На скляну поверхню необхідно нанести розчин з мила.

Від ефективності таких пристроїв ви приємно здивуєтеся.

Для поперечних заточок – варто зробити більш простий пристрій, де напрямний елемент також є в якості опори. На рухому частину вертикально кріплять лезо. Єдиним недоліком такого є зафіксований кут, який встановлюється в процесі виготовлення.

Але, порівняно з ножем, відхилення від ідеалів, що виникли, не настільки критичні.

Цей тип пристосування може бути використаний для заточування рубанових ножів. Але через широкі розміри лез, процес дещо ускладнюється. У зв'язку з цим можна скористатися електрострумом у якого передбачена торцева робоча поверхня.

Упори виготовляються із дерев'яних брусків. Важливо передбачити можливість зміни кутів. Притиски забезпечуються оператором, при цьому може виконуватися напівкругле заточення, що дуже незамінне для тесля.

Звичайно, цей апарат зручний у використанні для загострення кромки стамесок. Якщо з огляду на високий показник продуктивності – ви зможете відновити інструменти навіть із великою кількістю зазубрин.

Тепер ви знаєте як можна створити саморобну точильну установку, щоб виконувати всі необхідні операції із загострення ножів у домашніх умовах.

Відео «Пристрій для заточування різних видів ножів»

Найчастіше для заточування ножів у домашніх умовах використовують звичайні абразивні бруски. Але для їх застосування необхідна особлива практика, тому що при неправильному куті для заточування результат буде плачевним. Лезо не матиме належної гостроти, що вимагатиме додаткової обробки.

Правила заточування ножів

Перш ніж приступити до виготовлення саморобного пристрою для заточування ножів, необхідно ознайомитися з рекомендаціями фахівців. На першому етапі необхідно визначити кут між робочою частиною леза та бруском. Це можна зробити індивідуально для кожної моделі.

Ніж повинен розташовуватися строго перпендикулярно до напрямку бруска. Кут при цьому може дорівнювати половині заточування. Це з тим, що під час обробки лежить на поверхні леза формуються канавки. Вони виникають через вплив абразивних компонентів. За мінімальної зернистості інструментів вони будуть незначними. Але при цьому також буде невеликий рівень впливу на ніж.

Крім цього фактора при заточенні ножа своїми руками слід враховувати:

середній кут заточування дорівнює 20-25 град;
обробка виконується з початку леза;
Для контролю кута заточування можна зафарбувати частину леза маркером. Таким чином, можна контролювати фактичну область впливу.

Слід пам'ятати, що деформація на всій довжині робочого леза буде неоднорідною. Тому при виконанні заточення своїми руками «точкою звіту» має бути тупа частина ножа.

Канавки, що утворюються, через вплив бруска повинні бути строго перпендикулярні лінії ножа. Це є основною умовою правильного заточування.

Вибір брусків для заточування ножів

Основним компонентом саморобного верстата для заточування буде брусок. Це абразивний матеріал, який при дії на лезо стоншує його, збільшуючи гостроту. Тому перед вибором конструкції слід правильно підібрати бруски.

Головним показником бруска є зернистість, але слід враховувати і розміри. В ідеалі довжина інструменту повинна бути не меншою за довжину ножа. Це забезпечить рівномірне оброблення, зменшить ймовірність появи дефектів.

Для заточування ножів своїми руками потрібні такі типи брусків:

високої зернистості. З їхньою допомогою відбувається первинна обробка, виправляється форма леза;
середньої зернистості. Вони призначені для видалення канавок, що сформувалися під час виконання першої операції;
оселок або шкіряний ремінь, натертий пастою ГОМ. Цей етап називається поліруванням або остаточним доведенням леза.

Головним завданням складання схеми конструкції є правильне розташування брусків. Тому розглянемо кілька варіантів їхньої фіксації щодо леза ножа.

Для заточування звичайних кухонних ножів буде достатньо два типи брусків - з високою та середньою зернистістю. Додатково до них буде потрібно селище.

Простий варіант верстата

Найпростіший варіант конструкції верстата є дві пари дерев'яних рейок, з'єднаних між собою за допомогою регульованих гвинтів. Між цими компонентами кріпиться брусок.

Головною умовою для виготовлення цієї конструкції є стійкість. Під час роботи вона не повинна міняти своє місце на робочому столі. Для кращої фіксації бруска рекомендується передбачити опорні планки між дерев'яними компонентами.

Незважаючи на простоту виготовлення своїми руками, цей верстат має ряд недоліків:

лезо виставляється вручну щодо каменю. При тривалій роботі який завжди можна контролювати кут заточування;
потрібен додатковий вузол фіксації. Оскільки конструкція має бути стійкою — її досліджує жорстко закріпити на робочому столі;
У процесі роботи стяжки можуть ослабнути, цим змінити розташування бруска.

Основною перевагою цієї схеми є простота виготовлення. Конструкція підійде для заточування кухонних ножів у домашніх умовах. Як додаткові компоненти знадобиться оселок.

Товщина дерев'яних рейок може бути різною. Фактично для самостійного виготовлення подібної конструкції можна використовувати будь-які підручні матеріали.

Ручний верстат для заточування з регулюванням бруска

Для досягнення кращого результату як основа рекомендується взяти креслення заводських моделей інструменту. Їхня відмінність від вищеописаної інструкції полягає в жорсткій фіксації ножа, але при цьому будуть потрібні великі зусилля для виготовлення.

Конструкція складається із опорного столу, на якому кріпиться лезо ножа. У вертикальному положенні встановлюється гвинтова стійка. На неї кріпиться планка із прорізом. Точильний камінь монтується на напрямному стрижні. Кут заточування змінюється шляхом усунення планки з прорізом по гвинтовій стійці.

Особливості експлуатації верстата подібного типу:

кут заточування виставляється з високою точністю. Його зміна залежить від кроку різьблення стійки;
замість бруска можна використовувати наждачний папір. Для цього з оргскла виготовляється основа. Уздовж неї робиться отвір для встановлення на напрямний стрижень. Наждачний папір приклеюється до поверхні оргскла;
опорну основу найкраще зробити широким. Це дозволить закріпити його за допомогою струбцин на будь-якій стільниці.

Основна проблема експлуатації цієї конструкції полягає у довгому регулюванні кута заточування. Це може позначитися швидкості виконання роботи якщо відбувається обробка кілька типів ножів. Під кожен із них потрібне довге налаштування верстата.

Для збільшення якості можна використовувати воду чи олію. Вони наносяться на абразивну поверхню, тим самим зменшуючи вплив частинок бруска, що відкололися, на лезо.

Заточувальний верстат з регулюванням положення ножа

Альтернативним варіантом виготовлення верстата є зміна положення ножа щодо каменю. В цілому конструкція багато в чому схожа на вищеописану, але значно простіше для виготовлення.

На підставі встановлюється рухомий блок кріплення для штиря із каменем. На цій же площині монтуються два фіксатори. Один із них буде завзятим, а другий — регульованим. Змінюючи відстані між фіксаторами, можна регулювати кут заточування.

Основним недоліком цієї конструкції є зношування бруска в одному місці. Для вирішення цієї проблеми рекомендується зробити довгий штир для регулювання положення кромки щодо леза.

Крім вищеописаних схем, існує маса заточувальних верстатів, які можна зробити своїми руками. При виборі оптимальної моделі слід виходити з фактичного наявності підручних матеріалів. Також рекомендується провести аналіз заводських верстатів. Нерідко саме вони є основою виготовлення унікальної конструкції.

Більшість деталей для заточувального верстата можна виготовити буквально з будь-чого, дотримуючись загального принципу пристрою. Як приклад візьмемо ламіновану або поліровану ящикову фанеру товщиною 8-12 мм, яка застосовувалася повною мірою при виготовленні корпусів радянської радіотехніки.

Підстава має бути важким - близько 3,5-5 кг - інакше верстат буде нестійким і непридатним для заточування важкого інструменту, що рубає. Тому вітається включення в конструкцію сталевих елементів, наприклад, основу корпусу можна підкувати куточком 20х20 мм.

З фанери потрібно випиляти лобзиком дві деталі у формі прямокутної трапеції з основами 170 та 60 мм та висотою 230 мм. При різі залишайте припуск 0,5-0,7 мм на обробку торців: вони повинні бути прямими і відповідати точно розмітці.

Третя деталь – похила площина з фанерної дощечки розмірами 230х150 мм. Вона встановлюється між похилими сторонами бічних стінок, у своїй трапеції боковинок спираються прямокутну бічну сторону.

Іншими словами, основа верстата – це свого роду клин, але похила площина має виступати у передній частині на 40 мм. По торцях бічних стінок відкладіть рейсмусом дві лінії з відступом наполовину товщини фанери. Просвердліть у кожній дощечці по три отвори для скріплення деталей шурупами. Перенесіть свердловку на торці похилої частини, тимчасово з'єднайте деталі основи.

У задній частині бічні стінки з'єднуються бруском 60х60 мм, який кріпиться в торець двома шурупами з кожного боку. У бруску потрібно виготовити 10 мм вертикальний отвір з відступом 50 мм від центру, тобто 25 мм від краю. Щоб бути впевненим у вертикальності, краще спочатку свердлити тонким свердлом з обох боків, а потім розширювати. Зверху і знизу вкрутіть в отвір два футорки з внутрішнім різьбленням М10, а в них - 10 мм шпильку довжиною 250 мм. Тут може знадобитися трохи підрегулювати нижню футорку, якщо її різьблення не співпадає зі шпилькою.

Влаштування підручника.

Зніміть з основи плоску похилу частину - її потрібно доопрацювати, забезпечивши пристроєм фіксації та притиску оброблюваного інструменту.

Спершу відкладіть від переднього краю 40 мм і по цій лінії припасувальною ножівкою запиліть паз глибиною близько 2 мм. Секційним або шевським ножем з торця дощечки сколіть два верхні шари шпону, щоб утворилася вибірка, в яку можна вкласти 2 мм сталеву пластину врівень із загальною площиною.

Підручник складається з двох сталевих планок 170х60 мм та 150х40 мм. Їх потрібно скласти разом по довгому торцю з рівномірними відступами по краях і виготовити три наскрізні отвори на 6 мм. Планки по цих отворах потрібно стягнути болтами, маючи капелюшки з боку верхньої, більшої пластини. Дуговим зварюванням пропікайте кожен капелюшок, зварюючи його з пластиною, потім зніміть напливи металу і зашліфуйте пластину до отримання ідеально рівної площини.

Прикладіть більш вузьку планку у відповідь до вибірки на краю і перенесіть отвори свердлом, потім закріпіть підручник болтами. Перед встановленням його також можна намагнітити постійним струмом, це допоможе заточувати дрібні леза.

Механізм фіксації.

Друга частина підручника - притискна планка. Вона також виготовляється із двох деталей:

Верхня Г-подібна планка 150х180 мм із шириною полиць близько 45-50 мм.
Нижня планка прямокутної форми 50х100 мм.

Деталі потрібно скласти на зразок того, як складалися частини підручника, маючи відповідну планку у далекого краю верхньої притискної. По центру проробляємо два отвори з відступом 25 мм від країв маленької деталі, через них стягуємо деталі двома 8 мм болтами. Заводити їх потрібно в протилежних напрямках, при цьому капелюшок верхнього (ближнього) болта розташовується з боку притискної планки. Капелюшки болтів також приварюються до пластин і попередньо шліфуються до отримання акуратних заокруглень.

На похилій дощечці з відступом 40 мм від краю проведіть рейсмусом лінію, і виготовте по одному 8 мм отвору 25 мм від верхнього і нижнього країв. З'єднайте розміткою краю отворів і лобзиком зробіть пропил з припуском. Отриманий паз доведіть напилком до ширини 8,2-8,5 мм.

Скріпіть притискну та відповідну планку через паз у дощечці. Болт, що виступає зверху, затягніть гайкою так, щоб планка зберігала мінімальну рухливість, потім законтріть з'єднання другою гайкою. Для притиску або відпустки планки знизу (в ніші основи) накрутіть на другий болт гайку-баранчик.

Регулювання кута заточування.

На шпильку, вкручену в брусок основи, накиньте широку шайбу і затягніть гайку, щоб стрижень не провертався у футорках.
Регулювальну колодку потрібно виготовити з невеликого бруска твердого матеріалу розмірами приблизно 20х40х80 мм. Беріть карболіт, текстоліт або деревину твердих порід.

В 15 мм від краю колодка свердлиться в 20 мм торець з двох боків, отвір розширюється до 9 мм, потім нарізаємо всередині різьблення. З відступом 50 мм від осі проробленого отвору свердлиться друге, але в плоскій частині деталі, тобто перпендикулярно попередньому. Цей отвір повинен мати діаметр близько 14 мм, крім того його потрібно сильно розвальцювати круглим рашпілем.

Колодка накручується на шпильку, тому є можливість відносно точно регулювати висоту вуха без складної системи гвинтових фіксаторів як в оригінальному верстаті, що на практиці реалізувати трохи важче. Щоб колодка була нерухома при роботі, її з обох боків потрібно контрити гайками-баранчиками М10.

Каретка та змінні бруски.

Для точильної каретки потрібно співвісно зварити 30 см відрізки шпильки М10 і гладкого прутка товщиною 10 мм. Також необхідні два тверді брусочки розмірами приблизно 50х80 мм завтовшки до 20 мм. У кожному бруску по центру і з відступом 20 мм від верхнього краю слід проробити 10 мм отвір.

На штангу спершу накручується гайка-баранець, потім широка шайба та два бруски, знову шайба та гайка. Між брусочками можна затиснути прямокутне точильне каміння, але краще виготовити кілька змінних точильних брусків.
Як основу для них беріть легкий алюмінієвий профіль із плоскою частиною шириною 40-50 мм. Це може бути профільна труба прямокутна або відрізки старого карнизного профілю.

Плоскую частину шкіримо і знежирюємо, «Моментом» наклеюємо на неї смужки наждачного паперу різної зернистості від 400 до 1200 грит. Вибирайте наждачку на тканинній основі, а на один із брусків приклейте смугу замшевої шкіри для виправлення лез абразивною пастою.

Як правильно точити.

Для правильного заточування виготовте із фанери кілька шаблонів із кутами 14-20? для ріжучих та 30-37? для кромок, що рубають, точний кут залежить від марки сталі. Зафіксуйте лезо паралельно кромці підручника і притисніть його планкою. За шаблоном відрегулюйте кут між площинами точильної колодки та похилою дощечкою столу.

Починайте заточування великим (Р400) бруском, якщо край не має правильного кута. Домагайтеся, щоб смуга спуску набула форми прямої смуги без звивин і хвиль. Знижуйте зернистість і пройдіть з обох боків леза спочатку бруском Р800, а потім Р1000 або Р1200. При заточенні леза проводьте бруском з невеликим зусиллям в обох напрямках.

Після заточування лезо потрібно поправити шкіряним бруском, на який нанесено невелику кількість пасти ГОІ. При правці лез робочий рух прямує лише у бік кромки (на себе), але не проти неї. І, насамкінець, невелика порада: якщо заточуєте ножі з полірованими лезами і гравіюванням, обклеюйте їх малярським скотчем, щоб абразив, що обсипається, не залишав подряпин. Також не завадить обклеїти поверхню підручника вініловим самоклеєм.

Поява заточувальних верстатів Edge Pro без перебільшення здійснило революцію. Ціни дійсно високі, але ніхто не заважає скопіювати принцип і самому створити подібний пристрій. Ми пропонуємо конструкцію простого верстата для заточування ножів, стамесок та будь-яких інших лез, який ви зможете зробити своїми руками.

Заснування верстата

Пристрій підручника

Механізм фіксації

Друга частина підручника - притискна планка. Вона також виготовляється із двох деталей:

Верхня Г-подібна планка 150х180 мм із шириною полиць близько 45-50 мм.
Нижня планка прямокутної форми 50х100 мм.

Регулювання кута заточування

На шпильку, вкручену в брусок основи, накиньте широку шайбу і затягніть гайку, щоб стрижень не провертався у футорках.

Регулювальну колодку потрібно виготовити з невеликого бруска твердого матеріалу розмірами приблизно 20х40х80 мм. Беріть карболіт, текстоліт або деревину твердих порід.

Каретка та змінні бруски

Як основу для них беріть легкий алюмінієвий профіль із плоскою частиною шириною 40-50 мм. Це може бути профільна труба прямокутна або відрізки старого карнизного профілю.

Як правильно точити

Для правильного заточування виготовте з фанери кілька шаблонів з кутами 14-20 º для ріжучих і 30-37 º для кромок, що рубають, точний кут залежить від марки сталі. Зафіксуйте лезо паралельно кромці підручника і притисніть його планкою. За шаблоном відрегулюйте кут між площинами точильної колодки та похилою дощечкою столу.