Основні різновиди ракетних печей та варіанти своїми руками. Реактивна піч: покрокова інструкція з виготовлення саморобної конструкції Ракетна піч кузьмінка креслення

Незважаючи на таку гучну назву, ракетна піч нічого спільного з ракетно-космічною технікою, звичайно, не має. І працює не на реактивному паливі. Таку назву піч отримала за струмінь полум'я, що виривається з верхньої труби біля похідних конструкцій і звук, що нагадує рев двигуна.

Відразу уточнимо, що сильний звук піч видаватиме лише у разі порушення правил експлуатації — рев двигуна виходить, коли в топку потрапляє зайве повітря. У нормі ракетна піч видаватиме тихе шелест. Працює вона на дровах та іншому паливі та відрізняється великим ККД.

До нас ракетна піч прийшла зі США і поки що мало знайома навіть професійним пічникам, хоча на увагу точно заслуговує.

Принцип дії ракетної печі:

Пряме горіння. Паливні гази вільно перетікають каналами печі без спонукання тягою, що створюється димовою трубою.
Димові гази, які завжди виділяються під час горіння дров, допалюються. Називається це піролізом.

Найпростіша реактивна піч складатиметься з двох труб, одна з яких йде горизонтально, а друга – вгору. Можна використовувати і одну зігнуту трубу, якщо у вас є така можливість, інакше застосовуються зварювальні роботи.

Паливо в піч-ракету закладається безпосередньо в трубу. При цьому розжарені гази прагнутимуть вийти нагору, вертикальною ділянкою. На зрізі труби можна розташувати ємність, яка застосовуватиметься для приготування їжі або кип'ятіння води. Обов'язково між ємністю та трубою повинен залишатися просвіт, щоб продукти горіння могли вільно виходити назовні.

Що ще потрібно знати про реактивну печі:

Вона є і варильною, і опалювальною.
«Ракету» цілком можна обладнати лежанкою приблизно як у російській печі, але така конструкція буде куди менш громіздкою.
Час роботи на одній паливній закладці в печі-ракеті становить приблизно шість годин, а тепло вона тримає до 12 годин, якщо металеву конструкцію обробити саманною штукатуркою.
Спочатку піч-ракета призначалася для використання на природі, у польових умовах. Переносні металеві конструкції і зараз займають перше місце за популярністю, але з'явилися і стаціонарні печі, що працюють за таким же принципом, з цегли або глини.

Плюси печі-ракети:

Простота самої конструкції, яку можна зробити самостійно, доступні матеріали.
Здатність використовувати різні види палива. У такій печі згорить навіть паливо низької якості, тонкі сирі гілки і так далі.
Енергетична незалежність.
Високий ККД роботи, менша витрата палива.

Мінуси реактивної печі:

Управляти їй доведеться вручну. Необхідно постійно стежити за процесом горіння та регулювати його.
Деякі елементи печі-ракети можуть сильно розпалюватися, особливо це стосується найпростіших металевих конструкцій. Тобто велика небезпека опіків при дотику слід бути особливо обережними, не підпускати до печі-ракети дітей.
Застосовувати піч такої конструкції в лазні не вийде, тому що швидко нагріти приміщення до потрібної температури вона не в змозі.

Зараз можна знайти найпростіші схеми, як скласти ракетну піч із 20 цегли своїми руками без розчину буквально за три хвилини у будь-якому місці. Перший ряд буде суцільним, з горизонтальним виступом, другий – з отвором над виступом для закладки палива, решта трьох рядів – труба. Вона буде теплою, нагорі можна просто поставити казан чи каструлю.

Однак у більш складних та ефективних варіантах димові гази пропускаються під лежанкою, наприклад, через спеціальні канали. Другий варіант – встановити на просту ракетну піч водяний контур.

Це приклади біодизайну печей, що працюють за принципом «ракети», але набагато складніших і модернізованіших, з лежанками. Будівництвом таких печей із глини займається німецька компанія Lehm und Feuer.

Констатуємо — ракетна печь має багато переваг, серед яких простота монтажу, можливість використання в польових умовах або влітку у дворі для приготування різних страв на живому вогні. Слід лише розібратися з принципами роботи та особливостями конструкції.

Серед різноманіття дров'яних печей на особливу увагу заслуговує такий тепловий прилад, як саморобна ракетна піч. Вона відрізняється оригінальною конструкцією, яка не вимагає при виготовленні дорогих матеріалів та комплектуючих. Зробити таку грубку може будь-яка людина, хоч трохи розуміється на кресленнях і вміє працювати руками. На допомогу таким домашнім майстрам і має прийти наша стаття, де буде розказано про конструкцію та принцип дії печі – ракети. Тут же будуть надані рекомендації щодо її виготовлення з різних матеріалів.

Принцип роботи ракетної печі

Хоча пристрій ракетної печі є досить простим, але воно вдало використовує два принципи роботи, запозичених від інших видів твердопаливних опалювальних приладів:

принцип допалювання деревних газів, що виділяються при горінні (піроліз);
принцип вільного перетікання газів каналами (без спонукання від природної тяги димоходу).

Примітка.У найпростіших ракетних пічках для приготування їжі, у тому числі переносного типу, діє тільки другий принцип, оскільки для протікання процесу піролізу в них не створюється сприятливих умов.

Спочатку розберемо влаштування ракетних печей прямого горіння, призначених тільки для приготування їжі. Тут паливником служить коротка горизонтальна ділянка труби, яка потім повертає догори. Конструкція проста до неподобства, як показано малюнку:

Паливо закладається в трубу і підпалюється, внаслідок чого з'являється висхідний потік розпечених газів, що прагне піднятися по вертикальній ділянці та вийти назовні. Тут на зрізі труби та встановлюється ємність для їжі або води. Звичайно ж, між каструлею та трубою передбачається просвіт для виходу продуктів горіння. Це досягається за рахунок різних металевих підставок.

Для довідки.Наведений вище пристрій ракетної печі – одне з перших. Саме через повернене догори сопла з полум'ям, що виривається з нього, прилад отримав назву ракети.

Оскільки обігрівати приміщення таким агрегатом неможливо, конструкція опалювальної ракетної печі була доповнена теплообмінним пристроєм та каналами для відведення димових газів. Щоб зберегти на вертикальній ділянці труби високу температуру, він утеплюється будь-яким вогнетривким матеріалом. Далі, для інтенсивного відбору тепла сопло зверху накривається ковпаком, наприклад звичайною металевою бочкою. У нижній частині вогневої горизонтальної труби виконується окремий канал для подачі вторинного повітря.

Тепер принцип роботи ракетної печі виглядає дещо інакше. По-перше, наприкінці горизонтального вогневого каналу відбувається допалювання піролізних газів завдяки надходженню вторинного повітря. По-друге, продукти горіння, що мають високу температуру, накопичуються під верхом ковпака (бочки), створюючи деякий надлишковий тиск. У міру передачі теплоти назовні крізь металеві стінки ці гази остигають і спрямовуються вниз.

Оскільки знизу гази, що остигають, підпираються новим гарячим потоком, то опуститися тим же шляхом вони не можуть, а проходять через простір між стінками труби і бочки, благополучно виходячи в димохідний канал. Протікання процесів добре відбиває схема ракетної печі:

Отже, завдяки піролізу ККД спалювання деревини підвищується, а використання вільного перетікання газів створює саморегулюючу систему, що обмежує надходження свіжого повітря в паливник. Повітряна суміш подається в міру остигання продуктів горіння під ковпаком, що звільняють місце для її нової порції. Надлишковий тиск розпечених газів «виштовхує» охололу частину назовні, тому робота печі мало залежить від наявності тяги в димарі.

Ефективний відбір тепла

Гази, що потрапляють у димар, все ще мають високу температуру. Просто викидати їх назовні недоцільно, кожен зрозуміє, що ККД такої установки буде занадто низьким. Користуючись тим, що піч-ракета буквально виштовхує продукти спалювання назовні, умільцями придумано два способи відбору теплоти.

пропускаючи гази через канали, влаштовані під лежанкою;
встановлюючи на піч водяний контур.

Ракетна піч з водяним контуром виготовляється без ковпака, сила висхідного потоку продуктів горіння використовується в багатоходовому теплообміннику, зробленому з металу. Не рекомендується вводити в потік газів змійовик з водою, він прослужить недовго через занадто високу температуру. Правильніше виготовити водяну сорочку з металевим оребренням усередині газоходу, як показано на схемі:

Інший спосіб - викласти з цегли горизонтальні димохідні канали прямо по поверхні підлоги і влаштувати зверху шикарну глинобитну лежанку з підігрівом, підключивши до неї піч ракетного типу. Тут важливий правильний підбір протяжності каналів, щоб надлишкового тиску вистачило з їхньої подолання, інакше доведеться потурбуватися про організацію природної тяги.

Переваги і недоліки

Саморобні ракетні печі тривалого горіння мають безліч шанувальників, і з яких причин:

простота та низька вартість монтажу: щоб побудувати подібний тепловий прилад, не потрібно нести великих витрат на покупку дорогих матеріалів, пристроїв та фурнітури. Досвід у пічній справі також потрібен мінімальний;
саморегуляція та невибагливість до природної тяги димоходу;
ККД печі – ракети є величиною змінною і багато в чому залежить від конструкції, головне – максимально відібрати теплову енергію у димових газів;
паливо можна додавати "на ходу".

Незважаючи на привабливість та простоту агрегату, опалення ракетною піччю має свої негативні моменти. Помилково вважати, що можна пхати в топку дрова будь-якої якості. Волога деревина не дасть необхідної температури в камері, процес піролізу не протікатиме. У гіршому випадку дим з печі може ринути у приміщення. Також за «ракетою» потрібен постійний нагляд, особливо щодо пожежної безпеки.

Виготовлені власноруч ракетні печі малопридатні для лазні, оскільки віддають відносно трохи тепла в інфрачервоному діапазоні, що дуже важливо для парної. Поверхні печі, що випромінюють тепло, мають дуже малу площу і протопити лазню добре не вдасться.

Для довідки.Як переносне джерело тепла часто застосовується металева ракетна піч Робінзон заводського виготовлення. Майстри-умільці і тут не розгубилися і швидко модернізували цей виріб, зробивши таке саме, тільки з колосниковими ґратами.

Пекти з балона

Це один із найпростіших варіантів, для його реалізації можна використовувати креслення, наведене нижче. Балон з-під пропану діаметром 300 мм послужить чудовим ковпаком, а роль паливника та завантажувального бункера зіграє роль сталева труба розміром 150 мм. Внутрішній вертикальний канал виконується із труби діаметром 70 мм, а димар – 100 мм.

Конструкція повністю зварена, труби відрізаються необхідною довжиною, а у балона відсікається верхня частина. Потім деталі зварюються по кресленнях, тільки отвір між вертикальними трубами діаметром 70 і 150 мм заповнюється сипучим теплоізоляційним матеріалом. У ролі такого може виступати перліт чи вермикуліт, на крайній випадок – простий пісок.

Якщо є можливість і бажання виготовити потужнішу ракетну піч, то як ковпак застосовується стандартна бочка на 200 л, тоді розміри всіх деталей теж збільшуються. Робоча внутрішня труба приймається діаметром 129 мм (або профільна 120 х 120 мм), а зовнішня – розміром 450 мм. Трубу такого діаметру підібрати складно, тому зазвичай знаходять ще одну бочку меншої ємності та відрізають у неї дно.

Вся ракетна піч із газового балона у зборі не відрізняється великою вагою, тому влаштовувати для неї масивний фундамент не потрібно. Коли агрегат ставиться на підлогу, до нього приварюються ніжки, а якщо згодом планується влаштування лежанки, то конструкцію доведеться обмазувати вогнетривким складом, а потім виконувати зовнішнє футерування. Тоді знизу на підлогу прокладають базальтовий картон та лист покрівельного заліза.

Пекти з цегли

За своїм влаштуванням ракетна піч із цегли мало чим відрізняється від металевої, але вимагає великих трудовитрат. Різниця в тому, що всі вогневі канали агрегату виконуються з шамотної цегли, а ковпак робиться все з тієї ж бочки.

Всю конструкцію, крім виступаючого ковпака, рекомендується опустити нижче за рівень підлоги, для чого викопується неглибока яма. Її дно ущільнюється, а потім опалубкою заливається невеликий бетонний фундамент товщиною 100 мм. Після закінчення застигання починають кладку, застосовуючи розчин з вогнетривкої глини. Після закінчення кладки та затвердіння розчину яму засипають, а зверху на вогневий канал одягають залізну бочку без дна, порожнину між нею та цеглою засипають утеплювачем.

Торець конструкції обмазують таким самим розчином, а потім верхи надягають найбільшу бочку – ковпак. До її нижньої частини приварюють димар патрубок, для уточнення всіх розмірів використовуються креслення ракетної печі.

Висновок

При всіх своїх плюсах ракетна піч, зроблена своїми руками, не може служити повноцінним джерелом тепла для обігріву цілого будинку. Починати таке будівництво має сенс, коли треба організувати обігрів невеликої дачі або іншої подібної будівлі, тим більше, що «ракета» не боїться періодичної роботи.

Ракетна піч широко відома у всьому як опалювальна конструкція довгого пропалювання на твердому паливі. Щоб досягти максимального ККД, довелося попрацювати. Пекти на рідкому паливі здатна віддати всю свою енергію, а ось деревина важче переробляється. Щоб відкрити весь потенціал дерева, у реактивних печах обладнали камеру для допалювання газів.

Ракетна чи реактивна піч Широкова-Храмцова отримала свою назву не через зв'язок із космосом. Справа у формі приладу та шумі, що створюється при роботі, що нагадує роботу ракети. Але цей звук свідчить про неправильне використання печі.

Види ракетних печей тривалого горіння:

Переносна (мобільна);
Стаціонарна (для обігріву).

Найбільш популярна ракетна модель - "Робінзон". Її часто використовують у походах. Завдяки невеликому переносному апарату можна зрозуміти принцип роботи реактивних печей. Форма печі нагадує букву "L".

Якщо піч занадто шумить і гуде під час роботи, такий режим неефективний і дорогий. У нормі має бути тихий звук, трохи шелестячий.

Реактивна піч має приймальний бункер. Це горизонтальна частина труби. У самому каналі виникає тяга, саме вона впливає на інтенсивність горіння, що прогріває корпус. Саме тому рекомендується обмежувати подачу кисню. Інакше дрова швидко згорять і все тепло випарується.

Працює пекти на реактивній тязі за рахунок природного потоку гарячого повітря. Що температура стінок топки, то краще горить деревина. Це дозволяє швидко нагріти воду у великій ємності, що є незамінним у дорожньому поході. Якщо обладнати трубу теплоізоляцією, після прогріву можна спалювати товсті поліна.

Ракетна піч своїми руками: переваги, креслення, недоліки

За бажання звичайну конструкцію печі можна вдосконалити. Так буржуйка втрачає багато тепла, але обладнуючи прилад водяним контуром або цегляною кладкою, можна вирішити ці проблеми. Для всіх цих маніпуляцій роблять креслення.

Переваги реактивних печей:

Проста та бюджетна конструкція. Можна використовувати підручні матеріали без значних фінансових витрат. Всі роботи можна виконати своїми руками, особливих знань та навичок не потрібно.
Можна самостійно контролювати горіння, вибираючи необхідну інтенсивність.
Високий ККД. Загалом все залежить від якості монтажу. Головне – відібрати максимум енергії у димових газів.

Але така проста і зручна конструкція має значні недоліки. Так треба підбирати спеціальне паливо для буржуйки. Не можна використовувати вологі дрова, інакше піроліз не станеться. Топка може почати рясно диміти, і всі гази попрямують до будинку. До того ж, ракетна піч вимагає підвищених вимог до безпеки.

Найпопулярнішою переносною моделлю вважається ракетна піч "Робінзон". Її модифікували та додали колосникові ґрати.

Саморобні печі не використовують для опалення лазні. Вони є малоефективними при інфрачервоному світлі, що відіграє важливу роль для парної. Поверхневі конструкції мають невелику площу обігріву, тому не можуть протопити лазню.

Креслення реактивної печі з газового балона та інших видів

Печі тривалого горіння поділяються на стаціонарні та мобільні. Мобільні печі використовують у походах, пікніках, на природі для нагрівання та приготування їжі. Стаціонарні застосовують для обігріву будинку, господарських будівель, теплиць, гаража. При цьому виділяють 4 типи конструкцій.

Види реактивних печей:

Саморобна похідна піч із металевих труб, цебер, банок;
Реактивна конструкція із газового балона;
Цегляна піч із металевою ємністю;
Піч з лежанкою.

Переносна конструкція обладнана з відрізками труби. Єдина відмінність стосується встановленої перегородкою для зольника. Для нижньої частини можуть використовувати колосникові ґрати.

Прилад з газового балона складніший у будівництві, але значно збільшує ККД. Для монтажу конструкції потрібна бочка або газовий балон. Дрова в топці згоряють через приплив кисню завантаженням через спеціальне вікно.

Догоряють гази у трубі, яка розміщена всередині конструкції, за рахунок подачі вторинного повітря. Посилюється ефект шляхом утеплення внутрішньої камери. Гаряче повітря поміщається у ковпак, а далі у зовнішню камеру. Через димар продукти горіння видаляються.

Для створення тяги верх димовідведення розміщують вище завантажувального вікна на 4 див.

Комбінована модель із цегли та металу – це стаціонарна конструкція. Завдяки високій теплоємності дров'яна піч накопичує та віддає тепло протягом кількох годин. Саме тому такою конструкцією опалюють житлові приміщення.

Ракетний агрегат з лежанкою - це вдосконалений прилад, здатний зберігати тепло. Так як частина тепла виходить через димовідведення, то збільшили його довжину. За рахунок швидкого висічення гарячих газів та більшого димовідводу і вирішилася ця проблема.

Так виходять масивні печі з лежанкою, які схожі на диван чи ліжко. Це стаціонарні пристрої із цегли або каменю. Завдяки унікальній конструкції піч здатна утримувати тепло усю ніч.

Креслення печі «Кресало» та інших моделей своїми руками

Найкраще своїми руками робити невеликі переносні конструкції: ракета "Кресало" і "Робінзон". Легко виконати розрахунок, а для роботи буде потрібно обрізання профільних труб та навички зварювання металу. Розміри можуть відрізнятись від креслення, це не страшно. Важливо дотримуватися пропорцій.

Щоб підвищити інтенсивність горіння, радиться додати до конструкції імпровізовані дюзи. Туди надходитиме вторинне повітря для допалювання.

Стаціонарні печі ракета виготовляються з газового балона або металевої бочки. Ці елементи виконують роль корпусу. Усередині грубка обладнується трубами меншого розміру або шамотною цеглою. З балона можна зробити як стаціонарний агрегат, і мобільний.

Схема печі безперервного горіння:

Димар;
Ковпак;
Утеплювач;
Завантажувальний бункер;
Зона горіння;
Зона допалювання.

Зробити розрахунок печі ракета буває непросто, адже точної методики немає. Слід зважати на перевірені готові креслення. Необхідно для конкретного приміщення визначати розмір опалювального обладнання.

Складання реактивної печі своїми руками для опалення

Будівництво печі розпочинається з підготовчих робіт. Спочатку необхідно визначитися з місцем побудови. Його вибирають, орієнтуючись на вимоги, що стосуються конструкцій на твердому паливі: дровах чи вугіллі.

Коли з місцем визначилися, потрібно правильно підготувати його до будівництва. Дерев'яну підлогу під грубкою демонтують. Роють невеликий котлован та утрамбовують дно.

У маленькій кімнаті реактивну піч розміщують у кутку. Завантажувальний бункер займає один бік, а лежак інший.

Бочку або балон також потрібно підготувати до монтажу. Для цього з них зрізають кришку та кран. Потім очищають конструкцію. Далі готують розчин.

Етапи зведення реактивної печі з лежанкою:

Дно викопаної ями викладають шамотною цеглою. По контуру заглиблення роблять опалубку. Виконують армування.
Викладають основу та заливають бетоном. Через добу, коли затвердіє бетон, розпочинають подальші роботи.
З шамотної цеглини викладають основу печі. Піднімають бічні стінки, роблять нижній канал.
Камера згоряння перекривається цеглою. З боків залишаються два отвори. Один призначений для топки, другий для вертикальної труби (райзера).
Металевий корпус обладнають фланцем, який надходитиме горизонтальний канал печі. Всі щи повинні бути герметичними, добре запаяними.
До горизонтальної труби прикріплюють бічний відвід, який є зольником.
З цегли роблять жарову трубу. Зазвичай, вона квадратна.
Жарова труба обладнується кожухом. Проміжки засипаються перлітом.
Монтаж ковпака виготовляється з відрізаної частини бочки або балона. Її обладнають ручкою.
Обладнають корпус печі за допомогою цеглини або каменю.
Облаштовують передню частину печі. Викладають потрібний контур.
На підставу розміщують підготовлену діжку. Нижню частину необхідно герметизувати глиною.
За допомогою гофрованої труби формують канал, що сполучає топку з вулицею.
До нижньої труби приєднують патрубки теплообмінника.
Встановлюють димар. Всі елементи необхідно ущільнити, використовуючи азбестовий шнур та вогнетривку обмазку.

Удосконалена піч-ракета з водяним контуром

Котел довгого горіння можна отримати, якщо обладнати піч водяною сорочкою. Нагрів води може бути недостатньо ефективним. Справа в тому, що основна частина теплого повітря потрапляє в кімнату та тарам на варильних поверхнях. Щоб створити ракетний котел, необхідно відмовитись від можливості приготування їжі на плиті.

Матеріали, необхідні для обладнання печі з водяним контуром:

Шамотна цегла та розчин для кладки;
Сталева труба (діаметр 7 см);
Бочка чи балон;
Утеплювач;
Листова сталь та бочка меншого діаметру, ніж для корпусу, для створення водяної сорочки;
Димар (діаметр 10 см);
Деталі для теплоакумулятора (ємність, труби, сполучний патрубок).

Характерна риса ракетних печей з водяним контуром – ізоляція вертикальної частини забезпечує спалювання піролізних газів. При цьому тепле повітря прямує до змійовика з водяним контуром і віддає тепло печі. Навіть коли все паливо прогоріло, в опалювальний контур все одно подаватиметься тепле повітря.

Ракетна піч своїми руками креслення (відео)

Реактивні печі лежанки широко відомі у народі. Їх використовувала навіть Корея, Китай, Англія та населення Японії. Китайська піч відрізнялася від інших можливістю обігрівати всю підлогу. Але російський аналог нічим не поступається. Завдяки корисним новаціям піч здатна довго тримати тепло.

Приклади ракетної печі (фото ідей)

Мені подобається ходити у походи. Ще мені подобається куховарити. Але до спалювання невідновлюваних джерел енергії я ставлюся негативно.
Отже, які ви можете запропонувати альтернативи? Очевидно, можна просто розпалити багаття, але це не в усіх місцях дозволено. Я для простого розігріву каструлі з їжею йде велика кількість дерева.

Тому я поставив собі за мету зробити щось портативне і працююче на дровах.

З ідеєю ракетної печі я зіткнувся раніше цього місяця, тому вибір пристрою вже було зроблено.

Пошук балона для гелію та його різання.

Основна частина переносної ракетної печі складається із старого балону для гелію.
Я знайшов два у свого друга, який нещодавно відіграв весілля.
Спустошіть балон. Гелій не горить, але розтин судини під тиском 295 атмосфер не найкраща витівка.

Відрізаємо верхню частину та робимо отвір збоку. Розміри отвору залежить від розмірів паливного бункера.

Підготовка профільної труби

Подача палива має бути влаштована таким чином, щоб полум'я вільно діставало до верхньої частини корпусу. У профільній трубі потрібно додати виріз, щоб вона зручніше з'єднувалася з корпусом.

Ще при подачі дров через паливний бункер необхідно забезпечити вільний прохід повітря в піч. Для цієї мети я використав металеві ґрати, зняті зі старого радіоприймача.

Упор для конструкції

Для стійкості конструкції знадобилося зробити дві ніжки для паливного бункера.

Я скріпив усе разом. Ніжки та ґрати для контролю потоку повітря через стінки паливного бункера за допомогою контргайок.

Нейлонове кільце гайки не піддаватиметься надмірному нагріванню, оскільки знаходиться досить далеко від топки.

Шип для стійкості

Для збільшення стійкості печі додамо шип у нижній частині балона. Для цього я приварив до балона гайку.

Отвір у нижній частині я зробив наскрізний, щоб для зручності при транспортуванні шип можна було закріплювати всередині.

Нагрівальна поверхня

Для того щоб ставити на піч каструлю, потрібно виготовити під неї нагрівальну поверхню. Я її зробив із старого листа.

З таким матеріалом простіше працювати, і він досить міцний, щоб витримати навіть важке кухонне начиння.

Проводимо перше складання похідної печі

Отак виглядає зібрана піч. Її поверхню я обробив спеціальною фарбою, яку можна нагрівати до температури 800 °C.

Проводимо розбирання печі

Для транспортування всі частини можна від'єднати від корпусу. Всі деталі підігнані за розміром таким чином, щоб їх можна було помістити всередині печі, і щоб при транспортуванні вони не гриміли (крім нагрівальної поверхні).

Використовуємо весь простір

Звуки, що видаються при транспортуванні розібраною нагрівальною поверхнею, здалися мені дратівливими, тому я наповнив вільний простір печі дровами. Так я прийшов до думки, що буде корисно мати якусь кількість сухої деревини для розпалювання.

Насолоджуємося приготуванням їжі на природі

Я спробував смажити бекон та яйця. Можна навіть приготувати цілу каструлю бобів.

Завдяки печі для повного приготування страви вам знадобиться лише кілька полін. А деревина вигорятиме повністю, майже не створюючи диму.

Збільшуємо стійкість конструкції (корпус)

Настав час удосконалити результат роботи.

Пекти вийшла загалом вдалою, але трохи нестійкою. Для покращення даної характеристики я використав трос від гальмівної системи велосипеда, додавши отвір у корпусі.

На сьогоднішній день розроблено та впроваджено досить багато різновидів та моделей печей, що працюють на дровах. У цьому ряду цілком виправдовує всі очікування зведена піч ракета своїми руками креслення якої будуть представлені нижче. Подібна опалювальна споруда, безумовно, заслуговує на пильну увагу, оскільки має деякі специфічні переваги, незамінні в певних умовах.

Цей варіант дров'яної печі простий і оригінальний по конструкції і не вимагає виготовлення великої кількості дорогих комплектуючих і матеріалів. Встановити таку грубку, зробивши її власними силами, зможе, напевно, будь-яка людина, яка навіть не має досвіду у зведенні подібних конструкцій, але вміє читати надані креслення та працювати з деякими інструментами.

Цікаво помітити, що за необхідності, піч-ракету можна виготовити навіть за 20÷30 хвилин, наприклад, із залізної банки. Однак, якщо прикласти максимум зусиль, тобто можливість отримати для будинку зручну стаціонарну споруду з лежанкою, що прогрівається, здатної навіть замінити звичайний диван.

Принцип роботи печі-ракети

Пекти-ракета спочатку замислювалася, як один з функціональних предметів виживання в складних умовах. Тому її конструкція мала відповідати деяким критеріям:

Ефективне обігрів приміщення.
Можливість приготування їжі.
Високий ККД приладу при використанні для опалення різного деревного палива будь-якої якості.
Можливість повідомляти паливо, не зупиняючи процесу горіння.
Крім того, піч повинна була зберігати тепло як мінімум протягом 6÷7 годин, щоб дати можливість господарям провести ночівлю в комфортних умовах.
Максимальна безпека конструкції, у плані виключення можливості просочування приміщення чадного газу.
Ще одна умова, яку потрібно дотримати - це простота і доступність конструкції для виготовлення її будь-яким непрофесіоналом.

Тому за основу було взято базові принципидекількох різновидів опалювальних приладів, що працюють на деревному твердому паливі:

Вільна циркуляція нагрітого повітря та газів по всіх каналах. Пекти працює без примусового піддуву, а тягу створює димар, який витягує продукти горіння. Чим вище піднято трубу, тим інтенсивніше в ній тяга.
Принцип допалювання виділених під час горіння з палива газів (піролізних), який використовується в приладах тривалого горіння. Цей принцип роботи надзвичайно важливий через високий ККД приладу, який досягається за рахунок створення спеціальних умов допалювання піролізних газів для найбільш повного витрачання закладеного в паливі енергетичного потенціалу.

Термін «піроліз» означає розкладання твердого палива на леткі речовини, під впливом високих температур та одночасному «кисневому голодуванні». При створенні граничних умов вони здатні згоряти, також виділяючи велику кількість теплової енергії. При цьому важливо знати, що піроліз недостатньо просушеної деревини проходить досить тривалий час в газовій фазі, тобто піролізний газ, що виділився, зажадає чимало тепла для створення суміші (деревного газу), здатного згоряти повністю. Тому для печі-ракети не рекомендується використовувати вологе паливо.

Різноманітність печей-ракет - від простого до складного

Найпростіша конструкція печі-ракети

У простій конструкції печі-ракети, опалюваної пучками гілок або лучин, продукти згоряння практично відразу ж відправляються в димар, не встигаючи утворити в корпусі печі горючий деревний газ, тому кімнату за допомогою її обігріти не вдасться. Такі печі можна використовувати тільки для приготування їжі. Ця модель виготовляється в стаціонарних та мобільних варіантах, у ній діє лише принцип вільної циркуляції нагрітого повітря, тому що для повноцінного процесу піролізу в ній не створюється необхідних умов.

У подібних печах як паливна камера використовується невелика ділянка труби. Він може мати горизонтальне положення, як показано на схемі, або розгорнуто догори. В останньому випадку завантаження палива відбувається вертикально.

Після запалювання закладеного в трубу палива, виділені з нього нагріті гази прямують вгору вертикальною ділянкою труби назовні.

Зверху вертикальної труби та встановлюють ємності для приготування їжі або зігрівання води. Щоб гази вільно виходили назовні, і дно ємності не перекривало тягу в трубі повністю, зверху печі встановлюється спеціальна металева підставка. Вона створює зазор потрібного розміру, якийсприяє підтримці тяги.

Зверху — вельми оригінальна підставка під ємність з водою, що нагрівається.

До речі, цей найпростіший тип пристрою печі був винайдений першим, і через поверненого вгору отвори топки і полум'я, що виривається з нього, піч, швидше за все, і отримала назву ракетної. Крім цього, при неправильному режимі топки, конструкція видає шум «ракетний», але якщо ж піч налаштована правильно, то вона тихо шелестить.

Удосконалена піч-ракета

Так як, використовуючи найпростішу піч-ракету з вільним виходом газів, неможливо опалити приміщення, конструкцію трохи пізніше доповнили теплообмінником та димовідвідними каналами.

Після проведених удосконалень та весь принцип роботи печі-ракети дещо змінився.

Для збереження у вертикальній трубі високої температури нагрітого повітря її стали утеплювати вогнестійким матеріалом, а потім закривати зверху ще одним металевим корпусом, виготовленим з труби більшого діаметру або металевої бочки із закритим верхом.
На отвір топки стали встановлювати дверцята, а нижній частині печі з'явився окремий канал для вторинного повітря. Через нього і став здійснюватись піддув (необхідний для допалу піролізних газів), який раніше відбувався через відкриту топку.
Крім цього, димовідвідну трубу перенесли в нижню частину корпусу, що змусило нагріте повітря циркулювати по всьому корпусу, огинаючи всі внутрішні канали, а не йти безпосередньо в атмосферу.

Продукти горіння, що мають високу температуру, стали спочатку підніматися до стелі зовнішнього корпусу, накопичуватися там і нагрівати його, що дозволило використовувати зовнішню горизонтальну поверхню як варильну плиту. Потім потік газів остигає і опускається вниз, повертає в коліно і вже тільки звідти йде в димохідну трубу.
Завдяки надходженню вторинного повітря в кінці нижнього горизонтального каналу відбувається допалювання газів, що значно підвищує ККД печі. Вільна циркуляція газів створює саморегулюючу систему, яка обмежує надходження в топкову камеру повітря, так як він подається тільки в міру остигання гарячих газів під стелею корпусу.

Дуже популярна схема — із металевого профілю та старого газового балона.

Модель печі, представлена малюнку, працює на кшталт «буржуйки» і має виведений надворі димохід. Однак, вона непридатна для використання в житлових приміщеннях, оскільки в ній, при перепадах зовнішнього тиску, може виникнути зворотний потяг, який сприятиме надходженню в приміщення чадного газу. Тому подібна піч повинна бути завжди під наглядом і її найчастіше використовують для опалення господарських приміщень або гаража.

Пекти-ракета з теплою лежанкою

За принципом допалу піролізних газів влаштована і піч-ракета з лежанкою, але в цьому варіанті теплообмінник є конструкцією з об'єднаних довгих каналів, що йдуть від печі і укладених або сформованих з пластичних матеріалів негорючих під поверхнею лежанки.

Слід зазначити, що така система опалення – аж ніяк не нова, і, власне, подібна піч-ракета має досить багату історію. Вона була винайдена давно, імовірно – у Маньчжурії, отримала назву «кан», і досі є традиційною для селянських будинків у Китаї та Кореї.

Подібні печі під назвою «кан» з давніх-давен застосовуються для обігріву будинків у Східній Азії.

Система являє собою широке лежання, зроблене з каменю, цегли та глини, всередині якоїпо влаштованих каналах, що по суті є подовженим димоходом, проходить нагріте в печі повітря. Проходячи через це лабіринт і поступово віддаючи тепло, газовий потік, остигаючи, виходить у димар заввишки 3000 - 3500 мм, розташований на вулиці, поряд з будинком.

Сама піч знаходиться в одного з кінців лежанки і, як правило, оснащена варильною поверхнею, що дозволяє використовувати її для приготування їжі.

Зверху кам'яно-глиняна конструкція «кан» накривається солом'яними або бамбуковими циновками, або там влаштовується дерев'яний настил. У нічний час лежанки використовувалися як ліжка, а вдень - у вигляді сидіння, на яке традиційно для азіатських народів встановлювався спеціальний низький столик у 300 мм заввишки - за ним і проводився прийом їжі.

Ця система опалення досить економічна в плані витрачання палива, так як для її нагрівання достатньо використовувати середню товщину гілки. Така піч-ракета здатна тривалий час утримувати тепло, створюючи комфортні умови для сну протягом усієї ночі.

А корейські печі «ондоль», мабуть, стали прообразами сучасної «теплої підлоги»

У корейських будинках використовується схожа на «кан» система опалення, яка має назву «ондоль». Цей варіант обігріву, на відміну від китайського, облаштовується не всередині лежанки, а під усією підлогою будинку. У принципі можна стверджувати, що такий спосіб передачі та розподілу тепла в житлові приміщення, схоже, ліг в основу конструкції сучасної системи «тепла підлога».

Конструкцію печі з приєднанимидо неї трубами можна розглянути на представленій схемі.

У наш час, при сучасному багатому розмаїтті матеріалів, канали в цій конструкції печі можуть бути виготовлені з металевих труб, укладених у вигляді змійовика і добре теплоізольованих негорючими матеріалами. Тому останній ділянку димовідвідної системи може виходити з конструкції лежанки поруч із самою піччю або в кінці лежанки, і йти потім через стіну в димовідвідну трубу, встановлену на вулиці.

На представленій схемі можна побачити результати конструкторської роботи, які дозволили домогтися відносної простоти схеми, що володіє високим ККД, а також відповідає всім вимогам, що висуваються до промови.

Паливо завантажується в отвір топки вертикально. Потім воно підпалюється, і, прогоряючи, поступово осідає вниз. Повітря, що підтримує горіння, надходить у донну частину камери топки через отвір, що грає роль піддувала. Воно має забезпечувати достатню приплив повітря для допалювання виділених продуктів термічного розкладання деревини. Але, водночас, повітря має бути занадто багато, оскільки може остудити первинно виділені гази, й у разі процес допалювання піролізних газів зможе відбутися, а продукти горіння осядуть на стінки корпусу.

У цьому варіанті піч з вертикальним завантаженням має на топковій камері глуху кришку, якавиключить ризик потрапляння газів у приміщення під час створення зворотної тяги.

У повністю ізольованому обсязі виділеного газу утворюється теплова енергія, зростає температура та тиск, збільшується тяга. У міру згоряння палива гази, що горять, йдуть через канали корпусу печі в теплообмінник, по дорозі обігріваючи внутрішні поверхні. Оскільки канали мають складну конфігурацію, гази на довгий час затримуються всередині печі, віддаючи тепло корпусу і поверхонь каналів, які,у свою чергу, нагрівають поверхню лежанки і, відповідно, саму кімнату.

Згодом будь-яка піч та її канали вимагають очищення від саджанців. У цій конструкції проблемною ділянкою є труби теплообмінника, що розташовані всередині лежанки. Для того, щоб без проблем провести ці профілактичні заходи, на рівні повороту теплообмінника з корпусу печі в труби під лежанкою встановлюються прочисні дверцята, що герметично закриваються (на схемі позначено «Secondary Airtight Ash Pit»). Саме тут концентруються і осідають всі не догорілі продукти термічного розкладання деревини. Дверцята періодично відкривають та очищають проходи від сажі – цей процес гарантує тривалу експлуатацію димоходу. Щоб дверцята закривалися герметично, на її внутрішні краї потрібно закріпити азбестові прокладки.

Як правильно топити піч-ракету?

Щоб отримати максимальний ефект обігріву, рекомендовано пекти розігріти перед закладкою основної маси палива. Цей процес проводять за допомогою паперу, сухої стружки або тирси, які підпалюють у топці. Коли система прогріється, вона змінить звук, що видається - він може затихнути або змінити свою тональність. У розігрітий агрегат закладається основне паливо, яке спалахне від вже створеного розігрівом спека.

Для печі-ракети підійдуть будь-які дрова і навіть тонкі гілки, але головне, щоб вони були сухими.

Поки паливо добре не розгориться, дверцята камери топки або піддувала потрібно тримати відкритою. . Але тільки коли вогонь стане інтенсивним, а піч загуде, дверцята закривають. Потім, у процесі топки, доступ повітря з піддувалу поступово перекривається тут потрібно орієнтуватися на тональність звуку печі. Якщо повітряна заслінка випадково закрилася, і інтенсивність полум'я знизилася, її потрібно знову відкрити і піч розгориться з новою силою.

Переваги та недоліки печі-ракети

Перш ніж перейти до опису процесу виготовлення печі-ракети, бажано підсумувати інформацію про її переваги та недоліки.

Печі ракети користуються досить великою популярністю завдяки своїм позитивним якостям , до яких належать:

Простота конструкції та незначна кількість матеріалів.
Виготовити будь-яку з конструкцій печі, за бажанням, зможе навіть майстер-початківець.
Зведення печі-ракети не вимагає придбання дорогих будівельних матеріалів.
Невимогливість до примусової тяги димоходу, саморегуляція печі.
Високий ККД печі-ракети із системою допалу піролізних газів.
Можливість додавання палива під час топки печі.

Незважаючи на велику кількість переваг цієї конструкції, її робота має і ряд недоліків :

При використанні найпростішої конструкції ракетної печі можна застосовувати виключно сухі гілки і скіпки, так як зайва волога може дати зворотну тягу. У складнішій системі приладу застосовувати вологу деревину теж не рекомендовано, тому що вона не дасть потрібної температури для виникнення піролізу.
Пекти-ракету під час топки не можна залишати без нагляду, так як це дуже небезпечно.
Цей вид приладу непридатний для опалення лазні, так як він віддає недостатньо тепла в інфрачервоному діапазоні, особливо важливий для парилки. Пекти-ракета з лежанкою може підійти лише для кімнати відпочинку лазневої будівлі.

Відео: особлива думка про печі-ракети

Виготовлення печі-ракети з лежанкою

Печі-ракети можуть мати різний розмір, і для їх виготовлення застосовуються різні матеріали - це металеві труби, бочки і газові балони, цегла і глина. Цілком припустимо і комбінований варіант, що складається з труб, каміння, глини та піску. Саме він і заслуговує на особливу увагу.

З газового балона можна виготовити нескладну за конструкцією печі, у тому числі і використовувати її для варіанту з лежанкою.

Як зробити саму по собі просту піч - більш-менш зрозуміло з вище представлених креслень та опису її роботи, тому варто розглянути виготовлення опалювального агрегату, який оснащений лежанкою.

Відео: саморобна піч-ракета з газового балону

Можливо, вас зацікавить інформація про те, як зробити з покроковою інструкцією

Щоб було до кінця зрозуміло, що де розташовано в конструкції печі-ракети, для опису робіт буде використана дана схема.

Отже, розглянута піч-ракета складається з наступних елементів:

1а- піддувало, має регулятор подачі повітря, за допомогою якого піч налаштовують на потрібний режим;
1б- Паливна камера (бункер), що має глуху кришку;
1в- канал для подачі вторинного повітря, що забезпечує повне згоряння виділених деревиною піролізних газів;
1г– жарова труба завдовжки 150÷200 мм;
1д– первинний димар (райзер), діаметром 70÷100 мм.

Жарову трубу не можна робити надто довгою або короткою. Якщо цей елемент буде занадто довгим, то вторинне повітря в ньому швидко остигатиме і процес допалювання піролізних газів не дійде до кінця.

Вся конструкція жарової труби та райзера має бути максимально якісно теплоізольована. Завдання цього вузла полягає у забезпеченні повного згоряння піролізних газів та подачі гарячих мас із райзера в інші канали, які вже будуть передавати тепло у приміщення та на лежанку.

Тут потрібно відзначити, щоб отримати оптимальний ККД від печі, діаметр райзера потрібно робити розміром 70 мм, а якщо поставлена мета досягти максимальної потужності печі, то слід робити його діаметром 100 мм. В цьому випадку довжина жарової труби повинна становити 150-200 мм. Далі, при описі монтажу печі розміри будуть даватися для обох випадків.

Відразу пропустити з райзера в накопичувач тепла нагріте повітря не можна, тому що його температура досягає 900-1000 градусів. Якісні жаростійкі теплоакумулюючі матеріали мають досить високу ціну, тому найчастіше для цих цілей використовується саман (глина, змішана з рубаною соломою). Цей матеріал має високий потенціал теплоємності, але не жаростійкий, тому конструкція вторинної печі (корпус балона) починається з перетворювача температури повітря, який має бути нагрітий до 300 градусів. Частина виробленого тепла відразу віддається в приміщення і заповнює поточні втрати.

Описані функції виконує корпус печі, виготовлений із стандартного газового балона 50 л.

2а- Кришка корпусу печі. Під неї із райзера потрапляє нагріте повітря;
2б– варильна поверхня, яка нагрівається зсередини нагрітими газами, що виходять з райзера;
2в- металева ізоляція райзера (обичайка);
2г- Теплообмінні канали. Вони потрапляє нагрітий газ, розходячись під стелею корпусу;
2д- Нижня металева частина корпусу;
2е- Вихід з корпусу в очисну камеру.

Основне завдання при облаштуванні цих частин печі є забезпечення повної герметичності димовідвідної магістралі.

У корпусі (барабан), на висоті, на ⅓ від його «стелі», гази остигають і вже мають нормальну температуру для надходження їх у накопичувач. Приблизно від цієї висоти і до підлоги приміщення пекти теплоізолюєтьсядекількома шарами різних складів - цей процес називається футеруванням.

3а- друга очисна камера, через яку здійснюється очищення від нагару теплообмінника («Борова»), розташованого під лежанкою;
3б– герметичні дверцята другої очисної камери;
4 – «борів», довга горизонтальна ділянка димоходу, розташована під лежанкою.

Пройшовши через труби «Борова» і майже повністю віддавши тепло в саманні лежанки, гази йдуть через основний димохідний канал в атмосферу.

Розібравшись із пристроєм печі-ракети детально, можна переходити до її спорудження.

Будівництво печі-ракети з лежанкою покроково

В першу чергу, потрібно підготувати склади футеровки. Їхні компоненти обійдуться зовсім недорого, тому що їх часто можна знайти і безкоштовно, буквально у себе під ногами:

5а- Саман. Як уже говорилося вище - це глина, перемішана з рубаною соломою і зачинена з водою до густини розчину кладки. Глина для виготовлення саману підійде будь-яка, так як вона не піддаватиметься впливу зовнішніх атмосферних впливів;
5б- Пічна глина, змішана зі щебенем. Це буде головний утеплювач. Розчин повинен мати суміш суміші для кладки цегли;
5в– жаростійке футерування, виготовлене з пічної глини та шамотного піску в пропорціях 1:1 і має консистенцію пластиліну;
5г- Звичайний просіяний пісок;
5д - середньожирна глина для пічної кладки.

Покрокова робота над конструкцією проводиться в такій послідовності:

Ліжко для ліжка

Підготувавши всі необхідні склади, виготовляється постіль - дерев'яний міцний щит потрібної конфігурації. Його каркас виготовляється з бруса перетином 100×100 мм. Каркас — із осередками розміром 600×900 мм під піччю та 600×1200 мм під лежанкою. Якщо планується криволінійна форма лежанки, вона доводиться до необхідної конфігурації з допомогою дощок і обрізків бруса.

Ліжко - каркасна основа для подальшого зведення конструкції печі

Каркас обшивається шпунтованою дошкою товщиною 40 мм - вона закріплюється поперек довгих сторін каркаса. Пізніше, після закінчення монтажу печі, бічна фасадна частина ліжка обшиватиметься гіпсокартоном. Усі деталі дерев'яної конструкції ліжка обов'язково просочуються біоцидом, а потім двічі фарбуються емульсією на водній основі.

Далі, на підлогу, там кімнати, де буде встановлюватися піч, настилається мінеральний картон (картон з базальтових волокон) товщиною в 4 мм, розміром і формою, що повністю відповідає параметрам ліжка. Безпосередньо під піччю поверх картону закріплюється лист покрівельного заліза, який виходитиме з-під печі перед топкою на 200÷300 мм.

Потім, постіль переноситься і міцно встановлюється на вибране та застелене місце розташуванняпечі, так, щоб каркас з стоянкою стійко, без люфта. Наприкінці майбутньої лежанки, на висоті 120÷140 мм вище за рівень ліжка, влаштовується в стіні отвір для димоходу.

Опалубка та заливання першого рівня саманної суміші

По всьому контуру ліжка встановлюється міцна опалубка, що має висоту (А -40÷50 мм) та рівний верхній край.

В опалубку заливається саманна суміш (5а) та її поверхня розрівнюється за допомогою правила. Маячками для вирівнювання служать борти опалубки.

Виготовлення корпусу печі

Поки саманна заливка сохне, а цей процес займе 2-3 тижні, можна зайнятися виготовленням корпусу печі з балона. Потрібно відзначити, що так само роблять піч-ракету і з бочки.

Різання газового балона та виготовлення кришки зі «спідницею»

Першим кроком з порожнього балона зрізається верх, для отримання отвору діаметром 200÷220 мм. Далі, цей отвір закривається підготовленим заздалегідь сталевим кругляком товщиною 4 мм - ця поверхня відіграватиме роль варильної панелі. Після цього нижче варильної панелі на 50÷60 мм робиться ще один зріз для того, щоб вийшла кришка.
По зовнішньому периметру кришки, що вийшла, приварюється, так звана"спідниця", виготовлена з тонкої листової сталі. Ширина спідниці має становити 50÷60 мм, шов цієї смужки виконується зварюванням. Якщо немає досвіду в зварювальних роботах, то краще довірити цей процес професіоналу.
Після цього по всьому колу спідниці, відступивши від нижнього краю 20÷25 мм, рівномірно висвердлюють отвори, в які вкручуватимуться болти.
Далі, зрізається нижня порожня частина балона на висоті, приблизно 70 мм від низу. Потім у дні балона вирізається отвір для входу райзера всередину корпусу.
Після цього на внутрішній край кришки необхідно за допомогою клею «Момент» закріпити добре сплетений азбестовий шнур, а потім відразу надіти її на корпус балона і зверху придавити вантажем в 2,5÷3 кг. Шнур служитиме герметизуючою прокладкою. Далі, через отвори в металевій спідниці просвердлюються наскрізні отвори в корпусі балона, в яких нарізається різьблення для болтів.
Після цього потрібно провести виміри глибини корпусу, тому що необхідно визначити висоту райзера.
Потім кришку з балона знімають, щоб уберегти прокладку від повного просочення клеєм, інакше азбест втратить свою еластичність.

Виготовлення топкової частини печі

Наступним кроком із квадратної труби (або швелера) перетином 150×150 мм виготовляються елементи: 1а - піддувало, 1б - топкова камера; 1г - жаровий канал.

Райзер (1д) роблять із круглої труби діаметром 70÷100 мм.

Кут врізання камери топки (бункера) в піддувальну і жарову трубу може варіюватися в межах 45÷60 градусів від горизонталі. Її верхній край розташовують врівень з піддувальним елементом, що виступає вперед, як і показано на схемі.

У нижній частині піддувальної та жарової труби потрібно відокремити канал вторинного повітря (1в). Його відокремлюють металевою пластиною товщиною 3÷4 мм. Її задній край повинен закінчуватися рівно на рівні передньої стінки райзера, а передній виходити вперед піддувала на 25÷30 мм. Пластину точково у чотирьох місцях прихоплюють зварюванням усередині труби.

Потім наприкінці жарової труби зверху вирізається отвір, в яке вварюється райзер під прямим кутом, а кінець цього каналу закривається металевим квадратом, що також закріплюється зварюванням.

На піддувало обов'язково встановлюється дверцята - засувка, Що допоможе регулювати подачу повітря. На камеру топки кришка виготовляється з оцинкованого металу. Герметичного закриття бункер не вимагає – головне, щоб кришка щільно примикала до вхідного отвору.

Після цього готова конструкція обмазується розчином 5в. Суцільне футерування роблять тільки внизу, а боки і верх піддувала залишають вільними від футерування. Щоб суміш обмазки швидше просохла, конструкцію надягають на жердину піддувальною камерою. Потрібно стежити, щоб суміш із поверхонь не сповзла і не опала, оскільки футерування грає велику роль у збереженні тепла. Якщо таке сталося, то обмазку потрібно зробити знову, використавши жирнішу глину.

Ізоляція для печі-ракети

Після того, як висох самий шар, встановлюється опалубка для облаштування жаростійкої теплоізоляції для печі. Вона робиться лише під місцем розташування печі. Висота опалубки складатиме разом із саманним шаром 100÷110 мм.

Встановлену опалубку заповнюють складом 5б і розрівнюють маяками, якими послужать бортики опалубки. На головній схемі цей шар позначений літерою Б.

Виготовлення донної частини барабана та обичайки

Обичайку виготовляють із круглої труби діаметром 150÷200 мм або ж згортають її із сталевого листа.

Донний кругляк, який укладатиметься всередину барабана, вирізається з листового металу товщиною 1,5÷2 мм, а в середині його вирізається круглий отвір. Діаметр кола цього елемента повинен бути на 4 мм менше внутрішнього розміру балона, а діаметр серединного вирізу під обичайку робиться на 3 мм більше її зовнішнього діаметра.

Установка топкової конструкції

Після того як в опалубці висох термоізоляційний шар, на нього монтується топкова конструкція. Її встановлюють, контролюючи рівнем по вертикалі та горизонталі, а потім фіксують на теплоізоляційному шарі за допомогою шпеньків. Потім навколо печі встановлюється опалубка висотою 350÷370 мм від підлоги. Тут потрібно врахувати, що прочисна камера (3а) та її дверцята (3 б) повинні бути встановлені поруч із застиглою сумішшю (5б), якою заповнюватиметься опалубка. З'єднання ж (2е) прочистної камери з теплообмінним каналом (2г) буде проходити над складом футеровки, що заливається в опалубку. Суміш також вирівнюється до ідеалу, врівень з опалубкою, за допомогоюправила.

Очисна камера

Поки сохне суміш в опалубці, можна зайнятися виготовленням прочистної камери з дверцятами та переходом у теплообмінник. Його виготовляють з оцинкованої сталі, товщиною 1,5÷2 мм, а фасадну його частину – з металу 4÷6 мм. У бічній частині прочистної камери вирізається отвір діаметром 150÷180 мм, для встановлення кінця димохідної труби, яка проходитиме під лежаком.

Дверцята прочистної камери виготовляються розміром 160×160 мм, також зі сталі 4÷6 мм. Перед її установкою по периметру внутрішньої поверхні встановлюється герметизуюча прокладка, виготовлена з мінерального картону. Сама дверцята прикручуються до короби камери кріпильними болтами, для яких у висвердлених отворах нарізається різьблення.

На даній схемі представлені розміри всіх елементів та місце встановлення та з'єднання камери з барабаном (балоном). Далі, після приміряння елементів, в нижній частині барабана печі вирізається вікно розміром 70 мм, в яке буде монтуватися зварюванням з'єднуючий канал (2е).

Гофровані труби під лежанкою можуть бути розташовані довільно, залежно від конфігурації лежака, важливо лише дотримуватися розмірів, вказаних на кресленні виготовлення прочистної камери, вказаними під літерами А, Б та В. Як правильно приєднати трубу «борова» буде розглянуто нижче.

Монтаж барабана

Коли розчин в опалубці просохне, її знімають. На райзер , що зверху застигла теплоізоляція, надягають барабан топкової системи, виготовлений з газового балона. Барабан зараз монтується без кришки - його установка показана на представленій схемі.

На донну частину встановленого барабана викладається розчин 5б, і за допомогою шпателя з нього формується похила в 6 - 8 градусів, у бік вихідного вікна прочистної камери, поверхня. Потім на райзер надягається і опускається на дно барабана, кругляк з металевого листа і придавлюється до укладеного розчину. З серединного отвору навколо райзера розчин вибирається, інакше неможливо встановити трубу-обічайку. Після цього у звільнений простір на райзер надягає сама труба і злегка вкручується в розчин. Всі зазори, що утворилися за зовнішнім та внутрішнім контуром, промазуються глиною (5д).

Футерування паливної конструкції зсередини

Після установки обічайки і пода, чекати просихання розчину теплоізоляції не потрібно, можна відразу переходити до футерування райзера. У обичайку, навколо райзера, в 6÷7 шарів засипається склад (5г). Кожен із шарів необхідно максимально ущільнити, при цьому змочуючи суху суміш водою з пульверизатора. Зверху цей простір, заповнений піском, закривається глиняним шаром (пробкою) товщиною 50÷60 мм, при цьому використовується розчин 5д.

Монтаж прочистної камери

Після монтажу барабана необхідно встановити прочищувальну камеру. Встановити коробку нескладно - для цього на перехідний канал і отвір у барабані, а також на бічну та нижню частину коробки наноситься шар розчину 5д, який має товщину 3÷4 мм. Коробка встановлюється на місце, а вікно перехідного каналу (2е) вставляється в приготовлений отвір барабана і добре притискається та притискається. Розчин, що виступив з боків, відразу ж розмазується. Вхід прочистної камери в барабан повинен бути добре герметизований, тому якщо залишилися зазори, то їх обов'язково потрібно добре закласти.

Укладання теплоізоляційного шару

Опалубка для рівня Г

Далі, за зовнішнім контуром ліжка встановлюється опалубка, так само, як при виготовленні рівня А. Висоту цього рівня Г потрібно виводити, орієнтуючись на отвір під підключення «Борова». Над верхнім краєм отвору рівень має бути піднятий приблизно на 80÷100 мм.

Заповнення опалубки

Наступним кроком іде заповнення опалубки розчином саману (5а) до нижнього краю отвору, приготовленого під установку «борову» в очисній камері. з одного боку, а наприкінці лежанки-до нижнього краю вихідного отвору для димоходу.

Викладається та розрівнюється суміш вручну, при цьому потрібно стежити, щоб маса максимально щільно прилягала до попереднього шару. Таким чином, від прочистної камери до виходу димоходу утворюється підйомдля труб «борова», різниця висот якого має становити 15÷30 мм. Така конструкція необхідна для того, щоб лежанка прогрівалася рівномірно.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, як вибрати

Установка гофротруби

Наступним кроком йде розтягування гофрованої труби на всю довжину лежанки. Один її кінець підключається до очисної камери, вставляючись в отвір на глибину 20÷25 мм і розвалюючисьвсередині камери плоскі викрутки через очисних дверцят. Потім вхід труби в зольник обмазується розчином 5д, а початок труби 150÷200 мм обмазується саманом. Це добре зафіксує трубу в потрібному положенні і не дасть їй вислизнути з отвору під час проведення подальших робіт.

Після цього труба в опалубці укладається у вигляді змійовика, але вона завжди повинна знаходитись на відстані близько 100 мм від країв опалубки та стіни. У процесі укладання труба вдавлюється у укладений під нею саманний шар. Уклавши трубу по всій довжині, другий її кінець фіксують на глиняний розчин у вихідний димохід.

Після цього весь «борів» обліплюється саманним розчином, який потрібно добре утрамбовувати особливо між вигинами труби, щоб у ньому не утворювалося порожнин. Після того, як саманною масою буде заповнено простір нарівні з верхом гофрованої труби, в опалубку заливається більш рідкий розчин саману, і в кінці поверхня розгладжується правилом, яке ведеться по стінках опалубки, що виконують роль маячків.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що являють собою на дровах

Встановлення кришок

Після цього болтами закріплюються кришки очисної камери та барабана. Затягувати їх потрібно щільно, щоб вони притиснули встановлені прокладки всередині.

Обмазування барабана печі

Далі проводиться обмазка саманом барабана печі на ⅔, від низу корпусу. Верхню частину барабана залишають вільною від саманного шару. Теплоізоляція наноситься товщиною не менше 100÷120 мм, а конфігурація обмазки вибирається самим майстром.

Оздоблення печі

Після двох або двох з половиною тижнів, саманний шар повинен просохнути, і можна буде видалити встановлену опалубку. Потім, за потреби, округляються прямі кути конструкції. Крім цього, барабан покривається жаростійкою, здатною витримати температуру до 450-750 градусів емаллю. Саманна поверхня лежанки покривається акриловим лаком у два шари, кожен з яких повинен добре просохнути. Лак скріпить матеріал поверхні, не даючи йому припадати пилом, захистить саман від вологи і додасть естетичність глазурованої глини.

За бажання на поверхню лежанки можна укласти дерев'яний настил з тонких дощок – його досить часто роблять знімним. Бічні частини лежанки іноді обробляють гіпсокартоном або обкладають каменем. Декоративне оздоблення проводиться на смак власника будинку.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, як зводиться

Проведення випробування печі

Просохлу піч потрібно обов'язково випробувати. Для цього слід провести прогрівання конструкції, заклавши легке паливо, у вигляді паперу в піддувало і поповнюючи його в процесі згоряння. Коли на поверхні лежанки відчується тепло, можна в камеру топки закладати основне паливо. Коли піч почне гудіти, піддувало закривається до зміни звуку до "шепоту".

Насамкінець слід сказати, що піч-ракета може бути також викладена з цегли або каменю — все залежить від фінансових можливостей та творчих здібностей майстра. Головне, що може залучити до цієї конструкції – це можливість імпровізувати та творити, використовуючи різні матеріали для будівництва та оздоблення. Тому тим, хто мріє встановити в своєму будинку піч з лежанкою, що обігрівається, варто уважніше придивитися до цього варіанту.

Ціни на готові варіанти печей-ракет

пекти ракета

Відео: приклад будівництва печі-ракети з теплою лежанкою

Євген Афанасьєвголовний редактор

Автор публікації 18.01.2016

Головна > Математика