Обшивка стін гіпсокартоном у цегляному будинку. Обшивка стін гіпсокартоном

Обшивка стін гіпсокартоном для вирівнювання та підготовки до фінішної обробки все більше витісняє традиційну стартову штукатурку. Гіпсокартон для того й вигадано: синонім йому, як відомо – суха штукатурка. Вирівнювання стін гіпсокартоном, по-перше, набагато простіше і дешевше штукатурних робіт по-старому. Особливо - дерев'яних стін: щоб оштукатурити дерево старозавітним способом, потрібно спочатку накласти на стіну пергамін, потім повсть, просочена рідким глиняним розчином і 2-рівневе лачання з драні. По-друге, найдосвідченіший штукатур, працюючи соколом і кельмою, не виведе штукатурний шар, що дорівнює 3 мм/м. Сама штукатурка, усихаючи, дасть більше нерівність, т.к. наноситься плямами. Тим часом для багатьох сучасних способів декоративного оздоблення стін 3 мм/м це межа.

Обшивка гіпсокартоном дозволяє вивести стіну до загальної між кутами по діагоналі нерівності 2 мм. Окрім цього, обшивка гіпсокартоном має перед суцільною штукатуркою слід. переваги:

• Гігієнічна і гіпоалергенна - не припадає пилом, не мажеться.
• Покращує тепло- та звукоізоляцію житла.
• "Дихає", тобто. поглинає надлишок водяної пари з повітря і віддає при нестачі; це особливо важливо в квартирі будинку із залізобетону або силікатної цегли. Дихання гіпсокартону не таке глибоке і рівне, як дерева, але все ж таки – не камінь.

Недоліків вирівнювання стін гіпсокартоном всього 2, але досить серйозних.

Перший - крихкість. Якщо по штукатуреній звичайним способом стіні доведеться кутом меблів, можлива вибоїна, яку нескладно закласти. Якщо ж до такої стіни прикладеться корпусом людина, що оступилася або послизнулася, їй взагалі нічого не буде. Гіпсокартону в тому й іншому випадку загрожує пролом та тріщини.

Другий – погана доступність прихованих комунікацій. Якщо у звичайній стіні потекла труба або перегоріла проводка, справа обійдеться штробою, яка згодом закладається. Якщо ж аварія за гіпсокартоном, доведеться знімати не менше однієї плити, псуючи чистову обробку до необхідності її повної заміни.

З огляду на всі ці обставини і потрібно вирішувати питання: чи гіпсокартон. У сучасному житлі бюджетного та середнього рівня результат виявляється найчастіше на користь останнього завдяки низькій вартості та простоті робіт. Тому мета цієї статті – дати читачеві можливе повніше уявлення, як обшити і вирівняти стіни гіпсокартоном своїми руками, т.к. обшивка ним кімнати прибл. 12 кв. м найманими майстрами обходиться десь від 30 тис. руб., Популярність матеріалу позначається на ціноутворенні.

Матеріал

Гіпсокартон являє собою пресовану масу целюлозного наповнювача з гіпсовим сполучним, покриту захисним паперовим шаром. Випускається листами (ГКЛ), товщиною до 16 мм, та плитами (ГКП) товщиною до 32 мм. Для обшивки стін та стелі використовуються ГКЛ звичайні, вологостійкі ГКЛВ зеленого кольору, вогнестійкі ГКЛО червоного або помаранчевого та вогнестійкі ГКЛВО зелені з червоною смугою.

ГКЛО і ГКЛВО застосовуються для обробки дерев'яних будівель, т.к. у разі спалаху затримують поширення полум'я на час, достатній для евакуації людей. Усі види ДКЛ і ДКП призначені лише внутрішнього застосування, т.к. тривалого впливу зовнішніх умов не витримують. ГКВ стійок у приміщеннях з підвищеною вологістю та епізодичним оббризкуванням (ванна/санвузол, передпокій, підвал, гараж), але не під дощами з вітром.

Параметри найбільш уживаних типорозмірів ГКЛ дано в табл., але в торговій практиці їх часто ділять простіше: на арочні товщиною до 6,5 мм, стельові товщиною 9,5 мм і стінові товщиною 12,5 мм (всі – включаючи паперове покриття). Арковий гіпсокартон призначений для виготовлення об'ємних декоративних конструкцій, але може знайти допоміжне застосування при обшивці стін, див. далі. Стельовими ГКЛ меншої ваги, як видно з назви, обшивають стелі.

Основні способи обшивки

Оздоблення стін гіпсокартоном може виконуватися каркасною (за решетуванням), безкаркасною на клею та комбінованою. Остання за всіма властивостями та якостями рівнозначна безкаркасною, тому їх часто не поділяють. Гідність безкаркасної обшивки ГКЛ – гранична простота та дешевизна робіт. У ній також менше дається взнаки крихкість гіпсокартону завдяки більшій площі зчеплення його з несучою (базовою) стіною. Недолік – залежність стійкості всієї обшивки від стану базової стіни: якщо вона замокне або якось ще втратить поверхневу міцність, можливе раптове обвалення всієї обшивки відразу. Також на клей не можна ставити ГКЛ на дерев'яні стіни. В принципі можливо, такі клеї як акваріумний силіконовий або Момент-гель, однаково добре тримають ГКЛ на дереві і ніколи не проступають на обшивці плямами. Але вартість обробки вийде така, що вагонка з червоного дерева навряд чи дорожче обійдеться. Тому далі основна увага буде приділена обшивці ГКЛ по каркасу, як більш витратною, але надійною і дозволяє зробити утеплення приміщення зсередини.

Примітка:деякі вважають за додаткову перевагу обшивки ГКЛ по каркасу те, що вона можна здійснити без зачистки базової стіни, тобто. по старій штукатурці та шпалерах. Але, по-перше, так не можна робити з санітарно-гігієнічних міркувань. По-друге, без технічної оцінки стану основної несучої поверхні не може бути жодної впевненості у надійності всієї обшивки.

ГКЛ на каркасі

Технологія обшивки стін ГКЛ на каркасі базується на використанні тонкостінних сталевих оцинкованих профілів. Обшивка по дерев'яній решетці до теперішнього часу повністю себе зжила навіть на перегородках в приміщеннях, що опалюються: від теплових деформацій і короблення дерева по ній через 3-4 роки повзуть тріщини. Обшивка ГКЛ по дерев'яному каркасу придатна для невеликих елементів об'ємних конструкцій, що обшиваються шматками без швів. Обшивка ГКЛ по сталевому каркасу включає слід. етапи робіт:

1. Підготовка стіни та існуючих комунікацій;
2. Вибір схеми каркасу, профілів та кріплення до нього;
3. Вимірювання нерівності несучої стіни, розмітка під каркас, розкрій та порізка ГКЛ;
4. Монтаж каркасу;
5. Кріплення ГКЛ до каркасу;
6. Затирання швів;
7. Установка закриває зазори плінтусів.

Стіна

Зі стіни під обшивку ГКЛ потрібно видалити старе оздоблення. Електропроводка укладається у штроби; труби обводяться каркасом з допомогою поперечок (див. далі), т.к. робити у профілях каркаса прорізи під комунікації неприпустимо.

Профілі

Для обшивки стіни знадобляться профілі типорозмірів, показаних на рис. Іноді може знадобитися т.зв. капелюшковий профіль (див. нижче). Фасонні оздоблювальні профілі йдуть найчастіше на обшивку укосів ГКЛ, але це особливе питання, набагато складніше, ніж обшивка стін; майстри за 1 укіс беруть $30-$100, дивлячись за його розмірами та складністю.

Примітка:Стійкові профілі ПС іноді називають стіновими, а напрямні ПН - пристінні.

Каркаси

Типова схема обшивки стіни ГКЛ на каркасі з профілів ПН, ПНП та ПСпоказано на слід. Рис. Придатна більшість видів кам'яних стін, соціальній та дерев'яному будинку з клеєного бруса, т.к. він практично не жолобиться і не «грає» від перепадів температури. Підходить під утеплення зсередини і подвійну обшивку (див. також в кінці). По типовій решетуванні можна обшивати стіни ГКП.

Обшивка по капелюшкових профілях(див. слід. мал.) набагато дешевше типовий, але допустима тільки в сухих опалювальних приміщеннях. На дерев'яні латини потрібно брати витриманий брус 75х50 камерної сушіння. Якщо загальна нерівність стіни до 10 мм, а місцева до 3 мм/м, капелюшкові профілі можна кріпити безпосередньо до стіни (див. нижче, про кріплення для каркаса). Обшивка по капелюшних профілях можлива обрізками або шматками ГКЛ вразбежку, а також горизонтально орієнтованими листами. Це може мати важливе значення, якщо висота приміщення (напр., 3,6 або 2,4 м) погано узгоджується з довжиною листів ГКЛ. Подвійну обшивку за капелюшними профілями робити не рекомендується.

Нарешті, можливий випадок, коли товщина обшивки разом з каркасом потрібна мінімальна., напр., у тісних приміщеннях. Тоді можна виконати решетування під ГКЛ тільки зі стельових профілів (слід. мал.), але подвійні та одинарні ГКЛ товщиною понад 14 мм і ГКП каркас зі стельових профілів не витримає. Рекомендована товщина ГКЛ для встановлення на каркас зі стельових профілів – до 10 мм. Такого ж типу каркас можна зібрати також тільки з профілів ПС, однак він вийде таким самим слабким, але повної типової товщини.

Примітка:ущільнювально-демпферна стрічка у всіх випадках – з мікропористої гуми або аналогічного матеріалу завтовшки 4-6 мм.

Кріплення

У продажу представлена ​​багата номенклатура кріплень для каркасів під ГКЛ, але універсальним можна вважати прямий підвіс (поз. 1 на мал. нижче), тим більше, що прямі повіси можна здвоювати, поз. 2; вуса, що стирчать вперед, відгинаються вбік. Це дозволяє монтувати каркас із можливістю утеплення на стінах із вибоїнами/буграми до 40-50 мм. Монтажні лапи прямих підвісів можна відгинати назад для монтажу точно на кут або дерев'яну стійку (див. далі). До стіни прямі підвіси кріпляться шурупами в пропіленових дюбелях з входженням у стіну різьбової частини, не менше:

• Бетонну – 70 мм.
• З червоної повнотілої цегли – 80 мм.
• З силікатної та червоної пустотної цегли – 90 мм.
• Дерев'яну – 100 мм.
• З пінобетону, газобетону, ПГБ – 120 мм.

Навряд чи якийсь каркас під ГКЛ обійдеться без поперечок, для обходу прорізів, комунікацій та складання додаткових балок, що несуть, на стиках поясів листів. Поперечки вирізають з того ж профілю, що вертикальні стійки каркаса. Для їхнього кріплення у продажу є кутові підвіси, але більшість майстрів тут обходиться без додаткового кріплення. Якщо прорізати кути профілю, як поз. 3а, то отримаємо 3 кріпильні лапи, поз. 3 б. Але кріпити поперечки до стійк внакладку (поз. 3в) в навантажених конструкціях неприпустимо: головки саморізів стануть осередками небезпечних місцевих напруг в обшивці. Іноді середню лапу вирізають (поз. 3в), бічні відгинають, і кріплять поперечки заподлицо, але вузол виходить слабкуватий. Правильно буде підрізати середню лапу і пустити її поверх вертикальної стійки поз. 4. Про монтаж обшивки в неї вріжеться шуруп, лист обшивки притисне, і весь кріпильний вузол буде дуже надійним.

Чим кріпити?

Якщо вже довелося раніше часу торкнутися питань складання каркаса і кріплення обшивки, потрібно сказати, що каркас збирається на шурупах по металу LN9 (з голівкою-пресшайбою), а ГКЛ кріпиться до каркаса шурупами TN25. Головка останніх не конусна! Вона плавно перетворюється на тіло гвинта! Якщо прикріпити ГКЛ шурупами з конусними головками, обшивка довго не протримається, див. також далі. Настановні отвори під саморізи пробиваються заздалегідь спеціальним просікачем профілю, див. рис. Якщо їх просто свердлити, то не утворюється спідниця під нарізку різьблення, і саморізи триматися взагалі не будуть.

Розмітка під каркас

По очищенню стіни довгою рівною рейкою - правилом (наголос на "і") - визначають її загальну нерівність; можливо, доведеться змінити вибір схеми каркасу. Потім знаходять висоту самого виступаючого бугра. Після цього на стелівідбивають лінію, перпендикулярну до суміжних стін і віддалену від рівня вершини найбільш високого бугра стіни, що обшивається, не менш ніж на 20-30 мм. Від цієї лінії по схилу на підлозі відбивають іншу; у такий спосіб вирівнювання деталей каркаса істотно спрощується.

Далі починаючи від кута по схилу відбивають вертикальні лінії з кроком 600 мм з таким розрахунком, щоб вони припали точно на стики листів. Потрібно також врахувати, що листи ГКЛ повинні відстояти від суміжних стін, підлоги та стелі на 20-30 мм. Тобто, першу лінію відбивають 620-630 м від кута, наступну 1220-1230 мм і т.д. Остання лінія повинна відстояти від фінального кута ті ж 20-30 мм плюс половина монтажної ширини профілю, тобто. на 80-90 мм.

Наступний крок - на вертикальних лініях роблять позначку в 80-90 мм від підлоги і наступні з кроком 600 мм, доки до стелі не залишиться менше 600 мм. Тоді останні позначки по вертикалі роблять теж 80-90 мм від стелі. До вертикальних позначок по черзі прикладають прямий підвіс і за місцем відзначають місця свердління отворів під шурупи в стіну. Якщо стандартних листів за висотою в дане приміщення не вистачає, подібним чином, але тепер за рівнем, розмічають стіну під монтаж поперечок. Не забувайте, поздовжня вісь профілю поперечки теж повинна припасти на стик плит поясів обшивки! Поки все, можна відволіктися на розмітку та розкрий ГКЛ.

Підготовка ГКЛ

На цій стадії робіт спочатку потрібно обрізати розмір неповні листи. Різати ГКЛ просто: надріз монтажним ножем, надлом на вазі, проріз з вивороту, див. мал. нижче. «З вивороту» це умовно, обидві пласті ГКЛ однакові. Далі з країв листів знімаються фаски під затирання швів. Для цього знадобиться кромковий рубанок для гіпсокартону, див. праворуч. Якщо робота у вас разова собі, краще взяти їх у оренду, т.к. для чогось ще цей інструмент непридатний. Брати треба рубанок на 2 кути – в 45 та 22,5 градуса; чому – див. далі, про затирання швів.

Примітка:обрізати в розмір по ширині останній по ходу ряду (пояси) лист потрібно прим. на 10 мм вже, ніж вийшло за вимірами. Справа в тому, що на теплові деформації самих листів потрібно давати між ними зазор 1-2 мм. На стіні звичайної довжини десь стільки й набіжить. Можна і врахувати цю величину при розмітці стіни під каркас, але метушні буде багато, а ширини профілю 60 мм на звичайній стіні вистачить, щоб компенсувати розбіжність.

Наступний момент – розмітка та свердловка/вирізання отворів та прорізів під розетки, світильники, труби, вентиляцію тощо. Для цього зручно користуватися листом звичайного пакувального картону шириною 600 мм: його прикладають до стіни, притискають над виїмками долонею, окреслюють контури олівцем, вирізують і переносять на ГКЛ. У гіпсокартоні отвори вирізують пір'яним або циркульним свердлом, а прямокутні отвори – ножем для гіпсокартону. Він схожий на монтажний, тільки лезо його товщі та міцніше.

Складання каркасу

Монтаж каркаса під обшивку ГКЛ починається з установки напрямних профілів на підлогу та стелю. Якщо суміжні стіни не обшиваються, профілі ПН ставлять і на них, щоб вийшла цільна рама, див. праворуч; з'єднання її кутів - на кожен з обох боків по шурупу TN9 (щоб голівка не виступала). Перші точки кріплення до підлоги/стелі 60 мм від краю; решта – з кроком бл. 300 мм так, щоб остання припала теж на 60 мм від іншого краю.

Далі кріплять до стіни прямі підвіси, вставляють в ПН/ППН профілі ПС/ПП (спочатку внизу, потім вгорі), зсувають до місця і перевіряють їх рівність по горизонталі і вертикалі правилом і схилом або рівнем, в якому є трубка на прямовисність. Якщо наперед. роботи були виконані акуратно, додаткового вирівнювання не потрібно. Тоді підгинають до стійкових профілів «вуса» прямих підвісів та кріплять профілі.

Наступна стадія – встановлення поперечок. Як вона робиться, описано вище, але іноді, скажімо, при обведенні труб, що проходять уздовж стіни, до каркаса потрібно додати другий рівень. Це робиться за допомогою 2-рівневих крабів, див. мал. ліворуч. Можливо також, знадобиться складання поперечок зі шматків, т.к. на них підуть обрізки. Збирати зі шматків стійкові і напрямні профілі можна тільки в крайньому випадку!

Відрізки профілю з'єднуються встик прямими з'єднувачами, поз. 1 та 2 на рис.:

У відповідальних місцях, напр., в обведенні прорізів дверей, вікон та закладних для підвіски меблів та обладнання, поперечки зі стійками дуже бажано з'єднувати не простим способом, а за допомогою спеціальних хрестовин, т.зв. однорівневих крабів, поз. 3 та 4.

Зрештою у вас має вийти щось подібне до того, що на рис. праворуч.

Кути

У разі коли ГКЛ обшиваються всі стіни, особливу увагу слід приділити обведенню кутів. З внутрішніми проблем зазвичай немає; схеми обведення внутрішніх кутів для обшивки на каркасі та комбінованої на клею (див. далі) дано на поз. 1 та 2 слід. Рис. До речі, ГКЛ Кнауф за останні рік-півтора спокусилися до цілковитого неподобства: всі у пухирях, м'які, як пінопласт, пальцем проткнути можна. Чи не контрафакт, оригінал.

Із зовнішніми кутами складніше. Ставити на їх грані по стійці не можна, відразу у 2-х аркушів вийдуть висячі краї, що є неприпустимим. Стійку потрібно поставити на одну грань кута, прикріпити до неї такий же профіль, і вже до нього краю ГКЛ, поз. 3. Потім на стик листів накладається профіль ПУ на клею Фугенфюллер або аналогічному поз. 4. ПУ краще брати з армуючою сіткою, поз. 5.

ПУ виступає над ГКЛ на 2-25 мм. Цей виступ треба звести до загального рівня обшивки на ширині 400-500 мм, тоді він не буде помітним і не завадить будь-якій фінішній обробці. Згладжують виступ ПУ гіпсовою стартовою шпаклівкою та шпателем соотв. ширини.

Утеплення під обшивкою

Утеплюватися зсередини взагалі кажучи, погано: велика ймовірність попадання всередину приміщення точки роси. Рекомендується закладати утеплювач під обшивку ГКЛ тільки, якщо стіна вже утеплена зовні. У такому разі утеплення під обшивкою із ГКЛ бетонної стіни проводиться за схемою на рис. праворуч. Якщо стіна цегляна або дерев'яна, перед монтажем каркаса на неї накладається напівпроникна гідроізолююча мембрана, така ж, якою використовується при теплоізоляції дахів: вона не пропускає воду, але випустить назовні її пару. Найкраще – мікроперфорована мембрана.

Замість пінофолу можна використовувати фольгоізол або аналогічний паробар'єр. Накладається він на каркаса перед встановленням обшивки суцільним шаром фольгою усередину. Нахльостування країв стрічок паробар'єра – від 15 см; стики проклеюються будівельним скотчем. Відвороти країв на підлогу, стелю та стіни такі самі; надлишки обрізаються після встановлення плінтусів. Якщо ж зовнішнього утеплення поки немає, необхідно:

• Обшивку робити із ГКЛВ.
• Утеплювачем брати не минвату, а целюлозний утеплювач (ековату), він не спадається і зберігає ізолюючі властивості намокший. Щоправда, обійдеться ековата прим. на 25% дорожче.
• На будь-яку стіну перед монтажем каркаса накласти мікроперфоровану мембрану.

Обшивка

Для розмітки отворів під кріплення ГКЛ до каркаса в листах свердлять піонерні отвори прибл. 2 мм діаметром, прикладаю листи за місцем та слюсарною креслилкою відзначають місця просічок на профілях. Відступ листа від підлоги 20-30 мм забезпечується обрізками дерев'яної рейки. Позначте їх і не втрачайте, інакше отвори потім не зійдуться!

Кількість точок кріплення - 45-70 на лист довжиною 2000-3000 мм. По 5 точок посідає короткі боку (по 3 на стійки і з 1-ї з-поміж них); інші рівномірно розподіляються по довгих сторонах і осьової лінії. Крайні крапки повинні відстояти від краю листа на 9-12 мм.

Важливий момент при кріпленні ГКЛ до каркаса – загвинчування шурупів. Шуруповерт потрібно ставити на мінімальні оберти, щоб головка шурупа тільки вдавилася в покривний папір, не порвавши його, як на поз. 2 мал. В інших випадках кріплення вийде ослабленим в 1,5-1,8 рази, а якщо недогвинтити (поз. 1), то виступаючі головки кріплення послаблять і обшивку. По закінченні кріплення головки шурупів затираються гіпсовою шпаклівкою.

Примітка:якщо обшивки на каркасі буде 2-3 пояси з вертикальних листів, то вести її врозбіг сенсу немає - міцності обшивці не додасться, тільки каркас надмірно ускладниться. На стиках поясів потрібно поставити поперечки (див. вище), так, щоб горизонтальні стики припали точно на їх середини, і кріпити ГКЛ як завжди.

По дереву

Кріпити каркас обшивки ГКЛ безпосередньо до дерев'яної стіни, як на рис. - Груба помилка. Народ будівельний мабуть, уже сьорбнув на цьому горя і дров наламав: по рунеті блукає багато схем плаваючої решетування під ГКЛ у дерев'яному будинку. Насправді ефективним демпфером між дерев'яною стіною, що «гуляє», і обшивкою ГКЛ здатні бути звичайні прямі підвіси, потрібно тільки правильно їх поставити.

Обшивка дерев'яних стін ГКЛ виконується з використанням вертикального контробрешітки з брусів від 60х75; ширше (60х100, 60х150) - гірше не буде, тільки від кімнати більше простору забереться. Схема каркаса – типова, з ПН/ПС профілів. Що стосується кріплення прямих підвісів до брусів, то тут можливі два варіанти.

Перший – у будинку з клеєного бруса та з центральним опаленням. Монтажні лапи підвісів відгинаються назад і кріпляться до бруса з боків, так вся обшивка буде жорсткішою. Другий – в інших випадках: підвіси кріпляться до брусів парами шурупів по дереву 6х60 крізь овальний отвір у полиці підвісу (див. ще раз рис. з кріпленням). Самонарізи беруть із планшайбами ​​і повертають у деревину, відступивши від країв отвору на 6-10 мм. У такому випадку обшивку бажано робити 2-шаровий з листів 9 мм (арковий ГКЛ).

Шви

Способи затирання швів між листами/плитами ГКЛ різні залежно від виду декоративного оздоблення стіни. Під еластичне фінішне оздоблення вимагає абсолютно рівної основи, але не боїться мікротріщин під нею (флізелінові або пінопленові шпалери, фотошпалери на ПВХ основі, пластикова плитка) фаску на кромках знімають під 22,5 градуси, щоб вершинний кут V-подібної канавки градусів. Канавку затирають стартовою гіпсовою шпаклівкою з пластифікатором урівень із загальною поверхнею.

Під інші види обробки кромковий рубанок ставлять на 45 градусів і вершинний кут канавки буде 90 градусів. У цьому випадку канавку заповнюють шпаклівкою (краще клеючою) в деякому надлишку, потім розтирають у смугу. Далі, поки шпаклівка не почала схоплюватися, накладають стрічку-серпянку (ліворуч на рис.) і вдавлюють полірованим сталевим шпателем (праворуч на рис.) або прикочують злегка вологим гладким валиком. Коли затирання затвердіє, затирають шпаклівкою та серп'янку з плавним переходом у загальну площину, як на зовнішньому куті, див.

Примітка:на перехрестя швів спочатку накладають і вдавлюють по парі складених Г-подібно відрізків серп'янки з крилами по швах від 15 см. Потім укладають по шву стрічку з таким же нахлестом на крила.

Плінтуси

Плінтуси за контуром обшивки кріплять до підлоги або стелі. Якщо обшиті суміжні стіни, то у внутрішній кут ставлять ПУ профіль з армувальною стрічкою, як на зовнішній, і вже до нього кріплять плінтус на монтажному клею.

Без каркасу

Обшивка ГКЛ на клею без каркаса, як сказано спочатку, цілком можлива. Але, попри поширене переконання, її технологія визначається переважно нерівністю стіни, а не її матеріалом. Варіанти поклейки ГКЛ на стіни дано на рис.

Спосіб на поз. в – комбінований; спочатку на стіну клеїться решетування зі смуг того ж ГКЛ. За способом б грудки клею прибл. 10 см у поперечнику наносяться у шаховому порядку з кроком 250 мм. Висота грудок - максимальна нерівність стінки + 20 мм, т.к. оптимальна товщина клейового шару 12-20 мм. Стіну під поклейку ГКЛ потрібно ретельно очистити про пил і бруд.

Примітка:готуйте клей точно за інструкцією. Зачиняти сухий клей водою неприпустимо, потрібно розмішувати тільки дрилем з міксером. Взагалі, від якості води для приготування клею дуже залежить міцність і надійність клеєної обшивки.

Клеїться ГКЛ до стіни з безперервним контролем рівності по горизонталі (правилом) та вертикалі (рівнем з бульбашкою на виска). Тут камінь спотикання початківців – передавлена ​​плита. Відтягувати її від стіни неприпустимо, можна лише притискати. У такому разі може виручити попереднє поклейка на стіну маяків з обрізків робочої ГКЛ або будь-який інший, див. праворуч. Фірми, що займаються гіпсокартоном, охоче віддадуть дрібні відходи аркового ГКЛ, їм просто сміття. Передавлений маяк можна віддерти і приклеїти знову, у разі маяки просто опора.

Маяки на стіну клеять так, щоб вони припали між коржами або смугами клею на робочій плиті. На лист/плиту ГКЛ потрібно по 4 маяки на деякій відстані від кутів. Маяків клеять спочатку нижній ряд, рівняючи правилом, потім від маяків нижнього ряду ведуть ряди нагору, придавлюючи правилом і вивіряючи рівнем. Плити/листы ГКЛ клеять, коли клей під маяками набере міцність, тобто. через 3-4 діб.

Примітка:Останнім часом «народні будівельники» ще більше здешевили та спростили поклейку ГКЛ на стіну, замінивши клей… монтажною піною. Технічно це виглядає дуже сумнівно, але більш-менш тривалого досвіду експлуатації такої обшивки немає, тому в майбутньому все можливо. Подивіться, якщо хочете, відео //www.youtube.com/watch?v=QEu7IJdnqVA, А там вже вирішуйте, чи варто пробувати. У вологих холодних (але не до мінусу!) підсобних приміщеннях, мабуть, варто. Якщо там протримається, то й скрізь згодиться. А спосіб до смішного простий та дешевий.

Декор із ГКЛ?

Те, що з ГКЛ роблять об'ємні декоративні деталі інтер'єру (ліворуч на мал.): , Ніші, полиці, підвісні стелі, навіть шафи, загальновідомо. Однак можливе і плоске багаторівневе декоративне оздоблення гіпсокартоном, в центрі на рис. Для цього заготовки клеять на стіну, наносячи на них тонкий (близько 2 мм) шар клею для гіпсокартону зубчастим шпателем. Якщо ж обшивається тісне приміщення, де стиків плит на стінах не буде, напр. балкон, то обшивку можна просто пофарбувати, а на кути наклеїти ПВХ-плінтуси або куточки праворуч на рис. Варіант для обшивки зі стиками - не знімати фаски з кромок, зазори між плитами залишити 2-3 мм і закатати в них гладким валиком Т-подібну меблеву ПВХ-кромку.

Підвіска на ГКЛ

Для підвішування на обшите ГКЛ стіну предметів меблів та побутової техніки потрібно заздалегідь передбачити в каркасі закладні деталі з дерев'яного бруса або ОСП. Якщо на точку підвісу доводиться до 20-30 кг, заставні можна просто прикріпити до профілів, як на мал.

Якщо ж на точку підвісу доводиться більше тяжкості або підвішується дорога техніка (телевізор, мікрохвильова піч), то заставні потрібно обрамити поперечками з профілю стійок. Ну, а якщо та точка підвісу доводиться менше 15-20 кг, то підвіси можна кріпити через обшивку, див. ролик:

(Поки оцінок немає)

.
Приклад обробки стіни гіпсокартонними листами Впоратися з цією роботою зможе будь-яка людина, яка не має досвіду в будівництві. Щоб змонтувати гіпсокартон на стіни, необхідно вибрати варіант установки: каркасний або безкаркасний.

1 варіант

На стіні роблять горизонтальну розмітку, за якою буде встановлений стійковий профіль. Положення вертикальних профілів слід замаркувати на підлозі, крок установки елементів 60 див.

Виміри виробляються по осях елементів. Іноді для жорсткості конструкції зменшується до 40 див.

Складання каркасу

Виміряти ширину несучої стіни по розмітці і нарізати необхідну кількість профілю за цими розмірами. Для зручності нарізається на один сантиметр менше.


На напрямний профіль перед прикручуванням наклеюють ущільнювальний матеріал. Якщо такого немає, можна промазати задню поверхню герметиком. Закріпити профіль за мітками і прикрутити за допомогою дюбеля - цвяхів. Стійкові профілі встановлюються в напрямні, місця, де поставлені мітки. З'єднання проводиться «насінням» - маленькими шурупами.

Кожен профіль перевіряється схилом на вертикальність. Як тільки буде встановлений третій профіль, потрібно додати до конструкції плиту гіпсокартону.

Її краї повинні закінчитися на середині третього стійкового профілю. Встановіть перемички між рейками каркасу – це додасть конструкції жорсткості. Якщо на стіні передбачається і вимикача, варто протягнути електропровід за каркасом і вивести кінці. У місцях кріплення на стіну предметів меблів встановлюють заставні.

Як тільки всі етапи монтажу каркаса виконані, .

Обшивка каркасу гіпсокартоном

Насамперед прикручують до каркаса цілі плити, слідкуйте за тим, щоб листи сходилися один з одним рівно на середині профілю. Самонарізи розташовуються в місцях шва в шаховому порядку з відстанню 15 см. По листу крок шурупа дорівнює 25 см. Для кріплення використовують чорні шурупи, які варто ввернути в гіпсокартон, поглибивши їх на 1 мм.

Шуруповерт потрібно поставити на маленьку потужність, щоб не зіпсувати крихку поверхню ГКЛ. У місцях установки розеток коронкою роблять отвори і встановлюють спеціальні стаканчики, в які виводяться кінці електропроводу.

Безкаркасний метод обробки стін гіпсокартоном: покрокова інструкція

Це спосіб передбачає наклеювання листів ГКЛ прямо на стіну, не споруджуючи конструкцію з профілів. Насамперед готують площину для подальшого монтажу. Підготовка поверхні стін потрібно приділити особливу увагу, вона повинна бути старанно підготовлена, щоб робота з монтажу гіпсокартону на стіни пройшла успішно. Якщо стіни були раніше пофарбовані олійною фарбою, не біда, достатньо зробити на них насічку.
Нанесення клею на лист гіпсокартону Виконати цю роботу можна із застосуванням перфоратора з певним насіканням або простою сокирою. Якщо в стіні є тріщини або вибоїни, їх потрібно закласти розчином штукатурки або запінити. Монтажна піна глибоко проникне в тріщину, заповнюючи її на всю глибину. Після того як піна висохне, її потрібно зрізати врівень зі стіною.

Далі зі стіни потрібно прибрати пил, це робиться за допомогою широкої кисті. Наступним кроком буде ґрунтування. Ґрунт наноситься у два шари, бажано вибрати матеріал із властивостями антисептика. Грунт повинен добре просохнути, зазвичай для цього потрібно 6-10 годин.


Поки сохне ґрунтовка, можна провести перевірку вертикалі стіни, для цього можна застосувати:

• рівень;
• довге правило;
• виска;
• брус із ідеально рівною поверхнею.

Часто при виконанні цієї дії виявляється сильна кривизна поверхні стін, їх доведеться рівняти. Зробити це можна за допомогою штукатурки чи клеєм при кріпленні листів. У відео розповідається і показується як клеїти гіпсокартон на стіну.

Процес монтажу гіпсокартону на стіну

Виконати кріплення листів гіпсокартону можна за допомогою клею або монтажної піни. Якщо стіни рівні, то клей можна нанести по всій поверхні за допомогою зубчастого шпателя з висотою зуба 0,9 см. Після цього підставляється лист і щільно притискається до поверхні. Для надійності конструкцію можна додатково закріпити дюбель цвяхами по периметру.

Якщо стіна має нерівності, то клей наноситься невеликими коржами у тих місцях, де спостерігається зазор між стіною та матеріалом, виставленим за рівнем.


Необхідно встановити аркуш та притиснути, не порушуючи геометрії. Як тільки клей висохне, можна приступати до фінішної обробки, як описано вище.

Коли потрібно швидко вирівняти стіни, то на допомогу приходить гіпсокартон. Це відмінний матеріал для внутрішніх робіт, доступний кожному. Маючи листовий формат, він дозволяє створювати великі рівні ділянки. У результаті залишається лише закласти стики, провести при необхідності невелику обробку, і нанести декоративне покриття.

Ось тільки не можна забувати, що критерієм якісного оздоблення гіпсокартоном стін будуть дві умови: монтаж рівного, надійного каркаса та подальша обробка ГКЛ (закладення швів, нанесення фінішного покриття). Тому, якщо плануєте провести всі роботи своїми руками, потрібно дотримуватись певних правил та рекомендацій.

Не слід думати, що плити ГКЛ можуть використовуватись лише для створення прямих конструкцій. Область їх застосування настільки велика, що навіть важко собі уявити. Тому можна сміливо називати цей матеріал – декоративний гіпсокартон.

Навіть своїми руками вдається створювати в будь-якому будинку - дивовижний за своєю фантазією інтер'єр.

Технологи монтажу

Виділяють три основні способи монтажу плит ГКЛ, які використовуються в залежності від конструкції будинку (квартири). Для кожної конкретної кімнати застосовується індивідуальна, найвигідніша технологія.

Цей спосіб користується найбільшою популярністю. Порядок роботи такий:

1. Проводиться підготовка стін у кімнаті – закладення щілин, нанесення антисептика.
2. Використовуючи спеціальні металеві напрямні – роблять основу, розміщуючи ці елементи по периметру ділянки (на підлозі, стелі, суміжних стінах).
3. Виходить великий прямокутник, у «раму» якого вставляють вертикальні профілі з кроком сорок-шістдесят сантиметрів.
4. Їх надійно закріплюють на стінах, для цього використовують П-подібні кронштейни. Якщо висота стіни більша, ніж аркуш гіпсокартону, потрібно встановити горизонтальні перемички (відрізки порізаного профілю).
5. Плити ГКЛ своїми руками встановлюють на свої місця та прикріплюють.

Тепер слід зайнятися додатковим оздобленням, під час якого закладають шви. Якщо передбачається фарбування або нанесення фактурної штукатурки, стіни з гіпсокартону обклеюють, для цього підходить склополотно.

В принципі, використання дерев'яного каркасу обумовлено лише тим, що його частіше застосовують, коли проводять внутрішнє оздоблення дерев'яного будинку. Нюанси роботи своїми руками такі:

• Для каркасу використовують брус 50*70.
• Його попередньо обробляють вогнетривкими складами.
• Використовують лише добре просушену деревину.

Гіпсокартон кріпиться так, як це робиться у випадку з металевим каркасом. Не забувають проводити додаткове обклеювання – застосовуючи склополотно.

Укладання на монтажну піну

Це досить специфічний метод, коли немає бажання віддавати певну площу будинку каркасу. Робиться все так:

• Просвердлюють у плитах ГКЛ отвори.
• Прикладають їх до стіни та переносять розмітку, розсвердлюють та забивають дюбеля.
• Поруч із роз'ємами для саморізів, з внутрішньої сторони, наклеюють шматки поролону.
• Гіпсокартон приставляють до стіни. Вкручують шурупи.
• За допомогою рівня вирівнюють плиту, поруч із шурупами роблять ще один отвір – через нього заливають монтажну піну.
• Дочекавшись її висихання – шурупи викручують, все зашпаровують шпаклівкою.
• Таку поверхню найкраще зміцнити склополотном.

Варіанти подальшого оздоблення гіпсокартону

Звичайно, сам по собі гіпсокартон не є особливою декоративною цінністю. Його поверхня потребує подальшої обробки, яку кожен може зробити своїми руками. Тоді будь-який будинок чи квартира – вражають своїм інтер'єром.

Фарбування

Це досить традиційний спосіб, який вимагає дотримання деяких правил:

1. На поверхню листів наноситься ґрунтовка. Використовують проникні склади.
2. Усі стики добре промазують, обклеюючи сіткою-серпянкою.
3. Щоб уникнути розтріскування клеять склополотно. Важливо не допускати стикування цього матеріалу на швах ГКЛ.
4. Наносять шар шпаклівки. Використовують гіпсові суміші.
5. Стіни ретельно шліфують.
6. Фарбу наносять після ґрунтування, у кілька шарів. Краще це робити пульверизатором чи валиком.

На замітку! Склополотно наклеюють виключно впритул. Допускати підрізування по листах гіпсокартону не можна.

Наклейка шпалер

Здається, що своїми руками можна клеїти шпалери на цей матеріал одразу ж, як тільки будуть загорнуті всі стики. Це оманливе враження. Так, так можна зробити, а що потім? Захочеться поміняти інтер'єр у будинку, почнуть видаляти зі стін шпалери, і виявиться, що разом із ними сходить і захисне покриття плит. І доведеться починати додаткове оздоблення, а то й міняти ділянки конструкції.

Якщо в майбутньому планується оновлення інтер'єру, то поклейка шпалер має проводитись лише на підготовлені стіни.

Тому роблять так:

1. Обклеюють гіпсокартон склополотном. Дають просохнути поверхні.
2. Розводять шпаклівку до рідкої консистенції.
3. Беруть валик, просочують його у розчині.
4. Швидкими рухами починають наносити суміш на стіни. Наносять 3-4 шари, щоразу чекають висихання попереднього.

Створення фактурної поверхні

Для такої роботи передбачено використання спеціальної штукатурки. Але, за бажання, внутрішнє оздоблення стін у будинку можна зробити звичайною шпаклівкою.

Дотримується такий порядок:

• Як і в попередньому варіанті - клеять склополотно. Перед цим краще своїми руками загрунтувати поверхню.
• Далі, накладають шар шпаклівки, що дорівнює приблизно 2-3 мм.
• А ось тепер найскладніше створення різноманітного рельєфу. Для цього підійдуть будь-які підручні інструменти. Найголовніше, це виявити фантазію і трохи затятості. Роблять так: наносять шар шпаклівки та одразу надають йому обрану фактуру. Наприклад, прикладають плоский шпатель, трохи притискають та відривають. Так, створюється подібність скельного малюнка.
• Стіни ґрунтують та фарбують.

На замітку! Склополотно не є обов'язковою умовою обробки гіпсокартонних стін, але краще не нехтувати ним. Це гарантує, що покриття завжди залишиться цілим, особливо, коли проводять фарбування або створюють фактуру.

Наклейка плитки

Кахель на гіпсокартон клеїти не так складно, практично повторюється технологія, яка використовується при роботі з простими стінами.

Отже:

• Працюю з підготовленими до обробки плитами ГКЛ (замазаними стиками). Але потрібно додаткове нанесення ще однієї суміші. А саме промазують усі шви, стики, місця розташування шурупів (саморізів) – розчином для наклейки плитки. У цьому випадку використовувати склополотно – не потрібно.
• Від найвищої точки підлоги відміряють висоту плитки + пару міліметрів. Малюють лінію на всій стіні будинку. Нарівні прикручують рейку (профіль). Тобто плитку укладають із другого ряду.
• Далі, все як завжди: суміш наносять на листи ГКЛ, розмазують зубчастим шпателем. І починають укладати вироби, вставляючи між ними спеціальні хрестики.
• Коли все висохне – затирають шви.

Гіпсокартон є універсальним матеріалом, який можна використовувати для вирівнювання та декоративного оформлення стін. Він піддається численним видам оздоблення. Завдяки цьому вдасться отримати індивідуальний інтер'єр.

Використання гіпсокартону для обшивки стін починає витісняти традиційні матеріали для обробки поверхонь. А все завдяки масі переваг: простота, легкість, недорога вартість листів ГКЛ, можливість приховати нерівності до 20 мм. Провести роботи можна самостійно, без допомоги. Досить зробити розрахунки та вибрати відповідний метод обшивки: з влаштуванням каркасу або без нього.

Показати все

Особливості, переваги та недоліки використання гіпсокартону

Листи ГКЛ – універсальний матеріал, який можна монтувати майже на будь-які поверхні. Він має чимало переваг:

1. 1. Можливість максимально швидко провести обробку стін, стель своїми руками. За рахунок цього відпадає необхідність застосування розчинів для вирівнювання.
2. 2. Конструкції, що зводяться, ідеально вписуються в будь-яке дизайнерське рішення - можна створювати не тільки рівні ділянки, але і криволінійні, декоративні (арки, виїмки).
3. 3. У гіпсокартону чудові технічні характеристики. Але через те, що він боїться вологи, не обійтись без використання гідроізоляційного матеріалу.
4. 4. Дуже зручно, що всю конструкцію за потреби можна швидко демонтувати.
5. 5. При використанні металевого каркаса можна досягти хорошої жорсткості основи, яка прослужить тривалий час.
6. 6. Можна прокласти комунікації не створюючи додаткові «канали».
7. 7. Поверхню листів гіпсокартону обробляють будь-якими оздоблювальними матеріалами.
8. 8. Даний метод вирівнювання стін є оптимальним при проведенні внутрішнього утеплення стін у дерев'яному будинку.

Перш ніж приступати до робіт, варто ознайомитися з вадами гіпсокартону.

Головний мінус – невелика міцність. Так, лист ГКЛ може лопнути або піти тріщинами під час перевезення, встановлення, експлуатації. Тому важливо максимально обережно проводити роботи. З цієї причини не рекомендовано користуватися цим матеріалів у місцях, де передбачаються сильні навантаження. Якщо планується вішати на стіну полиці для кріплення ТБ, іншої техніки та важких конструкцій, найкраще проводити обробку двома шарами гіпсокартону.

Ще один мінус – неякісна звукоізоляція. Щоб покращити цей параметр, не обійтись без укладання мінвати чи іншого утеплювача.

Варто заздалегідь продумати, який гіпсокартон купуватимете. Його поділяють такі види:

• простий;
• з підвищеною опірністю до вогню;
• вологостійкий.

Перший вид зазвичай використовується для обробки кімнат з нормальним рівнем вологості. Вологостійкі листи ГКЛ застосовують у кімнатах з підвищеним рівнем вологості. ГКЛ із високою опірністю до полум'я підійдуть для кухонь, лазень, інших аналогічних приміщень.

Складаємо кошторис - розрахунок кількості гіпсокартону

Щоб провести облицювання, слід правильно скласти усі розрахунки. Тут не потрібно мати особливих знань у галузі математики – достатньо розрахувати квадратуру кімнати.

В розрахунок беруть:

• висоту;
• ширину;
• довжину приміщення.

Вимірювати кімнату необхідно по всьому периметру, а не лише по кутах, оскільки показники параметрів можуть бути різними. Особливо це варто пам'ятати власникам старих будівель, де часто спостерігається серйозна різниця у висоті стелі. Для проведення вимірів вам знадобляться олівець, рулетка, чистий лист.

Інструкція зі складання кошторису:

• обчислюємо площу стін, помноживши висоту на ширину;
• із загальної площі вираховуємо площу вікон та дверних отворів;
• додаємо до отриманих параметрів ще близько 15-20% матеріалу про запас.

Як провести підготовчі заходи?

Кімнату потрібно звільнити від усіх предметів, зняти зі стін все зайве, забрати комунікації, проводку.

Обшивка за допомогою цього матеріалу закриває дефекти, нерівності, тому проводити їхнє вирівнювання необов'язково. Але варто перевірити цілісність покриття. Шпалери або стару фарбу знімають, всі тріщини, що є, закладають.

Поверхні стінок необхідно почистити від пилу, прогрунтувати.

Вам знадобляться наступні інструменти:

• листи ДКЛ;
• профілі;
• будівельний рівень;
• рулетка;
• ножівка;
• саморізи;
• кронштейни;
• шуруповерт.

Технологія каркасної обшивки - покрокова інструкція

Щоб обшити стіни максимально якісно, ​​отримати результат, який радуватиме тривалим терміном експлуатації, необхідно ретельно дотримуватися технології обробки за допомогою листів ГКЛ.

Розмітка та встановлення напрямних профілів

Відступіть від стін на 2-3 см, проведіть лінію розмітки, де буде встановлено напрямний профіль. Якщо плануєте обшивати всі стіни в кімнатах, розмітку потрібно проводити паралельно їм. По наміченій лінії прикладають напрямний профіль і встановлюють його на шурупи. З боків стін монтують вертикальні напрямні профілі, прикручуючи шурупами біля основи і стелі.

Рівність обов'язково перевіряють за допомогою будівельного рівня.

Монтаж профілів

Для кріплення виробів спочатку роблять розмітку на поверхні: проводять строгі вертикальні лінії від стелі до підлоги на відстані 50-60 см. Уздовж розмітки з інтервалом 0,5 м у висоту прикручують кронштейни.

Після цього їх вставляють у нижній та верхній напрямний профіль, прикручують за допомогою шурупів. Кожен виріб додатково потрібно закріпити кронштейнами.



Комунікації та проведення

Наступний крок – прокладання всередині приміщення проводки, комунікацій. Головне, щоб вони не виступали за напрямні. Для монтажу необхідно використовувати спеціальні хомути. На даному етапі дуже важливо приділити увагу герметизації всіх стиків, якісної ізоляції дротів. Це дозволить уникнути демонтажу листів ДКЛ для виправлення ситуації.

Утеплення

Навіть якщо ви не хочете утеплювати стіни, шар мінвати або іншого матеріалу все ж таки потрібен, щоб покращити звукоізоляцію. Виріб нарізають смугами, щоб їхня ширина була більша, ніж відстань між профілями приблизно на 3-4 см. Закладають утеплювач максимально щільно, щоб між ним не було зазорів.

Обшивка стін

Обшивку потрібно починати з кута: візьміть перший лист, прикладіть до профілю, вирівняйте по краях і прикрутіть на шурупи (між кріпленнями має бути не менше 30 см). Наступний лист ГКЛ встановлюємо поруч, поєднуючи стики на профілі, та монтують далі по всьому периметру кімнати.

Є кілька важливих порад. Не можна, щоб капелюшки саморізів виступали над листами, але й поглиблювати їх більше ніж на 2 мм також не варто. Для контролю можна користуватися спеціальною битою з обмежувачем.



Закладка швів

Оскільки у листів ГКЛ трохи закруглені краї, при їхньому стикуванні утворюються невеликі шви. Для їх закладення потрібна шпаклівка, шпатель і спеціальна армуюча стрічка. Діють просто:

• замішують суміш;
• відрізають шматок серпянки потрібної довжини;
• суміш наносять на шов і прикладають армуючу стрічку;
• розправляють матеріал, зверху кладуть шар шпаклівки та розподіляють її по поверхні.

Не слід робити занадто товстий шар - краще кілька тонких, причому наносячи шпаклівку після висихання попереднього шару. Коли матеріал повністю сухим, його зачищають наждачкой.

Стики на зовнішніх кутах слід закрити кутовими профілями, закріплюючи на шар шпаклівки.

Фінішна обшивка

Щоб усунути дрібні дефекти, які можуть бути на гіпсокартоні, його варто обробити шаром фінішної шпаклівки, яку наносять великим металевим шпателем. Якщо в майбутньому планується фарбування стін, то потрібно нанести мінімум два шари. Коли матеріал засохне, пройдіться листами наждачкою. Зверху здійснюється оздоблення вагонкою або шпалерами.

За цією покроковою інструкцією з гіпсокартону можна виконати перегородки в квартирі.

Обшивка безкаркасним методом

При цьому методі гіпсокартон приклеюється до стін на спеціальний склад. Причому роботи необхідно виконувати лише після того, як будуть завершені всі «вологі» процеси (укладання стяжки, штукатурки). Це дозволить уникнути поглинання листами надлишкової вологи в кімнаті.

При цьому способі обшивки стінок гіпсокартоном матеріал приклеюють безпосередньо на голу поверхню. Якщо вона максимально рівна, без пошкоджень, клейову суміш слід нанести по периметру листа та по 1-2 смуги у центрі.

Але якщо стіни виготовлені з цегли, каменю (у такому разі можуть бути серйозні перепади до 2 см), розчин потрібно наносити на площу листа.

Краще використовувати такі склади, як:

• клей "Перфлікс";
• шпаклівка «Фугенфюллер».

Якщо перепади на стінах більше 2 см, їх слід вирівняти, використовуючи гіпсокартонні підкладки. Для цього потрібно нарізати лист ГКЛ на смуги шириною близько 10 см, змонтувати їх один на одного, щоб вийшла рівна стіна.

Не забудьте перед приклеюванням листів гіпсокартону почистити поверхні від пилу, старого оздоблювального матеріалу та проґрунтувати.

Внутрішнє оздоблення приміщень практично завжди починається з вирівнювання стін. Зробити це можна декількома способами, найзручніший з яких – обшивка гіпсокартоном. Цей матеріал легко ріжеться та кріпиться, не вимагає спеціальних навичок та дає ідеально рівну поверхню. Завдяки простоті монтажу, обшивка стін гіпсокартоном своїми руками не займе багато часу і дозволить заощадити.

Приміщення звільняють від громіздких предметів, знімають зі стіни все зайве, забирають проводку та комунікації. Обшивка закриває всі нерівності та дефекти, тому вирівнювати стіни не потрібно, достатньо перевірити їхню цілісність. Шпалери або фарбу, що облупилася, необхідно зняти, всі тріщини і щілини закласти шпаклівкою. Після цього поверхню очищають від пилу та ґрунтують.

Для обшивки стін знадобиться:

Крок 1. Встановлення напрямних профілів

Підлога вздовж стін повинна бути рівною і чистою. Відступивши від стінки кілька сантиметрів, проводять лінію розмітки для напрямного профілю. Якщо обшивають усі стіни в приміщенні, розмітку проводять паралельно до кожної стіни і з'єднують під кутом 90 градусів. Тепер по лінії прикладають напрямний профіль і прикручують його шурупами до підлоги. У бетонній стяжці попередньо просвердлюють отвори під дюбелі.

Довжина одного профілю дорівнює 3 м; для нарощування використовують металеві з'єднувачі та саморізи довжиною 9,5 мм. Для кутового з'єднання кінець профілю надрізають з двох сторін, відгинають бортики і прикручують шурупами до бічної кромки другого профілю.

Далі з боків стіни встановлюють вертикальні напрямні: нижні кінці профілів вставляють у профіль, вирівнюють за допомогою схилу по вертикалі і прикручують саморізами у основи і до стелі. Кінці стельової напрямної вставляють у правий та лівий настінні профілі, рівняють щодо підлогового профілю та прикручують.

Крок 2. Монтаж несучих профілів

Для кріплення несучих профілів потрібно зробити розмітку на стіні: від стелі до підлоги проводять строго вертикальні лінії через кожні 40 або 60 см. Уздовж розмітки з інтервалом 60 см за висотою прикручують до стіни П-подібні кронштейни. До дерев'яної стіни кронштейни фіксують шурупами, до бетонної або цегляної за допомогою дюбель-цвяхів. Тепер несучі профілі вставляють у нижню і верхню напрямні, виставляють паралельно розмітки і прикручують із двох сторін шурупами 3,5х9,5 мм. На завершення кожен профіль укріплюють по вертикалі кронштейнами.

Крок 3. Прокладання комунікацій

Після встановлення каркасу між профілями кріплять проводку, укладають труби комунікації. І дроти, і труби не повинні виступати за межі напрямних по всій площині. Для кріплення комунікацій до поверхні стіни використовують спеціальні хомути та кронштейни. Особливу увагу потрібно приділити ізоляції проводів та герметизації стиків труб, щоб не довелося демонтувати гіпсокартон для усунення пошкоджень.

Крок 4. Утеплення стін

Якщо зовнішні утеплені стіни, можна обійтися без внутрішньої теплоізоляції, залишивши вільний простір між гіпсокартоном і стіною. Але навіть у цьому випадку шар утеплювача під обшивкою зайвим не буде: такі матеріали мають високі звукоізолюючі властивості. Перед укладанням матеріали нарізають смугами, ширина яких на 2-3 см більша, ніж відстань між профілями. Закладають утеплювач якомога щільніше, щоб не утворилися зазори.

Крок 5. Обшивка каркасу

Обшивка каркасу гіпсокартоном

Листи гіпсокартону розкроюють послідовно. Щоб обрізати матеріал, потрібно прокреслити на поверхні листа лінію і прорізати її гострим ножем. Потім лист надламують по розмітці та прорізають з іншого боку.

Отже, обшивку починають із кута:

беруть перший лист і прикладають до несучого профілю;

вирівнюють матеріал по краях і прикручують шурупами довжиною 25 мм до стійок через кожні 30 см;

наступний лист прикручують поруч, поєднуючи стики на несучому профілі;

для верхнього ряду перший лист обрізають на 40 або 60 см, щоб змістилися вертикальні шви, так як в одній точці не можна стикувати більше трьох фрагментів;

Перед установкою гіпсокартону в місцях виходу трубопроводу в листі прорізають отвори під комунікації.

Капелюшки саморізів повинні заглиблюватися в обшивку не більше ніж на 2 мм; також не можна допускати, щоб вони виступали над поверхнею. Щоб контролювати глибину занурення шурупів, рекомендується використовувати біту з обмежувачем.

Крок 6. Закладення швів

Так як листи гіпсокартону мають усічені або закруглені краї, при стику суміжних фрагментів обов'язково утворюються заглиблення на швах. Щоб їх закласти, знадобиться шпаклівка, шпатель та армуюча стрічка – серпянка. Замішують стартову шпаклівку, відрізають шматок серп'янки відповідної довжини, наносять шпаклювальну суміш на шов і зверху прикладають серп'янку. Акуратно розправивши стрічку по центру стику, знову наносять шпаклівку та ретельно розподіляють її шпателем.

Шар шпаклівки не повинен бути надто товстим, краще нанести кілька шарів, доки шов повністю не зрівняється з поверхнею гіпсокартону. Коли шпаклівка висохне, стики обробляють найдрібнішим наждачним папером. Якісно замуровані шви не мають заглиблень і тріщин і виглядають, як рівні білі смуги на сірому фоні стін.

Стики на обшивці зовнішніх кутів закривають перфорованими кутовими профілями. Спочатку шпателем наносять на кут розчин, густо розподіляють його по висоті, а потім прикладають і вдавлюють у шпаклівку алюмінієвий куточок. Між собою куточки кріпляться внахлест на 5-7 см. Зверху знову наносять шпаклювальну суміш і за допомогою шпателя формують кут. Надлишки розчину відразу ж прибирають, а після висихання поверхню ошкурюють наждачним папером.

Крок 7. Фінішне оздоблення

Щоб усунути найменші дефекти, гіпсокартон покривають тонким шаром фінішної шпаклівки. Для цього знадобиться широкий залізний шпатель. Починають від краю стіни: шпатель із набраним розчином приставляють до стіни під кутом 10 градусів, притискають знизу і різким рухом ведуть нагору. Чим точніше і рівномірніше руху шпателя, тим рівніше ляже шпаклівка. Якщо одразу не виходить, можна спробувати на ділянці стіни. Сильно тиснути не потрібно, інакше на поверхні з'являться подряпини, відпускати шпатель під час руху теж не можна, щоб уникнути утворення напливів.

Якщо стіни планується фарбувати, необхідно нанести 2 шари шпаклівки, тоді шви не просвічуватимуть крізь фарбу. Після шліфування поверхню ґрунтують, а потім стіни можна фарбувати, обклеювати шпалерами або покривати декоративною штукатуркою.

Відео — Секрети монтажу

Безкаркасна обшивка стін

Існує ще один варіант кріплення гіпсокартонних листів без використання профілів. Цей спосіб підходить якщо:

• висота стіни вбирається у 2,5 м;
• відхилення по вертикалі трохи більше 2 див;
• стіни не потребують утеплення;
• приміщення сухе і не піддається різким перепадам температури.

Зрозуміло, клеїти гіпсокартон на шпалери, декоративну штукатурку або фарбу, що облупилася, не можна, інакше довго обшивка не протримається.

Якщо всі умови відповідають вимогам, можна розпочинати роботу.

Крок 1. Підготовка стін

Бетонну або дерев'яну основу очищають від пилу, масляних плям, закладають тріщини. Якщо стіни пофарбовані, і фарба тримається дуже міцно, знімати її не потрібно, достатньо зробити невеликі вертикальні та горизонтальні насічки через кожні 30 см. Далі поверхню покривають ґрунтовкою та просушують.

Крок 2. Кріплення комунікацій

Слаботкове проведення можна закріпити прямо на поверхні, а ось для силових електричних кабелів і комунікаційних труб необхідно пробити в стіні штроби. Після укладання дротів та труб штроби закривають спеціальними планками та закладають шви шпаклівкою.

Крок 3. Розкрій листів

Нижній край обшивки повинен бути вище поверхні підлоги на 1-1,5 см. Якщо висота стіни відповідає висоті гіпсокартону, листи обрізають по нижньому краю ножівкою. Далі прорізають за необхідності отвори для вимикачів, розеток, виходу труб.

Крок 4. Кріплення гіпсокартону

За інструкцією розводять клей, наносять його зубчастим шпателем на тильну сторону листа широкою смугою по периметру та двома смугами по центру. Підклавши знизу монтажні клини, гіпсокартон прикладають до стіни, рівняють і старанно притискають. За допомогою рівня або довгої лінійки перевіряють лист по вертикалі та горизонталі, при необхідності підбиваючи гумовим молотком. Так само встановлюють сусідній лист, намагаючись стикувати його з попереднім максимально щільно.

Крок 5. Закладення швів

Тонкі шви шириною менше 4 мм зашпаровують однією шпаклівкою, для широких додатково використовують серпянку. Можна заповнити стики клеєм, прибираючи надлишки чистою ганчіркою. Прошпакльовані ділянки обов'язково шкурять дрібним наждачним папером, а потім очищають від пилу. Зазор між підлогою та гіпсокартоном найкраще заповнити водостійким герметиком.

Тепер залишилося вирівняти поверхню фінішною шпаклівкою, ошкурити та протерти від пилу. Після ґрунтування стіни можна фарбувати, білити або обклеювати шпалерами - кому як подобається.

Відео - Обшивка стін гіпсокартоном своїми руками