Як вирівняти стіни своїми руками. Способи вирівнювання стін — вибір способу та процес вирівнювання своїми руками
Сучасні вимоги до ремонту приміщень стали більш жорсткими. Тепер непридатним атрибутом квартири чи будинку є рівні стіни. Але стіни навіть у новобудовах навіть приблизно так назвати не вийде, а вже в старих будинках — тим більше. Тому при будь-якому, фактично, ремонті вирівнювання стінок — неминучий етап. Як це краще зробити, про способи та технології, можливості все це зробити своїми руками і поговоримо далі.
Чим можна вирівняти стіну
Хоча технології в будівництві розвиваються стрімко, вирівнювання стін, як і раніше, роблять двома способами: штукатуркою і обшивкою гіпсокартоном. Інша річ, що є різні склади штукатурки - на основі гіпсу та цементу, а також монтувати ГКЛ можна двома способами: на каркас та на клей. На цьому все.
Рівні стіни – вимога сучасності
Деякий час гіпсокартонні листи стали замінювати гіпсоволоконними плитами ГВЛ. Вони складалися із суміші гіпсу та рослинних волокон, але вони, як виявилося, погано тримають ударні навантаження та ламаються навіть при незначних ударах. Тому ГВЛ вирівнювання стін за їх використанням тепер рідкість (іноді кладуть на підлогу).
У радянські часи стіни рівняли фанерою. Але це вже точно минуле століття. Далеко не найкраща заміна ГКЛ, яка у 100% випадків дає тріщини на стиках, та ще й від вологості здувається. Ось і виходить, що замість гіпсокартону використовувати нічого. Тож вибір справді не дуже широкий.
Вирівняно гіпсокартоном
Власне, ще є один спосіб — шпаклівка. Але вона застосовується лише на відносно рівних стінах із перепадом не більше 5 мм. Тому шпаклюють зазвичай вже вирівняні стіни, доводячи площину до ідеалу.
Якщо говорити про те, як простіше вирівняти стіни своїми руками, багато хто сходить на тому, що простіше працювати з гіпсокартоном. Але і зі штукатуркою по маяках впорається нескладно. Головне – знати технологію та не відступати від неї.
Вирівнювання стін штукатуркою
Штукатурка є на двох сполучних: на основі цементу та на основі гіпсу. Гіпсові сохнуть швидше, але максимальний шар, яким їх можна наносити менше – близько 50 мм. Штукатурки на основі цементу можуть накладатися шаром до 10 см, але сохнуть вони довше.
Штукатурка по маяках - надійний спосіб вирівнювання стін
Крім товщини шару, при виборі типу штукатурної суміші необхідно враховувати яке з оздоблень буде потім, а також умови приміщень, в яких збираєтеся вирівнювати стіни. Гіпс гігроскопічний, тому у вологих приміщеннях його не використовують: ванну та кухню штукатурити потрібно складом на основі цементу. Для гіпсу залишаються кімнати та передпокій. Так переважно і роблять.
У нашому описі будемо використовувати штукатурку гіпсом — Ротбандом — популярною маркою, яка має гарні відгуки і у любителів, і у професіоналів.
Підготовка поверхні
Видалення всього, що на стіні погано тримається: відбиваємо, виколупуємо, зчищаємо шпателем. Якщо є тріщини, їх розшиваємо. Потім оцінюємо рівень кривизни. Якщо є дуже великі виступи, які занадто виділяються, їх бажано видалити (молотком і зубилом або перфоратором).
Стаття на тему: Швидка піца на сковороді за 10 хвилин
Спочатку зчищаємо все, що відвалюється
Часто починаючи вирівнювання стін у старому будинку, вирішують питання: чи збивати стару штукатурку, якщо вона не падає. В принципі, оцінити повинен майстер, але можете спробувати і самі. Простукайте стіну. Якщо є місця, які відрізняються за звуком - звучать глуше - значить, шар тут від основної стіни відійшов. Якщо на нього "навісити" ще шар штукатурки, велика ймовірність того, що все це разом обвалиться. Це буде набагато гірше. Так що раніше оштукатурені стіни краще оббити аж до основного матеріалу.
Якщо під час підготовки з'явилися окремі занадто великі вибоїни, їх краще закласти окремо. Шпаклівки мають обмеження за мінімальним та максимальним шаром. Занадто великий шар може відвалитися. Тому краще ями або дірки попередньо закласти.
Якщо поверхня стіни надто гладка, на ній роблять насічки
При вирівнюванні бетонної стіни або пофарбованої плівкоутворювальним складом поверхні виникає інша проблема: вона занадто рівна, через що зчеплення з штукатуркою може бути поганим. Справі можна допомогти обробкою ґрунтовки типу «Бетоноконтакт», яка залишає на поверхні шорстку плівку, покращуючи зчеплення.
Ще один вихід – зробити насічки. Колись їх робили сокирою, тепер найчастіше використовують перфоратор, болгарку. З їх допомогою наноситься насічка. За нормою насічок на квадратний метр має бути близько 100 штук.
Грунтівка
Залежно від типу обраної штукатурки (гіпсова чи цементна) підбирають ґрунтовку. Її основне завдання – покращити зчеплення стіни та штукатурки. Уважно читайте інструкцію з використання ґрунтовки. Деякі вимагають перед нанесенням підставу зволожити, деякі знепилити і т.д.
Ґрунтовка стін перед штукатуркою
У цій групі два фаворити: Cerezit 117 та Бетоноконтакт. Є й інші, але цими користуються частіше: добрі відгуки. Склад може бути готовим до застосування або вимагати розведення (концентрат). Наноситься валиком або пензлем, пульверизатором, навіть садовим розпилювачем — для прискорення процесу.
До цього моменту жодних складнощів для самостійного вирівнювання стін не було. Все просто. Далі трохи складніше, але теж не ракети будувати.
Установка маяків
Якщо хочете добитися рівної поверхні, вирівняти стіну можна тільки по маяках. Це такі опорні елементи, які виставляють у одній площині. По них потім вирівнюється шар штукатурки. Як маяки можна використовувати спеціальні оцинковані «Т»-подібні маяки або рівні дерев'яні планки.
Використовувати металеві маяки зручніше – ставити швидше. Але мінімальний шар штуркатурки при цьому близько 8-10 мм (6 мм маяка + розчин, на який його ставлять). Мінусом ще є їхня вартість: хоч і не дуже великі гроші, але додаткові витрати. Ще один момент: штукатурка з оцинковкою погано «контачить», тому після первинного підсихання маяки зі стіни виймають, отвори закладають.
Встановлені маяки під штукатурку на цегляній стіні
Використання дерев'яних планок - більш дешевий варіант, але знайти достатню кількість ідеально рівних брусків в дешевому матеріалі проблематично (не будете використовувати висококласний брус). Навіть якщо це і вдасться, залишається можливість того, що від вологи дерево поведе. В результаті стіна вже не буде рівною.
Стаття на тему: Настільна лампа своїми руками
Деякі роблять маяки із розчину. Попередньо наносять смуги штукатурки, вирівнявши їх у рівень. Після їх застигання використовують як маяки. Найдешевший спосіб, але найбільш трудомісткий, і вимагає набагато більше часу.
Від того, наскільки правильно виставлені маяки, залежить, наскільки ідеальним буде вирівнювання стін. Виставили точно – отримали відмінний результат. Помилилися — будете мучитися, виправляючи нерівності, які зробили своїми руками.
Докладно у тому, як ставити маяки для вирівнювання стін, під стяжку читайте тут.
Накид розчину
Вибрану штукатурку розводять, як зазначено на упаковці. Потім накидають на стіну. Використовують широкий шпатель або малярський ківш. Починають знизу, розчином покривають шматок стіни від одного маяка до іншого.
Початок штукатурки стіни по маякам
Потім беруть правило, встановлюють внизу. Спираючись на маяки, тягнуть вгору, злегка похитуючи з боку на бік. Таких проходів роблять кілька, доки розчин не вирівнюється. Налиплий склад знімають шпателем, знову накидаючи на стіну.
Вирівнювання шпаклівки по мачках
Знову – порція розчину на стіну, вирівняли правилом. Так аж до верху. Затягнувши одну смугу, приступають до іншої. Так поступово вирівнюють усю стіну.
Перший етап штукатурки закінчено. Але це лише перший. Поверхня виходить неідеальною: якщо придивитися, є невеликі нерівності. Їх вирівнюють рідкішим розчином, домагаючись більш рівної поверхні.
Вирівнювання під шпаклівку
Коли перший шар трохи підсох, але ще не затвердів (не пізніше ніж через 2-4 години після нанесення) починають вирівнювання під шпаклівку. Наявні недоліки затирають тим самим розчином, який розвели трохи рідше, ніж потрібно за інструкцією. Так як він більш плинний, наносять його широким шпателем, після розтягуючи по стіні правилом, спираючись не ті ж маяки.
Вирівнювання стін під шпаклівку
Так знову проходять усю стіну, вирівнюючи вже до ідеально рівної площини. Це необхідно для того, щоб зменшити витрати дорогої шпаклювальної суміші.
Видалення маяків та підрізування
Коли розчин висох до стану густого пластиліну (сильно натиснути пальцями, він прогинається), можна виймати маяки. Їх піддівають унизу викруткою і витягують.
Виймаємо маячки із заштукатуреної стіни
Видаляються вони дуже легко. Власне, тому їх і виймають, що вони утворюють неоднорідність у штукатурці, а значить, знижують її міцність.
Тепер беремо правило, очищаємо його від розчину, що налип, і, протягуючи в різних напрямках, остаточно вирівнюємо поверхню. Робити це треба на початковій стадії загусання, коли гіпсова штукатурка схожа на пластилін: зрізати його правилом легко.
Проводячи правилом у різних площинах, вирівнюємо стіну остаточно
Коли вирівняли поверхню, розведену Ротбандом. Зашпаровуються вони відразу, не вичікуючи чогось: поки штукатурка остаточно не затверділа, до неї нові шари липнуть добре.
Закладення слідів від маяків
Розчин наносять та знімають шпателем. При цьому стежать, щоб поверхня залишалася рівною. На цьому вирівнювання стіни під шпаклівку можна вважати закінченим.
При вирівнюванні стін штукатуркою у квартирах проблемою стає кут, у якому проходить труба опалення. Правилом там не підлізеш, а шпателем не виходить. Якщо вам знайоме таке лихо, дивіться наступне відео.
Найменування розчину | складники | Пропорції розчинів, залежно від конкретного шару | ||
---|---|---|---|---|
«набризок» | "грунт" | Накривний або «намивання» | ||
Цементний | Цемент: пісок | 1: (2,5÷4) | 1: (2÷3) | 1: (1÷2) |
Вапняний | Вапняне тісто: пісок | 1: (2,5÷4) | 1: (2÷3) | 1: (1÷1,5) |
Глиняний | Глина: пісок | 1: (3÷5) | 1: (3÷5) | 1: (3÷5) |
Цементно-глиняний | Цемент: глина: пісок | 1:4:12 | 1:4:12 | 1:4:12 |
Цементно-вапняний | Цемент: вапняне тісто: пісок | 1: (0,3÷1):(3÷5) | 1: (0,7÷1):(2,5÷4,5) | 1: (1÷1,5):(1,5÷2) |
Вапняно-глиняний | Вапняне тісто: глина: пісок | 0,2÷1:(3÷5) | 0,2÷1:(3÷5) | 0,2÷1:(3÷5) |
Вапняно-гіпсовий | Вапняне тісто: гіпс: пісок | 1:(0,3÷1):(2÷3) | 1:(0,5÷1,5):(1,5÷2) | 1:(1÷1,5) |
Оштукатурювання стін без встановлення маяків
Вирівнювання стін штукатурним розчином без маяків можливе в тих випадках, коли стіна відносно рівна, без серйозних деформацій, заглиблень і западин, а для приведення її в порядок буде достатньо нанесення суміші, що вирівнює, відносно невеликої товщини. Потрібно сказати відразу, що цей спосіб упорядкування поверхні набагато складніше, ніж оштукатурювання по маяках, так як вирівнювання доводиться проводити на око, а це зробити без належної вправності - зовсім непросто. Тому якщо досвід у цій роботі відсутній, то краще довірити її майстрам-професіоналам.
Процес оштукатурювання стін без маяків можна розділити на кілька етапів — це «набризок», «грунт» та «намивання».
- «Набризок»- це перший шар розчину, який наноситься на стіну при її вирівнюванні. Суміш для цього етапу повинна мати консистенцію густої сметани.
При нанесенні розчину на цегляну або кам'яну стіну його шар повинен становити 10÷12 мм, на дранку дерев'яної поверхні 15÷18 мм.
«Набризг» здійснюється кельмою, на яку набирається розчин і від себе, з додатком невеликого зусилля, накидається на поверхню. Якщо поверхня стіни відносно рівна і не вимагає нанесення товстого штукатурного шару, то іноді майстри виробляють «набризк» навіть широким пензлем. При накиданні розчину пензлем, не варто робити рукою великий розмах, інакше частина суміші буде розбризкана по кімнаті.
Можна нанести перший шар штукатурки методом "намазування". У цьому випадку потрібно шпатель шириною в 200÷250 мм, за допомогою якого розчин забирається з ємності і рівномірно розподіляється по поверхні стіни мазками. Ідеального вирівнювання цього шару не потрібно, оскільки він стане основою подальших робіт.
- "Грунт"- це другий шар при оштукатурюванні стін без маяків, і його наносять тільки після повного висихання набризку. Для нанесення «ґрунту» використовується густіший розчин – його накидають на поверхню, починаючи з нижньої частини стіни, заповнюючи їм ділянки, неохоплені першим шаром, таким чином, наводячи обидва шари приблизно до єдиної товщини.
Нанісши цей розчин на ділянку стіни заввишки 350÷400 мм, його розрівнюють правилом, збираючи їм надлишки суміші, яку відправляють назад у ємність, оскільки її поки що можна використовувати у подальшій роботі.
При вирівнюванні можуть додатково проявитися незаповнені ділянки, які потрібно заповнити розчином і потім пройтися по цій області правилом.
Іноді замість правила для вирівнювання цього шару застосовується спеціальний інструмент – напівтерок.
Напівтерком також вирівнюють розчин, збираючи одночасно його надлишок і заповнюючи виявлені порожнечі.
- «Намивання» або шар шару штукатурки складається з рідкого розчину і призначається для ліквідації всіх вад, що залишилися на поверхні стіни після нанесення «ґрунту». Товщина цього шару повинна становити не більше двох міліметрів, тому дуже важливо дотриматися правильної консистенції штукатурного розчину.
У зв'язку з цим, якщо суміш складається самостійно, а не придбана в готовому вигляді, всі матеріали, що використовуються в ній, повинні бути просіяні через сито з комірками не більше 0,51 мм. Розчин вимішується до однорідного стану, тому що в ньому не повинно залишитись навіть невеликих грудок.
Ціни на правило
Далі поверхня стіни змочується водою і на неї за допомогою шпателя і напівтерка наноситься тонким шаром рідкий розчин. Потім вологий розчин затирається круговими рухами, які виробляються проти годинникової стрілки. Тому цей етап робіт часто називають ще затиранням поверхні.
При виборі цього способу вирівнювання стіни, в ході кожного з етапів робіт необхідно вести контроль вертикальності та необхідної рівності поверхні за допомогою правила та рівня.
Вирівнювання стін штукатуркою по маякам
Вирівнювання стін штукатурним розчином по маяках - це популярніший спосіб, ніж без їх установки, так як ці елементи значно спрощують роботу і дозволяють в результаті отримати ідеально рівну поверхню. Однак, щоб роботи пройшли успішно, виконуючи їх, не варто поспішати, тим більше, якщо процес виконується майстром вперше.
Система вирівнюючих маяків
Як маяки для вирівнювання поверхонь найчастіше використовуються спеціальні перфоровані металеві профілі, що мають виступ, висота якого може змінюватись в залежності від необхідної товщини штукатурного шару.
Маяки встановлюються на поверхні стіни вертикально, на відстані один від одного, що забезпечує зручну роботу правилом наявної довжини (приблизно 200-300 мм менше, ніж довжина правила). Для початківців зазвичай оптимальним буде крок установки не більше ніж 1000÷1200 мм. Кріплення профілів найчастіше проводиться на викладені по лінії гірки швидковисихаючого розчину.
Іноді для виставлення маяків використовуються підручні пристрої, наприклад, шматки фанери, гіпсокартону або керамічної плитки, які також приклеюються на розчин по заздалегідь проставлених мітках і шнуру схилу.
Проте проводити розрівнювання по цілим профілям набагато простіше, так як вони фіксуються вертикально від підлоги до стелі і не дають відступати від наміченого рівня.
Напрошується висновок, що найважливішим у процесі вирівнювання стін по маяках є їхнє правильне виставлення, яке проводиться з дотриманням певних правил.
Основні прийоми виставлення системи маяків
Встановити маяки, що вирівнюють, — не так просто, як здається на перший погляд, тому що існують деякі нюанси, про які необхідно постійно пам'ятати. Професійний погляд на технологію цього етапу представлений у статті нашого порталу.
Якщо ж про доступний спосіб виставлення маяків сказати в кількох словах, дуже спрощено, то цей процес проводиться так:
- Першим кроком виставляються крайні профільні елементи, тобто ті, що розташовані ближче до кутів кімнати.
- Потім між ними горизонтально, в трьох-чотирьох місцях, натягуються шнури, які послужать орієнтиром для монтажу проміжних маяків.
- Потрібного рівня маяків щодо стіни можна досягти, утоплюючи профілі в гірки розчину, на який вони закріплюються.
Існує кілька цікавих, точних та водночас доступних кожному технологій виставлення маяків. Про це докладно розповідається у інших публікаціях нашого порталу.
Процес оштукатурювання стін
Роботи зазвичай виробляються ділянками заввишки 450÷500 мм. Досвідчені майстри можуть собі дозволити і великі площі, але штукатуру, що починає, краще не поспішати з цим - буде можливість виявити і виправити допущені помилки.
- На певну ділянку стіни методом «набризку» (або нанесення та розподілу шпателем, якщо з набризком поки що ніяк не виходить) наноситься розчин середньої густоти, висотою, яка повинна перевищувати рівень маяків на 15÷20 мм. Така товщина необхідна для того, щоб при вирівнюванні суміші правилом, на нанесеному шарі залишалося якнайменше порожнеч.
- Далі, нанесений розчин, починаючи від низу покритої ділянки стіни, розрівнюється правилом, яке впирають руба в металеві маяки і ведуть по них, як по рейках. При цьому на правило збирається надлишок розчину, який регулярно знімається шпателем, відправляється назад у ємність і використовується для наступного набризку. При розрівнюванні правило перемішують поступово вгору, але при цьому злегка рухають по горизонталі в один і інший бік, що допомагає заповнити всі порожнечі в шарі і максимально використати весь розчин.
- Найчастіше таких проходів правилом доведеться робити кілька, із заповненням за допомогою кельми або шпателя виявлених порожнин. У результаті має вийти рівна поверхня, нарівні з напрямними системи маяків.
- Після оштукатурювання стіни, коли розчин злегка схопиться, маячкові профілі акуратно вилучають із товщі штукатурки. Канавки, що залишилися, закладають розчином і розрівнюють по загальній поверхні.
- Далі ще вологу поверхню штукатурки затирають спеціальною будівельною теркою. Робота виконується круговими рухами проти годинникової стрілки.
- Для облагородження внутрішніх та зовнішніх кутів стіни застосовується спеціальний кутовий шпатель.
- Зовнішні кути, особливо в тих випадках, коли наноситься товстий шар, що вирівнює, рекомендовано зміцнити металевими перфорованими кутками, які вдавлюються у вологий розчин і коригуються за будівельним рівнем.
Вчимося вирівнювати стіни по маяках!
На сторінках нашого порталу розміщено докладну публікацію, присвячену . У ній особливий акцент зроблено на питаннях створення систем маяків найрізноманітнішого типу – від звичайних профільних до розчинних та струнних.
Вирівнювання стін гіпсокартоном (сухою штукатуркою)
З того часу, як гіпсокартон з'явився у вільному продажу, до того ж за доступною для всіх ціною, він став найпопулярнішим матеріалом, за допомогою якого вирівнюють стіни. Справа в тому, що працювати з листами цієї «сухої штукатурки» цілком здатний будь-який власник житла, не вдаючись до допомоги будівельної бригади. Тим більше, що існує два способи його фіксації до поверхні – на будівельний клей і на каркасну решетування. Тому можна вибрати той варіант, який більшою мірою підійде для конкретного приміщення та зручності монтажу.
Монтаж гіпсокартону без каркасу
Отже, гіпсокартоном можна вирівняти стіну, зафіксувавши його листи на клей, виготовлений на гіпсовій основі. Причому, використовуючи цей спосіб, навіть сильно викривлену поверхню можна зробити рівною. Однак, якщо стіна сильно деформована, над нею доведеться серйозно попрацювати, тому що потрібно буде створити своєрідні маяки, в які впорається лист оздоблювального матеріалу. Як каркас опорних точок можуть трапити саморізи з широкими капелюшками або шиферні цвяхи, які вбиваються в стіну з виведенням торців капелюшків в єдину площину, що вивіряється будь-яким доступним способом. На ці маяки гірками наноситься клейовий склад, а потім до цих точок акуратно притискається гіпсокартонний лист.
1 – стара поверхня стіни, що підлягає вирівнюванню;
2 – вкручені саморізи, торці капелюшків яких вивірені в одній вертикальній площині. Крок між шурупами – 200÷300 мм;
3 – гірки будівельного клею на гіпсовій основі;
4 – лист гіпсокартону.
Набагато простіше проводити монтаж гіпсокартону на більш-менш рівну стіну, підготувавши її ґрунтовкою. Для цього на сам лист або на поверхню стіни точково гірками наноситься клейова маса.
Далі, гіпсокартон піднімається і притискається до вертикальної поверхні, а потім, при необхідності, його вертикальність коригується акуратним постукуванням. Щоб не пошкодити лист, припасування можна проводити рубом правила, яке охопить відразу всю ширину листа.
Закріплюючи лист на стіні, правильність його положення необхідно обов'язково контролювати будівельним рівнем. До першого, зафіксованого на стіні полотна обробки, підганяється другий і всі наступні листи. Після висихання клею шви між гіпсокартоном заклеюються сіткою-серп'янкою або спеціальною стрічкою, а потім зашпаклівуються.
Швидко та надійно – гіпсокартон на стіну без створення каркасу
Вище були перераховані основні кроки цього методу, однак у цій технології монтажу все ж таки присутні деякі нюанси, про які теж непогано знати, приступаючи до роботи. Тому рекомендується звернути увагу на статтю нашого порталу.
Каркасний спосіб монтажу гіпсокартону
Каркасний спосіб вирівнювання стін має свої переваги та недоліки, і при цьому є навіть популярнішим, ніж закріплення листів на клей.
Недоліком цієї технології можна назвати те, що каркасна система дуже значно прикрадає площу кімнати, так як сама решетування, і плюс до неї лист гіпсокартону становлять сумарно товщину не менше 50 мм, тобто приміщення зменшиться з кожної сторони на цю відстань.
Переваг у такого вирівнювання - набагато більше, тому, якщо дозволяє площа, то цей метод стане ідеальним варіантом перетворення кімнати.
Очевидним «плюсом» такого монтажу є можливість утеплити та звукоізолювати стіну, встановивши у простір між нею та облицюванням шар відповідного матеріалу. Особливо це актуально для квартир, розташованих у панельних будинках.
До позитивних сторін можна віднести ще й те, що під каркасну систему не потрібно "супер-ретельної" підготовки стін.
- Їх потрібно очистити від декоративного покриття лише для того, щоб переконатися, що у стіні немає глибоких тріщин. Невеликі поверхневі дефекти не стануть на заваді для монтажних робіт.
- Загрунтувати стіни перед закріпленням профілів потрібно обов'язково, і для цього використовується антисептичний розчин, який захистить поверхні від появи та розвитку цвілі.
Після повного просихання прогрунтованої поверхні можна приступати до розмітки та монтажних робіт.
Профілі зазвичай встановлюються з кроком 600 мм (по осях), так як ширина всіх листів гіпсокартону становить 1200 мм. Таким чином, кожен встановлений вертикально лист буде зафіксовано за трьома лініями. Крім того, це зручно з тієї точки зору, що переважна кількість утеплювальних матеріалів випускається матами саме такої ширини – 600 мм.
Щоб досягти ідеальної рівності стін, необхідно ретельно виставити металеві профілі по вертикалі, задавши цим майбутню площину створюваної поверхні.
Оскільки профілі закріплюються в спеціальні кронштейни – прямі підвіси, з перфорованими бічними «крилами», можна точно коригувати їхню віддаленість від стіни. Підвіси закріплюються по лінії за допомогою дюбелів або шурупів (залежно від матеріалу стіни) з кроком 500÷600 мм.
Виступаючі кінці бокових полиць після закріплення в них стійок легко відгинаються назад, тому заважатиме подальшій фіксації листів гіпсокартону вони не будуть.
Щоб було простіше впоратися з вирівнюванням каркаса, спочатку точно виставляються по вертикалі та відносно один одного та закріплюються крайні стійки. Потім між ними натягуються шнури, які вкажуть, наскільки мають бути висунуті від стіни проміжні профілі.
Якщо стелі в приміщенні досить високі, між вертикальними стійками іноді монтуються горизонтальні поперечки, які додадуть системі додаткову жорсткість і міцність.
Закріплення листів на каркас проводиться за допомогою спеціальних чорних шурупів TN25 (3,2×25 мм), капелюшки яких потрібно втопити в гіпсокартон на 1÷1,5 мм. Надалі ці лунки, що залишилися від капелюшків, потрібно буде зашпаклювати.
Потрібно відзначити, що іноді листи гіпсокартону монтуються в два шари – у цьому випадку покриття стіни, що створюється, матиме більш високу міцність. Листи зовнішнього шару мають перекривати стики листів нижнього.
Після того як стіна буде вирівняна гіпсокартонною системою, переходять до закладення стиків, а після висихання розчину стіна грунтується і шпатлюється. Шар шпаклювання повинен повністю приховати місця стиків. Завершальним етапом робіт іде нанесення декоративного покриття - фарби або шпалер.
Універсальний матеріал – гіпсокартон
Сучасні оздоблювальні роботи в будинках та квартирах вже важко уявити без використання гіпсокартону. - Це далеко не єдиний спосіб його застосування. Наприклад, цей матеріал дозволяє швидко та якісно зводити у приміщеннях.
Вирівнювання стін шпаклівкою
Доведення до ідеалу поверхні стін шпаклівкою можна назвати завершальним етапом за будь-якого обраного способу їх вирівнювання при внутрішній обробці. Крім цього, шпаклівку, як єдиний шар, що вирівнює, використовують у тому випадку, якщо стіна вже сама по собі досить рівна, але має невеликі похибки у вигляді невеликих западин або незначних шорсткостей, які можуть проявитися через декоративне оздоблення - шпалери або фарбування.
Шпаклівка має більш тонку структуру суміші, а при її замішуванні набуває високої пластичності, легко наноситься і розподіляється на підготовленій, загрунтованій поверхні, маскуючи вади та роблячи стіну ідеально гладкою.
Нанесення цього шару, що вирівнює, здійснюється шпателями (кельмами) різної ширини, але на великих ділянках завжди застосовується широкий шпатель, з робочою поверхнею 400 і більше міліметрів.
Шпатлювання стін – це процес досить складний, який потребує певного досвіду, тому що потрібно домогтися гладкості стін, а шпатель у невмілих руках своїми краями практично завжди залишає на поверхні сирого пластичного розчину борозни різної глибини, а цього необхідно уникати. Якщо вони утворилися, їх потрібно відразу ж вирівнювати, оскільки після схоплювання шпаклювальної суміші це зробити буде важко.
Як правило, наноситься два (а то й більше) шари – один, що вирівнює, а другий, фінішний – доводить поверхню до ідеалу. Відповідно, для різних етапів можуть застосовуватись і різні види шпаклівок.
Завершальним етапом шпаклювання робіт завжди є шліфування поверхні до потрібного ступеня гладкості. Цей фінальний етап вирівнювання стін здійснюється за допомогою спеціальної терки, на яку встановлюються насадки-сітки або наждачний папір необхідного рівня зернистості. Існує і спеціальний електричний інструмент – шліфувальні машинки різного принципу дії, що дозволяють прискорити цей досить трудомісткий процес.
Багато майстрів, щоб досягти ідеального результату, при виконанні шліфувальних робіт користуються переносним підсвічуванням, яке відмінно виявляє неякісно вирівняні ділянки стіни, аж до найменших дефектів поверхні.
Як навчитися правильно шпаклювати стіни?
Ця технологічна операція - досить складна, і перші результати можуть бути не тішать. Нічого страшного, навик напрацюється, головне – прислухатися до порад досвідчених оздоблювальників. Добротна добірка подібних рекомендацій, з покроковими ілюстрованими інструкціями, розміщена у статті нашого порталу про .
Отже, виходячи з усього сказаного вище, можна зробити висновок, що навіть за відсутності досвіду у вирівнюванні стін, є можливість підібрати спосіб, який виявиться під силу навіть для будівельника-початківця. Взявши на себе виконання цих робіт, можна не тільки заощадити пристойну суму, але й бути впевненим у їхній якості – адже робиться, як то кажуть, «для себе». Тому, починаючи ремонт квартири, необхідно добре зважити свої фінансові та творчі можливості, і сміливо братися за справу.
На завершення публікації – невелике відеозамальовування, яке теж має допомогти читачеві у виборі способу вирівнювання стін.
Відео: Який спосіб вирівнювання стін вибрати?
На нерівних стінах навіть якісні шпалери виглядатимуть дешево та не надто привабливо. Саме тому перед їх поклейкою потрібно ретельно вирівняти поверхню. До того ж рівні стіни спрощують сам процес обклеювання: легше підігнати малюнок, зтикати краї шпалер, не буде перевитрати матеріалів. У статті ми розберемо, як і чим підготувати стіни в квартирі перед початком робіт.
Гіпсокартон: для швидкого вирівнювання
Переваги матеріалу
При значній кривизні стінок вирівнювання штукатуркою під шпалери обійдеться в неабияку суму. Та й часу цей процес займе чимало. Набагато швидше та простіше вирівняти їх гіпсокартоном:
- робота при цьому значно спрощується, адже його монтаж – менш трудомісткий процес;
- вирівняти стіну за допомогою нього можна своїми руками за лічені години;
- гіпсокартон легко ріжеться та швидко монтується на стіни;
- під нього можна легко прокласти будь-які комунікації;
- вага листів невеликий, тому вирівняти поверхню за його допомогою можна самому, без сторонньої допомоги;
- бруду та сміття утворюється мінімум, оскільки роботи проходять без штукатурки;
- вартість гіпсокартону невисока.
Етапи робіт
Існують два способи монтажу цього матеріалу:
Каркасний метод монтажу ГКЛ вважається класичним і застосовується найчастіше. Опишемо етапи робіт:
- стіну необхідно підготувати: очистити від бруду та пилу, а також збити надто великі напливи старої штукатурки;
- якщо кривизна стін невелика, краще використовувати стельовий профіль невеликої товщини, при приховуванні комунікацій та великій кривизні стін використовується стійковий профіль;
- спочатку будівельним рівнем намічаються місця його розташування;
- профілі прикручують до стін та стелі за допомогою дюбелів з кроком 500 мм;
- на відміну від стельового, стійковий профіль кріпиться на спеціальні підвіси;
- якщо потрібно надання конструкції жорсткості, наприклад, при подальшому наклеюванні плитки, між профілями треба змонтувати горизонтальні перемички;
- гіпсокартон прикручується до стійк саморізами з кроком 250 мм, вони повинні виходити під невеликим кутом;
- щоб правильно вирівняти стіни потрібно кожен наступний лист ГКЛ зрушувати так, щоб його кут припадав на центр попереднього, тобто гіпсокартон розміщується на поверхні у шаховому порядку;
- перед наклейкою шпалер утворювані між листами стики проклеюються серпянкою (тонкою смугою армуючої сітки), а потім шпаклюються; прошпаклювати потрібно і капелюшки саморізів.
Стіни, правильно вирівняні гіпсокартоном, виходять ідеально рівними. Поклейка шпалер на цей матеріал не викличе праці навіть у майстра-початківця.
Як самим закріпити ГКЛ на профілі та клей ви можете подивитися на відео:
Використання шпаклівки
При невеликих дефектах стін та незначних нерівностях поверхню можна самостійно вирівняти шпаклівкою. Для робіт на невеликих ділянках набагато зручніше використовувати готову суміш, хоча можна купити і суху, яку розводять звичайною водою.
Що можна вибрати: приклади брендів
Перерахуємо найбільш популярних у Росії виробників шпаклівки:
Порядок робіт
На відміну від звичайного цементного розчину, працювати зі шпаклівкою зручно. Вона дуже пластична, краще лягає на поверхню, застигає не так швидко, а більшість складів навіть допускається розводити водою в міру висихання.
- перед початком робіт поверхню обов'язково готують: видаляють старі шпалери і штукатурку, що неміцно тримається, потім обезпилюють; від пилу стіни та стеля можна очистити за допомогою звичайного пилососа або промити поверхню вологою ганчіркою;
- суху суміш розводять водою за технологією, вказаною на упаковці;
- ділянку, яку потрібно вирівняти, збризкують водою;
- на потрібну ділянку шпателем наноситься шпаклівка і ретельно розрівнюється;
- невеликі тріщини можна заповнити затиранням для плитки або складом на акриловій основі;
- великі тріщини попередньо зміцнюються самоклеючою стрічкою, а потім заповнюються розчином врівень зі стіною і розрівнюються шпателем;
- після повного висихання шару всі великі нерівності зчищаються шпателем та шліфуються наждачкою;
- Виконавши роботи в такому порядку, можна приступати до обклеювання кімнати шпалерами.
Штукатурні суміші
Чим вирівнюють: популярні марки
Штукатурні суміші можуть виготовлятися не тільки на основі цементу, але і гіпсу (підходять для приміщень з невеликим рівнем вологості), акрилових смол (в основному фінішні склади), а також силікону та калійного скла, що не вбирають вологу. Цією чорновою обробкою можна вирівняти різні стіни: бетонні, дерев'яні, глиняні, цегляні.
Штукатурка на цементній основі підійде для обробки стін у ванній та на кухні, гіпсова – для спальні та вітальні. У коридорі та на лоджії можна використовувати міцні силіконові склади.
Усі види штукатурок поділяють на:
- стартові: для зашпаровування ділянок товщиною до 50-70 мм; якщо потрібен шар більшої товщини, його наносять у кілька етапів, ретельно просушуючи кожен шар;
- фінішні: нею остаточно вирівнюють стіни для надання їм ідеальної гладкості.
Коли під шпалери потрібно вирівняти велику площу можна вибрати сухі суміші:
- "Кнауф": цементні "Грюнбанд", "Адгезів" або гіпсові "Ротбанд", "Гольдбанд"; склади типу «Старт» призначені для машинних робіт, але їх можна використовувати і для нанесення вручну;
- «Волма»: досить економічні та відносно недорогі суміші з полегшеною рецептурою; використовувати їх можна для внутрішніх, зовнішніх робіт та вологих приміщень;
- «Бергауф»: широкий асортимент та непогана якість зробили продукцію цієї фірми також досить популярною;
- «Старотелі»: один із лідерів російських виробників у цій галузі, спеціальні наповнювачі суттєво знижують витрату розчинів; всі склади досить еластичні і мають непогану зчіплюваність з поверхнею;
- "Геркулес": цей новосибірський виробник також пропонує продукцію непоганої якості за прийнятними цінами.
Штукатурювання під шпалери
Роботу починають після видалення старої штукатурки, що обсипається, і очищення стін від пилу:
Для збільшення зчепленості гладких бетонних поверхонь зі шпаклівкою поверхню, що оштукатурюється, краще попередньо покрити грунтовкою.
На стіні чи стелі розставляють маячки – невелика кількість штукатурки; їхнє розташування перевіряють будівельним рівнем, при необхідності маячок або трохи вдавлюють, або, навпаки, додають до нього більше розчину. Такий спосіб дозволяє вирівняти стінки без маяків із профілів.
Відстань між маячками потрібно витримувати на 5-10 см менше за ширину правила – будівельного інструменту у вигляді сталевої смуги, яким вирівнюють розчин.
Як маяки при значних нерівностях можна використовувати дерев'яні рейки та металеві профілі, які кріпляться до стін на шурупи. Решту шпаклівки починають викладати після повного просихання маяків;
При зведенні корпусів будівель у будівельників часто не виходить ідеально витримати основні геометричні форми об'єкта, що створюється. Тому виникають дрібні дефекти несучих конструкцій стін, стелі, які не впливають на характеристики будинку і безпеку проживання людей, але погіршують візуальне сприйняття інтер'єру приміщень.
Подібні недоліки потребують виправлення. Досвідчений будівельник Чернов Дмитро Володимирович ділиться своїми практичними доробками у цьому питанні. Його реальні поради покликані допомогти домашньому майстру вибрати один із рекомендованих способів ефективного вирівнювання стін своїми руками при виконанні ремонту у квартирі.
Технологічна послідовність виконання ремонтних робіт
Будь-які нерівності та шорсткості поверхонь не можна ігнорувати. Вони відразу впадають у вічі, значно погіршують дизайн приміщення. Тому стіни квартири мають бути бездоганно рівними. Тільки в цьому випадку на них добре ляже фарба або надійно приклеїться шпалери.
Існує загальноприйнятий алгоритм ремонту квартири:
- вирівнювання підлоги у приміщенні;
- розмітка та підготовка поверхні стіни;
- монтаж внутрішніх комунікацій: електричних проводів з комутаційними пристроями (розетки, вимикачі, розподільні коробки), водопровідних та опалювальних труб, вентиляційних каналів та інших будівельних систем;
- штукатурка дверних та віконних отворів;
- безпосереднє вирівнювання стін.
Залежно від конкретного стану поверхні може бути обраний один із двох способів:
- штукатурка - вирівнювання поверхні за допомогою клеючих будівельних розчинів;
- покриття гіпсокартоном – монтаж на стіни листів ГКЛ для забезпечення однорідної площини стіни.
Вони відрізняються між собою використовуваними матеріалами, собівартістю та тимчасовими витратами на ремонт.
Для вибору будь-якого з цих будівельних методів потрібно чітко визначитися з двома питаннями:
- наскільки реальна стіна відхилена від ідеальної вертикальної площини:
- як забезпечувати електричну безпеку під час ремонтних робіт.
Електричний струм, та й звичайний побутовий інструмент, таять у собі ризики отримання різних травм. Особливо актуальна ця вимога стає при роботі в приміщеннях з електрообладнанням та проводкою, що перебуває під напругою. Найкраще його відключати.
Вирівнювання поверхні стін штукатурними розчинами
Цей спосіб слід застосовувати в тому випадку, коли похибка відхилення будівельної стіни від вертикалі не перевищує 4-6 сантиметрів. Робота виконується у кілька етапів.
Підготовчий етап
Перед нанесенням шару шпаклівки потрібно:
- відчистити поверхню стіни від старої шпаклівки, шпалер, плісняви та інших забруднень;
- просочити матеріал стіни спеціальними грунтовочними розчинами, які знежирять поверхню, працюватимуть протигрибковим захистом.
Установка штукатурних маячків
Це найбільш простий і надійний спосіб, який дозволить якісно виконати роботу домашньому майстру з початковими практичними навичками.
Маячками називають спеціально підготовлені площини або профілі, розташовані у вертикальному напрямку, якими проводиться вирівнювання поверхні. Вони можуть бути створені за рахунок:
Перший спосіб вимагає хороших навичок роботи з будівельними сумішами та розчинами для виконання штукатурки.
Другий метод трохи простіше здійснити. Розберемо його трохи докладніше.
При виставленні маяків строго по вертикалі користуються будівельним рівнем чи схилом. Кріплять їх з обох боків стіни на розчин гіпсу або алебастру.
Однак для забезпечення міцнішої будівельної конструкції можна використовувати шурупи з дюбелями. Для їх встановлення доведеться.
Коли крайні орієнтири встановлені, то між ними простягають будівельну волосінь у 3÷4 ряди. По ній монтують інші маячки з кроком 0,5÷1 м, вирівнюючи їх за допомогою протягнутих рядів волосіні. Слабкий дотик шнура до поверхні орієнтиру забезпечує рівномірну вертикальну площину.
Якщо всередині стіни є опуклості, то перший маяк необхідно прикріпити до найбільшого виступу, а від нього вести орієнтири в обидва боки стіни по крайніх точках та натягнутій волосіні. Усі поверхні мають бути розташовані строго в одній вертикальній площині.
Коли планується встановлення прихованої проводки та трубопроводів, необхідно розмітити місця розташування електричних розеток, коробок і вимикачів, маршрути проходження трубопроводів і кабелів. Маячки можна використовувати для закріплення електропроводки та комутаційних апаратів.
Якщо товщина шпаклівки виходить недостатньою для її монтажу, близько 1÷2 см, потрібно проштробити стіну, щоб надійно приховати проводку.
Нанесення шару грунтовки шпаклівки
Підготовка складу
Для створення ґрунту необхідно підготувати суміш, що складається з в'яжучого компонента (цемент, гіпс, алебастр) та заповнювача (пісок або крейда). Розчин готують у співвідношенні:
- одна порція в'яжучого компонента;
- три порції заповнювача.
Існують готові суміші промислового виробництва. Їх можна придбати в торгівлі та просто розбавити водою за інструкцією. Розмішувати склад зручно у будівельному відрі.
Коли розчин підготовлений, то до нього можна додати клей ПВА. Він додасть додаткове збільшення в'язкості розчину.
За призначенням штукатурні суміші поділяють на три групи:
- прості склади, які застосовуються без спеціальної обробки. Їх наносять у два шари;
- покращені суміші, призначені для покриття під шпалери. Створюють трьома шарами - оббризкуванням, ґрунтуванням та накривкою;
- високоякісні штукатурки, що використовуються для стін, що підлягають фарбуванню.
По структурі вхідних компонентів штукатурка буває:
- мокрої - на основі цементносодержащих сумішей;
- сухий - з основою гіпсу або вапняних компонентів.
Для ґрунтування стін необхідно наносити штукатурні суміші з мінімальною товщиною шару. Зайвий об'єм розчину призводить до розтріскування поверхні, що висихає. Матеріал стіни впливає обсяг шару.
Цегла
Його поверхня має характерний рельєф, а шар розчину менше 5 мм дуже складно вирівнювати. Його товщину можна довести до 5 см, але для цього доведеться укласти армовану сітку. Без неї можна створювати шар 2,5 сантиметрів.
Бетон
Має відмінне зчеплення з усіма розчинами для обробки і добре вирівняною поверхнею. Шар штукатурки можна класти від двох міліметрів до семи сантиметрів. Армовану сітку необхідно застосовувати від 2 см.
Газобетон
Структура як у бетону. Шар штукатурки наносять від двох до 15 мм.
Дерев'яні поверхні
Штукатурка на дерево звичайним способом не лягає. Потрібно армування із металевої або пластикової сітки з осередками до 40 мм. Їх кріплять шурупами або клеєм.
Розчин штукатурки наносять у два шари:
- за перший раз приховують сітку:
- у другій – вирівнюють створену поверхню.
Утеплювальні матеріали
Нанесення штукатурки таке саме, як для поверхонь з дерева. Шар покриття розчином як утеплювач нічим не відрізняється від способу покриття
Технологія нанесення розчинів
Штукатурка виконується в кілька послідовних етапів, що вирішують певні завдання:
- обрызгабо попередній шар, що забезпечує зчеплення штукатурної суміші із матеріалом стіни. Для нього використовують рідкий склад, який накидають на поверхню, що обробляється з метою створення нерівностей. На цеглу, бетон та блоки з газобетону накидають 5 мм, а для дерева - 9 по армуючій сітці;
- грунтє основним шаром. Його наносять по оббризку після початку схоплювання, але неповного застигання. Густа консистенція розчину накидається на поверхню стіни та одночасно розрівнюється шпателем. Процес повторюють до вирівнювання стіни;
- накривкаабо заключне покриття, що згладжує дефекти, що залишилися, і похибки. Щоб цей шар виконував свої функції, товщина його фракцій має бути до 2мм, а шпатель використовують із широким полотном. Їм щільно притискають розчин і рівномірно розрівнюють, здійснюючи кругові рухи;
- затирання, Завершальна штукатурка.
Грунт зручно наносити та розрівнювати по маяках. Його просто накидають на всю поверхню між ними, а потім відразу розгладжують широкою і довгою алюмінієвою рейкою, що рухається поверхнею маяків коливальними рухами знизу вгору.
Склад розчину необхідно підбирати за умовами експлуатації. Гіпсова або алебастрова основа добре підходить для житлових кімнат, а всередині приміщень із підвищеною вологістю краще використовувати розчин із цементної складової.
Сухі крейдові суміші можна додавати в розчин алебастру у співвідношенні: 1 порція алебастру до 1 порції суміші. Це надасть більшої еластичності та міцності, а також не дозволить розчину швидко засохнути.
Додаткові поради щодо роботи зі штукатурними розчинами рекомендуємо подивитися у відеоролику власника Ізолюкс «Вирівнювання стін штукатуркою».
У ньому дуже багато корисних порад щодо використання та підготовки різних будівельних сумішей.
Вирівнювання стін гіпсокартоном
Цю роботу можна виконати двома способами:
- кріпленням листів безпосередньо на стіну;
- створенням монтажного каркасу.
Обидва методи вже розглядалися у статті про ремонт квартири та
Безкаркасна технологія
Цей спосіб має на увазі приклеювання кожного листа гіпсокартону за допомогою монтажного клею або його аналогів. Їх зручно придбати в магазині та приготувати відповідно до доданої інструкції.
Також можна приготувати суміш для приклеювання своїми руками:
- беремо алебастр;
- додаємо в нього клей ПВА, дотримуючись пропорції: на 1 кг мінералу – 100÷150 грам клею;
- розбавляємо водою та розмішуємо до стану киселю.
Ця суміш швидко засихає, тому необхідно працювати не тільки оперативно, але й готувати розчин невеликими порціями.
Наносити шар готової суміші можна:
- точково;
- смугами.
Точковий метод
Готову суміш, невеликими коржами з діаметром 10÷12 см і висотою 3÷5 наносять на поверхню гіпсокартону, маючи паралельні смуги з відстанню 0,3÷0,4 м між собою.
Підготовлений лист прикладають коржами до стіни та легкими постукуваннями гумового молотка вирівнюють його положення щодо стіни по вертикалі.
Удари наносять тільки на ті місця, де є коржики, а для захисту крихкої основи гіпсакартону підкладають під молоток невеликий відрізок дерев'яної дошки або фанери.
Приклеювання листів смугами
На поверхню стіни чи гіпсокартон наносять смугу клею. Потім лист наклеюють і виробляють його вирівнювання у вертикальній площині, як і першому випадку. У цьому методі створюється хороше кріплення, але витрата будівельного розчину увеличивается.
Складові листи гіпсокартону рекомендується клеїти зверху донизу. Це дозволяє переконатися в надійності їхнього кріплення на стіні.
Кріплення гіпсокартону на каркас
Цей метод називають сухим вирівнюванням стіни. Його виконують за рахунок встановлення гіпсокартонних листів. Для монтажу потрібно створити решетування з металевого профілю.
Стандартна ширина листа ГКЛ становить 120 см. Знаючи цей розмір зручно обчислювати за висотою приміщення площу, яка становить:
- 200 см – 2,4 кв м;
- 250 см – 3 кв м;
- 300 см – 3,6 кв м.
Такий метод дозволяє в умі швидко прикидати витрати матеріалу, планувати хід робіт.
Порядок монтажу вертикального профілю в принципі аналогічний методу установки штукатурних маячків, описаних вище.
Важливо суворо дотриматися точної відстані в 60 см між центрами кожного профілю. Це необхідно для вкручування шурупів по краях і середині листа ГКЛ.
Профілі монтують за допомогою шурупів та пластикових пробок – дюбелів. Для більш міцної конструкції решетування рекомендується встановити поперечки з висотою 50 см. Якщо висоти листа не вистачає для заповнення стіни, то необхідно змонтувати додаткові стійки-поперечки необхідного розміру
На готову решетування шурупами встановлюють гіпсокартонні листи. По їхніх краях прикручують шурупи через кожні 10-15 сантиметрів, а в центрі відстань можна збільшити до 25-30 см. Всі капелюшки гвинтів необхідно втопити в поверхню гіпсокартону.
При необхідності обшивається стінку можна утеплити і звукоізолювати. Для цього використовують відповідні будівельні матеріали.
Після закріплення гіпсокартону його поверхню обробляють за допомогою фінішної шпаклівки. Вона надійно приховає кріплення та всі стики між листами.
Додаткові поради можна знайти у відеоролику Хлопців із каменю «Як робити каркас для гіпсокартону» своїми руками.