Як випаювати компоненти smd. Швидке розпаювання SMD компонентів за допомогою праски

Багато хто задається питанням, як правильно паяти SMD-компоненти. Але перед тим як розібратися з цією проблемою, необхідно уточнити, що це за елементи. Surface Mounted Devices – у перекладі з англійської вираз означає компоненти для поверхневого монтажу. Головною їх перевагою є більша, ніж у стандартних деталей, монтажна щільність. Цей аспект впливає на використання SMD-елементів у масовому виробництві друкованих плат, а також їх економічність і технологічність монтажу. Звичайні деталі, у яких висновки дротяного типу, втратили своє широке застосування поряд з популярністю SMD-компонентів, що швидко зростає.

Помилки та основні принцип паяння

Деякі умільці стверджують, що паяти такі елементи своїми руками дуже складно та досить незручно. Насправді аналогічні роботи з ТН-компонентами проводити набагато важче. І взагалі ці два види деталей застосовують у різних галузях електроніки. Однак багато хто робить певні помилки при пайці SMD-компонентів в домашніх умовах.

SMD-компоненти

Головною проблемою, з якою стикаються любителі, є вибір тонкого жала на паяльник. Це пов'язано з існуванням думки про те, що при паянні звичайним паяльником можна заляпати оловом ніжки SMD-контактів. У результаті процес паяння проходить довго і болісно. Таке судження не можна вважати вірним, тому що в цих процесах істотну роль відіграє капілярний ефект, поверхневий натяг, а також сила змочування. Ігнорування цих додаткових хитрощів ускладнює виконання роботи своїми руками.

Пайка SMD-компонентів

Щоб правильно паяти SMD-компоненти, необхідно дотримуватись певних дій. Спочатку прикладають жало паяльника до ніжок взятого елемента. Внаслідок цього починає зростати температура і плавитися олово, яке в результаті повністю обтікає ніжку цього компонента. Цей процес називається силою змочування. Цієї ж миті відбувається затікання олова під ніжку, що пояснюється капілярним ефектом. Разом зі змочуванням ніжки відбувається аналогічна дія на самій платі. У результаті виходить рівномірно залите зв'язування плати з ніжками.

Контакт припою з сусідніми ніжками не відбувається через те, що починає діяти сила натягу, що формує окремі краплі олова. Очевидно, що описані процеси протікають власними силами, лише з невеликою участю паяльника, який лише розігріває паяльником ніжки деталі. При роботі з дуже маленькими елементами можливе їхнє прилипання до жалу паяльника. Щоб цього не сталося, обидві сторони припаюють окремо.

Пайка в заводських умовах

Цей процес відбувається з урахуванням групового методу. Пайка SMD-компонентів виконується за допомогою спеціальної паяльної пасти, яка рівномірно розподіляється найтоншим шаром на підготовлену друковану плату, де вже є контактні майданчики. Цей спосіб нанесення називається шовкографією. Застосовуваний матеріал за своїм виглядом та консистенцією нагадує зубну пасту. Цей порошок складається з припою, який доданий і перемішаний флюс. Процес нанесення виконується автоматично під час проходження друкованої плати конвеєром.

Заводська пайка SMD-деталей

Далі встановлені стрічкою руху роботи розкладають у потрібному порядку всі необхідні елементи. Деталі у процесі пересування плати міцно утримуються встановленому місці з допомогою достатньої липкості паяльной пасти. Наступним етапом відбувається нагрівання конструкції в спеціальній печі до температури, яка трохи більша за ту, при якій плавиться припій. У результаті такого нагрівання відбувається розплавлення припою та обтікання його навколо ніжок компонентів, а флюс випаровується. Цей процес і робить деталі припаяними на посадкові місця. Після грубки платі дають охолонути, і все готове.

Необхідні матеріали та інструменти

Для того щоб своїми руками виконувати роботи з впаювання SMD-компонентів, знадобиться наявність певних інструментів та витратних матеріалів, до яких можна віднести такі:

паяльник для паяння SMD-контактів;
пінцет та бокорізи;
шило або голка з гострим кінцем;
припій;
збільшувальне скло або лупа, які необхідні для роботи з дуже дрібними деталями;
нейтральний рідкий флюс безвідмивального типу;
шприц, за допомогою якого можна наносити флюс;
за відсутності останнього матеріалу можна обійтися спиртовим розчином каніфолі;
для зручності паяння майстри користуються спеціальним паяльним феном.

Пінцет для встановлення та зняття SMD-компонентів

Використання флюсу просто необхідне, і він має бути рідким. У такому стані цей матеріал знежирює робочу поверхню, а також прибирає оксиди, що утворилися, на паяному металі. В результаті цього на припої з'являється оптимальна сила змочування, і крапля для паяння краще зберігає свою форму, що полегшує весь процес роботи та виключає утворення соплів. Використання спиртового розчину каніфолі не дозволить досягти значного результату, та й білий наліт, що утворився, навряд чи вдасться прибрати.

Дуже важливим є вибір паяльника. Найкраще підходить такий інструмент, у якого можливе регулювання температури. Це дозволяє не переживати за можливість пошкодження деталей перегріванням, але цей нюанс не стосується моментів, коли потрібно випаювати SMD-компоненти. Будь-яка деталь, що паяється, здатна витримувати температуру близько 250–300 °С, що забезпечує регульований паяльник. За відсутності такого пристрою можна скористатися аналогічним інструментом потужністю від 20 до 30 Вт, розрахованим на напругу 12-36 Вт.

Використання паяльника на 220 В призведе до не найкращих наслідків. Це пов'язано з високою температурою нагрівання його жала, під дією якої рідкий флюс швидко випаровується і не дозволяє ефективно змочувати деталі припоєм.

Фахівці не радять користуватися паяльником з конусним жалом, так як припій важко наносити на деталі і витрачається безліч часу. Найбільш ефективним вважається жало під назвою «Мікрохвиля». Очевидною його перевагою є невеликий отвір на зрізі для зручнішого захоплення припою в потрібній кількості. Ще з таким жалом на паяльнику зручно збирати надлишки пайки.

Використовувати припій можна будь-який, але краще застосовувати тонку тяганину, за допомогою якої комфортно дозувати кількість використовуваного матеріалу. Паяюча деталь за допомогою такої тяганини буде краще оброблена за рахунок зручнішого доступу до неї.

Як паяти SMD-компоненти?

Порядок робіт

Процес паяння при ретельному підході до теорії та отримання певного досвіду не є складним. Отже, можна всю процедуру поділити на кілька пунктів:

Необхідно помістити SMD-компоненти на спеціальні контактні майданчики на платі.
Наноситься рідкий флюс на ніжки деталі та нагрівається компонент за допомогою жала паяльника.
Під дією температури відбувається заливання контактних майданчиків та самих ніжок деталі.
Після заливки відводиться паяльник і надається час на остигання компонента. Коли припій остигнув - робота виконана.

Процес паяння SMD-компонентів

При виконанні аналогічних дій з мікросхемою процес паяння трохи відрізняється від наведеного вище. Технологія буде виглядати так:

Ніжки SMD-компонентів встановлюються точно на контактні місця.
У місцях контактних майданчиків виконується змочування флюсом.
Для точного влучення деталі на посадкове місце необхідно спочатку припаяти одну її крайню ніжку, після чого компонент легко виставляється.
Подальше паяння виконується з граничною акуратністю, і припій наноситься на всі ніжки. Надлишки припою усуваються жалом паяльника.

Як паяти за допомогою фена?

При такому способі паяння необхідно змастити посадкові місця спеціальною пастою. Потім на контактний майданчик укладається необхідна деталь - крім компонентів це можуть бути резистори, транзистори, конденсатори і т.д. Для зручності можна скористатися пінцетом. Після цього деталь нагрівається гарячим повітрям, що подається з фена, температурою близько 250 º C. Як і в попередніх прикладах паяння, флюс під дією температури випаровується і плавиться припій, тим самим заливаючи контактні доріжки та ніжки деталей. Потім відводиться фен, і плата починає остигати. При повному охолодженні можна вважати пайку закінченою.

Все частіше застосовуються SMD деталі у виробництві, а також серед радіоаматорів. Працювати з ними зручніше, тому що свердлити отвори для висновків не потрібно, а пристрої виходять дуже мініатюрними.
SMD компоненти можна використовувати і повторно. Тут знову виникає очевидна перевага поверхневого монтажу, так як випоювати дрібні деталі набагато простіше. Їх дуже просто здувати спеціальним паяльним феном із плати. Але якщо у вас такого не виявиться під рукою, то вас виручить звичайна побутова праска.

Демонтаж SMD деталей

Отже, у мене згоріла світлодіодна лампа, і я не буду її лагодити. Я її розпаю на деталі для майбутніх своїх саморобок.

Розбираємо лампочку, знімаємо верхній ковпак.

Витягуємо плату з основи цоколя.

Відпаюємо навісні компоненти та деталі, дроти. Загалом має бути плата лише з SMD деталями.

Закріплюємо праску догори дригом. Робити це потрібно жорстко, щоб він у процесі паяння не перекинувся.
Використання праски ще добре тим, що в ньому є регулятор, який досить точно підтримуватиме встановлену температуру поверхні підошви. Це величезний плюс, тому що поверхневі компоненти дуже бояться перегріву.
Виставляємо температуру близько 180 градусів за Цельсієм. Це другий режим прасування білизни, якщо мені не змінює пам'ять. Якщо пайка не піде – поступово збільшуйте температуру.
Кладемо плату від лампочки на підошву перевернутої праски.

Чекаємо 15-20 секунд, поки плата прогріється. Саме тоді змочуємо флюсом кожну детальку. Флюс не дасть перегріву, це буде своєрідний помічник під час розпаювання. З ним всі елементи знімаються легко.

Як тільки все добре розігріється, всі деталі можна змахнути з плати, вдаривши плату про якусь поверхню. Але я зроблю все обережно. Для цього візьмемо дерев'яну паличку для утримання плати на місці і за допомогою пінцету від'єднуватимемо кожен компонент плати.
Гола плата наприкінці роботи:

Випаяні деталі:

До мене було багато запитань на тему демонтажу мікросхему різних корпусах. Пропоную вам ознайомитися з найпоширенішими варіантами випаювання мікросхемв dip та smd корпусах.

Насамперед, слід розповісти про демонтаж мікросхемпроцесом, що є найбільш доступним радіоаматорам, але й дещо складним, у порівнянні з тим, який буде описаний трохи згодом.

Спосіб демонтажу мікросхем у dip – корпусі за допомогою паяльника та кількох предметів, які можна знайти у будинку.

Потрібен паяльник та голка від десятикубового шприца. Відрізаємо вістря голки так, щоб вона була рівною, без вістря. Вставляємо порожнім отвором голку в ніжку мікросхеми з нижнього боку, потихеньку нагріваючи її, поки голка не пройде наскрізь отвір у платі. Не виймаючи голки, даємо охолонути поверхні та припою, виймаємо голку. Видаляємо надлишки припою з голки, повторюємо процес інших висновках мікросхеми. При деякій вправності виходить акуратно і ефективно - мікросхема сама випадає з плати без зусилля збоку.

Потрібен паяльник і обплетення мідного кабелю. Наносимо шар флюсу на мідне обплетення, накладаємо на один бік ніжки мікросхеми та прогріваємо. При нагріванні обплетення «витягує» він припій із поверхні плати, де розташована мікросхема. При насиченні обплетення просто відрізається непотрібна частина, і продовжується демонтаж. Слід сказати, що цей спосіб підходить як для демонтажу Dip – компонентів, так і для Smd – компонентів.

Потрібен для роботи той самий паяльник і щось тонке, типу пінцета або годинникової викрутки з плоским жалом. Акуратно підсовуємо плоску частину викрутки (або пінцета) між мікросхемою та платоюна деяку розумну глибину, нагріваємо ніжки зі зворотного боку, і повільно піднімаємо бік. Повторюємо той самий процес, але тепер з іншого боку деталі: вставляємо викрутку, нагріваємо ніжки, піднімаємо. І повторюємо цей процес доти, доки мікросхема не буде видалена з плати. Спосіб дуже швидкий, простий і навіть грубуватий. Але не треба забувати, що й у доріжок на платі й у самої мікросхеми є своя температурна межа. Інакше є можливість залишитися без робочої мікросхеми, або з доріжками, що відшарувалися.

Необхідний паяльник та відсмоктування для припою. Відсмоктувач для припою являє собою щось на зразок шприца, але з поршнем, що працює за принципом відсмоктування. Нагріваємо виведення мікросхеми, відразу прикладаємо відсмоктувач для припою, натискаємо кнопку і розрідженість всередині відсмоктування, що створилася, «викачує» припій з доріжки. На жаль, все так легко і просто виглядає лише на словах. Насправді ж, нагріваючи ніжку, потрібно майже миттєво потрапити на ніжку відсмоктувачем, і «викачати» припій, що вимагає високої швидкості виконання, бо припій застигає майже миттєво, а якщо тримати паяльник довше, є ризик отримати доріжки або згорілий компонент, що знову відшарувалися. .

Зараз йтиметься про демонтаж компонентів за допомогою паяльного фену. Спосіб найбільш простий, ефективний, швидкий та якісний. Але, на жаль, паяльний фен є інструментом не з дешевих.

Спосіб демонтажу мікросхемиdip – корпусі.

Потрібен паяльний фен, пінцет, бажано немагнітний. З боку ніжок наноситься флюс, і починається прогрів з того ж боку. Візуально ведеться контроль над станом олова на висновках – коли він став досить рідким, акуратно прихоплюємо пінцетом деталь з боку корпусу та витягуємо з плати.

Демонтаж мікросхеми вsmd виконанні.

Принцип все той же - наноситься флюс уздовж доріжок, нагрівається за певної температури, ступінь прогріву визначається шляхом легкого підштовхування деталі пінцетом. Якщо деталь стала рухомою — повільно і акуратно видаляємо її з поверхні плати пінцетом, притримуючи за краї і намагаючись не зачепити доріжок.

Дуже важливо не перегрівати демонтовані деталі та поверхню! Кожна мікросхема і деталі мають свою температурну межу, переступивши яку, деталь або плата виявиться зіпсованою. Фен треба тримати суворо вертикально, підібравши необхідну насадку, поступово прогріваючи всю поверхню мікросхеми. І не забути виставити потік повітря таким, щоб не випадково не здути сусідні компоненти.

Ну ось, мабуть, всі доступні методи демонтажу мікросхем. Сподіваюся, ви отримали відповідь на запитання: як випаяти мікросхему.

З'явилися бажання і необхідність перейти на більш компактні схеми, ніж зібрані на стандартній макетці. Перед тим, як ґрунтовно закуповуватись текстолітом, елементами та мікросхемами для поверхневого монтажу, вирішив спробувати, а чи зможу я зібрати таку дрібницю. На просторах Аліекспресу знайшовся відмінний «тренажер» за дуже розумні гроші. Якщо у вас є досвід пайки, великого сенсу читати

Набір являє собою світлоефект вогні, що біжать, швидкість регулюється змінним резистором.
Приїхало все у стандартному пупірчастому конверті, у зиппакете

Зовнішній вигляд набору

Крім набору, я користувався припоєм ПОС-61, флюсом RMA-223, пінцетом, паяльником.

Витратники

Якщо з припою ніяких особливих вражень бути не може, то з приводу флюсу маю що сказати.
Мені він здався надмірно жирним, чи що. Загалом його досить складно відмити спиртом у компанії із зубною щіткою, і я не цілком упевнений, що під мікросхемами не залишилися його залишки. Однак флюс робітник і від паяння їм у мене гарні враження, особливо поки що я не взявся за відмивання плати))). До плюсів додам, що флюс нейтральний і, на відміну від тієї ж паяльної кислоти, його незначні залишки не здатні завдати шкоди компонентам. Так що флюс залік, а мої претензії до відмивання носять більше суб'єктивний характер, до цього я користувався флюсом ФМС, що змивається, і мені він здавався простіше в обігу.
До того ж у будь-якого флюсгеля, в порівнянні з рідким, є дуже зручний плюс, після його нанесення деталь можна «приліпити» до плати на гель і вирівняти. Не дуже кріплення, але випадково зачепити плату або нахилити вже не страшно. Далі притискаємо елемент пінцетом і паяємо. Пробував кілька способів паяти smd розсипуху (резистори, конденсатори), найзручнішим виявилося залудити один контактний майданчик, припаяти ряд елементів з одного боку, а вже потім пройтися по другій частині. Причому форма жала виявилася не особливо і важлива, підійде практично будь-яке, навіть товсте.

Паяльник

Ось ці здоровим жалом я в результаті і користувався ... Їм виявилося дуже зручно поправляти криво встали елементи, оскільки його величини вистачає, щоб розігріти обидві точки пайки, а потім мені було ліньки його змінити.

У мікросхем схожа схема, спочатку фіксуємо одну ніжку, потім паяємо решту, фен не сподобався категорично, часто здуває компоненти, мені ним складно користуватися. Відпоювати мікросхеми феном - так, припаювати - ні.
Більші елементи, такі як ніжки живлення (як на цій платі) або радіатори, товсті дроти раджу паяти паяльною кислотою, вона творить дива. Якщо ж на проводах лак (наприклад аудіо, заради інтересу можете розібрати старі навушники та спробувати припаяти) його найпростіше обпалювати пальником-запальничкою, залудити кислотою і спокійно паяти. Є більш зручний спосіб - використовувати таблетку аспірину як флюс, на кшталт каніфолі - лак знімається на ура і провід має більш акуратний зовнішній вигляд. Тут я проводами не користувався, зібрав «як є».

Можливо комусь зручніше паяти не на столі, а зафіксувати плату в власниках

Тримачі

третя рука, на крокодилах одягнена термоусадка, щоб не дряпати текстоліт, і плата при цьому тримається в рази краще

PCB Holder

Кому цікаво, я додав відео роботи плати. Постарався якнайбільше сфотографувати результат і назву мікросхем. До речі, все заробило з першого разу, за півдолара спробувати свої сили, флюси, припої чи оновити навичку – саме те.

Ще пара фото

У цій статті буде розглянуто один із працюючих способів розпаювання smd компонентів. При чому розпаювання буде відбуватися не зовсім стандартним способом, але, не дивлячись на це, він дуже ефективний. Прогрів елементів відбувається рівномірно, без небезпеки перегріву, тому що температуру можна регулювати!

SMD компоненти можна використовувати і повторно. Тут знову виникає очевидна перевага поверхневого монтажу, так як випоювати дрібні деталі набагато простіше. Їх дуже просто здувати спеціальним паяльним феном із плати. Але якщо у вас такого не виявиться під рукою, то вас виручить звичайна побутова праска.

Демонтаж SMD деталей

Розбираємо лампочку, знімаємо верхній ковпак.

Витягуємо плату з основи цоколя.

Відпаюємо навісні компоненти та деталі, дроти. Загалом має бути плата лише з SMD деталями.

Закріплюємо праску догори дригом. Робити це потрібно жорстко, щоб він у процесі паяння не перекинувся.

Використання праски ще добре тим, що в ньому є регулятор, який досить точно підтримуватиме встановлену температуру поверхні підошви. Це величезний плюс, тому що поверхневі компоненти дуже бояться перегріву.

Виставляємо температуру близько 180 градусів за Цельсієм. Це другий режим прасування білизни, якщо мені не змінює пам'ять. Якщо пайка не піде – поступово збільшуйте температуру.
Кладемо плату від лампочки на підошву перевернутої праски.