Як зробити теплицю своїми руками - покрокова інструкція та фото приклади. Будуємо недорогу теплицю своїми руками – вдалі проекти на фото та відео Прості теплиці своїми руками

Теплиці – найкращі споруди для вирощування плодових та городніх культур на захищеному ґрунті. По конструкції вона складається з каркасу та покриття, що пропускає світло (пропілену, скла або плівки). Крім того, у споруді повинні бути вікна, двері та кватирки для обслуговування та провітрювання. Також деякі стіни можна обшивати дошками або обкладати цеглою для додаткового захисту та утеплення.

Теплиці своїми руками з підручних матеріалів побудувати просто, але при цьому такі конструкції мають досить високу функціональність і дозволяють цілий рік вирощувати овочі, фрукти та зелень.

Як зробити теплицю в домашніх умовах

Багато власників теплиць цікавить питання, чи можна використовувати звичайну конструкцію в холодну пору року. Відразу слід зазначити, що без спеціального обладнання для обігріву та вентиляції звичайна конструкція не буде придатною для вирощування овочів та фруктів (рисунок 1). Виходячи з цього, варто поставити питання, як побудувати теплицю для зимового вирощування свіжих овочів і зелені.

Рисунок 1. Види зимових теплиць

В цілому, всі теплиці зводяться за одним принципом: спочатку будують фундамент, потім каркас, після чого приступають до обшивки та встановлення необхідного обладнання. Але при будівництві зимових типів існують певні особливості, які ми наведемо нижче.

Умови

Зимову теплицю можна робити як односхилим, так і двосхилим, причому будова може і примикати до будинку, і знаходитися на деякій відстані від нього. Але при цьому слід враховувати, що пристінні конструкції більше підходять для невеликих господарств, оскільки стіна будинку захищатиме конструкцію від холоду та скоротить витрати на опалення.

Перед будівництвом потрібно вибрати ділянку, максимально освітлену сонцем. Для цього будову краще розташовувати зі сходу на захід: так рослини в ньому отримуватимуть достатню кількість світла, хоча лампи для додаткового освітлення все одно доведеться використовувати. Крім того, якщо у вашому регіоні часто спостерігаються холодні вітри, потрібно передбачити вітрозахист: розташувати приміщення біля іншої будівлі або висадити за кілька метрів від нього живоплот.

Особливості

Технологія будівництва зимової теплиці є типовою, але має деякі особливості, які допомагають зберегти тепло для нормального зростання культур.

Якщо вас цікавить, як зробити опалювальну теплицю своїми руками, обов'язково беріть до уваги такі правила:

• Фундамент має бути міцним і досить високим, щоб усередину будівлі не проникав холод від землі;
• Всередині бажано облаштовувати теплі грядки зі спеціальною ґрунтовою сумішшю (пісок, дернова земля та перегній);
• Опалювальні та освітлювальні прилади встановлюють обов'язково, щоб створити всередині оптимальний мікроклімат. Також необхідно встановити систему вентиляції, а обігрів краще робити пічним чи газовим.

Рисунок 2. Розмітка фундаменту

При цьому необхідно оснаститися всі системи життєзабезпечення автоматикою, щоб вирощування культур у закритому ґрунті вимагало мінімального втручання людини.

Теплиці своїми руками із підручних матеріалів

Будівництво теплиці починається із розмітки місця для фундаменту. Для цього візьміть шнур і кілька колів і позначте одну з бічних стінок. Встромивши кілок у землю, відміряйте необхідну довжину і натягніть шнур. Після цього кутником визначте місце розташування торцевої стіни, відміряйте її довжину і вставте ще один кілочок. За таким же принципом розставляються решта кіл, а між ними натягується шнур. Далі перевіряємо кути та вимірюємо діагоналі (вони мають бути однаковими). Детальна інструкція з розмітки та будівництва фундаменту наведена на малюнку 2.

Який укривний матеріал кращий

Побудувати теплицю без правильного підбору покривного матеріалу неможливо. Багато хто воліє використовувати для цієї мети звичайну поліетиленову плівку, але цей матеріал - далеко не найвдаліший із представлених на сучасному ринку.

Рисунок 3. Види укривних матеріалів: плівка, стелко та полікарбонат

Намагаємося розібратися, який матеріал краще використовувати як покриття для каркаса (рисунок 3).

Використання скла вважається досить популярним способом виготовлення обшивки. Наприклад, зробити невеликий парник можна зі старих віконних рам, але, якщо теплиця велика, шибки для неї доведеться замовляти окремо, причому коштують вони досить дорого. Незважаючи на високу вартість, така конструкція служитиме дуже довго, а саме скло не боїться різких перепадів температур, чудово витримує велику вагу снігу та допомагає підтримувати стабільну температуру всередині споруди.

Примітка:Економнішим варіантом вважається плівкове покриття, але при цьому воно недостатньо довговічне. Звичайна плівка може прослужити всього один сезон, тому для довговічніших будівель краще вибирати армовану плівку, яка не потребує заміни протягом 6-8 років. При цьому бажано кріпити плівку так, щоб вона не пошкоджувалась про гострі кути.

Найкращим покриттям вважається полікарбонат. Це легкий і міцний матеріал, який пропускає достатню кількість сонячного світла, зберігаючи тепло всередині конструкції. Оскільки він коштує досить дорого, купувати його варто лише в тому випадку, якщо приміщення експлуатуватиметься постійно.

Теплиці: як зробити землю для посадки

Рядність урожаю багато в чому залежить від якості ґрунту, який використовується для вирощування рослин. Висипати на грядки звичайну землю з городу не можна, тому що в ній можуть утримуватися насіння бур'янів та збудники небезпечних хвороб, які знищать рослини.

Примітка:Якщо підготувати спеціальну ґрунтову суміш для теплиці немає можливості, і для грядок буде використано звичайну садову землю, її бажано продезінфікувати, використовуючи спеціальні препарати (наприклад, Інта-Вір).

Але, якщо ви хочете отримати дійсно багатий урожай, доведеться все ж таки витратити трохи часу для виготовлення підходящої ґрунтової суміші. Найбільш родючим вважається субстрат, до складу якого входить по одній частині торфу, перегною, дернової землі та тирси. Такий ґрунт досить легкий і родючий, тому додаткове добриво потрібне лише на етапі безпосереднього вирощування культур. Але, як і у випадку зі звичайною городною землею, перед закладкою на грядки суміш бажано продезінфікувати.

Як побудувати теплицю своїми руками із дерева

Залежно від конструкції теплиці бувають односхилими, двосхилими, шатровими, арочними, пристінними, котлованими або бути частиною будинку. Крім того, вони можуть бути стаціонарними (конструкція не розуміється) і переносними.

Додатково їх розділяють за типом покриття (плівкові та засклені) та способом обігріву (обігріваються сонцем або обладнанням).

Вибираючи форму, слід враховувати розташування будови щодо частин світла, інших будівель біля, і навіть призначення і затінення. Оптимальним вважається розташування, у якому від входу видно південну частину горизонту. Для цього уявіть, що ви стоїте спиною до входу. При правильному розташуванні сонце проходитиме зі сходу на захід за годинниковою стрілкою. Прозора стіна повинна орієнтуватися на південь, тому що в цьому випадку внутрішньо потраплятиме максимальна кількість світла.

Примітка:Розташування теплиці по сторонах світла має важливе значення лише в тому випадку, якщо стіни (усі або кілька) виготовлені з непрозорого матеріалу. Якщо вона повністю покрита плівкою чи склом, ці показники не відіграють вирішальної ролі.

Якщо будівництво затінюється деревами або сусідніми спорудами (наприклад, на невеликій ділянці), її північну сторону роблять з непрозорого матеріалу, який не допускатиме переохолодження всередині будівлі. Щоб покращити відображення тепла та світла, дах роблять прозорим, а одну зі стінок покривають білою фарбою або світловідбивним екраном.

Кожен тип теплиці має певні характеристики, переваги та недоліки(Рисунок 4):

• Одно- та двосхилі- одні з найпопулярніших. Вони прямокутні, і їх можна розташувати в будь-якій частині ділянки, а внутрішній простір використовується практично повністю. Якщо конструкцію даного типу побудувати на фундаменті та обладнати обігріваючими приладами, вирощувати культури можна цілий рік. Єдиним недоліком одно- та двосхилих видів є досить складне будівництво та необхідність купівлі великої кількості матеріалів.
• Арочнібудувати простіше, але вони не призначені для тривалого використання через недостатньо міцний каркас. Проте обтічна форма робить її стійкою проти поривів вітру, а конденсат, що збирається всередині, капає на землю, а не на рослини. Крім того, в арочній теплиці складно вирощувати городні рослини (для них обладнують спеціальні полиці). Додаткові витрати спричинить обладнання вентиляції, оскільки стандартне бічне вентилювання не підходить для цього типу.
• Пристіннітеплиці та будівлі, що переходять у житловий будинок, переважно використовуються як зимові сади. Вони вигідніші економічно, тому що тепло в них підтримується за рахунок обігріву будинку. Недоліком є ​​те, що для вирощування повноцінних рослин потрібно обладнання додаткового освітлення.
• Котлованібувають одно-і двосхилими. Їх основна особливість у тому, що бічні стіни викладають із цегли та занурюють у землю. Завдяки цьому суттєво економляться кошти на обігріві.

Рисунок 4. Основні типи теплиць: 1 – односхилий, 2 – двосхилий, 3 – арочна, 4 – пристінна

Якщо теплиця використовуватиметься не тільки для вирощування культур, але і як декор присадибної ділянки, її можна зробити і багатокутною. Але в цьому випадку значно збільшуються витрати на будівництво.

Що для цього потрібно

Побудувати теплицю своїми руками з дерева досить просто, адже для цього потрібно мінімум знань, інструментів та матеріалів (рисунок 5).

З дерева будують каркас, який надалі обшивають склом або плівкою. Основна умова - правильно підготувати та обробити деревину. Бруси, які будуть використовуватися для будівництва каркасу, очищають від пилу та бруду, промивають чистою водою та просушують. Після цього їх потрібно зачистити наждаком і обробити антисептичним розчином, що запобігає ранньому гниття.

Малюнок 5. Будівництво теплиці з дерева своїми руками

Брусья кріплять між собою цвяхами або шурупами, а після того, як конструкція буде повністю готова, її потрібно пофарбувати, зафарбовуючи не тільки дерево, а й металеві частини.

Де краще розмістити

Плануючи розміщення теплиці на ділянці, необхідно враховувати переважаючі вітри та рух сонця. Щоб рослини всередині конструкції максимально освітлювалися сонцем, її краще розташовувати зі сходу на захід.

Якщо у вашому регіоні часто спостерігаються сильні вітри, бажано встановлювати конструкцію біля інших будівель або великих дерев. При цьому не можна допускати надто великого притінення конструкції.

Фундамент

Проводячи розмітку ділянки для фундаменту, користуйтеся рівнем, оскільки земля має бути абсолютно рівною. В іншому випадку буде складно встановити каркас, а якщо його деталі вдасться підігнати і змонтувати, будова буде перевантажуватися і каркас може деформуватися.

Примітка:За правилами, в приміщенні повинен бути невеликий ухил для стоку води, але і при будівництві невеликих споруд цього правила можна не дотримуватися.

Після розмітки можна розпочинати будівництво фундаменту. Він має бути дуже міцним, оскільки не лише тримає на собі вагу самої теплиці, а й захищає рослини від холодного повітря та шкідників. Як правило, готові розбірні конструкції в комплекті мають матеріали для будівництва фундаменту (бруси або труби). Але вони недостатньо міцні і не захищають від морозів та гризунів. Тому рекомендується викладати його з цегли або бетону. Ширина має бути не менше 10 см, а розміщувати його слід нижче за рівень промерзання грунту.

Для будівництва фундаменту можна використовувати спеціальні блоки. Вони порожні усередині, тому після монтажу внутрішню частину заливають бетоном. Також використовують бордюрний камінь, покладений на шар бетону. Варіанти будівництва фундаменту наведено малюнку 6.

Рисунок 6. Варіанти та порядок будівництва фундаменту

Якщо фундамент буде високим (наприклад, розташованим на висоті 30 см від рівня землі), незручно завозити або заносити добрива та воду всередину. У цьому випадку на вході обладнують настили або опускають двері на рівень землі, використовуючи вільний простір для обладнання поличок, на яких можна вирощувати розсаду.

Додатково його покривають гідроізоляційним матеріалом, щоб усередині зберігалося тепло. Під час будівництва слід подбати про обладнання ємності для стікання надлишків води. Краще закопати таку ємність у землю, щоб вона займала внутрішній простір. Водосток повинен щільно закриватися, щоб у нього не потрапляв конденсат та вода для поливу. Практичні рекомендації щодо розмітки та будівництва фундаменту - у відео.

Етапи побудови

Для будівництва цокольної частини застосовують кілька способів:

• З внутрішньої сторони укладають листи теплоізоляційного матеріалу, укладають сполучний дріт та заливають поверхню бетоном;
• Закладають на цоколь литі блоки із гравієм. Такий матеріал відмінно зберігає тепло і має високу несучу здатність. Але якщо передбачається, що стіна буде високою, її додатково укріплюють арматурою;
• Укладають дерев'яні матеріали, просочені під тиском захисними складами. Надалі дерево додатково утеплюють.

Вибір матеріалу та способу для будівництва цоколя залежить не тільки від ваших фінансових можливостей, а й від типу ґрунту та виду фундаменту. Крім того, певним типам цоколів потрібна додаткова обробка. Наприклад, бетонний цоколь можна не фарбувати, але якщо він зведений з бетонних або піщаних блоків, поверхню обов'язково штукатурять і покривають фарбою вологостійкою (рисунок 7).

Як правило, до комплекту готових виробів входить каркас, який потрібно тільки змонтувати. Але якщо ви будуєте своїми руками, каркас найчастіше виготовляють із дерева або металу.

Рисунок 7. Технологія будівництва цоколя

Для цього використовуються стругані пиломатеріали або металевий профіль. При виборі матеріалів для каркасу слід звертати увагу на кілька важливих деталей:

• Пиломатеріали, призначені для будівництва, обробляють спеціальним складом зеленого кольору, тому каркас доведеться додатково фарбувати. Така деревина коштує досить дорого, але термін її експлуатації вищий, ніж звичайна. Важливо, що склад для просочення отруйний, тому не можна допускати, щоб коріння або листя рослин стикалися з деревом.
• Стовпи, перекриття та інші вертикальні елементи можна виготовити із дощок (50 х 100 або 50 х 125 мм). Для монтажу балок використовують брус розмір якого залежить від довжини будівлі.

Будівництво каркасу починається з того, що на цоколь укладають руберойд або прогумований матеріал. На пиломатеріалах, призначених для горизонтального кріплення, намітьте та просвердліть отвори для болтів та розкладіть їх по периметру цоколя. Після цього намічаємо місця кріплення вертикальних балок. Детальна схема монтажу каркаса наведена малюнку 8.

Прикріпивши горизонтальні елементи до цоколя, перевірте їх на рівні, розпиляйте вертикальні балки на шматки потрібного розміру.

Примітка:Розпилювати вертикальні балки заздалегідь не рекомендується, оскільки при встановленні на цоколь можуть давати похибку.

На наступному етапі прикріпіть вертикальні стійки до верхніх балок. Намітивши положення кожної дошки або бруса, фіксуйте його косо вбитим цвяхом. Оптимальною відстанню між вертикальними стійками вважається 30 або 60 см, тому що в цьому випадку легко проводити скління.

Малюнок 8. Схема монтажу каркаса для двосхилих теплиць

На завершальному етапі вертикальні стійки кріпляться до нижніх і верхніх балок цвяхами, а для посилення конструкції місця з'єднань рекомендується обв'язати сталевими скобами, дротом або стрічкою з антикорозійним покриттям. Після цього прикріплюються облицювальні дошки та водостоки. У процесі роботи всі місця зрізів та отвори для кріплень обов'язково обробляють антисептиком. Детальні рекомендації щодо монтажу каркасу ви дізнаєтеся з відео.

Як зробити теплицю зі старих віконних рам

Теплиці своїми руками із підручних матеріалів практично не відрізняються за функціональністю від дорогих конструкцій із полікарбонату. Звичайно, вони не дуже підходять для зимового вирощування культур, але успішно прослужать протягом декількох сезонів за умов експлуатації навесні, влітку та восени.

Однією з найпростіших конструкцій вважається теплиця зі старих віконних рам (рис. 9). Для неї потрібно зробити бетонний фундамент, а якщо споруда буде знаходитися на глинистому або болотистій грунті - додатково облаштувати подушку із гравію.

Рисунок 9. Будівництво теплиці із старих віконних рам

Але найважливішим етапом є підготовка сировини - старих віконних рам. Для цього з них знімають усі ручки, шпингалети, петлі та інші металеві деталі. Стару фарбу видаляють, дерево обробляють антисептиком та фарбують повторно. Найчастіше рами кріплять між собою цвяхами. Тому бажано заздалегідь прибрати шибки, щоб не пошкодити їх у процесі монтажу.

Рами кріплять до каркасу з дерев'яних брусів. Можна залишити кілька кватирок для провітрювання, а дах зробити їх полікарбонатом. Інші вікна, які не будуть відкриватися в процесі експлуатації, ретельно закупорюють герметиком.

Як зробити фундамент

Вибір матеріалу для будівництва фундаменту залежить від особливостей ґрунту та типу самої теплиці. Розглянемо найпопулярніші варіанти.

• З бетону

Підходить для однорідного за складом ґрунту із середніми несучими здібностями. У такому випадку безпосередньо на місці будівництва виготовляється опора: у яму глибиною 30 см встановлюється дерев'яна опалубка, а простір заливається рідким бетоном. Дно ями має бути рівним, і його слід покрити шаром щебеню чи піску. Якщо на ділянці кам'янистий ґрунт, яму копають до скельної породи та ретельно очищають її поверхню (рисунок 10).

Опалубка має бути квадратною (довжина сторони - 30 см). Дошки обов'язково пов'язують, щоб вони не деформувалися при заливанні. Всередину опалубки укладають арматуру та виливають бетон.

• З паль

Для ділянок з м'яким ґрунтом більше підходить пальовий фундамент. Як правило, палі виготовляють із бетону та закопують або забивають у землю. Однак такий спосіб будівництва дуже дорогий і вимагає використання спеціальної техніки. Тому на присадибній ділянці можна застосовувати інші методи будівництва пальового фундаменту:

1. Забити у землю старі рейки чи інші металеві балки;
2. Використовувати шпали, просочені спеціальними складами для тривалішої експлуатації.

Рисунок 10. Порядок будівництва стрічкового бетонного фундаменту

Металеві палі можна вільно забивати у ґрунт, не побоюючись деформації. При цьому вибирайте досить довгі балки, щоб їхня нижня частина досягла шарів ґрунту з високою несучою здатністю.

Примітка:Перед забиванням паль розмітте ділянку так, щоб під фундамент відводилося чимало місця. Це необхідно, тому що в процесі забивання паля може натрапити на камінь або іншу тверду породу, і доведеться змінювати її напрямок.

Забивати палі потрібно, стоячи на спеціальній підставці. Але навіть якщо ви вирішили звести невелику теплицю на палях, краще заздалегідь порадитися з фахівцем.

• З бетонних плит

Фундамент, збудований з бетонних плит, досить дорогий. Але його вартість окупається високою міцністю, надійністю та несучою здатністю навіть на м'яких ґрунтах.

В його основі - залізобетонна плита завтовшки 20 см, яка рівномірно розподіляє навантаження. Однак, бетонні плити не можна укладати на пухкий ґрунт. Якщо все ж таки в цьому є необхідність, шар грунту знімають і замінюють щебенем або гравієм. На щебінь укладають стирокс (товщина 10 см) та заливають поверхню бетоном. Технологія будівництва фундаменту із паль та бетонних плит наведена на малюнку 11.

Рисунок 11. Будівництво фундаменту на основі паль та бетонних плит

Підбір фундаменту особливо складний для глинистих ділянок або ґрунту, який у глибині змінює свій склад. В цьому випадку краще проконсультуватися з фахівцем, щоб теплиця після будівництва не деформувалася і мала достатню теплоізоляцію.

Етапи побудови

Щоб зробити теплицю зі старих віконних рам правильно, потрібно дотримуватися певних правил.

Покрокова інструкція з будівництва теплиці включає такі етапи:

1. Будівництво фундаменту: оскільки дана конструкція досить важка, кута фундаменту бажано зробити з каменю, а між ними зробити конструкцію з бетону на подушці з гравію та піску.
2. Підготувати будівельний матеріалПрибрати зі старих рам всю металеву фурнітуру, видалити стару фарбу, обробити дерево антиспетиком і пофарбувати повторно.
3. Зробити підлогу: для цього спочатку утрамбовують землю, а потім роблять по ній бетонну стяжку, на якій у майбутньому і розташовуватимуться грядки.
4. Будівництво та обшивка каркасу: основу, до якої будуть кріпитися рами, роблять із брусів тієї ж товщини, що і рами. Частини кріпляться між собою цвяхами, а дах можна зробити із плівки або полікарбонату.

Після того, як теплиця буде повністю готова, в ній облаштовують грядки або встановлюють стелажі. Також бажано передбачити тамбур, у якому зберігається інвентар та необхідне обладнання.

Як самому зробити теплицю із профільної труби

Профільні труби широко використовуються в будівництві, а оскільки цей матеріал легкий і міцний, його можна застосувати і для виготовлення теплиці.

Оскільки профільну трубу складно зігнути під прямим кутом без використання спеціального обладнання, краще будувати за її допомогою арочні моделі.

Де краще розмістити

Розміщувати теплицю із профільної труби можна практично на будь-якій частині ділянки. Оскільки така конструкція легка, вона не несе великого навантаження на ґрунт, і будувати їх можна навіть на заболочених та глинистих ділянках.

Рисунок 12. Рекомендації щодо будівництва теплиці з профільної труби

При цьому важливо враховувати, що на теплиці з профільної труби поширюються ті ж вимоги, що й на спорудження інших матеріалів. Щоб захистити конструкцію від сильних вітрів, бажано будувати теплицю під захистом інших будівель або живоплоту. А для забезпечення рослин оптимальним освітленням, бажано розміщувати споруду зі сходу на захід.

Фундамент

Профільна труба набагато легша за дерево, тому фундамент для теплиці з неї може бути будь-яким. Однак, якщо ви плануєте експлуатувати будівництво тривалий час, краще робити крапляний фундамент з бетону.

Якщо теплиця з профільної труби буде використовуватися лише влітку, можна обійти без фундаменту, встановивши опори каркаса безпосередньо в землю. Але в цьому випадку необхідно забезпечити рослинам додатковий захист, встановивши дерев'яну опалубку по периметру.

Етапи побудови

Будівництво теплиці із профільної труби починається з підготовки ділянки (рисунок 12). Бажано вибрати рівну площадку з піщаним ґрунтом. Якщо такого місця немає, ґрунт вирівнюють вручну, а на заболочених ґрунтах облаштовують дренаж.

Далі приступають до виготовлення та монтажу каркасу. Якщо ви бажаєте побудувати теплицю прямокутної форми, доведеться придбати спеціальне обладнання, за допомогою якого трубу можна буде зігнути під потрібним кутом. Щоб уникнути додаткових витрат, краще будувати арочні конструкції. У такому випадку трубу можна просто вигнути дугою і вкопати в землю з обох боків.

На завершальному етапі будівництва каркас обшивають плівкою, склом або полікарбонатом, роблять підлогу та грядки, або встановлюють стелажі.

Зробити теплицю із полікарбонату своїми руками креслення

Найсучаснішим та функціональним варіантом вважається будівництво теплиці з полікарбонату (рисунок 13). Це легкий, міцний та зносостійкий матеріал, який прослужить довгі роки. Його єдиний недолік - висока ціна, тому будувати такі теплиці варто лише в тому випадку, якщо вона експлуатуватиметься тривалий час.

Зробити теплицю з полікарбонату своїми руками можна по кресленнях, але багато хто воліє купувати готові конструкції та здійснювати монтаж на місці. Ми розповімо, як заощадити гроші та побудувати конструкцію захищеного ґрунту своїми руками.

Що для цього потрібно

Насамперед для будівництва потрібно купити полікарбонат. Ще одна його перевага в тому, що листи мають стандартну довжину та ширину (12 та 2,10 метрів відповідно). Це дозволяє побудувати теплицю шириною 3,5 метра та накрити дах одним цілим листом.

Крім самого полікарбонату, для будівництва знадобляться матеріали для фундаменту, фурнітуру для кріплення листів та пластмасовий П-подібний профіль, яким прикривають краї полікарбонату для захисту сотів від пилу.

Особливості

Крім високої вартості полікарбонату, інших суттєвих недоліків у матеріалу немає. Звичайно, його стільники можуть засмічуватися пилом і покриття втратить прозорість, але цю проблему легко вирішити за допомогою пластмасового профілю, який кріпиться по краях листа.

Рисунок 13. Порядок будівництва теплиці із полікарбонату

Як і для конструкцій іншого типу, для теплиць з полікарбонату потрібен фундамент, але його мета - не у зміцненні будівлі, а захист рослин від зовнішнього середовища.

Де краще розмістити

Крім того, бажано встановити теплицю так, щоб рослини отримували максимальну кількість сонячного світла. Для цього потрібно розташовувати конструкцію зі сходу на захід.

Фундамент

Щоб побудувати фундамент, який точно відповідатиме розміру теплиці, потрібно розмістити ділянку, установивши кілочки і натягнувши між ними мотузку. Після цього можна розпочинати монтаж фундаменту.

Примітка:Оскільки полікарбонат – легкий матеріал, фундамент можна будувати як стрічковим (з бетону), так і дерев'яним – з брусів та опор.

Як опори можна використовувати азбоцементні труби, які встановлюють по кутах теплиці. Грунт навколо них утрамбовують, а фундамент монтують із дерев'яних брусів. Дерево краще обробити антисептиком і пофарбувати, щоб конструкція не зазнала гниття.

Етапи побудови

Етапи будівництва теплиці із полікарбонату такі ж, як і для інших матеріалів. Спочатку розмічають ділянку та будують фундамент. Після цього приступають до монтажу каркасу. Його можна робити із дерева, профільних труб або алюмінію. Останній варіант вважається кращим, тому що алюміній досить легкий, але водночас міцний.

На завершальних етапах каркас обшивають листами полікарбонату, встановлюють усередині конструкції обладнання для поливу, обігріву та вентиляції та облаштують грядки.

Як зробити опалювальну теплицю своїми руками

Конструкція опалювальної теплиці практично не відрізняється від звичайних споруд. Але при цьому слід врахувати кілька важливих нюансів. По-перше, потрібно ретельно загреметизувати всі щілини, щоб із теплиці не йшло тепло.

По-друге, необхідно встановити опалювальне обладнання. Можна зробити теплі грядки, облаштувавши їх за принципом теплої підлоги, та проклавши під ґрунтом труби. Але найпопулярнішим варіантом є установка опалення: газового, електричного або пічного котла.

Кожен садівник може самостійно та правильно, а головне економно та швидко виготовити на дачі тепличну конструкцію. Для будівництва необхідні хороший план, грамотна покрокова інструкція та мінімальний досвід поводження з основним будівельним інструментом.

Переваги самостійного виготовлення теплиці

Нині за умов присадибного і дачного овочівництва використовується дуже багато різновидів тепличних конструкцій як заводського виробництва, і кустарного. Самостійно можна зробити теплицю будь-якого розміру.

Якою буде саморобна парникова або теплична споруда, багато в чому залежить від матеріалів, що є у розпорядженні дачника. Незаперечними перевагами такої конструкції є її невисока вартість та можливість зведення у зручний час та терміни. Крім цього, своїми руками можна зробити досить незвичайні або оригінальні, але функціональні теплички або парники.

Зимові та літні конструкції

Побудувати як зимовий, і літній варіант цілком можливо самостійно. Однак перш ніж робити проект і втілювати його в життя, слід зрозуміти, чим відрізняються ці види парників і чому конструкція потребує додаткових витрат.

• Основна відмінність полягає у матеріалі, з якого споруда будується. Наприклад, поліетиленову плівку застосовують при виготовленні літніх конструкцій, а для зимових вона не підійде. Як покриття для зимової теплиці варто вибрати високоякісне скло або світлопрозорий полікарбонат. Тонкий полікарбонат листовий може бути використаний і при виготовленні літнього парника.
• Якщо ми будуємо зимову теплицю, то дуже важливо приділити підвищену увагу фундаментній основі, оскільки ця частина безпосередньо впливає на показники ефективності опалювальної системи.
• Каркас зимової тепличної будівлі має бути максимально потужним і надійним, а для літньої конструкції можна зробити його легшим.

Це найважливіші сезонні особливості, які потрібно врахувати для створення якісної та довговічної теплиці.

Основні типи теплиць

Найчастіше тепличні споруди проектуються під культивування певного виду рослин з урахуванням їх ботанічних особливостей, включаючи освітленість та температурний режим усередині.

• Односхилий тепличнийдах є ідеальним варіантом для створення зимового саду чи оранжереї, що обумовлено наявністю внутрішнього переходу до будівлі. У цьому випадку оранжерея буде легко обслуговуватися незалежно від пори року. Односхилий теплицю найкраще прибудовувати з південного боку будинку.
• Двосхилі теплиціабо конструкції «будиночком» чудово зарекомендували себе в більшості регіонів нашої країни і цілком заслужено ставляться до категорії найпоширеніших класичних конструкцій захищеного ґрунту.

• Капляподібні варіантидуже міцні, мають відмінні показники світлопропускання та не затримують на поверхні снігову масу, але відрізняються складністю монтажу, тому самостійно в домашніх умовах виготовляються дуже рідко.
• Купольний виглядне тільки оригінально виглядає, але й має деякі функціональні характеристики, включаючи можливість зведення в сейсмонебезпечних районах, а також скорочення витрати будівельних матеріалів. При створенні такої конструкції слід приділити особливу увагу її якісній герметизації та утепленню.

• Багатокутна конструкціяпоєднує в собі хорошу світлопропускну здатність, привабливий зовнішній вигляд, а також високу стійкість до рвучких вітрів. Слід врахувати, що монтаж такої споруди є досить складним і необхідна грамотна організація простору для рівномірного прогріву повітряних мас.
• Голландські теплицівідрізняються надійністю та довговічністю. Виконані з нахилом стіни дозволяють максимально збільшити освітлення, що позитивно позначається на показниках урожайності культур. Крім того, будівництво такої теплички обійдеться недорого.

Яку теплицю вибрати (відео)

Останніми роками популярністю користуються тунельні споруди – «балагани». Така конструкція чудово захищає рослини від негоди та поривчастого вітру, і в результаті при мінімальних вкладеннях у будівництво вдається отримати стабільний та високий урожай. Це дозволяє оцінювати цей варіант як оптимальний для зведення на дачі своїми руками. Найчастіше тунельний парник використовується для вирощування перців та помідорів.

Розбірні та стаціонарні вироби

Усі споруджувані та використовувані на присадибних та садово-городніх ділянках парники поділяються на стаціонарні та розбірні (розкладні).

Розкладна теплиця стала використовуватися в умовах присадибного овочівництва відносно нещодавно.Основою її є легкий розбірний каркас, а її невеликі розміри дозволяють за необхідності переносити теплицю на місце. Маленька конструкція обходиться дачникам досить дешево, і зібрати її самостійно не важко.

Стаціонарна теплиця, навпаки, використовується овочівниками вже довгі роки.Конструктивні особливості такої будівлі полягають у наявності металевого каркаса, на який встановлюється покриття, та фундаментної основи. Більшість дачників віддають перевагу саме таким парникам, що зумовлено їхньою надійністю та міцністю, а також зручності роботи в будові та легкістю обслуговування.

Вибір матеріалу для каркасу

Каркасна основа та двері повинні бути жорсткими та міцними, що дозволить витримати багаторазові сезонні температурні коливання, а також вітер та досить велику вагу снігової маси. При цьому кількість зменшують освітленість масивних елементів має бути зведена до мінімуму. Виконання розбірної конструкції передбачає використання матеріалів з невеликою вагою та легкість проведення демонтажних робіт. Сьогодні для створення каркасу теплиць використовують кілька видів матеріалів, що відрізняються за характеристиками та ціною.

• Деревоє найбільш доступним і дешевим варіантом, що не потребує спеціальних навичок та застосування професійного обладнання. Дерев'яний каркас екологічний і легкий, але схильний до гниття, тому потребує обробки антисептиками.
• Алюмінійдозволяє створити легкі та довговічні конструкції з високим рівнем жорсткості, що витримують значні навантаження. Для з'єднання деталей використовується побутовий заклепочник або монтуються у спеціально просвердлені отвори гайки. Дещо знижує популярність варіанта висока ціна алюмінієвого каркасу.

• Пластик маєтакими унікальними характеристиками, як легкість і міцність, а також несхильність до процесу гниття і корозійних змін. Гнучкість матеріалу допомагає створювати конструкції різної форми, що особливо актуально при зведенні аркових або двосхилих теплиць. Однак слід врахувати, що значна легкість пластику вимагає обов'язкового кріплення до фундаментної основи або ґрунту.
• Стальвикористовується для створення тепличного каркаса досить часто і вимагає наявності стрічкового фундаменту. Оцинковані сталеві каркаси характеризуються стійкістю до корозії, що збільшує термін експлуатації теплиці.

• Профільдля гіпсокартону вдало поєднує такі переваги, як легка вага і зручність проведення монтажних робіт. Як показує практика, каркас з металопрофілю виходить зручним в експлуатації, довговічним, розбірним та досить бюджетним. Прекрасно підходить для створення двосхилих і односхилих будівель, а також арочних споруд та теплиці Мітлайдера.
• Віконні рамияк матеріал для каркасу теплиці дозволяють створити споруду з прийнятними показниками теплоізоляції в максимально короткі терміни та зі значною економією. Однак слід враховувати недовговічність такого каркаса: середній термін служби навіть при проведенні обробки деревини не перевищує п'ять років.

Інші матеріали для створення каркасу не користуються популярністю у присадибному тепличному будівництві.

Види фундаменту під теплицю

Незначна вага і велика парусність тепличної споруди часто стають причиною перекидання споруди під впливом поривчастого вітру, тому каркас слід встановлювати на надійну та міцну фундаментну основу. Вибір типу фундаменту залежить здебільшого від ваги конструкції.

• Цегляний фундаментлегко монтується, досить надійний та підходить для більшості теплиць. Однак слід враховувати, що виготовлення такого фундаменту є досить трудомістким та дорогим процесом.
• Кам'яна основадуже надійно та довговічно. Правильно виконаний кам'яний фундамент здатний витримувати важкі металеві конструкції із профільного прокату та склопластику. Найчастіше застосовується при створенні капітальних теплиць і не належить до бюджетних варіантів.

• Бетонний фундаментє одним з недорогих і швидкомонтованих капітальних основ і передбачає створення опалубки з подальшим заливанням бетонної суміші та монтаж стрижневих анкерів для кріплення каркасу.
• Найбільш простим та доступним за ціною варіантом є дерев'яні підстави.Однак експлуатація такого фундаменту з дощок або бруса навіть при обробці якісними антисептичними складами обмежується п'ятьма сезонами, що робить його встановлення під капітальний каркас недоцільним.

Матеріали для покриття парника

Як матеріал для покриття можуть бути використані скло, поліетиленова плівка або світлопрозорий стільниковий полікарбонат. Кожен із видів матеріалу має переваги, але й не позбавлений недоліків, що необхідно враховувати при виборі.

• Плівкавідноситься до найбільш дешевих і доступних матеріалів, але за показниками довговічності не здатна конкурувати з полікарбонатом або склом. Навіть найякісніше плівкове покриття слід міняти кожні три роки. Аркова, дугова теплиця найчастіше накривається відразу двома шарами плівки,що дозволяє забезпечити рослинам максимально комфортні умови для зростання та розвитку. Матеріал має гарний рівень світлопропускної здатності, але під впливом сонячного проміння швидко зношується, показники світлопроникності знижуються. До недоліків можна віднести освіту на внутрішній стороні покриття конденсату.

• Скловідноситься до традиційних матеріалів для теплиці і характеризується як довговічне покриття з високим рівнем світлопропускання та гарною теплоізоляцією. При використанні його для створення споруд захищеного ґрунту слід пам'ятати про швидке нагрівання скла та значну вагу матеріалу. Крім того, важливо враховувати, що заміна розбитого або пошкодженого скла обійдеться недешево.
• Полікарбонатє твердим світлопрозорим пластиком з комірчастою структурою. Матеріал характеризується довговічністю, високим рівнем удароміцності та гарною світлопропускною здатністю, а також відмінною гнучкістю, що уможливлює його використання в спорудах аркового та тунельного типу.

Іноді використовуються інші укривні матеріали. Деякі овочівники-аматори виконують комбіноване укриття теплиць, при якому дах споруди покривається плівкою, а бічні частини каркасу засклені.

Коли фундамент не потрібен

Фундамент є основою, що забезпечує високий рівень стійкості, цілісність, а також максимальну міцність парникової споруди. Втім, існують різновиди споруд захищеного ґрунту, які не потребують створення фундаментної основи. Це легкі переносні та розбірні конструкції, вага яких незначна, а захист від парусності досягається за допомогою кріплення теплиці до ґрунту за допомогою кілочків.

Схеми та креслення

Перш ніж приступати до будівництва тепличної або парникової конструкції своїми руками, необхідно грамотно скласти креслення та схеми споруди. Креслення теплиці можуть бути різноманітними. В даний час у вільному доступі можна знайти і схеми радянських класичних дерев'яних моделей, і сучасні і раціональні схеми теплиці Мітлайдера.

Вибір схеми і креслення тепличної або парникової споруди повинен базуватися на вимогах, особливостях і характеристиках застосовуваних у самостійному будівництві споруди матеріалів, а також цілях використання будови захищеного ґрунту в умовах присадибного або дачного рослинництва.

Можна самостійно створити схему майбутньої споруди або скористатися готовими варіантами. Другий варіант більш кращий і здатний скоротити витрати часу та сил.

Етапи виготовлення теплиці своїми руками

Самостійне виготовлення тепличної або парникової конструкції включає кілька послідовно здійснюваних етапів:

• вибір типу споруди;
• створення креслення та схеми;
• виготовлення каркасу;
• проведення земляних робіт, включаючи зведення фундаментної основи;
• монтаж несучого каркаса;
• встановлення світлопрозорого покриття.

Особливість кожного етапу залежить від типу використовуваних матеріалів, а також характеристики самої споруди, включаючи розміри та сезон використання.

Устаткування для теплиці

Створення сприятливого зростання і розвитку рослин мікроклімату найчастіше залежить від застосування спеціального тепличного устаткування. Щоб підвищити продуктивність вирощуваних культур і якість врожаю, необхідно завчасно подбати про модернізацію простору захищеного грунту. Вирощування овочевих, ягідних або зелених культур у захищеному ґрунті передбачає встановлення систем обігріву, поливу, додаткового освітлення та забезпечення вентиляції.

• Система поливуз використанням краплинного або внутрішньоґрунтового зрошувального обладнання здатна позбавити садівників та городників важкої ручної праці, а також економить час і воду.
• Обігрівможе здійснюватися декількома способами, а вибір обладнання залежить від системи комунікацій, які є на присадибній або садово-городній ділянці. Можна вибрати пічне, електричне чи газове опалення.

• Вентиляціядуже важлива всіх етапах зростання та розвитку городніх культур. Вона сприяє захисту рослин від перегріву та забезпечує повноцінний повітрообмін. Для природної вентиляції цілком достатньо відкритих дверей та кватирок, а при необхідності посилити циркуляцію повітря слід провести установку витяжного або циркуляційного вентилятора.
• Додаткове освітленнянеобхідно не тільки для розсадного матеріалу, але і практично для будь-яких городніх рослин, що культивуються в умовах дуже короткого світлового дня. Спеціальні лампи дозволяють забезпечити культурі, що вирощується, оптимальну комфортну освітленість в ранній весняний період, а також взимку і пізно восени.

Як побудувати теплицю своїми руками (відео)

Сьогодні багато городників не уявляють своєї ділянки без теплиці. А вперше в нашій країні виростив культури таким чином відомий вчений К. Тімірязєв. Заслугою його стало будівництво в 1872 на території Петровської академії наук вегетаційного будиночка для культурних рослин. Цей прообраз сучасної теплиці уможливив розробку в наступні роки аж до наших днів різноманітних видів споруд захищеного ґрунту, які дозволяють подовжувати період плодоношення рослин та підвищити якість та обсяг врожаю.

Теплиця – такий самий символ сучасної епохи, як космічні польоти, комп'ютери з інтернетом, роботи та ядерна енергія. Не перебільшення. За даними ВООЗ за 1975 р, тоді 3/4 населення Землі відчувало нестачу тваринного білка (без якого людина, грубо кажучи, тупіє і дуріє), половина хронічно недоїдала, а третина, крім того, жодного разу в житті не пробувала ні м'яса, ні риби, ні яєць.

Наслідки недостатнього та неповноцінного харчування ми відчуваємо на собі в глобальному масштабі і сьогодні, але становище якщо не одужує радикально, то, принаймні, суттєво і не погіршується, хоча сільгоспугідь на Землі залишилося менш ніж по 0,5 га на людину. Протриматися до кращих часів (поки живий – сподівайся!) допомагає саме тепличне господарство: врожайність плодоовочевих культур у теплиці може перевищувати її ж у відкритому грунті у кілька разів(див. мал.), причому знімають урожай не залпом у базарний день, а поступово цілий рік; це дозволяє стабільно забезпечувати попит та вивільняти землі під тваринництво.

Примітка: з ООН-івських штучок. У тому ж 1975 р. експерти ООН завзято пропагували вегетаріанство. А минулого року вони визнали його порушенням психіки.

У свою чергу, тепличну агротехніку абсолютно перетворила кількісно та якісно теплиця із полікарбонату. Вона проста, дешева, довговічна та технологічна. Крім того, якщо в тому ж 1975 р. експерти-дегустатори точно відділяли за смаком тепличні фрукти та овочі від ґрунтових, то зараз приблизно 50% випадків плутають. Це означає – не відчувають помітної різниці та говорять навмання. За неодмінною умовою: зразки для випробувань були вирощені в сучасних теплицях за сучасними агротехнологіями. Які, у свою чергу, у старих теплицях або неефективні, або просто непридатні. Напр. теплиця з дерева та скла від крапельно-туманного зрошення в ній приходить у повну непридатність за 2-3 роки.

Полікарбонат – різновид органічного скла, що добре відображає інфрачервоні (ІЧ) промені і тим самим здатний створити сильний парниковий ефект. Але він перетворив теплиці не сам по собі, а тільки після того, як його навчилися виробляти у вигляді аркушів стільникової структури. Це дозволило створювати міцні та стійкі попередньо напружені конструкції теплиць на полегшеному каркасі; Побудувати теплицю з полікарбонату можна практично в будь-якому кліматі, від Сахари до гір Путорана і від пустелі Мохаве до Північного Лабрадору. Завдяки цьому тепличне господарство стало ще й загальнодоступною підмогою: теплиця на клаптику землі в чверть сотки здатна забезпечити сімома плодами та зеленню цілий рік і навіть дати товарний надлишок на продаж.

Полікарбонат легко обробляти, а технологія створення з нього споруд із працюючою обшивкою нескладна. З широким поширенням труб з конструкційних пластиків та способів їх швидкого та міцного з'єднання перестала бути серйозною проблемою та будівництво каркасу. В даний час у продажу є широкий асортимент наборів деталей для складання невеликих присадибних теплиць, але попит диктує ціни! Тож охочих збудувати теплицю своїми руками все прибуває: в одній лише Пензенській обл. кількість саморобних приватних теплиць за 2009-2014 роки. збільшилося більш ніж у 20 (!) разів.

Примітка: конструкційні пластики - ті, які здатні тривалий час нести механічні експлуатаційні навантаження. ПВХ, напр., за всіх його переваг, пластик не конструкційний, хоча в тепличній справі може бути дуже корисний, про що буде сказано далі. З конструкційних пластиків найбільше застосовується поліізопропілен (ПП): він не дорогий, а за механічними властивостями порівняний зі сталлю. Далі, якщо не буде обговорено особливо, під пластиком скрізь мається на увазі ПП.

Способи будівництва теплиці з ПП можливі різні, хоча б такі:

Відео: теплиця з поліпропіленових труб

Але ми далі намагатимемося розповісти не тільки, як зробити теплицю самому, але і як її сконструювати, причому без складних розрахунків, а при будівництві уникнути надмірних витрат та витрат праці. Готові набори деталей розраховуються на всі випадки життя і тому недешеві, добре відпрацьована іншими конструкція в цих конкретних обставинах може виявитися з якоїсь причини непридатною, а ми створимо свою теплицю під наші власні місцеві умови, обійшовшись мінімумом необхідного.

Упор робитимемо насамперед на теплиці з полікарбонату на трубчастому пластиковому каркасі, як найбільш універсальні. Але є ціла низка городніх культур, здатних вегетувати і плодоносити цілий рік при відносно невисокій плюсовій температурі та порівняно слабкому освітленні. Це вихідці з тропіків, що прижилися в помірних широтах: огірки, помідори, баклажани, перець, кабачки, патисони. У нас їх культивують як однорічники, але взагалі вони вічнозелені і при мінімальних витратах на обігрів можуть давати товарну продукцію 9-10 місяців на рік, а попит на них завжди непоганий.

Високих агротехнологій такі культури не вимагають, проте бояться перегріву влітку; Тут їм необхідний свіже повітря і прохолода. Тому, а також з інших причин, для їх дрібнотоварного виробництва та вирощування на власне споживання краще підходить стара добра теплиця з дерева, так що ними ми теж займемося. Не залишимо без уваги і міні-теплиці для столової зелені, квітів і розсади, тим більше що влаштувати таку можна і в міській квартирі.

Нарешті, теплична справа удосконалюється не лише маститими фахівцями у великих дослідницьких центрах. Умільці часом вигадують конструкції напрочуд ефективні та перспективні; про деякі з них також йтиметься.

Теплиця чи парник?

Теплиці із парниками зазвичай розрізняють за розмірами. Мовляв, теплиця велика, до неї можна увійти та працювати там як на городі. А парник маленький, у нього хіба що руками залізеш, і то сидячи навпочіпки, тому робити обрізку, підгортання тощо. незручно. Але це лише видима відмінність, а суть набагато глибша: велика будова може бути парником, а невеликий ящик - теплицею.

Примітка: про видимість та сутність. Відомого давньогрецького філософа-софіста одного разу запитали: Що таке людина? Він, подумавши, відповів: «Двоноге без пір'я». Наступного дня учні витрусили перед ним із мішка… обскублену курку.

Парник створює т. зв. ефект весняного пробудження. Для цього ґрунт у ньому досить глибоко мульчують гноєм; найкращий – кінський. Розкладаючись, біопаливо гріє землю зсередини. Кореневий підігрів рослин за меншої, ніж поверхні грунту, температурі повітря разом із надлишком азоту стимулює передусім швидке нарощування рослинністю своєї фабрики поживних речовин – зеленої маси. Якщо у рослин є власні депо запасів (цибулини, кореневища), то на це витрачаються насамперед вони, а коренева система поки що відстає в розвитку. Про плодоношення в таких умовах рослини, образно кажучи, ще не думають.

Парники використовуються переважно для вигонки та вирощування розсади. Вигонка – процес контрольованого прискорення вегетації; в окремих видів – до цвітіння. Вигонкою, напр., можна отримати цибулю-перо, свіжий крес-салат і конвалії до заздалегідь наміченого терміну: Нового Року, 8 Березня. Від вигонки рослини так виснажуються, що чи гинуть, чи вимагають тривалого відпочинку у вегетативної фазі. Вигонка столової зелені дає продукти відмінної якості, якщо посадковий матеріал екологічно чистий, т.к. з ґрунту рослини беруть при цьому дуже мало.

Примітка: найпростіший повноцінний парник для розсади та вигонки цибулі на зелень можна спорудити за півгодини-годину, див. рис. Родючий шар ґрунту знімають на багнет, складають у бурт. Вибирають ще півштика і укладають шар гною. Поверх назад укладають ґрунт, роблять укриття із плівки – і готове! У середній Росії такий парник дає продукцію приблизно з кінця березня до середини жовтня чи початку листопада.

У теплиці кореневий обігрів має місце, але помірний. Головне тут – рослини повинні відчувати приплив теплого, теплішого за ґрунт, повітря зверху та/або збоку. Це дає «ефект розпалу весни»: рослини прагнуть якнайшвидше відплодоносити, щоб приступити до накопичення поживних речовин на зиму або сухий сезон. Ну, а якщо їм влаштований рай з вічною весною, то і «жувати» можна скільки завгодно не виснажуючи себе, аби ґрунтового харчування вистачало: коренева система тепер працює на повну силу. На цьому й ґрунтується висока продуктивність тепличного господарства.

Примітка: парник теплицею не може бути, проте будь-яка теплиця здатна стати парником. Загалом для цього потрібно посилити ґрунтовий підігрів та послабити повітряний. Але тонкощі поводження з культурами вигону – це вже тема з агротехніки, а не влаштування парників.

Про променезаломлення

Полікарбонат і силікатне скло мають коефіцієнт заломлення світла значно більше 1. Тобто, скати теплиці падаючі на них промені Сонця спрямовують усередину під крутішим кутом. З одного боку, це добре: взимку скат працює як світлоконцентратор - збирає косе зимове світло на більшій площі і спрямовує всередину на меншу, див.

З іншого боку – при зменшенні нахилу ската збільшується і ступінь відображення прямих променів. Якщо кут їхнього падіння зменшиться до критичного, т. зв. кута повного відображення, то всередину пройде лише половина розсіяного світла, а пряма відіб'ється повністю. Виходячи з цього:

• У середніх широтах кут нахилу скатів потрібно вибирати в межах 30-45 градусів від горизонталі.
• Чим на північ розташована теплиця, тим крутіше повинні бути нахилені скати.
• Теплиці нормальної конструкції необхідно виконувати двосхилими і орієнтувати ковзаном даху з півночі на південь, тобто. скатами на схід та захід. При цьому кут падіння більшої частини світла, що пройшов, на поверхню тіньового ската виявиться менше критичного і він позначиться назад всередину.

Примітка: стільниковий полікарбонат перед склом у цьому відношенні має додаткову перевагу - світло заломлює кожен з шарів його структури і рівень світлоконцентрації виявляється вище. Але шари полікарбонату тонші від найтоншого скла, тому його світлопропускання майже таке ж, як у одношарового скла.

Як рослини відчувають світло?

Променезаломлення в покритті теплиці має ще одне важливе значення: воно згладжує коливання освітлення та температури в ній протягом дня та сезону. Більшість садово-городніх культур досить витривалі до величини освітленості та температури, якщо вони тримаються більш-менш стабільно або змінюються плавно. Але різкий стрибок будь-якого з цих параметрів рослини розуміють як сигнал про наближення несприятливих умов. Їхня фізіологія при цьому переключається з алгоритмів зростання та плодоношення на виживання та накопичення власних запасів: врожайність падає, якість продукції погіршується. Класичний приклад – огірки. Нехай ненадовго, але різко похолодало або жаром дихнуло - всі подрібніли і пішли гірчити.

Своя теплиця

Перше, із чого почнемо – а навіщо нам теплиця? Що ми, говорячи по-одеськи, хочемо з неї мати? По товарності теплиці поділяються так:

1. Зимові, або цілорічні - дозволяють цілий рік вирощувати будь-які культури. На сьогоднішній день фізіологічно не піддаються тепличному господарству хіба що дуріан та черімойя.
2. Сезонні капітальні, або напівзимові - дають товарну продукцію із Середньої Росії 8-10 міс. в році. У таких культивують або однорічники, або рослини з фізіологією, що потребує/виносить період спокою при мінусовій температурі.
3. Сезонні полегшені активна фаза виробничого циклу на 2-3 міс. коротше, ніж у напівзимових; зазвичай під сезонними теплицями маються на увазі саме вони. Культивують у них, як правило, ранні/пізні звичайні овочі та зелень.
4. Тимчасові – використовуються для вирощування в природному ґрунті розсади, вигонки або під одно-двох-триразовий урожай культур, що сильно виснажують ґрунт: коренеплодів, полуниці тощо. Коли ділянку виробиться, теплицю розбирають, переносять на нове місце, а землю залишають відпочивати під парою або засівають азотфіксуючими культурами, бобовими тощо.
5. Парники – їх ставлять (будівництвом це назвати складно) одноразово під розсаду та вигонку. Як зробити парник як такий, сказано вище. Складніші пристрої парники для екзотичних кольорів, напр. орхідей або геснерієвих, але ця тема вже з квітництва, а не садово-городня.

Примітка: Прості в квіткових магазинах фаленопсиси – лише кілька представників близько 800 пологів і понад 35 000 видів орхідних, придатні для масової культури на зрізання. Квіти всіх орхідей довговічні та стійки зрізаними. Серед них багато таких, що в Голлівуді кокаїну не вистачить, щоб навмисне придумати, зліва на рис. Відомі випадки, коли багаті цінителі платили по $5000 і навіть по $20 000 лише на 1 квітку рідкісного виду. У країнах, де люблять усілякі рідкості, здавання в оренду живих квітучих орхідей у ​​горщиках – прибутковий вид малого бізнесу; рідкісні орхідеї потрібно пестити і плекати до цвітіння 7-8 років. Багато орхідеї випромінюють тонкий аромат; ваніль – орхідея. Зростають орхідеї аж до тундри, але в наших краях вони або дрібні і в очі не впадають (напр. ятришник), або дуже рідкісні, як венерини черевички – циприпедіуми, у центрі на рис. Культура геснерієвих простіше, і вони також дуже ефектні та просто розкішні, праворуч на рис. Щоправда, на зрізання не годяться.

Призначення теплиці визначає початкові та експлуатаційні витрати на неї. Зимовим потрібен капітальний фундамент з повним бетонуванням підземної частини та утепленням, а також повноцінне освітлення та обігрів. Витрати на їхнє опалення становлять левову частку поточних, тому зимові теплиці виявляються рентабельними найбільшого розміру (приблизно від 200 куб. м) у великих господарствах. Власного запасу тепла великої теплиці вистачає підтримки життєдіяльності рослин, з урахуванням парникового ефекту, кілька днів, до 2-х тижнів. Тому системи опалення для них розраховують не на пікові морози, а за середньосезонною температурою, яка набагато вища.

Початковий варіант зимової теплиці - теплиця-парник, вона постійного обігріву в середніх широтах взагалі не вимагає. Обігріває теплицю-парник мульчу, що розкладається під шаром грунту. Але її виробничий цикл варіювати складно, потрібно 1-2 десь у рік видобувати гній у великих кількостях, а харчові культури з неї за сучасними санітарними вимогами найчастіше не проходять, т.к. виявляються перенасичені нітратами. У парниковій фазі циклу більш-менш їстівним виявляється лише шніт-цибуля. Великі теплиці-парники використовують переважно як оранжереї, а невеликі присадибні – для квітництва на зріз.

Примітка: у певних кліматичних умовах можливе будівництво повністю енергонезалежної зимової теплиці, т. зв. теплиці-термосу; їм буде присвячений особливий розділ. Але складність будівництва та витрати на неї для теплиці-термосу виявляються значно вищими, ніж для звичайної. Щоправда, можливі винятки, див. далі у тому розділі.

Напівзимові теплиці- Також досить солідні споруди; фундамент найчастіше стрічковий монолітний чи з готових блоків полегшеного типу, т.к. верхня будова легкої та нерівномірної усадки мало боїться. Але підсвічують та підігрівають робочу площу тут лише на початку та наприкінці сезону використання, а 6-7 міс. теплиця функціонує на природному освітленні та парниковому ефекті. Світловий ліхтар напівзимової теплиці з полікарбонату на ПП каркасі обійдеться недорого і може прослужити більше 15 років, а при мінімальному підсвічуванні та підігріві в такій від Москви та південніше можна вирощувати і багаторічні субтропічні культури аж до цитрусових; у них все ж таки є період спокою. Збір урожаю буде сезонним, а підігрів у найхолодніші до невеликого плюсу допоможе рослинам перетерпіти зиму.

Сезонні теплиціНайбільше і будуються самостійно. Звичайні столові культури вони за вмілому господарюванні в Підмосков'ї дають до 10 міс. на рік, а на південь від Ростова-на-Дону здатні функціонувати цілий рік. У тому й іншому випадку витрати на світло та тепло не перевищать більш ніж у 2 рази такі для міської квартири рівної площі. При скороченні часу використання в холодну пору року витрати на тепло стрімко падають, тому більшість таких теплиць виправдовує свою назву. Рентабельність сезонних теплиць значно підвищується, якщо господарям доступне недороге тверде паливо для печей; докладніше див. розділ про опалення теплиць.

Світлові ліхтарі сезонних теплиць такі ж, як у напівзимових, але фундамент роблять легкий стовпчастий. Найчастіше для нього використовують металопрокат (труби, куточки, швелери), але прослужить термін нарівні з теплицею і зовсім дешевий дерев'яний, якщо відрізки бруса або цурбаки для нього прокип'ятити в бітумі 10-20 хв. обернути руберойдом. Якщо термін експлуатації теплиці не перевищує 5-7 років, а пластиковий ліхтар, то її можна будувати і без фундаменту.

Тимчасові теплиці та парникивикористовують у середній смузі приблизно з квітня до жовтня. Вирощують у них швидко дозрівають культури; переважно цибулинні та коренеплоди, а також столову зелень. Роблять тимчасові теплиці найчастіше ґрунтовими (див. нижче) і накривають плівкою. Підсвічування та опалення не роблять, т.к. природного світла вже/ще достатньо для фотосинтезу, а парниковий ефект дає збільшення 7-12 градусів до сезонної температури.

Примітка: ступінь парникового ефекту залежить від сили висвітлення, т.к. рослини за фотосинтезу виділяють вуглекислий газ. Тому за світлом у теплиці потрібне око та око – менше світла, менше вуглекислоти, холодніше стало, фотосинтез ослаб, ослаб і парниковий ефект, ще похолодало, і так дуже швидко до вимерзання.

Теплиця та ґрунт

Наступний фактор, який потрібно мати на увазі при, так би мовити, попередньому обмірковуванні теплиці – характер використання ґрунту. По ньому теплиці поділяються на ґрунтові, ящикові та траншейні або насипні.

Ґрунтові, як ясно з назви, будуються прямо на землі. Вони бувають тимчасовими та сезонними. Основа такої теплиці проста: дерев'яна опалубка заввишки 200-300 мм на рівній ділянці, див. мал. Зовні опалубку підпирають штирями з арматурних лозин, на які одягаються кінці дуг ліхтаря із труб. Каркас ліхтаря – полегшений, розрахований на більш-менш сприятливі метеоумови. Накривають його переважно плівкою.

У опалубку насипають родючу землю; за необхідності мульчують. У міру виснаження ґрунту його верхній шар вибирають та змінюють. Вистачить такої агрокультури не більше ніж на 5-7 років: чим менша ділянка землі, тим важче і дорожче довгий час підтримувати його родючість. Але на той час опалубка згниє, плівка, якщо вона не одноразова (див. далі), зноситься, а каркас теплиці виконують розбірним або, якщо він з ПП труб, що повністю переноситься вдвох-втрьох на нове місце.

Скринькова теплиця придатна під всі тепличні культури протягом не менше 10 років; теоретично – вічно. Досягається це тим, що посилена опалубка засипається по гідроізоляції вщерть щебенем, на який ставлять ящики, наповнені землею, з перфорованими днищами. Виснажену землю із ящиків просто викидають та насипають нову. Надлишки поливної води стікають у щебінь і далі – у дренаж. Таким чином виключається бич непрофесійних тепличних господарств – закисання ґрунту від холоду знизу. Якщо ділянці немає дренажної системи, то дрену теплиці виводять у прибудовану до неї вигрібну яму. Використовувати стічні води повторно для поливу не можна, у них шкідлива мікроживність так і кишить!

Більшість високорентабельних саморобних теплиць є саме ящиковими. Виготовлення опалубки та фундаменту для ящикової теплиці можливе також із дерева (див. мал.), т.к. воно в даному випадку з ґрунтом майже не контактує і шкідливих впливів піддається менше. Якщо пиломатеріали, крім обробки біоцидами, ще й просочити двічі гарячим бітумом, то опалубка прослужить років 12-15. На більший розрахунковий термін експлуатації краще з вимощення (для напівзимової теплиці - з утепленням) і звести на ньому цегляний цоколь.

Примітка: для рослин з поверхневою кореневою системою (цибуля, редис, морква, дині, кавуни) ящики можуть бути на підставках. Тоді теплиця може бути багатоповерховою, повністю або частково.

Траншейна теплиця – це, власне кажучи, ряд бетонних жолобів (траншей) з технологічними проходами між ними. Відливаються вони разом з фундаментом і накриваються спільним ліхтарем. У кожній траншеї робиться щебеневий дренаж із виходом у вигріб або загальний для ділянки збірник, а поверх нього насипається земля. Ділянки для різних культур у траншеях відокремлюються знімними перегородками, що сягають дренажного шару.

Доглядати траншейну теплицю складніше, ніж ящикову, і ймовірність поширення захворювань у ній більше, що вимагає досить вмілої агротехніки. Але при правильній споруді вистуджування ґрунту знизу повністю виключається навіть на вічній мерзлоті. Крім того, можливе культивування рослин з потужною глибокою кореневою системою, аж до деревних. Тому траншейними будують найбільше зимові та напівзимові теплиці у місцях із суворим кліматом.

Примітка: автору відомий житель Кольського півострова, на доходах від картоплі, цибулі, часнику і помідорів з саморобної траншейної теплиці за 5 років особняк, що збудував собі, в 230 квадратів житлових. Коли його запитали: "Іпотека?", він запитав у відповідь: "А що це таке?"

Коли форма – головне

Найважливішим чинником, визначальним функціональність теплиці, є її ліхтаря. За різноманітністю архітектурних форм теплиці можуть конкурувати з громадськими будинками, але самостійно найчастіше будують каркасні теплиці-будиночки, поз. 1 на рис., тунельні грановані, поз. 2 і тунельні арочні з напівциркульними (поз. 3) і стрілчастими (поз. 4) дугами арок.

Будиночок

У теплиці-будиночку все експлуатаційне навантаження несе каркас, тому скління може бути будь-яким. При потрібній міцності для присадибної теплиці найпростішим технологічно і дешевим виявляється каркас дерев'яний. Сучасні методи обробки ділової деревної породи дозволяють досягти його довговічності в тепличних умовах до 30-40 років. Найкращий сорт дерева для будівництва – модрина.

Дерев'яну теплицю-будиночок найпростіше зробити повністю провітрюваною; це важливо при літньому культивуванні в теплиці, див. Дах при високому стоянні Сонця трохи притінює рослини та відсікає ультрафіолет, що оберігає їх від опіків. У південних регіонах іноді схилі дахи в саму спеку ще й накривають марлею або старими застираними простирадлами.

Дах навстіж відчиненої теплиці-будиночка грає ще одну роль: у теплиці утворюється надлишок вуглекислого газу, т.к. він важчий за повітря, а нагрівшись, піти вгору не може. Рослинам це ікорка під коньячок: урожай буяє, а плоди один в один.

У регіонах із різко континентальним кліматом дерев'яна теплиця-будиночок буде оптимальним вибором, особливо якщо місцеві пиломатеріали дешеві. У Якутії (республіка Саха), напр., влітку дуже жарко і шарі грунту в 20-30 див. над вічною мерзлотою встигають визрівати кавуни. Дрібні, з великим яблуком або апельсином, але на смак – кавун як кавун.

Примітка: якутські кавуни можуть здатися неймовірними, але ми, не обмежуючись словесними запевненнями, відсилаємо читача до книги Ю. К. Єфремова «Природа моєї країни», М., «Думка», 1985 (див. рис.) З фантастом Іваном Єфремовим його однофлец Юрій Костянтинович у спорідненості не перебуває.

Кавуни та дині – вихідці з пустель, вони здатні розвиватися як напівефемери, швидко. Проте з помідорами, огірками та редискою у відкритому грунті Якутії експериментувати марно: теплої пори року не вистачає для визрівання, коріння або дотягується до мерзлоти і рослина чахне, або Сонце його спалює – чисте повітря, прозоре, УФ так і палить. А повністю орна теплиця-будиночок дозволяє створити відповідний мікроклімат на потрібний час для скоростиглих сортів. Щоправда, з обігрівом на початку/кінці сезону, але тут і паливо недорого, і збут продукції забезпечено.

Креслення зі специфікацією каркасу зимово-напівзимової дерев'яної теплиці, придатної для встановлення на вічній мерзлоті в суворому кліматі показано на рис. У Європейській Росії теплицю-будиночок можна значно полегшити та виконати її каркас із підручних матеріалів, напр. старих віконних рам, див.

Примітка: Дерев'яна теплиця з полікарбонатом аж ніяк не ворогує. Навіть навпаки, легкий, але міцний полікарбонат бере на себе частину експлуатаційних навантажень, до чого силікатне скло не здатне. При теперішніх цінах полікарбонатне покриття обійдеться дешевше за скління, а вся дерев'яна теплиця під полікарбонатом буде міцнішою і дешевшою.

Гранений тунель

У теплиць-будиночків є суттєва вада, що виявляється в місцях зі слабкою інсоляцією: при низькому Сонці кут падіння його променів на скати виявляється близьким до оптимального один раз на день на короткий час. Простіше кажучи, теплиця-будиночок концентрує світло і взимку виявляється темновата. У спробах вирішити цю проблему з'явилася гранована тунельна теплиця.

Каркас гранованого тунелю робити із пластику недоцільно, т.к. механічні характеристики ПП виявляються найкращими у разі, коли поперечні зв'язку каркаса попередньо напружені, тобто. якщо дуги каркасу криволінійні. Тому гранований тунель – це, як правило, металева теплиця із труб, обшита полікарбонатом; труби можуть бути круглими, але найчастіше застосовують профільні. Однак тут виникає проблема стиків каркасу елементів.

Зварні шви в умовах теплиці інтенсивно корозують, особливо зовнішні, затиснуті між трубою та обшивкою. Неруйнівний візуальний огляд у таких місцях неможливий, тому каркас схильний до раптового руйнування.

Примітка: не намагайтеся робити сталеві каркаси попередньо напруженими - звичайний сталевий прокат абсолютно непридатний для використання в цій якості! Про втому і плинність металу чули?

За промислового виробництва металевих теплиць від зварювання взагалі відмовляються, а збирають каркаси на фасонних пластикових з'єднувачах, зліва на рис. У продажу такі окремо бувають, але дороги і вимагають додатково великої кількості кріплення, тому саморобні сталеві каркаси теплиць таки зварюють, але без зовнішніх швів: заготівлю надрізають кутом, згинають і варять зсередини праворуч на рис. Це вимагає особливої ​​точності і акуратності розрахунку каркаса і розмітці заготовок, але ослаблі стики видно відразу, т.к. зварювальний шов іржавіє швидше ніж цільний метал.

До речі про з'єднання

У каркасах теплиць, крім дерев'яних, свердлити отвори та вганяти в них кріплення не можна: різка відмінність умов середовища всередині та зовні дасть у таких місцях осередки корозії та/або небезпечної механічної напруги. Недерев'яні каркаси збираються на зварюванні або спеціальних сполучних вузлах. У пластикових фірмових наборах для самоскладання деталі в з'єднувачах закріплюються все ж таки саморізами, т.к. набір, що вимагає для складання спецінструменту, мало хто придбає. Але серйозні виробники ретельно прораховують розташування кріплення, всю конструкцію моделюють на комп'ютерах, а прототип перед серією проганяють через натурні випробування. А несерйозні місцеві, не обтяжуючи себе тяжкими роздумами про авторські права, просто копіюють відпрацьовані моделі.

Арочні тунелі

Теплиця-тунель з напівциркульних арок найпростіше у виготовленні, найбільш вітростійка і найкраще концентрує світло. Зверніть увагу знову на поз.3 мал. з формами теплиць: більшість боків напівциркульної здається темною. Це означає, що більшість світла пройшла всередину і зробила там свою корисну справу. А влітку в спеку при високому Сонці майже плоский дах дає такий самий ефект, як у теплиці-будиночка.

Матеріаломісткість напівциркульної теплиці і витрати на її будівництво також мінімальні, проте снігостійкість невисока, і в місцях з великим сніговим навантаженням можливі казуси на зразок того, що на рис., навіть якщо споруда конструктивно виконана абсолютно правильно. Тому в регіонах з рясним снігом правильніше будуватиме стрілчасту теплицю. Вона обійдеться на 3-5% дорожче, зате в ній нескладно зробити кілька великих кватирок для літнього провітрювання, що важливо на схід від Уралу, гір і річки.

Будь-яка арка виявляє всі свої переваги тільки будучи напруженим, експлуатаційним навантаженням у складі конструкції або попередньо. Для теплиці як легкої одноповерхової споруди можливий тільки другий варіант. Разом з тим і відмінні механічні якості ПП виявляються повною мірою в деталях попередньо напружених труб. У поєднанні з працюючої обшивкою з полікарбонату це виводить теплиці з нього на трубчастому пластиковому каркасі на рекордні співвідношення міцності, стійкості і довговічності до собівартості. Звідси випливає ще один рекорд – популярності конструкцій цього типу. Тому трохи нижче ми займемося ними докладніше, а поки що коротко розглянемо ще одну арку.

Арка із профілю

У тонкостінних об'ємних деталях при характерних для аркових теплиць радіусах вигинів напруги у звичайній сталі виявляються далекі межі її плинності, з одного боку. З іншого - оцинковані С-і U-профілі під гіпсокартон недорогі, легкі, а зібрати каркас теплиці з профілю такого типу (див. мал.) як би просто: досить хрестової викрутки і ножиць по металу. При зміцненні підкосами та ригелями «свіженька» конструкція виходить досить міцною, навіть міцнішою ніж з ПП труб. І обшивку до неї можна кріпити не хомутами (див. далі), а якось простіше і легше.

Однак перші розчарування чекають на профільного ентузіаста вже при складанні. По-перше, саморізів крутити доводиться дуже багато і обходяться вони недешево. А зведені судомою в клешню пальці і мозолі, що кровоточать, просто кричать: «Ну, купи ж, нарешті, ти, господар розтакий, шуруповерт!» По-друге, розмічені вручну і нарізані без просікача профілю заготівлі (а їх багато!) не з'єднуються точно і весь каркас йде, як кажуть, сікось-накась. На виробництві простіше, там комп'ютер прорахує, передасть дані на штамп-робот, а той вже нарубає ідеально, погано він просто не вміє.

Але найголовніше розчарування чекає ще до кінця першого сезону: каркас іржавіє на очах. Що, здавалося б, варто прочитати відразу в специфікації на профілі - не призначені вони, як і гіпсокартон, для зовнішнього застосування.

Пластикові арки

І сніг, і вітер.

Правильно скомпонувати і зібрати самому теплицю із пластиків можливо тільки знаючи вітрові та снігові навантаження на неї в місці будівництва. Визначитись з ними для своєї теплиці вам допоможуть карти на рис. З чисельними значеннями навантажень, як кажуть, не морочіться і складних формул надалі не чекайте: все вже зведено до номерів навантажувальних зон. Якщо в тексті буде вказано одне з них, мають на увазі найбільший у цьому місці. Напр., теплиця буде у 2-й вітровій та 6-й сніговій зоні, або навпаки. Тоді треба робити її для 6 зони; особливості по снігу та вітру, якщо в даному випадку вони є, обмовляються.

Каркас

Фірмові тепличні каркаси збираються зі спецтруб на фасонних з'єднувачах (див. напр. рис.): склянках, плоских та трикоординатних хрестовинах, прямих та косих трійниках, розгалужувачах на кілька кутів. У продажу вони бувають, але коштують дорого та розраховані, як правило, на конкретну конструкцію. Помикавшись у спробах пристосувати її собі, доводиться все-таки докуповувати залишок до повного набору. Який відразу і весь цілком виявився б удвічі дешевшим.

Ми підемо іншим шляхом. Ми обійдемося водопровідними ПП трубами 3/4 дюйма і скрізь продаються дешевими з'єднувачами для них: прямими муфтами, плоскими трійниками і прямими кутами. З'єднувати деталі будемо, як і. Оренда паяльника (точніше – зварювального апарату) для пропілену коштує недорого, електрики він споживає небагато (включається у звичайну розетку), а навчитися зварювати ПП можна за півгодини. Готовий каркас такої конструкції вийде не гірше фірмового, але набагато дешевше. Зібрати його майстер-початківець зможе за вихідні. Оскільки для теплиці важливіше аеродинаміка та зледеніння, а не вага верхніх поверхів, каркас розроблений за авіаційними, а не за будівельними принципами. Хороші літаки літають, буває, довше, ніж звичайний будинок.

Нульовий цикл

Основне про підготовку основи теплиці вже було сказано раніше. Потрібно лише додати, що майданчик під теплицю має бути спланований з точністю 5 см/м, інакше зростає ймовірність закисання ґрунту. Якщо теплиця не ґрунтова, після планування формується ухил ґрунту 6-8 см/м до стоку в дренаж. Для полегшених теплиць ухил формують до встановлення опалубки під гравій, а для капітальних – після заливання стрічкового фундаменту. Ухили стоків зимових траншейних теплиць та теплиць-термосів формуються стяжкою їх підлоги. Не забудьте про гідроізоляцію ухилу!

Дуги арок конструкції, що розглядається, щільно надягають на виступаючі вгору на 40-50 см штирі з арматурних прутів. Робити виступ менше не потрібно, дуги погано триматимуться. Більше - теж не потрібно, вигнутись неправильно. Під полегшену теплицю арматурини забиваються в землю впритул до опалубки на 1 м і більше, а під капітальну замуровуються в фундамент на ті ж 40-50 см. у товщину дощок опалубки.

Примітка: в 1-3 зонах пороги дверної та кватиркової рам також прикріплюються до опалубки хомутами та саморізами. У верхніх зонах рами робляться без порогів, які стійки надягають на штирі з арматурин, як і дуги.

Як зробити каркас?

Розміри

Стандартні довжини водопровідних труб – 6, 5 та 4 м. З них виходять напівциркульні арки з прольотом 3,6, 3 та 2,3 м, з урахуванням відходів на різання та усадки зварювальних стиків. Цими значеннями слід керуватися для розрахунку загальних розмірів теплиці. Стрільчасті арки надійніші, якщо снігова зона 4-та і вище. Тоді йдуть, навпаки, від розмірів: арку викреслюють в масштабі на міліметрівці (верхній кут – в даному випадку обов'язково прямий!), Вимірюють довжину її крила курвіметром, гнучкою лінійкою або викладкою по контуру товстої нитки з наступним проміром, і переводять у довжину заготовки. На обрізку-усадку додають 20 см. Можна зробити і навпаки: відміряти в масштабі відрізок м'якого дроту (напр., мідного обмотувального дроту діаметром 0,8-1,2 мм), вигнути його як слід на міліметрівці і відбити по ньому профіль крила дуги .

Складання

Дуги арок збираються на рівній поверхні прямими. Ставляться на місця поодинці; у процесі збирання монтуються коник і поздовжні несучі балки – стрінгери, поз. 1 на рис. Дверна та кватирка рами, поз. 2, збираються окремо на кутах, трійниках та прямих муфтах. Муфти – основа шарнірів та засувок; у патрубки муфт вварюються відрізки стійок рам. Потім до корпусів муфт прикріплюються шурупами обойми шарнірів і засувок з відрізків труб більшого діаметра. У разі це можливо, т.к. постійних навантажень у цих місцях не буде, а несправності шарнірів із засувками не впливають на міцність каркасу і легко усуваються. Складання полотен двері і кватирки починають, просунувши їх задні стійки в обойми шарнірів, потім на вазі доварюють інше. Обшивають чим завгодно, на шурупах у рами полотен, т.к. і ці вузли не несуть.

Найлегший каркас такого типу показано на поз. 3. Зверніть увагу – конькова балка, як і стрінгери, ступінчаста, збирається із відрізків труби на трійниках. Дверна і кватирка рами кріпляться в такому випадку теж на трійниках урівень з фронтонами.

Як часто ставити дуги?

Крок установки дуг визначають наступним чином:

• Якщо зони 1 і 1, беруть крок 1100 мм.
• В інших випадках кладають номери зон і отримують зведений номер зони навантаження N.
• При найбільшій зоні до 3-ї включно N ділять 4800, а отримане значення округляють до найближчого меншого цілого, кратного 50, і отримують крок в міліметрах; напр. для 2 та 3 зон він буде 950 мм, а для 3 та 3 – 800 мм.
• Якщо найбільша зона 4 або 5, N ділять 5600; далі – аналогічно 2 та 3 зонам.
• У найбільших 6 та 7 зонах на N ділять 5500.

Залежність кроку дуг від зони, бачимо, нелінійна. Це пояснюється тим, що зі зростанням номера зони все більше беруть на себе стрінгери, див. нижче. Так конструкція виходить трохи більш матеріаломісткою, але значно менш трудомісткою.

Примітка 15: 8-а зона, та та, й інша, взагалі кажучи, проблемна. Тут буває сніг бетонні перекриття ламає, а вітер будинку з фундаментів зсуває. Будь-яке самостійне будівництво тут ведеться на свій страх і ризик, і до теплиць це повною мірою відноситься. Як же викрутитися, з певною часткою ризику, буде сказано далі по ходу викладу.

Посилення

На найлегший каркас можна з деякою побоюванням покластися в 1-2 зонах, але і тут його бажано підкріпити хоча б парою стрінгерів. Схеми їх розташування для різних зон показано на поз. А-В. Не забудьте тільки, що координати дано для поздовжніх осей зв'язків, а самі балки ступінчасті, як конькова. З огляду на це (і усадки на зварювання) потрібно робити розмітку заготовок.

Увага!Пари стрингеров одного рівня виконуються обов'язково у дзеркальному відображенні, поз. Е!

У 6-й зоні верхні пари стрінгерів пов'язують ригелями (поз. Е), у 7-й кінці тунелю з обох боків унизу підкріплюються розкосами за схемою 2-1 (див. рис.). У 8-й підкріпити потрібно за схемою 3-2 -1 (див. там же), але, знову-таки, без жодної гарантії. Збільшувати кількість стрингерів у верхніх зонах марно: вони, образно висловлюючись, починають відштовхувати навантаження один одному і в цілому конструкція слабшає.

Як ставити розкоси без фасону? Тим більше, що кути виходять дробові? За допомогою саморобних хомутів із оцинковки 0,5-0,7 мм, див. рис. праворуч. Заготівлю згинають U-образно, вкладають у неї оправки з відрізків сталевої труби і обжимають вуха лещатами. Зручно використовувати 2 пари лещат: у стаціонарних настільних стискають довге вухо, а меншими переставними – коротке.

Після обтиску оправки виймають, обрізають хомут у розмір і формою і свердлять отвори під болти М6. Такий кустарний обжим виходить з недостатністю, але тут це тільки на краще: стиснутий болтами на місці, хомут і труби схопить намертво, і сам набуде жахливої ​​для такого тонкого металу жорсткості.

Стріли та ноги

Розташування стрингерів на стрілчастих дугах визначають виходячи з базової напівциркульної з тим самим прольотом, як показано на поз. Д. Зверніть увагу, цей метод справедливий тільки для стрілок з кутом при вершині 90 градусів! Коник стрілки одинарним без фасонки не зробиш, та й не потрібно. Дешевше обійдеться додаткова труба, кути та трійники для двобалкового коника, поз. І. Його половини виконуються, як і стрінгери, дзеркально. Відступ від вершини вказаний максимальний; балки необхідно присунути якомога ближче до неї, відповідно до розмірів готівкових трійників і навичкам зварювання ПП. До речі, через подвійний коник простіше вивести і димову трубу, і напівциркульну арку він зробить міцніше.

Якщо арки спочивають на вертикальних ногах не вище 60 см, рахуючи від верху арматурин, то в місці сполучення їх крил з ногами ставлять додатковий стрінгер, поз Д. Посилення в 7 і 8 зонах при цьому виконують за тими ж схемами, зсунувши на комірку вниз, тобто. порожніх осередків під посиленими не повинно бути. Якщо ноги вище 0,6 м – на жаль! - Треба рахувати особливо, т.к. низ каркаса працюватиме не як продовження арок, бо як окрема коробка.

Двері та кватирка

У зонах починаючи з 3-ї обов'язково, а в нижніх бажано дверну і кватирку рами кріпити не прямо до дуги (злегка скошені трійники створюють небажані напруги в каркасі), а підвішувати в ній на напівригелях і коротких поздовжніх власниках, поз. К, К1, К2. Таке кріплення на недосвідчений погляд здається слабким, але згадайте: на фронтони ляже ще працююча обшивка із міцного полікарбонату. Зрештою каркас виявиться не слабшим і прослужить не менше, ніж фюзеляж DC-3 або Ан-2.

А під плівку?

Нинішні плівкові теплиці – зовсім не хисткі одноразові «поліетиленки» минулого. Тепличний чохол із сучасної армованої плівки прослужить 5-7 років і обійдеться в кілька разів дешевше за полікарбонатний жорсткий. Спеціальна теплична плівка має ще одну цінну властивість: гідрофільність. Вона утримує на своїй поверхні шар вологи до 2 мм, що покращує прозорість покриття та посилює парниковий ефект. Завдяки цьому сучасна плівкова теплиця може бути сезонною та навіть напівзимовою. Не викликає проблем і провітрювання плівкових теплиць у спеку: достатньо підвернути краї пологи; не потрібні для них і двері з кватиркою. Загалом, для місць з м'яким і помірним кліматом теплиця під плівкою - оптимальний варіант, а в інших будувати її немає сенсу.

Під плівку чудово піде і описаний вище каркас. У нього цілком літаковий запас міцності, і при розрахунку під плівку достатньо взяти номери зон на 1 вище. Стійки дверної та кватиркової рам потрібно залишити, див. рис., т.к. вони сприймають частину навантажень. Кріпити липучки до стійк можна не саморізами, як на мал., а хомутиками з тонкого м'якого дроту. Не так естетично, але простіше, дешевше та не менш надійно. Якщо ж шурупами, то під липучки краще встановити прямі муфти і шурупи загортати в їх потовщені корпуси.

Жорстка покрівля

Плівкові теплиці виправдовують себе переважно у випадках, коли тимчасово ставляться на порівняно невеликий термін. Напр., купив ділянку під лісопосадку або вигін для худоби. Як зараз із кредитами – всім відомо. Щоб зібрати кошти на його облаштування, вирішив почекати 3-4 роки, а землю поки що здавати в оренду недорого. Ось тут і можна суборендарам і колегу-аграрію врятувати, і самим непогано поживитися.

Для тривалого користування вигідніше теплиці із жорстким покриттям із полікарбонату. При розрахунковому терміні служби 20 років (і це не межа) воно обійдеться дешевше, ніж 2-х – 3-х кратна заміна плівкового чохла. Крім того, не потрібно возитися з його миттям, зніманням-установкою двічі на рік і відводити площу для його зимового зберігання. Так що придивимося краще і до полікарбонату.

Вище вже сказано, що теплиця, з погляду її покриття, від інших споруд відрізняється різкою відмінністю умов середовища всередині та зовні. Покриття товщиною до кількох см доводиться витримувати ті ж навантаження, що й півметровій кам'яній стіні. Тому прийоми роботи з полікарбонатом для теплиці дещо відрізняються від них для і. Як кроїти полікарбонат для теплиці, дає уявлення відео:

а як його кріпити до каркаса:

Ми розглянемо лише окремі моменти, у відомих джерелах висвітлені недостатньо.

Структура

Плити стільникового полікарбонату випускаються різної товщини та структури. Плити однакової товщини можуть бути різної структури, і навпаки. Структура 2R (див. мал.) для теплиць непридатна ні теплоізолюючим, ні механічним якостям.

Структури типу R (без діагональних зв'язків в осередках) прозоріше за тип RX, але гірше тримають динамічні навантаження, тому підходять для місць, де вітрова зона не вище 4-ї. 3R застосовують там, де середньозимова температура вище -15 градусів або мороз нижче -20 тримається протягом більше доби не частіше ніж раз на 3 роки. В інших випадках необхідно брати 5R.

Температурні діапазони для 3RX і 6RX ті самі, але у випадках, коли вітрова зона 5-а і вище. Для будь-якої 8-ї зони єдино прийнятний варіант – 6RX. 5RX брати не потрібно, він мало прозорий. 6RX і був розроблений для заміни 5RX у теплицях.

Товщина плит визначається так:

• Якщо обидві зони не вище 2-ї, беремо 6 мм.
• Для інших випадків знаходимо зведений номер N як для каркаса.
• Для 3 та 4 найбільших зон N залишаємо як є.
• Для найбільших 5 та 6 зон беремо N+1.
• Якщо є 7 або 8 зона, беремо N+2.
• Отримане значення множимо на 2.
• Результат заокруглюємо до найближчої більшої стандартної товщини плити.

Таким чином, наприклад, для 4 та 4 зон виходить товщина 16 мм, а для 8 та 8 – 40 мм. Втім, обох 8-х зон у РФ немає.

Обшивка

Стандартні розміри плит полікарбонату – 6х2,1 м та 12х2,1 м. Загальні розміри теплиці вибирають такими, щоб над фронтонами арочних та гранованих та по всьому периметру даху будиночків утворився звис не менше 10 см. По СНиП звис має бути не менше 15 см. Якщо теплиця товарна і ви маєте на увазі отримати санітарний сертифікат на продукцію, врахуйте – інспектори та теплицю перевірять за всією формою.

Радіуси кривизни тепличних арок дозволяють плити найуживаніших структур 3R і 5R настилати на каркас як вздовж, так і впоперек. Як буде правильніше? І так, і так. Все залежить від того, яких навантажень у цьому місці більше, статичних від снігу чи динамічних від вітру. Якщо номер снігової зони більший за вітровий, краще настилати впоперек, зліва на рис. В іншому випадку - вздовж, справа там же.

Примітка: структури RX настилаються лише вздовж, інакше можливе раптове руйнування покриття внаслідок втоми матеріалу.

Поздовжні стики збирають на стандартних з'єднувачах FP (прямих) та RP (конькових), залежно від радіусу вигину в даному місці. Верхні зазори стиків бажано загерметизувати будівельним силіконом, відміченим жовтими кружками. Краще брати нероз'ємні з'єднувачі, вони дешевші і в них нема чому іржавіти. Розняти стик у крайньому випадку все ж таки можна, прокапавши його гальмівною рідиною і потягнувши плити вздовж у різні боки.

При обшивці впоперек деякі шви між плитами можуть виявитися висячими. У такому випадку плити з'єднують відомим аматорським способом (показано на врізанні): смугами гнучкого пластику товщиною 3-6 мм з прокладками, що герметизують, з гуми або силікону і саморізами. Смуги та накладку на стик краще брати із ПВХ. Він для такого випадку досить міцний, надійний і стійкий. Але головна його перевага в стику - ПВХ досить швидко намертво злипається з прокладкою і її ніколи не вичавлює з-під накладок.

Кріплення

Способи кріплення полікарбонату до каркаса термошайбами ​​(поз. 1-3 на рис.) багаторазово описані і ми на подробицях не будемо зупинятися. Якщо обшивка поздовжня, то обидва торці плит потрібно обклеювати перфорованою самоклейкою і обрамляти торцевим профілем.

Каркас теплиці, як зазначено вище, послаблювати отворами та кріпленням вкрай небажано. Обшивку до нього кріплять хомутами зі сталі 1,5-3 мм завтовшки, поз. 4 і 5. Смугу шириною 40-60 мм згинають по оправці U-образно, затискають разом з оправкою в лещатах і відгинають вуса. Відгин необхідно виконувати з урахуванням товщини гумових прокладок, а їх, у свою чергу - по товщині стін обойм з'єднувачів каркаса. Терморозрив між плитами завширшки 3-5 мм заповнюють силіконовим герметиком.

Хатинка з віконців

Теплиця з рам непридатних вікон з'явилася за часів масового хрущовського будівництва. По-перше, тоді столярня на новобудови якості йшла мерзенного: «План давай! Вал давай! Нинішнє покоління людей житиме за комунізму!» Тому багато новоселів тут же міняли вікна-двері на замовні, благо матеріали та робота тоді коштували копійки. По-друге, трудящим, тобто. офіційно постійно працевлаштованим, дачні ділянки тоді ж лунали всім підряд праворуч і ліворуч. По-третє, грошові держрозцінки та доступність – аж ніяк не друзі. Доречно тут згадати старий політичний радянський анекдот. Голова колгоспу «Світло Ілліча» відкриває загальні збори: «Товариші! На порядку денному у нас два питання: ремонт корівника та побудова комунізьму. З першого питання: дощ немає, цвяхів немає, цеглині ​​немає, цементу немає, вапки немає. Переходимо до другого питання».

Ми ж перейдемо до технічних питань, від них толк буває. Зараз теж багато вікон міняють на металопластик зі склопакетами, але рами ще міцні викидаються. З них можна зібрати цілком надійний та довговічний будиночок, якщо трохи допомогти рамам нести навантаження. Накривати таку споруду по-хрущовськи одноразовою плівкою не варто, краще витратитися на пару листів недорогого полікарбонату 3R 6 мм, що при розмірах теплиці близько 6х3 м дозволить обійтися для даху, крім фронтонів, лише однією кроквяною фермою. Отримаємо цілком сезонну та товарну теплицю для зон до 4-ї включно, тобто. для більшості території РФ, придатної для сільськогосподарського використання.

Конструкція каркасу теплиці під рами зображена на рис; для наочності пропорції деталей дано довільно. Розміри у плані – 5,7х2,7 м; внутрішнього простору – 5,4х2,4 м. Знадобиться для неї, крім полікарбонату та рам, 15-16 дощок 150х40 мм завдовжки 6 м та 1 брус 150х150 мм тієї ж довжини; всього 0,675 куб. м хвойної деревини, і близько 5 кг цвяхів 70, 100 та 150 мм.

Фундамент – дерев'яний стовпчастий, з 6 стовпів у 2 ряди завдовжки по 1 м. Брус потрібен якраз для фундаменту. Виступ стовпа у найвищому місці ділянки над ґрунтом – 30 см; інші вирівнюються у ньому гідрорівнем. Заглиблювати стовпи з розрахунку промерзання не потрібно, конструкція гратиме разом із ґрунтом багато років, на хрущовських «поліетиленках» перевірено.

Балки нижньої опорної рами – ростверка – і верхню – обв'язки – зшивають на цвяхах з дощок як завжди, зигзагом, поз 1. Крок забивання в ряду – 250-400 мм. Ростверк збирають у збірний шип, а обв'язку у збірну чверть (поз. 2) теж на цвяхах, по 5 конвертом на кут. Обрізки дощок розміром 150х150 розпускають натрій, ці брусочки потім стануть у нагоді.

Далі ростверк монтують на фундамент і дві дошки розпускають натрій по довжині. Тут від нового дерева доведеться перейти до старого, відсортувати рами. 8 цілісних найвищих (а краще 10, якщо знайдеться), відкладають відразу (ліворуч на мал.), вони підуть на кути і, якщо ще 2 буде, на обрамлення дверного отвору. Інші розкидають по передбачуваній площі стін як-небудь, аби дірок менше вийшло, праворуч на рис.

Тепер з рейки 50х40 нарізають 4 стійки завдовжки у висоту найвищої рами плюс 10 мм і прибивають їх до ростверку вертикально по кутах урівень з їхніми зовнішніми сторонами. Кути зовні обшивають дошками довжиною у висоту тепер уже стійки плюс 220 мм (висота ростверку + висота обв'язування). У гніздо, що вийшло вгорі, укладають обв'язку і остаточно зшивають цвяхами всю коробку.

Рами встановлюють, починаючи з кутів. Як їх скріплювати з коробкою та один з одним, показано на поз. 3-5. Підійшовши з 2-х сторін до місць майбутніх дверей і розстібного вікна, ставлять стійки дверної та віконної коробки з цілісних дощок. Кріплять їх до ростверку, обв'язки та суміжних рам цвяхами за допомогою тих самих брусочків з обрізків. На них можна розпустити ще 1-2 дошки.

Тепер настала черга даху. Кроквяні ферми роблять за поз. 6. Полікарбонат настилають на дах вздовж. Від кожної плити відрізають поздовжню смугу шириною 40 см. При цьому утворюються звіси даху близько 15 см, а смуги підуть на обшивку фронтонів.

Передостанні етапи роботи, по-перше – закривають зяючі прорізи у стінах пінопластом, а всі зазори запінюють. Піна в даному випадку не тільки герметик та утеплювач; вона додасть всієї конструкції додаткову зв'язність та міцність. По-друге, вимірюють за місцем розміри дверей та кватирки та роблять їх рами по рис. праворуч.

До влаштування дренажу та запуску теплиці залишилося оформити цоколь. У хрущовські часи нею пускали шифер чи руберойд, присипавши зовні землею. Нам легше: тепер є такий чудовий (без іронії) матеріал, як пусті пластикові пляшки. З просто напхують під ростверк шийками всередину, тільки пробки знімати не треба. Вийде чудова теплоізоляція з вентиляцією, абсолютна технологічність з ремонтопридатністю та багаторічна стійкість; екологи всього світу вити готові, чого їм із цими пляшками робити. А нам – безплатна користь.

Примітка: такого типу коробка піде і під одноразову поліетиленову плівку, тільки її потрібно посилити тими ж рейками 50х40, див.

Пляшкова

Пластикові пляшки роблять із поліетилентерефталату (ПЕТ). Серед чудових якостей цього матеріалу є й унікальне: він майже без втрати пропускає УФ. Це дозволяє посилити парниковий ефект і тим самим знизити витрати на опалення та розширити робочий цикл теплиці. Тому, якщо є можливість роздобути не менше 400 судин з ПЕТ, має сенс зробити теплицю цілком з пляшок.

Тут можливі 3 варіанти. Перший - довгими зимовими вечорами розпустити пляшки на листи і пошити їх на машинці капроновими або, краще, пропіленовими нитками в полотнища відповідного розміру, поз. 1 на рис. Зшивати меблевим степлером, як іноді радять, не варто: скоби обійдуться дорожче за нитки і досить швидко поіржавіють. Ще можна зустріти поради шити не ниткою, а рибальським лісом. Якщо їх автори і знають, де взяти машинку, що шить ліскою, або самі вміють шити руками з тією ж швидкістю, то все одно - волосінь і по довжині, і на вагу обійдеться багаторазово дорожче за нитки, а шов не затягнеться, т.к. ліска цільна, а не кручена.

Другий варіант - зібрати з пляшок щось на зразок ковбас (рис. справа), нанизати їх на сталеві прути і заповнити раму каркаса такими «шашликами» вертикально, горлечками вниз, щоб стікав конденсат, або горизонтально, поз. 2 та 3 на рис. з видами теплиць пляшок. Якщо на вулиці нижче +10, від такої теплиці без загортання проміжків між пляшками толку не буде, але при весняному теплі вона дасть велику концентрацію світла, що прискорить розвиток рослин.

Третій варіант - пляшки укладаються горизонтально шийками всередину, поз. 4. Теплоізоляція та концентрація світла виходять максимальними (так будують навіть удома), але пляшок потрібно вже не сотні, а тисячі. З'єднуються вони клеєм або цементом, що трудомістко і дорого, тому теплиці, так би мовити, горизонтальні, зустрічаються рідко.

Чи можна взимку без обігріву?

Тепла теплиця втрачає дуже багато, і її опалення влітає в копієчку. Товарність самогріючих теплиць-парників дуже обмежена надлишком нітратів у грунті. Щоб отримувати продукцію, що задовольняє сучасним санітарним нормам, без зимового обігріву, і була винайдена теплиця-термос.

Винайшли її зовсім не українські умільці в наші дні, як мовчить укрне, а в Ізраїлі понад півстоліття тому. До речі, саме для теплиць-термосів довелося придумати цей стільниковий полікарбонат і спеціальні термоблоки, що поєднують хороші ізолюючі та механічні властивості. Від голої ідеї до працездатної конструкції найчастіше дуже довго.

Ізраїль – світовий лідер із тепличного господарства. Теплиці там будують у пустелях та горах. Влітку поверхня ґрунту нагрівається до +60, а взимку короткочасно може бути –20. А сама ідея в тому, що в ґрунті на певній глибині тримається постійна температура, що дорівнює середньорічній в даному місці; у субтропіках це приблизно +18-20. З додаванням 7-12 градусів від парникового ефекту отримаємо саме оптимум для рослин аж до ананасів.

Термосом є лише верхній пояс підземної будови теплиці, див. мал. Нижній, звичайний бетонний, по суті, кондиціонер. Взимку його гріє земля-матінка, а влітку в яму з прохолодним щільним повітрям гаряча легка не потече. В результаті - температуру в теплиці можна регулювати тільки кватирками без витрат на опалення та кондиціювання. Щоб посилити освітлення взимку, один скат даху орієнтуємо на південь, а інший зсередини застеляємо алюмінієвою фольгою.

У помірному поясі ситуація інша. По-перше, хоча середньорічна тут близько +15, проте обігрів залежить не тільки від температури, але і від потоку тепла. Щоб докопатися до кондиціонера потрібної потужності, доводиться йти вниз за глибину промерзання не менше ніж на 2 м. Вже в Ростовській області для цього потрібна яма від 2,5 м. По-друге, пікові холоди у нас тримаються не години, а дні . Тому і обсяг теплиці потрібний великий. У тій же Ростовській обл. мінімальні розміри котловану у плані – 5х10 м.

З такої півсотки, справді, у наших краях можна знімати на рік 400-600 кг ананасів та до 1,5 тонн бананів. Як їх продати? Гаразд, припустимо, ми живемо в якомусь тридев'ятому царстві, де споживчий контроль за помірний хабар у національній валюті завжди готовий охоче і радісно оформити героїн як харчову добавку, а збройовий плутоній – як дитячі іграшки.

Але півтонни навіть дрібних ананасів поштучно дадуть близько 1000 плодів. Скільки коштує 1 (один) ананас? У супермаркеті, з фірмовою наклейкою та сертифікатом якості на партію? Як часто і як багато ананасів купують? Коли при такому розкладі окупиться тільки виїмка 120-130 кубів ґрунту? Загалом присадибну теплицю-термос у бореальному поясі можна віднести до розряду проектів, у яких здоровий глузд та тверезий розрахунок повністю заміщені невгамовним бажанням добитися чогось утробно-свого всупереч очевидному.

Набагато більший інтерес має мала наземна теплиця-термос із власним теплоакумулятором у вигляді кам'яниці, що працює за принципом сонячної печі з накопичувачем тепла, див. рис. праворуч. При -5 зовні її начинка під Москвою може прогріватися до +45. Тому у зводі зроблений зсувний люк-регулятор температури з клапаном-хлопушкою та дефлектором, що відводить холодний струмінь від рослин у зону найбільшого нагріву.

Верхня хлопавка повинна спрацьовувати від найменшого подиху туди-назад, тому її стулку роблять гранично легкою, вільно ходить і підпружини до нульового балансу в закритому положенні тонким, 0,15-0,25 мм, сталевим дротиком. Від заморозків хлопавка все ж таки не рятує, тому люк-регулятор на ніч потрібно закривати вручну.

Зазначені розміри – мінімальні; теплицю можна зробити і більше. Якщо вона виконується у вигляді гряди, але на кожні повні та неповні 1,5 м довжини по фронту потрібна своя витяжка з повітроводом, щоб кам'янка рівномірно прогрівалася. Так, теплиця довжиною 2 м повинна мати 2 повітроводи та 2 витяжки. Тягти витяжку високо вгору не потрібно, це все-таки не пекти; тяга тут потрібна мінімальна, аби нагріте повітря через кам'янку просочувалося.

Коли потрібна мінімізація

Міні-теплиця знаходить застосування по-перше, у міських квартирах. Тут під неї відводять частину утепленого балкона чи лоджії. Перегородку краще робити все з того ж полікарбонату. Ящики із землею розвішують на стіні; при цьому вдається і вирощувати екзотичні квіти, і постачати взимку сім'ю редискою, полуницею, зеленню.

У рослинництві міні-теплиці використовують, щоб створити для певної групи рослин особливі умови. У звичайній скриньковій теплиці для цього достатньо прибити до ящиків дуги з металопластикової труби і накрити все плівкою, зліва на рис. Під горщики доводиться робити зменшені копії великих теплиць, у центрі там же.

У дачно-городньому господарстві чудовою підмогою буде міні-парник із пляшок, праворуч на рис. вище. Завдяки високій концентрації світла він може бути наскрізним, а свіже повітря на рослини в ранніх фазах розвитку діє благотворно. Крім того, з таким ніякого клопоту: виніс назовні і поставив.

Існують і види високопродуктивних міні-теплиць, доступні для самостійного виготовлення. Ось, наприклад, на рис. праворуч теплиця з автошин. Незважаючи на корявенький зовнішній вигляд, вона є високотехнологічною: використовується двоступінчастий парниковий ефект і краплинне зрошення. При вмілому підборі сортів одна стійка "автотеплиці" може давати на день до піввідра помідорів або 700-800 г полуниці.

То як же взимку?

Невелика зимова теплиця можуть окупитися або на північ приблизно паралелі Котласа, або на самому півдні, в Краснодарському краї і Ставропілля. У першому випадку справу вирішують досить високі ціни та попит, у другому – м'яка зима. І там, і там для дрібного приватника можливі загалом 2 конструкції.

Перша – класична траншейна теплиця-парник, лише крита полікарбонатом, див. рис. нижче. Т.к. каркас повністю несе, при розрахунках покриття беруть номер зони на 1 менше. Взимку вирощують квіти та цибулю-перо. До кінця лютого, коли мульча майже перепріє, висівають помідори з огірками та отримують урожай наприкінці квітня. Влітку «тепличать» як завжди, а восени, коли дешевий ґрунтовий урожай, траншеї перезаправляють; це справа одного дня, т.к. свіже біопаливо розігрівається спочатку дуже сильно. Потім цикл повторюється.

Другий – ящикова теплиця-землянка без дренажу; схема на слід. Рис. Землянка - назва відносне, т.к. бетонна стяжка підлоги їй не зашкодить. Надлишкова вода стікає в піддони, де під дією тепла від регістрів опалення випаровується та зволожує повітря.

Цоколь та вимощення теплиці-землянки бажано утеплити, але фундамент утеплювати не потрібно. У плюсовому поясі навколо нього ґрунт на зиму не засне, що забезпечить додатковий підігрів при слабкому висвітленні. Щодо цього землянку можна вважати теплицею-напівтермосом.

Як обігріватися?

На опалення, як уже сказано, припадає більшість зимових витрат на теплицю. Якщо опалення водяне від котла, оптимальною схемою системи буде . Вона була спеціально розроблена для виробничих приміщень, тому в житлові вписується погано, але проста, недорога і дуже економічна при температурі до +16 градусів, а в теплиці тепла додасть до оптимуму парниковий ефект.

Однак найкращий варіант опалення теплиці – пічне від печі-калорифера типу булерьяна або булера. Косо вгору поставлені сопла його конвектора спрямовують гаряче повітря на схилі даху; тут він не дає їм обмерзнути, а сам остигає до комфортної температури і теплою пеленою опускається на рослини, створюючи ефект розпалу весни. Докладніше про особливості пічного опалення теплиць можна дізнатися з відео нижче

Відео: пічне опалення теплиці

Для теплиці площею не більше 10 кв. м найменший булер виявляється потужним, т.к. при дуже малому завантаженні палива ККД булерів різко падає. У такому разі виручить буржуйка з газового балона на 12 або 27 л, ККД буржуйок досить високий при слабкій топці. Що стосується печей тривалого горіння, то для теплиць вони непридатні: створюють слабке вогнище конвекції і сильне, що обпалює рослини, теплового випромінювання. Весна виходить як у пустелі.

Про освітлення

Висвітлення теплиць потребує окремої ґрунтовної розмови. Тут поділимося лише невеликим секретом: 1 спеціальну фітолампу на 24 Вт можна замінити 3 звичайними економками по 13-15 Втзі спектрами на 2700К, 4100К та 6400К. Споживана потужність зростає вдвічі, але виявляється все-таки втричі нижчою, ніж у ламп розжарювання.

Одна така тріада під плоскими конічними рефлекторами дає достатню освітленість площі 4-6 кв. м. Лампи розвішувати потрібно так, щоб однакові спектри не були сусідами ні в ряді, ні між рядами.

На закінчення

Підсумуємо – яку будувати теплицю? Для початку – із пляшок. Вона швидко, просто та дешево дозволить навчитися вести тепличне господарство та відчути його вигоди.

Далі – у помірному кліматі однозначно домінують теплиці з полікарбонату на каркасі із ПП труб. У місцях суворих переважно дерев'яна крита теж полікарбонатом. Вона хороша і тим, що сама мінімально впливає на довкілля. На вічній мерзлоті це життєво важливо.

(Поки оцінок немає)

Теплиця - це, по суті, унікальна частина вашого саду, адже над нею не владні капризи природи. Теплиця дозволить вирощувати овочі взимку або цілий рік милуватися рослинами та квітами свого зимового саду. І особливо приємно, коли вона зроблена власними руками. Адже врожай, зібраний у ній, буде особливо смачним, та й важливо, що, побудувавши теплицю своїми руками, ви заощадите чималу суму. Звичайно, одразу виникає низка питань. Які теплиці бувають і яку вибрати? Де її краще поставити? Який матеріал вибрати? Але не хвилюйтеся, на всі ці питання ми відповімо і не лише. Отже, як збудувати теплицю своїми руками.

Насамперед варто відзначити, що будівлі, призначені для вирощування рослин, поділяються на парники та теплиці. Теплиця - це більш ґрунтовна та складна споруда. Зазвичай вона має фундамент, стіни та дах, виконані з різних матеріалів. Конструкція парника набагато простіше, вона невелика та мобільна. Парник у принципі не передбачений для всього циклу росту рослин. Він розрахований на вирощування розсади, яка після цього висаджується у ґрунт.

Теплиці насамперед поділяються на літні (сезонні) та зимові (капітальні).

Зимова теплиця

Зимову теплицю краще розташовувати ближче до комунікацій вашого будинку. Оскільки систему опалення необхідно вести саме від них. Звичайно, можна опалювати теплицю піччю, проте це буде занадто клопітко. Піч необхідно постійно топити для підтримки стабільного температурного рівня. Капітальна теплиця обов'язково вимагатиме міцного фундаменту та опор для протистояння всім погодним факторам.

Тут також слід згадати теплицю-термос, яка заглиблюється в землю на кілька метрів. Але ці теплиці зводять на порядок рідше через велику трудомісткість і затратність. Для неї необхідно вирити котлован, зробити міцний фундамент та стіни з термоблоків, підвести опалювальну систему та багато іншого.

Літня теплиця

Під літніми зазвичай мають на увазі теплиці, обтягнуті щільним поліетиленом. Це найпростіший і найдешевший варіант покриття теплиці, який прослужить пару сезонів при дбайливому використанні. Зазвичай споруджують або дерев'яний каркас, або каркас з труб ПВХ, на який навесні кріпиться плівка. Великий вибір недорогих сезонних теплиць також є у продажу. Вони мають складну, необ'ємну конструкцію, яку буде нескладно при необхідності сховати в кінці сезону.

За своєю формою теплиці ділять на:

• арочні
• односхильні
• двосхилі
• теплиця Міттлайдера
• куполоподібні теплиці
• багатокутні

Аркова теплицямає дугоподібну форму даху, завдяки якій сонячні промені будуть рівномірно розподілятися по всій площі і відповідно рослини отримають максимум сонячне світло і тепло. Також така форма перешкоджає накопиченню великої кількості снігу, так що деформація їй не загрожує, та й роботи у вас зменшиться.

Односхилі теплицізазвичай прилаштовуються однією стороною до будь-якої ґрунтовної споруди ділянки. Мабуть, ідеальним варіантом буде, якщо її прибудувати з південного боку житлового будинку, що опалюється. У цьому варіанті ви заощадите не тільки місце на своїй ділянці, але й енергію на обігрів. Але в цьому варіанті, на відміну від попереднього, може накопичуватися сніг, тому під час снігопадів варто бути уважними.

І найпоширеніші на сьогоднішній день - двосхилі теплиці. Вони можуть бути як зимові, і літні. Головна перевага цих теплиць – це їх розмір. Тут достатньо місця і вам і вашим рослинам. У такій теплиці деяку частину площі можна виділити навіть під зону відпочинку.

Форма теплиці Міттлайдерабазується зазвичай на двосхилий конструкції (рідше арочної). Але все ж таки ми виділили її в окремий вигляд через її унікальний дворівневий дах, що дозволяє зробити фрамугу (вікна на малюнку нижче). Фрамуга в даному випадку – це повноцінна вентиляційна система, що усуває всі недоліки вентиляції інших видів теплиць. Воно не тільки провітрює, але також доставляє рослинам необхідний для харчування вуглекислий газ.

Куполоподібна теплицяявляє собою більше елемент дизайну, ніж повнофункціональну теплицю. Однак вона відмінно підійде для вирощування квітів і чудово виглядатиме в засніженому саду. Все ж таки варто відзначити, що купоподібна форма дає ряд вагомих переваг. Серед них варто відзначити міцність та стійкість, а головне, хорошу освітленість протягом усього дня. Недоліком є ​​невеликий розмір, через що часто не дуже зручно працювати. Така теплиця складна для виготовлення, тому зазвичай купують готові конструкції.

Багатокутні теплицімають, як правило, восьмигранну форму, що дає їм ряд переваг, але і робить їх зведення більш дорогим і трудомістким. До переваг відносять привабливий зовнішній вигляд, що робить їх справжньою окрасою саду, а також низку практичних якостей. У них зручно встановлювати стелажі та працювати, але, а головне, хоча б одна з восьми граней постійно знаходиться під найкращим кутом до сонця.

Вибір місця для теплиці

Ефективність теплиці багато в чому залежатиме від її розташування. Зверніть увагу на таке:

1. Якщо ви плануєте ґрунтовну теплицю, то для забезпечення необхідних умов рослинам (освітлення, вітер) будуйте її із заходу на схід.
2. Велику роль відіграє кількість ґрунту, а також його ухил. Теплиця ставиться лише на рівному місці. Якщо ґрунт глинистий, спочатку його необхідно присипати гравієм, а потім насипати шар родючої землі. Не варто встановлювати теплицю в низині, на піщаний ґрунт, на болотистій місцевості.
3. З огляду на необхідність підведення комунікацій пам'ятайте про близькість до будинку. Як говорилося вище, оптимальним варіантом може бути прибудова теплиці до будинку або іншій будівлі неподалік нього. Це, наприклад, полегшить обігрів та захист від вітру і буде вигідно за невеликої площі ділянки. Головне, не забувайте, що ця споруда не повинна заважати доступу сонця.
4. Для покращення температурного режиму поглибіть теплицю на 70-80 сантиметрів. При поглибленні варто пам'ятати про низькорослі рослини, тому що при надмірному заглибленні вони можуть недоотримувати світло.
5. Не ставте теплицю близько дерев, вони створять непотрібну тінь для рослин.

Каркас теплиці

Один з ключових елементів конструкції теплиці, що забезпечує її міцність та стабільність – це каркас. Існує три найбільш поширені та популярні види каркасу: металевий, дерев'яний, пластиковий (ПВХ). Коротко про кожного з них:

• Плюсом дерев'яного каркасує зручність його зведення та більше можливостей для імпровізації. Для захисту від погодних факторів деревина вимагатиме обов'язкової обробки, але, незважаючи на це, дерев'яний каркас все ж таки поступиться в плані довговічності двом іншим. Головною перевагою цього матеріалу є його екологічність.
• Металевий каркасвирізняється своєю міцністю. Про нього не варто турбуватися під час сильного вітру чи снігопаду. Існують різні варіанти металевих каркасів, але якщо ви оберете сталевий профіль, пам'ятайте про необхідність антикорозійного покриття.
• ПВХ каркасвважається надійним та безпечним. Міцність цього каркаса насамперед залежатиме від товщини вибраного профілю. Використовуючи полівінілхлорид (ПВХ), ви можете створити абсолютно герметичну систему у вашій теплиці та регулювати мікроклімат у ній на свій розсуд.

Покриття для теплиці

Для надійного захисту рослин потрібно хороший матеріал для покриття теплиці. Найбільш поширені: скло, різні види плівки та вироби з того ж ПВХ.

Вибираючи скло для теплиці, врахуйте, що воно повинно мати високу міцність, щоб витримати всі погодні катаклізми. Найкращим вибором буде загартоване скло або триплекс. У випадку, якщо поставити не один з цих варіантів немає можливості, як варіант можливо установка декількох стекол.

Плівка- найпопулярніший на сьогоднішній день варіант покриття теплиці. При правильному виборі та відповідному догляді вона може довго прослужити. Зараз спеціально для теплиць та парників випускаються різні види плівки. Наприклад:

• Армована плівка – особливо міцний матеріал, який допомагає у захисті рослин від заморозків. Найчастіше садівники вибирають саме його.
• Світлоперетворююча плівка - перетворює ультрафіолетові випромінювання в інфрачервоні, що, у свою чергу, сприяє зростанню рослин.

ПВХ вироби- це стільниковий і монолітний полікарбонат і акриловий пластик, що добре пропускає світло. Все найбільший попит має полікарбонат. У нього є низка помітних переваг:

• щодо невисока ціна;
• гнучкість матеріалу;
• не тьмяніє і естетично виглядає;
• гарна теплоізоляція за рахунок повітряного прошарку;
• стійкий до перепадів температури та інших погодних факторів;
• легкість матеріалу, що дозволяє не будувати значний каркас та фундамент для нього;
• добре розсіює сонячні промені;
• легкість монтажу та демонтажу;
• довговічність.

Як побудувати теплицю своїми руками

Перед будівництвом теплиці ви повинні мати чітке уявлення про майбутню споруду. Для цього необхідно скласти схему теплиці, розрахувати кількість необхідного матеріалу та, звичайно, підготувати місце. Для того щоб ви отримали уявлення про перебіг будівництва, розглянемо наочний фотоприклад будівництва одного з варіантів теплиці.

Для каркасу теплиці використовуються дюралеві труби.

Для надання труб необхідної форми використовуємо нехитрий трубогиб.

Зрозуміло, якщо ви використовуєте ПВХ труби, цей крок буде не потрібен.

У результаті має бути таке.

У прикладі для закріплення арок каркаса теплиці використовуються труби більшого діаметра. Вони забиваються на глибину 40-50 см. Висота труб над поверхнею землі має бути близько 30-40 см.

Замість труб більшого діаметра для кріплення може використовуватися звичайна арматура з тими самими розмірами. Вона так само забивається в землю, а арки каркасу надіваються зверху.

По периметру встановлюємо дошки (плінтус) попередньо оброблені антисептиком. Потім просвердлюємо отвір крізь дошку та обидві труби. Після чого надійно скріплюємо болтами. Дошки один до одного кріпимо металевими перемичками.

Використовуючи дерев'яний брус, збираємо каркаси фронтів.

Скріплюємо поперечні дуги поздовжньою трубою.

Обшиваємо дерев'яний каркас сайдингом або простою фанерою, після чого фарбуємо його.

Прикриваємо всі потенційно гострі та грубі краї, щоб не порвати плівку.

Залишається поставити двері та накрити теплицю плівкою. Про варіанти кріплення плівки давайте поговоримо докладніше.

Кріплення плівки на теплиці

Перерахуємо найпопулярніші варіанти кріплення:

• Дерев'яні рейки, що прибиваються або прикручуються шурупами. Як варіант замість рейок можна використовувати нарізаний лінолеум або пакувальну стрічку, а кріпити будівельним степлером. Але такий варіант краще використовувати для армованої плівки, тому що інші види з часом неминуче порвуться від поривів вітру.
• Затискачі, кліпси. Зараз існує великий вибір таких кріплень, так що придбання проблем не виникне. Але за бажання їх можна зробити і самостійно, наприклад, із ПВХ труб. Це зовсім нескладно, і трохи поекспериментувавши, ви обов'язково зробите потрібні. Якщо ви придбаєте металеві затискачі, то не забудьте підкласти щось під них, оскільки нагріваючись на сонці, метал може зіпсувати плівку.
• Сітка – це найбезпечніший варіант кріплення. Після того як ми накриваємо плівкою теплицю, поверх неї укладаємо сітку, яка прив'язується до корпусу. Звичайно, якесь додаткове кріплення для плівки, хоча б мінімальне, має бути присутнім. Інакше після кожного сильного дощу вам доведеться її виправляти. Замість сітки, в принципі, може використовуватися і мотузка, хоча це більш клопітко.

Ми розглянули з вами, сподіваємося, що ця стаття була вам корисна.

На дачних ділянках можна зустріти різноманітні форми теплиць, у яких вирощуються як овочеві, і квіткові рослини. Завдяки цьому ви можете займатися розведенням несезонних культур протягом усього року. Успіх справи залежатиме не лише від проекту теплиці, а й від того, який матеріал використовувався під час її виготовлення. Наша мета розповісти вам, які бувають види теплиць, і який матеріал може використовуватися при їхньому будівництві, а також ми розглянемо, як відбувається процес зведення теплиці на дачній ділянці.

Залежно від конструкційних особливостей, теплиці можуть бути:

• арочні;
• односхилі;
• двосхилі.

Конструкція першого виду характеризується дахом у вигляді дуги, що дозволяє рослинам, що виростають усередині теплиці, набувати більше денного світла. Великою перевагою такої форми буде відсутність снігу в зимовий період, тому деформація та поломка будови вам не загрожує.

Якщо ви вирішили встановити теплицю впритул до будь-якої дачної споруди, то вам підійде варіант з односхилим дахом. Така модель дуже економна, тому що ви, крім зменшення витрат на матеріали, заощаджуєте та вільне місце на ділянці. Єдиним недоліком такої конструкції буде скупчення снігу взимку, яке доведеться обов'язково зчищати, щоб уберегти конструкцію від деформації.

Найбільш поширеним варіантом вважається двосхилий форма теплиці, яка дуже простора для рослин та людини. У деяких випадках дачники обладнують подібність до зони відпочинку в таких будівлях, що дозволяє поєднати приємне з корисним.

Види теплиць їх переваги та недоліки

На сьогоднішній день дачникам є кілька варіантів матеріалів, які можна використовувати для покриття парників і теплиць. Вони відрізняються своєю структурою, ціною та експлуатаційними характеристиками, тому ви можете підібрати матеріал за своїми можливостями та вимогами.

Найбільш популярним матеріалом для покриття теплиць буде:

• Скло;
• полікарбонат;
• плівка.

Якщо ви не обмежені в засобах, то найкращим варіантом будуть скляні та полікарбонатні теплиці, які відрізняються своїми міцністю та експлуатаційними характеристиками. Плівка – це бюджетний варіант теплиць, який використовується вже протягом кількох десятиліть.

Про те, якою має бути ваша теплиця, ви можете подивитися на представленому відео:

Переваги та недоліки теплиць з різних матеріалів

Щоб розібратися, який матеріал для теплиць кращий, необхідно розглянути переваги та недоліки кожного з них.

Скло

Цей матеріал вважається найкращим варіантом.

До його переваг можна віднести:

• прозорість, що дозволяє забезпечити теплицю денним світлом;
• стійкість до хімічних засобів, навіть при попаданні на скло, вони легко змиваються;
• при дії сонячного світла матеріал не виділяє шкідливих токсичних речовин;
• стійкість до вітрів.

До його недоліків відносять:

Полікарбонат

Полікарбонат - полімерний пластик, який все частіше використовується при покритті теплиць.

До його переваг можна віднести:

• міцність;
• прозорість;
• високі показники теплоізоляції;
• захист рослин від УФ-променів;
• невибагливість у догляді.

Його недоліками вважаються:

Плівка

Цей матеріал відрізняється простотою використання та бюджетними якостями, тим більше що досвід використання такого матеріалу підтверджується десятками років.

До його переваг відносять:

До її недоліків можна віднести:

• парусність;
• погану стійкість до морозів, через що її доводиться знімати після літнього використання;
• невеликий термін експлуатації.

Будівництво теплиці своїми руками

Дачники змушені споруджувати теплиці для вирощування овочевих або квіткових культур, по-перше, щоб отримати врожай раніше звичайного терміну, по-друге, щоб виростити сільськогосподарські культури, яким не підходить той чи інший клімат, і, по-третє, щоб збільшити кількість врожаю.

Теплиці дозволяють створити сприятливі умови для зростання будь-яких рослин. Якщо немає можливості придбати готову конструкцію, ви завжди її можете побудувати самостійно, використовуючи для цього всі свої вміння.

Перше питання, яке у вас виникне, з чого розпочати роботу? Щоб вам не довелося довго ламати голову, ми склали для вас план дій, дотримуючись якого ви легко побудуєте теплицю на своїй ділянці.

Місце для теплиці

Перше що вам потрібно, це підібрати місце для розташування теплиці. Щоб це зробити правильно, зверніть увагу на такі вимоги:

Розміри та форма теплиці

Друге питання, яке необхідно вирішити, це розміри теплиці. Щоб все правильно розрахувати, обдумайте, скільки і чого ви висаджуватимете в теплицю. Якщо ви плануєте садити високі рослини, то найкраща форма теплиці буде арочна або двосхилий, висота яких забезпечить вам зручний догляд за культурами. Розміри можете розрахувати самостійно, або взяти за основу запропонований варіант прямокутної теплиці з двосхилим дахом.

Основа теплиці може бути будь-якою, круглою, квадратною, прямокутною або трапецієподібною, тут все залежить від ваших можливостей.

Каркас теплиці

Каркас - це основна деталь теплиці, тому до вибору матеріалу пред'являються особливі вимоги. Він повинен бути міцним та довговічним, тому для його виготовлення вибирають:

• оцинкований профіль;
• сталевий профіль;
• профіль із оцинкованої сталі, з квадратним перетином;
• дерев'яні бруси.

Вибір матеріалу залежить і від ваших можливостей, навіть найбюджетніший варіант - дерево, може простояти досить довго.

Як виготовити теплицю із стільникового полікарбонату можна подивитися на відео:

Фундамент теплиці

Крім прямого призначення, фундамент грає роль кишені, в яку розміщують кілька високих грядок. Якщо його будівництво було виконано неправильно, це може призвести не тільки до його руйнування, але і до розтріскування покриття теплиці. Щоб цього уникнути, необхідно прислухатися до наших порад:

Навколо цієї траншеї необхідно встановити опалубку, укласти в неї металеві прути арматури та залити все це бетоном. Висота фундаменту має бути не менше 20 см.

При дотриманні цих правил ви створите міцний і надійний фундамент під теплицю, який не схильний до руху грунту.

Виготовлення каркасу та його покриття

Виготовлення каркасу розпочинається з розмітки майбутньої теплиці. Ви вже розрахували, яких розмірів буде ваша конструкція і навіть залили під неї фундамент, тепер ви можете приступати до збирання основної конструкції:

Вентиляція

Усередині теплиці під впливом сонячного світла створюється парниковий ефект. Щоб створити ідеальний мікроклімат для рослин, у теплицях доводиться обладнати систему вентиляції.

Як вентиляція можуть виступати кватирки, розташовані з боків теплиці, або двері. Провітрювання сприяє тому, що рослини, посаджені в теплиці, менше хворіють після пересадки у відкритий ґрунт. Але протягів необхідно уникати, щоб не зашкодити їм.

При розміщенні таких кватирок у покрівлі теплиці, ви можете забезпечити рух теплого повітря на вулицю, а відкриті двері забезпечать проходження прохолодного повітря. Протягу не буде, і повітря зміниться.

Якщо у вас невелика теплиця, то для хорошого повітрообміну вам буде достатньо двох кватирок, розташованих на даху теплиці.

Щоб повітрообмін проходив швидше, то замість покрівельних кватирок краще обладнати бічні, які будуть розташовуватися вище за землю.

Для вирощування тропічних рослин не можна використовувати звичайне провітрювання, тому як вентиляції можна обладнати кватирки за принципом жалюзі.

Тепличні хитрощі

Дачники, які займаються теплицями не перший рік, можуть розповісти безліч хитрощів, від яких залежить врожайність овочевих або інших культур. Але всі без винятку дадуть відповідь, що вирощування рослин залежить від самої культури, від кількості тепла, що надходить, від тривалості світлового дня, від вентиляції, від правильного поливу і регулярних підживлень.

З деякими такими тонкощами та хитрощами ми й поділимося з вами:

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що для виготовлення теплиці можна використовувати кілька видів матеріалу, кожен з яких має свої переваги та недоліки. Якщо ви задумали виготовити теплицю самостійно, то дотримуючись нашого плану дій, ви виконаєте це без особливих складнощів. Пам'ятайте, що обладнання теплиці кватирками так само потрібне, як і полив рослин.