Як правильно зібрати дверний одвірок. Установка дверної коробки своїми руками

При придбанні нових дверей покупець отримує далеко не закінчену конструкцію для монтажу. У неї відсутні місця для встановлення петель, не врізані замки. У покупця виникає неминуче питання – як збирати

Можна скористатися послугами професіоналів або самостійно змонтувати конструкцію. Для цього треба підготувати інструменти та вивчити особливості технології.

Двері на ринку продаються переважно в комплекті з коробкою, але іноді їх треба підбирати один до одного.

Здебільшого нові двері не поміщаються у старі коробки ні за розмірами, ні за стилем. У зв'язку з цим потрібно повністю змінювати колишню конструкцію.

Вибір матеріалу дверної коробки

Зараз на ринку переважають вироби з ефектним зовнішнім виглядом і невеликою ціною, наприклад МДФ - композиту зі спресованих волокон.

Як зібрати дверну коробку зі МДФ, щоб вона прослужила не гірше за дерев'яну конструкцію? Переваг нового матеріалу багато, але тут важливо зупинитися на недоліках. Незважаючи на велику міцність, коробка може деформуватися, якщо важка. Крім того, у вологому середовищі панелі МДФ можуть відшаровуватися, а також набухають, призводячи до порушення геометрії отвору.

Незважаючи на недоліки, доступна вартість, хороші механічні властивості та широкий асортимент деталей із МДФ роблять їх пріоритетними навіть при комплектації дверей преміум-класу.

Необхідні інструменти

Перед тим як збирати дверну коробку, спочатку слід підготувати інструменти:

• молоток;
• набір стамесок;
• рулетка;
• косинець;
• або з дрібними зубами;
• рівень зі схилом;
• дюбелі, шурупи, петлі;
• стусло - інструмент для пропилів під певними кутами;
• викрутки.

Робота істотно полегшується за наявності електроінструменту: шуруповерта, електролобзика, електродриля, перфоратора, фрезера.

Підготовка дверного отвору

Важливо правильно підібрати двері по ширині отвору, щоб згодом було менше роботи з підгонки. Мінімальний проміжок повинен бути не менше 15 мм з кожного боку.

Перед монтажем перевіряється рівність отвору. Його вимірюють у кількох місцях по вертикалі та горизонталі.

Як зібрати дверну коробку міжкімнатних дверей, якщо отвір занадто великий? Для цього по периметру набиваються планки необхідної ширини або простір закладається цеглою.

Іншими варіантами є засклення отвору, виготовлення каркасу з дерева або металу та його обшивка гіпсокартоном.

Складові частини дверної коробки

Коробка виготовляється з бруса і складається з фрагментів:

• петельний брус та притвор;
• притолока (верхній брус);
• поріг.

Таким чином, щоб зібрати дверну коробку (порогом вона оснащується тільки для важкого полотна, що застосовується в основному на вході в квартиру) потрібно правильно з'єднати її складові.

Для міжкімнатних дверей пороги встановлюють рідко.

Способи збирання дверної коробки

Складання проводиться гранично акуратно, щоб не пошкодити декоративні покриття. Навіть один незначний скол або подряпина псують зовнішній вигляд конструкції.

Для встановлення дверей у коробці необхідні петлі. У міжкімнатних конструкціях достатньо двох, а для вхідної часто встановлюється третя.

Основна складність при складанні коробки полягає в правильному виконанні запилів та з'єднанні горизонтального бруса з вертикальними. Їхня профільована структура створює складності для новачків. Монтажник повинен усі елементи підігнати точно за розмірами. Перед тим як збирати дверну коробку, слід вибрати технологію монтажу. Брус кріпиться кількома способами.

Шипове з'єднання

Найбільш міцним та надійним, але при цьому найскладнішим є шипове з'єднання. Для цього в місцях з'єднання брусів, за їхньою товщиною виготовляються пази та гребені. Тут потрібен і вміння користуватися ним. З'єднання проводиться без кріплення, але багато фахівців роблять додаткове армування оцинкованими цвяхами.

Не так важливо на якій деталі робити паз або шип. У будь-якому випадку забезпечується жорстке з'єднання.

Фрезер – це інструмент для професіоналів і купувати його для встановлення навіть кількох дверей недоцільно. Коли збираємо дверну найбільш доступним способом є стикування під кутом 450 або 900.

Складання під прямим кутом може зробити навіть новачок, якщо правильно виконає всі операції.

Як зібрати коробку зі стиковкою 45 0

У місцях з'єднання горизонтального та вертикального бруса виробляються пропили. Попередньо кілька разів вимірюються, щоб не помилитися в розрахунках. Особливо точно треба підігнати горизонтальний брус, щоб правильно вибрати зазор, що становить 3-4 мм, та ширину дверей. Стійки згодом можна буде відпиляти знизу після збирання коробки, оскільки вони робляться із запасом по довжині. Після пропилу поверхні, що з'єднуються, вирівнюються стамескою.

Скріплення бруса зазвичай проводиться шурупами, під кутом 45 0 . Щоб деревина не розкололася, під них робляться отвори свердлом, діаметр якого має бути меншим, ніж у сердечника саморіза. Глибина свердління робиться меншою за довжину кріплення, щоб з'єднання було надійним. На один стик потрібно два саморізи з одного боку. Можна додати ще одну посередині, з іншого боку кута.

Як самому зібрати дверну коробку зі стиковкою 90 0

Спосіб збирання найкраще підходить для новачків. Насамперед заміряється полотно дверей на відповідність прямокутній формі. Часто спостерігається, що одна із сторін трохи відрізняється за розміром від іншої. Це відхилення необхідно враховувати при розпилюванні стояків. Також перевіряються зрізи з торців бруса, які мають бути строго під кутом 90 0 . Із заводу заготівлі можуть надійти з нерівним розпилом.

З'єднання горизонтальної планки з вертикальними також проводиться шурупами.

Перевірка правильності з'єднань

Перевірка проводиться шляхом розміщення коробки на рівній горизонтальній поверхні та накладання на неї зверху дверного полотна. Якщо воно входить з невеликим зазором, значить складання зроблено правильно.

Нижні торці стійок підпилюються, тому що вони повинні упиратися в підлогу. Попередньо перевіряється горизонтальність покриття підлоги у дверях. Відхилення слід враховувати при відпилюванні стояків.

Важливо! Заготовки ріжуться з боку шпону для запобігання його відшарування.

Установка петель

Перед тим потрібно вибрати сторону, куди вона відкриватиметься. Залежно від цього вибираються петлі певного виду - правого або лівого. Полотно для кріплення петель вибирається масивніше, без дефектів і тріщин. Місце їх встановлення відзначається з відривом 15-25 див від дверного торця. Навіси роз'єднуються на велику частину для коробки та дрібну – для дверного полотна. Потім петля прикладається до торця дверей і обводиться олівцем, а потім ножем. Аналогічно роблять розмітку на коробці. При цьому дверне полотно приставляють до коробки та перевіряють збіг позначок під петлі.

Кромки дверного полотна та петель поєднують, не допускаючи перекосів. Шарніри повинні бути звернені у бік відчинення дверей. При розмітці неприпустимо плутати верх і низ дверей. Від цього залежить, як її буде встановлено після закріплення петель. Якщо двері є скла, їх розташування також слід враховувати.

Із застосуванням стамески та молотка вирізається місце під петлі на глибину 3-5 мм, щоб вони входили на одному рівні з дерев'яною поверхнею. Посадкові місця під фурнітуру виконуються з особливою акуратністю та точністю. Потім прикладаються петлі, розмічаються і обертаються шурупи. Мітки повинні збігатися з центрами отворів, щоб не розколоти дерево під час вкручування кріплення. Для запобігання утяжки петель саморізами мітки олівця додатково позначаються шилом.

За допомогою застосування лінійки перевіряється правильність посадки петлі. При випиранні майданчик під неї поглиблюється, але не більше за необхідний рівень. Якщо петлі встановлені правильно, стулки повинні відкриватись на 180 0 . Навантаження на двері не повинно перевищувати встановленого. Зазвичай вона становить 50 кг.

Встановлення коробки у дверний отвір

На моментах, що описують, як правильно зібрати дверну коробку, робота не закінчується. Її ще потрібно встановити, щоб двері добре відчинялися і зачинялися. Для цього коробка обережно встановлюється в отвір і тимчасово закріплюється шматками пакувального картону або пінопласту. За рівнем перевіряється вертикальність петельного бруса. Потім нарізають дерев'яні клини.

Вони встановлюються під петлями. У верхніх кутах ці деталі також забиваються. Для запобігання усунення коробки з протилежних сторін забиваються два клини з накладанням один на одного гострих частин. Положення боковини та притолоки перевіряються рівнем, оскільки можливі зсуви при розклинюванні. Коробка повинна розташовуватись нарівні з кімнатною стіною. Клині не повинні виступати назовні.

Питання, як зібрати і встановити дверну коробку, а також навішування полотна дверей вирішуються разом, оскільки все є єдиною конструкцією.

Дверна коробка кріпиться до стіни на дюбелі у місцях посадки петель. Там же розташовуються клини для запобігання деформації бруса. Удавана сторона при цьому ще не виставлена.

Для більшої стійкості виставлених елементів коробки їх необхідно частково запінити. Поверхні попередньо очищаються і змочуються водою, що значно підвищує адгезію піни.

На дверне полотно кріпляться петлі, після чого воно встановлюється на підкладку у дверний отвір. Потім петлі двері кріпляться до бруса коробки: спочатку зверху, потім знизу.

Двері зачиняються і за допомогою клинів виставляється притвор. Коли всі зазори виставлені, слід запінити коробку по всьому периметру. При цьому рекомендується встановити розпірки для попередження спучування деталей.

Висновок

За наявності необхідних інструментів можна самостійно встановити двері. Для цього найважливіше розібратися, як збирати дверну коробку. Якщо правильно і послідовно виконати всі операції з монтажу, то все вийде.

На відміну від повністю підготовлених до монтажу металевих дверей, дерев'яні аналоги продаються в комплектації. Пояснюється просто - багато виробників (в основному, зарубіжні компанії) поставляють на ринок моделі певних типорозмірів, а не під конкретний отвір, і не відповідають нашим стандартам. До того ж невідомо, в яку сторону повинні відчинятися двері в місці встановлення.

Тому дверна коробка представлена ​​брусками, з яких потрібно ще зібрати косяк і підготувати його до навішування полотна. Знання деяких особливостей конструювання дозволить не вдаватися до послуг найманих майстрів, а всю роботу виконати власноруч.

Корисна інформація

1. Вона стане в нагоді тим, хто з якоїсь причини не захоче купувати двері в меблевому салоні, а воліє виготовити її самостійно, за своїми кресленнями. Таке нерідко трапляється при нестандартних отворах; набагато простіше зібрати коробку потрібних габаритів, ніж займатися розширенням/звуженням проходу. Нюанс - у виборі ширини бруса. Вона повинна відповідати товщині стіни, а остання (для будов, зведених за типовим проектом) залежить від її матеріалу.

Розміри – у мм. Допускаються відхилення у межах ±5.

• Цегляна кладка 75 – коробка 108
• Зруб (колода, брус) 100 - косяк 120.

1. Якщо купується імпортна модель, то її коробка за розмірами дещо відрізняється через невідповідність стандартів. Її ширина варіюється в діапазоні від 80 до 205. Тому потрібно вибирати відповідний блок, орієнтуючись на товщину стіни в місці розташування отвору.

З чим це пов'язано? При значній різниці у розмірах проблеми із встановленням лиштви забезпечені. Варіантів розв'язання дещо – використання доборів, виготовлення «чорнової» коробки; але вони лише ускладнюють монтаж і підвищують кінцеву вартість робіт.

Комплектація коробки

• Петльовий одвірок (вертикальна стійка, на якій кріпляться навіси).
• Притвор (протилежна сторона коробки, на якій монтується планка замку, засувки).
• Притолока (горизонтальний елемент, що з'єднує стійки) Її ще називають верхнім брусом.
• Поріжок (нижня перемичка; необов'язкова частина конструкції, але деякі моделі нею комплектуються). Він використовується, якщо складання дверної коробки своїми руками ведеться для її встановлення в таких кімнатах, як ванна, туалет та ряд інших, де можливі аварійні ситуації, пов'язані з проривом рідинних комунікацій. Завдання порога – запобігти розтіканню води суміжним приміщенням.

Варіанти збирання

Завдання полягає у з'єднанні окремих частин комплекту у рамну конструкцію прямокутної форми. Залежно від наявності/відсутності порога, вона набуває вигляду замкненого/розімкнутого контуру. У принципі нічого складного немає; головне, зробити грамотний монтаж. Вирішуючи, як зібрати дверну коробку, необхідно врахувати, що зробити це можна кількома методами. Який краще, доведеться визначати самостійно. У цій справі багато залежить від практичного досвіду в даній сфері та інструменту, який є під рукою.

Багетне з'єднання

Плюс – відносна простота збирання. Технологія полягає в кутовому запилюванні (підрізанні) торців скріплюваних елементів (450). Після суміщення деталей остаточна фіксація проводиться шурупами (саморізами).

Мінус – обмеження у застосуванні. Воно пов'язане з матеріалом косяка. Наприклад, дверну коробку з МДФ збирати даним способом не рекомендується - можливе «розкуйовджування» кромок, поява тріщин і сколів.

Шипове з'єднання

Плюс – надійність. Даний варіант складання забезпечує довговічність конструкції при тому, що двері піддаються постійним та значним навантаженням. Наприклад, на вході у будову, у місцях інтенсивного переміщення людей.

Мінус - самостійне складання вимагає не тільки досвіду, а й спеціального інструменту. За їх відсутності не допоможе жодна, навіть докладна, покрокова інструкція.

Прямий кут

Плюс – вважається найпростішою у самостійній реалізації методикою, а тому й зручною: спеціальний інструмент, крім побутового, не знадобиться. Необхідно лише зрізати певну частину чверті (залежить від розмірів елементів, що з'єднуються) і скріпити деталі за габаритами отвору. Іноді це практикується – з'єднання виробляється встик. Результат очікуваний – дверна коробка виходить міцною, надійною.

Порядок збирання

Методика – прямий кут. При самостійному складанні рекомендується повністю змонтувати конструкцію, і лише потім поміщати її в отворі.

У деяких покрокових інструкціях розглядається інша технологія – підготовка та встановлення окремих частин каркасу у проріз, їх вирівнювання за допомогою підкладок та подальше з'єднання в єдине ціле. Цей спосіб набагато складніше і без належного досвіду краще не практикувати.

1. Підготовка робочого місця: звільнити на підлозі певний сегмент, скласти кілька столів рівної висоти. Завдання – забезпечити рівну, міцну основу. Інакше зробити якісне складання коробки для вхідних, міжкімнатних дверей не вдасться.
2. Вимірювання габаритів отвору. Виготовляється по 3-м рівням (ширина) та трьом точкам (висота: по центру та бокам). Відповідно до цього визначаються необхідні розміри коробки; між нею та стінами повинен залишитися технологічний зазор (рекомендується в межах 4±1 мм).

1. Розкрий зразків. Робиться, якщо їх розміри по довжині не співпадають із отвором. Для цього знадобиться олівець (провести лінії) та ручна пилка.
2. Попереднє складання коробки. Всі деталі розкладаються за схемою з урахуванням напряму відкривання полотна. Тобто враховується, з якого боку прямокутника має бути притвор і петльовий одвірок. Після вирівнювання «форми» контролюється її геометрія, збіги розмірів та наносяться мітки для вибірки частини чверті.
3. Підготовка місць з'єднань. По намічених лініях робляться надпили, після чого за допомогою стамески частина деталі видаляється. Для підвищення надійності стику зріз вирівнюється до ідеального стану – ножем, напилком, шліфувальною машинкою.
4. Розмітка під фурнітуру та вибірка матеріалу. Доцільніше відразу підготувати «гнізда» під петлі, планку засувки (замка), ніж займатися цим після того, як дверна коробка встановлена ​​в отворі. А ось кріпити сучасні навіси (наприклад, «метелики») не слід. Вони фіксуються на коробі під час навішування полотна. Виняток лише для петель старих модифікацій, розбірних; одна половина встановлюється на каркасі в процесі його складання.

1. З'єднання частин коробки. По кожній «лінії» – не менше двох кріпильних деталей. Інтервал між ними вибирається так, щоб вони розташовувалися на 5 мм від краю як мінімум.

Примітка. Якщо поріжок передбачений, він поміщається у коробці з розрахунком, щоб від нього до полотна було щонайменше 10 мм. Це необхідне забезпечення природної циркуляції повітряних потоків.

Залишається лише перевірити правильність геометрії, зробити обробку стиків з метою усунення можливих перепадів по висоті та встановити дверну коробку в отворі.

Виходить, нічого надскладного у збиранні косяка немає. У процесі роботи не знадобляться фрези, лазерний рівень та інші спеціальні інструменти (обладнання). Все, що необхідно для «конструювання» коробки – акуратність, уважність та точність розмітки.

Складання та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками - це дуже серйозна та відповідальна справа. Тому в цій статті, щоб самостійно зібрати, встановити та заощадити, розберемо покроково таку тему як складання та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками. Адже не кожен зможе самостійно зібрати та встановити коробку та двері правильно. Виклик фахівця обійдеться вам у копієчку, а якщо будинок новий і потрібно встановити більше 10 дверей, так це взагалі можна розориться.

Найпоширенішими на ринку серед готових міжкімнатних дверей вважаються двері зроблені з натуральної деревини, МДФ і ДВП.

Двері з ДВП складаються з дерев'яного каркаса, обшитого ламінованими листами ДВП. Це один із найдешевших видів дверей і до того ж найлегших. Ось тільки міцність таких дверей залишає бажати кращого, і до того ж вони бояться вологість, через яку її може трохи викрутити. Так що якщо ви хочете поставити такі двері у ванну кімнату, то варто спочатку подумати.

Міжкімнатні двері зі МДФ більш міцні, стійкі до вологи і мають кращу звукоізоляцію по відношенню до дверей з ДВП, відповідно і ціна у них трохи вища. Ну як то кажуть «за якість треба платити».

Міжкімнатні двері з натуральної деревини, як ви вже напевно здогадалися, відносяться до найміцніших і найдорожчих видів міжкімнатних дверей. І ціни на них залежать від того, із якої деревини вони виконані.

Також вони діляться види по .

Види дверних коробок міжкімнатних дверей.

Коробки з ДВП, як і двері, не відрізняються особливою міцністю, відповідно і ціна у них теж низька. Через свою крихкість на такі короби не можна вішати важкі двері, такі як МДФ та деревина. Якщо короба з ДВП то і двері повинні бути з такого ж матеріалу.

Дверна коробка з сухого необробленого профільованого бруса відповідно набагато міцніша за попередні, і ціна вища, правда вона потребує фінішної обробки своїми руками.

Дверна коробка з дерева, що ламінує, є аналогом попередньої, за винятком того що вона вже не вимагає обробки. Однак при покупці такої коробки потрібно звернути свою увагу на якість ламінування, якщо шар занадто тонкий, то він більш схильний до фізичних впливів, а ця поява подряпин і потертостей можуть з'явитися тріщини і згодом облетіти.

Підготовчі етапи перед збиранням та встановленням міжкімнатних дверей своїми руками.

Спочатку потрібно демонтувати старі міжкімнатні двері, зняти стару дверну коробку і прибрати цемент, що погано сидить. Якщо є така необхідність, то вирівняти дверний отвір різними сухими сумішами, яких на ринку пропонується безліч, наприклад «Теплон».

Якщо після зняття старої дверної коробки у дверного отвору залишилися занадто великі сколи, то для їх вирівнювання можна закріпити дошку до укосу який потрібно вирівняти, вона буде виконувати роль опалубки, і по ній і по стінах забивати приготованим розчином вибоїни. Після того, як розчин застигне, можна обережно зняти дошку. Закріпити її можна за допомогою тих самих дюбель-цвяхів або за допомогою розпірок. Після вирівнювання можна переходити до шпаклівки, якщо є потреба.

Складання та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками, основні етапи.

Установка міжкімнатних дверей своїми руками зазвичай починається зі складання коробки, установки петель, і вже після цього коробку встановлюємо в дверний отвір, анкерим і запінюємо. Встановлюємо дверне полотно, додатковий елемент у разі потреби, і в завершенні встановлення лиштви. Якщо дверна коробка з порогом, то двері мають бути прифальцьовані до нього.

Інструменти та розхідники для складання дверної коробки та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками.

Будівельний рівень

Рулетка, косинець
пила, молоток, ножівка по металу
фреза, стамеска
перфоратор
шуруповерт
навскісник
свердла 3-4 мм та бури 4-6 мм
шурупи по дереву
дюбель-цвяхи
монтажна піна
дерев'яні бруски, клини
свердла по бетону та по дереву.

Складання дверної коробки міжкімнатних дверей своїми руками.

1. Насамперед потрібно вибрати рівну поверхню, це може бути або підлога або пара столів зрушених один до одного, і постелити що ні м'яке, підійде і картонна упаковка від дверей. Кладемо вертикальні бруски (стоєві, петельні та притвори) від дверної коробки притвором до верху і вкладаємо в них дверне полотно. Тепер нам потрібно «підігнати» обидві стійки так, щоб між ними та дверним полотом був зазор 2-3 мм. Щоб було простіше, можна для дотримання зазору використовувати шматочки картону, вставляючи їх між полотном та стояками.

2. Тепер нам потрібно відрізати за розміром притолочну верхню перекладину. Для цього прикладаємо зверху до наших стійких, що лежать, і полотну поперечину, вирівнюємо «заподлицо» з однією з стійових і відзначаємо довжину. Залишилося відпиляти брусок за позначкою. Якщо у вас дверна коробка, що ламінує, то починати пиляти потрібно з ламінованого боку. Якщо зробите навпаки, то можете заколоти ламінат та зіпсувати вигляд.

3. Знову прикладаємо поперечину до стійок і полотна, і відзначаємо розміри виступів притворів для спилювання на верхній поперечині або на стійкових. Для спилювання найкраще підійде ножівка по металу, так як у неї зуби дрібніші і тонші полотно, завдяки цьому не буде сколюватися поверхня, що ламінує. Пилити найкраще не за позначкою, а поруч із нею. Під час пропилювання слідкуйте, щоб не зачепити ламіновану поверхню нижче. Коли пропили готові, зайві виступи акуратно забираються стамескою.

4. Прикладаємо до стоєвих притолочину і скріплюємо їх шурупами по два з кожної сторони. Зазвичай верхню притолочну перекладину кріплять до стійких на шурупи по дереву розмірами 4*75 та 4*50. Звичайно спочатку бажано просвердлити отвори трохи менше діаметра шурупів, особливо це стосується коробок зроблених з ДВП. Тепер нам так само необхідно дотримати зазор в 3мм між притолочиною і верхом полотна, знову ж таки можна скористатися шматочками картону.

5. Перевіримо про всяк випадок діагональ і якщо все добре, то приступаємо до відпилювання стоєвих. Відпилювати їх потрібно так щоб між підлогою та полотном був зазор приблизно 10 мм, так само повинен бути зазор між підлогою та стоєвими 1-2 мм, для забезпечення теплового розширення покриття для підлоги. Взагалі для міжкімнатних дверей без порога прийнято залишати зазор між підлогою та полотном 5-10 мм, це потрібно для забезпечення повітрообміну, а біля кухонних дверей залишають зазор 10-15 мм. Тут він потрібен для раптового витоку газу, тому що газ важче він опускається на підлогу, і при зачинених дверях з маленьким проміжком кухня швидко наповниться газом, а для його вибуху достатньо включити світло, а при нормальному зазорі він буде поширюватися по всій квартирі, завдяки чому витік можна буде визначити запахом ще до критичного обсягу.

Якщо у вас дверна коробка з напівкруглими перерізами притворів, прямокутне з'єднання не підійде, так як стики будуть дуже помітні, в таких випадках з'єднання робляться під кутом 45 °. Для виконання таких з'єднань вам знадобиться стусло.

Коли виконується складання та встановлення дверних коробок та міжкімнатних дверей з порогом, таких як вхідні або в санвузли, поріг встановлюється так само, як і притолочина. Єдина різниця лише в тому, що після установки верхньої перекладини стійкі відпилюються на 3 мм довше за дверне полотно щоб дотримати зазор.

Установка петель, навісів, на коробку та міжкімнатні двері.

Перед встановленням петель (навішування) потрібно спочатку визначиться, куди будуть відкриватися двері, назовні або усередину, і в який бік, ліворуч або праворуч. Відповідно і петлі вибираємо ліві та праві. Якщо увімкнути образне мислення, і уявити, що двері відчиняються на вас у ліву сторону, тоді вам потрібні «ліві» петлі, якщо у правий бік, тоді «праві». Петлі складаються із двох частин, карт, одна з яких прикручується до дверного полотна, а друга до коробки.

Куди відчинятимуться двері, усередину кімнати або назовні, залежить від приміщень, куди встановлюються двері. Якщо установка міжкімнатних дверей проводиться в маленьких кімнатах (комори, санвузли, балкон, лоджія), то двері повинні відчинятися назовні, у великих кімнатах двері зазвичай відчиняються усередину.

1. Тепер розмічаємо петлі на коробці та дверному полотні. Зазвичай, від верху верхньої петлі до краю полотна має бути 200 мм та від низу нижньої петлі до краю. Виймаємо шматочки картонок із вертикальних щілин між полотном та стійками (меду верхньою перекладиною та дверима картонки не чіпаємо), зсуваємо полотно у бік, де буде замок. У щілину, що збільшилася, вставляємо петлі, відміряємо, і відзначаємо їх розташування олівцем. Для зручності робіт знизу стоїть можна акуратно скріпити дерев'яною планкою, бруском.

2. Після розмітки виймаємо полотно з коробки, акуратно ставимо на ребро, прикладаємо петлі до розмічених місць і олівцем обводимо їх по контуру.

3. Потім потрібно зробити вибірку для навішування глибиною з товщиною однієї карти навішування, добре заточеною стамескою або фрезою. Оскільки вибірка під петлі у майбутньому виправленню не підлягає, працювати потрібно акуратно. Працюючи зі стамескою, спочатку потрібно пройтися по контуру майбутньої петлі, відступаючи при цьому 1-2 мм усередину і намагатися не врізатися глибше за товщину карти петлі. При вибірці деревини під навіси необхідно регулярно приміряти карту навіски для контролю за межами та глибиною вибірки.

4. Прикладаємо карти петель до вибраних місць і прикручуємо їх до дверей, спочатку просвердливши отвори під шурупи, щоб полотно не тріснуло. Капелюшки у саморізів повинні бути урівень.

5. Тепер потрібно врізати петлі на стої, для цього назад прикладаємо полотно до коробки і перевіряємо місця розмітки на коробці, так само робимо вибірку і прикручуємо другу карту (частину) петлі. Тільки виконувати врізання в дверну коробку потрібно обережно через крихкість конструкції, тому її потрібно добре притримувати, піднімати не бажано. Можна петлі врізати в стійку до збирання коробки, зробивши для цього всі необхідні виміри та розмітки або після встановлення дверної коробки у дверний отвір.

Багато хто радить встановлювати на двері три петлі, третю ставлять або посередині або між серединою і верхньою петлею (наважкою) приблизно в 50 см від верху дверного полотна, щоб зменшити навантаження на верхню петлю. Тому що з часом під вагою дверного полотна, шурупи вкручені у верхню петлю, починають розбивати свої посадкові місця і двері провисають, а різні спроби зміцнення верхньої петлі не допомагають. Тому досвідчені майстри рекомендують встановлювати відразу три наважки, та й знайти потім таку саму буде складно.

Якщо ви хочете спростити собі роботу або боїтеся зіпсувати двері з коробкою, то можна встановити накладні петлі «метелика», які не потребують урізання, але є одне але, їх не бажано встановлювати на двері вагою понад 40 кг, а для бюджетних (Ламіновані, шпоновані) вони відмінно підійдуть.

Встановлення дверної коробки в отвір своїми руками.

Перед початком установки необхідно переконатися, що дверний отвір чистий і в ньому нічого зайвого. Якщо отвір дуже широкий, то його можна зменшити шляхом установки одного або двох брусів у місцях установки стійких, шириною необхідної до розміру, що недостатньо.

Під час установки дверної коробки слід стежити, щоб поперечка була горизонтальна, а стійка вертикально. Верхню частину коробки кріпимо за допомогою клинів на стику стійових і поперечної, якщо отвір набагато ширший за дверну коробку, то можна встановити бруски. Для закріплення нижньої частини знадобиться брусок, на 6 мм більше ширини дверного полотна щоб дотримати зазор, він відіграватиме роль тимчасової нижньої поперечки, для розклинювання нижньої частини дверної коробки. Виставляємо стоїть строго по вертикалі, перевіряємо їх рівнем, ставимо нижню розпірку і розпираємо клинами. Можна короб перевірити на діагоналі.

Коли дверна коробка виставлена ​​та вирівняна, закріплюємо її.

Дверну коробку кріпимо за допомогою дюбелів або анкерів. Якщо стіни цегляні або бетонні, то спочатку в стійових потрібно просвердлити отвори свердлом по дереву в місцях кріплення петель, а на протилежній стійкій, для кріплення коробки, свердлиться у місці притвора. Про всяк випадок знову перевіряємо рівнем дверну коробку і якщо все стоїть як треба ставимо свердло по бетону діаметром 4 мм і акуратно крізь стоїть намічаємо розташування майбутніх отворів під дюбеля. Після цього дверну коробку можна зняти, ставимо свердло по бетону вже більшого діаметра-6 мм, буримо отвори під дюбеля або анкера, вставляємо їх, а потім дверну коробку ставимо на місце.

У отвори, що вийшли, поміщаємо шурупи, дюбеля, але загнати їх потрібно тільки наполовину. Рекомендується ще раз перевірити правильність установки за допомогою рівня та якщо потрібно відрегулювати її правильно. Якщо все стоїть так, як вам необхідно, можна сміливо заганяти шурупи або дюбелі до упору. Але будьте обережні, при сильному закручуванні шурупів короб може прогнутися, щоб цього не сталося, можна використовувати дерев'яні клини. Про всяк випадок знову перевіряємо дверний короб рівнем і якщо все нормально, то можна встановити двері на місце. Перевіряємо на відкриття та закриття, так само перевіряємо зазори між дверним полотном та коробом.

Є ще спосіб кріплення дверної коробки. Нам знадобляться кріпильні пластини, прямі підвіси для кріплення профілю до стіни, що використовуються у роботі з гіпсокартоном. Також їх можна використовувати разом з вищеописаним способом. Тільки використовувати їх потрібно до чистової обробки стін або ж проштробити для них посадкові місця, закріпити дверну коробку, зайве від пластин відрізати і виконати обробку в місцях кріплення.

Вам можуть бути цікаві статті та .

Замість підвісів можна використовувати металеві кутові кріплення.

А якщо вам краса та естетика не важлива або ви поспішайте, то можна закріпити дверну коробку просто просвердливою стійкою у двох, трьох місцях з кожного боку і втопити капелюшки саморізів.

Невелика порада. Намагайтеся не анкеритися в шви кладки, в них дюбеля, анкера майже не тримаються.

Тепер за допомогою монтажної піни остаточно фіксуємо дверну коробку, попередньо обклеївши її скотчем. Щоб збільшити зчеплення піни із стіною, її потрібно змочити водою. Так як піна при висиханні збільшується в обсязі, заповнювати потрібно приблизно третину порожнього простору між дверними отворами і коробом. Вертикальні шви слід починати заповнювати знизу. Після запінювання двері потрібно закрити, між коробкою і дверима вставити шматочки картонок, щоб піна не стиснула дверну коробку інакше двері можуть не відчинитися, або розперти дверну коробку розпірками. Для повного висихання піни необхідно почекати одну добу, і тоді вона надійно зафіксує коробку.

Після цього можна видалити все зайве і перейти до установки лиштви.

Прикраса дверного отвору

Лиштва на двері

Шов із піною між коробкою та стіною закривається наличниками. У кутах лиштви з'єднуються на «вус», за допомогою малки або стусла їх обрізають під кутом 45 градусів. Кріпляться лиштви до дверної коробки фінішними цвяхами або шурупами зі спеціальними заглушками, спочатку просвердливши отвори приблизно 50-75 см один від одного. Лиштва повинна відступати від краю дверної коробки на 10-15мм. на товщину з'єднання петель.

Добори у дверний отвір.

Оскільки іноді товщина дверного отвору буває більше товщини дверної коробки, отвір обробляється за допомогою додаткової планки. Кріпити планку до прорізу можна будівельним силіконом.

Якщо дверний отвір ширший за дверну коробку і ви не бажаєте встановлювати добори, то можна «надлишки» отвору заштукатурити. Як це зробити, ви можете прочитати у статті . Якщо дверний короб з ДВП, то застосовувати таке оздоблення не можна, тому що ДВП боїться вологи і може розбухнути.

Складання та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками, як ви бачите, не вимагає багато витрат на час, і зусиль безлічі людей. Двері можна встановити і одній людині, головне все робити правильно, не поспішати, все точно вимірювати і у вас все вийде не гірше, ніж у професійних монтажників.

Виготовлення дверної коробки самостійно

Часто буває, що дверна коробка не входить в комплект з дверима, або входить, але продається в розібраному вигляді, або вона є в наявності, але не підходить під ваш дверний отвір - не всі види дверних коробок підходять для прорізів, для яких вони призначені . Або ж ви просто впевнені у своїх силах, і хочете заощадити, виготовивши коробку своїми руками. І у цьому немає нічого неможливого. Але все ж таки перед тим, як зробити дверну коробку, перевірте наявність необхідних інструментів і матеріалів, про які йтиметься нижче.

З чого складається дверна коробка

Всі види дверних коробок мають в основі чотири профільні бруски — два довгі, розташовані вертикально і складові бічні частини коробки, і дві короткі поперечні, які є відповідно верхньою і нижньою частинами коробки.

Зняття розмірів майбутньої дверної коробки

Бруски для коробки можна купити готові або зробити самому, все залежить від вашого бажання, навичок та інструменту.

Якщо ви робите коробку з нуля, почати потрібно зі зняття розмірів. Зробити це можна двома способами:

По готові двері.

По дверному отвору.

Якщо ви берете за основу двері, що встановлюються, виміряйте спочатку її бічні сторони, додаючи по 5 см до кожної. Потім виміряйте верхню та нижню частини дверей, також додаючи по 5 см. Прорахуйте отримані результати та можете починати розпилювання.

Підготовка до розпилу та виготовлення деталей

Почати краще з брусків, призначених для бічних частин дверної коробки. Підготовлені бруски кладуть на підлогу, одному рівні, так, щоб пази знаходилися зверху. На них потрібно відзначити верхню та нижню межі дверей, враховуючи товщину порога. Потім прикладають бруски, призначені для верхньої і нижньої частини дверей, на яких роблять відмітки майбутньої лінії розпилу.

Після цього можна нарізати заготовки під коробку. Спочатку, щоб уникнути помилок, бажано відрізати заготовки з деяким запасом. Після цього їх слід приміряти, і тільки потім зробити більш точне припасування деталей.

Виготовлення та стикування дверної коробки

Зістикувати бічні та поперечні деталі коробки можна двома способами:

• під кутом 90 градусів;
• під кутом 45 градусів.

Другий спосіб складніший, він вимагає певних навичок та граничної акуратності. А менш досвідченим у подібних справах краще скористатися першим способом і обрізати бічні деталі під кутом в 90 градусів.

Підготовка бічних поверхонь

Потім на одній з бічних деталей, яка розташовуватиметься з боку петель, потрібно позначити місця, де будуть петлі. Роблять це, приклавши цю деталь до бічної поверхні дверей. Глибину паза роблять рівною товщині стулки петлі. Заглиблення під петлі вирізають дуже акуратно, щоб не пошкодити полотно дверей. Своїми руками це легко виконати за допомогою стамески і молотка, тоді як фахівці зазвичай використовують електричну фрезу.

Далі необхідно вкласти петлі в підготовлені для них таким чином заглиблення, і за допомогою дриля зробити на бічній поверхні поглиблення для шурупів. Причому діаметр заглиблень має бути меншим, ніж діаметр шурупів, які будуть тут знаходитися. Потім за допомогою шурупів петлі прикріплюються до полотна дверей.

На іншій бічній поверхні двері встановлюють замок-клапан.

Складання коробки своїми руками

Збирати деталі дверної коробки в єдине ціле своїми руками найзручніше на підлозі, застеляній картоном або папером. Власне збирання коробки полягає у з'єднанні підготовлених деталей шурупами. Але спочатку необхідно максимально ретельно поєднати один з кутів коробки, і просвердлити пару отворів з боку поперечної планки в торець поздовжньої деталі дрилем або шуруповертом. Це робиться для запобігання псуванню дверного полотна шурупами надалі. Далі в підготовлені отвори загвинчуються шурупи. Таким чином у всі кути коробки вкручують по два шурупи (під прямим кутом).

Установка дверної коробки своїми руками

Після того, як виготовлення та складання коробки завершено, можна починати її монтаж у дверний отвір, для чого вам спершу знадобиться «примірка» зробленої коробки. Перевірте вертикальність коробки за допомогою схилу, і перпендикулярність всіх кутів. Цілком можливо, що потрібно спочатку виконати припасування коробки, яка полягає в ліквідації просвітів за допомогою клинів або монтажної піни.

Після цього коробка прикріплюється до укосів за допомогою дюбелів. Не забудьте переконатися, що ніде не видно «підгону» клини та рейки. Лише після цього можна вважати процес виготовлення дверної коробки закінченим. Далі залишається тільки навісити полотно дверей на петлі та прикріпити лиштву.

Взагалі, складання дверної коробки своїми руками не така проста справа, як може здатися. Все-таки для цього потрібно мати деякий досвід. Але якщо ви все ж таки повні рішучості, для початку слід добре вивчити теорію цього процесу, і вивчити корисні фото- та відеоматеріали по ньому.

Як зробити дверну коробку: процес своїми руками

Дверна коробка – це в основному рама, що містить у собі бруски та фальці. Зміцнюють коробку спеціальними болтами або використовують накладки зі сталі.

Дверну коробку можна зібрати своїми руками, використовуючи дерев'яні бруски та елементи кріплення.

Щоб запобігти нерівності під час встановлення коробки, використовуйте виска та рівень. У разі кам'яних стінок коробка кріпиться на дерев'яні пробки із застосуванням цвяхів. Якщо до складу стін входять плити, конструкції триматимуться тільки на скобах.

Самостійне виготовлення коробки

Щоб зрозуміти, як зробити дверну коробку своїми руками, треба ознайомитися з деякими моментами самої роботи.

Спочатку знімаються розміри. Існує 2 способи зняття даних:

• по дверному отвору;
• за встановленими дверима.

Наприклад, розрахунок даних по діючих дверях. Спочатку вимірюють бічні сторони, приплюсовують по 5 см з усіх боків дверей. Далі заміряєте поріг та верхню частину системи, залишаючи місце для припуску. Потім прораховують метраж і починають розпилювання.

Далі складають бруски на підлогу, вони знадобляться при постановці бічної коробки. Лежати вони мають за рівнем, пазами зверху. Відзначають верхні та нижні межі майбутніх дверей, додають при цьому товщину порога. З брусків, які прикладаються до порога і перекладини, робляться певні засічки, щоб було видно лінію розпилювання.

Схема зняття вимірів дверного отвору.

Потім розпилюють підготовлені матеріали для збирання. Після нарізки заготовок необхідно підігнати їх під відповідний розмір.В одній із заготовок роблять проріз майбутніх петель, застосовуючи стамеску та молоток. Перш ніж починати робити, треба знати необхідну сторону відкриття конструкції.

Щоб продовжити самостійне складання, необхідно використовувати саморізи та цвяхи для міцності майбутньої конструкції. Далі навішують петлі та зміцнюють дверний отвір. Вирівнюють зазори.

Необхідні інструменти, які допоможуть зібрати двері, це:

Користуйтеся комплектом викруток різних конфігурацій, використовуйте плоскогубці, брухт, цвяхи маленького розміру.

Для пробиття отвору в бетоні потрібний перфоратор. Підготувати матеріали для дверей зможе торцювальна пилка. Досить багато робить електричний фрезер. За допомогою нього за короткий проміжок часу виготовляють отвори необхідних замків та петель. Якщо є великий набір фрез, то краще. Якщо потрібно з особливою якістю зробити дверну коробку, потрібен буде і деревообробний верстат.

Деякі особливості

Влаштування дверної коробки.

Сам процес виглядає приблизно так. Спочатку готується дошка гладкою товщиною 5 см (може кілька), з неї роблять 4 однакових відрізка. 2 їх рівні довжині, 2, відповідно, ширині отвору.

При цьому відрізки мають обробку тільки трьох сторін - зробити їх потрібно дуже гладкими, четверта поміщається біля стіни. Орієнтуючись на ширину дошки, роблять розріз, у який вставлятимуться двері.

Розріз роблять тільки з того боку, де вона відкривається. Якщо плануються подвійні двері, розрізи робляться з усіх боків. Простіше робити розрізи на верстаті, де можна підняти стіл і відрегулювати необхідну довжину. Існуючий матеріал обрізається до необхідної довжини, обробляються всі торці.

Коли приготували всі необхідні заготовки, приступають до обробки поперечних відрізків. Поздовжні відсіки стандартних дверей мають 193 см, поперечні – 90 см. Розріз на торці дверної коробки має складати 1,5 см, ширина – 5 см.

Спочатку необхідно приєднати всі обв'язки, що знаходяться зверху і збоку, а потім починають встановлювати саму коробку в дверний отвір. При цьому обов'язково має бути простір між дверима і стінкою 2 см. Надалі воно використовується теплоізоляції.

Одним із важливих елементів у закріпленні дверей є запил. Існує 2 варіанти підпилювання коробок: 45 ° і 90 °.

Схема запила дверну коробку.

Запил коробки 45° відбувається наступним чином:

• беруться дошки;
• ставляться необхідні позначки з внутрішньої сторони, непотрібне забирається;
• кут відпилювання всередині повинен відповідати 135 °, а зовні 45 °, по довжині вертикальні коробки повинні бути стандартними та однаковими.

Так само робиться і з горизонтальними маленькими брусами. Відрізняється лише тим, що треба відпилювати з усіх боків. Найголовніше – не помилятися у розмірах.

Щоб зібрати коробку в 90 °, розміщують готові частини майбутніх дверей на рівній поверхні. Куточки акуратно з'єднують за допомогою шурупів, вкручуючи 2 шурупи у всі кути (під прямим кутом).

Щоб дверна коробка трималася у необхідному положенні, можливе використання кількох методів:

Зміцнення дверної коробки за допомогою невеликих рейок. Рейки необхідно закріпити перпендикулярно стійкам маленькими гвоздиками (шурупами).

Додавання широких та твердих куточків, призначених для кріплення. Встановлюють усі куточки, уважно перевіряючи перпендикулярність та вертикальність.

У дверний проріз вставляють коробку і правильно встановлюють по центру. Наприкінці всіх робіт обов'язково перевірити, чи немає щілин, перекосів та інших нерівностей. Якщо є потреба, використовувати ущільнення.

Для того, щоб коробка закріпилася якісно в тих місцях, де відбувається зіткнення зі стіною, підкладають ущільнювач.

Наприкінці всіх додаткових операцій перевіряють перпендикулярність елементів збоку.

Звичайно, якщо використовувати всі спеціалізовані інструменти та помічників, які зможуть подати деталі за необхідності, зробити самостійно двері буде досить просто. Тому вибирайте той варіант, який є прийнятним саме вам. Успіхів!

Збираємо та встановлюємо дверну коробку своїми руками

Найчастіше дверний короб йде вже у зібраному вигляді разом із дверима. Але часто можна зустріти виріб із різних складових частин, особливо якщо потрібно зібрати конструкцію під нестандартний дверний отвір. Сам процес складання та встановлення такого пристрою досить складний, особливо якщо немає хоча б мінімальних знань та навичок у столярній справі.

Але для людини немає нічого неможливого, і тому він може зібрати дверну коробку своїми руками. Природно, для цього потрібно докласти чимало зусиль для проведення правильних вимірів та обробки матеріалу. Але якщо дотримуватися послідовного алгоритму виконання робіт, все можна виконати за короткий термін, економлячи як час, і кошти.

Навіщо потрібна дверна коробка?

Під дверною коробкою мається на увазі особливий елемент. використовується в оформленні отвору дверей, який за своєю суттю виступає в ролі конструкції, що несе, на яку навішується полотно. Вона за своєю формою повторює контур дверного отвору, оточуючи його внутрішню частину. Саме на неї навішуються петлі, на яких відкриватиметься або закриватиметься дверне полотно. Без дверного короба просто не вдасться встановити самі двері.

До складу короба входять кілька основних елементів: бічні рами, верхня поперчена та порожок. У разі потреби комплект може доповнюватись доборами. Але для повного розуміння послідовності проведення всіх робіт своїми руками, необхідно розглянути всі етапи починаючи з вибору відповідного матеріалу і закінчуючи монтажем готової коробки в дверному отворі. Але давайте про все по порядку.

Матеріал для виготовлення дверної коробки

Якщо домовласником було прийнято рішення самостійно зібрати та встановити дверний короб, то для початку необхідно підібрати якісний матеріал. При цьому вибір повинен ґрунтуватися на параметрах ваги та розмірах полотна, тому що все навантаження від нього піде на дверну раму. При цьому популярними для складання дверного короба є такі матеріали:

• деревина;
• металеві куточки;
• готові боковини із МДФ.

Найбільшою популярністю користується коробка з дерева. яку легко зробити самостійно. При цьому підбір відповідних брусків зазвичай не створює особливих проблем. На будівельному ринку є вже підготовлені заготовки, з яких можна швидко сконструювати обрамлення для дверей своїми руками. Все, що потрібно - виконати припасування за необхідними розмірами і з'єднати складові елементи в єдину конструкцію.

Дерево – міцний, практичний та найголовніше екологічно чистий матеріал. Воно досить легко піддається обробці. У більшості випадків для складання дверного короба своїми руками використовують сосну, але через свою порівняльну м'якість вона не має високої міцності. Тому для вхідних дверей краще використовувати більш тверді сорти деревини, такі як дуб.

Якщо розглядати МДФяк матеріал для дверної коробки, то його використання доцільно тільки в прорізах між кімнатами з низьким рівнем вологості. Металеві конструкції лідирують за своєю міцністю, але для роботи з ними буде потрібний зварювальний апарат, та й зовні вони виглядають не зовсім естетично.

Набір інструментів для самостійного збирання

Для отримання якісного результату важливо підготувати інструментвідповідно до наступного переліку:

• ножівка по дереву та стусло для порізки деталей під правильним кутом;
• електричний шуруповерт або набір викруток;
• стамеска для вибірки фасок під дверні навіси;
• дриль із функцією відбою для кріплення коробки до стіни;
• будівельний молоток, водяний рівень та простий олівець;
• балон монтажної піни, цвяхи, клини та кріплення.

Попередній підготовчий етап

На полотні дверей електричною фрезою чи стамескою вибираються фаски для встановлення навісів. Важливо дотримати мінімальну відстаньвід крайньої верхньої та нижньої частини полотна до петлі, що має становити 200 мм.

На наступному етапі строго під кутом 45 градусів обрізаються укоси. Потім підготовлена ​​деталь прикладається до дверного полотна і намічаються місця кріплення навісів на косяку. Знову ж таки за допомогою стамески або її електричного замінника робляться заглиблення за розмірами петель.

В отримані заглиблення вкладаються відповідні половинки петель. які кріпляться шурупами за допомогою шуруповерта. Але попередньо роблять отвори, щоб не допустити розтріскування деревини. Важливо, щоб діаметр свердла був трохи меншим за товщину саморіза.

Складання та монтаж коробки своїми руками

Наступним етапом самостійного проведення робіт є складання дверної коробки, що передбачає певну послідовність дій .

Кінці верхньої поперечки дверної коробки, відповідно до розмірів полотна, обрізаються під кутом 45 градусів.

Конструкція з укосів повинна бути за внутрішнім периметром на 5 мм, більше основного полотна.

Для скріплення елементів дверного короба по кутах конструкції виробляються отвори.

Довжина укосів коротшає також відповідно до розмірів полотна дверей з урахуванням необхідних зазорів. За технологією величина зазору між нижнім краєм полотна та поверхнею підлоги повинна становити 10-15 мм.

Заготовки складаються формою букви «П» на рівному чистому підлозі і з'єднуються між собою з допомогою саморізів, через заздалегідь виконані отвори.

У пазах для установки шарнірних механізмів виготовляються наскрізні отвори для кріплення дверного короба до стіни. За допомогою дюбеля верхня частина конструкції закріплюється у дверях.

Конструкція короба вирівнюється за водяним рівнем та за допомогою дюбелів фіксується в нижній частині.

Після фіксації в зазор, що утворився, між коробкою і стіною просуваються клини, і саморізи остаточно затягуються.

Якщо розглядати, як встановлювати дверну коробку в дерев'яній споруді, тут є свої нюанси. Насамперед потрібно передбачити знімні обсадні брускиз боку ручки завдяки яким можна збільшувати ширину конструкції. Це в першу чергу обумовлено усадкою деревини після будівництва будинку протягом 6 років.

Установка замкового механізму із засувкою

Кріплення дверної ручки – етап досить важливий, тому що від цього залежатиме зручність використання дверейза прямим її призначенням.

Двері влаштовуються в горизонтальному положенні і на відстані 100-120 см від низу на протилежній стороні від навісів, коронкою відповідного діаметра висвердлюється отвір під засувку.

Клямка вставляється в поглиблення і обводиться по периметру маркером. Далі. фрезою чи стамеской робиться заглиблення під лицьову планку.

Корпус засувки вставляється в заглиблення таким чином, щоб він розміщувався в одній площині з рівнем торця дверного полотна.

На дверному полотні під ручки, робляться позначки, якими висвердлюються отвори.

Засувка міститься на своє місце і з торця закріплюється саморізами.

На завершення також за допомогою шурупів закріплюються ручкита декоративні спеціальні накладки. Їхнє кріплення виконується спеціальними шестигранниками.

Навішування дверного полотна

На наступному етапі полотно навішується на петлі. закріплені на дверній коробці.

При навішуванні дверей використовують шурупи для кріплення петель. При цьому навіси приховують місця кріплення коробки у дверях.

Після того, як полотно буде встановлено на своє місце, воно не повинно, мимоволі відкриватися або закриватися.

У верхній частині короба вбиваються клини для надійної фіксації.

На наступному етапі кріпиться запірна планка під клямку. Для цього двері закриваються і відзначається місце на рівні засуву. У дверній коробці за позначкою висвердлюються отвори діаметром клямки.

На наступному етапі виконують фіксацію другої половини короба. Для цього двері зачиняються і виставляються однакові зазори по всій довжині полотна.

На висоті клямки в зазор між коробкою і прорізом вставляється клин з дерева, який кріпиться до стіни саморізом крізь отвір під запірний механізм.

На закінчення коробка надійно фіксується за допомогою дерев'яних клинів. а запірна планка під клямку встановлюється на своє місце, тим самим приховуючи місце кріплення конструкції до стіни.

Заповнення монтажних зазорів піною

Щоб не допустити проникнення протягів у приміщення через щілини між коробкою та стіною, а також надійніше зафіксувати дверну конструкцію всі зазори заповнюються монтажною піною .

За допомогою малярського скотчу для запобігання попаданню піни закриваються лицьові планки.

Зазор між коробкою та отвором змочується водою та заповнюється будівельною піною.

Після остаточного затвердіння спіненого ущільнювача його обрізають ножем, а скотч знімають разом із залишками піни.

Установка декоративної лиштви

Фінішним етапом монтажу дверного короба є його декоративне оздобленняза допомогою лиштви.

Стикування лиштви виконується під кутом 45 градусів. З цією метою використовується ножівка та стусло.

Перед кріпленням наличників на поверхню косяків наноситься герметик.

Підготовлені частини лиштви кріпляться за допомогою маленьких цвяхів з капелюшками, що обрізають.

За наявності мінімального комплекту інструментів, витратних матеріалів, а основне бажання кожен зможе своїми руками зібрати та встановити дверну коробку. При цьому всі роботи займуть всього кілька годин. Головне, контролювати установку короба відповідно до водяного рівня та будівельного схилу.

Забаранков Станіслав Єгорович

Встановити дверну коробку міжкімнатних дверей своїми руками не так легко, як здається здавалося б, тому потрібно підходити до цього процесу з усією відповідальністю. Перш ніж переходити до роботи, варто уважно вивчити всі теоретичні аспекти роботи, підготувати необхідні матеріали та інструменти. Крім вивчення етапів, можна переглянути відео, що містить докладну інструкцію з виконання робіт.Це дозволить виконати монтаж без помилок.

Для того щоб зробити монтаж коробки зі МДФ, універсального набору інструментів бути, звичайно ж, не може, проте список найнеобхідніших все ж таки існує. Перше, що потрібно практично в будь-якій роботі, це олівець для розмітки, рулетка з кутником і ніж. Для підготовки пазів під замки з петлями не обійтися без відомих стамесок. Крім того, потрібні молотки, рівень зі схилом і ножівка. Потрібно придбати викрутки та плоскогубці.

Не варто боятись електроінструментів, оскільки без дриля або шуруповерта монтаж навряд чи можливий. Крім того, шуруповерт використовується не тільки для вкручування шурупів, але і замість дриля, тільки з меншою потужністю. Перфоратор знадобиться для монтажу так само, як і торцювальна пилка, за допомогою якої здійснюватиметься підготовка елементів.

Ідеальним варіантом стане універсальний торцювальний інструмент, який дозволить не лише підготувати такі елементи, як додаткові планки, а й підрізати лиштву. Велику допомогу в роботі надасть фрезер, яким можна швидко зробити отвори під замки, петлі або ригелі.

Підготовка отвору

Якщо ви все-таки поцікавилися, як зібрати міжкімнатні двері своїми руками, перше, з чого необхідно почати, це перевірити, наскільки рівною є стіна відносно вертикалі. Це здійснюється шляхом вимірювання отвору по горизонтальній осі, а потім по вертикальній. Заміри найкраще зробити у кількох місцях. Головною метою є створення зазору близько 1,5 см. Потрібно враховувати, що він повинен бути присутнім з усіх боків, а різниця в розмірі між отвором та дверима має бути 2-3 см.

Схема дверної коробки у прорізі стіни

Трапляються випадки, коли дверне полотно трохи не підходить до отвору за розміром. Що ж робити у такому разі? Наприклад, якщо отвір більше, можна трохи звузити його шляхом набивання по всій площі планки необхідної ширини. Якщо ж різниця досить велика, можна вдатися до цегляної кладки, тобто закласти зайвий простір цеглою.

Можна скористатися й іншим варіантом: зробити металокаркас із подальшою обшивкою стіни гіпсокартоном. Якщо говорити про ідеальний варіант, необхідно спочатку зробити необхідні виміри, а потім вже купувати двері та проводити її монтаж. Це дозволить уникнути безлічі подібних проблем.

Процес складання коробки

На сьогоднішній день існує всього три способи, як зібрати дверну коробку міжкімнатних дверей своїми руками: шиповим з'єднанням, кріпленням брусів під кутами в 45 ° і 90 °. Щодо першого варіанту, на сусідніх брусах виготовляються спеціальні шипи. З їхньою допомогою і відбувається з'єднання. Висота шипів, як правило, аналогічна товщині бруса.

У чому полягає технологія збирання під 45 °? У місці з'єднання горизонтального і вертикального робиться пропил з двох сторін під зазначеним кутом. Визначаючи довжину брусів, розташованих по вертикалі, необхідно врахувати їхню товщину, висоту самого отвору та розмір зазорів. Їхня довжина повинна бути однаковою.

Що стосується горизонтальних брусів, потрібно скласти товщину всіх балок по вертикалі, зазорам, а також ширину самих дверей. Перш ніж робити обрізку, потрібно кілька разів перевірити вимірювання, чи правильно було здійснено розрахунки. Скріплення може бути проведено цвяхами або саморізами, причому вкручувати їх потрібно все під тим самим кутом в 45 °.

Якщо з'єднання відбувається під прямим кутом, то елемент, що розташовується по горизонталі, встановлюється вертикальний брус. Даний метод - один із найпростіших, проте він передбачає відпилювання притвора на вертикальних брусах.

Як тільки бруси готові, можна збирати дверну коробку міжкімнатних дверей своїми руками. Всю роботу необхідно виконувати на максимально рівній поверхні. Під час регулювання брусів найкраще підкласти під них щось, наприклад, табурети. Щоб з'єднати конструкцію, необхідно вкрутити по два шурупи у кутові стики. Як правильно здійснюється складання дверної коробки, можна подивитися на представлених відео.

Як встановити петлі?

Головне — визначитися з експлуатацією дверей: куди вони відчинятимуться. Перед початком роботи потрібно придбати самі петлі та весь необхідний інструмент. Сторону полотна для врізання петель слід вибирати ту, яка масивніша і не має жодних тріщин і дефектів. Особливості врізання залежать від виду петель. Монтаж міжкімнатних дверей стандартного виду найчастіше провадиться на дві петлі.

Як правило, їх виявляється досить. Якщо йдеться про вхідні конструкції, тут для більшої надійності можна встановити три петлі. Для оптимального розподілу навантаження третя петля встановлюється трохи вище за середину. Визначити місце, куди потрібно встановити петлі, можна наступним чином: відміряти по 20 см знизу та зверху та зробити розмітку. Далі петля прикладається до зазначеного місця на торці дверей і обводиться олівцем, потім ножем.

Тепер за допомогою молотка і стамески необхідно вирізати місце під петлі глибиною близько 3-5 мм, інакше вони будуть бовтатися або випирати. Щоб отримати ідеальну глибину, потрібно вирізувати дерево поступово, прикладаючи періодично петлю. Заключним етапом є приміряння петель і розмітка місць для вкручування шурупів. Далі висвердлюються отвори. Відбувається закріплення петель саморізами.

Як вмонтувати раму в отвір?

Монтаж блоку здійснюється за допомогою шурупів. Можна було б, звичайно, зробити кріплення анкерами, але це не є доцільним. Найчастіше, щоб якісно закріпити конструкцію, достатньо трьох кріплень. Збираючи МДФ коробку своїми руками, кріплячі елементи необхідно маскувати планкою петлі, а також замка. Далі відбувається монтаж у самий отвір. Кріплення стійки також здійснюється шурупами.

Наступний крок - це навішування самого полотна, яке потрібно добре зміцнити. При закріпленні дверного полотна вертикальним способом стає нерухомим. Після цього кріпиться замкова стійка. На полотні потрібно вивести однаковий зазор між поперечиною та стійками. Він не повинен бути більше 3 мм, інакше естетичність дверей буде порушено.

Якщо його зробити, навпаки, менше зазначеного розміру, то згодом через зміну вологості та зношування петель, швидше за все, можуть виникнути труднощі із закриванням та відкриванням. У будинках із цегляними стінами, перед тим як встановлювати стійки, потрібно підготувати заставні під саморізи. З кожного боку проводиться монтаж 4 проставок з дерева.

Зазор, що утворився в процесі роботи, забирається звичайною монтажною піною, проте варто бути дуже акуратним, щоб не забруднити їй покриття самих дверей. Піна застигає, як правило, години 3, проте закінчення процесу відбувається через добу, коли вона стає більшою в об'ємі приблизно в 3 рази. При роботі з нею необхідно враховувати згадану властивість, оскільки якщо переборщити, то можуть постраждати елементи блоку.

Варто зауважити, що складання коробки - це досить складний процес, що включає певні, що вимагають особливої ​​уваги етапи. Вся робота має бути зроблена покроково, щоб уникнути помилок і розчарувань. Про те, як правильно зібрати дверну коробку міжкімнатних дверей своїми руками, можна дізнатися з відео.