Як перейти з алюмінієвого дроту на мідний. Як поєднати алюмінієві дроти: покрокова інструкція

Ремонтуючи електропроводку в старих будинках, можна зіткнутися з ситуацією, коли доводиться змінювати великі ділянки проводки. Однак у більшості випадків стара проводка зроблена з алюмінію, а для заміни у вашому розпорядженні є лише мідний дріт. Взагалі, з'єднувати провідники з різних матеріалів суворо забороняється, але буває, що іншого виходу просто немає. Розглянемо, як все ж таки з'єднати алюмінієвий і мідний провід так, щоб не виникло короткого замикання або пожежі.

Чому не можна з'єднувати мідь та алюміній

Для цього варто напружити свою пам'ять та згадати шкільний курс хімії та фізики.

Для початку, пригадаємо, що таке гальванічний елемент. Простіше кажучи, гальванічним елементом є звичайна батарейка, яка генерує електричний струм. Принцип його появи полягає в взаємодії двох металів в електроліті. Так ось, скручування між мідним і алюмінієвим проводом і буде такою ж батареєю.

Гальванічні струми швидко руйнують матеріал. Щоправда, у сухому повітрі їхня поява виключається. І якщо зробити скручування до розетки, то вона не розвалиться за кілька годин. Однак згодом неприємності такої проводки забезпечені.

З часом матеріали, з яких зроблено дроти, руйнуються, разом з цим постійно зростає опір. Якщо до розетки підключать потужний споживач струму, скручування почне нагріватися. При регулярному використанні такої розетки зростає загроза пожежі.

Тому з'єднувати алюмінієвий провідник із мідним суворо заборонено. Однак, виникають екстрені ситуації, коли зробити таку сполуку просто необхідно.

Розглянемо кілька способів, як з'єднати алюмінієвий та мідний дріт. Ці способи допоможуть успішно впоратися із непростою справою.

Скрутка

Є найпростішим способомзмонтувати дроти. Він вимагає особливих знань і кваліфікації. Однак, є не найнадійнішим способом з'єднання. Через температурні коливання метал розширюється. Внаслідок чого між провідниками утворюється зазор, що збільшує опір. Через деякий час контакт окислюється та руйнується.

Звичайно, це не відбудеться протягом року, але якщо з'єднання має профункціонувати тривалий час, варто подумати про інші способи скріплення.

Сам принцип кріплення методом скручування полягає в тому, щоб обидва провідники обвивали один одного. Для якіснішого з'єднання мідний кабель залужують припоєм. Багатожильний мідний дріт доведеться заблукати в обов'язковому порядку.

Різьбове з'єднання

Для з'єднання міді та алюмінію цим способом знадобиться пара простих шайб, одна пружинна шайба, гвинт та гайка. Цей метод дуже надійний – контакт між провідниками буде забезпечено на багато років. Для цього кріплення не має значення ні перетин дроту, ні його тип - багатожильний або одножильний.

З кінця дроту знімається ізоляція. Пружинну шайбу надягають на гвинт, потім надягається звичайна шайба, потім кільце дроту алюмінію. Його підпирає проста шайба. Після чого надягає мідний провідник, а потім на гвинт накручується гайка. Вона міцно стискає все з'єднання.

Багатожильний кабель перед з'єднанням обов'язково потрібно пролудити припоєм.

З'єднання за допомогою клемної колодки

Це сучасний метод монтування дротів. Хоча він трохи програє в надійності різьбового способу з'єднання , метод має свої плюси:

з'єднання можна зробити дуже швидко;
при з'єднанні можна обійтися невеликим запасом дроту.

Останнє пояснимо, трапляється, що зі стіни чи стелі стирчить невеликий відрізок кабелю. Зробити скручування неможливо - дроти дуже мало. Та й зроблене на стелі скручування проіснує недовго, через якийсь час дроти просто обламаються. А клемна колодка довго триматиме гвинтами обидва провідники. Потім колодка повністю виключає зіткнення двох зачищених провідників.

Монтаж виконується так: зачищений від ізоляції кінець дроту (близько 5 мм.) вставляється в клемний отвір колодки, після чого закручується стопорний гвинт.

Клемну колодку не можна ховати в штукатурку або стіну без розподільної коробки.

Плоско-пружинний затискач та клемна колодка

З'явився цей метод недавно. Існує два види такого з'єднання: одноразове та багаторазове. Для останнього з'єднання у клемній колодці існує спеціальний важіль. Завдяки йому провід можна вставляти та виймати кілька разів. Клемні колодки такого типу успішно можуть з'єднати мідні та алюмінієві багатожильні дроти різних видів.

Широко застосовуються для встановлення люстр та з'єднання проводів у розподільних коробках. Потрібне деяке зусилля, щоб вставити провід в отвір клемної колодки. Щоб витягнути провідник, потрібно докласти ще більше зусиль. Для практичного застосування краще скористатися багаторазовими моделями. У разі помилки з'єднання можна швидко переробити.

Виконати такий монтаж дуже просто. Спочатку з кабелю знімається ізоляція(Приблизно 10 мм.). Потім на багаторазовому клемнику потрібно підняти важіль, вставити провід, а потім повернути важіль у початкове положення. Все просто!

Заклепка

За надійністю не поступається різьбовим з'єднанням і має свої переваги і недоліки:

встановлюється таке з'єднання дуже швидко;
воно дуже міцне, надійне та доступне за ціною;
однак, на відміну від різьбового кріплення, це одноразове з'єднання.

Монтаж проводиться за допомогою спеціального інструменту – заклепочника. На заклепку надівається алюмінієвий провід, потім пружинна гайка, після чого мідний провід та плоска шайба. Потім у хід йде заклепочник і з'єднання готове.

Варто згадати, що ділянку з'єднання необхідно обов'язково ізолювати.

Пайка

Чи можливе паяння провідників, виготовлених з різних матеріалів? Цілком можлива, якщо дотриматись певних умов.

З паянням міді проблем не виникне, на відміну від алюмінію. На поверхні цього металу утворюється амальгама, що виявляє дивовижну стійкість у хімічному плані. Тобто припій не може приклеїтись до неї. Це явище часто викликає подив у електриків-початківців.

Щоб спаяти два різні провідники, слід запастися розчином мідного купоросу, батарейкою «Крона» і шматочком мідного дроту. На алюмінієвому дроті акуратно зачищається майбутнє місце паяння. Потім на це місце капають розчином мідного купоросу.

Мідний дріт приєднують до позитивного полюса батареї «Крона» та опускають у мідний купорос. До негативного полюса батареї приєднується алюмінієвий провідник. Через якийсь час на алюмінії осяде шар міді, на який без жодних проблем можна припаяти потрібний провід.

Висновок

Ще раз слід зазначити, що будь-яке з'єднання дротів має бути ізольовано.

Можна розмістити з'єднання у спеціальних розподільних коробках.

Якщо з'єднання планується робити власними руками, то не варто вдаватися до методу паяння. Він потребує певного досвіду та кваліфікації. Краще використовувати інший з перерахованих вище способів з'єднання алюмінієвого і мідного провідника.

Найбільш доступні та поширені методи були розглянуті у статті. Проте за відсутності досвіду проведення таких робіт, краще звернутися до професіоналів.

Найчастіше необхідність з'єднання алюмінієвих та мідних проводів виникає у процесі заміни або ремонту діючої електропроводки. Також вміння це робити буде дуже корисним у разі пошкодження шнура живлення якого-небудь електроприладу.

Існує кілька способів вирішення такого завдання. Ознайомтеся з представленими варіантами, виберіть найбільш підходящий для вашого випадку метод і приступайте до роботи, дотримуючись вимог технології.

З'єднуємо дроти скруткою

Додатковим плюсом цього варіанта є можливість одночасного з'єднання кількох провідників, кількість яких обмежується лише довжиною гвинта.

Метод підходить для з'єднання кабелів різного діаметра та з різним числом жил. Потрібно стежити, щоб між проводами з різних матеріалів не було безпосереднього контакту. Для виключення до складу з'єднання включається пружинна шайба. Додатково такі шайби треба встановити для виключення контакту провідників із гайкою та головкою гвинта.

Порядок з'єднання провідників є наступним.

Перший крок.Знімаємо із кабелів ізоляцію. Необхідну довжину розраховуємо, помножуючи діаметр використовуваного гвинта на 4.

Другий крок.Вивчаємо стан жил. Якщо вони окислилися, зачищаємо матеріал до блиску, а потім формуємо кільця діаметром гвинта.

Третій крок.По черзі надягаємо на гвинт пружинну шайбу, кільце дроту, шайбу, кільце наступного провідника і в кінці гайку. Накручуємо гайку до випрямлення шайб.

Корисна порада! Попередньо можна пролудити кінець мідного кабелю припоєм. Це дозволить унеможливити прокладання пружинної шайби між провідниками.

Виконуємо з'єднання за допомогою клемної колодки

Все більшої популярності набирає метод з'єднання провідників спеціальними клемними колодками. За надійністю цей варіант програє попередньому, але й свої плюси у нього також є.

Клеми дають можливість з'єднувати дроти максимально швидко, просто та якісно. При цьому не треба ні формувати кільця, ні ізолювати з'єднання - колодки сконструйовані так, що можливість зіткнення оголених елементів кабелів виключається.

З'єднання виконуємо в такий спосіб.

Перший крок.Зчищаємо ізоляцію з кінців проводів, що з'єднуються, приблизно на 0,5 см.

Другий крок.Вставляємо кабелі в клемну колодку та затискаємо гвинтом. Затягуємо його з невеликим зусиллям - алюміній є досить м'яким і тендітним металом, тому зайве механічне навантаження йому не потрібне.

Клемні колодки часто застосовуються при підключенні освітлювальних приладів до проводів з алюмінію. Багаторазові скручування призводять до швидкого зламу подібних провідників, внаслідок чого від їхньої довжини практично нічого не залишається. У таких ситуаціях і знадобиться колодка, адже для з'єднання з її допомогою достатньо лише сантиметрової довжини кабелю.

Також клеми дуже добре підходять для з'єднання, коли прокладка нової проводки є недоцільною, а довжини провідників, що залишилася, недостатньо для виконання з'єднань іншими методами.

Важливе зауваження! Колодки можна заштукатурювати лише за умови їх встановлення у розподільній коробці.

Нещодавно на ринку електричного обладнання та комплектуючих були представлені модифіковані клеми, оснащені пружинними затискачами. Доступні одноразові (провідники вставляються без можливості їх подальшого вилучення) та багаторазові (оснащені важелем, що дозволяє діставати та вставляти кабелі) колодки.

Одноразові клемні колодки дозволяють з'єднувати одножильні провідники перетином у межах 1,5-2,5 мм 2 . Якщо вірити виробникам, такі колодки дозволяється використовувати для з'єднання кабелів у системах зі струмом до 24 А. Однак професійні електрики ставляться до такої заяви скептично і не рекомендують подавати на клеми навантаження вище 10 А.

Багаторазові колодки оснащуються спеціальним важелем (зазвичай він пофарбований в помаранчевий) і дозволяють з'єднувати кабелі з будь-якою кількістю жил. Допустиме провідників, що з'єднуються - 0,08-4 мм2. Максимальний струм – 34А.

Для виконання з'єднання за допомогою таких клем робимо таке:

знімаємо із провідників 1 см ізоляції;
піднімаємо важіль клеми вгору;
вставляємо дроти в клему;
опускаємо важіль.

Клеми без важелів просто замикаються.

В результаті кабелі будуть надійно зафіксовані у колодці. Витрати на виконання такого з'єднання будуть більш суттєвими, зате ви витратите на роботу набагато менше часу і позбавите себе необхідності використання будь-яких додаткових інструментів.

Робимо нероз'ємне з'єднання дротів

Головною відмінністю цього варіанту від розглянутого раніше різьбового методу є можливість розбирання з'єднання без руйнування проводів. Крім цього, доведеться купити або взяти в оренду спеціальний пристрій - заклепочник.

Власне, дроти з'єднуються за допомогою заклепок. Міцність, доступна вартість, простота та висока швидкість виконання роботи – ось головні переваги нероз'ємного з'єднання.

Заклепочник працює за гранично простим принципом: сталевий стрижень втягується крізь заклепку та обрізається. По довжині такого стрижня є деяке потовщення. У процесі протягування стрижня через заклепку остання буде розширена. На ринку доступні заклепки різних діаметрів і довжин, що дозволяє підібрати пристрій для з'єднання кабелів практично будь-якого перерізу.

Працюємо у такому порядку.

Перший крок.Зчищаємо із провідників ізоляційний матеріал.

Другий крок.Робимо на кінцях кабелів кільця розміром, що трохи перевищує діаметр використовуваної заклепки.

Третій крок.По черзі надягаємо на заклепку кільце алюмінієвого дроту, пружинну шайбу, потім кільце кабелю з міді та плоску шайбу.

Четвертий крок.Вставляємо сталевий стрижень у наш заклепочник і з зусиллям стискаємо ручки інструменту до клацання, що свідчить про обрізання зайвої довжини сталевого стрижня. На цьому з'єднання готове.

Ви ознайомилися з основними методами самостійного з'єднання алюмінієвих та мідних дротів. Кожен спосіб має свої особливості, недоліки, переваги та кращі сфери застосування. Вибирайте найбільш підходящий варіант, дотримуйтесь положень інструкції і вже дуже скоро всі необхідні з'єднання будуть готові.

Вдалої роботи!

Ціни на кабелі та дроти для будівництва та ремонту

Кабелі та дроти для будівництва та ремонту

Відео – З'єднання алюмінієвих та мідних проводів

Часткова або повна заміна проводки – це одне з найактуальніших питань, яке виникає під час ремонтних робіт у приміщеннях різного типу. Багато хто знає, як демонтувати застарілі або розетки, що вийшли з ладу, і сполучні коробки, проте не всім відомо як з'єднати алюмінієві дроти без допомоги професіонала.

Людини, яка не є кваліфікованим фахівцем у галузі електрики, вид безлічі сплетених один з одним і замотаних ізоляційною стрічкою проводів може привести в деяке замішання. Щоб цього не сталося, необхідно мати хоча б загальне уявлення про електромонтажні роботи.

Електричні дроти є провідниками електричної енергії, що складаються з однієї або кількох сплетених між собою дротів/ізольованих жил. Вони використовуються передачі електроенергії споживачеві. Електричні дроти можуть бути ізольованими, голими, настановними та монтажними.

Види дротів

Провід бувають двох типів: одножильні та багатожильні.

Одножильні кабелі мають мінімальну гнучкість і не можуть витримати багаторазові вигини. Зазвичай їх використовують як побутову електричну проводку. Одножильні дроти застосовуються виготовлення електричних приладів, наприклад, побутового зварювального апарату.
Багатожильні мідні кабелі відрізняються високою гнучкістю і застосовуються в електропроводці автомобіля, в побутових приладах і т. д. Такі дроти мають велику площу зіткнення з киснем, тому досить швидко окислюються. Щоб цього не трапилося, кінці багатожильного дроту повинні бути опресовані спеціальними наконечниками, і затиснуті в клемах із плоскими контактними майданчиками. Багатожильні алюмінієві кабелі зустрічаються в побуті не так часто, і в основному використовуються для подачі електроенергії до будинку (гаражі тощо). Наприклад, можна навести кабель СІП.

Інструменти

Інструменти необхідні для електромонтажних робіт:

плоскогубці;
монтажний ніж;
набір викруток із ізольованими ручками;
викрутка – індикатор напруги;
пасатижі;
круглогубці;
кліщі для зняття ізоляції;
обтискні кліщі;
ізоляційна стрічка.

Основна складність при з'єднанні алюмінієвих проводів полягає у властивостях металу. Алюміній не має великого запасу міцності, тому його не рекомендується сильно гнути. При взаємодії із повітрям алюміній швидко піддається окисленню. При з'єднанні алюмінію змідними проводами формується стійка електрична пара, яка з часом призводить до корозії алюмінію та його подальшого руйнування.

Методи з'єднання алюмінієвих проводів

Існує кілька способів з'єднання:

Скрутка.Більшість електриків з'єднують алюмінієві дроти виключно методом скручування, вважаючи такий варіант найбільш надійним та безпечним, але це не так. Не всі кабелі в приміщенні можуть бути з'єднані подібним чином, тому що часто доводиться стиковувати між собою електричні шнури, що складаються з різних матеріалів і мають різний переріз. Практика показує, що подібний спосіб з'єднання проводів відрізняється низьким ступенем ненадійності та великою пожежною небезпекою. У той час, коли цей метод був особливо популярним, ще не існувало такої кількості побутової техніки, що споживає багато енергії (ноутбуки, комп'ютери, системи кондиціювання повітря, пральні та посудомийні машини тощо). Одночасне використання енергоємних приладів значно збільшує навантаження на електричну мережу. Такого «перевантаження» алюмінієві дроти з малим перетином не в змозі витримати. Саме з цієї причини на сьогоднішній день метод скручування є неактуальним.
Пайка.Вважають, що це найбільш безпечний метод з'єднання алюмінієвих проводів. Для його здійснення потрібно залудити кінці алюмінієвих дротів. З цією метою оброблювану частину дроту потрібно густо змастити каніфоллю і покласти на шліфувальний папір (шкірку). Потім, за допомогою гарячого паяльника, кінці проводів необхідно щільно притиснути до шліфувальної шкіри, поступово додаючи каніфоль.
Зварювання.Цей метод досить складний і потребує певних теоретичних та практичних знань та навичок. Саме тому зварюванням мають займатися лише досвідчені фахівці зі зварювальних робіт.
Використання контактних затискачів.Цей спосіб найкраще підходить для з'єднання алюмінієвих дротів у домашніх умовах. Щоб правильно з'єднати дроти між собою за допомогою цього методу, потрібно зчистити ізоляцію з кінців жили приблизно на 20 мм. Після цього необхідно зачистити основи металу за допомогою наждачного паперу дрібної зернистості, яку раніше був нанесений тонкий шар вазеліну. Оголеної частини дроту потрібно надати округлу форму. Діаметр цього кола повинен бути подібним до діаметра рушія затискної клеми. Окружність, що утворилася, одягається на рушій і затягується.

Використання втичних затискачів дозволяє не надавати дротам округлу форму. Кінці проводів/жил необхідно встромити в контактний затискач і затягнути за допомогою гвинта. Використання пружинних затискачів сприяє створенню стабільного електричного контакту за рахунок надійної фіксації жили до блокувального корпусу.

З'єднання з мідними проводами можна виконати за допомогою контактних клем або застосувати метод паяння.

Ми вже давно і повсюдно перейшли на мідні дроти у домашній електропроводці. Але ймовірність стикування з алюмінієвими жилами минулого ще велика. Зазвичай це виникає при заміні або ремонті діючої електропроводки, змонтованої раніше. Втім, алюміній міститься і в новому дроті СІП (самонесучий ізольований провід), яким тепер прийнято робити підключення від стовпа до будинку. Все б добре, але алюміній та мідь на молекулярному рівні «не дружать», і вирішувати цю проблему нам доводиться самостійно. Давайте подивимося, який спосіб підійде краще.

Скрутка - не найкращий метод

У попередні часи при з'єднанні проводів домашньої електропроводки використовувалася звичайна скрутка. Це було звичною процедурою, і жодних додаткових пристроїв зовсім не було потрібно. Досить часто цей метод використовується і зараз, адже від простих та швидких рішень важко відмовитись. Якщо вам все ж таки доведеться робити скручування, то постарайтеся звести ризики до мінімуму: дроти обов'язково повинні щільно обвивати один одного. Абсолютно неприпустимий спосіб, коли одна жила пряма, а друга її обвиває - таке з'єднання буде спочатку дефектним.

У поєднанні кількість витків підбираємо відповідно до діаметрів жил. Якщо діаметр менше 1 мм, робимо 5-6 витків. При скручуванні проводів більшого діаметра достатньо трьох витків. Після щільного скручування потрібно зробити герметизацію з'єднання захисним лаком з водостійкими властивостями.

Простий спосіб гвинтами

Провід з різних матеріалів можна успішно з'єднувати за допомогою гвинтів та гайок. Зручно, що таке з'єднання за необхідності швидко розбирається та переробляється наново. При правильному виконанні різьбове з'єднання буде цілком якісним та довговічним. Привабливістю цього варіанта виявляється можливість одночасного з'єднання кількох дротів, кількість яких може обмежити лише довжина гвинта.

Метод на гвинтах добре підходить для з'єднання проводів з різним числом жил та різного діаметру. Головне, щоб між проводами із різних матеріалів не було конфліктного зближення. Для поділу використовуються шайби. Процедура нескладна: з кабелю знімаємо оболонку на необхідну довжину, а потім робимо дротяні кільця діаметром гвинта. Послідовно надягаємо на гвинтовий стрижень пружинну шайбу, кільце дроту, шайбу, кільце наступного провідника тощо. Наприкінці складання затягуємо гайку до повного випрямлення пружинних шайб.

Коли під рукою є заклепочник

Такий спосіб стикування нагадує болтовий, але замість гайки та болта використовується витяжна заклепка, що утворює нероз'ємне з'єднання. А ось після фіксації виправити з'єднання без хірургічного видалення складання вже не вийде. З зачищених кінців проводів виготовляємо кільця з таким самим діаметром, як у заклепки. У поєднанні використовуємо оцинковані шайби. Нанизавши складання, витягуємо заклепку та отримуємо дуже якісне з'єднання. Але застосовуватися воно може лише всередині монтажної коробки.

З'єднуємо клемною колодкою

Досить популярний спосіб з'єднання провідників спеціальними клемними колодками, звичайно ж, програє гвинтовому в надійності, але дає можливість з'єднувати дроти максимально швидко і просто. Для цього достатньо зняти ізоляцію з кінців проводів, що з'єднуються, приблизно на 5 мм, вставити їх в клемну колодку і затиснути гвинтом. Затягувати алюмінієвий м'який дріт потрібно з невеликим зусиллям.

Клемні колодки зручно застосовувати при підключенні люстри до дротів з алюмінію. Періодичні скручування часто призводять до зламу подібних проводів, через що від їхньої початкової довжини з часом практично нічого не залишається. У таких випадках виручає колодка, оскільки для з'єднання з її допомогою достатньо лише короткого кінця дроту. Стикування клемами добре підходить для обірваних проводів, прокладених у стіні, коли прокладка нової проводки скрутна, а довжини проводів, що залишилася, явно недостатньо для з'єднань іншими способами. Але такі колодки можна заштукатурювати лише за умови їх встановлення в розподільній коробці.

Використовуємо пружинні затискачі

Порівняно недавно з'явилися модифіковані клеми із пружинними затискачами. Є одноразові експрес-клеми, в яких дроти фіксуються без можливості їх подальшого вилучення, і багаторазові - з важелем, що дозволяє діставати та вставляти дроти багаторазово. Найбільш популярні так звані клемники німецької фірми Wago з пастою, спеціально призначені для з'єднання міді з алюмінієм. Одноразові дозволяють з'єднувати одножильні дроти перетином від 1,5 до 2,5 мм 2 , і виробники дозволяють їх навантаження до 24 А. Але професійні електрики все ж таки не рекомендують подавати на такі клеми струм вище 10 А. Строго кажучи, клемники Wago краще застосовувати тільки в освітлювальних приладах. При підвищеному навантаженні контактна пружина у них перегрівається і контакти між провідниками критично порушуються.

Багаторазові експрес-клеми оснащуються притискним важелем (зазвичай помаранчевого кольору) і можуть з'єднувати дроти з будь-якою кількістю жил та перетином до 4 мм 2 . Максимальний струм для них допускається до 34 А. Якщо клеми без важелів просто замикаються, то для багаторазових потрібно підняти важіль вгору до упору, вставити провід і плавно опустити важіль. В результаті, жили будуть надійно зафіксовані. Вартість такого з'єднання буде значно більшою за сумнівне скручування, зате робота виконується швидко і без використання будь-яких додаткових інструментів.

Звернімо увагу на «горіхи»

Цей практичний тип сполучних (відповідальних) затискачів успішно застосовується на фасадах приватних будинків, коли потрібно перейти з алюмінієвого повітряного підведення проводів на шляхетну мідь усередині будинку, оскільки алюмінію вхід всередину будинку заборонено. Ось тут і стануть у нагоді прості і надійні стиски в округлому чорному корпусі з полікарбонату, прозвані в народі горіхами за зовнішню подібність.

Усередині корпусу знаходяться два сталеві плашки та проміжна пластина, які ми стискаємо гвинтами після встановлення проводів. Різнорідні дроти тут не конфліктують з електрохімічного приводу - вони розташовані на різних «поверхах» затиску, абсолютно не стикаючись і чесно виконуючи свою функцію токонесучу. Щоб проникнути до внутрішніх частин стиску, необхідно розібрати його корпус, знявши два стопорні кільця з боків. У плашках ми побачимо завбачливо проштамповані пази для жил певного перетину. Залишається лише правильно вибрати відповідний типорозмір залежно від перерізу жил, щоб з'єднання було міцним та надійним.

Відгалужувальні стиски ви можете використовувати і в тих випадках, коли не хочеться порушувати цілісність кабелю. Адже відомо, що чим більше розривів силового ланцюга, що з'єднуються, тим нижча її надійність. А якщо це заземлювальний кабель, його взагалі не можна розривати категорично. Тут на допомогу вам прийдуть надійні горішки. Але в поєднанні мідних та алюмінієвих проводів потрібно виявляти особливу акуратність, щоб наше проживання у будинку було безпечним та комфортним.

Майже всі вже знають, що алюмінієва проводка - це спадщина минулого століття, і її обов'язково потрібно міняти при ремонті квартири. Мало хто проводить капремонт та забуває про це.

Однак трапляються ситуації, коли ремонт проводиться частково, і виникає крайня необхідність з'єднати алюмінієвий провід з мідним або просто наростити, додавши кілька зайвих сантиметрів жили.

Електрохімічна корозія

При цьому алюміній та мідь не сумісні гальванічно. Якщо ви з'єднаєте їх безпосередньо, це буде щось на кшталт міні батарейки.

При проходженні струму через таку сполуку, навіть за мінімальної вологості, відбувається електролізна хімічна реакція. Проблеми обов'язково рано чи пізно виявлять.

Окислення, ослаблення контакту, його подальше нагрівання з оплавленням ізоляції. Перехід у коротке замикання або відгорання жили.

До чого може призвести такий контакт, дивіться на фото.

Як зробити таке з'єднання грамотно і надійно, щоб уникнути проблем у майбутньому.

Ось кілька найпоширеніших способів, які застосовують електрики. Правда, не всі вони зручні для роботи в монтажних коробках.

Розглянемо докладніше кожен із новачків і виберемо найбільш надійний, який вимагає подальшого обслуговування і ревізій.

З'єднання через болт та сталеві шайби

Тут для з'єднання використовується сталева шайба та болт. Це один із найбільш перевірених та простих методів. Щоправда, виходить дуже габаритна конструкція.

Для монтажу закручує кінчики проводів кільцями. Далі підбираєте шайби.

Вони мають бути такого діаметра, щоб усе вушко дроту сховалося за ними і не могло контактувати з іншим провідником.

Найголовніше, як розташувати колечко. Його потрібно одягати так, щоб під час закручування гайки вушко не розверталося, а навпаки стягувалося усередину.

Сталеві шайби між провідниками різних матеріалів перешкоджають процесам окислення. При цьому не забувайте про встановлення гравера або пружинної шайби.

Без неї контакт з часом ослабне.

Справа в тому, що безпечно з'єднувати між собою можна метали, які мають електрохімічний потенціал з'єднання не перевищує 0,6мВ.

Ось таблиця таких потенціалів.

Як бачите у міді та цинку тут цілих 0,85мВ! Таке підключення навіть гірше, ніж прямий контакт алюмінієвих та мідних жил (0,65мВ). Отже, з'єднання буде не надійним.

Однак, незважаючи на простоту різьбового складання, у результаті виходить велика, незручна конструкція, формою схожа на вулик.

І запхати всю цю справу в не глибокий підрозетник, який не завжди є можливість. Більше того, навіть у такій простій конструкції багато хто примудряється напортачити.

Наслідки на себе не змусять чекати через дуже короткий час.

Стиск - горіх

Ще один спосіб це застосування сполучного стиску типу горіх.

Він часто використовується для відгалуження від живильного кабелю набагато більшого перерізу, ніж відпаювання.

Причому тут навіть не потрібне розрізання магістрального дроту. Достатньо зняти з нього верхній шар ізоляції. Деякі знайшли застосування для підключення ввідного кабелю до СИПу.

Проте робити це не варто. Чому читайте у статті нижче.

Але знову ж таки, для розпаювальних коробок горіхи не підходять. Більше того, й такі затискачі бувають, вигоряють. Ось реальний відгук від користувача на одному з форумів:

Затискачі Wago

Є серія спеціальних затискачів, якими можна стикувати мідь із алюмінієм.

Усередині таких клем знаходиться протиокислювальна паста.

Однак суперечки про 100% надійність таких затискачів, тим більше для розеткових, а не освітлювальних груп, не вщухають і досі. При певному укладанні в обмеженому просторі контакт може ослабнути, що неминуче призведе до вигоряння.

Причому це може статися навіть при навантаженні нижче мінімальної на яку розраховані Ваго. Чому і коли це відбувається?

Справа в тому, що коли стискаються провідники, що з'єднуються, між притискною пластиною і місцем контакту з'являється невеликий зазор. Звідси й усі проблеми із нагріванням.

Ось дуже наочне відео, що без зайвих слів пояснює цю проблему.

Клемна колодка

Цей спосіб має один істотний мінус. Більшість колодок, що продаються, дуже низької якості.

Деякі хитруються і щоб уникнути прямого контакту міді та алюмінію, мідну жилку припаюють збоку такого затиску, а не вставляють усередину.

Щоправда клему для цього доведеться розібрати. Крім того, надійний контакт алюмінію під гвинтом без ревізії не живе дуже довго.

Гвинтики кожні півроку-рік треба буде підтягувати. Частота ревізійних робіт безпосередньо залежатиме від навантаження та її коливань у періоди максимуму та мінімуму.

Забудете підтягнути і чекайте на лихо. А якщо все це з'єднання заховано глибоко у підрозетнику, то лізти туди щоразу, не зовсім зручне заняття.

Тому залишається найнадійніший з доступних способів – опресування. Тут не розглядатимемо застосування спеціалізованих мідно-алюмінієвих гільз ГАМ, оскільки вони починаються від перерізів 16мм2.

Для домашньої проводки, як правило нарощувати потрібно дроти 1,5-2,5мм2 не більше.

З'єднання міді з алюмінієм обпресуванням

Розглянемо найпоширеніший випадок, який зустрічається у панельних будинках. Допустимо, вам потрібно запитати одну або кілька додаткових розеток від алюмінієвого виведення в наскрізній ніші.

Для нарощування берете ГНУЧКИЙ мідний дріт перетином 2,5 мм2. Це зменшить механічний вплив на алюмінієву жилу, коли ви укладатимете дроти в підрозетник.

Для паяння зручно використовувати саморобний тигель, що представляє собою злегка доопрацьований паяльник у формі сокири.

При цьому перед пайкою флюсом зніміть із жили оксидний шар.

Сам процес лудіння полягає в зануренні дроту у спеціальний отвір у паяльнику, заповнений оловом.

Після остигання жили залишки флюсу видаляються розчинником.

Далі переходьте до алюмінієвих дротів, що стирчать зі стіни. Акуратно зачищаєте їх кінці і видаляєте шар окису.

Для цього можна скористатися оксидною струмопровідною пастою. Така сама паста використовується при монтажі модульних штирьових систем заземлення.

Вона розрахована на роботу в будь-яких умовах та виключає подальшу появу окису на поверхні дроту. Майте на увазі, що оксидна плівка може мати опір в кілька разів більше, ніж сам алюміній.

І не видаливши її, вся ваша подальша робота піде нанівець. Більш того, температура плавлення такої плівки досягає 2000 градусів (проти приблизно 600С Al).

Після всіх підготовчих робіт вставляєте в гільзу ГМЛ дроти з двох сторін. Все, що залишилося, це опресувати це з'єднання.

У деяких виникне логічне запитання, а чи не продається при опресуванні шар припою на жилі? Тоді виходить, що всі маніпуляції по луді будуть марні.

Головне тут правильно підібрати за перетином гільзу та матриці інструменту для обтиснення.

У цьому випадку м'який припій загерметизує контактну пляму мідноалюмінієвого з'єднання. А без відсутності доступу кисню до цієї точки, ерозії контакту не буде спостерігатися.

Будьте уважні, під час роботи з алюмінієвими провідниками треба діяти вкрай обережно, оскільки це дуже ламкий матеріал. Один необережний рух та облом жили вам забезпечений.

Після опресовування необхідно заізолювати дане з'єднання клейовою термоусадкою.

Саме клейовий тип забезпечить 100% герметичність і запобігатиме надходженню кисню до контактних місць. Щоб не ризикувати і не пропалити ізоляцію, нагрівати термоусадку краще будівельним феном, а не запальничкою або портативним пальником.

Отриманий пучок проводів укладати в підрозетник потрібно з великою обережністю, тому що алюміній не любить різких перегинів.

Оскільки нарощені мідні жили гнучкі, то кінці цих провідників одягаєте ізольовані наконечники НШВИ.

Тільки після цього їх можна сміливо заводити в клемні колодки розеток та затягувати гвинти.

Безумовно, це не єдиний спосіб нарощування алюмінієвих проводів, але він є одним із найпростіших (на відміну від зварювання або паяння) і надійних (на відміну від скручування).