Робимо туалет на садовому учку. Туалет на дачі своїми руками - креслення та розміри

Що повинен мати кожен поважаючий себе власник заміської ділянки? Звісно, ​​насамперед туалет. Без нього нікуди. Відхоже місце є важливим складником комфортного перебування на природі. А як змайструвати його своїми руками і при цьому заощадити кошти, про це й йтиметься.

Сучасні тенденції

Слід пам'ятати, що відхожі місця тепер значно відрізняються від тих, що були кілька десятиліть тому. З чим це пов'язано? Насамперед зі зміною не на краще екологічної обстановки, через що вимоги до санітарних норм стали жорсткішими.

Також не останню роль відіграли інновації в галузі переробки та утилізації відходів, які стали доступнішими широким масам. Сучасність диктує свої правила щодо дизайну та комфорту туалетів, а це відбивається на уподобаннях. Місце, де справляють потребу, тепер має бути не лише ергономічним, а й привабливим.

Грунтуючись на все вищевикладене, можна потихеньку приступати до будівництва туалету на своїй дачній ділянці. Тему капітальних конструкцій з цегли та бетону торкнемося злегка, а більше звернемо увагу на зовнішнє оформлення, що теж має велике значення. Як, наприклад, на цьому фото:

Звичайно, зовнішня привабливість відхожого місця важлива, адже набагато приємніше справляти потребу в гарній обстановці. Але перш за все потрібно подбати про сам процес будівництва і з'ясувати, що і як потрібно зробити, щоб отримати хороший результат. Пункти, які обов'язково варто врахувати при зведенні на своїй дачній ділянці туалету:

1. Спираючись на зовнішні фактори, потрібно вибрати спосіб нейтралізації відходів, тип відведення та системи зливу.
2. Вибрати точне місце, де розташовуватиметься туалет.
3. Подумати над тим, яким буде вигляд та конструкція будки. Сюди входить також зовнішнє та внутрішнє оформлення.
4. Обов'язково треба скласти кошторис витрат, щоб більш-менш точно розрахувати майбутні витрати.

Вирішення цих питань вимагатиме певної кількості грошей, енергії та часу. Причому, найлегшою і менш витратною з усіх ланок є наземна споруда (кабіна або будка), а ось над рештою потрібно буде добряче попрацювати. Але почнемо все-таки з будки.

Кабінка (будка) для туалету

Отже, найоптимальнішим матеріалом для кабінки є дерево. Воно має чудові якості, такі як: стійкість до змін температур, здатність зберігати тепло, протистояння розмноженню шкідливих мікроорганізмів, легкість в обробці та екологічність. Є ще параметри, якими дерево виявляється у виграшному становищі проти іншими матеріалами. Але про це трохи згодом.

Підпірки та фундамент

Що стосується основи для туалету, тобто фундаменту, то, як не дивно, можна обійтися без нього. І ось чому. Справа в тому, що при сезонних зрушеннях ґрунту більш глибокі шари зазнають сильніших змін, тоді як поверхневі можуть зрушити сантиметри на 5 в середньому. Це не порушить стійкість кабінки, хіба що зовсім небагато, що буде зовсім непомітно. А палі, стрічка фундаменту та стовпи навпаки, схильні до більшої перекошеності.

Якщо все ж таки фундамент вирішено встановити, то робити це потрібно до холодів, щоб уникнути вищезгаданих проблем. Винятком є ​​фундаменти, добре заглиблені у ґрунт, такі можуть спокійно перенести зиму та морози.

То як встановити кабіну без основи?

Все дуже просто. Для цього беруться бетонні стовпчики для шпалер, які зверху встановлюється будка. Також можна ставити кабінку на готові залізобетонні моноліти або цеглу. Але перший варіант (стовпчики) буде кращим. У південних районах стовпчики для шпалер часто використовують для виноградних садів, а там, де клімат не такий м'який, їх застосовують для кучерявих рослин.

Шпалерні стовпи випускають завдовжки від 1,2 до 6 метрів, з габаритами від 10х12 до 20х30 сантиметрів. Вони мають переріз у вигляді трапеції. На більшій стороні є такелажні вуха з катанки розмірами від 6 до 12 міліметрів, на меншій — закруглені куточки. Щоб отримати штирі, на які кріпитиметься до основи кабінка, потрібно розпиляти болгаркою вуха в середній частині і розігнути їх.

Якщо для туалету заздалегідь передбачена вигрібна яма, то можна не турбуватися за збереження задньої балки кабіни, яка служить опорою. В цьому випадку негативне хімічне середовище для дерева не страшне.

Якщо ваша дачна ділянка розташована в місцевості, де часті вітри, то кабінку все ж таки потрібно зміцнити. Для цього добре підійдуть профтруби (40х40х2) або опорні стійки із бруса (80Х80). При цьому металеву основу потрібно забетонувати десь на півметра нижче гумусного прошарку, а дерев'яну спочатку обробити гарячим бітумом, потім шорстким руберойдом з обсипанням, а потім укопати на глибину 30 сантиметрів.

Конструкції, обшивка та матеріали

Для кабінки використовують, як правило, 4 види пиломатеріалів. Це:

• дошка обрізна та необрізна («двадцятка») або рейки для даху розмірами 50х20;
• для обшивки із зовнішнього боку – дошка обрізна або шпунтована розмірами від 20 до 30 міліметрів;
• для підлогового покриття та стільця - шпунтовані дошки (40Х (120-150));
• каркасний брус (80х80 чи 60х60).

Замінити обшивальну дошку можна ОСП (8Х20 товщиною) або водонепроникною фанерою. До речі, з ОСП можна нарізати рейок для решетування. Трохи затратніше, але і з деяких сторін навіть краще обійдеться сороківка шпунтована для обшивки.

Оптимальним варіантом для обшивки кабіни дошкою є горизонтальна обшивка поясами. При цьому гребінці шпунтів повинні бути спрямовані нагору, а пази вниз, що убереже обшивку від накопичення непотрібної вологи в шпунті. Двері ж обшиваються вертикально.

Якщо в план оформлення входять криволінійні ділянки, то найкраще робити обшивку шлюпковою дошкою по морському типу, як показано на малюнку. Це буде особливо добре для місць, де випадає велика кількість опадів, але трохи гірше для вітряної місцевості, для якої краще використовувати шпунтівку. За допомогою електричного лобзика з поворотним черевичком з шлюпкової дошки можна зробити обрізну. При цьому важливо дотримуватися кута нахилу козирка дошки, який повинен бути в межах 30 градусів. Також треба враховувати, що козирки дощок мають бути спрямовані по ухилу вниз, як показано на малюнку.

Важливо знати, що пиломатеріали з масиву після обрізки потрібно обов'язково обробити спеціальними препаратами, що перешкоджають гнильним процесам. Після цього треба двічі здійснити просочення водно-полімерною емульсією. Цей препарат є доступним за ціною і може забезпечити гарний захист від вогкості на довгі роки. Обов'язково варто дотримуватися суворої послідовності просочення. А якщо ні, то клей ПВА просто не дасть біоциду покрити дерево захисною плівкою. Матеріали для обшивки стільця та настилу підлоги (зсередини), які звернені до вигрібу або ґрунту, краще обробити бітумною мастикою або гарячим бітумом.

Зовнішній вигляд туалету для дачі

Туалет із дерева на заміській ділянці традиційно виконується у 4-х архітектурних формах, які мають забавні назви. Див. зображення.

• шпаківня;
• курінь;
• будиночок;
• хатинка.

На фото можна побачити типи дерев'яних кабінок для туалету.

Ці моделі не мають суттєвих відмінностей, але різниця між ними є. Яка? Розглянемо це питання докладніше.

11 креслень дачного туалету «Шпаківня»

Ще простіше за конструкцією, а землі під нього потрібно зовсім небагато. Але конструкція вважається не дуже міцною, а так само «шпаківня» схильна до продуваності і погано тримає тепло. До речі, ці недоліки відносяться до всіх споруд з односхилим типом даху. Дизайн такої споруди, як туалет-шпаківня зводиться до мінімуму. Зате дана модель відмінно підійде як літній туалет, на дах якого можна поставити напірний водяний бак, де вода прогріватиметься від сонця. Крім того, такий «вантаж» сприяє більшій стійкості кабінки. Також будівництво даного типу можна використовувати під приміщення для господарських потреб.

3 креслення дачного туалету «Шалаш»

Перевагами цієї моделі є: стійкість до опадів та вітрів, міцність, простота конструкції, мала матеріаломісткість. Недоліки: вимагає чимала кількість землі для будівництва, а також незручність у плані того, що трохи не розрахувавши місткість, можна вдаритися головою, причому з обох боків. Тому потрібно брати висоту по конику не менше 3 метрів, але тоді й заощадити матеріали не вдасться.

8 креслень дачного туалету «Будиночок»

Тип туалету під назвою «будиночок» найпопулярніший. Його конструкція вважається кращою за «шпаківню» в плані міцності, а землі та матеріалів для будівництва знадобиться стільки ж. Більше підходить «будиночок» і для втілення дизайнерських фантазій, але, бак для води встановити буде складніше.

6 креслень дачного туалету «Хатка»

«Хатинка» є найскладнішою за конструкцією, проте, вона дуже міцна і витримує будь-які капризи погоди. Цікаве ограновування дає поле для фантазії, «хатинку» можна прикрашати як завгодно. Ну а функціональність та ергономічність взагалі на висоті! Всередині можна облаштувати вішалку, рукомийник та полицю, і це не займе зайвої площі.

Розміри туалету для дачі

Допустимі розміри «будиночка» і «шпаківні» по підлозі (з огляду на стільчак) — від 1,5 метрів углиб і від 1,2 метра завширшки. Ті ж 1,5 метри для глибини беруться і для куреня з хатинкою, тоді як ширина традиційна від 0,9 метра. У курені це вважається за рівнем плечей (в межах 1,6 метра від статі для людини із середнім зростанням у взутті), у хатинці вимірювання йдуть по підлозі. Примітно, що у «хрущовках», які побудовані за допомогою блоків, бувають туалети розмірами 0,7Х1,1, але вони не розраховані для того, щоб заходити у них у верхньому одязі та дачному взутті.

Однак, для будівництва туалету на дачній ділянці все ж таки можна зменшувати ширину до 1 метра.

За правилами від голови людини у стоячому положенні до стінки має бути хоча б 40 см, особливо це важливо при розрахунку кута нахилів стінок куреня. При цьому висоту від підлоги до стелі оптимально робити 2,1 метра, а над стульчаком – 1,9 метра. Висота бортика сидіння унітазу від підлоги має бути в межах 50 см, на відміну від стандартного варіанту, прийнятого в квартирах, що становить 40 см.

У моделей «шпаківня», «курінь» і «будиночок» є один загальний, але в певному сенсі істотний недолік: якщо не замкнути двері, то протягом 10-20 хвилин розхитається і двері, і будка. Якщо це відбуватиметься багаторазово, то кабінка туалету ризикує втратити стійкість. Щоб цього не відбулося треба лише встановити двері на коморні петлі (як показано на малюнку), і тоді приводів для тривог точно не буде. «Хатинці» через її міцність розхитування не загрожує, тому її двері можна спокійно кріпити на потайні петлі.

Будівництво будки

Найпростішим є установка «шпаківні», при цьому процес монтажу здійснюється за допомогою цвяхів 100 мм для бруса 60 мм або 150 мм для бруса 80Х80 мм. Обшивку прибивають цвяхами 60-70 мм.

Весь процес будівництва будки-шпаківні показаний на малюнках.

Алгоритм зведення туалету моделі «шпаківня»:

1. Взяти руберойд, потім застелити їм кутові плити (стовпчики) і пояс, що несе. Руберойд має бути простим, без посипання.
2. Після відразу зібрати з бруса нижню опорну раму. Обробка є обов'язковою. Чому одразу? Тому що не адаптований до ультрафіолетових променів руберойд може швидко зіпсуватися.
3. Потім до переднього краю стільця здійснюють настил підлоги. На шматочки рами, що залишилася, набивають дошки, такої ж товщини, що і для підлоги. Про обробку (особливо з внутрішньої сторони) також не забуваємо.
4. Здійснюємо приготування задньої та передньої рам, при цьому стики врізаються в півдерева.
5. Задник та фасадна рама прибиваються до нижньої частини цвяхами та зміцнюються стяжками. Стяжки мають бути врізані на 1/4.
6. Каркас для стільця роблять так само.
7. Стульчак потрібно обшити, потім випиляти віконце сидіння, а потім приступити до обшивки стін.
8. Складання облицювання для даху.
9. Будь-яким жорстким покрівельним матеріалом робиться настил покрівлі. Випилюється фігурне віконце (так званий «туз») у полотні дверей і над самими дверима.
10. Робиться навіс дверей та обшиваються кути.

Тепер приміщення цілком придатне для використання.

Звичайно, при зведенні відхідного місця застосовуються інші види будівель, які показані в цьому ролику:

Дачний туалет своїми руками: відео

«Хатинка» є теж досить затребуваною моделлю, але і вибудувати її складніше. Тому нижче наводяться проекти, у яких зазначені точні розрахунки матеріалу та розкрий дощок. Також наводиться для прикладу рисунок. Треба відзначити, що двері в хатинці мають високий ступінь міцності і здатні витримати будь-яку негоду, навіть сильні вітри. Навіть якщо господар по забудьку залишить двері на якийсь час відчиненими, то вітер, звичайно, розхитає її, але не пошкодить полотна і ремонт буде зведений до мінімуму.

Проект кабіни туалету моделі «хатинка»: фото

Нижче представлені менш докладні креслення ще кількох проектів: «шпаківня» (другий варіант), «будиночок» та «курінь». Однак тим, хто вже зрозумів те, як будувати хатинку, розібратися з вищепереліченими моделями буде набагато легше.

Туалет у саду

Є певні фактори (про які буде сказано наприкінці статті), через які моделі «будиночок» та «хатинка» краще встановлювати в глибині саду, тобто серед дерев. Але зведення відхожого місця в саду має низку особливостей. Докладно описувати їх не будемо, краще подивіться відео і ви все самі зрозумієте:

Зведення туалету в саду: відео

Господарські споруди

На заміських ділянках традиційно практикують поєднання туалету, душу та господарських будівель. Також до них іноді приєднують приміщення літніх кухонь і місце, де можна сховатися від дощу або вітру (якщо будиночка на ділянці немає). Це все правильно і виправдано. І ось чому.

Справа в тому, що на дачній ділянці кількість «сірих» вод, які потрапляють у стік після використання води в душі або на кухні, значно менша за фекальні. А порівняно, наприклад, із житловим будинком, обсяг стоку невеликий. Тому немає сенсу робити цей самий стік роздільним. Допустимим і часто застосовуваним варіантом для утилізації відходів у госпблок є вигрібна яма. Нижче представлені приклади того, як зробити госпблок разом із душовою та туалетом на дачній ділянці.

План госпблоку «Чебурашка»: фото

Ця модель господарського приміщення із забавною назвою була вигадана ще за часів «хрущовської відлиги». Комплекти деталей до «чебурашки» можна придбати і зараз, і, що найцікавіше, під тими самими назвами, що й раніше. Великим плюсом цього варіанта є його прийнятна вартість, функціональність, простота і мінімум займаної площі. При цьому стовпи для опори бетонуються або вкопуються безпосередньо в ґрунт (профтруба 40х40х2, а брус 100х100). Обшивка в даний час проводиться за допомогою профлиста, а раніше було прийнято обшивати шифером.

На представленому малюнку зображено кілька планів госпблоків, складніших за конструкцією:

Планування господарських блоків із «побутовкою»: фото

Вони складаються з великих приміщень, куди входять сарай або склад, приміщення, де можна сховатися від негоди та кухня. Також подібне приміщення передбачає встановлення у ньому вікна. Можна облаштувати і міні-кімнатку, де поміститься диван, стіл та стілець. Вхід у душову та туалет з боку вулиці. Отже, чимала площа такої споруди – це досить виграшний варіант.

На малюнку знизу зображено господарське приміщення, яке оптимально підійде для будівництва його в кутовій частині ділянки. У цьому варіанті мається на увазі установка умивальника за літнім типом, тобто на відкритому повітрі. Головною відмінністю цього виду будівлі є його максимальна компактність та дуже маленькі розміри. Примітно, що будова за планом цегляна, але якщо її виконати з дерева, то розміри приміщень у плані можуть скоротитися до 2х2 метрів.

Вигріб

А на даному малюнку зображено схему будівництва господарського блоку та туалету у дворі. На особливу увагу заслуговує відбивач 1, який є
однією з головних складових туалету, тому що саме він спрямовує випорожнення в передню частину зливної ями. Потім вся маса поступово сповзає в так звану кишеню під викачування. У процесі цього скинуті маси перемішуються з бактеріями. Саме завдяки відбивачу відбуватиметься правильний біоценоз. Якщо його не використовувати, то яма знадобиться вдвічі глибше і більше за обсягом. "Сірі" стоки можуть зливатися в яму без відбивача і потрапляють також у передню її частину. Для того, щоб не було інфільтрації в грунт, обов'язково потрібно використовувати глуху бетонну коробку 4 і глиняний замок 3. Також вкрай необхідні дверцята ревізійно-прочищаючі 2.

Дачний туалет у будиночку

Здійснити встановлення дачного туалету в умовах будинку цілком можливо, однак, потрібно знати важливі правила та вирішити цілу низку проблем, з якими можна зіткнутися в процесі встановлення. Отже:

Вигріб

Треба пам'ятати, що відведення стоків у колодязь з інфільтрацією в ґрунт практично неможливо. Інакше доведеться дотримуватись певних відстаней, які прописані у санітарних нормах. Це:

• від джерел водопостачання прийнято відстань не менше 30 метрів, а за традиційної геології (у середній смузі) — від 50 до 80 метрів;
• відстань від насаджень харчових культур та непроточних водойм має бути також від 30 метрів;
• відстань від проточних водойм (річок і струмків) прийнято від 15 метрів;
• від дорожніх полотен та будівель – 5 метрів;
• від межі ділянки, кущів та неплодових дерев – від 2 метрів.

Потрібно враховувати, що ці правила стосуються не лише об'єктів на власній ділянці, а й на ділянках сусідів. А з цим жартувати, як то кажуть, не можна, адже у разі порушень із вашого боку закон буде на боці сусідів.

Тому дуже важливо усвідомити, що туалет на дачній ділянці потрібно будувати з вигрібною ямою по глухому типу. Сучасні та вдосконалені засоби, призначені для вигрібних ям, можуть у цьому добре допомогти. Санітарні бочки зазвичай виїжджають за місто раз на сезон, а домовившись із сусідами, можна поділити витрати на виклик серед тих, хто скористається послугами.

Дачники, які в змозі самостійно змайструвати щось на своїй ділянці, не оминули і вигрібну яму. На ролику, представленому нижче, показано, як своїми руками зробити вигріб.

Яма вигрібна своїми руками: відео

Запах

Установка унітазу із системою змиву та сифоном не дозволена навіть на тих ділянках, які мають постійне водопостачання. Чому? Справа в тому, що через воду відбудеться надмірне скупчення вологи, що здатне згубно впливати на дуже потрібні нам бактерії, що живуть у ямі. Внаслідок цього може статися практично аварійна ситуація і доведеться викликати спеціальну службу та робити серйозне чищення.

Однак, установка люфт-клозету не виключає, що в приміщення не проникатимуть неприємні запахи. Це може відбуватися з досить банальних причин: через задування тяги вентиляції вітром та її стрибків. Але є рішення цієї проблеми. Щоб уникнути вищезгаданих непорозумінь, потрібно або сапуном. Він є вентиляцією з примусовою тягою, завдяки якій в ямі утворюється тиск нижче атмосферного.

Не варто встановлювати на протяжку сапуна вентилятор - це зовсім нічого не дасть. Адже звичайний побутовий вентилятор не зможе довго функціонувати в агресивному середовищі. Є спеціальні вентилятори, призначені для таких цілей. Однак вони досить дорогі. Такі вентилятори обов'язково повинні бути вибухобезпечними, також їх потрібно буде часто чистити.

У будиночку з опаленням дачний клозет встановити буде досить легко. Варіанти для котла та печі показані на малюнках. Як це робити? Одна з найважливіших ланок - це встановлення люфт-каналу з термоградієнтною тягою під сапуном. Також треба звернути увагу на те, що труба сапуна повинна не менше ніж на 70 см виступати над коником даху та гирлом димоходу. А для того щоб витяжка добре функціонувала і в теплий сезон (коли немає опалення), треба взяти трубу з металу і пофарбувати її в чорний колір, який, як відомо, притягує тепло в сонячні дні.

Є й варіанти туалетів для дач без опалення. Які? Для початку наведемо приклад: у перших «хрущовках» встановлювалися досить габаритні унітази, а слив був такої сили, що не потрібні були йоржики та інші атрибути. Така сила зливу досягалася за рахунок того, що бочок підвішувався практично під стелею, висота якої була 2,8 метра. Збоку на бочці був ланцюжок із грушею, за допомогою якого й здійснювався процес зливу. Таким чином, висота потоку води, що спадає вниз, була близько 2 метрів.

Шум, що виникав внаслідок спуску води, був дуже сильним. Згодом придумали моделі унітазів-компактів, де бочок розташовувався із заднього боку місця для сидіння.

Спочатку форма унітазів була у вигляді раковин з балією, але при маленькому тиску води вміст практично неможливо було змити. Тоді вигадали унітази з косим спуском, що було набагато зручніше. Цей вид унітазу зображено малюнку.

Нещодавно ваш покірний слуга теж вирішив удосконалити туалет на заміській ділянці. Хотів придбати щось із сифоном, щоб не було неприємного запаху. Унітаз з косим спуском може змивати без хорошого напору води. А що як зробити натиск, як у «хрущовському»? Так і економія води буде, а якість зливу залишиться на висоті.

Спочатку думав купити недорогий унітаз-компакт без дозатора, в якому вода може спускати доти, доки натиснута кнопка. Тоді треба було б підняти його вище. Але потім я подумав, що так буде незручно: тягнутися високо, воду дають по годинниках, тому додатково треба купувати напірно-накопичувальний бак.

У результаті взяв «раковину» із прямим випуском униз. Для води взяв барило на 50 літрів із пластику і підвісив його під стелею. Воду для змиву вирішив подавати за допомогою двох відрізків гофру із пластику через кульовий вентиль з рукояткою, щоб можна було різко відкривати.

Результат мене приємно порадував, адже на змив йшло лише до 3 літрів води. А якщо розрахувати кількість змивів за добу з бака ємністю 50 літрів, то виходило від 15 до 25 змивів на добу. До того ж, бактерії в ямі при такій ситуації почуваються чудово!

Примітно, що кабінки, описані вище, можуть витримувати баки з об'ємом до 200 літрів. Проте, встановлювати їх не варто, тому що часті сливи перенасичуть яму вологою, а її вміст почне переповнюватись і закисати. Думаю, що це нікому не потрібне.

Без вигрібу

Можна зробити дачний клозет і без вигрібу у вигляді біотуалету. Але для будь-якої каналізації використовуються природні або штучні бактерії, і виходить, що це «біо» і є. Також при придбанні біотуалету можна купити зовсім не біо. Тому треба краще вникнути в цю тему і розібратися в тому, як можна зробити прийом та переробку стоків в обхід каналізації. Іншими словами, як встановити на своїй ділянці автономний туалет.

Туалети-автономки загального користування можуть здійснювати переробку відходів життєдіяльності двома видами, біологічним і хімічним. Буває, що все це поєднується, залежно від підключеного картриджа. "Хімікі" переробляють стоки двома способами:

• сильними окисниками неорганічного походження;
• реагентами абіогенними органічними (наприклад, формаліном).

Також «хіміки» мають високу поглинальну та пропускну здатність, дороги за ціною. Вміст картриджа токсичний, його утилізація та перезаправка здійснюється спеціально навченими людьми із застосуванням спеціального обладнання та засобів захисту. Отже, у звичайних побутових умовах хімічні туалети мало використовуються.

У біотуалетах біоценоз здійснюється завдяки спеціально вирощеним культурам. Виходить, що глухий вигріб, у якому застосовуються нові антисептики, також є біотуалетом. Нижче наведемо варіанти, що не вимагають відкачування і без накопичення розріджених стоків.

Цікаво, що раніше використовувався вид туалету, який дійшов до наших днів та успішно застосовується зараз. Це так званий. Також є його різновид: пудр-клозет. Вони трохи відрізняються між собою, але мають багато спільного. Найголовніше те, що в їхній експлуатації використовуються природні бактерії з боліт, насичених торфом. Ці мікроорганізми мають важливі властивості. Якими ж? Вони малоактивні, стоків переробляють небагато (з розрахунку чистий обсяг культури). Однак, головною їх перевагою є надзвичайна життєстійкість, також цим бактеріям властиво занурюватися в сплячку і прокидатися при сприятливих умовах.

Прийнято, щоб у компостирующем чи простому торф'яному туалеті знаходилася ємність із кам'яним дренажем на 40-200 літрів. Вона забезпечить вбирання надлишку вологи, а потім її поступово зможе віддавати. Також необхідний сапун, який вбиратиме шкідливі гази. І те, й інше дуже важливо для торф'яного туалету, тому що без цих двох складових неможливе виникнення стійкої культури, вона може висохнути, заснути, скиснути або взагалі загинути.

Плюсом торф'яного біотуалету вважається і простота експлуатації. Після його відвідування, потрібно лише засипати у вирву торф'яну крихту. Вміст збірника періодично треба витрушувати на компостну купу. Після 2-3 років вилежали, знезаражений і переброди компост придатний як добрива. Однак, компостирующий біотуалет не виносить навантажень, як і пудр-клозет, і не позбавляє неприємних запахів. Якщо, наприклад, на дачі очікується гуляння на кілька днів, то після нього гарантовано потрібно буде очищення та перезаправлення біотуалету.

В автономних туалетах на мікрофлорі застосовуються вдосконалені бактерії високої ефективності, які одержують методом генної інженерії. Найголовніше те, що для людей вони абсолютно нешкідливі, їх успішно використовують із 80-х років минулого століття, і вони вже давно пройшли перевірку «на міцність». Процес зміни картриджа з культурою дуже простий, він не складніший за зміну памперсу у немовляти. Але його вміст треба здавати на переробку, оскільки він годиться для добрива. Якщо проводити на дачі 1-2 дні на тиждень, то однієї касети картриджа вистачає на все літо, а на сезон знадобиться 2-3 заміни. Треба сказати, що різновидів касет досить багато і дуже важливо вміти розумітися на них, щоб не придбати підробку.

Наприклад, не варто купувати дорогу кабіну (як показано на малюнку 1 внизу). Звичайно, вона зручна, тепла, має антивандальний захист, здатна прийняти великі навантаження. Але термін придатності будь-якого картриджа на основі бактерій все одно обмежений, незалежно від характеру використання. У цьому культура може втрачати властивості до того, як виснажиться її поглинальна здатність, а вартість касети не маленька.

Слід остерігатися придбання дешевого товару кустарного виробництва (як показано малюнку 2). В цьому випадку береться «альтернативний» неякісний і недорогий унітаз-біо (як показано на малюнку нижче) і робиться навколо нього кабінка. У результаті відбувається швидка деградація, з'являється неприємний запах, а картридж змінюється за власний кошт. І якщо вже купувати повноцінний туалет для дачі, то краще підійде дачно-побутовий варіант (3). Ціна його в межах розумного, ресурс по стоках менше, і він розрахований на сім'ю.

Те саме стосується і біоунітазів. Громадські високоємні, які можуть працювати як на хімії, так і на мікрофлорі (поз. 4), досить затратні на гроші. У продаж ввели спеціальні біоунітази для дач (поз. 5), вони дешевші і йдуть у розрахунку на сім'ю. Однак, якщо в їх бочок заливати лише воду, вони швидко псуються. Воду замінюють на спеціальну рідину, яка подається на змив дуже малими дозами, буквально краплями. Тому важливо заздалегідь поцікавитися, чим змивається унітаз і вартість цієї самої змивки.

Як дачний варіант використовують і туалети-відра (поз. 6), розраховані на 2-5 днів використання при кількості від 3 до 5 осіб. Вони добре підійдуть для короткочасного застосування. Також є хімічні варіанти, які є умовно-одноразовими, найчастіше їх використовують у поїздках та у польових умовах. Такі туалети здають в оренду, а після закінчення терміну придатності поглинача або після повернення віддають на перезаправку.

Ще один хороший варіант для дачі – біоунітаз із окремим картриджем (поз. 7). Головна його перевага це те, що він обходиться значно дешевшим за цілий туалет. Кабінку можна зробити самостійно або купити. Загалом вийде досить зручне міні-приміщення, де можна справляти потребу (поз. 8). Для заміської ділянки це відмінно підійде, адже вартість унітазу та картриджів набагато менша, ніж ціна за вигріб для будки та нульовий цикл.

Однак, поширення біотуалетів не поставлено на широкий потік через те, що створені для малих картриджів мікроорганізми не можуть приймати «сірі» стоки. Тому для дачі та заміської ділянки, що відвідуються в період з весни до осені, найкраще підійде глухий вигріб. Він обробляється хоч і не дуже ефективними, але всеїдними бактеріями, що не вимагають великого місця для проживання.

1.
2.
3.
4.
5.

На дачу приїжджають не лише для того, щоб зайнятися городом та садом, а й відпочити. Щоб на ділянці було приємно перебувати, важливо збудувати гарні будови – починаючи від будиночка, і закінчуючи туалетом. Вдалий приклад можна побачити на фото.

Вибір місця для встановлення туалету

Туалет на дачній ділянці необхідно збудувати з дотриманням санітарних вимог. Він повинен розташовуватися на відстані не менше ніж 25-30 метрів від джерел питної води (свердловини, колодязя). Якщо рельєф нерівний, то туалет розташовують нижче рівня забору води для пиття. Від нього до льоху чи житлової будівлі має бути не менше 12 метрів.

Крім того, вибір місця для цієї споруди залежить від запланованого способу очищення та його періодичності. Якщо відходи будуть видалятися за допомогою спеціального асенізатора, туалет потрібно розмістити таким чином, щоб до нього могла без проблем під'їхати техніка.

Виходячи з цього, відхоже місце доцільно розмістити в кінці ділянки, зробивши відступ від паркану в 1-2 метри і провести до нього зручну, а наскільки можна – і красиву доріжку.

Вибір типу туалету для дачі та його дизайну

Тим, хто планує проводити багато часу на дачній ділянці, важливо, як виглядатиме будівництво туалету, як комфортно буде в ній знаходитися.

Існує три типи таких споруд, які не вимагають підключення до інженерних комунікацій. Найвідомішим із них є санвузол із вигрібною ямою. Більш зручними у використанні, але менш поширеними є такі типи санітарних будов, як люфт-клозет та пудр-клозет.

Встановлення туалету на дачі має особливості залежно від його типу. Наприклад, пудр-клозет є оптимальним варіантом для власників ділянок, на яких ґрунтові води проходять поблизу поверхні, а також у тому випадку, якщо на дачу приїжджають рідко. Люфт-клозет можна зробити безпосередньо в будинку. Найпростішою конструкцією є звичайний, знайомий кожній людині. Для такої конструкції не потрібно особливих знань і умінь.

Звичайний вуличний туалет на дачі

Такий тип будівлі створюється легко. Спочатку викопують яму. Її ширина має становити 1 метр, а глибина – 1,5-2 метри. На дно укладають щебінь, а стіни викладають цеглою або іншим аналогічним матеріалом, у тому числі підручним. Наприклад, від старої бочки відрізають дно і поміщають її в яму, як варіант, дозволяється використовувати й непридатні автомобільні покришки. Обов'язкова умова – стіни мають бути вологонепроникними, щоб нечистоти не проникали у ґрунтові води.

Що стосується очищення, то це не дуже важливо для власників дачних ділянок. Оскільки туалет переважно використовується в літню пору, то яма заповнюється повільними темпами. Коли вона наповниться на 2/3 її просто засинають, а туалет переміщають в інше місце. Приблизно через 8 років вміст ями перегниє, і його використовують як хороше добрива. Після очищення ями туалет можна буде повернути на місце. Читайте також: " ".

Завершивши створення вигрібної ями, розпочинають спорудження надземної частини. За бажання, кабінку можна зробити самостійно, а вже готові споруди продаються в магазинах.

Для створення туалетної кабіни знадобляться такі матеріали:

• фанера (ДСП);
• брус для сидіння розміром 50х50;
• брус для каркаса довжиною 3 метри та розміром 100х100;
• лист шиферу.

Подальше встановлення туалету на дачі виглядає наступним чином. Спочатку споруджують каркас. Для цього брус розпилюють за розміром: висота 2,1 метра, довжина 1,5 метра, ширина 1 метр. Після підготовки матеріалу бруси з'єднують за принципом «полдерева».

Від рівня підлоги відміряють 0,5 метра і в основний брус вставляють матеріал для спорудження сидіння. За метр від стіни роблять ще одну перемичку. На цьому споруда основи для сидіння закінчена. Після укладають лист фанери або ДСП, роблять лобзиком отвір під стульчак, встановлюють його та фіксують шурупами.

Стінки туалету обшивають фанерою або ДСП, при бажанні – дошкою обрізів. Іноді їх утеплюють листовим пінопластом або мінватою. На балки для даху укладають листок оцинкованого заліза або шиферу. Читайте також: "Як зробити душ на дачі своїми руками - варіанти садового душу, інструкція з будівництва".

З метою надання будові міцності та стійкості його поглиблюють у землю. Після цього встановлюють двері. На цьому спорудження туалету завершено.

Пудр-клозет

Даний тип туалету можна побудувати лише за один день. Основна відмінність такого варіанту полягає у відсутності вигрібної ями. Це є як перевагою, так і недоліком: з одного боку, не доведеться витрачати час на її облаштування, а з іншого, часто потрібно чистка. Читайте також: " ".

Для будівництва пудр-клозету готують дві ємності, одна з них буде служити для відходів, а інша – для сухого торфу (припустимо використовувати висушену землю, тирсу та інше).

Потім вибирають місце для спорудження будівлі та встановлюють будиночок таким же чином, як і в попередньому варіанті, додаючи 25-30 сантиметрів завширшки і роблячи відкидну кришку для стільця. Після цього ставлять бак для відходів на підлогу, ящик з подрібненим сухим торфом. Після використання туалету відходи обов'язково «припудрюють» землею, тирсою або торфом. Після заповнення ємності нечистоти видаляють у компостну яму.

Люфт-клозет

У такий спосіб туалет на дачній ділянці побудувати найскладніше. Основною його перевагою є можливість встановити теплий туалет усередині будинку, забезпечивши підземне очищення. Чищення туалету можливе лише за допомогою спеціальної асенізаторської техніки. Якщо не вдасться використовувати цю машину, то немає сенсу і будувати цей тип санвузла.

Будова ділиться на дві частини, одна з яких знаходиться у будинку, а інша – на вулиці. Остання їх є яму для нечистот. Її обов'язково роблять герметичною. Об'єм має становити 500 куб. м. на одну особу, яка постійно проживає в будинку. Над ямою встановлюють люк із двома кришками. Дерев'яну фіксують над перекриттям, чавунну над рівнем землі. Порожнеча між ними має бути заповнена теплоізоляційним матеріалом.

Щоб у будинку не було неприємного запаху, важливо створити у туалеті гарну вентиляцію. Вибудувати туалет на дачі нескладно – існує кілька варіантів таких будівель. Впоратися з їх облаштуванням можна і самостійно, приділивши кілька днів.

Дачний туалет своїми руками

Навіть якщо на заміській ділянці немає будиночка чи альтанки, то без добротного, акуратного туалету будь-який відпочинок буде не в радість. І хоч зазвичай туалет розміщується в найдальшому кутку десь на краю ділянки, його треба зробити стильним та комфортним. Ми розповімо про те, як побудувати туалет своїми руками та представимо вашій увазі докладні креслення найпопулярніших конструкцій. З їх допомогою ви зможете швидко встановити вподобаний туалет, уникнувши помилок у будівництві.

Креслення та розміри для будівництва дерев'яного туалету

Найпоширеніший, можна сказати, стандартний варіант на дачі туалет у вигляді дерев'яного будиночка з вигрібною ямою. Біотуалети або торф'яні туалети, що з'явилися останнім часом, дозволяють обійтися без вигрібної ями, але в будь-якому випадку кабінку побудувати доведеться.

Якщо ви хочете створити свою оригінальну конструкцію, то для визначення необхідної кількості матеріалу найкраще використовувати креслення туалету з розмірами, розроблений особисто. Інакше можна скористатися типовим проектом.

Розробляючи креслення дачного туалету, починайте з проектування каркасу. При цьому вкажіть габаритні розмірибудівлі, розмітте, скільки та яких матеріалів знадобиться, вкажіть необхідне перетин дерев'яного бруса та дощок.

Пам'ятайте про те , Що на кресленні дерев'яного туалету обов'язково треба вказати схему розкрою облицювального матеріалу. Як правило, розрахунок його кількості робиться для передньої, задньої та однієї з бічних стінок через симетричність конструкції.Потім додають необхідну кількість будматеріалу для іншої сторони.

Розробляючи креслення туалету, не забудьте про те, що передня сторона повинна бути вище задньої стінки для створення необхідного ухилу.

Якщо планується дерев'яне перекриття стелі, внесіть потрібні розрахунки у власний план, додатково вкажіть розміри покрівельного листа. На завершення роботи складіть підсумковий кошторис необхідних матеріалів.

Як приклад, подивіться на готове креслення туалету та ознайомтеся з особливостями його конструкції.

1. Для каркасу використовується брус 100 х 100 ммабо 150 х 150 ммі обрізна дошка завтовшки не менше 20 мм.
2. Висота туалету не повинна бути меншою за 2 метри, при ширині від 1,2 метра. З точними розмірами можна ознайомитись, вивчивши креслення туалету для дачі.
3. Передня та задня стінка кабінки - прямокутні, а бічні - трапецієподібні, що дозволяє досягти необхідного ухилу даху.
4. Для проникнення денного світла та як витяжної вентиляції в одній із бічних стінок вирізане вікно.
5. Перекриття підлоги виконано дошками товщиною 50 ммі зашито листом ОСБ.
6. Воно встановлено на основу із бруса перетином 150х150 мм, сполученого цвяхами. Щоб збільшити міцність полозів, їх стики виконані у паз глибиною 50 мм.
7. Креслення для будівництва на дачі туалету своїми руками вказують на необхідні розміри дверей 1950х705 мм. Для її виготовлення використовується обрізна дошка та плити ОСБ.
8. Як бачите, для будівлі даху , з кроком 400 мм встановлюються крокви з дощок 100 х 50 мм. Передбачено їхнє з'єднання з каркасом за допомогою цвяхів. Як покрівля використовуються профільні листи або шифер.

Взяте за основу готове креслення дерев'яного туалету, яке можна використовувати для дачі, можна видозмінити під свої умови. При цьому важливо дотримуватися необхідних пропорцій. Врахуйте і те, що збільшення розмірів спричинить додаткові витрати на закупівлю матеріалу.

Креслення дачних туалетів типу «шпаківня»

Незалежно від того, чи будете ви використовувати хімічний, торф'яний біотуалет або конструкцію з вигрібною ямою, для його встановлення просто неба знадобиться кабінка. Пропонуємо вашій увазі креслення дерев'яного туалету типу «шпаківня» .

Для виготовлення каркасу основи та підлоги знадобляться дошки та бруси з модрини, а на стіни, двері та перекриття можна пустити сосновий пиломатеріал.

Будувати туалет своїми руками необхідно зі збирання каркасу, креслення якого виконані на окремому аркуші.

Пам'ятайте, що від цього залежатиме, наскільки рівним і акуратним буде дачний туалет, тому неухильно дотримуйтесь розмірів і вивчайте креслення ретельно.

Після виготовлення каркасу приступайте до обшивки конструкції дошкамиі встановлення дверей. На завершальному етапі виконується покрівляі зовнішні роботи. Сам будиночок можна пофарбувати олійними фарбами або лаками, а підлога та основа додатково потрібно обробити антисептиком.

Побудувати туалет на дачі можна своїми руками, креслення, які ми пропонуємо, перевірені не на одній ділянці. Підкажемо лише деякі нюанси його встановлення.

Якщо ви використовуватимете торф'яний або біотуалет, то будиночок можна встановити на подушку із щебеню. Для цього по периметру виймається грунт глибиною до 20 см і засипається щебенем або битою цеглою. Кріплення туалету до основи не потрібне.

У разі встановлення «шпаківні» з вигрібною ямою, знадобиться фундамент з бетонних блоків 200 х 200 х 400 ммабо перекриття із двох бордюр.

Для покрівлі використовується лист з металопрофілю, як коник - зігнута смуга оцинкованої сталі.

Дачний туалет можна побудувати своїми руками за вихідні, тому що представлені креслення містять розміри, перевірені на практиці. При цьому якість такої будови буде набагато вищою, ніж у покупного виробу.

Креслення дачних туалетів типу «курінь»

Дачний туалет типу «курінь» своїми руками зовсім нескладно. Креслення та схеми складання, представлені нижче, допоможуть створити конструкцію в максимально стислий термін.

Роботу слід починати з збирання передньої та задньої стінок . Для цього вам знадобиться обрізна соснова дошка завтовшки не менше 30 мм. Кріпити конструкцію можна як цвяхами, так і саморізами.

Встановлюючи поперечні , поздовжні та розпірні балки, починайте збирати туалет своїми руками (див. креслення). Після цього встановіть поперечку постаменту, закріпивши її до задньої стінки та розпірної балки.

Зібравши каркас, зашивайте дошками основу підлоги та поміст . На підлогу найкраще використовувати дошки твердих порід деревини товщиною до 50 мм. Після цього приступайте до обшивки схилів. Для них можна застосувати дошку обріза 20х100 мм.

Встановлюючи туалет типу «курінь», зверніть увагу на креслення задньої стінки. Саме там під час обшивки необхідно встановити вентиляційний короб.

На останньому етапі збирають та навішують двері .

Туалет «курінь», креслення якого ми рекомендуємо використовувати у своїй роботі, під силу зібрати одній людині за один-два дні. Не забудьте захистити деревину будиночка фарбою або лаком, а основу підлоги додатково обробити антисептиком.

Вибираємо матеріал для дачного туалету

Найчастіше на заміських ділянках встановлюють дерев'яні конструкції туалетів. Це пояснюється простотою їх будівництва, доступністю та дешевизною матеріалу. Проте навіть оброблена антисептиками деревина з часом гниє та руйнується, тому такі туалети дуже недовговічні. Якщо креслення дачного туалету був виконаний дилетантом, то цей процес може йти ще швидше у разі неправильної конструкції підстави підлоги або помилок в облаштуванні покрівлі.

Найбільш довговічним вважається цегляний туалет, який досить легко зробити своїми руками, креслення при цьому можна не шукати. Важливо правильно розмітити основу, побудувати фундаменті дотримуватися вертикальності стін. Тільки так можна сподіватись на достатню міцність споруди.

Не менш надійним є і металевий дачний туалет , креслення та розміри якого - не проблема у вік інформаційних технологій. Ось тільки для його будівництва знадобиться зварювальний апарат та вміння з ним поводитися. Незважаючи на це такі конструкції дуже прості у виготовленні, тому їх успішно використовують на багатьох дачах.

Вимоги до розміщення туалету

Встановлюючи туалет, підійдіть до питання його розміщення ретельно. Ось кілька рекомендацій :

• Будівля не повинна заважати сусідам, тому обов'язково зробіть відступ від паркану 1-1.5 метра та встановлюйте будиночок дверима у бік свого двору.
• Зважайте на глибину залягання водоносного шару при облаштуванні вигрібної ями.
• Обов'язково передбачайте під'їзну колію для асенізаторської машини.
• Не будуйте туалет у низинах, тому що під час паводку його буде затоплено.
• Враховуйте переважний напрямок вітру у вашій місцевості.

Прислухавшись до цих порад і додатково вивчивши та виконавши санітарно-гігієнічні вимоги, вам не доведеться переносити туалет на нове місце через нетривалий час.

Конструкції ям для нечистот у дачного туалету

Всі вигрібні ями для туалетів поділяються на два типи: ями з дренажем та герметичні. Перший тип набагато простіше і дешевше, але при високому розташуванні ґрунтових вод може забруднювати їх і тому забороняється чинними нормативами.

Герметичні ями обмежень на встановлення не мають.

Побудувати яму для нечистот можна одним із наступних способів:

• Цегляна кладка.
• Баки із полімерів.
• Залізобетонні кільця.
• Бетонні, залиті за допомогою решетування.

Для будівництва дачного туалету з герметичною ямою з цегляної кладки, ж/б кілець або з бетонними стінками, копають котлован з розмірами відповідно тим, які наносять, виготовляючи своїми руками креслення. Після цього ущільнюють та засипають шаром піску дно котловану.

Далі заливають бетон, а після його затвердіння, залежно від типу стін, викладають їх з цегли, встановлюють кільця ж/б або встановлюють решетування і заливають її бетоном. Далі стіни потрібно оштукатурити та обробити їх разом із днищем бітумної мастикою. Зверніть увагу, що стіни повинні підніматися над поверхнею ділянки не менше ніж на 16 см.

Таку ж яму з будь-якої з описаних вище капітальних стін можна побудувати з дном, що фільтрує. Для цього його не бетонують, а засипають 30 см шаром щебеню або битої цегли. Слід зазначити, що стіни такої ями не потребують оштукатурювання та обробки бітумом. Дана конструкція сприяє вбирання рідкої фракції в ґрунт, тому чистити таку яму доведеться набагато рідше.

Установка в яму пластикової ємності запобігає попаданню фекальних мас у ґрунт, тому допускається санітарно-гігієнічними нормами для використання на будь-якій території.

Як встановити дерев'яний туалет на місце

У цьому розділі ми розповімо у тому, як побудувати туалет, креслення якого наводиться нижче. Представляємо повну інструкцію для його будівництва:

1. Встановіть фундамент . З цією метою не потрібно заливати бетонну основу, достатньо вкопати по периметру будівлі бетонні стінові блоки або стовпи.

1. З дерев'яного бруса 50х50 мм або 80х80 мм сколотіть каркас . У цій якості можна використовувати профільні металеві труби. Каркас обов'язково повинен мати чотири вертикальні опори.
2. Як обв'язування даху встановлюються подовжні елементи , що виступають не менше ніж на 30 см за периметр будиночка.

1. Для обв'язки основи кріпіть врозпір чотири планки на рівні стільця. . При цьому обов'язково враховуйте своє зростання для зручності користування туалетом. Зазвичай висота стільця встановлюється не більше 40 см від чистої статі.
2. Далі встановіть укосини по діагоналі задньої та бічних стін .

1. Для встановлення дверей додайте дві вертикальні опори висотою трохи більше 190 див, пов'язані вгорі перемичкою.
2. Обшийте каркас дерев'яними дошками , профнастилом, шифером та ін.
3. Зробіть дверцята на задній стінці для зручності спорожнення ємності із відходами. Можна зробити виріз по всій ширині стіни на висоту стільця, закріпивши його за допомогою петель.
4. Накриваючи дах, герметизуйте його руберойдом або іншим вологоізолятором у разі застосування дерев'яних дощок. Все ж таки краще використовувати шифер або лист металопрофілю.

1. За необхідності встановіть вентиляційну трубу , прорізавши отвір у стульчаку та даху. Обов'язково герметизуйте всі щілини.
2. Навісьте двері . Не забудьте оснастити її шпингалетом або гачком. У двері проробіть віконце для природного освітлення.

Не забудьте пофарбувати туалет для захисту від атмосферних опадів. Якщо ви встановлюєте металевий каркас, його покривають захисним шаром перед тим, як обшити.

Дачний пудр-клозет

У випадку, коли ваша ділянка розташована в районі з високим заляганням ґрунтових вод, вигрібну яму облаштувати не вдасться – це заборонено нормами санітарії. Вийти з цієї ситуації допоможуть креслення, за допомогою яких своїми руками можна побудувати екологічний туалет - пудр-клозет.

Його конструкцією передбачена ємність для збору нечистот, яку після кожного відвідування «припудрюють» шаром торфу або тирси. Після наповнення каналізаційної ємності її вміст звалюють у компостну купу, а потім використовують як добрива.

Незважаючи на те, що пудр-клозет можна встановити навіть у дачному будиночку, конструкція досить трудомістка в обслуговуванні, тому використовується лише як тимчасове вирішення проблеми.

Люфт-клозет для дачі

Побудувати туалет типу люфт-клозет на дачі можна поруч із будинком (див. креслення) або навіть у спеціально відведеному приміщенні усередині. Однак перш ознайомтеся з його головною особливістю - так як вигрібна яма знаходиться зовні, то в зимовий період використання туалету стає проблематичним, тому стічної ями роблять підігрівається.

Іноді, щоб уникнути витрат на обігрів, таким туалетом користуються лише в теплу пору року, повністю очищаючи яму перед настанням холодів. У такому разі взимку вдаються за допомогою пудр-клозету або біотуалетів.

Отже, розгляньте креслення дачного туалету та ознайомтеся з особливостями його конструкції:

• Вигрібна яма - лише герметичного типу, з контуром електричного обігріву у стінках.
• Обов'язкова наявність витяжної труби . Вентиляцію можна провести через піч чи камін. Іноді яму опалюють теплим повітрям від пічного опалення дачі.
• Над вигрібною ямою облаштовується люк або кришка подвійної конструкції із проміжним утепленням.
• Обов'язковою вимогою є наявність ухилу у днище ями убік від будинку.

Незважаючи на очевидну зручність використання люфт-клозетів, широкого поширення вони не набули, тому що вимагають додаткових витрат на обігрів ями в зимовий період.

Перед тим як приступити до будівництва туалету на дачі, перегляньте фото та креслення вже існуючих конструкцій. Можливо, ви просто захочете повторити одну з них, а може візьмете найбільш оригінальні ідеї для того, щоб створити туалетну кабінку за своїм дизайном.

З чого починається облаштування дачної ділянки? Ну, добродію, у Вас і питання. З туалету, зрозуміло (варіант: "Чуєш, ну ти і запитав! З поштовху, їжу зрозуміло!"). Ось і подивимося, що потрібно знати і як робити, щоб швиденько, без зайвого клопоту і витрат зробити туалет на дачі. Що це, навіщо воно і чому без нього взагалі ніяк – див вище. Тому типові преамбули опускаємо.

Віяння часу

Дачний туалет нині зовсім не той, що років 20 чи навіть 10 тому. І це не просто мода:

• Екологічна обстановка загалом погіршилася і, відповідно, санітарні вимоги посилилися. Традиційні рішення вписуються до них далеко не завжди.
• У технології переробки та нейтралізації відходів життєдіяльності відбулася справжній переворот, і багато його досягнень доступні у побуті.
• Збільшилися вимоги людей до якості життя, включаючи як комфорт з ергономікою, а й зовнішнє оформлення.

Виходячи з цього, і розбиратимемося, як побудувати дачний туалет своїми руками. З одним невеликим застереженням: цегляних і бетонних конструкцій торкнемося лише побіжно: це вже капітальне будівництво з усіма вимогами. На дачній ділянці окремий теплий капітальний туалет можна звести лише у виняткових випадках через малу земельну площу. Натомість затримаємось на архітектурному дизайні найпотрібнішої будови, що входить у якість життя, а туалет у цьому відношенні – один із найскладніших об'єктів. Якщо не найскладніший. Тим не менш, що піддається рішенню; наприклад див. рис.

Примітка: туалети з профнастилу на металокаркасі, відверто кажучи, незатишні – влітку парко, у міжсезоння холодно. Хороші металеві кабіни роблять переважно промислового виготовлення з утепленням та внутрішньою обшивкою. Тоді виробничий цикл виявляється дешевшим за столярку. Якщо вас все ж таки цікавить і цей аспект, то саморобна верхня будова буде ідентичною, а підлога зі стульчаком - описаним далі.

Як красу наводити подивимося наостанок. Спершу потрібно розібратися з будівництвом, а дизайн вже до нього прив'язується. Щоб побудувати туалет затишний, чистий, гігієнічний та оку приємний, потрібно насамперед вирішити інші завдання:

1. Вибрати тип системи зливу, відведення та утилізації стоків, виходячи з місцевих умов.
2. Визначити місце розташування туалету на ділянці.
3. Вибрати вид та конструктивне рішення наземної будови; просто - кабіни або будки.
4. Розібратися з його декоративним оформленням: що з доречного в даному випадку виявиться під силу.
5. Звести кошторис витрат на будівництво.

Треба сказати, що ці проблеми тісно взаємопов'язані і возитися з ними потрібно з усіма разом. Дещо осторонь тільки будка; вона з підземною частиною та основою майже не взаємодіє. Так що кабіну туалету можна зробити взагалі будь-яку, причому це найлегша і дешева частина роботи. Тож із неї і почнемо.

Будка

Основний матеріал для будівництва, як сказано вище, беремо дерево. Те, що воно недорого, легко обробляється, добре зберігає тепло, дихає, а після нескладної обробки (див. далі) залишається нешкідливим для людини, але набуває стійкості до негоди і стає непридатним для поселення різного роду зарази, відомо. Однак є ще обставини, через які дерев'яний туалет є найкращим рішенням для дачі.

Про фундаменти та підпірки

Ґрунт вважається придатним для будівництва, якщо його несуча здатність без додаткових заходів щодо зміцнення його та фундаменту становить не менше 1,7 кг кв. див. Перекладемо у квадратні метри; отримаємо 17 т (!). Площа туалетної кабіни у плані рідко коли перевищує 2,5-3 кв. м; госпблоку – 15-20 кв. м. Чи мислимо, щоб вони важили 40-50 та 250-350 т відповідно?

Йдемо далі. Надмірнопучинистим вважається грунт, що витріщається при промерзанні на 12% Беремо товщину шару гумусу, який найбільше і спучується, 50 см; це не дача, а ельдорадо. 50х0,12 = 6 см. На однорідних пухких грунтах поверхнею, що рівномірно спучується, вважається така, розмір якої по горизонталі дорівнює 100 абсолютним величинам пучення; у разі – 600 див або 6 м.

Чи бувають туалети чи побутівки розмірами понад 6х6 м у плані? Робимо висновок: туалет на дачній ділянці можна будувати без фундаменту. При сезонних зрушеннях грунту він буде просто підніматися-опускатися менш ніж на 10 см (а швидше за все - на 3-4), анітрохи не перекошуючись, що зовсім непомітно.

Більше того, фундамент під туалет будувати і не потрібно: з урахуванням відведення землі під будмайданчик з виїмкою ґрунту, з госпобороту вилучається як мінімум сотня. А якщо ділянка вже засаджена, що робити? І з будівельної точки зору: ненавантажений заглиблений у ґрунт фундамент може перекоситися та нахилитися сильніше, ніж поверхня ґрунту. Причина – у нерівномірному та неоднорідному промерзанні її шарів. Фундаментна стрічка, палі чи стовпи відчувають її на відміну від поверхні одразу «всім тілом».

Примітка: тому будівельники і прагнуть покінчити з фундаментами раніше, щоб до холодів звести якомога більше стін. Виняток – фундаменти великого заглиблення, ті можуть без обмежень.

Висновок «без фундаменту» дачникам відомий і без розрахунків із спеціальними знаннями. Кабіни туалетів ставлять на цеглу чи готові невеликі залізобетонні моноліти. Однак найкраще вуличний туалет поставити на пару бетонних стовпчиків для шпалер. Їх продають у південних регіонах для виноградників; у місцях похолодніше вони йдуть під хміль та інші кучеряві культури.

Шпалерні стовпи випускаються довжиною 1,2-6 м, з габаритними розмірами в плані від 10х12 до 20х30 см. Перетин - трапецієподібне, із закругленими кутами меншого боку. А на більшій – такелажні вуха з катанки 6-12 мм. Перепиливши їх посередині болгаркою та акуратно розігнувши, отримаємо штирі для кріплення кабіни до основи.

Примітка: якщо туалет буде з вигрібною ямою, то проблема задньої опорної балки кабіни (дерево в хімічно агресивному середовищі) не те, що дозволяється сама собою - вона просто не виникає.

У місцях з сильними вітрами під будку бажано зробити опорні стійки з бруса 80х80 або профтруби 40х40х2. Металеві бетонують приблизно на 30 см глибше за гумусний шар, а дерев'яні вкопують на ту ж глибину, обробивши попередньо дуже гарячим бітумом і обернувши руберойдом з обсипанням (шорстким).

Конструкції

Матеріали та обшивка

Пиломатеріали для кабіни використовуються в основному 4-х видів:

• Брус 60х60 або 80х80 для каркасу.
• Шпунтована дошка 40х (120-150) – для підлоги та стільця.
• Дошка обрізна або шпунтована 20-30 мм для зовнішньої обшивки.
• Обрізна або необрізна дошка-двадцятка або рейки 50х20 для решітування даху.

Обшивальну дошку можна замінити водостійкою фанерою або ОСП завтовшки 8-20 мм. В останньому випадку рейок для решетування можна нарізати з них. Також буде тільки краще з усіх боків і лише трохи дорожче, якщо і на обшивку пустити сороківку шпунтовану.

Обшивка шпунтованою дошкою покаже всі переваги, якщо кабіну обшивати горизонтальними поясами. Але тоді обов'язково потрібно гребені шпунтів орієнтувати нагору, а пази – вниз, щоб уникнути накопичення в шпунті вологи. Двері у будь-якому випадку обшиваються вертикально.

Криволинійні ділянки, раптом такі знадобляться за умовами оформлення, краще обшивати по-морському шлюпковою дошкою, див. рис. Також така обшивка довше прослужить у місцях з рясним опадом, але сильний вітер вона тримає трохи гірше за шпунтову. Маючи електролобзик з поворотним черевиком, шлюпкову дошку легко зробити з обрізної; кут нахилу козирка дошки – близько 30 градусів. Козирки дощок мають бути орієнтовані вниз по ухилу, як на рис.

Масивні, тобто. з масиву дерева, пиломатеріали після обрізки у розмір потрібно обробити: все без винятку препаратами проти гнилі (біоцидами), а потім двічі просочити водно-полімерною емульсією; цей недорогий матеріал захищає дерево від вогкості на довгі роки. Просочувати потрібно саме в такій послідовності, інакше плівка ПВА не пустить біоцид у дерево! А якщо як треба, то вона ж запобіжить його випаровування і вимивання. Деталі, звернені до ґрунту або вигрібу (для настилу підлоги та обшивки стільця – зпід дощок) потрібно додатково обробити гарячим бітумом або бітумною мастикою.

Види кабін

Дерев'яний туалет на вулиці за видом та технологією будівництва виконується загалом у 4-х архітектурних формах; див. рис.: курінь, шпаківня, будиночок, хатинка.

Різниця між ними несуттєва, але все ж таки є:

1. Будан простий конструктивно, міцний, стійкий до вітру і опадів, найменш матеріаломісткий, але забирає під себе більше землі і незручний: крок праворуч, крок ліворуч - стукіт головою. А для «не стукіт» потрібно брати висоту по конику до 3 м і більше, так що економія матеріалів пропадає. Дизайн доречний найбільше примітивістсько-рустикальний.
2. Шпаківня ще простіше куреня, дерева на нього піде не більше, землі забирає мінімум. Але конструкція слабка, а вся споруда погано тримає тепло і легше продувається вітром, це загальна нестача всіх будівель з односхилим дахом. Під дизайн нікуди не годиться. Тим не менш, як літній туалет або секція госпблоку на задвірках за густою рослинністю, туалет-шпаківня оптимальна; особливо завдяки тому, що на даху без проблем розміщується водяний напірний бак з підігрівом від Сонця. Кабіна під навантаженням при цьому набуває додаткової міцності.
3. Будиночок тепліший і трохи міцніший за шпаківню. Матеріалів та землі вимагає стільки ж. Водяний бак прилаштувати складніше, але художнє оформлення та обробка допустимі практично будь-які.
4. Хатинка складніша за інші, матеріалу у відхід йде більше. Завдяки гранчастій формі дуже міцна, витримує будь-які кліматичні умови. Ергономіка та функціональність – краще не буває: полиця та рукомийник не забирають площі підлоги, можна ще й вішалку прилаштувати. Під дизайн – роби все, що годиться для туалету, та й сама по собі вписується в будь-який пейзаж.

Про розміри

Рекомендовані розміри кабін шпаківня та будиночок по підлозі, разом зі стульчаком – від 1,2 м завширшки та від 1,5 м у глибину. Для куреня з хаткою глибина та сама, але ширина береться від 0,9 м – у курені на рівні плечей (це приблизно 1,6 м від статі для людини середнього зросту у взутті), а у хатинці по підлозі. У блокових хрущовках зустрічаються туалети 0,7х1,1 м, то туди не ходять у теплому верхньому одязі та городніх бахилах.

Примітка: ширину туалету літньої дачі вихідного дня можна зменшувати до 1 м.

У будь-якому випадку від голови людини до найближчої стінки має бути не менше 40 см, це важливо при розрахунку кута нахилу стінок куреня. Висота стелі над підлогою – не нижче 2,1 м, над стульчаком – від 1,9 м. Висота бортика сидіння над підлогою також у розрахунку на важке взуття береться більше за стандартні для квартирного унітазу 40 см на 5-6, до 10 см, т .е. 45-50 см, дивлячись на зростання користувачів.

Про дверні петлі

У кабін курінь, шпаківня та будиночок є загальний недолік: якщо забути замкнути двері, то вітер може розхлябати її разом із будкою буквально за 10-20 хв. Щоб уникнути цього, двері бажано навішувати на петлях комори, як на поз. 1-3 рис. вище. Міцна хатка цього не боїться, її двері можна без побоювання навішувати на потайних петлях.

Будуємо будку

Будівництво найпростішої кабіни-шпаківні покроково ілюструє рис; весь монтаж ведеться на цвяхах 100 мм (60 мм бруса) або 150 мм, для бруса 80х80. Обшивку ведуть на цвяхах 60-70 мм. Порядок будівництва такий:

1. Несучий пояс, або кутові плити/стовпчики застилають простим, без посипання, руберойдом у 2 шари;
2. Негайно (нестабілізований до УФ недорогий руберойд на світлі швидко псується) збирають нижню опорну раму із бруса. Не забудьте обробити!
3. Настилають підлогу до переднього краю стільця. На частину рами набивають дошку тієї ж, що і для підлоги, товщини. Також не забудьте обробити, особливо з ліхтаря;
4. Готують передню (велику) та задню рами. Стики врізаються в півдерева;
5. Фасадну раму та задник цвяхами прибивають до низу і зв'язують стяжками, врізаними на чверть;
6. Тим самим способом роблять каркас стільця;
7. Обшивають стільчак, випилюють вікно сидіння (очко – це цілком легальний технічний термін) та обшивають стіни;
8. Збирають решетування даху;
9. Настилають покрівлю (будь-який жорсткий покрівельний матеріал), випилюють туза, навішують двері (про неї див. нижче), обшивають кути – готово! Кому там більше закортіло, вже можна!

Описана методика далеко не єдина допустима. Будівництво туалету можливе й іншими способами. Наприклад, див. докладний ролик:

Відео: туалет на дачі своїми руками

Що таке сортирний туз?

Це те фігурне віконце над дверима або в її полотні. Його символіка нині забута, але у ханжеські Середні Віки вона була цілком певною. Серце насправді не заклик до сексу у відхожому місці, а червовий туз. Він означав, що дана латрина є загальнодоступною. Бубновий – тільки для прекрасної статі! За старих часів жінки мали право користуватися будь-якою вільною кабіною, а кавалери – лише для них призначеними.

Фемінізмом або хоча б рівноправністю тут і не пахло: ті ж кавалери безперечно надягали на тих, кому співали романси, пояси цнотливості (жахливе за своєю антисанітарією пристосування), і вбивство дружини за подружню зраду злочином не вважалося. Галантність галантністю, а право сильного вийми та поклади! Трефові та пікові тузи не застосовувалися: церковники з військовими образяться. За часів інквізиції як знати, що ще чреватішим було... Дворянин швиденько заколе або зарубає, а святі отці могли і на багаття відправити.

Ще кабіни

Друга за запитом із туалетних кабін – хатинка. Оскільки її будова складніша, наводимо готовий проект з розкриємо дощок та розрахунком витрати матеріалу, див. рис. Зверніть увагу на двері: її полотно з такою системою силових зв'язків витримає будь-який вітер та придатне для будь-якого туалету. Можливо, забуті на будні двері замкнені і зірве, але полотно не розхитається і ремонт зведеться до перенавішування.

На рис. нижче наведені для прикладу менш докладні креслення також ще однієї шпаківні, куреня та будиночка. Якщо розберетеся, як будувати хатинку, то подальших пояснень до них не знадобиться.

Про туалет у саду

З низки причин, про які докладніше буде сказано наприкінці статті, туалет на ділянці, особливо хатинку та будиночок, бажано будувати серед дерев. Проте будівництво садового туалету має деякі особливості. Вони не такі великі, щоб затримуватися на їх описі, так що просто пропонуємо відео:

Відео: будівництво садового туалету

Госпблоки

На дачах прийнято поєднувати туалет, душ, сарай; можливо – літню кухню та притулок від негоди (якщо вдома ще немає, чи дача товарна, де квадрати землі грошей дають) в один блок. Принаймні з точки зору біохімії стоків це виправдано: на дачі частка сірих вод (стоків з душу та з кухні) щодо фекальних набагато менше, ніж у житловому будинку, а обсяг стоку невеликий, так що думати про роздільне їх очищення особливого сенсу немає. Найвигідніше обробляти вигрібну яму (госпблок допускає тільки такий варіант утилізації стоків) універсальними засобами. Тому подивимося, як би краще зробити госпблок з душем і туалетом для дачі.

План госпблоку "Чебурашка"

На рис. зверху – стихійно-народно придуманий ще за Хрущова варіант, згодом прозваний «Чебурашкою». Комплекти деталей для його збирання за тим самим найменуванням продаються і понині. Особливість – гранична простота, дешевизна та достатня функціональність при мінімумі займаної площі. Опорні стовпи (брус 100х100 або профтруб 40х40х2) вкопуються або бетонуються прямо в ґрунт. Обшивали колись шифером; Тепер - профнастилом.

На слід. Рис. – 2 плани госпблоків складніші. Їхнє більше приміщення може бути використане не тільки як склад/сарай, а й як побутівка «від негоди» з кухнею; наявність вікна, площа його та розміри дозволяють поставити тапчан та стіл з камінчиком, а дерев'яна обшивка досить утеплює. Окупається це більшою площею і тим, що вхід в туалет з душем - тільки з вулиці, під роздягальню місця вже немає.

Зрештою, на рис. справа – госпблок для будівництва в кутку ділянки, з відкритим літнім умивальником. Особливість - компактність і дуже крихітні розміри: будова цегляна, але, якщо при тих же розмірах приміщень її виконати з дерева, розміри в плані скорочуються до 2х2 м.

Про вигріб

Детальніше про вигрібні ями, хитрощі при їх будівництві та способи обходитися без вигрібу зовсім поговоримо нижче; взагалі ж.

А поки що – див. схему на рис., придатну для дворового туалету та госпблоку. Зверніть увагу на відбивач 1, для туалету він необхідний, т.к. спрямовує скинуті фекалії в передню частину ями. Далі вони потихеньку сповзають у кишеню під викачування, шляхом переробляючись бактеріями. Без відбивача весь біоценоз в ямі переплутається, і знадобиться приблизно вдвічі більший обсяг. Сірі стоки виводяться в яму без відбивача, але також у передню частину. Глуха бетонна коробка 4 і глиняний замок 3 на дачі також абсолютно необхідні для запобігання інфільтрації грунт, а призначення ревізійно-прочистних дверцят 2 пояснень не вимагає.

А як би в хаті?

Воно й зрозуміло, оговтатися у теплі – у добрі не лише комфортніше, але й для здоров'я корисніше. Проте влаштувати дачний туалет у будинку хоч і цілком можливо, але раніше знадобиться вирішити цілу низку проблем.

Перша – вигріб. Відводити стоки в колодязь з інфільтрацією в ґрунт неможливо; за чинними санітарними правилами тоді знадобиться витримати відстані:

• Від джерел водопостачання не менше 30 м, а при звичайній середній смузі геології – 50-80 м.
• Від непроточних водойм та насаджень харчових культур – від 30 м.
• Від річок та струмків – від 15 м.
• Від будівель та доріг – не менше 5 м.
• Від неплодових дерев, кущів та межі ділянки – від 2 м.

Все це стосується не тільки своїх, а й сусідських об'єктів, схильних до забруднення. Сусідських навіть більше, т.к. у разі конфлікту вся правда згідно із законом буде на їхньому боці. Тобто, домашньо-дачний туалет потрібно будувати з вигрібною ямою глухого типу, що вимагає періодичного відкачування. Треба сказати, що за допомогою сучасних засобів для вигрібних ям вона вирішується: санбочку за місто доводиться викликати не частіше разу на квартал, і завжди є час поєднатися з цього приводу з сусідами.

Примітка: умільці-дачники не оминули і вигрібні ями. Напр., як зробити вигріб, посильний для самобуду, що не викликає обурення сусідів і згодом придатний для узаконення (не століття ж дачна амністія триватиме), див.

Відео: вигрібна яма своїми руками

Друга проблема – запах. Ставити змивний унітаз з гідрозатвором (сифоном) над вигрібом не можна навіть на дачі з надлишковим і абсолютно безкоштовним водопостачанням: надлишок вологи загубить бактерії в ямі, і знадобиться вже не планове відкачування, але аварійне чищення, з оплатою, крім санбочки, роботи бригади сан .

Туалети з вигрібом роблять люфт-клозети; просто - з поштовхом у вигляді вирви з кришкою. Але люфт-клозет не виключає проникнення в приміщення запахів, хоча б унаслідок стрибків тяги у вентиляції та задування її вітром. Тому вигріб домашнього туалету потрібно провітрювати не звичайною фановою трубою, а сапуном - вентиляцією з примусовою тягою, що створює в ямі тиск нижче атмосферного.

Ставити на протяг сапуна вентилятор - згубна справа. Побутовий в агресивному середовищі довго не протягне; Дуже дорогий спеціальний (він повинен бути, крім іншого, ще й вибухобезпечним) доведеться часто чистити, а чим він там обростає, цього краще і не бачити, не те що нюхати чи чіпати.

Досить просто можна влаштувати туалет у дачному будинку з опаленням; варіанти для печі та котла див. на рис. Під сапун роблять люфт-канал із термоградієнтною тягою. Щоб вона діяла і в теплу пору року, коли не топлять, трубу сапуна (вона повинна виступати не менше ніж на 70 см над гирлом димоходу та ковзаном даху) виконують металевою та фарбують у чорний колір, тут уже Сонечко підігріє.

Однак є варіант для сезонних дач без опалення. Згадаймо, в перших цегляних хрущовках досить грубі фаянсові унітази промивалися дощенту, багато й йорж на господарстві не тримали. Чому? Змивний бачок підвішувався під стелею висотою 2,8 м; для спуску з нього звисала груша на ланцюжку. Разом - натиск понад 2 м. Сильний струмінь зі страшним шумом зносив у випуск відразу все.

Шум при спуску був не останньою обставиною, що породила унітази-компакти. Але в класичній раковині з балією слабкий струмінь міг взагалі нічого не змити. Тоді й вигадали унітази з косим спуском, див. рис. праворуч. У них, правда, не придивишся – а який у мене нині стілець – і без йоржа вже не обійтись, але й слабкий струмінь змиває прийнятно.

Автор, зіткнувшись кілька років тому з необхідністю переробити дачний туалет, подумав: не завадило б поставити щось із сифоном, щоб взагалі ніколи не смерділо. Косий уник досить чисто змивається слабким струменем, а що, якщо дати сильний, як у хрущовському? Найменша витрата води при тій же якості змиву.

Хотів спочатку купити дешевий компакт із бачком без дозатора (вода йде, поки кнопка натиснута) і підняти його вище, але потім подумав: а навіщо? Тягтися незручно, воду дають за розкладом потрібен ще напірно-накопичувальний бак. Зрештою взяв одну раковину з випуском донизу, прямо в яму. Під стелею підвісив пластикове барило на 50 л, а воду на змив подав двома відрізками пластикового гофра через кульовий вентиль з рукояткою, щоб різко відкривати.

Результат перевершив усі очікування: на змив іде до 3 л води. Від 50-л бачка – 15-25 змивів на добу, на чотирьох вистачає. Численна спільнота в ямі благоденствує.

Примітка: Будь-яка з описаних вище кабін витримає під стелею і 200-л бочку, але не треба. Користувачі стануть смаком, яма від надлишку вологи закисне і почне миттєво переповнюватися.

А без вигрібу?

Раз із вигрібом такі складності, то чи не можна якось зробити відхоже місце без вигрібної ями? Можна і роблять. Біотуалети. Але, по-перше, будь-яка каналізація біо, т.к. для очищення стоків використовуються бактерії, природні чи штучні. По-друге, туалет, який біо-, може виявитися зовсім не біологічним. Отже розберемося краще, як і на дачі здійснити прийом і переробку стоків взагалі без , тобто. зробити автономний туалет.

Автономні місця загального користування поділяються насамперед на хімічні та біологічні. Можуть бути і тим, і іншим, дивлячись який картридж підключений, див. У хімічних стоках переробляються сильними неорганічними окислювачами або органічними реагентами абіогенного походження (формалін тощо) «хіміки» дороги, їх поглинальна та пропускна здатність велика. Вміст виробленого картриджа дуже токсичний, його перезаправка та утилізація можливі лише сертифікованими спеціалістами на спеціальному устаткуванні із застосуванням захисних засобів, тому в побуті хімічні туалети використовуються рідко.

Біотуалетами прийнято називати такі, в яких біоценоз переробних стоків бактерій не виникає стихійно, а створюється спеціально висівається культурою. З цього погляду глухий вигріб, що обробляється сучасними септиками, теж біотуалет, але ми розглянемо варіанти без накопичення розріджених стоків і не викачують

Найстаріший вид, який успішно дожив до наших днів – торф'яний туалет з його різновидом пудр-клозетом, це не одне й теж. І там, і там використовуються природні бактерії із торф'яних боліт; умови в глибині торфовища дуже схожі на такі у вигрібній ямі. Торф'яні бактерії малоактивні: працюють повільно, стоків переробляють, для чистий обсяг культури, небагато. Але вони виключно життєстійкі, легко «засинають» і при настанні сприятливих умов прокидаються.

У простому, або компостирующем, торфотуалеті (ліворуч на рис.) під люфт-клозетом ставлять ємність-збірку на 40-200 л з кам'яним дренажем - він вбиратиме надмірну вологу, а потім поступово її віддавати - і сапуном, що відсмоктує шкідливі гази. Без того чи іншого стійка культура не виникне, вона або висохне та засне, або закисне та загине, або отруїться і теж загине.

Користуватися компостирующим торфотуалет просто: посидівши, у вирву висипають торфокрошку. Збірник періодично витрушують на компостну купу, вилежавши 2-3 роки, компрес, що перебродив і знезаразився, придатний на добриво. Але компостирующий туалет, по-перше, не гарантує від запаху, по-друге, як і пудр-клозет, див. нижче, не виносить перевантажень: раптом на дачу заявилася компанія щільно поїсти з пивком, сморід і необхідність повного чищення з перезаправкою гарантовані.

"Пудрум" означає пил. Цим словом та його похідними з різними приставками у романо-німецьких мовах називають загалом будь-які порошки. Скажімо, англійською gunpowder означає чорний порох, а baby powder – дитячу присипку від потертостей. Що таке пудр-клозет, допоможе зрозуміти уривок із книги Дж. Даррелла «Моя сім'я та інші тварини» (My Family and Other Animals). Будь-хто, хто читав Даррела (Джеральда, не його старшого брата Лоуренса), знає, що знаменитий натураліст ще й непересічний письменник.

Отже, "безглузде сімейство" Дарреллов, за власним висловом автора, вирішило "для поправки здоров'я" довго пожити на острові Корфу, нині Керкіра. Поки підшукували будинок для постійного житла, зупинились у готелі. Далі – див. скан із друкованого тексту.

Ящик, який все-таки знайшла у своїй кімнаті сестра Джеральда, вона напевно витягла з пудр-клозету. Перші пристрої такого роду використовувалися як нічні горщики і наповнювалися торф'яним пилом. Як відра з торфокришкою під стільцем вони дійшли до нас у середніх широтах, т.к. справжній пудр-клозет ефективний при середньодобовій температурі вище 23 градусів, а відро з крихтою потрібно так чи інакше щодня або частіше випорожнювати.

Ящик справжнього пудр-клозету ємністю від 30, а краще від 50 літрів (у центрі на рис. вище) наповнюється щільно укладеними вертикально пластинами пресованого торфу. У місцях, де торфу немає і він дорогий, використовують просочений торф'яним екстрактом спеціальний папір, щільний і міцний, але високопористий, т. зв. крафт-папір. З цим різновидом пудр-клозету і зіткнулася цивілізована, без забобонів, але не дуже обізнана Марго Даррелл. Втім, вона тоді була у перехідному віці, а, подорослішавши, багато допомагала братові у його корисній справі.

Торфотуалети продаються у готовому вигляді. Стаціонарні (праворуч на рис. вище) можуть використовуватися як пудр-клозет, і як біотуалет на штучних культурах: висувний ящик вміщує і ємність з торфом, і змінні бактеріальні картриджі. Жодної підготовки до установки не потрібно, будку просто ставлять де потрібно. Однією заправкою торф'яним наповнювачем вистачає для 2-3 осіб на 3-4 дні, а з перервами на 5 днів, на дачі вихідного дня, на 1-3 місяці.

У продаж надходять і стільці для компостуючих туалетів, але тут треба дивитися в обидва. По-перше, різного роду природоохоронні, а по суті шахрайські товариства виготовляють вироби типу «супер-пупер-еко-плюс ХХХ» на кшталт того, що зліва на рис. Еко-то вони еко, сертифіковані. Але насправді виходить, що дозатор торфу потрібно заправляти спеціальними гранулами, дуже дорогими, інакше відразу ламається. Роблять їх вони або їхні спільники. Свого роду сортирний гербалайф або Nature's Sushine. Загалом, мережевий маркетинг як і є.

Іноді ще, можливо, просто через непорозуміння, під виглядом торф'яних продають стільчаки з поворотною касетою під спеціальні бактеріальні картриджі, праворуч на рис. Торф у них засипати можна, і справляти потребу туди також можна. Але якщо картридж просто змінюється, то як ось на торфі чистити?

В автономних туалетах мікрофлори використовуються високоефективні бактерії, отримані методами генної інженерії. Для людини вони нешкідливі та безпечні, перевірено багаторічним досвідом ще з 80-х. Картридж з культурою змінюється самостійно (процедура не брудніша за зміну памперсів), але вміст на удобрення непридатний, потрібно здавати на переробку. Для дачі вихідного дня 1 касети вистачає на літо, для сезонної знадобиться 2-3 заміни. Однак тут також треба обирати обережно. Без обману, просто різновидів багато.

Напр., немає сенсу брати дуже дорогу громадську кабіну, поз. 1 на рис. унизу. Так, вона тепла, антивандальна, дуже багато прийняти. Але термін придатності будь-якого бактеріального картриджа обмежений незалежно від характеру користування. Культура деградує задовго до того, як ви використовуєте її поглинальну здатність, а вартість заміни касети не мала.

Другий підводний камінь – кустарні дешевки, поз. 2. Беруть "альтернативний" біоунітаз (див. нижче) подешевше, городять навколо нього кабінку. Згодом – швидка деградація, запах, зміна картриджа за свої. Скупий платить двічі, як завжди. Якщо вже брати цілісний біотуалет, то дачно-побутовий, поз. 3. Такі дешевші за рахунок меншого ресурсу по стоках, він розрахований на сім'ю.

Те саме стосується і самих біоунітазів. Високоємні громадські, здатні працювати і мікрофлорі, і хімії, поз. 4, коштують дорого і до них відноситься все, що було сказано про готові біотуалети. Є у продажу спеціальні дачні біоунітази, поз. 5, дешевше та розраховані на сім'ю. Але в їхній бачок може заливатись не вода (відразу псуються), а спеціальна рідина, що подається на змив буквально краплями, так що потрібно дізнаватися, чим він змивається і скільки змивка коштує.

Туалети-відра для дачі (поз. 6) бувають зі змінними картриджами, розрахованими на 3-5 осіб та 2-5 днів, для дачі вихідного дня це не найгірший варіант. Але бувають і хімічні умовно-одноразові, призначені для роз'їзних робіт, різного роду польових виїздів тощо. Як правило, їх беруть в оренду, а після виснаження поглинача або після повернення додому віддають на перезаправку.

Ще «біодачний» варіант – унітаз із окремим картриджем, поз. 7. Обходиться набагато дешевше за готовий туалет. Зробивши кабіну на свій смак або купивши її окремо, можна отримати цілком гігієнічну кімнатку, потрібну всім, поз. 8. Для дачі це, мабуть, на сьогоднішній день оптимальний варіант: вартість унітазу та зміни картриджів за довгий час менша, ніж нульового циклу та вигрібу для будки.

Примітка: Тим не менш, широкому поширенню біотуалетів заважає істотна обставина - сконструйовані для малих картриджів бактерії не здатні приймати сірі стоки. Тому для дачі, що живе з весни до осені, рекомендувати краще все-таки глухий вигріб, що обробляється бактеріями не такими ефективними і потребують більшого життєвого простору, але всеїдними.

І про дизайн

Те, що дизайн випливає з функціоналу і не повинен шкодити йому – азбучна істина. Однак функціонал туалету непривабливий, і це не закомплексованість. Все живе при відправленні природних потреб уразливе. Сором – лише прояв інстинкту самозбереження. Інстинкт розмноження може його пересилити, але сечовипускання та дефекація – не коїтус. Тому в дизайні туалету потрібно дуже добре знати і ретельно знати міру.

Напр., не потрібно змушувати туалет твердити: «Так ні, не туалет я!», як на поз. 1-3 рис. Аляповато це зроблено або з високою майстерністю, не має значення. Вийде щось на кшталт виправдань якогось персонажа: «Начальник, та не тирив я зелений крокодиловий лопар з 185 доларами і 50 центами і фоткою блондинки років 30 з пацаном шкільного віку!» На що було: «А я тобі, баклан відстійний, хіба казав, який гаманець був викрадений?» Раз кабіна впадає у вічі, яка вже тут скритність відправлення.

Поз. 4-6 ілюструють правомірний підхід - маскування. Скромно промовчимо про свою сутність, а кому знадобиться – покажуть чи сам знайде. Тут є простір для дизайнерських вишукувань, але тільки при великому досвіді, смаку та вмінні працювати. Інакше вийде щось на кшталт поз. 7-9, побачивши яких і дизайнер, і психіатр зійдуться в одному: це не дизайн.

Оформляючи туалет, найкраще згадати: що природно, то не потворно, навіть якщо його і не можна виставляти напоказ. Саме – природне маскування для цієї потреби: рослинність, камінь, поз. 10-12. Рустикальний примітивізм з фітодизайном не ворогують, поз. 11. Але оскільки будка більша за людину і огляд з неї гірший, бажано кабіну простих природних форм розміщувати серед дерев, поз. 10. Або як водиться в кущиках, ховати серед дрібних фітоформ так, щоб і видно не було, поз. 12. Це в даному випадку природний і, отже, найкращий прийом. І найбільш гігієнічний.

6 серпня, 2016
Спеціалізація: оздоблення фасадів, внутрішнє оздоблення, будівництво дач, гаражів. Досвід любителя-городника та садівника. Також є досвід ремонту автомобілів та мотоциклів. Хобі: гра ні гітарі та багато чого ще, на що не вистачає часу:)

Ні для кого не секрет, що починати облаштування садової ділянки слід з будівництва туалету. Його наявність дуже зручна навіть у тому випадку, якщо будиночок має санвузол, тому що, працюючи в саду, вам не потрібно буде заходити додому, щоб відвідати вбиральню. Тому цю статтю я вирішив присвятити тому, як самостійно побудувати садовий туалет, що, насправді, набагато простіше, ніж багато хто собі уявляє.

Проект

Як відомо, будь-яке будівництво починається завжди з проекту, і туалет у цьому випадку не є винятком. На цьому етапі необхідно визначитися з такими моментами:

Нижче я розповім вам про всі нюанси проектування туалету.

Розташування на ділянці

Отже, насамперед потрібно визначитися з розташуванням будівлі. Справа в тому, що туалет у саду повинен розташовуватися за певними правилами.

Наприклад, якщо ділянка має перепади рівня, туалет слід розташовувати на високій його частині. У низині є можливість затоплення його під час танення снігу чи зливовими водами.

Крім того, дуже важливо правильно витримати відстань від туалету до інших об'єктів:

Звісно, ​​до туалету необхідно забезпечити зручний підхід. Причому слід заздалегідь продумати і як вичистити садовий туалет, коли вигрібна яма наповниться. Для цього до нього треба забезпечити під'їзд асенізаторської машини. Тому має сенс розташувати споруду ближче до огорожі.

Треба сказати, що багато людей намагаються розташувати туалет так, щоб він був прихований і не псував своїм виглядом екстер'єр ділянки. Однак, якщо підійти до будівництва творчо, конструкція може стати навіть прикрасою.

Конструкція туалету

Варіантів конструкції туалету та матеріалів, з яких його можна побудувати, існує безліч. Однак, як приклад розглянемо, як побудувати клозет із дерева, в основі якого буде каркас із бруса.

Для його будівництва необов'язково мати досвід подібного будівництва або досвід роботи з деревом. Єдине, перш ніж приступити до роботи, потрібно скласти креслення садового туалету своїми руками або скористатися готовими, наприклад, представленими на нашому порталі.

Якщо займатися кресленнями ви будете самостійно, потрібно визначитися з розмірами конструкції. Стандартні розміри такі:

Основними елементами каркаса є стійки, які з'єднуються в єдину конструкцію нижньої та верхньої обв'язки. Крім того, для надання міцності каркасу можна використовувати поперечки та розкоси. Для забезпечення схилу покрівлі задню стінку слід зробити сантиметрів на 10 нижче передньої.

У процесі виконання креслення необхідно вказати розміри всіх деталей конструкції у міліметрах. Це спростить подальшу роботу, а також запобігає помилкам у процесі монтажу.

Матеріали

Для будівництва туалету вам знадобляться такі деталі:

• брус перетином 50х50 мм – для виготовлення каркасу та стільця;
• дошки товщиною не менше 20 мм – для підлоги та обшивки стільчака;
• вагонка, дошки чи інший матеріал для обшивки каркаса;
• покрівельний матеріал – шифер, профнастил чи будь-який інший.

Вигрібна яма

Так як туалет не прийматиме каналізаційно-побутові стоки, вигрібну яму можна зробити невеликих розмірів. Наприклад, обсягу півтора-два метри кубічних буде достатньо для сім'ї з трьох-чотирьох осіб. При цьому вичищати її доведеться раз на кілька років.

Що стосується пристрою ями, то її стінки обов'язково виконуються герметичними, а дно відсипається піском та щебенем. Кожен шар має становити близько 15 сантиметрів. Це необхідно для фільтрації рідких складових відходів.

Як правило, стінки ями заливають бетоном. Однак, можна скористатися швидшим та економічним способом герметизації – укласти один на одного автомобільні покришки.

У тих випадках, коли поруч із поверхнею ґрунту протікають ґрунтові води, яму необхідно виконувати повністю герметичною. Наприклад, дно можна залити бетоном, а зверху укласти скати.

Щоб зробити герметичну вигрібну яму можна скористатися пластиковою ємністю. Наприклад, для цих цілей чудово підійде євро-куб. Ціна б/у євро-куба об'ємом 1000 літрів становить близько 4000-5000 рублів.

Будівництво туалету

Каркас

Після підготовки проекту можна приступати безпосередньо до будівництва туалету. Так як викопування та облаштування ями не є нічого складного, почнемо відразу з будівництва.

Отже, робота виконується в такому порядку:

1. насамперед, потрібно виконати розмітку розташування конструкції. Каркас повинен бути встановлений так, щоб задня частина туалету була над вигрібною ямою;
2. далі треба виконати фундамент, Який можна використовувати бетонні блоки. Для цього потрібно викопати по кутах конструкції ями на глибину близько 40 см. Дно ям слід засипати піском та щебенем, ретельно утрамбувати, після чого зверху укладаються блоки.
   Зверну вашу увагу, що блоки повинні розташовуватися в одній горизонтальній площині, тому в процесі їх укладання слід використовувати будівельний рівень. Коли фундамент буде готовий, на блоки необхідно укласти кілька шарів руберойду, який служитиме гідроізоляцією;

1. далі з бруса виконується основа каркаса, Яке є прямокутник. Для надійності брус слід з'єднати між собою «в лапу» або «в підлогу дерева». Однак, якщо у вас немає належного досвіду роботи з деревом, можна обійтися і з'єднанням.
   У будь-якому випадку зміцнити кути необхідно металевими куточками та саморізами.
   Ту частину туалету, що розташовується над ямою, потрібно відокремити поперечною балкою, як показано на фото вище;
2. потім потрібно встановити вертикальні стійки по кутах конструкції. Для цього також слід використовувати металеві куточки та саморізи. Крім того, зміцнити стійки можна розкосами;
3. зверху стійки потрібно зв'язати верхньою обв'язкоюяка служить основою для покрівлі;
4. у передній частині туалету потрібно виконати дверну коробку. Для цього також встановлюються дві стійки, зверху яких кріпиться поперечина.
5. у задній або бічній частині каркаса треба виконати віконну коробку. Для цього до стійк кріпляться дві поперечки, між якими встановлюються дві вертикальні стійки. Відстань між ними визначає ширину вікна, а відстань між поперечками – його висоту;

Перш ніж приступати до складання каркаса, всі дерев'яні деталі слід обробити антисептичним засобом, що запобігає процесу гниття.

На цьому будівництво каркасу завершено.

Обшивка

Як правило, садові туалети для дачі обшивають дошками чи вагонкою. Остання дозволить надати конструкції більш привабливого вигляду.

Розташувати її можна як горизонтально, і вертикально. Для кріплення вагонки або дощок до каркаса можна використовувати як шурупи, так і цвяхи.

Особливу увагу слід приділити покрівлі. Виконується вона у такій послідовності:

1. на верхню обв'язку потрібно набити решетування. Для цього можна використовувати дерев'яні рейки чи дошки. Щоправда, у разі використання гнучкої черепиці, замість решетування слід закріпити листи вологостійкої фанери;
2. далі поверх решетування кріпиться гідроізоляційна плівка. Для її фіксації можна скористатися дерев'яними рейками та цвяхами;
3. далі укладається будь-який покрівельний матеріал.

Тепер потрібно виконати. Для цього потрібно зробити із бруса прямокутний каркас за розміром дверної коробки, після чого обшити його дошками. Встановити двері можна на звичайні навіси.

Щоб засклити віконце, треба вирізати або замовити скло відповідних розмірів. Закріпити його можна рейками-штапиками, розташованими по обидва боки скла.

Виготовлення стільця

Тепер залишилося тільки виконати стульчак та настелити підлогу. Інструкція з виконання цієї роботи виглядає так:

1. в основі стільця також використовується каркас. Для його виготовлення, перш за все, потрібно встановити горизонтальні поперечки на лівій та правій стінці, як на фото вище. Відстань від підлоги до поперечок визначає висоту стільця, яка зазвичай підбирається індивідуально;
2. далі встановлюються стійки стільця, які зверху кріпляться до поперечок, а знизу – до основи конструкції;
3. зверху обидві стійки також з'єднуються поперечкою, розташованою перпендикулярно бічним горизонтальним брусам;
4. тепер каркас, що вийшов, слід обшити дошками;
5. по центру стільця слід прикласти дошку від унітазу і обвести її олівцем;
6. далі потрібно по контуру випиляти отвір електролобзиком. Для цього попередньо потрібно висвердлити отвір, в який зможе увійти пилка лобзика;
7. На завершення роботи потрібно настелити дошки на підлогу туалету, а також закріпити дошку від унітазу на стільці.

На цьому будівництво садового туалету завершено.

Висновок

Як ви бачите, побудувати самостійно садовий туалет справді не складно. За бажання ви можете зробити його у вигляді теремки або навіть розташувати під одним дахом літній душ. Головне, попередньо підготувати проект і дотримуватись певної послідовності дій.

Додаткову інформацію можна отримати з відео в цій статті. Якщо якісь моменти вам незрозумілі або виникли складнощі в процесі будівництва, ставте питання у коментарях, і я з радістю вам допоможу.

6 серпня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!