Бетонні підлоги в мийні дерев'яні лазні. Як утеплити підлогу у мийному відділенні лазні? Відео: варіант організації зливу води з лазні

Чим обробити підлогу у лазні? Цей хвилює багатьох. Проблема ускладнюється тим, що найпоширенішим матеріалом для обробки цих споруд є деревина, яка має низьку вологостійкість. Прискореному руйнуванню при високій вологості та температурі піддаються багато будматеріалів. Навіть бетон потребує спеціального захисту.

Особливості проблеми

Підлога в лазні при постійній експлуатації знаходиться в досить складних умовах, особливо це стосується покриття в лазні. Тут на матеріал впливає вода, насичена водяна пара, яка конденсується на стінах і підлозі, а температура різко підвищується до 60-70 ° С в російській лазні і майже до 100 ° C в сауні.

Підлога в лазні при постійній експлуатації перебуває в досить складних умовах

У мийці температура нижче, і немає пари, але додається хімічна дія миючих засобів. Крім того, досить серйозний вплив має і грунт: вода, особливо в період повені, здатна проникати знизу та підтоплювати підлогу. Слід згадати і величезний перепад температур усередині приміщення та під підлогою. У таких умовах активно розвиваються різні мікроорганізми, гриби та пліснява, що викликає процес гниття матеріалу.

Необхідність спеціальних захисних заходів не викликає сумніву. Проблема не в тому, чи потрібно захищати матеріал, а в чому обробити підлогу в лазні від гниття.Це завдання ускладнюється тими самими специфічними банними умовами. Засоби, що використовуються, не повинні розкладатися при впливі температури і гарячої води, виділяючи шкідливі для людини речовини. Багато наповнювачів стають небезпечними в парилці: не можна використовувати ДСП, фанеру, пінопласт, багато фарб та лаків.

Засоби, що використовуються, не повинні розкладатися при впливі температури та гарячої води

Як можна вирішувати питання, чим обробити підлогу в парилці лазні? Найпопулярнішим матеріалом є деревина, і саме вона зазнає активного гниття у вологих умовах.

На замітку!Для захисту матеріалу найбільш ефективне просочення з максимальним проникненням антисептичного складу углиб дерева.

Можливе використання і зовнішніх захисних покриттів, які дають хороші результати в інших лазневих приміщеннях, крім парилки.

Не слід думати, що інші матеріали для підлоги не вимагають захисту. Бетон у лазні здатний руйнуватися досить швидко, тому завдання, чим обробити бетонну підлогу в лазні, не менш актуальне, ніж захист деревини. При зміцненні бетонної стяжки, необхідні добавки вводяться на стадії підготовки суміші. Вони підвищують водостійкість бетону і виключають руйнування металевої арматури.

Принципи захисту дерев'яних підлог

При вирішенні питання, чим обробити дерев'яну підлогу в лазні, ставляться такі цілі:

1. Забезпечення вологостійкості. Всі просочувальні склади дають різний рівень такого захисту, але всі ґрунтуються на блокуванні внутрішніх каналів, що не дає воді проникати вглиб. Важливий показник – глибина проникнення речовини у деревину.
2. Антисептичний, антибактеріальний вплив. Гниння дерева обумовлено життєдіяльністю грибів і мікроорганізмів, що руйнують дерево. Введення внутрішньо матеріалу антисептика не дозволяє розвиватися цим шкідникам.
3. Протипожежний захист. Деревина вважається легкозаймистим матеріалом, а з урахуванням наявності банної печі та топки підвищення стійкості до впливу вогню стає необхідною умовою облаштування банної підлоги.
4. Естетичні характеристики. Побічним, але дуже важливим завданням просочувального складу нерідко стає зміна колірного тону деревини. Він може підкреслити красиву структуру дерева, затемнити або, навпаки, вибілити матеріал. Декоруючі можливості вкладаються в більшість сучасних захисних сумішей для обробки дерев'яних виробів. Звичайно, при розгляді, чим обробляти лаги підлоги лазні, ця властивість не відіграє жодної ролі, а значить, можна підібрати більш економний варіант. Але при виборі, чим обробити дошки підлоги в лазні, що становлять верхнє покриття, доцільно враховувати таку можливість.

Побічним, але дуже важливим завданням просочувального складу нерідко стає зміна колірного тону деревини

Вибір складів для дерев'яної підлоги

Для захисту дерев'яних елементів підлогового банного покриття можуть використовуватись такі засоби:

1. Лакофарбові вироби. У банних умовах вони можуть використовуватися у всіх приміщеннях, крім парилки. До їх складу вводяться антисептичні інгредієнти, що запобігають гниття.
2. Просочення. Їхні захисні властивості ґрунтуються на наявності у складі фітоіцидів. З їх допомогою обробляються лаги та дошки.
3. Антисептики. Ці кошти випускаються як розчинів з урахуванням фунгицидов. Деякі склади мають підвищену токсичність, тому їх обов'язково потрібно покривати спеціальними лаками або фарбою.

Для захисту дерев'яних елементів підлогового банного покриття можуть використовуватись різні засоби

У будівництві широко застосовуються просочувальні склади, якими необхідно обробляти всі без винятку дерев'яні елементи на стадії будівництва лазні. Випускаються такі засоби 4 категорій:

• олійні;
• водорозчинні;
• на основі органічних розчинників та з комбінованою основою.

На замітку!Часто як просочення використовується оліфа, яка добре проникає в деревину, а після висихання та полімеризації утворює захисну плівку.

Серед фірмових складів популярністю користуються такі засоби:

• Тіккуріла;
• Текстурол;
• Древотекс;
• BIO Z;
• Pinotex;
• Сенеж Огнебіо;
• Неомід;
• Акватекс.

Плівкоутворюючий склад Natura (Teknos)

Високою екологічною чистотою відрізняються такі склади, призначені для захисту дерев'яних елементів у лазні:

1. Водорозчинний засіб Сауна, що виготовляється на акриловій основі. З його допомогою формується водовідштовхувальний полімерний шар із термостійкими властивостями. При цьому плівка здатна пропускати через себе повітря. Склад має протимікробні властивості, знищуючи збудників інфекційних захворювань.
2. Гідроізоляційне просочення Шварц запобігає розвитку грибків та утворенню цвілі.
3. Плівкоутворюючий склад Natura (Teknos) створює напівпрозоре покриття, здатне надійно захищати дерев'яні поверхні.
4. Захисний засіб Supi Arctic (Tikkurila) має високі водовідштовхувальні характеристики. Одночасно склад забезпечує привабливий зовнішній вигляд, ефектний блиск.

Захисний засіб Supi Arctic (Tikkurila)

Велику групу захисних засобів представляють склади на олійній основі. Виділяються такі суміші: Supi Laudesuoja (Tikkurila), Sauna Natura (Teknos) та Рогніда. Наносяться вони на сухі та очищені дерев'яні поверхні пензлем або губкою. Час висихання 23-25 ​​год., після чого можна топити лазню.

Просочення Акватекс

Особливості обробки бетонної підлоги

Бетонна стяжка підлог у лазні схильна до серйозних руйнувань під впливом вологості та температури. Для зміцнення бетону застосовуються спеціальні добавки та просочувальні склади. Виділяються такі групи таких засобів:

1. Зміцнюючі склади. Просочуючи поверхневий шар матеріалу, такі засоби підвищують його міцність. Принцип їх дії заснований на заповненні пор та мікротріщин, що забезпечує монолітність бетону.
2. Усунення утворення пилу на поверхні. Утворення цементного пилу на бетонній підлозі вважається їх великим недоліком. Такий ефект посилюється після дії банних умов. Спеціальні засоби утворюють захисний шар, що перешкоджає пилоутворенню.
3. Вологовідштовхувальні добавки. Таке просочення значно підвищує водостійкість бетону. Одночасно збільшується стійкість і до різних хімічних впливів миючих засобів.

Які склади використовуються для захисту бетонної підлоги в лазні? Розрізняються 2 основних типи: органічні та неорганічні просочуючі склади. Засоби органічного типу мають епоксидну, акрилову або поліуретанову основу. Такі речовини мають універсальні властивості, забезпечуючи одночасне виконання всіх вищевказаних завдань. Найбільш поширені поліуретанові просочення бетону.

На замітку!Кошти на неорганічній основі працюють за принципом перетворення розчинних компонентів на нерозчинні речовини, що ускладнює проникнення вологи та вимивання інгредієнтів бетону.

Бетонна стяжка підлог у лазні схильна до серйозних руйнувань під впливом вологості та температури

Саме цей тип просочення забезпечує стійкість до агресивних речовин. При використанні цих засобів слід пам'ятати, що при їх застосуванні на поверхні бетону протікає хімічна реакція, яка здатна змінити зовнішній вигляд підлоги. При оцінці ступеня таких змін для початку слід випробувати набутий склад на невеликій ділянці. Повна обробка підлоги проводиться, якщо не проявляються білі плями і розлучення.

Підлога у лазні знаходиться в екстремальних умовах. Внаслідок впливу високої вологості та температури руйнується і дерево, і бетон. Сучасні просочувальні склади дозволяють ефективно боротися з руйнівним процесом, насамперед, з гниттям. Важливо правильно підібрати засіб та ретельно провести обробку підлоги. Така процедура проводиться під час будівництва лазні або під час її експлуатації.

Обробка підлоги в лазні: вибираємо просочення для дерев'яних дощок

Якість деревини дозволяє формувати оптимальний для парного мікроклімату та ефективно зберігати тепло, робить її найбільш поширеним матеріалом для будівництва лазневих споруд. Але такі недоліки, як легка займистість, висока сприйнятливість до впливу вологи, схильність до ураження мікроорганізмами і комахами (грибки, гниття і, диктують необхідність в обробці дощок, бруса, колод спеціальними захисними складами.

Види та характерні особливості різних складів

Всі склади, що застосовуються, являють собою спеціальну хімічну рідину, що надає дезінфікуючу дію на оброблювану поверхню, що усуває цвіль і забруднення.

• Водорозчинні склади, виготовлені на основі акрилу, надають деревині брудовідштовхувальні якості, вологостійкість та знижують ймовірність біологічних пошкоджень. Ці засоби краще застосовувати в кімнаті відпочинку та бананці.
• Органічні просочення характеризуються високою вологостійкістю і міцністю захисної плівки, що утворюється ними.
• Склади на основі натурального воску та уретанових масел вбираються на значну глибину, добре захищають від руйнівного впливу води, надають поверхні приємної бархатистості. Недолік – необхідність провітрювання приміщення від різкого запаху протягом 2 діб.
• Комбіновані засоби підвищують не тільки вологостійкість матеріалу, але його пожежобезпечність.

Важливо! Використовувані для підлог лазні просочення не повинні мати запаху та виділяти токсичні речовини.

Прибічники застосування абсолютно природних матеріалів можуть скористатися для обробки деревини відходами виробництва олії. Ними просочення проводять двічі, з триденною перервою. Це досить ефективний засіб, але дещо поступається за своїми якостями синтетичним складам, проте їх значно перевершує в плані екологічної безпеки.

Застосування просочення на етапах спорудження та експлуатації лазні

Використання антисептиків під час будівництва дозволяє продовжити термін служби будівлі на 5-7 років. Ними попередньо обробляються всі дерев'яні елементи – дошки, колоди, брус.

Увага! Єдина можливість відмовитися від застосування просочення - використання дорожчого матеріалу, що пройшов термічну обробку.

У процесі експлуатації лазні потреба в антисептиках зберігається. Для миття поверхонь можна використовувати нешкідливі для людини засоби з ними.

Технологія обробки підлоги лазні

Залежно від поставлених завдань, можна вибрати склади з ефектом, що тонує. Головне під час проведення внутрішніх робіт - відсутність у складі засобу шкідливих компонентів, здатних виділятися у повітря. Просочення для підлог саун і лазень не повинні надавати поверхні ефекту ковзання. Перед початком робіт необхідно уважно вивчити інструкцію, в їхньому процесі з метою безпеки використовувати захисні рукавички та окуляри.

Порядок проведення обробки деревини:

• Очищення поверхні підлоги від забруднень та пилу;
• Шліфування деревини, якщо воно потемніло;
• Оптимальна температура для роботи – вище +5°С;
• Нанесення просочення мінімум 2 шари за допомогою валика, кисті або фарбопульта в напрямку вздовж волокон;

Порада! Особливо ретельної обробки вимагають щілини та торцеві грані – тут волога вбирається найактивніше.

• Після закінчення робіт баню необхідно протопити і добре провітрити.

Придбання невідомих коштів через їхню низьку ціну в майбутньому може обернутися шкодою для здоров'я за рахунок виділення деревиною при нагріванні токсинів - за дешевизною може ховатися сумнівна якість.

При покупці просочення для банної підлоги необхідно звертати увагу на такі фактори:

• Стан матеріалу:
  • свіжі пиломатеріали;
  • Деревина без поразок;
  • частково пошкоджений матеріал;
  • Поверхні із значними ураженнями.
• Призначення для внутрішніх робіт;
• Наявність санітарно-епідеміологічного висновку про нешкідливість для людей;
• Придатність для обробки саме банної підлоги - при контакті з нею шкіри в умовах високої температури та вологості не повинно бути дискомфорту.

Найбільш ефективними вважаються склади фінського виробництва, зокрема Tikkurila. Якісне просочення здатне збільшити термін служби підлогового покриття в сауні на 10 років.

Чим обробити підлогу в лазні – питання додається, якщо вже вибрано дерево

Ні, ніякого негативного ставлення до використання дерева як підлоги в лазні немає і близько. Просто заздалегідь необхідно не просто стругати і пиляти, а усвідомлювати, як те чи інше рішення може вплинути на подальший хід подій.

Дерево в лазні, де на матеріал будуть великі зовнішні температурні та вологі дії, схильне до дуже великих і неприємних сюрпризів, якщо про нього не дбати. Будівельний ринок прийде на допомогу, якщо ситуація ще не доведена до крайності.

Відповідаємо за раніше ухвалені рішення

Більше того, у вашому розпорядженні безліч засобів для обробки підлог у лазні.

З чого вибираємо

До всіх цих засобів пред'являються дві неодмінні вимоги - вони повинні бути, з одного боку, екологічно бездоганними, а з іншого - успішно боротися з організмами, що так люблять, разом з нами, дерев'яні конструкції лазень.

Із цього і виходять виробники наступних засобів:

• Антисептик "Сауна". Розбавляється водою він виробляється на акриловій основі і створює на оброблюваній поверхні водостійке, полімерне покриття. Створена плівка, тим не менш, не перешкоджає хорошому повітрообміну та має протимікробний характер, а це вже захист і самих відвідувачів лазні.
• Гідроізоляція "Шварц". Проникнення цього засобу в структуру дерева ефективно захищає його від впливу температури і вологи. Шварц допомагає тримати форму обробленим поверхням лазні і не допускає появи грибка.
• Захисний склад Natura. Основною перевагою цього засобу є його прозорість, тому воно не змінює тон і малюнок деревини. Захисні можливості «Натури» анітрохи не гірші за можливості конкурентів.

• Засіб Supi Arctic – від фінської Tikkurila. Фіни знаються на лазнях і обробці дерева, а це запропонований ними засіб до того ж має і водовідштовхуючий ефект. Не варто побоюватися того, що SupiArctic надає дерев'яній поверхні дуже приємного блиску – він абсолютно нешкідливий і не збільшує ступінь ковзання поверхні.
• Ну, і, нарешті, цілий парад масляних засобів, що успішно вбирають у дерево, але при цьому не викликають підвищення температури поверхні. Серед масел у вашому розпорядженні Supi Laudesuoja від фінської Tikkurila, Sauna Natura від Teknos, Eurotex "Сауна". Перед застосуванням олій поверхню необхідно ретельно очистити та просушити. Через добу лазня протоплюється, а надлишки масла, що з'явилися, видаляються.

Корисна порада!
Всі наведені засоби чудово виконають своє завдання із захисту дерева.
Питання лише в іншому - чи захочете ви після цього користуватися лазнею.
Тому найголовніше і суворе правило - при їх застосуванні необхідно ретельно дотримуватися всіх правил застосування, і якщо вичікувати після нанесення потрібно 24 години і при температурі 25 градусів, то чекайте саме стільки і не менше.
Тільки в цьому випадку ви зможете успішно перебороти поширену думку, що в лазнях дерев'яних підлог не місце.

І все-таки дереву треба допомогти

Які б засоби захисту дерева ви не використовували, якщо не буде застосовано і спеціальних конструкторських рішень при виготовленні та використанні лазні, то ніякий засіб не зможе виправити наші помилки.

На допомогу просоченням

Серед цих рішень виділяємо такі:

• Ретельна підготовка фундаменту, при можливості - провітрюваного;
• Обов'язкове використання гідроізоляції при створенні багатошарової структури підлоги лазні;
• Використання порід дерева, стійких до впливу вологи та мікробів – дуб тут підходить якнайкраще;
• Точне конструктивне опрацювання та реалізація всього процесу відведення відпрацьованої води і в жодному разі не під фундамент будівлі лазні;
• Повне провітрювання та осушення всієї лазні після чергового її використання.

Корисна порада!
Але все-таки радимо з усією серйозністю поставитися до організації в лазні плиткової підлоги, покритої в обов'язковому порядку дерев'яними панелями, що знімаються.
Тільки такий підхід, що забезпечує повний контроль над ситуацією, і дозволить вам утримувати підлогу в ідеальному порядку.

Висновки

Строго кажучи, за відповідального ставлення до справи, немає розумного пояснення - чому при виборі підлог у лазні було віддано перевагу дерев'яним підлогам перед плитковими. Ні у трудомісткості, ні у зручності, ні в безпеці вони не дають жодних переваг, зате вимагають постійного догляду.

Проте, якщо вже дерево на підлозі – доля вашої лазні, будьте готові до періодичного догляду за підлогою. Причому інших варіантів не може бути жодних: питання ставиться дуже прямо - чи підлога, чи ні лазні.

Подивіться відео в цій статті - мова, звичайно, піде про обробку дерев'яної підлоги, але дивіться вперед і прийміть обдумане рішення ще при виборі самого покриття.

Як і чим обробити полиць у лазні – перевірені засоби для обробки

Приступаючи до будівництва лазні, багато новачків вважають, що весь комплекс робіт буде завершено після внутрішньої обробки парильні, проте це не зовсім правильно, адже парильню необхідно обробити спеціальними складами, що захищають деревину від жару та вологи. У цій статті ми розповімо вам про те, чим краще обробити лазню всередині.

Чи потрібно обробляти дерев'яні поверхні в парилці

Якщо ви будували лазню, дотримуючись правильних технологій, то, напевно, ізолювали парилку від зовнішнього холоду, а також вологи. Подбавши про деревину із зовнішнього боку, не забудьте обробити внутрішні складові парильні, адже це підвищить міцність і довговічність будь-якої конструкції в лазні.

Центр парилки – це полиць, на якому відвідувачі проводять більшу частину часу, тому він має бути міцним та безпечним. Незважаючи на те, що деревина - це нестійкий до вологи матеріал, саме її прийнято використовувати для будівництва полиця, який при неправильному підході прослужить не більше року.

Щоб досягти міцності і довгого терміну служби полиця, необхідно правильно підібрати деревину, а також обробити готовий виріб підходящим просоченням, яке може бути виготовлене на основі натуральних або штучних компонентів.

Спершу варто поговорити про вибір деревини. Для конструкцій всередині парильні відмінно підходять такі породи деревини:

• Вільха- Ідеальний матеріал для парилки, однак її складно знайти на ринку;
• Липа- Недорогий, але якісний матеріал з м'якою текстурою, відмінно підходить для парилки;
• Осика- Це також відмінне дерево для лазні з високою вологостійкістю (докладніше: "Яка осика для лазні підійде краще - планування зрубу");
• Дуб, ясен, абаш сивіли, офрам і миранті- дорогі породи деревини, що рідко використовуються для обробки лазні.

Є більш дешеві альтернативи, наприклад, сосна або ялина, проте вони мають ряд недоліків, а економія невелика, тому рекомендується використовувати вищезгадану деревину, яка має гарну вологостійкість і легко обробляється.

Далі варто поговорити про обробку полку спеціальними складами. Перш, ніж обробити полиці в лазні та сауні, варто замислитися над тим, чи варто це робити. Однозначної відповіді дати неможливо, тому ми допоможемо вам вирішити це питання, надавши деякі факти:

• Довгий контакт шкіри людини з неякісним просоченням може призвести до неприємних наслідків, наприклад висипки;
• Якщо в парилці зроблена чудова вентиляція, то полиць досить просто відшліфувати;
• Необроблений полиць може швидко почорніти, але в його поверхні виникне цвіль.

Все, що було сказано про полиці та їх обробку, також стосується інших елементів лазні, наприклад, дверей, лав та стін.

Засоби для обробки елементів парилки

Всі засоби, якими виконується обробка дерева всередині лазні, діляться на дві групи: просочують і покривають засоби. Також їх часто ділять на кольорові та безбарвні, наприклад, віск, лак та деякі просочення.

Рідше виділяють відбілюючі засоби, які використовують у тих випадках, коли полиць уже потемнів. Далі докладно поговоримо про конкретні види засобів.

Обробка лаком

Замислюючись про те, чим покрити полиці в лазні, найчастіше на думку спадає лак, який відноситься до покривних засобів. Лак має попит завдяки своїй вологостійкості, проте для лазні це не завжди найкращий засіб. Проблема в тому, що при високій температурі лак починає виділяти токсини і розтріскуватися, після чого уламки поверхні будуть прилипати до тіла, а вода знову потрапить на деревину.

Якщо ви вирішили використати саме лак, то варто наносити спеціальні акрилові лаки від фірм: Тіккуріла, Белінка або Supi Saunasoja. Такі лаки для парних відрізняються натуральною основою, яка не виділяє шкідливих речовин.

Застигла поверхня добре витримує перепади температур. Використовуючи лак, вам не доведеться додатково наносити антисептики, адже вони вже входять до складу лаку. Дбаючи про те, чим обробити двері у лазні, ви можете спокійно використати спеціальний акриловий лак.

Як наносити лак на поверхню:

1. Перш ніж пофарбувати полиць у лазні, необхідно підготувати дерев'яну поверхню. Візьміть наждачний папір різної зернистості та шліфуйте полиць, починаючи з великого зерна, а закінчуючи найдрібнішим (прочитайте також: "Чим пофарбувати підлогу в лазні – як вибрати краще покриття");
2. Промийте поверхню полиця, після чого просушіть його;
3. Нанесіть пензликом або валиком перший шар лаку;
4. Після того, як перший шар висох (час просихання вказується на упаковці), нанесіть другий і дочекайтеся його висихання.

Якщо ви використовуєте кольоровий лак, ви можете розбавити його для першого шару, щоб отримати більш рівний колір.

Проводити роботи необхідно у теплому (від +5°C) та сухому приміщенні. Пам'ятайте, що з-під лаку видалити бруд буде проблематично, тому подбайте про те, щоб на руках та інструменті не було дрібного сміття.

Просочення та відбілювачі для полиця

Відбілювачі та просочення досить популярні на російському ринку, проте застосовують їх набагато рідше, незважаючи на те, що вони не поступаються лаком. Серед усіх просочень можна виділити такі марки, як Белінка-сауна від Словенського виробника, Прайм Термо і т.д.

Спеціальне просочення для полиці в лазні або сауні має такі переваги:

1. Вона безбарвна і змінює відтінок деревини;
2. Просочення легко наносити;
3. Склад швидко вбирається та застигає;
4. Забезпечує гарний захист за низьку ціну.

Замінювати спеціальні розчини на підручні засоби не рекомендується. Наприклад, замість відбілювача деякі використовують розчин хлору, проте це велика помилка. Хлор нагріваючись, виділяє безліч хімікатів у повітря, що негативно позначається на здоров'ї та самопочутті людини. Також неприємним наслідком такої обробки є опік другого ступеня.

Правильне нанесення просочення:

1. Очистіть, відшліфуйте та промийте поверхню;
2. Перш ніж просочити дерево в лазні, дочекайтеся просихання поверхні та нанесіть перший шар;
3. Після того, як просочення висохне, нанесіть другий шар;
4. Усього необхідно нанести 2-3 шари.

На просушування кожного шару потрібно приблизно 40-50 хвилин, а приклад правильної обробки деревини ви можете побачити на фото.

Окремо варто виділити віск для сауни. Наносити його можна тканиною чи дисковою машиною. Він дозволяє створити жаростійкий захист від вологи та цвілі. Віск має дві вагомі переваги: ​​на повне просушування потрібно всього 24 години, а захисний шар, який він утворює, відмінно пропускає повітря, що дозволяє «дихати» деревині.

Далі варто розповісти про те, чим обробити полиць у лазні, якщо вона вже почала руйнуватися. Якщо полиць або інша дерев'яна поверхня лазні почала підгнивати, то ви можете запобігти повній руйнації, використавши засіб «Нортекс». Склад наноситься губкою на пошкоджені місця.

Від потемнінь допоможе позбавитись будь-який безпечний відбілювач, призначений для деревини, наприклад, «Доктор для деревини» від компанії Білинка. Розчин також наносять губкою лише на пошкоджені місця. Для відбілювання потрібно близько 2-х годин, однак одного разу може вистачити.

Тонкощі нанесення захисних складів

Якщо ви не знаєте, чим просочити стіни в лазні, то ця стаття буде актуальна і для вас, адже спеціальні просочення для лазні підійдуть до будь-якої дерев'яної поверхні, проте варто також пам'ятати деякі тонкощі:

• Незібрану конструкцію обробляти набагато простіше, тому якщо у вас є така можливість, просочіть елементи лазні до їх складання;
• Захисні засоби можуть негативно впливати на шкіру, тому, щоб виключити цю неприємність, ви можете не обробляти сторону полку, що стикається з людиною. Решту дерева в лазні ви можете обробляти, не боячись за своє здоров'я, адже на шкіру може вплинути лише полиць;
• Проводьте роботи влітку, щоб парилку було простіше висушити;
• На повне просушування лаку та просочення необхідно не менше 4 днів, після чого, ви зможете відпочити у своїй лазні;
• У жодному разі не використовуйте високотоксичні засоби, наприклад, морилки, адже вони негативно впливають на ваше здоров'я не лише через шкіру, а й через дихальні шляхи;

Не заощаджуйте на захисних розчинах, адже від їх якості залежить ваше здоров'я та довголіття деревних конструкцій.

Чим покрити вагонку всередині лазні

Ніхто не сумнівається, що для лазні найкращий оздоблювальний матеріал – дерево. І багато використовують для обробки внутрішніх приміщень вагонку. Але потрібно чи ні обробляти вагонку в лазні кожен вирішує сам. Думки тут розділилися: одні кажуть, що без обробки спеціальними засобами деревина темніє, втрачає привабливість, гниє та уражається хворобами. Це все так. Але однозначно мають рацію та їхні опоненти: поєднання високої температури та вологості в парилці, до яких додаються випари від оброблених дощок, ніяк не назвеш оздоровчим ефектом. Адже в лазню приходять саме за здоров'ям.

Здебільшого любителі лазні та сауни йдуть на компроміс: у парній вагонку залишають без обробки, а для кімнати відпочинку, мийної використовують спеціальні засоби. Вагонка без обробки, звичайно з часом приходить у непридатність, але міняти її доведеться не частіше ніж раз на 2-5 років (залежно від виду деревини та інтенсивності використання парної). Не такі це вже й великі витрати, тим більше, що рідко у кого парна має великі розміри. Для тих же, хто вирішив і в парильні обробити деревину, є кілька народних рецептів або спеціальні (обов'язково!!) склади для лазні/сауни.

Чим обробити вагонку в мийній та передбаннику

Найпопулярніші готові засоби - спеціальні просочення та олії. Фаворити у цьому сегменті фіни: Sauna (фірми Belinka), Supi Saunasoja (фірма Tikkurila).

Вітчизняні виробники теж намагаються відставати від світових виробників.

Продукт вітчизняної фірми «Садиба» - «У-409» - просочування для лазень, саун, вологий та житлових приміщень. Всі ці склади виготовлені на основі натуральних компонентів. Вони створюють на поверхні тонку плівку, яка робить простіше видалення забруднень.

Також, просочення містить фунгіцидні та інсектицидні добавки, які запобігають утворенню та розмноженню грибка в лазні.

«Євротекс-сауна» - антисептик з воском для саун та лазень. Це безбарвне покриття, яке створює захисну плівку на поверхні деревини. Склад ідеально підійде для лавок та полків (для тих, хто наважиться їх обробити).

Просочення EURO TEX-сауна можна купити в різноманітній упаковці. Відерце ємністю 2,5 літра (на 35 квадратних метрів), коштує близько 450 руб.

Враховуючи вартість вагонки та інших виробів з дерева, вартість просочення не видається дуже високою. До того ж потрібно відзначити, що після обробки деревина виглядає набагато привабливіше, легше миється і тривалий час не темніє. Однак є й мінуси: протягом 3-5 відвідувань лазні є не дуже сильний, але досить явний специфічний запах.

У кімнаті відпочинку можна використовувати склад "УнікаСупер" від тієї ж Tikkurila. Але цей склад змінює колір деревини, так що для любителів «натурального», підійде знову ж таки Supi Saunasoja.

Просочення та масла для парної

Більшість шанувальників лазні сходяться на тому, що всередині парної вагонки нічим не треба покривати. Але якщо є така необхідність, то можна використовувати натуральні олії та віск. Деякі знавці радять просочити дошки лляною олією, до якої можна додати натуральні ароматичні олії на свій вибір. Можна використовувати і конопляне масло, і, найдешевший варіант, соняшникова, але рафінована, з мінімальним запахом.

Така обробка дозволить створити на поверхні деревини жирну плівку і не дозволить бруду проникати углиб деревини. Але необхідно бути готовим до того, що протягом деякого часу, частини тіла від дотику з обробленим поликом, будуть жирними. Через деякий час масло вбереться (або витріть), але захисна плівка залишиться.

Аналогічно можна обробити парну розтопленим натуральним воском. Перед нанесенням воску поверхню потрібно ретельно зашкурити і після цього наносити розтоплений віск.

Є досить великий вибір просочення для полків промислового виробництва. Наприклад, у тій же російській фірмі "Садиба" є масло для полиць, є аналогічний склад "Євротекс-сауна". Звичайно, є вони і у Тіккуріла – це олія Supi Laudesuoja.

Важливо!Чого робити однозначно не можна, так це використовувати для лазні чи сауни звичайні лаки чи фарби. Дерево має "дихати", спочатку вбираючи зайву вологу, а потім її віддаючи. При використанні звичайних складів деревина повністю позбавляється цієї властивості, до того ж додаються випари хімічних речовин, що входять до складу, які при високих температурах і вологості дуже небезпечні для здоров'я. Це все одно, що оббити парну лінолеум або сайдинг: матеріали хороші, але не для цих цілей.

Якщо правильно користуватися парною, вчасно її провітрювати та висушувати, то грибки та короїди в ній не заведуть. Вони гинуть при високих та низьких температурах:

• При температурі 70-80оС протягом 10 хвилин гинуть суперечки всіх грибків та найпростіших.
• При -15оС гинуть молоді личинки шашеля, і якщо температура нижче -15оС утримується протягом тижня, то гинуть і дорослі личинки.
• Температура +60оС – верхня межа, за якої виживають короїди.

Якщо ви будете то нагрівати лазню до високих температур, то виморожувати її, то ніякі напасті їй не страшні, а впоратися з проблемами, що залишилися, можна досить просто: частіше прибирати або покрити самі використовувані поверхні натуральними складами.

Підлога в лазні зовсім не дрібниця, як може здатися спочатку. Способи їхнього пристрою відрізняються від технологій, що застосовуються в житлових приміщеннях, в першу чергу тим, що підлога є частиною каналізаційної системи. При правильному укладанні у лазневих відсіках буде сухо, незважаючи на постійну вологість у цих приміщеннях. А це означає відсутність цвілі, грибка та тривалий термін експлуатації цього культового для всіх росіян закладу. Існують різні методики підлоги в лазні, тому потрібно вибрати прийнятну і адаптувати її до своєї споруди. Банні підлоги цілком можна виготовити самостійно, потрібно лише мати загальні поняття про принципи їх укладання та відмінності між схемами.

Укладання підлог у мийному відділенні

Помивна ділянка, мабуть, основне приміщення лазні. Тут відвідувачі між недовгими візитами до парної проводять більшу частину часу.

У мийному відсіку завжди у великих обсягах ллється вода, тому облаштуванню цієї банної зони необхідно приділити максимум уваги. Особливо укладання підлог, оскільки саме вони найбільше схильні до впливу вологи і перепадів температур, від них залежить, чи буде мийна комфортною і теплою або незатишною і холодною.

У мийній завжди багато води, тому підлога повинна добре провітрюватися і швидко сохнути

Висока вологість цього приміщення висуває особливі вимоги до підлоги, щоб вони не зруйнувалися за досить короткий термін. Підлоги у мийній повинні:

• протистояти тепловим перепадам та не пропускати протяг;
• бути дихаючими і швидко просихати;
• забезпечувати нормальну вентиляцію, вільний відтік води, допустиму температуру покриття для підлоги.

З урахуванням цих вимог власник лазні повинен розглянути всі види підлог та вибрати найбільш підходящий. Причому визначитися з підлоговими матеріалами потрібно ще до заливки стяжки.

Підлога для мийної конструкції

Температура поверхні банної підлоги рідко перевищує 30 ° C, оскільки підлога має бути теплою, а не гарячою, приємною і для босої ноги, а не таким, щоб навіть банні тапочки оплавилися. Тому використовувати матеріал для його збирання можна будь-який – деревину, плитку, глину, бетон та інші.

Не використовуйте синтетичні покриття. Хімії немає місця там, де є висока температура і вологість.

У будь-якого підлогового покриття є свої плюси та мінуси:

Розглянемо найпоширеніші варіанти банної підлоги.

Дерев'яна підлога в мийній

Для його облаштування підійдуть листяні та хвойні пиломатеріали: кедр, ялина, дуб, ясен, модрина, ялиця. Краще вибирати хвойні породи, оскільки смола, що виробляється ними, істотно збільшує термін служби підлог. До того ж дерево впливає на організм, та й мокрий дерев'яний настил не ковзає, а це додаткова безпека для відвідувачів.

До переваг дерев'яної підлоги слід віднести:

• простоту та зручність укладання;
• натуральність, екологічність та міцність;
• невисоку вартість робіт.

Недоліками можна назвати наступне:

Якщо ви зупинилися на дерев'яних підлогах, то слід знати, що в залежності від пристрою зливу вони бувають двох видів: конструкції, що протікають і непротікають.

У свою чергу підлоги, що протікають, розрізняються за схемою укладання:

Розглянемо послідовність виконання робіт для влаштування протікаючих підлог.

1. Викопується яма посередині підпілля.
2. Від її дна у напрямку зливного кювету проривається траншея, в якій прокладається каналізаційна (стічна) труба з нахилом у бік водозбірника приблизно на 3–4° (орієнтовна відмінність висоти по всій траншеї 5 см на кожен погонний метр).

   Каналізаційна труба для зливу води прокладається з ухилом у бік водоприймача

3. Зводиться фундамент лазні та гідроізолюється.
4. Після цього по всій межі підполу від стін основи (або стовпів) виймається земля з схилом в 10° у бік викопаної ями.
5. Потім скати ухилу засипаються щебенем і добре утрамбовуються (для більшої міцності поверх щебеню можна укласти арматурну сітку з осередками близько 80х80 мм). Все заливається щільним бетонним розчином, який вирівнюється та згладжується. Для здешевлення робіт замість бетону можна використати добре замішану глину. Її викладають 10-сантиметровим шаром, рівняють і з висихання зволожують водою і вигладжують.
6. Далі стіни фундаменту, якщо це передбачено технологією, обв'язуються металевим поясом та монтуються балкові конструкції, оброблені антисептиком. Нижні вінцеві перекладини кріпляться до обв'язки, а якщо її немає, то до стін основи за допомогою анкерів або шпильок).

   Підлогові лаги в лазні не потрібно включати в окладний вінець, тоді їх можна буде легко замінити за необхідності

7. На балки перекриття укладаються дошки підлоги із зазорами. Товщина дощок залежить від відстані між лагами, але не повинна бути меншою за 20 мм.

   Прості та надійні підлоги зі щілинами для зливу води швидко монтуються та легко замінюються на нові.

Часто дошки не кріплять до балочного склепіння, а з'єднують один з одним брусом і вже готові щити просто кладуть зверху. Брус при цьому повинен бути серед балок перекриття. Такі щити дуже зручно виносити на просушування.

Схема обладнання непротікаючих підлог мало чим відрізняється від вищеописаної в принципі, хоча є складнішою в реалізації. Відмінність у тому, що дошки укладаються без проміжків на чорновий настил, для якого цілком підійде деревина другого сорту.

Для таких підлог лаги заглиблюються в бетонний або глиняний шар (можливо і в самий ґрунт), поверх настилається гідроізоляція, закріплена герметиком. Простір між лагами заповнюється утеплювачем. Чорнова підлога робиться з ухилом у бік загратованого зливного отвору, через яке вода з мивної надходить у каналізаційну мережу або стічні яму і вкривається поліетиленом, потім монтується дерев'яний настил.

У схемі облаштування непротікаючих підлог вода стікає в спеціально обладнаний отвір по похилій площині

Розібрати такі підлоги для просушування не можна, тому потрібно передбачити відмінну вентиляцію, щоб дерев'яна підлога непротікаючої конструкції не згнила раніше часу. У цьому його мінус, зате непротікаюча складання більш міцна і довговічна і передбачає можливість пристрою підігріву для забезпечення максимального комфорту від водних процедур навіть у люті морози.

Під фінішним покриттям непротікаючої підлоги можна влаштувати підігрів

Вибір матеріалів для зливу

Відразу ж скажемо, що економити на матеріалах для облаштування підлог у мийній не можна. Потрібно вибирати найкращі, сучасні, які будуть ефективні роками. Для створення стічної системи необхідно використовувати пластикові будматеріали, які не піддаються корозії, стійкі до намокання, легко збираються та експлуатуються без втрати своїх якостей понад 50 років.

Це можуть бути труби з ПВХ, ПНД, ПВХХ (хлорованого полівінілхлориду), поліпропіленові або гофровані поліетиленові вироби. Будь-які з них відмінно підійдуть для влаштування внутрішнього водовідведення в лазні.

Діаметр труб вибирається згідно з інтенсивністю використання лазні:

• якщо передбачені парильня, сауна, туалет (тобто кілька зливних точок), отже, потрібні труби Ø 100-110 мм;
• без використання сантехніки лише для відведення води достатньо труб Ø 50 мм.

Розрахунок матеріалів та інструменти

Для організації внутрішнього водостоку в мийному відділенні потрібні:

• труби Ø 110 або Ø 50 - кількість розраховується залежно від довжини водовідвідної мережі;
• перехідники з Ø 50 на Ø 110 для з'єднання труб різних діаметрів;
• трійники 110х110х90 та коліно на 90° - по 3 штуки;
• труби вертикальні для влаштування водоприймачів (Ø 110 або Ø 50);
• цемент, щебінь та пісок.

Матеріали закуповуються згідно з обраною методикою монтажу. Те саме стосується і інструментів. Але в будь-якому випадку знадобляться:

• будівельний рівень;
• болгарка;
• штикова лопата.

Бетонна підлога в мийному відділенні

Бетонна підлога найбільш поширена через дешевизну і простоту укладання.

Після застигання можна робити настил із пробкових плит або дерев'яних ґрат та встановлювати водосток.

З метою безпеки краще не покривати бетонну підлогу кахельною плиткою або укладати зверху дерев'яні гратчасті щити.

Інші види підлог у мийній

Ті, хто шанує давні лазневі традиції, облаштовують у мийну земляну підлогу. Процес його укладання гранично простий - зрізають верхній шар землі приблизно на 15 см по всьому периметру приміщення і землю, що залишилася, утрамбовують.

Якщо вже зовсім поважати звичаї предків, тоді потрібно виривати котлован завглибшки півметра і засипати його сумішшю дрібного піску і гравію. За бажання зверху можна настелити дошки.

Раніше підлога в лазні влаштовувала прямо на землі, попередньо зрізавши її верхній шар і утрамбувавши основу

Про глиняну підлогу ми вже говорили, але незважаючи на всі плюси самої глини, така підлога має великий недолік - глина погано сохне, а висихаючи, утворює тріщини, в які просочується вода. В результаті цього в мийній з часом з'являється стійкий неприємний болотяний запах.

Словом, найкращим вибором буде деревина, хоча комбінуватись вона може і з іншими матеріалами.

Відео: правильні підлоги в мийній лазні своїми руками

Покриття підлоги в мийному приміщенні

Підлога готова, настав час задуматися про її захист. Про антисептик знають усі, не варто їм нехтувати та на ньому економити. Обробляють дерев'яні елементи ще до початку основних робіт, інакше дерев'яний настил можна зіпсувати. Антисептик не змінює текстуру деревини, не містить важких металів та шкідливих солей, добре захищає дерев'яні компоненти від біологічного ураження.

Рекомендується використовувати гарний лак. Перед тим, як його нанести, потрібно добре підготувати поверхню. Вона має бути чистою, без жирних плям, відшліфованою до дзеркального стану та сухою. Лак наноситься декількома шарами, після його повного висихання баню потрібно протопити та провітрити.

Лак потрібно наносити на попередньо відшліфовану та добре очищену поверхню

Підлоги можна і пофарбувати. Тільки фарба повинна бути найвищої якості та абсолютно нешкідливою при нагріванні.

Крім цього, є народні засоби для покриття підлоги – використання відходів після переробки олії. Їх наносять валиком на ретельно очищену та висушену поверхню. Повторюють 2-3 рази з інтервалами у три доби. Таке покриття безпечне, надає деревині гарного відтінку, до того ж обійдеться воно практично безкоштовно.

Якщо підлога в лазні бетонна, то її потрібно покривати оздоблювальним матеріалом, оскільки сама по собі вона виглядає непривабливо. Покривають бетонну підлогу масивною дошкою для підлоги, керамогранітними або керамічними плитами, паркетом, пробковими виробами.

В принципі годиться будь-який матеріал, аби він відповідав усім правилам безпеки. А в іншому все залежить від задуманого дизайну, від особистих уподобань господаря лазні та від його фінансових можливостей.

Укладання підлоги в парилці

Хоча парна - це серце лазні, але підлога в ній, на диво, є найменш значущим сегментом всього лазневого проекту. Головне тут - стінні перегородки та стеля. Згадайте, як усе було примітивно у наших прадідів. Вони кидали на землю дощаті плахи або колоті колоди і цього вистачало, щоб приймати лазню із задоволенням навіть у районах із лютою зимою. Холодно ногам? Плеснули гарячої води і все. Ніхто не скаржився і здоров'я було чудове.

Тому дуже багато уваги укладання підлог у парилці приділяти не варто. Деякі радять облаштовувати парну підлогу з утеплювачем, пароізоляцією і чорновим настилом. Звичайно ж, це дуже сучасно, але для парилки буде зайвою тратою грошей.

Як показує практика, проста схема облаштування підлог у лазні є найкращою

Та й до чого заганяти вологу в глиб деревини. Набагато краще і простіше створити умови для вільного проходу води, а потім подбати про просушування та провітрювання. Та й набагато істотніше зробити підлогу в парній неслизькою, щоб уникнути каліцтв.

Якщо парилка поєднана з мийним відділенням, тоді між ними немає жодної конструктивної відмінності, все загальне та однакове, підлога в такому випадку облаштовується за описаними вище методиками.

Коли парна - це окрема зона і немає необхідності у відведенні великої кількості води, укладається підлога з обрізної дошки з невеликими фасками (палубна дошка). Щілини можуть бути трохи більше.

Палубна дошка виготовляється з модрини і тому добре протистоїть волозі.

Набагато простіше з бетонними підлогами - вони робляться так само, як і у всіх відділеннях лазні. Поверх неодмінно укладається дерев'яний трап, оскільки гола неприкрита бетонна плита не надто приємна.

Пристрій підлоги в парному відсіку, як, втім, і у всій лазні, відмінний індикатор: якщо після його укладання в лазні холодно, значить дивіться стелю, швидше за все, саме там є проблеми з пароізоляцією.

З чого зробити підлогу в парній: вибираємо найкращий матеріал

Безумовно, деревина поза конкуренцією:

І що вже зовсім не можна використовувати для підлоги в парній, так це лінолеум, ДСП і ДВП.Дерев'яні плити легко спалахують, а ненатуральні матеріали здатні при високій температурі виділяти небезпечні речовини.

Устаткування бетонної підлоги у парній

Бажано всі необхідні будматеріали купувати від одного виробника. Це додасть фортеці всієї конструкції загалом. Необхідно закупити:

• стрічку крайову;
• пісок, цемент М200 або 300 та гравій;
• грунтовку, руберойд і суху суміш стяжки, що самовирівнюється.

Інструменти для роботи

Для виконання всього процесу з обладнання підлоги в парному відділенні знадобляться:

• захисні засоби для очей та рук;
• лопата штикова та будівельний рівень;
• таз для замісу розчину або цебро;
• бетонозмішувач та міксер;
• валики (гольчастий і для ґрунтовки);
• правила та будівельний кельня;
• пальник газовий для паяння руберойду.

Покрокова інструкція укладання бетонної підлоги у парній

1. Приготування розчину. Знадобиться бетонозмішувач, в який поміщають складові розчину - пісок, цемент марки 200 або 300 і гравій у співвідношенні 2:1:3. Інші марки цементу (вищі) застосовувати не має сенсу, це лише збільшить вартість робіт. Додають воду та доводять до необхідної консистенції.

   Для приготування розчину використовується пісок, гравій, цемент та вода.

2. Припасування основи підлоги. Грунт у парній застилається порізаним на листи руберойдом, і газовим пальником спаюють шви. Він потрібний як гідроізолятор. Поверх руберойду будівельною кельмою наноситься 10-сантиметровий бетонний шар, після чого вся стяжка за допомогою правила вирівнюється під рівень. Коли розчин повністю висохне, приступають до наступного кроку.

   Після закінчення заливки бетонний шар необхідно вирівняти правилом

3. Фінішне вирівнювання. Буквально до мм робиться остаточне вирівнювання бетонного шару. Для цього використовується суміш, що самовирівнюється. Перед її укладанням поверхня очищається від сміття та пилу, а потім ґрунтується. Ґрунтовка наноситься звичайним валиком.
4. Нанесення розчину стяжки, що самовирівнюється. По всій довжині лазні низ стіни обклеюється крайовою стрічкою. Це роблять для того, щоб стяжка не прилипла до стіни та не луснула надалі. Суха суміш, що самовирівнюється, розводиться водою в пропорціях, вказаних на упаковці і перемішується міксером до однорідного стану. Слідом за цим вона рівно заливається по всій поверхні та розрівнюється голчастим валиком для видалення бульбашок повітря.
5. Оздоблювальні роботи. Залитий стяжкою, що самовирівнюється, залишають для висихання і лише потім приступають до оздоблювальних робіт.

Відео: заливка стяжки у лазні своїми руками

Покриття підлоги в парилці

Дехто вважає, що в парній не потрібно використовувати ніякі просочення, аргументуючи тим, що лазня має дарувати здоров'я, а не виділяти шкідливі випари при великій температурі. Із цим важко не погодитися. Але є й інша сторона медалі – фізичне зношування та гниття.

Не тільки дерево, яким обшита парна потребує захисту, але навіть бетонна стяжка підлоги з роками втрачає свої властивості. Плюс нічим не оброблена, вона накопичує пил, яким дихають любителі гарячої пари.

Якщо це мало турбує власника лазні і він готовий міняти обшивку парної (включаючи заміну або ремонт підлоги) кожні 5 років, тоді, звичайно ж – жодних просочення та масел. В іншому випадку обробку парильні робити потрібно і бажано використовувати для цього натуральні віск та олії, спеціально призначеними для саун та парилок.

Лляна олія підкреслює структуру дерева, створює на його поверхні захисну плівку і не виділяє шкідливих речовин при нагріванні

Бетонну стяжку підлоги можна обробити органічними та неорганічними просоченнями. Це підвищить зносостійкість бетону, запобігає надмірному скупченню пилу. Але застосовувати просочення в парній потрібно вдумливо, уважно вивчаючи інструкцію та склад.

Існує безліч схем облаштування підлог у мийній та парній. Усі вони доступні та зрозумілі. Їх під силу реалізувати самостійно. Можна навіть застосувати одночасно кілька технологій, така комбінація дасть хороше водовідведення та рівну поверхню. Але як показує практика – краще та технологія, яка простіше. Удачі вам і легкої пари.

Підлога в мийній виготовляється завжди з обов'язковим ухилом поверхні до зливного отвору. Це дозволяє ефективно видаляти воду з приміщення і не дає затримуватися вологи надовго на підлозі. Завдання облаштування нахилу всієї площини в одну точку вирішується у різний спосіб і вибір якогось методу залежить від конструкції конкретної лазні. Якщо це будівництво на стрічковому фундаменті, то частіше застосовується тепла бетонна або утеплена дерев'яна підлога з покриттям керамогранітною плиткою. У лазнях на гвинтових палях і стовпчастих фундаментах краще використовувати дерев'яну проливну підлогу.

Бетонні підлоги по ґрунту в мийній

Якщо як основа використана стрічкова конструкція, то можна виготовити як дерев'яну проливну підлогу, так і бетонні підлоги по грунту. Розглянемо приклад виготовлення теплої підлоги на основі стяжки, обробленої керамічною плиткою.

Підготовка комунікацій для зливу виконується ще на етапі до заливання бетонної стрічки. Тут головне - дотримуватися нахилу труби не менше 2-3 см на метр. Оптимальне місце розташування зливного отвору знаходиться в центрі кімнати, оскільки організований у цій точці злив води забезпечуватиме найбільш ефективний збір стоків з усієї поверхні підлоги.

Якщо під майбутньою підлогою є родючий шар землі, його слід повністю прибрати і просипати шаром піску 15-20 см завтовшки. Потім цей шар проливається водою та утрамбовується ручним трамбувальним пристосуванням. Коли поверхня вирівняна і досить щільна, поверх піску укладається утеплювач із екструдованого пінополістиролу (ЕППС) завтовшки 50 мм.

Невеликі відрізки теплоізоляційних плит встановлюються по периметру, після чого настилається на них фольгована гідроізоляція. Стики між смугами матеріалу проклеюються фольгованим гідроізоляційним скотчем, щоб гідрозахисний прошарок був повністю герметичний і не пропускав вологу в утеплювач.

Далі на гідробар'єрі розкладаються невисокі предмети, на які встановлюється металева сітка для армування майбутньої бетонної плити. До сітки дротом кріпиться нагрівальна стрічка теплої підлоги і вся ця конструкція заливається бетонним розчином завтовшки 10 см.

Як фінішне покриття на бетонну стяжку зазвичай клеїться керамогранітна плитка.

Завдяки активній системі теплої підлоги, встановленій у бетонній плиті, користуватися такою мийною буде комфортно навіть у холодну пору року.

Проливна дерев'яна підлога в лазні на палях

Підлога в лазні на палях вимагає уважного дотримання технології монтажу, так як неправильно виконана вентиляція підпільного простору призводить до швидкого гниття дерев'яних елементів конструкції.

Розглянемо для початку схему облаштування бетонної стяжки, як складнішого, так і більш довговічного вирішення питання організації підлоги для лазні на стовпчастому або пальовому фундаменті.

Насамперед на рівні нижньої площини дерев'яних балок кріпиться настил чорнової підлоги.

Якщо уважно придивитися до балок, то можна побачити, що дошки не прибиті знизу до лагів, а встановлені на невелику підпірку, закріплену з внутрішньої сторони бруса. Ця підпірка називається черепний брусок і місце розташування добре показано на наступній схемі.

Також у цьому плані можна бачити послідовність розміщення кожного з необхідних шарів при влаштуванні бетонної плити та зливної підлоги з дерев'яної дошки. Єдине, що тут не вказано – це гідроізоляційний настил, який бажано покласти поверх бетонної стяжки для її захисту від постійного контакту з водою.

Наступна схема описує ефективне рішення щодо облаштування утеплених бетонних підлог без просипки керамзитом. Тут як теплозахист може виступати як мінеральна вата, так і плити екструдованого пінополістиролу.

На практиці часто бетонну стяжку не роблять, а виготовляють просту систему проливної підлоги, яка не вимагає заливки розчину. Початок робіт такий самий, як і в попередньому варіанті.

Між лагами на чорновий підлогу укладається мінеральна вата. Встановлюється зливальний клапан для забезпечення ефективного стоку води.

У напрямку від стін до отвору розташовуються дерев'яні напрямні в такий спосіб, щоб утворювати загальний нахил однією точку.

Поверх напрямних на шурупи кріпляться листи оцинкованої сталі з невеликим нахлестом на стіни.

Над металевою поверхнею встановлюються лаги для укладання поверх них дощок зливної підлоги.

Заключний етап - настил чистової підлоги з дощок, розташованих на відстані не менше 3-5 мм один щодо одного.

Тут важливо передбачити можливість зняття настилу для провітрювання і чищення підпільного простору від сміття, що потрапило туди. Чим якісніше буде виконана вентиляція, тим довше прослужить у результаті вся конструкція. Оптимальним рішенням стане організація продуху в чорновій підлозі, як показано на фото.

Цей повітропровід дозволить не тільки якісно провітрювати дерево чистової підлоги, але й гарантує приплив свіжого повітря в мийну.

Підлога в мийній лазні своїми руками - бетонна та дерев'яна

Підлога в мийній лазні виготовляється завжди з обов'язковим ухилом поверхні до зливного отвору. Це дозволяє ефективно видаляти воду з приміщення і не дає затримуватися вологи надовго на підлозі.

Підлога в мийці лазні своїми руками

У зведенні невеликих банок приватного користування сьогодні мало хто суворо дотримується канонів їхнього традиційного будівництва. Іноді межі між різними типами лазень настільки розмиті, що важко однозначно визначити її тип. Верх бере не сліпе дотримання стандартів, а створення комфортного, що відповідає індивідуальним запитам і нерідко багатофункціональної споруди. Більше половини всіх лазень тепер обладнуються універсальними парними, в яких можна проводити процедури як з «мокрою» парою на кшталт російських лазень, так і з «сухою» на кшталт фінських саун. А ось для хльостання віником або миття по сусідству через стінку передбачаються мильні (мийні). Вони можуть обладнатися лежаками для масажу, звичайним і шоковим душем, умивальниками, купелями, і навіть невеликими басейнами. Подібна функціональна компоновка викликає ряд питань про те, як зробити підлогу в миття лазні, тієї чи іншої працездатної конструкції.

Вимоги до статей у мильних відділеннях

Мийна - це царство води. Адже вона тут зустрічається усюди у вигляді розливів, потоків та бризок. Тому незалежно від того, є локальні приймачі стоків біля кожного з сантехнічних приладів чи ні, підлога приміщення виступає як елемент каналізаційної системи. Він може повністю збирати і відводити рідину, що розливається, або доповнювати водовідведення, полегшуючи підтримання чистоти. Однак у будь-якому випадку правильно змонтована підлога у мийній лазні повинна відповідати наступним вимогам:

• обладнатися простою в обслуговуванні, але ефективною системою видалення рідини;
• забезпечувати комфорт ходіння ним босими ногами, викликати приємні тактильні відчуття;
• бути не слизькими, безпечними;
• швидко просихати та провітрюватися;
• витримувати довготривалий безпосередній вплив рідини та термічні навантаження;
• відповідати санітарним та естетичним нормам.

Крім того, згідно з будівельними вимогами, мийне відділення повинно мати рівень підлоги нижче на 20-30 мм щодо покриттів у суміжних приміщеннях, що не зволожуються.

Бетонна підлога в мийній лазні

Він є найбільш практичною і довговічною конструкцією, здатною відігравати роль як самостійної підлоги з обробкою плиткою, так і основи для протікаючих або непротікаючих настилів сучасного типу з дощок. Влаштування підлог у лазні в мийному відділенні з бетону з поверхнею, що піддається безпосередньої експлуатації, має повною мірою відповідати всім вимогам, описаним вище. При цьому для кожного пункту списку є певна варіативність у виборі способу їх реалізації.

Водовідведення

Для збору стічних вод поверхня підлоги в мильному відділенні облаштовується з ухилом у бік приймального вузла каналізаційної системи. Будівельними нормами ця величина встановлюється 0,01-0,015%. Тобто, після завершення фінішного оздоблення плити бетонного перекриття, рівні облицювальних поверхонь, що утворюють, повинні мати відхилення від горизонталі 10-15 мм на 1 м. У ролі приймальних вузлів для плиткових покриттів виступають грати сифонів трапового типу. Їх слід розташовувати так, щоб ні вони, ні потоки води до них не перетинали головних і бічних проходів.

Важливо! Підлога в мийній лазні обладнується трапом, виходячи, в першу чергу, не з форм-фактора або дизайну його решітки (округлого, квадратного, прямокутного, витягнутого), а пропускної здатності пристрою. Продуктивність сантехнічного приладу багато в чому залежить від діаметра його випуску, які виготовляють за стандартами розмірів 52, 62 та 90 мм. Цей фактор варто враховувати, щоб не стояти потім під душем по щиколотку у брудній воді.

Зі сточного приймального вузла підлоги в мийній воді відводяться по каналізаційних трубах за межі банної будівлі. Для їхньої утилізації, особливо при інтенсивній експлуатації лазні, бажано виготовити окремий накопичувач, зливну яму або септик, а не навантажувати санітарні споруди загальнобудинкового призначення.

Монтаж теплої плити перекриття

Збираючи бетонну підлогу в мийній лазні своїми руками з нульового етапу будівництва, не варто нехтувати заходами щодо зниження теплоперенесення через перекриття. Бетон і плитка мають досить високу теплопровідність, тому якщо не вжити відповідних заходів щодо їх теплоізоляції, то взимку по ногах тягтиме холодом. Протистояти подібному дискомфорту не зможуть використання дерев'яних решіток, ні і потужне опалення в приміщенні.

Створення теплої плити перекриття може реалізовуватись за такими напрямками:

• інсталяції до неї елементів системи теплої підлоги (з обов'язковим утепленням основи);
• її ретельним теплозахистом та гідроізоляцією.

Обігрів підлоги в мийній

У плані пристрою обігріву підлогових покриттів мийна в лазні не дуже відрізняється від будь-яких інших господарсько-побутових приміщень. Докладніше про монтаж системи водяної теплої підлоги можна прочитати тут, а про електричний підігрів тут. Однак при виборі способу опалення слід врахувати два важливі моменти:

1. Режим експлуатації лазні. Так, для постійного використання підійде і водяна та електрична схема. Якщо ж приміщення прогріватиметься тільки на час проведення процедур, то краще вибирати електричний варіант. Він не боїться перемерзання, має меншу інертність при виході на робочий режим (якщо нагрівач змонтований у тонкому шарі розчину під плиткою).
2. Безпека експлуатації. Безумовно, водяні контури не становлять загрози життю людини, навіть у пошкодженому стані. Монтуючи ж електричну теплу підлогу в мийній лазні, доведеться вжити всіх можливих захисних заходів. По-перше, над електронагрівачем у розчині слід помістити сталеву сітку з осередком 30*30 мм і надійно заземлити. По-друге, обов'язково встановлюється ПЗВ, розраховане на струм витоку 10 мА. По-третє, доведеться зайнятися питаннями вирівнювання потенціалів. Спільно зазначені заходи щодо облаштування електропідігріву в мильному відділенні бажано виконувати під керівництвом професійного електрика.

«Пиріг» утепленої підлоги в мийній

Незалежно від того збираються теплі підлоги, що підігріваються, в лазні в мийній чи ні, бетонні основи утеплюють і гідроізолюють. Спосіб практичної реалізації теплогідрозахисту вибирається в залежності від положення перекриття щодо ґрунту. Плита може розміщуватися безпосередньо на ґрунтовій підготовці або на лагах. Ізоляція бетонної підлоги на грунті докладно розглядалася у статті: «Особливості виготовлення підлог у парилках своїми руками». При цьому вона нічим не відрізняється від створення аналогічної конструкції у мильному відділенні.

У випадку, коли коробка лазні розміщується на стовпах, найчастіше, для перекриттів підлог у всіх приміщеннях застосовують балкові схеми (балки, лаги), облаштовуючи по них протікаючі або непротікаючі настили з дощок. Але іноді, при подібній несучій конструкції, необхідно зібрати підлогу в миття монолітного типу, наприклад, щоб укласти керамічну плитку або інсталювати ефективну систему обігріву покриття. Його схематичне пристрій показано малюнку нижче.

Складання дерев'яної основи

Лаги та всі інші пиломатеріали використовують тільки з добре висушеного лісу, обробленого не менше 2-3 разів антисептичними та гідрофобними просоченнями.

1. Встановлюючи балковий каркас, можна здебільшого керуватися тими самими принципами, що й під час підготовки його під чистовий дощатий настил, описаними тут. Буде лише деяке коригування параметрів конструкції на товщину утеплювача і збільшені навантаження. Так, висоти першого шару теплоізоляції між лагами буде достатньо 100 мм, якщо ще укладається додатковий утеплюючий прошарок (не менше 50 мм) для системи підпільного обігріву. Можна розглянути, наприклад, варіант «скелета» під утеплення підлоги в мийному відділенні лазні на дерев'яних балках 100*50 при їх кроці 450 мм (див. табл. 1 за посиланням), зменшивши довжину вільного прольоту між опорами лаг до 1 м.
2. Дошку підстилаючого накату та черепний брусок під нею використовують мінімально можливу товщину з низькосортної деревини (без ознак біологічного ураження).
3. Укладають плівкову рулонну гідроізоляцію з високим показником паропропускання та перший шар міжбалочної теплоізоляції, як описано тут.
4. Над утеплювачем облаштують вентильований простір – вентзазор. Його формують пробивкою зверху лаг брусків контробрешітки. Товщина брусів підбирається із розрахунку підсумкової висоти просвіту 20-30 мм. Переважно пристрій підлоги в мийному відділенні, в якому сформований горизонтальний вентзазор повідомляється з вентзазор за внутрішніми облицюваннями стін приміщення.
5. Контроробрешітку накривають плашками чорнової підлоги. Для нього підходять дошки з параметрами, зазначеними в таблиці 2 (див. посилання). Їх також можуть замінювати листовими матеріалами (OSB, ЦСП тощо) з ідентичними параметрами, що несуть.

Монтаж утепленої бетонної плити по дерев'яному настилу

1. Над дошками чорнового накату облаштують суцільний килим із щільного гідроізоляційного матеріалу. Для цих цілей добре підходять рулонні полотна бітумного євроруберойду. Їх зварюють у монолітне покриття з продовженням під облицювання на стіни заввишки не менше 400 мм. У такий спосіб формується герметична водонепроникна чаша.
2. Укладають другий шар 50 мм теплоізоляційних плит із екструдованого пінополістиролу (ЕППС). Подібна схема теплозахисту обов'язково застосовується, якщо мийна в лазні обладнана системою теплої підлоги. А якщо ні, то можна не монтувати додатковий тепловий екран, але тоді слід збільшити висоту міжбалкового утеплювача мінімум до 150 мм.
3. Якщо використовувався ЕППС, то по ньому розстилають плівку та формують бетонну плиту з ухилами до приймального вузла каналізації. Якщо ж листи пінополістиролу не застосовувалися, бетонування може здійснюватися безпосередньо в чашу з гідроізоляції по чорновій підлозі. Висота армованої заливки має становити 80-100 мм. У розчин на стадії його замісу вводять пластифікатори та гідрофобізатори.

Важливо! Тільки при такому комплексному підході тепло- та гідроізоляція підлог у мийній лазні зможе забезпечити вам комфорт користування спорудою, а також довготривале збереження конструкційних та оздоблювальних матеріалів.

Покриття бетонної підлоги у мийному відділенні

Будівельні вимоги наказують, що підлогові покриття в приміщеннях з мокрим режимом експлуатації виконувати з гідрофобних матеріалів з рифленою поверхнею. Однак на практиці, що враховується ряд відповідальних параметрів для підлог у мийних, набагато ширше. Він включає також зручність, безпеку та комфортність користування, стійкості до впливу води та температурних градієнтів, естетичне сприйняття. Здебільшого всіма цими характеристиками володіє керамічне облицювання з профільним набором властивостей. А якщо мивна в лазні з плитки доповнюється ще й легкими решітками з дерев'яної рейки, то виходить найбільш практичне покриття підлоги. Адже основне оздоблення буде із кераміки, яка практично має необмежений ресурс експлуатації. Ґрати ж забезпечать безпеку пересування, не заважатимуть прибиранню, тому що їх завжди можна підняти і винести для просушування.

Особливості вибору та монтажу плитки

Оздоблення мийної в лазні плиткою для підлоги буде тільки тоді виконано правильно, коли вона підібрана і змонтована у відповідність зі специфічними експлуатаційними умовами. Слід враховувати, що плитка має бути:

• матової, з шорсткою поверхнею проти ковзання, мати коефіцієнт тертя R 11- R 13;
• з однорідною щільною структурою, що слабо вбирає воду. Відповідні властивості керамограніту з коефіцієнтом водопоглинання ≈3% або кахлю – 3-10%. Кераміка з гідрофільністю понад 10% годиться тільки для обробки стін, що не піддаються постійному впливу води;
• з високою морозостійкістю, якщо підлога в лазні може бути під впливом негативних температур в нерегулярно опалюваних приміщеннях. Інакше плитка швидко покриється тріщинами.

Бетонну плиту до початку поклейки керамічного матеріалу рекомендується обробити пенетруючим цементним складом. Вони включають компоненти, здатні проникати глибоко в пористу мінеральну структуру і повністю запечатувати її капілярні канали. В результаті бетонна поверхня стає надійним бар'єром для міграції краплинної рідини.

Плитка на підлогу мийного відділення повинна укладатися на вологостійкі клейові суміші. При використанні клею ще слід врахувати температурні навантаження на залізобетонну основу та її декоративне покриття. Для нерегулярно опалюваних приміщень, а також перекриттів із системами теплої підлоги, підбирається відповідна клейова суміш підвищеної еластичності, здатна витримувати термічні деформації.

Дерев'яна підлога в мийній лазні

Традиційно помивна в дерев'яній лазні, а саме такі споруди досі масово зводять на Русі, обладналася дощовими підлогами. І, незважаючи на те, що їм тепер складають серйозну конкуренцію бетонні конструкції, облицьовані керамічною плиткою, як довговічніші, дерев'яні покриття все ще актуальні. Влаштування підлог у лазні в мийному відділенні на основі пиломатеріалів може бути протікаючим і непротікаючим.

Підлога протікаючого (проливного) типу

Конструкцію перекриття подібного типу можна вважати ровесником появи взагалі всієї технології зведення лазень. Сьогодні вона зазнала деяких удосконалень, але основні її функціональні принципи залишилися без змін. Своїм робочим покриттям проливна підлога в лазні, як і раніше, має поверхню з дощок, які встановлюються з дренажними зазорами. У традиційному варіанті, просочуючись у ці щілини, вода вбирається у грунт чи концентрується в поглинаючої ямі, де згодом також йде у грунт. Тепер під дощатими настилами переважно створюють бетонні стокові поверхні з ухилами, по яких рідина стікає до приймального вузла каналізаційної системи.

Слід зазначити, що зустрічаються ще й проміжні рішення, між найпримітивнішим способом утилізації стоків та сучасним. Так, замість бетонних поверхонь використовується ретельно утрамбована жирна глина або дренування здійснюється не просто в грунт, а в щебеневу подушку. Застосування підсипок з глини та щебеню, звичайно, суттєво здешевлює та прискорює пристрій мийної у лазні, проте, нічого спільного з поняттям сучасних підходів до цього питання не має. Забезпечити температурний комфорт при подібній схемі облаштування підлог у мийці досить складно, так само як і відчуття свіжості – у такому приміщенні практично завжди буде присутній запах вогкості.

Монтажні особливості покриттів, що протікають

У простому варіанті зливні настили збираються досить швидко. Їх несучі конструкції виготовляють на лага, керуючись вибором пиломатеріалів аналогічним встановленням підлог на стовпах. Чистова дощата обшивка не утеплюється, а її набивання здійснюється із щілинами між сусідніми ламелями ≈10 мм. Залишати занадто широкими дренажні зазори не варто, інакше вони створюватимуть проблеми при пересуванні. Якщо ж кріпити дошки надмірно щільно, то розбухнувши під дією вологи, вони можуть зовсім зімкнутися.

Монтуючи проливну підлогу в лазні своїми руками, використовуйте для фіксації цвяха. Поступово, навіть з урахуванням найефективнішої гідрофобної обробки, деревина покриття стане непридатною, його ламелі доведеться замінювати на нові. Викрутити саморіз після кількох років його перебування у сирому матеріалі – завдання нереальне. Якщо ж підлогова дошка кріпилася цвяхом, її завжди можна легко підчепити і відірвати від опорної балки.

Важливо! Забиваючи цвяхи, їх капелюшки необхідно утоплювати в матеріал, а поглиблення, що утворилися, зашпаклівувати вологостійким цільовим складами.

Облаштовуючи під проливну підлогу бетонну основу, використовують принципи організації водовідведення, описані вище. Тобто, дотримуючись ухил, встановлюючи приймальний вузол каналізації і далі всю систему утилізації стоків. Замість сантехнічного трапу іноді використовують гумовий м'ячик. Він, спливаючи, пропускає рідину в каналізацію, а коли приплив відсутня, лягає на отвір стічної лійки та блокує зворотну тягу холодного повітря з каналізаційної труби.

Щоб забезпечити температурний комфорт миючих у лазні, довговічність конструкції дерев'яної підлоги, вдаються також до наступних заходів:

• цоколь фундаменту роблять утепленим, з продухами, що герметично закриваються;
• бетонну основу під настилом виготовляють з прошарками тепло- та гідроізоляції за технологією підлог на грунті;
• монтують систему вентиляції так, щоб тепле повітря перед видаленням з мийної приміщення проходило під проливним покриттям.

Підлога непротікаючого типу

Виготовити якісне дерев'яне покриття підлоги, що не протікає, в мийній лазні – досить складне заняття, так як потрібне практично ідеальне підганяння елементів чистової дошки, а також 100% гарантія надійності шару гідроізоляції під нею. Тим не менш, загальні принципи влаштування плити перекриття ідентичні дерев'яній конструкції на лагах, за винятком таких структурних відмінностей:

• гідроізоляція над утеплювачем монтується із значним перехлестом смуг (не менше 300-400 мм) з урахуванням напряму струму води. Вітається укладання декількох шарів плівки, які можна продублювати листами щільного матеріалу, наприклад, пластику або алюмінію. Поверхня гідробар'єру вже повинна мати стічний ухил, забезпечений будь-яким зручним способом: відповідною установкою балок, набиванням на лаги додаткових скошених брусків контробрешітки тощо;
• підлога в мийній лазні непроливного типу збирається з високоякісної дошки шпунтованої хвойних порід. Ламелі краще розміщувати так, щоб вода по ним стікала вздовж волокон деревини;
• ухил поверхні лицьового покриття завершується приймальним вузлом каналізації (трапом).

Незалежно від обраної вами конструкції підлоги, у приміщенні обов'язкове встановлення високопродуктивної системи вентиляції. Але крім того, миття в лазні має додатково просушуватися після кожного циклу гігієнічних процедур – рекомендується провітрювати її шляхом короткочасного відкриття дверей та вікон. Все це дозволить продовжити термін служби не тільки статям, але й іншим будівельним елементам будівництва.

Як зробити підлогу в миття лазні своїми руками: пристрій, монтаж

Розбираємо, як зробити підлогу в мийці лазні своїми руками. Особливості та відмінності у виборі матеріалів та способів монтажу порівняно з іншими приміщеннями лазні

Як зробити підлогу в лазні - правила планування та монтажу

Оскільки мивна відноситься до одного з головних приміщень у лазневому будівництві, роботи з її пристрою потрібно виконувати у повній відповідності до технології, враховуючи найменші нюанси. Навіть незначна помилка здатна погіршити експлуатаційні параметри мийного відділення. Особливої ​​уваги заслуговує на вирішення питання, як зробити підлогу в мийній лазні правильно.

Умови, в яких експлуатується підлогове покриття у мийній, відрізняються постійною наявністю підвищеного рівня вологості та частими перепадами температури. У процесі проектування лазні та її зведенні це має враховуватися.

Вимоги до покриття підлоги в мийній

Щоб підлога в лазні в мийній була зроблена якісно і прослужила досить довго, вона повинна відповідати ряду вимог:

• швидко і в повному обсязі відводити воду, для чого підлогове покриття виконують з незначним ухилом у бік зливного отвору або облаштують відповідно до так званої технології, що протікає;
• якісно провітрюватися та висихати швидко;
• бути стійким до впливу підвищеної вологості та змін температури;
• його слід укласти так, щоб унеможливити виникнення протягів.

Різновиди підлогових покриттів у мийній

У приватному домоволодінні в мийних відділеннях лазень зазвичай укладають дерев'яні (бувають, що протікають/не протікають) і бетонні конструкції для підлоги.

Як показує практика, найпростішим варіантом у плані реалізації є підлога, що протікає, зображена на фото. На заздалегідь підготовленій підставі, якою може бути бетонне стягування, нижній вінець, опорні стовпи тощо, кріплять лаги – вони стануть основою для монтажу настилу з дощок.

Елементи підлоги укладають із проміжками 3-5 мм. Саме через ці зазори проводитиметься відведення води. Зазвичай підлогове покриття роблять розбірним. Така конструкція дозволяє в разі потреби знімати настил та якісно висушувати дошки поза приміщенням.

Простий у виконанні і недорогий за ціною варіант, що протікає, має істотний недолік - його неможливо утеплити. Коли будується лазня – підлога в мийній кімнаті, зроблена цим способом, можна монтувати без створення ухилу. Вода витікатиме крізь зазори між дошками, і далі йтиме у грунт під будівництвом.

Коли виробляють не протікає підлогу з деревних матеріалів, його елементи укладають без проміжків. Дана конструкція не передбачає розбір дощок. Її облаштовують із ухилом у напрямку зливного отвору. Далі вода надходить у водозбірник і через трубопровід виводитися за межі будівництва.

Не протікає пристрій підлог у лазні в мийному відділенні передбачає наявність чорнової основи та укладання шару теплоізоляції. Особливу увагу слід приділити рішенню проблеми вентилювання підпільного простору. У підлозі для провітрювання роблять один або кілька отворів – їхня кількість залежить від площі приміщення. У них вставляють труби із пластику перетином 50 або 100 міліметрів.

До речі, коли будується лазня – теплі підлоги у мийній створюють саме такими, що не протікають.

Бетонні підлоги у помийній роблять досить часто, оскільки у них багато переваг:

• простий пристрій;
• довговічність, міцність та надійність;
• невибагливість у догляді.

Заливка бетонної поверхні часто обходиться набагато дешевше, ніж монтаж дерев'яної конструкції для підлоги. Але у такої статі є важливий недолік - вона холодна на дотик (прочитайте: "Холодна підлога в лазні - варіанти вирішення проблеми, утеплення").

Вирішити цю проблему можна декількома способами:

• пересуватися у спеціальному взутті;
• утеплити підлогу;
• змонтувати систему обігріву підлогового покриття, що вимагатиме чималих грошових витрат.

Технологія облаштування дерев'яної підлоги

Приймаючи рішення, чим покрити підлогу в лазні в миття, багато їх власників роблять вибір на користь дерев'яного покриття. Роботу виконують поетапно.

Спочатку займаються підготовкою основи. Для цього монтують лаги, використовуючи брус із сосни або модрини. Настил бажано робити із дощок, у яких матеріал виготовлення повинен співпадати з деревиною лаг. Покриття підлоги (не протікає) роблять з ухилом, завдяки чому вода стікає в слив.

Монтують лаги по ширині мийного відділення, тим самим вибирають найменшу відстань між стінами, розташованими протилежно. Якщо кімната квадратна, їх можна встановлювати в будь-якому напрямку.

Порядок монтажу лаг:

1. Щоб вони набули стійкості, у центрі кожної з них роблять опорний стілець із цегли, деревини або за допомогою бетонної заливки. При використанні цеглини або дерева потрібно залити спеціальний майданчик висотою від 20 сантиметрів з армуванням. У неї повинні бути такі розміри, щоб вона виступала на 5 сантиметрів з кожного боку опори, що створюється.
2. Ями під основу викопують завглибшки 40 сантиметрів для кожного майданчика. Дно та стінки утрамбовують. У заглиблення насипають пісок 10-сантиметровим шаром і 15 сантиметрів щебеню. З обрізних дощок роблять опалубку, її висота має перевищувати рівень ґрунту на 5 сантиметрів. По краях ями укладають руберойд, готують бетонний розчин та заливають опалубку шаром 10-15 сантиметрів. Поверх укладають армуючу сітку. Зверху її знову заливають бетоном до верхнього краю опалубки. Протягом кількох діб майданчики мають сохнути.
3. На поверхню бетонної основи наносять нагрітий бітум та поміщають шар руберойду.
4. При викладанні цегляної опори достатньо 4-х рядів. Кладку виконують із застосуванням стандартного розчину. Для кожної лаги потрібна опора.
5. На наступному етапі готують підпілля, а точніше землю тут конструкції. При будівництві підлоги, що протікає, коли склад грунту дозволяє пропускати вологу, в підпіллі насипають щебінь 25-сантиметровим шаром і утрамбовують. У результаті вода просочуватиметься між елементами настилу в наявні зазори, проникати в грунт через засипку і вбиратися. Щебінь у цьому випадку виконуватиме функцію фільтра.
6. Якщо ґрунт погано вбирає вологу, потрібно в ньому облаштувати лоток для відведення води у водозбірник.
7. При реалізації конструкції, що не протікає, потрібно вирішити, як утеплити підлогу в лазні в мийній в підпіллі. Найкраще використовувати керамзит, дотримуючись 15-сантиметровий проміжок між лагами та засипкою.
8. Біля стіни викопують приямок заввишки 30 см і шириною 40 -50 см. Утрамбовують його стінки та зміцнюють глиною. З приямка під ухилом виводять трубу, наприклад, каналізацію. Потрібно використовувати вироби діаметром щонайменше 11 сантиметрів для максимально швидкого відведення рідини.
9. Починають монтаж лаг, фіксують їх анкерами. При цьому потрібно дотримуватися 30-40-міліметрової відстані між стінами і лагами. До початку монтажних робіт закладний вінець слід покрити руберойдом. Брус для лаг додатково обробляють антисептичним складом.
10. У процесі кріплення лаг слід слідкувати за їх горизонтальним розташуванням. При необхідності їх підрубують у місці зіткнення з опорою. Також необхідно контролювати співвідношення лаг між собою за допомогою рівня.

Потім приступають до настилу дерев'яного покриття. Пристрій підлоги в лазні в мийній за протікаючим варіантом виконують, використовуючи необрізні дошки. Елементи настилу слід попередньо обстругати. Потрібно з торця дощок зробити максимально рівну поверхню. А ще краще придбати обрізні вироби.

Настилають у мийній у дерев'яній бані підлогу протікаючим способом у такій послідовності:

1. Дошки обрізають з урахуванням параметрів приміщення, дотримуючись вентиляційного зазору між сусідніми елементами настилу та стінами розміром мінімум 20 міліметрів.
2. Виробляють укладання підлогової поверхні від будь-якої стіни, маючи в своєму розпорядженні мостини паралельно їй. Від обраної стіни відступають 20 мм і кладуть першу дошку на лаги, прибивши її цвяхами. Довжину кріпильних виробів підбирають відповідно до товщини настилу. Наприклад, для 4-сантиметрових елементів потрібні 8-сантиметрові цвяхи.
3. Вбивають правильно кріплення, відступивши від краю дошки приблизно 15 міліметрів. Цвяхи при цьому слід виставити під кутом 40 градусів. Для фіксації однієї дошки слід використовувати щонайменше два кріпильні вироби.
4. Коли першу планку зафіксовано, приступають до монтажу другої. Зазор, що рекомендується, між сусідніми дошками повинен становити мінімум 3 міліметри. Усі елементи настилу закріплюють згідно з описаною технологією.
5. Приступають до заключної обробки підлоги. Буде достатньо двох шарів оліфи. Від фарбування краще відмовитись.

При облаштуванні підлоги, що не протікає, використовують шпунтувальну дошку. Елементи настилу укладають пазом усередину кімнати. У процесі припасування слід постукувати киянкою по торцю з пазом. Якщо не дотримуватися цього правила, шпунт може поламатися, оскільки він у 2 рази тонший за полотно виробу.

Не протікає підлогу в мийці в дерев'яній лазні або іншого виду лазневому будівництві облаштовують таким чином:

1. Насамперед роблять чорнову основу. По краях знизу змонтованих лаг прибивають дерев'яні бруски розміром 5х5 сантиметрів. На них укладають дошки чорнової основи, для чого можна використовувати деревину 2-3 сорти. Їх фіксують цвяхами.
2. Далі забезпечується гідроізоляція підлоги в лазні в мийній. Для цього поверх чорнової основи настилають, наприклад, руберойд або щільну плівку.
3. Монтують теплоізоляцію. Оптимальним вибором теплоізоляційного матеріалу можна назвати керамзит, що висипають між лагами. Зверху утеплювача поміщають другий шар гідроізоляції.
4. На завершальному етапі приступають до створення чистового настилу зі шпунтованих дощок. Укладання проводиться за тією ж технологією, що і у випадку з підлоговим покриттям, що протікає, але елементи підлоги фіксують без щілин.
5. Допускається відмова від кріплення дощок цвяхами. Тоді їх можна буде знімати, щоб виносити з помийної кімнати з метою просушування. У такому разі використовують особливий метод: мостини фіксують по краях за допомогою брусків, які в свою чергу прикріплюють до лагів шурупами-глухарями. Коли виникає необхідність, їх викручують, бруски та дошки знімають і поза помийною просушують.

Влаштування конструкції вентилювання

Найпростішим методом вирішення проблеми з вентилюванням простору, що є між чорновою основою та чистовою обробкою підлоги, вважається створення отворів, до яких приєднують труби, що виводять із мийної кімнати воду.

Існує ще інший спосіб, як можна створити вентилювання – це монтаж різнорівневої підлоги. Тому в кожному приміщенні роблять підлогову конструкцію різної висоти. Наприклад, у мийній поверхні підлоги буде нижче, ніж у прибаннику на 3 міліметри.

Варіант перший найпопулярніший серед забудовників, при цьому порядок виконання роботи наступний:

1. В кутах миття в підставі підлоги залишають отвори, призначені для укладання вентиляційних труб з діаметром 5-10 сантиметрів. Матеріал виготовлення може бути різним.
2. Встановлюють труби для вентилювання після завершення обробки стінок у кімнаті. Вироби діаметром трохи більше 5 сантиметрів можна замаскувати під обшивкою. Труби більшого перерізу потрібно встановлювати в лазневих будівлях, які відвідують найчастіше двічі на тиждень. Їх монтують по кутах приміщення, прикріплюючи до поверхні стін за допомогою спеціальних хомутів.

Облаштування бетонної підлоги

Підлогове покриття, створене із застосуванням бетонної суміші, прослужить понад 25 років, тоді як дерев'яна підлога та лаги всього 6 -10 років. Але монтаж стяжки є трудомістким процесом, оскільки потрібно буде придбати або приготувати розчин і залити його, зробивши армування. Також потрібно укласти теплоізоляцію та виконати інші заходи.

Порядок заливання бетонної підлоги:

1. Спочатку готують приямок, куди надходитиме вода з мивної. Щоб зробити його, роблять яму. У приямці прокладають трубу діаметром 15-20 сантиметрів і виводять її в канаву, систему каналізації або інше аналогічне місце. Розміри приямки залежать від площі приміщення.
2. Грунт розрівнюють і на нього висипають биту цеглу 15-сантиметровим шаром. Поверх його поміщають щебенем шаром 10 сантиметрів, після чого утрамбовують. В інших варіантах засипки використовують спочатку щебінь, а потім пісок або биту цеглу та пісок. Усі методи вважаються правильними.
3. Для гідроізоляції зверху засипки в один шар укладають руберойд або інший аналогічний рулонний матеріал, не забуваючи про необхідність робити 10-сантиметровий нахльост на стіни. Для забезпечення повної герметизації місця стиків та шви обробляють бітумом.
4. Зверху гідроізоляційного матеріалу висипають утеплювач – керамзит. Товщина шару залежить від клімату в конкретному регіоні. Найчастіше засипку роблять висотою 5-10 сантиметрів. Поверх керамзиту поміщають армуючу сітку, краще з осередками 15х15 сантиметрів, зібрану з прутків перетином 10 - 12-міліметрів. У місцях перетину їх скріплюють гнучким в'язальним дротом. Сітку для надійності фіксують цементним розчином. Перед заливкою на підставі закріплюють напрямні.

На завершення роботи заливку піщано-цементної стяжки вирівнюють, розподіливши суміш рівномірно по поверхні. Для розгладження користуються, наприклад, відрізком дошки обрізів. Щоб приготувати розчин, бажано використати спучений пісок (перліт). При його застосуванні важливо дотримуватися правильних пропорцій.

Розчин роблять так:

1. У ємність (бетономішалку або корито) насипають 2 відра перліту і наливають 10 літрів води. Усі добре перемішують.
2. Потім додають частину 10-літрового відра спученого піску, заважають масу протягом 10-15 хвилин, вливають 5 літрів води. Заміс продовжують, доки вийде однорідна суміш.
3. Потім засипають цебро перліту і заливають 2 літри води. В результаті повинен вийти практично сипкий склад. Воду додавати не слід. Після того, як маса настоїться протягом 10 хвилин, вона набуде пластичності.

Готову масу укладають та розрівнюють. Шар повинен бути не більше 15 мм. Він повністю застигає через 4-5 діб. Зверху за бажання кладуть керамічну плитку.

Підлога в лазні в мийній: пристрій підлоги в мийному відділенні, як утеплити, чим покрити, як зробити гідроізоляцію в мийці в дерев'яній лазні, теплі підлоги

Підлога в лазні в мийній: пристрій підлоги в мийному відділенні, як утеплити, чим покрити, як зробити гідроізоляцію в мийці в дерев'яній лазні, теплі підлоги

Помивна - одне з основних приміщень будь-якої лазні. У процесі облаштування даної кімнати повинні бути враховані ключові вимоги будівельно-оздоблювальних технологій та ряд додаткових нюансів: будь-яке, навіть найменше упущення, надалі може призвести до суттєвого погіршення експлуатаційних характеристик приміщення.

Особливої ​​уваги в процесі облаштування мийної заслуговують підлоги. Умови експлуатації мийної кімнати такі, що підлога тут постійно піддається впливу вологи та частим температурним перепадам, що має обов'язково враховуватися у процесі проектування конструкції та її подальшого зведення.

Щоб підлога у мийній служила максимально довго і якісно, ​​вона повинна відповідати нижчепереліченим вимогам:

• сприяти швидкому та ефективному відведенню вологи. Для цього підлоги, як правило, робляться з невеликим ухилом у напрямку зливного отвору або ж облаштовуються за технологією, що протікає;
• повноцінно провітрюватися та швидко сохнути;
• стійко переносити експлуатацію в умовах підвищеної вологості та температурних перепадів;
• бути покладеними так, щоб не допускалася можливість появи протягів у приміщенні.

Основні різновиди підлог для миття кімнати

Найбільш широке застосування в приватному будівництві отримали дерев'яні (додатково класифікуються на ті, що протікають і не протікають) і бетонні конструкції.

Найпростіший варіант. На попередньо підготовленій підставі (нижній вінець, бетонна основа, опорні стовпи тощо) закріплюються лаги, що виконують функції основи для розміщення дощатого настилу.

Укладання дощок виконується із зазорами від 3-5 мм – через них буде здійснюватися безперешкодне відведення води з миття.

Як правило, такі підлоги робляться розбірними, що дозволяє при необхідності знімати дошки та виносити їх із приміщення для більш якісного просушування.

Спосіб бюджетний і простий у виконанні, але має значний недолік - утеплити таку підлогу не можна.

У випадку з дерев'яними підлогами, що протікають, конструкцію можна облаштовувати без дотримання ухилу: вода йтиме в проміжки між елементами настилу, а потім - в землю під лазнею.

Дошки укладаються без проміжків. Можливість розбору такої статі не передбачено.

Система облаштовується з ухилом у бік зливного отвору - через нього вода стікатиме у водозбірник, а потім за допомогою труби відводитися за межі будівлі.

Конструкція включає «чорну підлогу» та теплоізоляційний шар.

При облаштуванні конструкції підлоги, що не протікає, особливу увагу потрібно приділити вирішенню питання вентиляції підпільного простору. Як правило, для забезпечення достатнього провітрювання в підлозі робиться отвір (або кілька, залежно від площі приміщення) і в нього вставляється пластикова труба. Оптимально підходять труби діаметром 50 чи 100 мм.

Бетонні підлоги

Порівняно проста в облаштуванні, довговічна, надійна та невибаглива у догляді конструкція. На практиці заливка бетонної підлоги найчастіше вимагає набагато скромніших фінансових вкладень у порівнянні зі зведенням дерев'яної конструкції.

Бетонна підлога має єдиний недолік - вона холодна. Варіантів вирішення проблеми кілька:

• ходити у сланцях;
• якісно утеплити підлогу. Найбільш популярний варіант;
• облаштувати систему підігріву підлоги. Вимагає відчутних фінансових вкладень та залучення сторонніх спеціалістів за відсутності у приватного забудовника відповідних навичок.

Порядок облаштування дерев'яної підлоги у мийній

Порядок облаштування дерев'яної підлоги складається з кількох основних етапів. Спочатку готується основа, після облаштовується настил (технологія дещо відрізняється для статей, що протікають і не протікають), а потім вирішуються питання вентиляції.

Укладання дерев'яної підлоги починається з монтажу лаг. Зазвичай використовується брус із модрини або сосни. Настил слід виконувати з дощок, матеріал виготовлення яких збігається з деревиною лаг. Як зазначалося, підлога облаштовується з ухилом у напрямку зливного отвору (у випадку з конструкцією, що протікає, це правило можна ігнорувати).

Монтаж лаг здійснюється за шириною приміщення, тобто. найменшій відстані між протилежними стінами. Якщо приміщення квадратне (наприклад, 4х4, 6х6 і т.п.), установку лаг можна проводити у будь-якому напрямку.

Важливе зауваження! Лаги монтуються поперечно до водостоку.

Для більшої зручності сприйняття інформація розбита на кілька кроків, підкріплена ілюстраціями-схемами та оформлена у форматі таблиці.

Таблиця. Монтаж лаг

Етап роботи, ілюстрація	Опис
Приступаємо до облаштування опорних стільців. Підготовка, планування	Для забезпечення достатньої жорсткості та стійкості лаг, по центру кожної з них облаштовується опорний стілець. Для виготовлення таких опор можна використовувати деревину, цеглу або бетонну заливку. У разі використання деревини або цеглини, попередньо заливається опорний майданчик товщиною від 200 мм з армуванням мінімум сіткою-рабицею. Розміри майданчика робіть такими, щоб він приблизно на 50 мм виступав з усіх боків майбутньої опори.
	Викопайте яму для основи кожного з майданчиків, що облаштовуються. Рекомендована глибина – 400 мм. Утрамбуйте та вирівняйте дно ями та її стінки. Засипте дно кожного поглиблення 10 см піску і добре його утрамбуйте, проливши водою для кращої якості. Зверху засипте 15 см щебені і також ґрунтовно утрамбуйте. Встановіть у підготовлену яму опалубку, попередньо зібрану з обрізних дощок. Для скріплення окремих дощок можна використовувати шурупи. По висоті опалубка повинна мінімум на 50 мм височіти над рівнем грунту. По краях ями покладіть гідроізоляційний матеріал, наприклад, руберойд. Приготуйте бетон з 1 частки цементу, 3 часток чистого піску і 4-5 часток щебеню. Води – приблизно 50% ваги цементу. Консистенція суміші має бути досить густою. Залийте опалубку 10-15-сантиметровим шаром бетону та утрамбуйте його. Поверх заливки покладіть шматок армуючої сітки, попередньо обрізаний відповідно до габаритів опалубки. Поверх сітки залийте наступний шар бетону до верхніх країв опалубки та ґрунтовно утрамбуйте. Дайте майданчикам хоча б 1-2 доби, щоби підсохнути.
	Нанесіть на поверхню облаштованого бетонного майданчика попередньо нагрітий бітум, а зверху покладіть шар руберойду. Якщо лазня зведена на стрічковому підставі, висота бетонних майданчиків має відповідати висоті стрічки, тобто. їх «верхівки» повинні розташовуватися на рівні.
	У випадку зі стовпчастим фундаментом, опори потрібно звести до рівня верхівки заставного бруса, на який у майбутньому будуть спиратися лаги.
	На фото ви можете бачити готовий бетонний майданчик. Для кращого розуміння, конструкція показана з вже зведеною опорою з цегли та покладеною поверх лагою. На цьому фото можна оцінити розміри цегляної опори. Зазвичай вона викладається розмірами 2х2 цегли, а висота підбирається індивідуально відповідно до умов конкретної будови. Зазвичай достатньо 4 рядів. Кладка здійснюється на стандартний розчин з 1 частини цементу, 3 частин піску та води. Викладіть опори для кожної лаги. Кількість опор визначається перетином бруса. Так, якщо ви робите лаги з бруса/дошки розмірами, наприклад, 15х10 см або 15х8 см, достатньо однієї подібної опори посередині. Установка опор через кожен метр дозволить зменшити переріз використовуваного бруса/дошки до 10х5 см або навіть 8х5 см.
	Після зведення запланованої кількості опор можна переходити до етапу підготовки підпілля, вірніше, землі в цій частині конструкції. Якщо заплановано облаштування дерев'яної підлоги, що протікає, а склад грунту на майданчику дозволяє йому добре пропускати вологу, засипте підпілля 20-25 см щебіни і грунтовно утрамбуйте. В результаті вода стікатиме в зазори між елементами настилу, проходитиме через шар засипки і вбирається в грунт. Щебінь у цій ситуації візьме він функції свого роду фільтра, що забезпечує нормальне відведення вологи, що виключає замулювання підпілля і сприяє підтримці нормального рівня вологості.
	Якщо грунт не найкраще вбирає воду, робота дещо ускладниться: вам доведеться облаштувати у землі лоток, яким у майбутньому вода буде відводитися у водозбірник (приямок), а звідти – межі будови. Для реалізації згаданого задуму, ви робите керамічний замок з нахилом у напрямку приямка для води. Деякі забудовники вдаються до облаштування замку з бетонного розчину, проте таке рішення призводить до недоцільного підвищення фінансових витрат. Глиняний замок робиться в наступному порядку: ви відсипаєте на грунт підпільного простору приблизно 10 см шар щебеню, зверху насипаєте 15 см шар глини, а потім розрівнюєте її так, щоб у напрямку лотка звідусіль забезпечувався поступово збільшується ухил для відведення вологи. Рекомендовані параметри показано на схемі.
	Якщо заплановано облаштування конструкції, що не протікає, на цьому ж етапі можете виконати утеплення підпілля за допомогою керамзиту, витримуючи мінімум 15-сантиметрову відстань між встановленими лагами та засипкою для забезпечення ефективної вентиляції простору в підпіллі.
	Біля стіни в миття викопайте приямок. Висоти 300 мм і 40-50-сантиметрової ширини, як правило, достатньо. Утрамбуйте стінки ями та додатково зміцніть їх глиною. З облаштованого приямка виведіть трубу для відведення вологи з водозбірника в заплановане місце (каналізацію, каналізацію тощо). Використовуйте трубу діаметром не менше 11 см - по ній рідина буде відводитися максимально швидко. Труба укладається із ухилом, що видно на схемі.
Приступаємо до монтажу лаг	Фіксація лаг зазвичай виконується анкерами. При монтажі системи, що не протікає, перша лага укладається біля стіни, розташованої протилежно по відношенню до приямку для збору води. Відповідно до технології, монтаж крайніх лаг повинен здійснюватися таким способом, щоб вони знаходилися на найбільшому піднесенні по відношенню до інших елементів – так буде забезпечений правильний ухил до водозбірника.
	Ті лаги, установка яких здійснюється з обох боків, не оснащуються врубками. У інших лагах створюються врубки. Дотримуйтесь укосу порядку 0,2-0,3 см. Аналогічні врубки можна підготувати в ділянках дотику лаг зі зведеними для них опорами (забезпечується ширина врубки по ширині такої опори). Сумарний ухил готової поверхні повинен становити близько 10 градусів. При визначенні глибини створюваної врубки орієнтуйтеся на кількість лаг, що встановлюються. Наприклад, якщо ваша миття має невелику площу і для зведення підлоги вистачить 4 лаг, робіть глибші врубки, ніж у кімнатах з шістьма лагами і великою кількістю таких елементів.
	При зведенні ж дерев'яних підлог, що протікають, можете починати монтаж лаг від будь-якої зручної стіни. Ухил у разі необов'язковий, тому елементи можуть бути встановлені на єдиній висоті. Напиліть брус для лаг за габаритами миття. Враховуйте, що між лагами, що встановлюються, і стінами кімнати повинен витримуватися приблизно 30-40-міліметровий вентиляційний зазор.
	Перед монтажем лаги, закладний вінець/опору необхідно обов'язково покрити гідроізоляційним матеріалом. Зазвичай використовується руберойд. З технологією облаштування такої ізоляції ви вже знайомі. Додатково брус для виготовлення лаг просочується антисептичним засобом.
	Обов'язково контролюйте горизонтальність кріплення лаг. Якщо контрольний пляшечку в рівні відхиляється від центру, підрубайте ділянки, в яких лаги стикаються з брусом/опорою. Підрубайте, доки лаги не вирівняються по горизонту.
	Для контролю правильності кріплення лаг по відношенню один до одного теж використовуйте рівень. Для більшої зручності покладіть на встановлені лаги рівну дошку та розмістіть на ній контрольний прилад – рівень. Контроль виконується біля стін, а також у центрі лаг. Якщо треба, підрубайте встановлені лаги або підрівняйте їх за допомогою дерев'яних підкладок.

Настил згаданих конструкцій буде здійснюватися в дещо іншій послідовності, внаслідок чого виникає необхідність індивідуального розгляду двох технологічних операцій.

Ціни на дерев'яні бруси

дерев'яний брус

Настил дерев'яної підлоги, що протікає

Для виконання цієї роботи використається необрізна дошка. Попередньо обстругайте елементи настилу. Максимально рівну поверхню треба забезпечити з торця дощок. За бажанням можете відразу придбати обрізну дошку.

Переходьте до облаштування настилу підлоги, що протікає, дотримуючись технології, представленої в таблиці.

Таблиця. Настил підлоги з конструкцією, що протікає

Етап	Пояснення	Ілюстрація
	Обріжте дошки відповідно до габаритів вашої помивної, враховуючи, що між елементами настилу та стінами обов'язково повинен забезпечуватися як мінімум 20-міліметровий вентиляційний зазор.
	Стартувати можете від будь-якої зручної стіни, зведеної паралельно до обраного напрямку настилу. Відступіть від вибраної стіни близько 20 мм, покладіть першу дошку настилу на лаги та прибийте елемент цвяхами. Довжину кріплень підбирайте по товщині дошки, що укладається. Так, для кріплення 4-сантиметрових дощок оптимально підходять 8-сантиметрові цвяхи.
	Цвяхи вбиваються приблизно на 1,5-сантиметровому відступі кожного краю дошки. Важливе зауваження! При вбиванні цвяхів виставляйте їх приблизно під 40-градусним нахилом. Для кріплення дошки до лаги використовуйте мінімум 2 цвяхи. Кріплення намагайтеся трохи (приблизно на 1 мм) утоплювати в матеріалі.
	Прибивши першу дошку, приступайте до другої кріплення. Мінімальна рекомендована відстань між елементами настилу – 3 мм. Для більшої зручності та забезпечення однакової ширини зазору можете використовувати шаблони з необхідними параметрами, виготовлені, наприклад, з ДВП. Закріпіть усі дошки відповідно до розглянутої технології.
	Як правило, від фарбування підлоги в мивці утримуються - без фарби матеріал швидше сохне. Достатньо обмежитися покриттям у вигляді 2 шарів оліфи.

Порядок облаштування настилу не протікає підлоги в мийній

Для цього настилу використовується дошка, що шпунтує. Елементи настилу облаштовуйте пазом усередину приміщення – процес припасування передбачає постукування киянкою по торцю з пазом. Інакше шпунт може зламатися у процесі виконання цього заходу, т.к. він у 2 рази тонший за основне полотно дошки.

Порядок облаштування настилу розглянуто у таблиці.

Таблиця. Настил підлоги, що не протікає

Етап роботи, ілюстрація	Пояснення
	Технологія настилу передбачає попереднє облаштування чорної підлоги. Прибийте знизу встановлених лаг по краях дерев'яні бруски розмірами 5х5 см. Покладіть на зафіксовані бруски дошки «чорної» підлоги. Можете настелити обрізки дощок, матеріал 2-3 сорти, необрізну дошку тощо. Дошки фіксуйте цвяхами.
	Поверх дощок «чорної» підлоги настеліть гідроізоляційний матеріал, наприклад, спеціальну плівку або руберойд.
	Технологія передбачає облаштування теплоізоляційного шару. Для утеплення підходить керамзит. Його достатньо засипати у проміжки між лагами. Поверх утеплювача укладається другий шар гідроізоляційного матеріалу.
	Після облаштування чорної підлоги, приступайте до монтажу шпунтованих дощок чистового настилу. Основні рекомендації ті ж, що і у випадку з підлогою, що протікає, але дошки укладаються без щілин. За бажанням можете відмовитися від кріплення елементів настилу цвяхами – так ви зможете знімати дошки та виносити їх з миття для просушки. В даному випадку застосовується наступний метод фіксації настилу: дошки закріплюються з країв брусками 2х3 см. Самі бруски кріпляться до лагів шурупами-глухарями. При необхідності шурупи викручуються, бруски та дошки знімаються та виносяться на просушування.

Ціни на пароізоляційну мембрану

пароізоляційна мембрана

Вирішення питань вентиляції

Найпростіший варіант організації вентилювання простору між «чорною» підлогою та чистовим настилом згадувався раніше – у підлозі готуються отвори і в них закріплюються труби, що виводяться з приміщення. Схема такої системи показано на зображенні.

Ще один варіант забезпечення вентилювання – облаштування різнорівневої підлоги. В даному випадку висота підлог у різних приміщеннях відрізнятиметься. Так, у мийну підлогу робиться в середньому на 3 см нижче, ніж у прибаннику.

Перший варіант набув найбільшої популярності серед забудовників. Порядок дій гранично простий: у процесі облаштування підлоги в кутах мийної кімнати на підставі залишають спеціальні отвори для подальшого монтажу вентиляційних труб. Переважно застосовуються труби, що мають діаметр 5-10 см. Матеріал виготовлення може бути різним.

Саме труби для вентиляції монтуються після закінчення обробки стін приміщення. Вентиляційні труби діаметром 5 см і менше можна за бажання замаскувати під обшивкою. Найбільші труби зазвичай монтуються в кутах і кріпляться до поверхні стін спеціальними хомутами. Труби діаметром більше 5 см доцільно встановлювати в лазнях, які відвідуються частіше ніж двічі на тиждень.

Ціни на різні види вентиляційних труб

вентиляційні труби

Порядок облаштування бетонної підлоги

Бетонна підлога прослужить більше 25-30 років, у той час як термін служби дерев'яного настилу та лаг обмежується в середньому 6-10 роками, проте самостійний пристрій капітальної конструкції вимагатиме більш істотних трудовитрат – доведеться готувати/купувати бетонну суміш, заливати її з армуванням, укладанням теплоізоляції та виконанням інших супутніх заходів.

Інструкцію з самостійного облаштування бетонної підлоги в мийній кімнаті наведено в таблиці.

Таблиця. Порядок облаштування бетонної підлоги

Етап, ілюстрація	Опис
	Волога з миття буде стікати в приямок. Вирійте яму для його облаштування. У приямці прокладається труба діаметром від 15-20 см і виводиться в каналізаційну систему, стісну канаву або інше місце. На схемі показані оптимальні розміри приямки для невеликої лазні 4х4. Змінюйте рекомендовані значення пропорційно до габаритів свого приміщення.
	Вирівнюємо ґрунт і засипаємо його приблизно 15-сантиметровим шаром битої цегли. Поверх засипаємо 10-сантиметровий шар щебеню і ретельно утрамбовуємо. Можна використовувати більш традиційний варіант засипки, замінивши биту цеглу піском. Деякі забудовники спочатку засипають щебінь, а потім – пісок. Загалом кожен варіант є правильним.
	Поверх засипки укладаємо шар руберойду або іншого відповідного рулонного матеріалу приблизно з 10-сантиметровим нахлестом на стіни. Шви та стики промазуємо бітумом для повної герметизації.
	Поверх гідроізоляційного матеріалу насипаємо шар керамзиту для утеплення. Товщину шару підбираємо відповідно до кліматичних особливостей вашого регіону. У випадку саме з миттям часто обмежуються 5-10-сантиметровим засипанням - і витрати мінімальні, і ходити по готовій підлозі не так холодно. Поверх керамзиту покладіть армувальну сітку. Деякі забудовники обмежуються використанням сітки-рабиці – для компактного приміщення зазвичай цілком достатньо. Більш надійним варіантом є сітка з осередками порядку 15х15 см, зібрана з 10-12-міліметрових арматурних прутків. Для скріплення стрижнів у місцях перетину використовується стандартний гнучкий в'язальний дріт. Сітку можна зафіксувати цементним розчином. Нерідко робляться смуги, що одночасно виконують функції напрямних.

Основну роботу виконано. Залишається лише вирівняти заливку цементно-піщаною сумішшю. Склад поступово розподіляється по поверхні і розгладжується відповідним пристроєм, наприклад, шматком обрізної дошки з рівними торцями. Для приготування розчину краще застосовувати перліт, тобто. спучений пісок – стяжка сприятиме підвищенню надійності конструкції та її теплоізоляційних властивостей.

При використанні перліту дуже важливо витримати правильні пропорції. Насипте в бетонозмішувач або корито для ручного приготування розчину 2 цебра спученого піску. Залийте в ємність близько 10 л води і все перемішайте. Після цього ви помітите, що обсяг суміші зменшився приблизно на 30% - такі властивості перліту.

Далі додайте половину 10-літрового відра перліту та перемішуйте суміш протягом 5-10 хвилин, після цього додайте 5 л води та продовжуйте заміс до отримання однорідної маси. Потім засипте суміш відро перліту і близько 2 л води. Продовжуйте заважати до отримання практично сипучого складу. Воду не додайте. Дайте розчину постояти близько 10 хвилин і відновіть перемішування - склад поступово набиратиме пластичність.

Ціни на перліт

перліт 10л

Для більшої зручності перед стяжкою можете закріпити на підставі напрямні, наприклад, з профілю для гіпсокартону – ними буде легше орієнтуватися. У приміщеннях великої площі без напрямних взагалі не обійтися, але в компактній мийній можна впоратися і без них, контролюючи рівність поверхні рівнем.

Укладіть пластичну суміш на підлогу і розрівняйте. Занадто товстий шар не робіть - 10-15 мм цілком достатньо. Не забувайте дотримуватися ухил у напрямку водоприймача. Суміш застигає протягом 4-5 діб. Зверху можете укласти плитку для підлоги. Використовуйте нековзне облицювання - так ви мінімізуєте травмонебезпеку своєї миття.

На фото – розташування маяків при формуванні ухилу в душовій

Тепер ви маєте повне уявлення про порядок облаштування підлоги в лазні власними силами. Дотримуйтесь отриманих рекомендацій, і ви зможете впоратися з виконанням розглянутих заходів не гірше за професійного майстра, відчутно заощадивши на послугах сторонніх працівників і зробивши все в кращому вигляді, адже кожна технологічна операція контролюватиметься вами особисто.

Вдалої роботи!

Відео – Підлоги в лазні у мийній

Незважаючи на те, що головним приміщенням будь-якої лазні є, безперечно, мийна також обов'язковий елемент. Між короткими відвідуваннями парилки відпочиваючі прямують до мийної, де вони можуть охладнуватися в прохолодній воді, відпочити в купелі та провести різні косметичні процедури (скрабування, масаж тощо).

Мийна - це приміщення, відмінною особливістю якого є високий рівень вологості, тому при її обробці потрібно обов'язково враховувати цей фактор. На особливу увагу заслуговує підлога, тому що вона піддаватиметься впливу води регулярно.

Які бувають підлоги у мийній лазні?

Щоб підлога у мийній прослужила не один рік, важливо, щоб вона відповідала нижче поданим вимогам:

• витримувати вплив вологи та сильних температурних змін;
• добре провітрюватися і швидко сохнути;
• забезпечувати відведення вологи.

Для початку потрібно визначитися з місцем, куди стікатиме вода. Якщо під будівництвом піщаний грунт, потрібно викопати яму і зміцнити її стіни, інший варіант - спорудження водоприймача для відведення води.

Можна встановити металеву ємність або зробити бетонну стяжку з ухилом глибиною близько 50 см.

На основу потрібно зміцнити лаги на відстані 60 см. Найчастіше використовують брус із модрини або сосни. На лаги необхідно постелити дошки шириною до 2 см, але потрібно залишити проміжки близько 5-8 мм, цього буде достатньо, щоб вода безперешкодно стікала вниз, при цьому ходити по такому покриттю буде комфортно.

Як зробити дерев'яну підлогу в мийній лазні непротікаючого типу?

Спочатку потрібно покласти лаги на фундамент. Далі необхідно укласти шар гідроізоляції, закласти шви герметиком. Між лагами слід щільно укласти утеплювач. Наступний етап – повторна гідроізоляція, її покривають шаром пароізоляційної плівки.

Після цього необхідно зробити чорнову підлогу з ухилом у бік стоку води, покрити його шаром поліетилену.

Останній етап – монтаж фінішного покриття. Для укладання підлоги підійде шпунтова дошка. Сегменти потрібно викладати у бік зливу під нахилом, щоб вода стікала до отвору.

Як зробити бетонну стяжку підлоги в мийній?

Спочатку потрібно підготувати основу: щільно утрамбувати ґрунт, насипати 15-ти см шар гравію, щебеню або битої цегли. На шар засипки необхідно укласти шар руберойду, шви промазати бітумом.

Пам'ятайте, що вже при заливці першого шару необхідно робити нахил у бік зливу! Заливка повинна здійснюватися одним етапом, інакше міцна основа не вдасться. Якщо площа мийної занадто велика, можна укласти дерев'яні напрямні і заливати бетон поступово в кожен із секторів.

Для додаткової міцності конструкції необхідно поставити армуючу сітку. Після цього укласти наступний шар бетонної стяжки.

Як уже говорилося, бетонна основа холодна і неприємна на дотик. Щоб позбутися цього недоліку, можна зробити теплу підлогу в лазні в мийній. Під фінішний оздоблювальний шар підлоги можна укласти електричні, водяні або інфрачервоні підлоги.

Найоптимальнішим і найпоширенішим варіантом є водяні теплі підлоги, тому що вони мають доступну вартість і не виділяють шкідливих випарів. Електрична підлога робити небажано, тому що мийна - це приміщення, де завжди є підвищений рівень вологості.

У мийній бетонне покриття підлоги зазвичай обробляють, тому що стяжка виглядає не тільки непривабливо, але і ходити по ній босоніж не особливо приємно. Популярним варіантом є вагонка - екологічний, естетичний матеріал, що має високі експлуатаційні властивості.

Ще один поширений оздоблювальний матеріал – плитка. Вона не псується під впливом води, має натуральний склад, відрізняється довговічністю та привабливим зовнішнім виглядом. За допомогою плитки легко зробити оригінальний дизайн у приміщенні. Але плитка може бути слизькою, що для мийної небезпечно, тому потрібно вибирати матові та антиковзні моделі. Якщо плитка все одно ковзає, то постільте зверху дерев'яні піддони або гумові килимки.

Мийна - це обов'язкове приміщення у будь-якій лазні. Її головною особливістю є високий рівень вологості, на підлогу постійно потрапляє вода, тому при його встановленні це потрібно враховувати. Обов'язково добре продумайте питання гідроізоляції, в іншому випадку підлога в мийній швидко прийдуть в непридатність, і їх доведеться міняти, що загрожує додатковими грошовими витратами.