3899 1 0

Bad från en stock - 5 stadier av konstruktion med dina egna händer

Det finns tillräckligt med nya högkvalitativa material i byggbranschen nu, men ett timmerbad anses fortfarande vara drottningen av alla sådana strukturer. Även om det finns många projekt, finns det fortfarande en orubblig instruktion, bestående av 5 steg, enligt vilka absolut alla bad är byggda, både från enkla och rundade stockar, kommer denna algoritm att diskuteras vidare.

Varför loggen

Hackade strukturer och särskilt bad är fortfarande mycket populära och det finns flera anledningar till detta:

• Det är svårt att komma på ett mer miljövänligt material än en trästock;
• Timmerstugor representerar tillförlitlighet och någon form av vild naturskönhet. Sådana bad behöver ofta inte ens en speciell design, de är redan ett konstverk i sig själva;
• Sådana lokaler behöver inte luftkonditionering, på grund av de speciella egenskaperna hos stockar med minimal bearbetning skapas ett naturligt mikroklimat inuti, eftersom träväggar "andas";
• Trä anses välförtjänt vara en bra ljud- och värmeisolator. Om timmerhuset viks korrekt, behöver det ingen ytterligare efterbehandling och isolering.

När det gäller nackdelarna anses deras långa och ganska betydande krympning vara en vanlig nackdel med alla träkonstruktioner. Även ett bad från en vältorkad och förberedd skog kommer aktivt att sitta ner i minst ytterligare 1 år.

Den andra stora nackdelen är priset. En rundad stock av hög kvalitet är inte billig, och inte alla kan förbereda en nyhuggen skog med sina egna händer utan specialutrustning, och då är det väldigt långt och hårt.

Om du vill skaffa ett badhus i trä och spara pengar, blir det lättare att vika det från ett vanligt sågat timmer, sedan isolera och mantel det med en imitation av en rundad stock (blockhus), vilket naturligtvis inte är helt rätt, men billigare.

Fem steg för att bygga ett timmerbad

Den allmänna algoritmen för att bygga en klassisk timmerbastu med en kamin ser ut ungefär så här:

1. Bläddra bland projekt och välj rätt;
2. Välj typ av grund och lägg den;
3. Vi köper virke och börjar bygga;
4. När lådan är vikt monterar vi taket och väntar minst ett år tills strukturen krymper;
5. Därefter kommer installation av ugnen, takisolering, samt införande av fönster och dörrar.

Steg nummer 1. Vi väljer ett projekt

Detta skede är inte så mycket svårt som ansvarsfullt. Det kanske mest populära nu är projektet med ett badhus med en vind på 6 6 m, plus eller minus 50–70 cm. Det vill säga, det här är en kvadratisk byggnad 6 x 6 m.

Det har testats och bevisats upprepade gånger att alla nödvändiga lokaler passar perfekt in i måtten 6x6 m. I ett sådant bad känner sig 4-6 personer fria.

För att en familj på 4 ska koppla av är det inte alls nödvändigt att ta ut en vind, här klarar man sig med en våning.

Det finns en ännu mer ekonomisk lösning som är väl lämpad för att arrangera i ett litet hus på landet.

Om det finns tillräckligt med utrymme på platsen och det inte finns några problem med byggmaterial, kan du sikta på en rymligare byggnad på cirka 10 m lång.

För människor som inte tänker spara pengar och är vana vid att ta ett ångbad på en "stor fot" finns det projekt med hela badkomplex.

Etapp nummer 2. Foundation

PÅ träram det som är bra är att det är relativt lätt och vilken grund som helst kan utrustas under en sådan struktur, men de brukar välja mellan 3 alternativ, som visas nedan.

Illustrationer	Rekommendationer
	Skruva pålar. Grunden för metallpålar-skruvar kan utrustas på ett par dagar och du kan omedelbart börja bygga byggnaden. En sådan grund är också bra genom att den kan monteras på vilken jord som helst.
	Bulkkolonner. Den kolumnära grunden är billigare än det tidigare alternativet. Du kan göra cirka 1 m djupa hål med en trädgårdsborr, sedan sätta in asbestcementrör med armering inuti dem och fylla allt med betong.
	Strip foundation. Detta är en klassisk och ganska pålitlig grund, men den är endast lämplig för stabila jordar. På hävd och sumpig terräng är det bättre att välja ett kolumnärt alternativ.

Tänk på - om du planerar att bygga en huvudtegelugn, måste du utrusta en separat grund för den, och den bör inte vara närmare än 100 mm från huvudet.

Etapp nummer 3. Bygga väggar

Om berlocker olika typer Du kan prata om trä länge, men av erfarenhet tar de i de flesta fall en tall- eller cederträ. Naturligtvis vid höga temperaturer barrträd harts släpps ut rikligt, men ångrummet kan mantlas med kalkfoder, och mellan fodret och väggen läggs folie med mineralull och allt blir i sin ordning.

Om du innan dess inte har stött på att lägga timmerstugor, är det bättre att köpa ett färdigt set. Sådana uppsättningar består av ett förberett och bearbetat trä med dockningsspår som redan är utskurna, i själva verket är detta en konstruktör som du bara behöver montera. Allt finns där - från det nedre startbandet till takstolssystemet.

Man tror att en sådan designer är 20-30% dyrare. Men här betalade du och allt kom till dig direkt, och om du bara beräknar transportkostnaderna för leverans av en separat stock, fackverkssystem, fönster och dörrkonstruktioner och andra tillbehör, det blir likadant, och du kommer att döda 5 gånger mer tid och ansträngning.

När det gäller finesser och regler för att lägga ett timmerhus, finns det en steg-för-steg-instruktion nedan i videon i den här artikeln.

Etapp nummer 4. Tak

Om man vill att krympningen ska bli jämn och snabbare komplett, då måste takbjälken och själva taket monteras omedelbart. Det finns inga speciella knep inneboende i ett visst timmerbad, allt är monterat som standard, som i ett konventionellt tak. Det enda jag skulle råda är att inte lägga isolering vid krympning.

Steg nummer 5. Ugn

Vad är ett badhus utan en bra kamin? Men det finns en varning här, byggandet av en tegelkamin för ett bad kommer att kosta många gånger mer än att installera en elektrisk värmare eller en bra gjutjärnskamin. Plus, en tegelugn behöver en kapitalarmerad betongfundament.

Bland kamintillverkarna är bastuugnen aerobatiken, eftersom den ständigt arbetar i extrem överhettning. Om de säger att det är enkelt och kan göras billigt, kör bort en sådan kamin. Tro mig, om det inte finns tillräckligt med pengar, är det bättre att installera en pannkamin eller ett elektriskt tåg. Bilden nedan visar ett exempel på en sådan potbelly spis för ett bad.

Slutsats

Vilket badprojekt du än väljer kommer installationssekvensen och huvudpunkterna som beskrivs ovan att förbli oförändrade. Om du har några frågor, skriv i kommentarerna, jag ska försöka hjälpa.

28 september 2017

Om du vill uttrycka tacksamhet, lägg till ett förtydligande eller invändning, fråga författaren något - lägg till en kommentar eller säg tack!

Att bygga ett bad från ett timmerhus är inte en lätt uppgift, men konstruktionstekniken, materialvalet och till och med den exakta sekvensen av åtgärder har länge varit kända och utarbetade av många hantverkare.

Detta material förklarar alla nyckelpunkter som hjälper till vid byggandet av ett timmerbad: från att lägga grunden till inredning.

Ångbadet har varit känt sedan skyternas tid, som bar med sig speciella badtält och campingkök. Och på 2000-talet blev det ryska badet inte en slags arkaism, efter att ha klarat århundraden av konkurrens med badkar och duschar. Bli av med många åkommor, ta bort från kroppen skadliga ämnen som ackumulerats i det urbana vardagen, ge kroppen en god vila - allt detta uppnås när du besöker ett bad i mer än ett och ett halvt tusen år.

Vilken design är att föredra, hur man väljer en plats att placera den på, hur det fungerar i allmänhet - du hittar svar på många "bad"-frågor i den här artikeln.

Badkarets placering och layout

Ett av de viktiga tilläggen till själva badet hela tiden var en färskvattenreservoar i närheten - i avsaknad av en annan vattenkälla togs vatten från den. En speciell charm i närheten av en sådan reservoar ligger i möjligheten till ett kontrastbad - efter att ha tagit ett ångbad i ett ryskt badhus, spring ut ur det och kasta dig ner i det svala vattnet i reservoaren. Dessutom gjorde en naturlig reservoar det möjligt att snabbt klara av badets eld, som uppstod ganska ofta på grund av kränkningar i konstruktionen av kaminen.

Idag finns det inget särskilt behov av att koppla ett lantbad till en naturlig reservoar, men det är fortfarande bekvämt om det ligger nära, säg, en konstgjord reservoar - det slutliga beslutet förblir alltid hos stugans ägare.

Huvudkriterierna för att välja en plats för ett bad: avstånd från vägen, närvaron av ett naturligt eller konstgjort staket från främlingar (täta buskar, trädkronor, ett staket, uthus), brandförebyggande avstånd från huvudbostadshuset är inte mindre än 15 meter.

Badrummets huvudsakliga lokaler är ett väntrum, ett tvättrum och ett ångrum (de två sista rummen kan kombineras till ett). Storleken på omklädningsrummet bestäms med en hastighet av 1,4 m 2 för varje badare, storleken på tvättrummet är 1,2 m 2 för en person. Dessutom bör det i omklädningsrummet finnas en plats för möbler (skåp för kläder, bänkar för att sitta) och för förvaring av bränsle (låda för kol eller ved). I tvättrummet behöver du en plats för behållare med varmt och kallt vatten, spisar och en plats för solstolar.

Till exempel, för en liten familj (högst 4 personer), är ett badhus i följande storlekar lämpligt: ​​extern storlek - 4x4 m; omklädningsrum - 1,5x2,4 m; tvätt - 2x2 m; ångbad - 2x1,5 m. Visst, i ett bad av denna storlek kan du inte riktigt vända dig om - men det tar också lite plats.

I allmänhet är storleken på badet direkt relaterad till storleken på det område som kan tilldelas för det. Om platsen är betydande, kan badet utökas genom att lägga till en duschkabin, relaxrum etc. till den.

I tempererade och kalla klimatzoner kommer det att vara korrekt om ingången till badhuset ligger i söder och fönsteröppningarna är på dess västra (sydvästra) sida. Ett sådant arrangemang av entrén kommer avsevärt att förenkla användningen av badhuset under vintersäsongen, eftersom snödrivorna på södra sidan smälter snabbare och fönstrens riktning gör det möjligt att belysa dess lokaler längre solljus.

Badkonstruktion - etapper

Det finns flera av dem:

1. Inköp av basmaterial.
2. Val och läggning av grunden.
3. Skapande av en grund för en spisvärmare (om nödvändigt).
4. Skapande av badets golv och avloppssystem.
5. Montering av timmerstugan.
6. Takkonstruktion.
7. Bildandet av ett blindområde runt omkretsen.
8. Tätning av badväggar.
9. Läggning eller installation av en ugn, installation av en skorsten.
10. El och vattenförsörjning av badet.
11. Montering av dörrar och montering av hyllor.

Förberedelse av basmaterial för badet

Det klassiska och mest framgångsrika konstruktionsmaterialet för det ryska badet var och kommer att vara trä - trä klarar lätt av vattenförsämring av badrum och tar bort överflödig fukt till utsidan.

Vilket trä är lämpligt för att bygga ett badkar? Som regel är bad byggda av furu eller gran rundvirke med en diameter på högst 250 mm - bara trä kommer att skapa en obeskrivlig intern atmosfär i ångrummet. Men på vissa ställen är det bättre att inkludera trä av andra arter i badets design - ek, lärk och lind. Till exempel kommer de nedre kronorna och stockarna för golv, gjorda av ek, att låta dig få ett riktigt hållbart bad. Nyans - eken måste skäras ner "i själva saften" (det vill säga inte död ved) och torkas under ett tak. De nedre kronorna (högst 4), efter den första eken, är bäst gjorda av lärk. De sista kronorna, inredningsdelarna och beklädnaden ska vara gjorda av lind eller vit gran - deras trä tar bort fukt bättre än andra.

När behöver du förvara ved för att bygga ett bad? Rundträ, trä för inredning måste avverkas på vintern, under den period då trädstammar innehåller minst mängd fukt - det är lättare att torka. Dessutom är inte hela trädstammen lämplig för att bygga ett bad - bara den mellersta delen av stammen är lämplig, det vill säga toppen och rumpan är inte lämpliga.

Ett viktigt kriterium vid valet av trä kommer att vara frånvaron av håligheter och ränder av harts på rundvirket av barrträd, torrhet, en slipad yta, frånvaron av ruttna områden och platser för skador av trämaskar.

Badgrund

Huvudtyperna av grund för byggandet av bad är remsor och kolumner, beroende på lokala jordar. Oavsett vald typ av grund är det nödvändigt att lägga dem med största försiktighet - det är bättre om till djupet av jordfrysning. Förberedande arbete innan du lägger grunden av någon typ: rengöring av platsen från skräp, fullständig borttagning av matjorden till ett djup av 200 mm (vi tar bort det bördiga lagret).

För att välja rätt grund måste du bestämma typen av lokal jord, som kan tillhöra en av tre huvudgrupper:

1. Svag jord består av torv, silt, siltig sand (innehåller mycket vatten), flytande lera eller flytande plast.
2. Tygande jord (med förbehåll för säsongsmässig svullnad) består av sand (dammig eller fin), lerkomponenter (lera, lerjord och sandig lerjord).
3. Lätt lyftande jord bildas av stenar, medelstora och stora sandkorn.

Kolonnformad (pål) grund för ett bad

Arrangerad på lätt häftiga jordar: den består av pelare som läggs i badets hörn, såväl som vid korsningarna mellan inre och yttre väggar. Om avståndet mellan två intilliggande grundpelare är mer än 2 m, läggs ytterligare en pelare mellan dem. Djupet för att lägga den kolumnformade grunden är minst 1,5 m.

Pelare för en sådan stiftelse är lätta att göra direkt på byggplatsen för badet; materialet för dem kan vara rött tegel, bråtesten, ansluten med betongbruk. Basic (hörn) tegelpelare för en kolumnformad grund är de vanligtvis kvadratiska i form, med en sida på 380 mm, extra är rektangulära, med en sektion på 380x250 mm. Vid behov är huvudpelarna gjorda i två tegelstenar - med en sektion på 510x510 mm. Sparandet av bråtesten och tegel under byggandet av en kolumnformad grund uppnås genom att fylla grundgroparna med sand - hälften av deras djup, grov sand läggs i lager (varje lager är 100–150 mm), fylls med vatten och rammas. .

Grundpelare när du bygger ett bad med dina egna händer kan också göras självständigt. Detta kommer att kräva en hopfällbar form av brädor, insmetad från insidan med ett icke-härdande smörjmedel av typen Emulsol. Inuti den monterade formen måste du placera järnförstärkning, häll sedan betongblandningen.

För att gjuta grundpelare inuti groparna som grävts för dem används en glidform av takjärn, plast, takpapper eller tjock kartong. Från materialet som valts för glidformen skapas ett rör med en diameter på 200 mm eller mer, placerat i en grundgrop med en större diameter - från 300 mm. Det fria utrymmet runt formen är täckt med sand - det kommer att fungera som ett smörjmedel och förhindra lyft betongpelare under svullnad av jorden. Förstärkning bunden med tjock tråd sätts in i formen, sedan hälls betongblandningen, som noggrant måste komprimeras. För trådhandtag, tidigare fixerade på glidformen, lyfts den med 400 mm genom att gunga, sand hälls från utsidan och en ny sats betong hälls.

Asbestcementrör kan användas som en pelarformad grund, de är hållbara, inte utsatta för förfall och deras yttre yta är ganska slät, vilket gör att de inte kan ändra sin position när jorden sväller. Asbestcementrör är också fyllda med betong, deras underjordiska del måste täckas med ett mineralbaserat byggsmörjmedel för att minska risken för att frysa till marken.

Mellan grundpelarna på badhusets ytterväggar och ångrummets innerväggar läggs tegelväggar ut, deras tillräckliga tjocklek är tegel och till och med en halv tegelsten. Sådana tegelväggar måste begravas i marken med 250 mm.

Grundpelare och tegelväggar mellan dem förs till en höjd av 300–400 mm från marknivån, de måste jämnas med cementbruk och täckas med takmaterial för vattentätning. Vid ändarna av pelarna, under gjutning, installeras inteckningar av den erforderliga formen gjorda av metall - de är utformade för att fästa timmerstugan i badet till grunden.

När du bygger ett bad på häftiga jordar kommer det att vara nödvändigt att skapa en tejpmonolitisk grund.

Arbetssekvens:

1. Märkning av byggarbetsplatsen med garn spänd mellan pinnar.
2. Gräva ett dike av det erforderliga djupet (dess storlek är relaterad till egenskaperna hos lokala jordar, minst 400 mm) och 300 mm bred.
3. Lägg till ett lager sand i botten av diket, sedan grus (vardera 70–100 mm).
4. Formsättning.
5. Förstärkningsflik.
6. fylla betongblandning.

Förstärkningen som läggs på botten av grundgravarna måste ha ett tvärsnitt på minst 12 mm, den läggs längs var och en av de två sidorna av diket och stickas till en ram, lyfter den till mitten med hjälp av tegelfragment .

Betongblandningens sammansättning beräknas i förhållandet 5:3:1 (kross:sand:cement), sanden som används måste vara torr och ren (tvättad). Att beräkna volymen betong som krävs för att gjuta en remsfundament är ganska enkel, du behöver bara mäta fundamentets bredd, djup och totala längd. Till exempel, med en bredd på 0,3 m, ett djup på 0,4 m och en total längd på 22 m, kommer följande volym av betongblandning att krävas:

• 0,3 x 0,4 x 22 \u003d 2,64 m 3

En av svårigheterna med att förbereda en torr blandning av betong är bristen på fjäll byggarbetsplatser. Därför kommer denna metod för att beräkna torra komponenter för betong vara praktisk: en 10-liters hink rymmer från 15 till 17 kg grus, sand - från 14 till 17 kg, cement - från 13 till 14 kg.

Formen är placerad så att den ingjutna betongfundamentet sticker ut 100 mm över marknivån. När betongblandningen hälls i den förberedda formen, måste dess massa upprepade gånger genomborras med en bajonettskyffel eller trådsond, knackad med en hammare utanför formsättning (eliminera luftfickor). Sedan måste du vänta tills grunden härdar helt, cirka 5 till 7 dagar. När man utför grundarbete under den kalla årstiden måste formsättningen efter gjutning av betong täckas med PVC-film och täckas med sågspån eller annan isolering ovanpå.

Efter den tilldelade perioden för torkning av den gjutna grunden fortsätter vi till dess vattentätning och lyftning med tegelrader (om badet inte krävs, fortsätter vi efter vattentätningen till cementmassan). Du behöver följande material:

1. Ruberoid.
2. Rör ca 2 m (plast eller metall), sektion från 32 till 57 mm.
3. Gallret är murat.
4. Röd tegelsten.
5. Murbruk.

Ruberoid (takbeläggning) skärs i remsor som är tillräckliga för golvbeläggning på betongfundament och läggs sedan ut över grunden på bituminös mastix (för takläggning - tjärmassa). Tegelstenen läggs i en enrads förbandsmetod: ett murbruk läggs ut på ett lager av takmaterial, den första tegelraden "i en poke" (tvärs över grundaxeln) läggs på den, sedan läggs ett murnät. läggs, murbruket och nästa tegelrad läggs, men redan "i en sked" (längs axelfundamentet). Varje ny rad av murverk åtföljs av en läggning av murnät, läggning "i en sked" och "i en poke" alternerar med varandra. I den 3:e eller 5:e bindningsraden av murverk är det nödvändigt att installera ventilationskanaler från rörrester - 5-7 kanaler räcker för hela grunden. Antalet tegelrader beror på den önskade höjden på grunden.

Den sista raden av tegel är täckt med en cementmassa (lösningens sammansättning är sand:cement som 1:2 eller 1:3), med ett 20 mm lager.

Oberoende grund för aggregatet och bastugolvet

Vi skapar grunden för spis-värmaren och monterar badhuset. Om en större läggning av värmaren är tänkt, behöver den en oberoende grund, d.v.s. inte kopplad till huvudfundamentet.

Golvet i badet kan vara lera, jord, trä eller betong. I stort sett behöver den inte värmeisolering, eftersom temperaturen på dess nivå praktiskt taget inte är högre än 30 ° C. Ett trägaller, korkmattor eller mattor läggs vanligtvis på ytan av badgolvet - deras uppgift är att befria badbesökarna från den skarpa känslan av kyla som orsakas av att röra vid golvet vid utgången från ångbadet. För självtorkande höjs golvet över nivån på huvudvåningen.

Den största nackdelen med badets trägolv är dess frekventa vattenförsämring - vatten, som tränger in genom sprickorna mellan brädorna, kommer att ackumuleras i dem, vilket orsakar ruttning och en obehaglig lukt. Trägolvet slits snabbt ut, får ett fult utseende, efter 6–8 år kan det behöva bytas ut. Kakel kommer att vara mer praktiskt för badgolv - det är lättare att ta hand om det, det utsätts inte för fukt, som lätt rinner ner på ytan.

Golven i badrummen bör placeras på olika nivåer: ångrummets golv är 150 mm högre än tvättrummets golvnivå (vi håller värmen), tvättrummets golv är 30 mm lägre än golvet nivå i omklädningsrummet (vi skyddar mot vatteninträngning).

Eftersom installationen av ett betonggolv med keramiska plattor i tvättrummet och ångrummet är mer lönsamt än ett trägolv, kommer vi att överväga detta alternativ.

Det finns flera sätt att ordna ett betonggolv i ett bad. Först och främst förbereder vi basen för bildandet av ett varmt golv - den består av ett 100 mm lager av sand och ett 100 mm lager av krossad sten av mellanfraktionen, lagda i serie. Varje lager ska vara väl komprimerat och utjämnat. Lägg sedan ett takmaterial ovanpå och täck väggarna med det till höjden av det framtida golvet.

Ytterligare åtgärder:

1. Första alternativet- golvbeläggning med ett 50 mm lager filt, expanderad lera eller slagg, ovanpå ett 50 mm lager av betong med bildning av en sluttning mot avloppshålet. Efter att betongen har stelnat måste den jämnas med en cementlösning, varefter du kan gå vidare till kakelarbeten.
2. Andra alternativet- 50 mm cementmassa innehållande perlit (expanderad sand). Blandningens sammansättning: perlit:cement:vatten som 5:1:3. Efter en hel vecka från läggningstillfället för perlitbetongen lägger vi ett 30 mm lager av betong ovanpå med en lutning under avloppet. När du har att göra med perlit måste du vara särskilt försiktig - detta material är extremt lätt, även en lätt bris blåser bort det, så du måste arbeta med det inomhus utan drag. Observera vattenandelen korrekt!

Med en betydande ökning av källaren i badet ovanför marken (från 300 mm), kommer trästockar att krävas för golvbeläggning kvadratisk sektion(sida 150 mm). Om badhusets dimensioner inte överstiger 2000x3000 mm, kommer stockarna att stödjas av stockarna. På stora storlekar ytterligare stöd för golvstockarna kommer att krävas, de är pelare av betong eller tegel (250x250 mm) och placeras på ett avstånd av 700–800 mm. Stödpelare för stockar måste placeras på en flerskiktsbas av sand, krossad sten och betong - vardera 100 mm.

Viktig! Innan du bildar basen för stockens stöd är det nödvändigt att göra en grund för spisvärmaren och bygga ett avloppssystem.

Trä för stockar kan vara ek, lärk eller barrträd, stockar bör behandlas med tjära eller antiseptisk före installation.

Beslut golvbeläggning i detta fall är det som följer: det betongformade utrymmet mellan fundamentet är täckt med takmaterial med väggar som överlappar golvets höjd, täckt med slagg eller expanderad lera (mellan skiktet av takmaterial och bulkisolering, ett skikt av 200 mm skum kan läggas), fästs ett draggolv av 29 mm kantade brädor på undersidan av lagningarna. Sedan läggs en PVC-film, folie mineral isolering, återigen ett lager av film - för ångspärr. Ovanpå häller vi ett 5 mm lager av betong med en finfraktion fyllmedel, skapar en sluttning under avloppshålet - efter 3-4 dagar lägger vi keramiska plattor.

Glöm inte att föra grunden för ugnen till golvnivå.

Golvet i omklädningsrummet är av 19-29 mm räfflade brädor av barrträ.

En viktig punkt: när du avslutar ett rent golv, och faktiskt hela ångrummet och tvättrummet, använd inte syntetiska byggmaterial - tillståndet är särskilt viktigt för ett ångrum!

Badavloppssystem

För att tömma avloppsvatten från badet behöver du: en grop med vattentätning, en avloppsbrunn och rör som dränerar smutsigt vatten ner i gropen och vidare in i avloppsbrunnen.

Gropen rivs av utanför badets grund, gravitationsrör av plast, gjutjärn eller keramik förs in i den från ångrummet och tvättrummet (metallrör rostar snabbt).

Gropen ska vara 500 mm från grunden, dess djup - 700 mm, sektion - 500x500 mm. Väggarna i gropen är täckta med ett 100 mm lager av betong, ett 110 mm avloppsrör (rör) från badet sätts in i det under fundamentet. Huvudbrunnen för avlopp, som innehåller minst 2 m 3, måste grävas på ett avstånd av minst 2,5 m från gropen - ju längre desto bättre. Ett rör förs till det från gropen, läggs under en sluttning på ett djup av 1,5 m (under frysdjupet), dess utlopp från gropen måste vara placerat 100 mm från dess botten. Efter att ha kommit in avloppsrör, huvudavloppsbrunnen är fylld med grus eller sand 1 m från botten, jord hälls på toppen - ett lager på minst 500 mm. När du lägger, stampa försiktigt varje lager.

Innan avloppsrörets utlopp i gropen installeras en galvaniserad vattentätning, placerad i en trubbig vinkel mot avloppsröret från badet. Dess kanter och ovansida är hermetiskt fästa vid gropens väggar, avståndet från dess nedre kant till botten bör inte vara mer än 50 mm - tack vare denna design kommer obehagliga lukter och kall luft inte att tränga in i ångrummet ( tvättrum) genom avloppshålet.

För att slippa frysa in vinterperiod gropen måste stängas med två lock av lämplig storlek (trä eller metall), lägg filt mellan dem och täck topplocket med expanderad lera, slagg eller sågspån.

Skjul, tak och persiennyta

Det är bättre att göra ett timmerhus för ett bad att beställa från professionella artister, dess tillverkning är ganska svår. Det färdiga timmerhuset i demonterad form ska föras till byggarbetsplatsen och monteras enligt stockarnas numrering. Kronor fästs med 25 mm stålspikar med en total längd på upp till 150 mm, en tandlängd på upp till 70 mm.

Utformningen av taket på badet inkluderar takbjälkar, en låda är fäst vid dem, sedan takmaterial. Valet av den slutliga takkonstruktionen beror på vilken takbeläggning den ska täckas med. Spärrarna är fästa vid timmerhusets sista krona (bättre än den näst sista) med hjälp av häfttaggar. Som regel innebär byggandet av bad arrangemanget av en eller gavel tak, lutningsvinkeln (från 10° till 60°) som beror på mängden och mängden nederbörd i området. Observera - ju brantare taket är, desto mer material krävs för att skapa det.

Skjul takbjälkar, placerade i vinkel, är fixerade med två externa eller interna och externa stöd. Om spärrarnas spännvidd överstiger 5 m, stöds de med ytterligare stag. Takstolarna på ett sadeltak vilar med sina nedre ändar på väggarna, de övre ändarna är sammankopplade och bildar en ås.

Badets tak kan täckas med vilket material som helst (skiffer, kakel, takmaterial, galvaniserat etc.), med en överlappning på väggarna på minst 500 mm.

Vindsutrymmet måste göras ventilerat, det vill säga utrustas med två dörrar i motsatta ändar av taket.

Vi utför ett blindområde längs grundens omkrets: vi tar bort det översta lagret av jord helt, fördjupar med 200 mm på ett avstånd av 600-800 mm från källaren i badet, lägger ett 100 mm lager av grus (krossad sten, expanderad lera) med dess efterföljande utjämning. Vi lägger expansionsfogarna (19 mm skiva belagd med harts eller bitumen, med ett steg på 2-2,5 m vinkelrätt mot grunden), häll ett 100 mm lager av betong. Innan betongen härdar måste dess yta strykas - torr cement täcks med ett lager på 3-5 mm. Efter 3 dagar måste kontaktlinjen mellan det blinda området och badets grund täckas med bitumen för dess vattentätning.

Caulker av ett badhus

Det utförs för att värma timmerhuset - tätning av sprickorna mellan dess stockar, linnekabel, röd mossa, hampa, hampa, ullfilt används traditionellt för tätning. Naturliga material för tätning kan ersättas med fabrikstillverkade material gjorda av jute och linfibrer: linne och filt - jute och linjute. Fördelen med fabriksmaterial för tätning framför naturliga är motståndskraft mot mal- och svampskador, och det är lättare att arbeta med fabriksmaterial, eftersom det produceras i form av en kontinuerlig tejp med en given tjocklek och bredd.

Tätningen av timmerhuset utförs under monteringen - fogmaterialet läggs mellan stockarna under deras läggning. Efter konstruktionen av taket utförs en fullständig fogning - från timmerhusets yttre och inre sidor, ett år senare - upprepad fogning (timmerhuset är upprört - stockarna torkar).

De viktigaste verktygen för tätning är en spatel och en klubba, du kan göra dem själv eller köpa färdiga. Båda dessa instrument är gjorda av trä (ask, ek eller bok). En tätningsspatel ser ut som en kil med ett handtag 200 mm långt och ett spetsigt blad 100 mm, handtagstjocklek 30 mm, bladbredd vid basen 65 mm, i slutet - 30 mm. Träklubban har en rundad form: handtagets diameter är 40 mm, dess längd är 250 mm, slagdelens diameter är 70 mm och längden är 100 mm.

Tätning utförs på två sätt - "i en uppsättning" eller "i en sträcka". På det andra sättet tätar vi så här: vi samlar tätningsmaterialet i en sträng, lägger det i gapet mellan stockarna och trycker in det med en spatel, fyller gapet helt, utan luckor. Sedan samlar vi in ​​blåsan med en rulle, applicerar den på det tätade spåret, tar ut små materialsträngar från den, lindar rullen runt dem och kör in den i spåret med hjälp av en spatel och rulle - med kraft, tills vi är helt säkra på att spåret (springan) är fyllt.

Den första metoden för tätning av timmerstugor är utformad för att täcka spår (springor) med stor bredd. Vi vrider materialet för tätning med 2 mm trådar, bildar flera öglor från dem och kör in dem i spåret. Slingor rekryteras i en mängd som är tillräcklig för att helt fylla luckan.

Tätningsregler:

• först hamras materialet längs stockens övre kant och först efter det - längs botten;
• vi börjar arbeta med tätning från slitsarna i den nedre kronan, på båda sidor. Sedan går vi vidare till den nedre kronan på den intilliggande väggen och så vidare. Efter att ha slutat täta slitsarna på de nedre kronorna börjar vi arbeta på nästa i höjden och flyttar från denna krona till nästa i närmaste vägg (höger till vänster eller vänster till höger, det spelar ingen roll).

Täta inte i något fall bara en vägg - den kommer att resa sig och få timmerhuset att skeva, du måste demontera / montera det igen. Kom ihåg ännu en gång: tätning utförs i riktningen "från botten till toppen" längs timmerhusets omkrets.

Vi sätter ugnen

Det finns många designalternativ för bastuugnar, de kan värmas med ved, gas, flytande bränsle eller använda inbyggda värmeelement och värmas med el, de kan vara tegel, gjutjärn eller metall. Tegelugnar i bad är gjorda med en väggtjocklek på "en halv tegelsten" eller "en hel tegelsten", murverksfogar måste bandageras särskilt noggrant, strävar efter sin minsta tjocklek för att uppnå den största effektiviteten av ugnen. Endast rött tegel används för att lägga kaminer. Kaminens eldstad tas ut i omklädningsrummet, de återstående tre väggarna är i tvättrummet (ångrummet), medan avståndet från dem till tvättrummets väggar bör vara minst 250 mm - i det här fallet, värmen kommer inte att gå "in i väggarna".

För en gjutjärns- eller metallugn krävs inte bildandet av en oberoende stiftelse - bara för en tegelsten.

Värmare installerade för dem som gillar att ta ett ångbad är utrustade med en kammare som innehåller stenar av olika vikt (från 1 till 5 kg). Men småsten, stenblock och granit är lämpliga för att fylla värmarens kammare. Utformningen av dessa ugnar är extremt enkel - liknar spisar, värmare skiljer sig från dem i ett rör med större bredd eller i närvaro av en kammare med stenar.

För att få den högsta temperaturen i ångrummet måste järngöt tillsättas stenarna i en procentandel av 80:20 (stenar: tackor). För varje 1 m 3 av ett ångrum krävs minst 6 kg stenar och gjutjärnsgöt.

Om ett avstånd på 40-50 mm observeras i ugnen mellan dess väggar och vattenvärmepannan, uppnås effekten av en omfattande blåsning av pannan med heta gaser och den snabbaste uppvärmningen av vatten.

För bättre drag måste man föra skorstenen så nära taknocken som möjligt. När skorstenen ska passeras genom vindsutrymmet, se till att fluffa skorstenen 380 mm. Tänk på att röret inte ska passera nära takbeklädnad och takbjälkar närmare än 150 mm (brandföreskrifterna).

El och vattenförsörjning av badet

Minst 8 liter varmvatten krävs för att tvätta en badanvändare. Det finns flera sätt att tillhandahålla en sådan mängd: värm en behållare med vatten på spisen, använd gejser, installera en elvärmare - panna. Om det finns en central vattenförsörjning, leds rörledningen till badet från huvudhuset - vattnet från ett sådant rörledningssystem måste dräneras på vintern, annars kommer det att frysa och bryta rören.

Vatten kan tas från en brunn eller brunn genom att installera en dränkbar pump för att pumpa det och förse ett sådant vattenförsörjningssystem med rengöringsfilter. Och i det här fallet, på vintern, måste vattnet antingen tömmas efter varje användning av badet, eller så måste tillförselrören isoleras.

Till badet måste du sträcka en oberoende linje för leverans av el och det enklaste sättet är att göra det med flyg (luft). För luft behöver du en speciell kabel - vi sopar bort den "blotta" aluminiumkabeln direkt och stannar vid två alternativ: SIP (självbärande isolerad tråd) och VVGng. Den första typen av kabel är mycket bra, den har lång livslängd (mer än 30 år), den är hållbar och behöver inte stödjas av en bärkabel. Men det är extremt svårt att utföra installationsarbete med det, eftersom det är för tjockt (minsta tvärsnitt är 16 mm 2). Aluminium SIP kan inte dras genom vinden i badkaret brandföreskrifter, det krävs att montera det på speciella ankarklämmor - när det gäller mängden kostnader och krångel med installationen kommer dess kostnad att bli dyr.

En enklare lösning är en luftkanal med en VVGng kopparkabel fäst på en bärande stålkabel. Kabeln är upphängd från en kabel på en tråd isolerad med plast, dess livslängd är upp till 10 år, varefter den måste bytas ut (!). För en enkelkärnig kabel VVGng (naturligtvis måste det finnas två kärnor - var och en av dem måste vara i en oberoende dubbelfläta), dras genom luften till badet, kommer det optimala tvärsnittet att vara 2,5 mm 2 - det är inte vet exakt vilken typ av elektrisk utrustning ägaren till dacha vill driva från den i framtiden.

Alla kopplingsdosor, uttag och strömbrytare, elpanel får endast installeras utomhus. Enligt reglerna mot brandsäkerhet det är förbjudet att installera kopplingsdosor, strömbrytare och uttag i tvätt-/ångrummet - endast i omklädningsrummet. Skämta inte med möjligheten till kortslutning i en träkonstruktion - all inre ledning av badet bör endast göras i en obrännbar korrugerad slang, fixerad till speciella klämmor, kabeln passerar genom skiljeväggar - endast genom ett stålrör.

Försök att ordna kablarna i kopplingsdosan, uttaget eller lampan så att de går dit underifrån eller från sidan, men inte uppifrån - en kondensdroppe som glider längs flätan kan orsaka kortslutning.

Alla elektriska apparater måste ha en fuktskyddsklass på minst IP44 (helst max - IP54). Installera enkla lampor- metallhölje, endast glasskydd. Alla anslutningar av kabelns interna ledningar är endast på kopplingsplinten, inga vridningar. Och installera en jordfelsbrytare i skärmen, ställ in den på 30 mA.

För arbete i elpanelen och installation av jordfelsbrytare, se till att bjuda in en kvalificerad elektriker om du själv inte är en!

Montering av skiljeväggar, tak, inredning, montering av fönster och dörrar

De inre skiljeväggarna i badet kan vara av tegel eller trä, med efterföljande värme- och fuktisolering i båda fallen. Skiljeväggen mellan tvättrummet och omklädningsrummet, där kaminen är installerad, måste vara gjord av tegel, eller tegelinsatser görs i den med murverk i en tegelsten - på sidorna i kontakt med kaminkroppen.

Inredning utförs vanligtvis i fall där själva badet är byggt av tegel, sten eller timmer - här är dekorationsschemat klassiskt: isolering, ångspärrfilm och foder. Dessutom, när du utför exteriör- och inredningsdekoration, måste du bygga om badets ventilationssystem, eftersom stockarna kommer att täckas med mantel och inte kommer att kunna ge full ventilation.

Taket är format i två lager - utkast och efterbehandling. Dragtaket fästs på de horisontella takbjälklaget, vid behov förstärkt med mellanbalkar. Dess område är täckt med isolering - expanderad lera eller slagg. Inifrån tvättstugan/ångrummet till drag till tak isolering och en ångspärrfilm fästs, varefter taket täcks fin finish- lime, furu och notbräda (från 20 mm tjock - ju tjockare skiva, desto längre kommer den att behålla trälukten).

Badrummet behöver fönster liten storlek(i snitt 500x700 mm) och skär dem lågt - tillräckligt för att du ska kunna titta ut genom dem till personen som sitter på bänken. Fönster i badet utförs alltid med dubbelglaserad, beroende på storlek - med fönster eller helsving - för snabb ventilation.

Dörrar i basturummen ska installeras så att de öppnas utåt - av brandsäkerhetsskäl. Materialet för dörrbladen är en spont-bräda (40-50 mm) eller en bräda med en vald fjärdedel, brädorna fästs i pluggarna. Storleken på bågarna måste avsiktligt minskas med 5 mm - mer än nödvändigt för det faktiska avståndet mellan karmarnas fjärdedelar - annars, när luftfuktigheten stiger, kommer bågen att svälla och det blir svårt att öppna (stänga) det. Optimal dörrstorlek tvättavdelning bad - 600x1600 mm, i ångrummet - 800x1500 mm, med en tröskelhöjd på cirka 300 mm över golvet (det är obekvämt att gå, men det kommer att hålla sig varmt). Gångjärn för upphängning av dörrblad - mässing, går in i omklädningsrummet (tvättrummet) och in i tvättrummet (ångrummet). Dörrhandtag - trä (särskilt i ångbadet).

Materialet till hyllorna är lind, tall, poppel eller asp. Minsta hylllängd - 1800 mm, bredd - 500–800 mm. Avståndet mellan "golven" på tvåradiga hyllor bör vara minst 350 mm, det minsta avståndet från den andra raden till taket är 1100 mm.

Ytan för att ligga bildas av en bräda med en bredd på 80 mm, en tjocklek av 40 mm, ett gap på 15 mm brett bildas mellan brädorna. Ett avstånd på 10 mm hålls från väggen till hyllan. Brädor för hyllplan är fästa på en ram gjord av timmer med en sektion på 50x70 mm på två sätt: ovanifrån - med hjälp av spikar, vars lock är nedsänkta i trädet; botten med skruvar. För fastsättning välj spik och skruvar gjorda av rostfritt stål eller koppar.

Alla hörn i designen av hyllorna är rundade, ytorna rengörs noggrant med noll sandpapper.

För större bekvämlighet är hyllorna i ångrummet utrustade med en sänggavel: höjden i början av höjningen är 30 mm, längden på sänggaveln är 460 mm, den slutliga maximala höjden är 190 mm.

När du väljer ett material för att skapa hyllor, var försiktig - man tror att knotiga områden har en högre densitet och kan leda till hudbrännskador. Försök därför att plocka upp brädor och virke utan knotiga ytor alls eller med ett minsta antal av dem.

Brandbekämpningsåtgärder

Skydda badhuset från brandhotet - lägg en stålplåt framför ugnens ugn, se till att ugnsdörrarna är ordentligt fastsatta, installera brandsläckningsutrustning i närheten (en behållare med vatten, sand och brandsläckare). Se till att du fritt kan öppna dörrarna till ångrummet och tvättrummet när du tänder badet. Blockera inte passager, utrymmet framför dörrar och fönster.

Det finns många associationer till ordet bad, men det är svårt att hitta någon som inte skulle vilja besöka det. Men att vara någonstans är en sak, och att ha en egen byggnad på gården är en stor fördel. Var ska du börja om du har ett gör-det-själv timmerbad i ditt projekt. Från den här artikeln kommer du att lära dig hur du planerar och gör allt arbete på rätt sätt.

Se till att du verkligen vill ha en trästruktur:

• En positiv punkt kommer att vara utmärkt värmeisolering. Ett rum av trä värms upp mycket enkelt och snabbt.
• Miljövänliga material och inga skadliga ångor.
• Enkel installation.
• Relativt låga kostnader.
• Närhet till naturen och trevligt utseende.
• En av nackdelarna kan vara att veden lätt antänds.
• Särskild omsorg behövs.
• Lång väntetid innan inredningsstart. Krympning kan ske från 6 till 18 månader.
• Sannolikheten för sprickor.

Om nackdelarna inte hindrade dig och lusten att bada i ditt eget badhus värmer ditt hjärta, då är det dags att börja från början och ta reda på hur det kommer att bli. Rummet kan bestå av två eller tre rum, oftast är det:

• Ångbastu.
• Vilarum eller omklädningsrum.
• Duschrum eller tvättrum.

Tänk på hur mycket yta på din webbplats du är redo att allokera för den här byggnaden. Om det är inom 20m 2, kan dimensionerna på den framtida byggnaden vara: 4 × 3, 4 × 4, 4 × 5 m. Om det finns ett större område kan du titta mot projekt: 4 × 6, 5 × 6 6 x 6 m.

Med fokus på värdena kan du rita en ungefärlig handlingsplan. Den största blir loungen. Beroende på storleken på den är det till exempel möjligt att tilldela en tredjedel av hela rummet, resten ska delas mellan ångrummet och tvättrummet. Kanske blir det bara två rum, då blir duschen i vilorummet. Allt beror på omfattningen av din fantasi.

Hela strukturen kan byggas av runda stockar, massiva eller från profilerade balkar. Tillvägagångssättet för urval kommer att vara nästan detsamma. Detta steg är mycket viktigt, eftersom hållbarheten för det framtida badet kommer att bero på korrektheten av dess passage. De vanligaste materialen är:

• Tall. Du vet att dess stam är rak, den har vanligtvis ett litet antal grenar, så det finns en liten mängd grenar. Mest bekväm att passa.
• Ek. Detta är ett utmärkt byggmaterial. Den är stark och hållbar, men svår att bearbeta.
• Lärkträd. Dess trä har också hög hållfasthet och hållbarhet. Kanske inte är tillgänglig i alla regioner.
• Gran. Trämaterial av denna typ används ofta för golvbjälkar.

Var noga med att vara uppmärksam på följande punkter:

• Sprickor. Deras storlek och antal kommer att öka ytterligare under krympningen. Ju färre av dem, desto bättre. Men var inte idealister - du kan inte klara dig helt utan dem.
• Var försiktig med fläckar. Ta en närmare titt på platsen för snittet, det bör inte finnas blå inneslutningar. Den övergripande ytan ska vara gula nyanser.
• Ta en titt på tikarna. De ska ha en tight passform utan mellanrum.
• Snittet är löst. Änden ska inte vara mjuk, annars skulle det betyda att insidan är ruttet.
• Ta inte övertorkade stockar. De är svårare att hantera när det gäller bearbetning.
• Om du väljer runda stockar, bör skillnaden i deras diametrar inte överstiga 30 mm.

Notera! Om temperaturen i ditt område sjunker till -40°C på vintern, är det nödvändigt att välja virke med en genomsnittlig diameter på 24 cm. Vid -30°C kan 18 cm avstå från total diameter.

Om du bestämmer dig för att inte köpa färdiga stockar och förbereda dem själv, så är här en steg-för-steg-instruktion och en lista över de verktyg du behöver:

• Två axlar av härdat stål. Vikten på en av dem ska vara cirka 1400 g, dess handtag är 60 cm långt, bladets skärpningsvinkel är 25º. Den andra väger 900 g, dess skärpningsvinkel är 20º och handtaget är 50 cm.
• Plan.
• Adze - en yxa med ett rundat blad. Den är designad för att göra spår och spår.
• Skrapa - kommer att påskynda rengöringen av det övre skalet, vilket kan bli ett bete för skadedjur.
• Fick syn på.
• Loggklämmor. De kan tillverkas av två brädor där det är nödvändigt att göra kilformade urtag. Då kommer inte stammen att rulla. Du kan använda metallklammer med vinkelrätt böjda spetsar.
• Chokline.
• Attans.

Notera! Träbearbetning bör börja senast två veckor efter skörd och torkning, annars blir det mycket svårare och mer problematiskt.

Sekvensen blir som följer:

• Vi lägger stocken och fixar den.
• Anpassa efter storlek. Om du planerar att göra skålbindning, lämna då 30-60 cm extra för varje stock. Om - "i tassen", så förblir allt som i projektet.
• Om de övre och nedre diametrarna skiljer sig med mer än 30 mm, måste justeringen göras på båda sidor, med avstånd från måtten från mitten.
• När allt är klart med måtten kan du börja ta bort bark och knutar. Draftsteget utförs med en yxa. Applicera sedan en skrapa för att få en gul nyans. Efter det kan du gå med en hyvel, i detta skede avlägsnas onödig sprödhet. Hyveln tar bort en viktig del av skyddsskiktet, så timmerhuset måste behandlas med en antiseptisk komposition.

Nästa steg är att förbereda stängerna för den första (kalla) kronan. Vi väljer de största stockarna i diameter. Vi bestämmer oss för vintersidan - det här kommer att vara den del av cirkeln där årsringarna ligger tätast. Låt oss slå ut det. Vi ritar loggens centrala axel - det här kommer att vara linjediametern i slutet. Nu, parallellt med det, lägger vi åt sidan linjen längs vilken avskärningen kommer att passera. Vi gör detta från båda sidor. Efter att vi gjort små snitt, lägg en kolin (tråd med färgämne) i dem. Vi markerar snittets hela linje längs hela längden. Därefter, med en yxa, gör vi seriffer var 30:e cm, men inte till hela djupet, lämnar vi cirka 10 mm till weltlinjen. Efter det passerar vi med en mindre yxa från hack till hack och tar bort huvudplanet. För efterbehandling kan du använda en hyvel.

• Nu kan du börja göra ligationsmekanismen. De två viktigaste har redan diskuterats i det andra steget i denna instruktion. Parallellt med det kommer en halvmåne att grävas ut - ett längsgående spår.
• Vi provar stocken på dess plats. Det är bättre om spåret är i den nedre delen, det vill säga luta sig mot den nedre stocken. Med detta arrangemang kommer vatten inte att samlas i kaviteten. Nu tillämpar vi den grundläggande regeln, som gör att vi kan beräkna bredden på det framtida spåret. Det bör vara 2/3 av den genomsnittliga diametern. För att göra det tydligare, föreställ dig att diametern på ena änden är 250 mm och den andra är 235, deras genomsnittliga värde är 242,5 mm ((250 + 235) / 2). Nu måste 242,5 multipliceras med 2/3, vi får 162 mm. Djupet på monteringskanalen kommer att vara lika med halva medelradien. Alla värden kan avrundas. Var försiktig, måtten tas från stocken som läggningen kommer att utföras på, och markeringarna appliceras på den som kommer att vara på toppen. Det är bekvämare att använda en egenskap för dessa ändamål. Det finns rekommendationer för spårets bredd för olika klimatförhållanden. Vid en temperatur på -40º bör den vara minst 16 cm, vid -30º - minst 12, vid -20º - minst 10.

• Longitudinell märkning kommer att utföras enligt provet, som ges i steg 5, där det sades om överläggskronan. Linjer och seriffer appliceras på samma sätt. För att göra det lättare för byggaren är det bättre att applicera en central fåra. Efter det "tar vi ut" de fodrade rektanglarna med en yxa eller en såg. Efterbehandling sker med hyvel. Du kan använda en adze som är designad för detta ändamål.
• Nu applicerar vi en smula kol eller något annat färgämne på den inre ytan. Återigen provar vi platsen, vi tittar där den inte är tillräckligt färgad. Så vi kan spåra var och vad som behöver korrigeras.

Vi gör kil. Vid val av led "in i skålen" blir händelseförloppet enligt följande. Vi ställer loggen parallellt med vad som står nedan. Vi tar en linje. Vi trycker den till hälften av stockens genomsnittliga diameter, som kommer att ligga i skålen. Och vi skisserar, som visas i illustrationen:

Notera! Om du av någon anledning inte har en egenskap, kan det vara väldigt enkelt att göra det. Du behöver ståltråd med en diameter på 6-8 mm. Du behöver två stycken med en längd på 15 cm.De fästs till exempel på en hammare eller något annat handtag.

• Om du tycker synd om det extra materialet eller inte gillar den här anslutningsmetoden kan du använda artikulationen "tass". Det krävs lite arbete för att göra det. Först måste du förbereda blockheads. Vi söker en stock med minsta diameter. Lägg åt sidan den axiella mittlinjen på den. Efter det måste du markera stockhusets platser eller stockarnas bredd. Det kommer att vara lika med ⅔ eller ¾ av diametern på den minsta stocken. Och dess längd kommer att vara lika med diametern på den största ramen. Bultar på motsatta ändar ska vara i samma plan och inte vinkelräta eller i vinkel. Dessa dimensioner kommer inte att ändras, så blockheads kan göras på hela ramen.
• Därefter fortsätter vi till tillverkningen av tassar. Vi gör två timmerstugor på blockets övre och nedre delar till ett djup som är lika med dess bredd. Om du tittar från slutet får du en kvadrat, om du tittar från sidan - en rektangel. Sedan delar vi upp det i 8 identiska delar och enligt tabellen gör vi fogar.
• Varje efterföljande element kopieras med hjälp av ett mönster eller bindestreck. I illustrationen kan du tydligt se hur detta händer:

Om allt detta verkade för komplicerat för dig, kan du beställa färdiga loggar med färdiga anslutningselement.

För att du inte ska gå vilse i din sökning är huvudtyperna av foundation:

• Begravd. Av namnet följer att den måste sänkas till ett visst djup i marken.
• Obegravd. Den är gjord med hjälp av tejptekniken, men är placerad på en förberedd kudde och sjunker inte till ett djup i marken.
• Tejp. Den vanligaste typen. Dess grund är ett förstärkande gitter, som läggs runt hela omkretsen och hälls med betong.
• Pelar. Lämplig för små byggnader med låg vikt. Den är gjord i form av kolumner, som är stödet för lagerdelarna.
• Platta. Den mest kraftfulla typen av foundation. Den används på instabila jordar eller på platser med permafrost.

Den avgörande faktorn för vilket alternativ att luta sig mot kommer att vara tillståndet för jorden på din webbplats. Om det är ett sandigt område, ett område med skog eller bördig jord, med en nära plats för grundvatten, kommer det att vara nödvändigt att använda en nedgrävd remsa. Om steniga stenar och grus dominerar, räcker det med en kolumnformad eller grund.

Notera! Vid användning av en kolumnär grund kommer det att vara nödvändigt att installera ett separat stöd för ugnen.

Vissa regler kommer att vara relevanta för alla arter. Vi kommer att överväga alternativ som är lätta att implementera på egen hand och investerar ett minimum av medel. Här är vad du ska fylla på med:

• måttband eller mätsnöre;
• skyffel;
• betongblandare (önskvärt, men valfritt);
• bulgariska;
• skärskivor;
• armeringsjärn;
• formsättningsbräda;
• konstruktion skottkärra;
• stänger för pinnar;
• fiskelina;
• stickatråd;
• virknål (valfritt, men rekommenderas) Den kan tillverkas oberoende av hållbar ståltråd;
• cement;
• sand;
• spillror.

Om listan redan har godkänts, fortsätt:

• Enligt dina ritningar, bestäm platsen för den framtida byggnaden på marken.
• Rensa platsen från skräp och växtlighet.
• Vid behov, jämna ut området genom att ta bort ett litet lager jord.
• Slå 4 pinnar längs ytterkanten och sträck ut fiskelinan mellan dem. Kontrollera att dimensionerna är korrekta och sidornas enhetlighet genom att kasta diagonalerna.
• Gå tillbaka från fiskelinan, bredden på den planerade väggen plus 10 cm och hamra ytterligare 4 pinnar längs insidan, förbind dem med fiskelina.

För att underlätta de två föregående stegen kan du göra en sådan design. Två plankor är förbundna med en tvärstång. De är gjorda i 8 delar. Sedan placeras de mitt emot varandra, två på varje sida. Från den ena till den andra finns två fiskelinor i bredden av fundamentets storlek. Detta sätt kommer att vara mer tillförlitligt. Under mekanisk verkan kommer storleken inte att gå vilse, vilket kan hända med insatser.

• Vi fixar fiskelinan i höjd med den framtida grunden. Tänk på djupet av dess nedsänkning - 50-70 cm (med en liten struktur kan du klara dig med dimensioner på 40-50 cm), höjden till vilken den kommer att sticka ut, samt ytterligare 15 cm för återfyllning.
• Vi gräver ett dike. Om det finns jordfyllning i källaren kan du kasta av den i mitten.
• Vi somnar sand, tampar försiktigt och spiller den med vatten.
• Vi gör sköldar från brädor och placerar dem runt omkretsen från utsidan och insidan. Deras höjd ska vara lika med höjden på grunden eller lite mer.
• Ett galler är tillverkat av armering med en diameter på 12 mm. Det behövs 4 spön till varje sida. De ansluts med byglar var 40:e cm med hjälp av en sticktråd.
• Hela strukturen läggs i ett dike, och delarna är anslutna med hjälp av hörnstänger. Det bör finnas ett mellanrum på 50 mm mellan väggarna och gallret på varje sida så att betongen fritt fyller utrymmet. Tegelstenar kan placeras under.
• Installera ventilationsrör. För att göra detta kan du använda ett avloppsrör.
• Vi förbereder en lösning av 3 delar sand, 3 delar krossad sten, 1 del cement. Och vi fyller på. Det är viktigt att det inte finns några stora luckor mellan fyllningarna, annars blir basen inte längre homogen.
• Nu måste du vänta på fullständig stelning. Under de första veckorna kommer grunden att behöva fuktas konstant så att betongen stelnar bra och inte spricker. För att undvika snabb avdunstning av vatten, täck det med takpapp eller film.

Notera! För att kontrollera kvaliteten på den framtida lösningen, knåda cirka 10 liter några dagar innan du börjar arbeta med den. Låt honom stå, se hur mycket han kommer att ta tag i och hur stark han kommer att bli. Om det behövs, köp cement från en annan tillverkare.

Om du är 100% säker på kvaliteten på jorden och dess stabilitet, då du lämpligt alternativ pelarfundament. Samma verktyg kommer att behövas. Från materialet behöver du ett asbeströr med en diameter på 20 cm (mer möjligt). Vi gör följande:

• Vi städar och markerar territoriet, som i instruktionerna ovan.
• Med hjälp av improviserade material tillämpar vi referenspunkter - hörnen av den framtida strukturen, såväl som kapitalpartitioner.
• Från hörnen gör vi märken varje meter eller en och en halv.
• Med hjälp av en borr eller en spade gör vi ett hål. Dess djup bör vara under fryspunkten i jorden.
• Hålet ska vara något större än det framtida stödet med ca 5–10 cm.
• Längst ner lägger vi en kudde av sand. Dess höjd är 15–20 cm.Vi stampar och spiller den med vatten.
• Om gropen är rund, är det inte nödvändigt att stärka den, om den är rektangulär, är det bättre att göra en liten formsättning så att väggarna inte smulas.
• Vi skär stöden från röret. Vi beräknar storleken - gropens djup + höjd (ca 40 cm).
• Vi förbereder betong, som i instruktionerna ovan.
• Vi slår in asbest i valsat bituminöst material eller annan isolator. Vi släpper in.
• Ungefär halva höjden längs konturen somnar vi med litet grus och tamp.
• Häll lösningen inuti röret till ungefär hälften. Höj den lite så att den fördelas i botten som en kudde.
• Vi fyller hålrummen runt röret med grus och tamp.
• Vi sätter in flera armeringsstänger i mitten och fyller den till toppen.
• Med hjälp av en vibrator eller en stång komprimerar vi betongen så att den fyller alla hålrum.

Vi följer vidare instruktioner om du vill stänga botten och göra en sockel.

• Vi förbinder kolumnerna med varandra med en dike. Dess djup ska vara 30 cm, och bredden 10 cm mer än pelarnas diameter.
• Fyll den till hälften med spillror, ram.
• Vi häller lösningen.
• Installation av ark platt skiffer, skär längs önskad storlek, och fäst dem på stolparna med självgängande skruvar.

Notera! För att undvika sönderdelning av både stolparna och plåtmaterialet är det nödvändigt att förborra hål för infästning. Deras diameter bör vara något mindre än fästmaterialet.

• Vi gör ett hål för avloppsröret, som kommer att fungera som ventilation. Vi sätter in röret.
• Vi förstärker hela strukturen med ett metallhörn både längs den inre och yttre övre omkretsen.
• Vi lägger filmen inuti och fyller utrymmet med expanderad lera.

Grunden för väggarna är en hopfällbar krona, du vet redan hur man gör den. Stockar kan inte bara läggas på en cementgrund. Ge vattentätning. För att göra detta läggs två lager takmaterial på betongen, som fixeras med bituminös mastix. Om du ska lägga bitar av tätskikt, gör det då med en överlappning på 20 cm Smörj fogarna ytterligare. Vi monterar brädor med en maximal höjd av 15 mm på takpappen under det första bandet och lämnar ett avstånd mellan dem på 250–300 mm. Den kan sedan fyllas med monteringsskum. Ett sådant lager kommer att lägga till ytterligare skydd.

Därefter sätter du ihop konstruktorn med den bindningsmetod som du valde från de föregående instruktionerna. Huvudregeln här kommer att vara rumpan till toppen, det vill säga om den större diametern på den föregående stocken är till höger, lägger vi den mindre änden av nästa på den, och så vidare till toppen. Du kan applicera en annan metod från rumpa mot rumpa, topp till topp, men diagonalt. Därmed bibehålls samma höjd. Men förutom laterala leder är det nödvändigt att säkerställa vertikal rally. För att göra detta måste du göra spikar. Deras diameter kommer att vara lika med en tiondel av stocken, plus 2 mm. Till exempel, om pipans bredd är 250 mm, blir spetsbredden 27 mm. Hål borras till ett djup av två stockar. Avståndet mellan dem är 800–1000 mm, från kanten, 100–200 mm. Denna förstärkning är helt enkelt nödvändig, eftersom fönster och dörrar kommer att placeras i väggen, vilket försvagar den övergripande strukturen. Krympning kan också orsaka förskjutning i horisontalplanet, vilket kan leda till utbuktning av vissa delar.

I monteringsspåren (du känner redan till reglerna för deras placering) måste det finnas en värmare. Denna roll kan spelas av mossa, släp, vadd eller annat material. Ställ in det så att yttre sidan var snyggt, från insidan - allt kan korrigeras.

När du lägger stockar, se till att placera dem vertikalt, för detta, använd en nivå eller lodlinje. För att göra det lättare för dig, slå av diameter-höjden i förväg. Tänk på att vintersidan, som i blindkronan, ska placeras utåt.

Notera! Designen krymper med tiden. När du gör ett bad från stockar är det nödvändigt att öka den totala höjden med 15 cm, så att det senare inte finns några obehagliga incidenter.

Spaltfritt tak och tätt tak

Innan du gör taket måste du närma dig tillverkningen av taket ordentligt. Det finns tre monteringsalternativ:

• Över huvudet. Detta är det enklaste sättet. För dess tillverkning är det nödvändigt att fylla på brädor, vars tjocklek kommer att vara 5 cm eller mer. I det här fallet läggs golvet helt enkelt på väggarna, tätt sammanfogat och spikat eller skruvat. En ångspärr och isolering läggs ovanpå. Nackdelen med detta alternativ är att utrymmet under taket inte kan användas på grund av strukturens bräcklighet. Begränsningen för det kommer också att vara bredden - maximalt 2500 mm.
• Fållning. För att göra ett tak av denna typ kommer det att vara nödvändigt att lägga golvbjälkar. Du kan fixa dem på väggarna med hjälp av en skål som är bekant för oss, men med en fet svans. Därefter sys brädorna tätt till varandra från undersidan. Vidare läggs en ångspärr från sidan av vinden (det är bättre om det är folie, det bär inga skadliga ångor med sig), lera läggs till den och mineralull läggs ovanpå. Sedan kan allt sys tätt upp med ytterligare ett lager bräder och du får ett vackert golv till andra våningen.
• Panel. Tillverkad av prefabricerade block. De kan köpas separat och sedan monteras.

Taket är klart, du kan tänka på taket. Här kan det vara:

• Skjul. Det används i de fall där badet ligger i anslutning till någon annan byggnad. I denna variant är det viktigt att göra den korrekta artikulationen så att den blir en fortsättning på den huvudsakliga.
• Gavel. Det kommer att vara relevant i alla andra fall. Mauerlat i detta fall kan fungera som den sista kronan. Fackverket, som består av två takbjälkar, en tvärstång och en bas, monteras på marken. Horisontella snitt görs i de övre stängerna och färdiga trianglar sätts in i dem. Börja från kanterna och gå mot mitten. Byglar kastas tillfälligt som håller hela strukturen. Sedan är de förbundna med en låda under taket. Basen kan förresten också fungera som takbalk. Om takbjälken går utöver och hamnar på gatan, krävs stöd med en längd på mer än 1 m.

För ett bad från ett timmerhus, ett tak gjort av mjuka plattor. Ofta används metallplattor, wellpapp och andra alternativ. Beslutet är på dig.

Notera! Taket behöver speciella beräkningar och tillvägagångssätt. Det är planerat för ett specifikt projekt och villkor.

Ett rundat timmerbad i sig ser attraktivt ut både inuti och utanför. Naturligtvis behöver trä skydd mot väder och vind, så det är täckt med olika typer av lack och impregnering. Innan du utför något dekorativt efterbehandlingsarbete är det nödvändigt att täta väggarna - täta sömmarna. För denna användning olika material: mossa, drag, tejpfogmassa, moderna tätningsmedel. Det utförs, med början från den nedre kronan och till toppen. Hela bältet bearbetas från insidan och utsidan, först efter det fortsätter de till nästa steg. Detta tillvägagångssätt kommer att undvika skeva stockar och deras förlust.

Notera! Det är bättre att börja avsluta arbetet i ett timmerbad efter att väggarna har krympt helt. Om du inte väntar på detta ögonblick och gör det direkt, kan detta leda till felaktiga beräkningar och skada byggmaterialet.

Efter det kan du börja avsluta. Du kan till exempel dekorera takbjälkar, åldrar dem visuellt och täcker dem med fläckar. Tätade sömmar kan stängas med garn, vilket kommer att lägga till sin egen smak. I ångbadet tillverkas bänkar i flera våningar för att göra det bekvämt för alla att sitta. Ofta sys den upp med en träklapp. Om du vill göra detta, glöm inte att installera en ångspärr i form av en folie så att fukt inte ackumuleras inuti och inte leder till att väggarna ruttnar.

Nu är ugnen installerad. Det är önskvärt att de sidor med vilka det kommer i kontakt med väggarna är fodrade med eldfasta tegelstenar. Denna typ av design ser ganska attraktiv ut och skyddar träet väl från överhettning och bränning.

Bad i lägenheten.

Video

I den medföljande videon visas hur konstruktionen av ett timmerbad utförs med dina egna händer:

Trä, som är ett miljövänligt material, behåller inte bara effektivt värmen utan ger också luften i rummet en speciell arom.

För att bygga en trä måste du först förbereda en balk.

Uppmärksamhet! För att bestämma kvaliteten på stockar (du kan vägra sågtimmer av låg kvalitet när som helst), behöver du veta om idealiska förhållandenämnen, som vi kommer att överväga nedan.

Rundvirke ska avverkas kl minusgrader alltså på vintern. Det är vid denna tidpunkt som mängden fukt i träet minimeras, därför kommer materialet att deformeras och spricka mindre under torkning.

För att säkerställa timmerhusets hållbarhet används vissa sektioner av stockar under konstruktionen (de så kallade stumstockarna). Dessa sektioner börjar från rhizom och slutar vid kronan. Sådana rumpstockar är tätare (vilket kan jämföras med topparna) och det finns praktiskt taget inga knutar i dem. Urvalskriterierna inkluderar också den runda formen och graden av krökning av stammen. I båda fallen är ett äktenskap ett fel som överstiger 1 cm per linjär meter.

Uppmärksamhet! Om längden till exempel är 5 m, och felet överstiger 5 cm, kan stocken säkert avvisas.

Detsamma gäller diametern. Till exempel är diametern på basen av en stock 35 cm, medan topparna är 25 cm eller mindre. Sådant rundvirke rekommenderas kategoriskt inte för användning i konstruktion.

Slutligen, var uppmärksam på typen av trä. Helst bör barrträd (gran, lärk etc.) användas till badet. Lärk kännetecknas av motståndskraft mot fukt, även om den är i sista utvägen du kan också ta till kombinationen "tall-gran", där de första kronorna är resta av tall. Och om bara gran används i konstruktionen, måste materialet behandlas flera gånger med ett antiseptiskt medel.

Utför ytterligare åtgärder i enlighet med det tidigare utarbetade projektet. Detta kan göras själv, hittas på Internet eller beställas från specialister. Det är med hjälp av detta dokument som du kan beräkna den nödvändiga mängden förbrukningsvaror, bestämma området och formen på basen.

Steg 2. Bearbetning av virke

Steg 1. Efter att förbrukningsvarorna kom till dig (eller du klippte ner dem och levererade dem själv), behöver det 25-30 dagar att vila.

Steg 3. Börja sedan bearbeta. Ta först bort barken från stockarna (gör detta försiktigt så att de inte spricker), lämna det lite på sidorna - ungefär en 15-centimeters remsa på varje sida.

Steg 4. Efter bearbetning, förvara stockarna cirka 25 cm från marken. Du kan stapla den som du vill - i staplar, buntar etc. är huvudsaken att avståndet mellan stockarna är 7-10 cm.

Video - Förberedelse av loggar

Etapp 3. Byggande av grunden

Vi kommer omedelbart att göra en reservation för att massiva monolitiska sådana kan överges på grund av den framtida strukturens obetydliga vikt. För att spara pengar kan du tillgripa en av två möjliga lättviktsdesigner, nämligen:

• remsa grund;
• pelar.

Låt oss överväga vart och ett av alternativen.

För att bygga en sådan grund runt hela omkretsen, såväl som under framtida väggar, gräv en dike 40 cm bred och 50 cm djup, lägg en "kudde" av sand och grus på botten. Lägg sedan armeringen, bygg en formsättning 50 cm hög och häll betonglösningen. Som ett resultat blir höjden cirka 1 m.

Uppmärksamhet! En mer specifik höjd beror på djupet av jordfrysning i en viss region.

Video - Foundation gjutning

Innanför omkretsen, häll remsor av sand och grus. I framtiden kan remsorna fyllas med betong eller bygga ett trägolv på dem. Valet av ett eller annat alternativ beror på personliga preferenser och ekonomiska möjligheter.

Fundament av kolumntyp

Vid behov, upprätta stöd. Det finns två alternativ här:

• tegel;
• från asbeströr.

Placera stöden i hörnen av omkretsen, såväl som under alla väggar i steg om 1,5 m. Under varje stöd, förlägg en betong "kudde". I varje stöd, fixera flera armeringsjärn så att de senare sticker ut minst 30 cm över ytan.

Bygg en formsättning 40 cm hög, lägg armeringen i den och bind fast den med stängerna som sticker ut från stöden. Fyll med betong. Efter fyra till fem veckor, när betongen är helt torr, kan du gå vidare till vidare arbete.

Steg 4. Basvattentätning

Behandla grundens yta med smält och lägg ett lager takmaterial ovanpå. Efter att bitumenet har torkat helt, upprepa proceduren. Som ett resultat kommer du att ha ett pålitligt tvålager.

Steg 5. Förberedelse av verktyg

För att arbeta behöver du följande utrustning:

Det sista verktyget - "linjen" - kommer att ges Särskild uppmärksamhet. För tillverkning kommer att kräva ståltråd med skarpt vässade ändar. Böj tråden på mitten så att den tar formen av en kompass, du kan dessutom fästa handtaget. Detta verktyg kommer att krävas när du markerar loggar.

Etapp 6. Byggande av timmerstuga

Det finns flera monteringstekniker:

Det första alternativet - rysk avverkning - är det enklaste att utföra, även en oerfaren snickare kan hantera det. Därför kommer vi att överväga denna teknik.

Steg 1. Konstruktionen av timmerhuset bör utföras i etapper och börja med kronan (med andra ord, från den första). Stockar, som kommer att fungera som en krona, otteshete på kanten för den mest åtsittande passformen till grunden.

Steg 2 Lägg det första paret stockar ovanpå det vattentäta lagret. Lägg nästa par i en vinkel på 90ᵒ i förhållande till det första och koppla ihop allt till en "kopp".

Uppmärksamhet! "Cup" är mest enkelt alternativ anslutningar vid uppförande av en avverkning av byggnader. Det utförs helt enkelt: längst ner i stocken mäts gränserna för den framtida "koppen", sedan markeras en fördjupning med hjälp av "linjen". Efter återkontroll av måtten skärs urtaget försiktigt ned med en yxa.

Du kan använda en motorsåg - det kommer att spara mycket tid. Även om den slutliga efterbehandlingen av "kopparna" fortfarande måste göras med en yxa.

Uppmärksamhet! I startkronan kommer "kopparna" inte att vara djupa, vilket resulterar i att stockarna inte kommer i kontakt med basen. Därför, i gapet som dyker upp, lägg ett foder - en liten bit av brädet av den erforderliga tjockleken, behandlad med ett antiseptisk medel och täckt med isolering.

Steg 3. Lägg sedan den andra kronan med de tjockaste möjliga stockarna. Detta beror på det faktum att du i framtiden kommer att minska sexuella eftersläpningar i dem. För att få en tät passform, gör ett längsgående spår i den övre stocken, vilket skulle vara lika med en tredjedel av diametern på den föregående stocken. För att rita gränserna för spåret, lägg den övre stocken på den nedre och markera den med en "linje".

Uppmärksamhet! Det längsgående spåret kan vara halvcirkelformigt och triangulärt. Om du har en motorsåg tillgänglig kan du hantera det triangelformade spåret på två till tre minuter. Men kom ihåg: stockar med liknande spår kommer inte att ansluta tätt, vilket kommer att negativt påverka väggarnas värmeisoleringsegenskaper.

Det är uppenbart att det bästa alternativetär ett halvcirkelformigt spår. Gör det med en motorsåg, använd en mejsel för att ta bort rester.

Steg 4. Isolera stockfogarna, gärna med linnejute. Lägg en bit av duken på den nedre kronan, täta det längsgående spåret med det andra (särskilt om det senare har en triangulär form).

Steg 5. Anslut kronorna till varandra. Här kan du använda:

• fyrkantiga pluggar;
• runda pluggar av trä.

Den andra metoden är att föredra, eftersom pluggarna kan köpas färdiga och göra hål med en elektrisk borr.

Gör hål i steg om 1-1,5 m, samtidigt blinka ett par övre kronor helt och inte helt - den tredje (underifrån). För att undvika förvrängning, vid slutet av krympningen, sänk ner pluggarna i den övre kronan med minst 6-7 cm.

Steg 6. Efter att ha höjt väggarna till önskad höjd, lägg takbjälkar och takbjälkar ovanpå dem. Om vått trä användes, lägg sedan skivor av skiffer istället för takbjälkar och vänta på att strukturen krymper. Vanligtvis räcker det med att övervintra en gång, men helst bör krympningen vara ett och ett halvt år.

På våren, när krympningen är klar, fortsätt till tätningen.

Video - Asp singeltak

Steg 7. Dörr, fönsteröppningar

Vi började specifikt prata om öppningar efter att konstruktionen var klar, eftersom det finns två alternativ för deras arrangemang.

Steg 8. Tätning av stockar

I slutet av krympningen utförs fogningen av timmerhuset. För att göra detta, förbered följande utrustning:

• en hammare;
• tätning (trä eller metall).

Uppmärksamhet! Om du komprimerade interventionsutrymmet med släp eller mossa, kan du hoppa över det här steget, eftersom du med största sannolikhet inte kommer att behöva en tätning. Men om du hittar även de minsta sprickorna, är proceduren fortfarande bättre att utföra.

Börja arbetet först efter att isoleringen har torkat helt. Vrid först materialet (släp eller mossa) till en bunt, hammar sedan mellan kronorna med en hammare och caulk.

Du kan använda tejpjute - i det här fallet fixeras materialet helt enkelt med spikar eller en monteringshäftapparat.

Video - Tätning av stockar

Etapp 9. Tak

Så fort trädet krymper kan du börja bygga. Om du gör detta tidigare kommer taket helt enkelt att leda.

Steg 1. Lägg på väggbeklädnaden träbjälkar(Vi har redan pratat om detta).

Steg 2. Fäst balkarna och fäst takbjälken på dem i steg om 1 m. I nockdelen skär du takbjälken i lämplig vinkel för anslutning.

Steg 3. Spika fast en solid strandpromenad på takbjälken (om du planerar att använda rullat takmaterial) eller gör en låda (om du använder skiffer, kakel, etc.).

Steg 4. Installera takbeläggningen enligt instruktionerna för det specifika materialet.

Steg 5. Täck åsen med galvaniserad stålplåt för att skydda den från aggressiv miljöpåverkan.

Steg 6 Sy upp gavlarna på taket med sidospår eller klaff.

Efter det, fortsätt till ytterligare planerat arbete - hällning betongmassa eller konstruktionen av en trä (i det andra fallet skär stockarna in i stockarna på den andra kronan och fixeras), installera, komplettera inredningen och arrangemanget av ångrummet enligt ditt projekt.

Som slutsats. Några bra tips

1. Ibland, under montering, blir det nödvändigt att sammanfoga stockarna. I det här fallet, låt inte lederna placeras ovanpå varandra. Dessutom, i den nedre kronan, är dockning oacceptabelt.
2. När du lägger ett timmerhus på en färdig grund kan du samla stockar redan innan torkning, lägga ett tätningsmedel mellan dem.
3. Det är lämpligt att utrusta fönster efter krympning, eftersom de annars kan skeva.

Nu vet du hur man byggergör-det-själv timmerstuga.

För länge sedan erkändes trä som det bästa byggnadsmaterialet, och när det gäller byggandet av ett bad förblev detta tillstånd, eftersom trä perfekt bidrar till regleringen av temperatur- och luftfuktighetsförhållandena i lokalerna. Men ett antal andra nyanser tillåter oss inte att överväga timmerstugan för ett träbad ideal, därför kommer artikeln att överväga funktionerna i konstruktionen av ett träbad.

Svårigheter att välja mellan timmer och stockar

Det finns en uppfattning om att ett timmerhus har en lägre kostnad än det som läggs från en profilerad balk. Jämförelsen görs med profilerat virke, eftersom dess prestanda är mycket högre: materialbearbetningen har förbättrats och speciella lås har installerats som förbättrar vidhäftningen av element. Om du utvärderar direkt på bekostnad av materialet, är stocken faktiskt billigare. När vi pratar om konstruktion av träbad, bör man komma ihåg att mycket mer stockar behövs för att genomföra ett projekt designat för timmer.

När du använder en 20 cm balk kan du få en liknande väggtjocklek och höjd på kronorna. Om 20-centimeters stockar används, är de anslutna med hjälp av ett urval av ett 10-12-centimeters spår, som kommer att stå i proportion till väggens tjocklek. Följaktligen kommer kronorna i höjd inte att erhållas vid 20, utan endast vid 10-12 centimeter. Följaktligen, vid beräkning, kommer det att vara nödvändigt att öka antalet stockar för att uppnå dimensioner som liknar dem som uppnås när en balk används. Användningen av loggar komplicerar också installationsarbetet.

När det gäller timmer är den enda förutsättningen för ett högkvalitativt arbete att elementen matchar storleken i förhållande till varandra. Avvikelsen får inte överstiga några millimeter. Med hjälp av en motorsåg skärs skålar, värmeisolerande material läggs i dem och sedan läggs ytterligare en krona. Direktprofilerat virke är vanligtvis ett högkvalitativt material, vars individuella element är idealiskt lika med varandra, därför är det mycket lätt att vika ihop dem. En orundad stock komplicerar byggprocessen.

Nyanserna av att bearbeta ett timmerhus

Inledningsvis måste en timmerstuga skyddas under tak så att materialet som används i byggandet (stock eller timmer) torkas så mycket som möjligt i minst 8 månader. Det är viktigt att tänka på att dessa månader ska vara så torra som möjligt. Vanligtvis installeras badhus från ett timmerhus i december, så att de hinner torka innan augusti. Om det är möjligt att vänta en längre period kan torkningen pågå i 1,5-2 år.

Medan timmerhuset torkas är det nödvändigt att utföra ett antal andra arbeten. Efter att ha installerat stockarna är det nödvändigt att behandla dem med hjälp av speciella antiseptika, som är baserade på lösningsmedel. De är nödvändiga så att svampar eller mögel inte bildas på stockarnas yta. Så att vid torkning av träet inte rivs, är det nödvändigt att bearbeta det med en annan sammansättning, till exempel är Teknol JRM lämplig.

Vid torkning av träet poleras stockarna så att ett lager antiseptisk avlägsnas från dem, vilket stänger porerna i materialet. Direkt efter det kan du börja måla timmerhuset med oljevax. Detta är inte bara en behandling, eftersom den innehåller ett speciellt pigment som ger träet en karakteristisk nyans. Följaktligen, när konstruktionen av ett timmerstugabad är slutfört, kommer materialet inte bara att skyddas av ett oljevaxskikt, utan också målat på ett original sätt, vilket ser väldigt vackert ut på bilden och under visuell inspektion.

Eliminering av luckor mellan elementen i timmerstugan i badet

Det viktigaste steget i processen att bygga ett badhus från ett timmerhus med dina egna händer är att eliminera luckorna mellan strukturelementen. Anledningen till deras förekomst är omöjligheten att skapa en skål för kronan på ett sådant sätt att dess form passar perfekt med stocken som läggs. När materialet torkar expanderar dessa luckor, vilket ser fult ut och försämrar badets prestanda.

Dessa luckor måste tätas - tätas. I det här fallet används ett specialverktyg "tätning", som liknar en liten platt spatel och en hammare. Luckor är fyllda med mossa eller blåsa. Genom att knacka på tätningshandtaget kan du maximalt komprimera isoleringen och uppnå maximalt skydd av lokalerna från inträngning av kalla luftmassor i dem.

Det finns ett sådant konstruktionsalternativ när kronorna initialt läggs på ett lager av mossa. I det här fallet, när konstruktionen är färdig, kommer resterna av isolering att hänga från stockarna, vilket lockar olika fåglar. Eventuell kvarvarande mossa bör komprimeras i skåran på samma sätt som beskrivits ovan. Men sprickorna måste fortfarande tätas efter 5-6 månader, eftersom luckorna inte kommer att elimineras helt.

I fallet när juteband eller släp används som ett lager mellan kronorna, är det nödvändigt att täta byggnaden endast sex månader efter dess initiala krympning. Sedan kan du gå vidare till installationen av fönster- och dörrblock. Andra gången görs tätningsproceduren ett år senare, såvida inte timmerhuset naturligtvis var kantat med gatusidan.

I framtiden, under drift, kommer timmerhuset att "flytta", så regelbundna kontroller kommer inte att störa. Sprickorna som bildas bör tätas, och fåglarna kommer att försöka skapa dessa sprickor och dra ut isolering från sprickorna som ett byggmaterial för sina bon.

Individuella egenskaper i processen för konstruktion och drift av timmerhuset

När ett badhus byggs om från en hyvlad stock eller timmer, mest stort problem för ägaren är träets låga motståndskraft mot fukt. Du kan naturligtvis behandla timmerhusets yta med olika kemikalier, men många ägare är emot eftersom de fruktar för sin hälsa.

Strukturellt kan trä skyddas från fukt med hjälp av välorganiserad ventilation:

• gjutremsa foundation(den mest populära), speciella hål (luftventiler) bör göras i den. Luften som kommer in där kommer att säkerställa snabb torkning av golven;
• lägga den första kronan, du måste lägga ett vattentätande lager under det. Du bör inte använda valsat takmaterial, eftersom det har en extremt kort livslängd vid sina maximala egenskaper. Det är bäst att använda vattentätande glasfibermaterial eller på glasfiber. Hos allmogen kallas de för euroroofing material och det får inte finnas någon dressing på dem. Livslängden för sådant material når 10-15 år. Naturligtvis är priset högre, men prestandaegenskaperna är värda det;
• nedre kronan i designen måste behandlas med en antibakteriell sammansättning, eftersom den kommer att ligga under golvnivån i rummet och kommer att utsättas för maximal exponering för naturliga faktorer under drift. Besökare till badet bör inte vara rädda för rök från kompositionen som används för bearbetning, eftersom högkvalitativ ventilation av underjorden och genomsnittliga temperaturer inte kommer att skapa den önskade effekten för att flytta luftmassor in i timmerhuset;
• mycket viktig kvalitet montera ett vattenavloppssystem i tvättrummet och ångfacket, eftersom eventuella fel kan leda till oönskade konsekvenser. Efter att badet har tagits i drift kommer det att vara mycket svårt att fixa något;
• ventilation i ångrummet måste också vara av mycket hög kvalitet. Det är bättre att rummet svalnar lite snabbare än, tvärtom, fukt förstör allt runt omkring. Du måste torka det efter varje fall av att ta procedurer. Det räcker med att kasta lite ved i kaminen och öppna alla fönster och dörrar så att fukten elimineras så snabbt som möjligt.

Om du lägger ett timmerhus för ett bad med dina egna händer från en stock, bör du veta om en annan värsta fiende av trä - trämaskar. Insekter är mycket skadliga för byggmaterial. Du kan skydda dig mot dem genom att applicera speciella impregneringar, men deras användning är säker för personen själv i alla rum utom ångbadet. Naturligtvis kan insekter elimineras genom att värma luften över 60 grader Celsius, men denna temperatur uppnås inte i en rysk timmerstuga, om vi pratar om optimala förhållanden för att ta badprocedurer.

Eventuella bevis på att trämaskar har attackerat timmerhusets ved bör åtgärdas omgående. Det är nödvändigt att värma badet när det torkat vid en temperatur på 80-90 grader Celsius. Uppvärmningstiden bör vara från 1,5 timmar, eller snarare: det är nödvändigt att uppnå uppvärmning av stockens kärna till ett märke på mer än 60 grader Celsius.

I det här fallet kommer trädet inte att skadas, och insekter med larver kommer att elimineras. I de fall då det finns väldigt få bearbetade hål från insekter, kan du få genom att använda en byggnadshårtork vid temperaturer upp till 150 grader Celsius. Med dess hjälp behandlas de drabbade områdena.

Hur lång tid tar det att tända olika bad

Om det beslutades att bygga ett bad från ett timmerhus med dina egna händer, är det värt att tänka på att inte bara exponeringen av trä för olika negativa påverkansfaktorer är en "fallgrop" i den pågående byggprocessen. Ett timmerhus värms upp mycket längre på grund av materialets ökade värmekapacitet. Samtidigt är den genererade värmen behagligare enligt människokroppens inre förnimmelser. På bilden kan värmen som kommer från stockväggarna inte ses, men dess välgörande effekt på kroppen märks mer och mer för varje sekund av att vara inne i ångrummet.

Med all användbarhet av procedurerna får vi inte glömma att det tar mycket mer tid och ved att tända, och om en vanlig tegelugn också används, tar det från 3 till 5 timmars tid. Få människor vill komma till ett sådant badhus på helgen och spendera hälften av sin dyrbara tid enbart på att uppnå optimala temperaturindikatorer.

Om en metallugn används, blir problemet mer uttalat. På grund av bristen på effektiv isolering av ångrummets väggar är värmekraften ofta inte tillräcklig, och därför är det nödvändigt att ta en mer effektiv och dyr enhet. Och det är extremt svårt att hålla temperaturen i rummet i intervallet från 50 till 60 grader Celsius. De ökar effektiviteten hos en metallugn genom att fodra den med en tegelskärm och installera en speciell sköld runt skorstenen. I detta fall ackumuleras den genererade värmen och släpps ut i rummet.

Men återigen är det värt att komma ihåg nyanserna som möter medarbetaren överallt. Om det inte krävdes en grund för en metallugn före skapandet av en tegelskärm och installationen av en sköld runt skorstenen, måste en massa på 200-300 kilo hållas fast med något.

Naturligtvis förbjuder ingen att isolera timmerhuset, men i det här fallet allt användbara egenskaper trä försvinner. Helt enkelt är timmerstugans väggar täckta från insidan med en värmeisoleringskaka av flera lager, som inte tillåter att fukt avlägsnas naturligt på grund av effekten av trä som ett "andande" material. Om ytfärgning av trä också läggs till en sådan interiörfinish, är ventilation inte ens värt att komma ihåg. I det här fallet, efter att ha gjort en timmerstuga för ett bad, är det nödvändigt att lägga till ventilationshål i strukturen.

Grunderna i att planera timmerbad

Det är viktigt att inte bara ta hänsyn till alla positiva och negativa aspekter av trä, utan också att korrekt montera materialet till en pålitlig och säker struktur. Standardstorleken är 6 × 6 meter, eftersom stockar och balkar har exakt denna längd. Således är det möjligt att undvika bildningen ett stort antal produktionsavfall eller behov av ytterligare kapning av material, om timmerhusets linjära dimensioner överstiger längden på ett element som ska läggas.

Inuti kommer badet att ha en slutlig storlek på cirka 5,2 meter, eftersom skålarna som bildas i båda ändarna av stocken kommer att ta ett visst avstånd från längden och bredden. När det gäller strålen kan vi säga att förlusterna blir mindre, men inte mycket (45-50 centimeter). Ett par centimeter kommer också att gå förlorade på grund av installation av efterbehandlingsmaterial eller väggbeklädnad med vanlig klaff.

Här behöver du inte bara veta hur man skär ner badet ordentligt, utan också hur man fördelar utrymme i det. Tvättrummets dimensioner bör minskas om ett övergripande typsnitt inte är installerat i det. Det är bäst att reservera en reservplats för ett omklädningsrum eller en ökning av ångrummet. Valet ligger naturligtvis kvar hos ägaren. Om badet kommer att användas året runt, är det helt enkelt omöjligt att göra utan en plats för en vestibul. Annars kommer den kalla luften som passerar genom ytterdörren att påverka temperaturen inne i badet negativt.

Du kan minska storleken på timmerhuset om du vill. Till exempel är en byggnad med dimensioner på 6x3 meter mycket populär - en "spårvagn". Alla rum är placerade sekventiellt. Vanligtvis inhägnat: ett ångrum, ett vilrum, ett omklädningsrum framför ytterdörren. Duschrummet är inte placerat separat, utan efter typ av gångrum.

Artikeln diskuterar de viktigaste nyanserna och funktionerna i hur man bygger ett bad från ett timmerhus för att få en högkvalitativ, pålitlig och säker struktur som kommer att hålla i många år. Det är viktigt att ta hänsyn till varje råd när du utför arbete. Du kan också anförtro allt arbete till specialister som tar ansvar för varje steg - från köpet byggmaterial och strukturella element innan konstruktionen av badet och sätter det i drift.

Timmerstuga av ett bad: bygga ett timmerbad med dina egna händer, bygga från hyvlade stockar, hur man gör det rätt, hur man bygger, skär ner ett badhus, foto och video

Timmerstuga av ett bad: bygga ett timmerbad med dina egna händer, bygga från hyvlade stockar, hur man gör det rätt, hur man bygger, skär ner ett badhus, foto och video

Gör-det-själv-bad från timmerhus. Etappbygge

Vad kan vara trevligare än att föryngra genom att ta ett ångbad! Du kan bygga den på din webbplats med dina egna händer, välja till exempel ett projekt från timmer eller stockar. Hur man bygger ett timmerhus i etapper - visas i detalj i fotot och tematisk video.

Projektval. Upphandling av byggmaterial

Efter att ha bestämt dig för att bygga ett riktigt ryskt bad av trä impregnerat med doftande hartser, bestäm vad du ska ta för att bygga ett timmerhus: timmer eller stockar. Det första alternativet är vanligare av flera anledningar:

• relativt låg kostnad (jämfört med stockar);
• minimal krympning, så att du kan börja avsluta tidigare;
• Mer enkel teknik konstruktion;
• möjligheten att bygga en enkel grund, eftersom ett blockhus av bjälkar är lättare än en timmerstuga, och det sparar också pengar.

Byggnader gjorda av stockar anses vara mer komplexa, här är det mycket svårt att göra utan hjälp av en mästare. Om råvaran skördas från grunden är det nödvändigt att skära och torka det ordentligt. Då bör du noggrant matcha en stock till en annan, numrera dem osv. Tidsmässigt är detta ganska dyrt, men det finns mer enkla vägen: att bygga ett timmerhus av stockar. De bearbetas på maskinen, vilket ger var och en rätt form.

Oavsett vad du föredrar finns det flera regler för att skörda (köpa) virke:

1. Materialet bör inte ha fläckar, maskhål, djupa sprickor, ett stort antal knutar.
2. Den tillåtna krökningen av stockarna bör inte överstiga 1 cm.
3. Torkat material är att föredra framför icke-torkat material. Om du köpte "rå" stockar kan du torka dem själv (detta tar ungefär ett år). Man tror att ett block av fuktigt trä bör uppföras omedelbart, då kommer torkningsprocessen att sammanfalla med krympning och det kommer att vara möjligt att undvika sprickor och allvarlig deformation av stockarna.
4. Timmer som skördats på vintern är blötare och tyngre än stockar som avverkas på sommaren.
5. Det sågade trädet ska ligga ner i minst en månad innan bygget påbörjas.

Råd. Ju längre norrut skogen ligger, desto tätare blir trästrukturen. En av de bästa är materialet som kommer från Pskov-regionen.

Du kan välja ett färdigt badprojekt, eller så kan du göra det enligt en individuell skiss. För att göra detta måste du bestämma exakt vad som ska finnas i din byggnad:

1. Vinden är ett bekvämt alternativ för att ordna ett vilrum.
2. Verandan är en plats för andliga sammankomster med en kopp te efter ångbadet.
3. Terrass och grill - för älskare av grill i frisk luft.
4. En bred veranda är en traditionell rysk version av ett badhus.

Grundkonstruktion och vattentätning

Grunden för badet väljs med hänsyn till flera faktorer:

Tejpbasen anses vara optimal för ett bad från en bar. Om du använder stockar i konstruktionen är det bättre att göra en mer kraftfull grund, till exempel en kolumnformad. Den tål tyngre strukturer, inklusive timmerstugor.

För att bygga en remsfundament behöver du:

1. Gräv ett dike längs omkretsen av den framtida byggnaden och under de bärande väggarna, vars djup överstiger nivån av jordfrysning med minst 20 cm. Den totala höjden på gropen är upp till 70 cm formsättning.
2. Häll sand i botten av diket - gör den så kallade. "kudde". Du kan lägga till krossad sten eller grus. Tjockleken på varje lager är 10 cm, det är nödvändigt att hälla allt med vatten och försiktigt komprimera det.

Vattentätning är ett obligatoriskt steg i byggandet av ett bad. Smält bitumen måste appliceras på ytan av fundamentet. En remsa av takmaterial läggs ovanpå. Efter stelning upprepas allt i samma sekvens.

Etappbyggande av ett timmerhus

Byggandet av väggar består av följande steg:

1. Lägger var 25-30 cm längs hela grunden av skenor behandlade med ett antiseptiskt medel. Deras tjocklek är 1,5 cm.
2. Installation av den första kronan (raden). Det kan inte fästas, men det är nödvändigt att kontrollera den horisontella positionen med en nivå.
3. Fyllning av luckorna mellan balkarna och fundamentet med monteringsskum.
4. Lägger de återstående raderna. De sista 2 behöver inte fixas, resten kan kopplas:

• träpinnar eller dymlingar (stänger);
• metallstift.

I ändarna är stängerna förbundna med spår som är gjorda på en, två eller fyra sidor. Stockarna fästs lite annorlunda. Det enklaste sättet innebär att skära en halvcirkelformad urtagning i den övre delen, i vilken en tvärgående stock sätts in, som också har en liknande utskärning.

Råd. Stavar eller stockar för den första kronan måste behandlas med en antiseptisk eller maskinolja, och isolering bör läggas mellan alla rader: mossa, släpa eller jute.

Tomt för fönster och dörrar är lättast att göra i processen att bygga väggar. För att göra detta måste du lämna ett litet gap i raderna där öppningarna är planerade. Efter konstruktionen av timmerhuset måste du skära hål med en motorsåg. Efter att den naturliga krympningen har passerat (det tar ungefär ett halvår) kan du göra ett tak. Välj oftast ett platt skjul alternativ.

Timmerbad: foto

Gör-det-själv timmerstuga i etapper: projekt, foton, videor

Vad kan vara trevligare än att föryngra genom att ta ett ångbad! Du kan bygga det med dina egna händer, välja till exempel ett projekt från timmer eller stockar.

Hur man bygger en timmerstuga

Idag går det inte längre att säga exakt var och när de första baden dök upp. När allt kommer omkring, som arkeologer säger, sköljde även våra primitiva förfäder varma stenar med vatten för att få ånga. Men å andra sidan kan vi med säkerhet anta att vid den tidpunkt då en person kände den helande effekten av ånga på kroppen, lyckan från kroppens renhet och nöjet av avkopplande värme, började de första baden dyka upp.

För att bygga ett bad idag kan du använda olika tekniker och material, men ett timmerbad är en rysk tradition som har bevarats i århundraden.

Så låt oss ta reda på hur man bygger ett bad från ett timmerhus med egna händer?

Som alla andra börjar byggandet av ett bad med designen och valet av en plats. Alternativet med en spis i mitten gör det möjligt att få ett varmt omklädningsrum, placera en tank med vatten direkt i tvättrummet och en värmare i ångrummet.

Det mest lämpliga området för ett bad är ett litet plant område med fast mark. Badet kan placeras både på en remsa och på en uttråkad grund. Den totala höjden på dess mark och underjordiska delar är cirka 70 cm. En eller två veckor efter att grunden har gjutits kan väggarna höjas.

Val av trä

Strukturens hållbarhet beror inte bara på kvaliteten på det utförda arbetet. Men också från materialval. En timmerstuga kan byggas av kombinerat trä.

• Lärkträd. Detta är ett mycket hårt, fukttåligt träd, men ganska dyrt. Till exempel är nästan hela Venedig byggt på högar av detta trä, som inte kollapsar i vatten på mer än 200 år. För att spara pengar, men inte på bekostnad av kvaliteten, kan endast några lägre kronor tillverkas av lärk.
• Tall. Lätt och lättbearbetat trä som inte spricker när det torkar. Furu är ett av de billigaste virket, så det är ekonomiskt att bygga med det.
• Asp. Trä har hög fuktbeständighet och låg värmeledningsförmåga. En egenskap hos asp är att den med åren stelnar och blir starkare.

Den bästa tiden att köpa ved är på våren. Så att på sommaren, efter att trädet torkat ut i minst en månad, skulle det vara möjligt att bygga.

Loggförberedelse

Grunden för konstruktionen av ett bad från ett timmerhus är beredningen av stockar. Alla stockar trimmas "under fästet" så att den nedre och övre diametern inte skiljer sig mer än 3 cm. I detta fall måste den övre diametern vara minst 20 cm. Om du lyckades köpa tunnare stockar billigt kommer du att behöver göra ytterligare isoleringsväggar.

Stockar skärs längs en längd som är lika med väggens längd med utrymmen i hörnen, så kallad resten. Resten är utgången från ändarna på stockarna bortom väggen. Det finns tillfällen då högkvalitativa stockar inte har tillräcklig längd. Sedan kan du göra en "uppackning" genom att skära ändarna i en vinkel på 90 grader och foga dem.

Den svåraste operationen vid beredning av stockar är markering av diametrar. Detta görs för att få rätt skärning av stockarnas kanter och toppar.

Byggande av ett timmerhus

Den första kronan, som kallas lönen, är installerad på grunden med en vattentätande material. Ofta, som detta material, används ett takmaterial som har bevisats genom åren och som är ganska billigt. Lönen kan vara något bredare än resten av stockarna. Om tomrum har bildats mellan grunden och lönen, läggs de med en spillror, följt av inbäddning med murbruk eller fylld med monteringsskum. Kronorna läggs enligt den gamla principen om "butt-top", vilket gör det möjligt att bibehålla strukturens horisontella nivå och säkerställa badets yttre estetik.

Mellan föregående och efterföljande krona lade våra farfäder också ett lager mossa. Idag används ofta speciell byggnadsmossa för detta. Detta är ett naturligt material som, eftersom det är ett naturligt antiseptiskt medel, inte utsätts för förfall och uttorkning. Du kan också använda jute eller blåsa för packning. Detta arbete utförs på följande sätt: mossa eller släp vrids med en inte särskilt tät bunt, som trycks in i gapet mellan kronorna med en fogmassa och hamras där hårdare med flera hammarslag på fogmassan. Användningen av jute - en tejpförsegling kräver inte användning av tätning. Rullen rullas enkelt ut längs kronan, skärs av och fixeras med en bygghäftapparat eller små spikar. Efter krympning komprimeras juten själv, vilket ökar dess isolerande egenskaper.

Ändanslutningssnitt med resten kan ha olika former, de vanligaste är "i oblo", "i tassen" eller "i skålen". Stockarna fästs ihop med pluggar. Efter att ha lagt 3-4 kronor behandlas de med vattentät mastix och antiseptisk.

För väggen där dörren är planerad installeras två kronor under den, och 5 ovanför den. Det är dessa kronor som måste vara solida för att binda styrkan i hela strukturen.

De två övre kronorna är initialt inte fixerade, eftersom de efter krympning av timmerhuset måste tas bort för att kunna lägga takbjälkarna.

Efter att konstruktionen av timmerhuset är klar, installeras takramen och dess låda utförs, och sedan läggs taket. För takläggning kan du använda material som skiffer, kakel, flexibla plattor, metallplattor.

Avslutande arbete

Glöm inte att timmerhuset kommer att krympa under det första året. Detta beror på det faktum att trädet torkar ut och mossan komprimeras. Därför är det vid denna tidpunkt en grundlig revidering av interventionsfogarna nödvändig och vid behov drivs ett tätningsmedel in i dem. Dessutom, innan timmerhuset krymper, bör du inte installera dörrkarmen, eftersom dörren kan skeva på grund av detta, och själva strukturen kommer att krympa ojämnt.

Av samma anledning börjar efterarbetet bara ett år efter byggandet av timmerhuset. Eftersom badets väggar är gjorda av trä, används detta material också för inredning. Du kan använda hyvlade eller kantslipade brädor eller träfoder. Måla innerväggar Det är endast möjligt med speciella beläggningar avsedda för bad och bastu.

För att göra timmerhuset varmare används ibland ett rep för efterbehandling.

Hur man bygger ett bad från ett timmerhus med dina egna händer video

Rekommendationer för konstruktion av ett bad från ett timmerhus med dina egna händer. Alla stadier av byggandet av en timmerstuga. Hur man väljer trä för ett bad.

Hur man bygger ett hackat bad med egna händer

Konstruktion av ett badhus från ett timmerhus - klassiskt sätt uppförandet av denna byggnad. Det är inte bara viktigt att veta hur man bygger väggar hackat bad, men observera också tekniken för att bygga ett tak. Endast i detta fall kommer det att vara möjligt att upprätthålla den optimala temperaturen i ångrummet och säkerställa byggnadens hållbarhet. Läs om tekniken för att bygga ett bad från ett timmerhus och hur taket för ett bad är ordnat på denna sida.

Gör-det-själv-material för konstruktion av ett hackat bad

För att bygga ett timmerhus med dina egna händer kan du använda både trä och andra moderna material. Men man tror traditionellt att det bästa badet är hackat. Det speciella mikroklimat som skapas i ett träbad är svårt att få med andra material för konstruktion. Men det viktigaste i ett sådant bad är att dess väggar "andas" och har naturliga lukter som inte kan ersättas av någonting.

Aromatiska ämnen som finns i tall och gran, frigörs vid förhöjda temperaturer och luftfuktighet, bidrar till ett gynnsamt mikroklimat.

Innan du börjar bygga ett hackat bad med dina egna händer, var särskilt uppmärksam på materialet. Inköpta trävaror (rundvirke, rundved eller timmer) ska vara rena, utan röta, svärta och blåhet. En separat manifestation av svärta är dock acceptabel, men det kommer att kräva extra kostnader för speciella antiseptika. Vid lossning, se till att materialet inte slängs, utan försiktigt förvaras på en förutbestämd plats.

Diametern på stockarna under byggandet av ett bad från ett timmerhus bör vara ungefär densamma längs hela längden, med en skillnad mellan de övre och nedre snitten på högst 30 mm. För rundade stockar är detta krav mycket strängare. Diameterns avvikelse längs hela stockens längd får inte vara mer än 5 mm från den nominella diametern som anges i specifikationen. Dessutom, för rundade stockar, är det nödvändigt att kontrollera bredden på det termiska låset (mezhventsovy-spåret), vilket bör vara lika med stockens radie. Dess avvikelse med mer än 5 mm är oönskad. Det termiska låsets bågaradie måste också vara lika med radien stockar och har en avvikelse på högst 5 mm längs hela längden.

Tekniken för att bygga ett bad från ett timmerhus med dina egna händer

I hörnen kombineras stockarna med resten ("i molnet" eller "i skålen") eller utan resten ("i tassen"). Oftast, när man bygger ett timmerbad med egna händer, används skärmetoden "i en skål". Vid denna typ av avverkning sticker ändarna (resterna) av stockarna ut utanför timmerhusets väggar. Skålarna skärs ner med en yxa, kontrollerar tätheten av passformen med en provinstallation av en stock. Skärdjupet bör vara sådant att de övre stockarna höjs i förhållande till de nedre med halva diametern. Ändarna på stockarna ska sticka ut utanför gränserna för timmerhusets hörn med cirka 200-300 mm.

Den största fördelen med denna typ av skärning är att husets hörn är tillförlitligt skyddade av stockarnas utskjutande ändar från ogynnsamma väderförhållanden. Men han har också nackdelar. Detta är en extra förbrukning av trä, och svårigheten i yttre beklädnad timmerhus.

Att kapa utan rester, eller "i tassen", är mer ekonomiskt, eftersom det kräver mindre ved. Vanligtvis används det vid konstruktionen av badets väggar, som sedan kommer att mantlas från utsidan. Tekniken att skära väggar "i tassen" (ibland kallas denna typ av skärning också "i hörnet") är annorlunda genom att stockarna inte sticker ut utanför timmerhusets hörn. Ändarna av stockarna i hörnen är förbundna med en dold tand ("tass"). Alla delar i timmerhuset justeras mycket noggrant när man skär i tassen, eftersom eventuella avvikelser kan leda till att timmerhuset kommer att blåsas igenom. Därför är de största nackdelarna med denna metod kallare hörn vid korsningen av stockar och mer arbetsintensiv avverkning.

Innan vi fortsätter med byggandet av timmerväggar, låt oss bekanta oss med de grundläggande termerna. Varje rad av stockar i väggen kallas en krona. Kronorna, staplade sekventiellt ovanpå varandra från botten till toppen av väggen, bildar en ram. Den första lägre kronan kallas lön. Vanligtvis är den gjord av en stock som är 20-30 mm tjockare än resten. Kronorna ligger intill varandra med halvcirkelformade interventionsspår, som är gjorda med en yxa (för rundade stockar är de gjorda industriellt sätt) från undersidan av stockarna längs hela längden.

1. Lägg flera lager takmaterial på den förberedda grunden så att dess kant hänger över fundamentet med 20-30 mm. I detta fall måste fogarna i skikten överlappa varandra med minst 100 mm. Lägg sedan på det vattentäta lagret runt hela omkretsen av källaren, antiseptiskt behandlade eller tjärade brädor ca 50 mm tjocka. Om du inte kunde täcka hela sockeln med hela brädor kan du använda separata segment, men de måste vara snyggt sammanfogade utan mellanrum.

2. Avverkningen av väggarna börjar med läggningen av den första överliggande kronan av tjockare stockar huggna underifrån. Sedan utförs den slutliga monteringen av kronorna sekventiellt med en värmare mellan dem. Med korrekt bearbetning av interventionsspåret bör den övre stocken vara i kontakt med den nedre över hela planet, och om detta inte händer, ska spåret slutföras och stocken ska "planteras" tätt på plats. Stockarna planteras på skärpunkterna med slag av en träklot eller en slägga, och kontrollerar väggens vertikalitet med ett lod eller nivå.

I processen att montera väggarna, knyt stockarna av varje krona tillsammans med pluggar. Dessa "träspikar", gjorda av torrt tätt trä (björk, ek, bok, ask), när de är korrekt installerade, förhindrar stockarna från att rulla i sidled. Nagels installeras i varje rad i ett rutmönster på ett avstånd av 1000-1500 mm från varandra. En rund plugg bör ha en diameter på minst 24 mm och en rektangulär ska ha ett tvärsnitt på cirka 25 x 60 mm. Borren för att förbereda hålen måste motsvara pluggens tvärsnitt (dess diameter). Hål för stift i den underliggande stocken borras vinkelrätt mot fundamentets plan, och själva stiften drivs in i dem med liten ansträngning.

Sömmarna mellan stockarna är tätade. För detta ändamål är det bättre att använda en caulk och en klubba gjord av lövträ.

Gör detta två gånger, första gången efter bygget. Andra gången - ett och ett halvt år efter installationen av timmerhuset (under krympning torkar stockarna ojämnt och luckor uppstår mellan dem).

3. I slutet av finishen kan du lägga ett dekorativt rep av linne eller jute längs interventionssömmen.

Hur är taket till badet

Vanligtvis är badet täckt med sadeltak. Badtakets anordning består av: en bärande struktur, en bas för ett tak, ett hydro- och värmeisolerande lager och själva taket. Den optimala takhöjden är 1000-1300 mm. Detta är tillräckligt för att regnvatten inte ska ligga kvar på vaxkakorna.

Grunden för den bärande strukturen för ett sadeltak är takbjälkar. De fyller en mycket viktig funktion, stöder lådan och tar därigenom vikten av taket, trycket från snö och vind. Dessutom finns det ytterligare element i takkonstruktionen som tjänar till att fästa och förstyva fackverksramen. Lutande på badets väggar är trusssystemet fäst vid dem olika sätt. För väggar gjorda av trä (balk, stock) skär takbjälken in i de övre kronorna.

Takkonstruktionsteknik för ett bad

1. Beräkna den nödvändiga mängden material. Enligt taktekniken för ett bad är den optimala sektionen för en balk som används för tillverkning av takbjälkar 50 × 180 mm. För tillverkning av stag används vanligtvis brädor med en bredd på 150 mm och en tjocklek på 25-32 mm. Det ungefärliga avståndet mellan takbjälken, beroende på takbjälkens tvärsnitt och avståndet mellan stöden, kan bestämmas med hjälp av tabellen.

2. I utformningen av taket för ett bad tillhandahålls cornice-överhäng nödvändigtvis, som skyddar byggnadens väggar från atmosfäriskt vatten. Dessa utsprång är nödvändiga för att skydda toppen av väggen från fukt. Dessutom låter de dig utrusta taklisten, vilket inte bara ger taket en viss personlighet utan också sparar vindsutrymme från drag, regn och snö, och förhindrar också inträngning av fåglar. Därför måste kanten på taket sticka ut utanför väggens plan med en viss mängd. För ett bad bör ett sådant överhäng vara minst 500 mm.

För dess tillverkning används oftast ett sto - en skiva som förlänger den nedre änden av takbjälken. För enheten med taklistens överhäng förbereds i förväg från brädor med en sektion på 30-50x100-120 mm och en längd lika med överhänget plus 500-600 mm för korsningen med takbjälken. Stölen spikas på takbjälken och sträcker sig bortom taket.

3. Utrusta taklisten. Du kan lämna den öppen i botten eller stänga den med fållade brädor (de stänger undertaksutrymmet vinkelrätt mot väggen underifrån). För att ventilera taket, lämna ett litet mellanrum mellan de fållade brädorna och väggen. Som falsbrädor kan speciella perforerade paneler användas, till exempel en ventilerad soffit, som ingår i ytterligare element för sidospår.

4. Efter montering av fackverkssystemet, fixera lådan på den. I det här fallet är det nödvändigt att ta hänsyn till typen av takbeläggning. Optimala för tillverkning av lådor är stänger med en sektion på 30-50 × 30-50 mm. Rikar upp till 70 mm breda eller brädor 70-150 mm breda och minst 25 mm tjocka är också lämpliga. Det är inte önskvärt att använda brädor som är bredare än 150 mm, eftersom de kan märkbart skeva sig över fibrerna med åren. Brädor (stänger) i lådan spikas på takbjälken med spikar, vars längd är lika med brädets dubbla tjocklek.

5. Det är önskvärt att lägga ett vattentätande lager ovanpå lådan (det spelar också rollen som vindskydd). Som det vanligtvis används bitumen-polymer rullmaterial. Sådana material kan fästas på basen som mekaniskt(spik, häftklamrar, etc.), och fäst på mastik. Mellan tätskiktet och takbeläggningen är det önskvärt att lämna en ventilationsspalt med en tjocklek på 30-50 mm.

Bygga ett bad från ett timmerhus med dina egna händer: teknik för att bygga ett timmerbad, bygga ett badtak

Vi bygger ett hackat bad med våra egna händer: tekniken för att bygga stockväggar och taket på badet | Onlinetidning om byggarbetsplatsen "Bygg ett hus!" - endast tillförlitlig information.