Optimalna temperatura na ogrevalnem kotlu zasebne hiše. Standardi temperature vode za ogrevanje stanovanj in hiš, načrtovanje oskrbe s toploto
Imam bojler BAXI 24Fi, začel se je pred dnevi in takoj mi ni bil všeč njegov ciklični način. Zelo pogosto vžge gorilnik (3 minute po izteku črpalke). Toda gorilnik gori malo, dobesedno 20-40 sekund in to je to. Morda je moč kotla prevelika za moj ogrevalni sistemImam BAXI Eco3 Compact 240FI, stanovanje 85 kv.m. Prva kurilna sezona, lani je delala samo na toplo vodo. Pred priključitvijo sobnega termostata se je ta vrtel v podobnem intervalu. Pri višji temperaturi vode (60-70 stopinj) gorilnik deluje od 40 sekund do 1,5 minute, nato je nastavljen zamik vklopa gorilnika 30 ali 150 sekund, odvisno od T-off stikala na plošči. Ves ta čas črpalka deluje, saj ima plošča pri delu za ogrevanje žični čas prekoračitve - 3 minute (škoda, da je ne morete spremeniti). V tem času se t vode zmanjša za 10 stopinj od nastavljene vrednosti in cikel se ponovi. Z nastavitvijo t vode pod (40 stopinj) sem skrajšal čas delovanja gorilnika na 30-50 sekund.
Eksperimentiral sem s prilagajanjem največje moči ogrevalnega kroga - nisem opazil bistvenih odstopanj v času delovanja gorilnika. Temperatura vode ima večji učinek.Ja, že nastavljeno. Skakalec na sponkah 1 in 2 je tako rekoč "večna zahteva za vključitev" s termostata. Z zamenjavo s pametno škatlo z relejem lahko omejite obdobja delovanja gorilnika po urniku čez dan in teden (elektronski programirljivi termostati) in temperaturo zraka v prostoru (elektronski in mehanski termostati). Temperaturo hladilne tekočine je priporočljivo izbrati višjo (70-75 stopinj).
Pri delu brez termostata sem moral spremljati temperaturo zunaj
Zdaj +10 +15 čez krov in celo nastavitev t=40 lahko dobite toploto v prostorih, plus takt in prekomerno porabo plina.
S termostatom je priporočljiva 75 stopinj. Nato v ogrevalnem obdobju, ki omogoča dvig temperature zraka v prostoru z "delto termostata", temperatura vode ne doseže 75 stopinj in kotel je ves ta čas deloval neprekinjeno. Zaenkrat imam pri pozitivni temperaturi zunaj ta čas 15-20 minut, ko se voda segreje na 60-65 stopinj s kasnejšim izpadom 1,5-2 uri.
Tudi če segreje vodo na 75, preden se zrak segreje, se bo kotel izklopil in ponovno vklopil po potrebnih 150 sekundah. samo jaz. Že tukaj bodo obdobja ogrevanja kratka, a ne številčna. Ker črpalka deluje ves ta čas, so radiatorji vroči in temperatura zraka bo hitro dosegla vrednost, nastavljeno v termostatu. Po tem spet v prostem teku 1,5-2 uri.
Takoj nastavite najvišjo možno temperaturo (85 stopinj), mislim, da ni potrebno - pred nami je še zima.
In taka pripomba. Po izklopu s termostatom se v času izteka črpalke zrak v prostoru še vedno segreje (imam +0,1 na nastavljeno)
Z več vroča voda bo prišlo do nekaj "prekomforja" in prekomerne porabe
Torej temperatura hladilne tekočine v prisotnosti sobnega termostata v glavnem določa hitrost segrevanja na dano temperaturo zraka.Če govorimo o delti temperature zraka v značilnostih termostatov, je 0,5 povsem dovolj. Pri dražjih znamkah je nastavljiv tudi od 0,1 stopinje. Zaenkrat še nisem opazil potrebe po tako natančnem vzdrževanju temperature.
Veliko bolj zanimiv je trenutek izbire vrednosti udobnih in varčnih temperatur (glede na nekatere znamke termostatov z dvema nivojema nastavljene temperature sta to lahko "dan" in "noč").
Običajno tovarniške nastavitve predvidevajo razliko 2-3 stopinje.
Toda zjutraj, preden se zbudite, bo trajalo veliko več časa, da dvignete temperaturo na udobno temperaturo kot za cikel ogrevanja, medtem ko ohranjate temperaturo z delto 0,5. Zato se povečajo stroški. Enako je, če je ogrevanje nastavljeno pred vrnitvijo z dela, podnevi pa se v odsotnosti ljudi stanovanje ogreva na varčen način.
Tukaj seveda potrebujete izkušnje in statistiko pri spremljanju porabe.Če ima termostat dovoljenje za obratovanje kotla (temperatura je pod nastavljeno temperaturo), potem gorilnik v kotlu gori stalno, dokler termostat ne odstrani dovoljenja (ko je dosežena nastavljena vrednost) ali kaj? Ali se v tem trenutku ni mogel preprosto pregreti?Ne bo pregreval. Termostat samo dovoljuje, vendar ne obvezuje kotla k delu. Ko je dosežena nastavljena temperatura hladilne tekočine, se gorilnik izklopi ne glede na način delovanja na termostatu.
Izjava o omejitvi odgovornosti:
Takoj moram reči, da nisem strokovnjak in se malo razumem v kotle. Zato je vse, kar je napisano spodaj, mogoče in je treba obravnavati s skepticizmom. Ne brcajte me, vendar bom z veseljem slišal alternativna stališča. Sam sem iskal informacije, kako optimalno uporabiti plinski kotel, da čim dlje zdrži in v cev spusti čim manj toplote.Vse se je začelo z dejstvom, da nisem vedel, katero temperaturo hladilne tekočine izbrati. Obstaja izbirno kolo, vendar ni informacij o tej temi. nikjer v navodilih. Res jo je bilo težko najti. Naredil sem nekaj zapiskov zase. Ne morem jamčiti, da so pravilni, a morda komu koristijo. Ta tema ni zaradi holivarja, ne pozivam vas k nakupu tega ali onega modela, ampak želim ugotoviti, kako deluje in kaj je odvisno od česa.
Bistvo:
1) Učinkovitost katerega koli kotla je višja od hladnejša voda v notranjem radiatorju. Hladen radiator odvzame vso toploto iz gorilnika vase in spusti zrak pri minimalni temperaturi na ulico.2) Edina izguba učinkovitosti, ki jo vidim, so samo izpušni plini. Vse ostalo ostane znotraj sten hiše (razmišljamo le o primeru, ko je kotel v prostoru, ki ga je treba ogrevati. Ne vidim več, zakaj bi se lahko izkoristek zmanjšal.
3) Pomembno. Ne zamenjujte vtiča učinkovitosti, ki je napisan v specifikacijah (na primer od 88% do 90%) s tem, o čemer pišem. Te vilice se ne nanašajo na temperaturo hladilne tekočine, temveč le na moč kotla.
Kaj to pomeni? Številni kotli lahko delujejo z visokim izkoristkom tudi pri 40-50% nazivne moči. Moj kotel lahko na primer deluje pri 11 kW in pri 28 kW (to se regulira s tlakom v plinski gorilnik). Proizvajalec pravi, da bo izkoristek pri 11 kW 88%, pri 28 kW pa 90%.
Toda kakšna mora biti temperatura vode v radiatorju kotla, proizvajalec ne navaja (ali je nisem našel). Čisto možno je, da pri ogrevanju radiatorja na 88 stopinj izkoristek pade za 20 odstotkov, ne vem. Potrebno je izmeriti toplotne izgube z odhajajočimi plini. ampak za to sem preveč len.
4) Zakaj ne nastavite vseh kotlov na minimalna temperatura hladilno sredstvo? Ker ko je radiator hladen (in 30-50 stopinj, je že zelo mrzel, glede na plamen gorilnika) - se na njem tvori kondenz iz vode in spojin, ki se mešajo v plinu. To je kot hladno steklo v kopalnici, kjer se zbira voda. Samo ne tam čista voda, in celo kakršne koli kemije iz plina. Ta kondenzat je zelo škodljiv za večino materialov, iz katerih je izdelan radiator v notranjosti kotla (lito železo, baker).
5) Kondenzacija v velike količine pade, ko je temperatura radiatorja nižja od 58 stopinj. To je dokaj konstantna vrednost, ker je temperatura zgorevanja plina približno konstantna. Količina nečistoč in vode v plinu je standardizirana z GOST.
Zato velja pravilo, da mora biti v navadnih kotlih povratni tok 60 stopinj in več. V nasprotnem primeru bo radiator hitro odpovedal. Kotli imajo celo posebnost – ko se gorilnik prižge, se ugasnejo obtočna črpalka za hitro segrevanje vašega radiatorja na želeno temperaturo in zmanjšanje kondenzacije na njem.
4) Da kondenzacijski kotli - njihov trik je v tem, da se ne bojijo kondenzata, nasprotno, poskušajo čim bolj ohladiti produkte zgorevanja, kar prispeva k povečanemu nabiranju kondenzata (v takih kotlih ni čudeža, kondenzat je v tem primeru le po - produkt hlajenja izpušnih plinov). Tako ne spuščajo odvečne toplote v cev, saj vso toploto izkoristijo maksimalno. Toda tudi pri uporabi takšnih kotlov, če morate veliko ogrevati hladilno tekočino (če je v hiši nameščenih malo baterij / toplih tal in nimate dovolj toplote) - vroč radiator(najmanj 60 stopinj) ta kotel ne more več črpati vse toplote iz zraka. In njegova učinkovitost pade na skoraj normalne vrednosti. In skoraj ne nastane kondenzat, ki odleti v cev skupaj s kilovati toplote.
5) Nizka temperatura Hladilna tekočina (značilnost, ki je podana kot obremenitev kondenzacijskim kotlom) je dobra za vsakogar - ne uniči plastičnih cevi, lahko jo damo neposredno v topla tla, vroči radiatorji ne dvigujejo prahu, ne ustvarjajo vetra v prostoru (gibanje zraka iz vročih baterij zmanjšuje udobje), z njimi se ne morete opeči, ne prispevajo k razgradnji barv in lakov v bližini radiatorjev (manj škodljive snovi). Mimogrede, več kot 85 stopinj baterije je na splošno prepovedano segrevati v skladu s sanitarnimi ukrepi, ravno zaradi zgoraj navedenih razlogov.
Toda nizka temperatura hladilne tekočine ima en minus. Učinkovitost radiatorjev (baterije v hiši) je močno odvisna od temperature. Nižja kot je temperatura hladilne tekočine, nižja je učinkovitost radiatorjev. Toda to ne pomeni, da boste za plin plačali več (ta učinkovitost nima nič skupnega s plinom). A to pomeni, da bo treba kupiti in vgraditi več radiatorjev/talnega gretja, da bodo lahko pri nižji obratovalni temperaturi dovajali v hišo enako količino toplote.
Če pri 80 stopinjah potrebujete en radiator v prostoru, potem pri 30 stopinjah potrebujete tri (te številke sem vzel iz glave).
6) Poleg kondenzacije obstajajo kotli "nizka temperatura". imam samo eno. Zdi se, da lahko živijo pri temperaturi vode 40 stopinj. Tam nastane tudi kondenz, vendar se zdi, da ni tako močan kot pri običajnih kotlih. Obstaja nekaj inženirskih rešitev, ki zmanjšujejo njegovo intenzivnost (dvojne stene radiatorja znotraj kotla ali kakšen drug peteršilj, o tem je zelo malo podatkov). Morda je to neumno trženje in deluje samo na besedah? Ne vem.
Zase sem se odločil nastaviti vsaj 50-55 stopinj, tako da je bila povratna črta vsaj približno 40(nepričakovano, nimam termometra). Zame je to odrešitev, saj mi je bilo talno gretje napačno vgrajeno (hiša je imela ob nakupu že vso napeljavo) in bi jih bilo popolnoma narobe ogrevati z vodo na 70 stopinj. Moral bi obnoviti kolektor, dodati še eno črpalko ... In 50-60 stopinj je zame na splošno normalno v topla tla, Imam debel estrih, tla niso vroča. Ali je to slabo ali ni slabo, ne vem, a že obstaja in nič se ne da narediti glede tega. Čeprav sumim, da učinkovitost še vedno malo trpi zaradi tega in estrih ne postane močnejši od divjih kapljic. Toda kaj storiti.
Vprašanje je seveda, kako bo vse to vplivalo na izkoristek in radiator kotla. Nimam pa informacij o tej temi.
7) Za običajni kotel, očitno je optimalno, da vodo segrejete na 80-85 stopinj. Očitno, če je ponudba 80, bo donos v bolnišnici v povprečju približno 60. Nekdo celo pravi, da je na ta način izkoristek večji, vendar ne vidim nobenega razumnega razloga, zakaj bi se lahko izkoristek povečal s temperaturo hladilne tekočine. Zdi se mi, da bi morala učinkovitost kotla pasti s povečanjem temperature hladilne tekočine (ne pozabite na pline, ki zapuščajo hišo v cev).
8) Napisal sem že, zakaj vroča hladilna tekočina ni dobrodošla. In še enkrat bom poudaril eno mnenje, ki sem ga videl na internetu. Pravijo, da je za plastične cevi najvišja razumna temperatura 75 stopinj. Prepričan sem, da bodo cevi zdržale 100 stopinj, vendar se zdi, da visoke temperature vodijo do povečane obrabe. Pojma nimam kaj se tam "obrablja", mogoče je ponaredek. A še vedno nisem pristaš pretakanja vrele vode po ceveh. Vsi razlogi so navedeni zgoraj.
9) Iz vsega tega izhaja mnenje (ne moje), da vremensko odvisna avtomatika skoraj nikoli ni potrebna, ker uravnava temperaturo hladilne tekočine ni optimalno za dolgotrajno uporabo kotla (oziroma ubija njegovo učinkovitost). Se pravi, če se kotel kondenzira, je bolje, da segrejete na eno temperaturo in jo povečate samoče je v hiši zelo hladno. Odvisno je predvsem od hiše, izolacije in števila radiatorjev (in nenazadnje od zunanje temperature). In še vedno je bolje segreti navaden kotel na 70 stopinj, sicer je kan. V skladu s tem je nizka temperatura v povprečju nekje v območju 50-55. Ročno krmiljenje krmila? Pozimi lahko dvakrat ročno povečate temperaturo, če menite, da radiatorji ne dajejo več dovolj toplote hiši.
Na splošno je škoda, da ni plošče proizvajalca z idealno izračunano hladilno tekočino za vsak kotel. Da bi izostrili ves CO pri tej temperaturi.
Še enkrat - končno sem čajnik in se ne pretvarjam, da sem nič, temo sem razumel le nekaj ur. Zagotovo pa vem, da je o tej temi zelo malo informacij in vesel bom, če bo ta tema služila kot izhodišče za razpravo, čeprav se v vseh pogledih motim.
Povej mi o kotlih in času. Ali naj kotel zmanjša porabo plina in doseže minimalno (ali tako) moč, ko je dosežena nastavljena temperatura hladilne tekočine? Posledično ne bi smelo biti takta. Razen če se izkaže, da je minimalna moč večja, kot je potrebna za vzdrževanje nastavljene temperature hladilne tekočine.Potem je vprašanje: kako ugotoviti obseg moči kotla (ali, enakovredno, območje pretoka plina). Z maksimumom je jasno - povsod je navedeno.
Kliknite za razkritje ...
V eni sobi? Kot da bi se lahko v vsakem posameznem prostoru temperatura spremenila (najmanj za + - 1 gram) iz razlogov, ki niso odvisni od vremena in kotla (odprli so vrata v sosednjo sobo, kjer je temperatura drugačna, odprli okno, ljudje prišel, vklopil močno napravo .-l, smer vetra se je spremenila v nasprotno - posledično je bila temperaturna razlika v prostorih 1 g: na enem koncu hiše + 0,5 g, na drugem -0,5, skupaj 1 g in tako naprej). 1 stopinja je dovolj. Za celotno hišo je 1 stopinja zelo, zelo spodobna. Za dvig temperature v hiši za 1 stopinjo morate porabiti veliko kubičnih metrov plina (še posebej, če je hiša > 200 kvadratnih metrov). In izkazalo se je, da bo moral za en senzor v eni sobi kotel dolgo časa opeči s polno močjo. In potem se bodo pogoji v določeni sobi, kjer se bo senzor spremenil, in kotel se bo moral nenadoma izklopiti. In ogrevanje je zelo vztrajna stvar. Vode je spodobno (na stotine litrov, če hiša ni majhna), da bi dvignili temperaturo v prostorih za 1 g, morate najprej segreti vso to vodo in šele nato bo oddala toploto v prostore hiše. Posledično se bo hladilna tekočina segrela, v prostoru, kjer je senzor, pa so se pogoji že spremenili (naprava je bila izklopljena, veliko ljudi je odšlo, vrata v sosednjo sobo so bila zaprta). Se pravi, zdi se kot signal kotlu, da zniža temperaturo V CELOTI HIŠI, hladilna tekočina pa je že ogreta in ni kam iti, svojo toploto bo oddala hiši, ko sodeč po senzorju v eno sobo, jo je treba zmanjšati.....
Na splošno gre za to, da verjetno ni zelo pravilno določati delovanje kotla za vso hišo iz enega merilnega mesta temperature v hiši, ker. če je prostor "navaden", so temperaturna nihanja, neodvisna od vremena in delovanja kotla, prevelika (natančneje, zadostna za spremembo načina delovanja kotla POTEM, ko se spremeni celotna temperatura po hiši NI DOVOLJ za spreminjanje načinov delovanja kotla), in bo povzročilo spremembo načina delovanja kotla, ko to res ni potrebno.
Morate poznati integralno temperaturo okoli hiše - potem lahko na podlagi te temperature določite način delovanja kotla. Ker celotna temperatura okoli hiše (zlasti v velika hiša) se spreminja zelo, ZELO počasi (če popolnoma izklopite ogrevanje, bo trajalo več kot 4 ure, da pade za 1 gr.) - in ta temperatura se spremeni za vsaj 0,5 gr. - to je že zadosten signal za povečanje pretoka plina v kotel. Od preprosto odpiranje vrata, od tega, da je v hiši veliko več ljudi itd. - od vsega tega se celotna toplota v hiši ne bo spremenila niti za 0,1 g. Na koncu - potrebujete kup senzorjev za različne sobe in nato vse odčitke zmanjšati v eno povprečje (hkrati za vedno vzemite ne samo povprečje, ampak integralno povprečje, torej upoštevajte ne le temperaturo vsakega posameznega senzorja, temveč tudi prostornino prostora, v katerem ta senzor se nahaja).
P.S. Za relativno majhne hiše (verjetno 100 m ali manj) verjetno vse našteto ni kritično.
P.P.S. Vse našteto - imho
2.KIT kotla pri različnih temperaturah vhoda
Nižja ko temperatura vstopi v kotel, večja je temperaturna razlika na različnih straneh pregrade toplotnega izmenjevalnika kotla in učinkoviteje prehaja toplota iz izpušnih plinov (produktov zgorevanja) skozi steno toplotnega izmenjevalnika. Navedel bom primer z dvema enakima kotličkoma, postavljenima na iste gorilnike. plinski štedilnik. En gorilnik je nastavljen na močan ogenj, drugi pa na srednji. Kotliček z najvišjim plamenom bo hitreje zavrel. In zakaj? Ker bo temperaturna razlika med produkti zgorevanja pod temi kotli in temperaturo vode za te kotličke drugačna. V skladu s tem bo hitrost prenosa toplote pri večji temperaturni razliki večja.
Pri ogrevalnem kotlu ne moremo povečati temperature zgorevanja, saj bo to povzročilo, da bo večina naše toplote (produktov izgorevanja plinov) odletela skozi izpušno cev v ozračje. Lahko pa svoj ogrevalni sistem (v nadaljevanju CO) oblikujemo tako, da znižamo vstopno temperaturo in posledično znižamo povprečno temperaturo, ki kroži skozi. Povprečna temperatura na povratku (vhodu) v in dovodu (izstopu) iz kotla se imenuje temperatura "kotlovne vode".
Način 75/60 praviloma velja za najbolj ekonomičen toplotni način delovanja nekondenzacijskega kotla. tiste. s temperaturo na dovodu (izhod iz kotla) +75 stopinj, na povratku (vhod v kotel) pa +60 stopinj Celzija. Sklicevanje na ta toplotni režim je v potnem listu kotla, ko je navedena njegova učinkovitost (običajno navedite način 80/60). tiste. v drugačnem toplotnem režimu bo izkoristek kotla nižji od navedenega v potnem listu.
Zato sodoben sistem ogrevanje mora delovati v projektnem (npr. 75/60) toplotnem načinu za celotno obdobje ogrevanja, ne glede na zunanjo temperaturo, razen pri uporabi tipala zunanje temperature (glej spodaj). Regulacijo prenosa toplote grelnih naprav (radiatorjev) v ogrevalnem obdobju ne smemo izvajati s spreminjanjem temperature, temveč s spreminjanjem količine pretoka skozi grelne naprave (uporaba termostatskih ventilov in termoelementov, tj. ").
Da bi preprečili nastanek kislega kondenzata na toplotnem izmenjevalniku kotla, tega ne storite kondenzacijski kotel temperatura v povratku (vhodu) ne sme biti nižja od +58 stopinj Celzija (običajno je sprejemljivo z mejo, na primer +60 stopinj).
Pridržujem se, da je razmerje med zrakom in plinom, ki vstopata v zgorevalno komoro, zelo pomembno tudi za nastanek kislega kondenzata. Več odvečnega zraka, ki vstopa v zgorevalno komoro, manj kislega kondenzata. A tega se ne smete veseliti, saj presežek zraka vodi v veliko prekomerno porabo plinskega goriva, kar nas na koncu "tepe po žepu".
Na primer, dal bom fotografijo, ki prikazuje, kako kislinski kondenzat uniči toplotni izmenjevalnik kotla. Na sliki je toplotni izmenjevalec. stenski kotel Vaillant, ki je delal le eno sezono v napačno zasnovanem ogrevalnem sistemu. Na povratni (vstopni) strani kotla je vidna precej močna korozija.
Za kondenzacijo kislinski kondenzat ni grozen. Ker je toplotni izmenjevalnik kondenzacijskega kotla izdelan iz posebnega visokokakovostnega legiranega nerjavnega jekla, ki se "ne boji" kislega kondenzata. Prav tako je zasnova kondenzacijskega kotla zasnovana tako, da kisli kondenzat teče skozi cev v posebno posodo za zbiranje kondenzata, ne pade pa na nobene elektronske komponente in komponente kotla, kjer bi lahko te komponente poškodoval.
Nekateri kondenzacijski kotli lahko sami spreminjajo temperaturo na povratku (vstopu) zaradi gladke spremembe moči obtočne črpalke s strani kotlovskega procesorja. S tem se poveča učinkovitost izgorevanja plina.
Za dodaten prihranek plina uporabite priklop tipala zunanje temperature na kotel. Večina stenskih ima možnost samodejnega spreminjanja temperature glede na zunanjo temperaturo. To se naredi tako, da pri uličnih temperaturah, ki so toplejše od temperature hladnega petdnevnega obdobja (največ zelo mrzlo), samodejno zniža temperaturo kotlovne vode. Kot je navedeno zgoraj, se s tem zmanjša poraba plina. Toda pri uporabi brezkondenzacijskega kotla je pomembno, da ne pozabite, da ob spremembi temperature kotlovske vode temperatura na povratku (vhodu) kotla ne sme pasti pod +58 stopinj, sicer bo nastal kislinski kondenzat. toplotni izmenjevalnik kotla in uniči. V ta namen se pri zagonu kotla v načinu programiranja kotla izbere taka krivulja temperaturne odvisnosti od zunanje temperature, pri kateri temperatura v povratku kotla ne bi povzročila tvorbe kislega kondenzata.
Takoj vas želim opozoriti, da je pri uporabi brezkondenzacijskega kotla in plastičnih cevi v ogrevalnem sistemu namestitev uličnega temperaturnega senzorja skoraj nesmiselna. Ker lahko projektiramo za dolgotrajno uporabo plastičnih cevi, temperatura na dovodu kotla ni višja od +70 stopinj (+74 v hladnem petdnevnem obdobju), in da se izognemo nastajanju kislega kondenzata, načrtovanje temperatura na povratku kotla ni nižja od +60 stopinj. Zaradi teh ozkih "okvirjev" je uporaba vremensko odvisne avtomatizacije neuporabna. Ker takšni okvirji zahtevajo temperature v območju +70/+60. Že pri uporabi bakrenih ali jeklenih cevi v ogrevalnem sistemu je smiselno uporabljati vremensko prilagojeno avtomatizacijo v ogrevalnih sistemih, tudi pri uporabi brezkondenzacijskega kotla. Ker je mogoče načrtovati toplotni režim kotla 85/65, kateri način je mogoče spremeniti pod nadzorom vremensko odvisne avtomatizacije, na primer do 74/58 in prihraniti pri porabi plina.
Navedel bom primer algoritma za spreminjanje temperature na dovodu kotla glede na zunanjo temperaturo na primeru kotla Baxi Luna 3 Komfort (spodaj). Tudi nekateri kotli, na primer Vaillant, lahko vzdržujejo nastavljeno temperaturo ne na dovodu, ampak ob vrnitvi. In če ste nastavili način vzdrževanja temperature na povratnem vodu na +60, potem se ne morete bati pojava kislega kondenzata. Če se hkrati temperatura na dovodu kotla spremeni do vključno +85 stopinj, če pa uporabljate baker oz. jeklene cevi, potem taka temperatura v ceveh ne zmanjša njihove življenjske dobe.
Iz grafa vidimo, da bo na primer pri izbiri krivulje s koeficientom 1,5 samodejno spremenila temperaturo na svojem dovodu iz +80 pri ulični temperaturi -20 stopinj in nižje na temperaturo dovoda + 30 pri ulični temperaturi +10 (v srednjem delu krivulja temperature dovoda +.
Toda koliko bo temperatura dovoda +80 zmanjšala življenjsko dobo plastičnih cevi (Referenca: po navedbah proizvajalcev garancijska življenjska doba plastična cev pri temperaturi +80 je le 7 mesecev, zato ne upajte na 50 let), ali pa bo temperatura povratka pod +58 skrajšala življenjsko dobo kotla, na žalost ni natančnih podatkov, ki so jih objavili proizvajalci.
In izkazalo se je, da lahko pri uporabi vremensko odvisne avtomatizacije z nekondenzirajočim plinom nekaj prihranite, vendar je nemogoče predvideti, koliko se bo življenjska doba cevi in kotla zmanjšala. tiste. v zgornjem primeru bo uporaba vremensko kompenzirane avtomatizacije na lastno nevarnost in tveganje.
Tako je najbolj smiselno uporabiti vremensko kompenzirano avtomatizacijo pri uporabi kondenzacijskega kotla in bakrenih (ali jeklenih) cevi v ogrevalnem sistemu. Ker bo vremensko odvisna avtomatizacija lahko samodejno (in brez škode za kotel) spremenila toplotni režim kotla iz, na primer, 75/60 za hladno petdnevno obdobje (na primer -30 stopinj zunaj ) na način 50/30 (na primer +10 stopinj zunaj) ulice). tiste. lahko neboleče izberete krivuljo odvisnosti, na primer s koeficientom 1,5, brez strahu pred visoko temperaturo dovoda kotla v zmrzali, hkrati pa brez strahu pred pojavom kislega kondenzata med odmrzovanjem (za kondenzacijo velja formula da več ko se v njih tvori kisli kondenzat, bolj varčujejo s plinom). Za zanimanje bom postavil graf odvisnosti KIT kondenzacijskega kotla, odvisno od temperature v povratku kotla.
3.KIT kotla glede na razmerje med maso plina in maso zraka za zgorevanje.
Čim bolj popolno zgori plinsko gorivo v zgorevalni komori kotla, več toplote lahko dobimo z zgorevanjem kilograma plina. Popolnost zgorevanja plina je odvisna od razmerja med maso plina in maso zraka za zgorevanje, ki vstopa v zgorevalno komoro. To lahko primerjamo z nastavitvijo uplinjača v avtomobilskem motorju z notranjim zgorevanjem. Bolje kot je uplinjač nastavljen, manj za enako moč motorja.
Za prilagoditev razmerja med maso plina in maso zraka v sodobnih kotlih se uporablja posebna naprava, ki dozira količino plina, ki se dovaja v zgorevalno komoro kotla. Imenuje se plinska armatura ali elektronski modulator moči. Glavni namen te naprave je avtomatska modulacija moči kotla. Prav tako se na njem izvede prilagoditev optimalnega razmerja med plinom in zrakom, vendar že ročno, enkrat med zagonom kotla.
Če želite to narediti, morate ob zagonu kotla ročno prilagoditi tlak plina z uporabo diferencialnega manometra na posebnih krmilnih priključkih modulatorja plina. Dve ravni tlaka sta nastavljivi. Za način največje moči in za način minimalne moči. Metodologija in navodila za postavitev so običajno navedeni v potnem listu kotla. Ne morete kupiti diferencialnega manometra, ampak ga naredite iz šolskega ravnila in prozorne cevi iz hidravličnega nivoja ali sistema za transfuzijo krvi. Tlak plina v plinovodu je zelo nizek (15-25 mbar), manjši kot pri izdihu, zato je v odsotnosti odprtega ognja v bližini taka nastavitev varna. Žal vsi serviserji ob zagonu kotla ne izvedejo postopka za nastavitev tlaka plina na modulatorju (iz lenobe). Toda če morate doseči najbolj ekonomično delovanje vašega ogrevalnega sistema glede porabe plina, potem morate zagotovo izvesti tak postopek.
Prav tako je treba ob zagonu kotla v skladu z metodo in tabelo (navedeno v potnem listu kotla) prilagoditi prerez membrane v zračnih ceveh kotla glede na moč kotla in konfiguracijo (in dolžino) kotla. izpušne cevi in dovod zraka za zgorevanje. Pravilnost razmerja med prostornino zraka, ki se dovaja v zgorevalno komoro, in prostornino dovajanega plina je odvisna tudi od pravilne izbire tega odseka membrane. Pravilno to razmerje zagotavlja najbolj popolno zgorevanje plina v zgorevalni komori kotla. In se zato zmanjša na potreben minimum poraba plina. Dal bom (za primer tehnike pravilna namestitev zaslonka) skeniranje iz potnega lista kotla Baxi Nuvola 3 Comfort -
4. KIT kotla, odvisno od temperature zraka, ki vstopa vanj za zgorevanje.
Tudi ekonomičnost porabe plina je odvisna od temperature zraka, ki vstopa v zgorevalno komoro kotla. Učinkovitost kotla, navedena v potnem listu, velja za temperaturo zraka, ki vstopa v zgorevalno komoro kotla +20 stopinj Celzija. To je posledica dejstva, da ko hladnejši zrak vstopi v zgorevalno komoro, se del toplote porabi za ogrevanje tega zraka.
Kotli so »atmosferski«, ki jemljejo zrak za zgorevanje iz okoliškega prostora (iz prostora, v katerem so nameščeni) in »turbo kotli« z zaprto zgorevalno komoro, v katero se zrak prisilno dovaja s turbopolnilnikom, ki se nahaja v njej. Ceteris paribus bo imel "turbo kotel" večjo učinkovitost porabe plina kot "atmosferski".
Če je z "atmosferskim" vse jasno, se pri "turbo kotlu" porajajo vprašanja, kje je bolje odpeljati zrak v zgorevalno komoro. "Turboboiler" je zasnovan tako, da je dotok zraka v njegovo zgorevalno komoro mogoče urediti iz prostora, v katerem je nameščen, ali neposredno z ulice (preko koaksialnega dimnika, tj. dimnika "cev v cevi"). Žal imata obe metodi svoje prednosti in slabosti. Ko zrak vstopi iz notranjih prostorov doma je temperatura zraka za zgorevanje višja kot pri odvzemu z ulice, vendar se ves prah, ki nastane v hiši, črpa skozi zgorevalno komoro kotla in jo zamaši. Med tem je zgorevalna komora kotla še posebej zamašena s prahom in umazanijo zaključna dela v hiši.
Ne pozabite, da je za varno delovanje "atmosferskega" ali "turbo kotla" z dovodom zraka iz prostorov hiše potrebno organizirati pravilno delovanje dovodnega dela prezračevanja. Na primer, dovodni ventili na oknih hiše morajo biti nameščeni in odprti.
Tudi pri odstranjevanju produktov zgorevanja kotla skozi streho je vredno razmisliti o stroških izdelave izoliranega dimnika s paro.
Zato so najbolj priljubljeni (tudi iz finančnih razlogov) koaksialni dimniški sistemi "skozi steno na ulico". Kjer se izpušni plini oddajajo skozi notranjo cev, in zunanja cev zrak za zgorevanje se črpa z ulice. V tem primeru izpušni plini segrejejo zrak, ki se vleče za zgorevanje, saj koaksialna cev deluje kot toplotni izmenjevalec.
5.KIT kotla glede na čas neprekinjenega delovanja kotla (pomanjkanje "taktiranja" kotla).
Sodobni kotli sami prilagajajo proizvedeno toplotno moč toplotni moči, ki jo porabi ogrevalni sistem. Toda meje moči samodejnega prilagajanja so omejene. Večina brezkondenzacijskih enot lahko modulira svojo moč od približno 45 % do 100 % nazivne moči. Kondenz modulira moč v razmerju 1 proti 7 in celo 1 proti 9. Tj. brezkondenzacijski kotel z nazivno močjo 24 kW bo lahko v neprekinjenem obratovanju proizvedel vsaj na primer 10,5 kW. In kondenzacija, na primer, 3,5 kW.
Če je hkrati zunanja temperatura veliko toplejša kot v hladnem petdnevnem obdobju, lahko pride do situacije, ko je toplotna izguba hiše manjša od najmanjše možne proizvedene moči. Na primer, toplotna izguba hiše je 5 kW, najmanjša modulirana moč pa 10 kW. To bo povzročilo periodično zaustavitev kotla, ko je nastavljena temperatura na njegovem dovodu (izhodu) presežena. Lahko se zgodi, da se kotel vklopi in izklopi vsakih 5 minut. Pogost vklop / izklop kotla se imenuje "clocking" kotla. Taktiranje poleg zmanjšanja življenjske dobe kotla znatno poveča tudi porabo plina. Porabo plina v taktnem načinu bom primerjal s porabo bencina avtomobila. Upoštevajte, da poraba plina med taktiranjem poganja v mestnih prometnih zastojih glede porabe goriva. In neprekinjeno delovanje kotla je vožnja po brezplačni avtocesti v smislu porabe goriva.
Dejstvo je, da procesor kotla vsebuje program, ki kotlu omogoča, da s pomočjo vgrajenih senzorjev posredno meri toplotno moč, ki jo porabi ogrevalni sistem. In prilagodite proizvedeno moč tej potrebi. Toda ta kotel traja od 15 do 40 minut, odvisno od zmogljivosti sistema. In v procesu prilagajanja svoje moči ne deluje v optimalnem načinu glede porabe plina. Takoj po vklopu kotel modulira največjo moč in šele čez čas postopoma, s približevanjem, doseže optimalen pretok plina. Izkazalo se je, da ko kotel cikli več kot 30-40 minut, nima dovolj časa, da doseže optimalni način in pretok plina. Dejansko z začetkom novega cikla kotel znova začne izbirati moč in način.
Za odpravo utripanja kotla je nameščen sobni termostat. Bolje ga je namestiti v pritličju sredi hiše, in če je v prostoru, kjer je nameščen, grelec, naj IR sevanje tega grelnika doseže minimalno do sobnega termostata. Tudi na tem grelniku ne sme biti nameščen termoelement (termalna glava) na termostatskem ventilu.
Številni kotli so že opremljeni z daljinskim upravljalnikom. Znotraj te nadzorne plošče je sobni termostat. Poleg tega je elektronska in programljiva glede na časovne pasove dneva in dneve v tednu. Programiranje temperature v hiši po času dneva, po dnevih v tednu in ob odhodu za nekaj dni vam omogoča tudi veliko prihranka pri porabi plina. Namesto odstranljive nadzorne plošče je na kotlu nameščen okrasni pokrov. Na primer, dal bom fotografijo odstranljive nadzorne plošče Baxi Luna 3 Komfort, nameščene v hodniku prvega nadstropja hiše, in fotografijo istega kotla, nameščenega v kotlovnici, pritrjeni na hišo z nameščenim okrasnim čepom. namesto nadzorne plošče.
6. Uporaba večjega deleža sevalne toplote v kurilnih napravah.
Z uporabo grelnikov z večjim deležem sevalne toplote lahko prihranite katero koli gorivo, ne samo plin.
To je razloženo z dejstvom, da oseba nima sposobnosti natančno občutiti temperaturo. okolje. Človek lahko čuti le ravnotežje med količino prejete in oddane toplote, ne pa tudi temperature. Primer. Če vzamemo aluminijasto obrobo s temperaturo +30 stopinj, se nam bo zdelo hladno. Če vzamemo kos penaste plastike s temperaturo -20 stopinj, se nam bo zdelo toplo.
Glede na okolje, v katerem se človek nahaja, v odsotnosti prepiha človek ne čuti temperature okoliškega zraka. Ampak samo temperatura okoliških površin. Stene, tla, stropi, pohištvo. dal bom primere.
Primer 1. Ko se spustiš v klet, te po nekaj sekundah zebe. Ampak to ni zato, ker je temperatura zraka v kleti na primer +5 stopinj (navsezadnje je zrak v mirujočem stanju najboljši toplotni izolator in zaradi izmenjave toplote z zrakom ne bi mogli zmrzniti). In iz dejstva, da se je spremenilo ravnovesje izmenjave sevalne toplote z okoliškimi površinami (vaše telo ima povprečno temperaturo površine +36 stopinj, klet pa povprečno temperaturo površine +5 stopinj). Začnete oddajati veliko več toplote, kot jo prejmete. Zato te zebe.
Primer 2. Ko ste v livarni ali jeklarni (ali samo v bližini velikega ognja), vam postane vroče. A to ni zato, ker je temperatura zraka visoka. Pozimi je ob delno razbitih oknih v livarni temperatura zraka v trgovini lahko -10 stopinj. Ampak še vedno si zelo vroč. zakaj? Seveda temperatura zraka pri tem nima nobene veze. Visoka temperatura površin in ne zraka spreminja ravnovesje prenosa sevalne toplote med vašim telesom in okoljem. Začnete prejemati veliko več toplote, kot jo oddajate. Zato so ljudje, ki delajo v livarnah in jeklarnah, prisiljeni nositi bombažne hlače, podložene jakne in klobuke z ušesnimi zavihki. Za zaščito ne pred mrazom, ampak pred preveliko sevalno toploto. Da bi se izognili toplotnemu udarcu.
Iz tega sklepamo, da se mnogi sodobni strokovnjaki za ogrevanje ne zavedajo. Da je treba ogrevati površine, ki obkrožajo človeka, ne pa zraka. Ko segrevamo samo zrak, se zrak najprej dvigne do stropa, šele nato pa se spušča, zrak zaradi konvektivnega kroženja zraka v prostoru segreva stene in tla. tiste. najprej se topel zrak dvigne pod strop in ga ogreje, nato pa se spusti na tla vzdolž skrajne strani prostora (in šele nato se površina tal začne segrevati) in nato v krogu. S tem povsem konvektivnim načinom ogrevanja prostora pride do neprijetne porazdelitve temperature po prostoru. Ko je sobna temperatura najvišja na višini glave, povprečna na nivoju pasu in najnižja v višini stopal. Verjetno pa se spomnite pregovora: »Hladno imej glavo in tople noge!«.
Ni naključje, da SNIP navaja, da v udoben dom, temperatura površin zunanjih sten in tal ne sme biti nižja od povprečne temperature v prostoru za več kot 4 stopinje. Sicer pa je učinek, ki je hkrati vroč in zamašen, a hkrati hladen (tudi na nogah). Izkazalo se je, da morate v takšni hiši živeti "v kratkih hlačah in klobučevinah."
Tako sem vas od daleč bil prisiljen pripeljati do spoznanja, katere grelne naprave je najbolje uporabiti v hiši, ne le zaradi udobja, ampak tudi zaradi varčevanja z gorivom. Seveda je treba grelnike, kot ste morda uganili, uporabljati z največjim deležem sevalne toplote. Poglejmo, katere kurilne naprave nam dajo največji delež sevalne toplote.
Morda takšne ogrevalne naprave vključujejo tako imenovana "topla tla", kot tudi " tople stene(ki postajajo vse bolj priljubljeni). Toda tudi med običajno najpogostejšimi ogrevalnimi napravami so jekleni panelni radiatorji, cevni radiatorji in radiatorji iz litega železa. Predvidevam, da največji delež sevalne toplote zagotavljajo jekleni panelni radiatorji, saj proizvajalci takih radiatorjev navajajo delež sevalne toplote, proizvajalci cevnih in litoželeznih radiatorjev pa to skrivnost ohranjajo. Prav tako želim povedati, da se aluminijasti in bimetalni "radiatorji", ki so pred kratkim prejeli aluminijaste in bimetalne "radiatorje", sploh nimajo pravice imenovati radiatorjev. Tako se imenujejo samo zato, ker so enakega prereza kot radiatorji iz litega železa. To pomeni, da se imenujejo "radiatorji" preprosto "po inerciji". Toda po principu njihovega delovanja, aluminij in bimetalni radiatorji je treba razvrstiti kot konvektorje, ne kot radiatorje. Ker je njihov delež sevalne toplote manjši od 4-5%.
Pri panelnih jeklenih radiatorjih se delež sevalne toplote giblje od 50 % do 15 %, odvisno od vrste. Največji delež sevalne toplote je pri panelnih radiatorjih tipa 10, pri katerih je delež sevalne toplote 50 %. Tip 11 ima 30 % sevalne toplote. Tip 22 ima 20 % sevalne toplote. Tip 33 ima 15 % sevalne toplote. Obstajajo tudi jekleni panelni radiatorji, proizvedeni po tako imenovani tehnologiji X2, na primer podjetja Kermi. Predstavlja radiatorje tipa 22, pri katerih poteka najprej po sprednji ravnini radiatorja, šele nato po zadnji ravnini. Zaradi tega se temperatura sprednje ravnine radiatorja poveča glede na zadnjo ravnino in posledično delež sevalne toplote, saj v prostor vstopa le IR sevanje iz sprednje ravnine.
Spoštovano podjetje Kermi trdi, da se pri uporabi radiatorjev, izdelanih po tehnologiji X2, poraba goriva zmanjša za vsaj 6%. Seveda sam osebno ni imel možnosti potrditi ali ovreči teh številk v laboratorijskih pogojih, a na podlagi zakonov toplotne fizike uporaba takšne tehnologije res prihrani gorivo.
Zaključki. Svetujem vam, da uporabite radiatorje iz jeklene plošče v celotni širini okenske odprtine v zasebni hiši ali koči, v padajočem vrstnem redu po vrsti: 10, 11, 21, 22, 33. Ko je količina toplotne izgube v prostoru , kot tudi širina okenske odprtine in višina okenske police ne dovoljujeta uporabe tipov 10 in 11 (premalo moči) in je potrebna uporaba tipov 21 in 22, potem če obstaja finančna priložnost, sem vam bo svetoval, da ne uporabljate običajnih tipov 21 in 22, ampak s tehnologijo X2. Če se seveda v vašem primeru uporaba tehnologije X2 obrestuje.
Ponatis ni dovoljen
z navedbo avtorstva in povezavami do tega spletnega mesta.
Po namestitvi ogrevalnega sistema je potrebno prilagoditi temperaturni režim. Ta postopek je treba izvesti v skladu z obstoječimi standardi.
Zahteve za temperaturo hladilne tekočine so določene v normativni dokumenti ki določajo načrtovanje, namestitev in uporabo inženirski sistemi stanovanjske in javne zgradbe. Opisani so v državnih gradbenih predpisih in predpisih:
- DBN (B. 2.5-39 Toplotna omrežja);
- SNiP 2.04.05 "Ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija".
Za izračunano temperaturo vode v dovodu se vzame številka, ki je enaka temperaturi vode na izhodu iz kotla, glede na podatke njegovega potnega lista.
Za individualno ogrevanje da se odločite, kakšna naj bo temperatura hladilne tekočine, je treba upoštevati naslednje dejavnike:
- Začetek in konec kurilno sezono na povprečna dnevna temperatura zunaj +8 °C 3 dni;
- Povprečna temperatura v ogrevanih prostorih stanovanjskih in komunalnih in javni interes mora biti 20 °C in za industrijske zgradbe 16°C;
- Povprečna konstrukcijska temperatura mora ustrezati zahtevam DBN V.2.2-10, DBN V.2.2.-4, DSanPiN 5.5.2.008, SP št. 3231-85.
V skladu s SNiP 2.04.05 "Ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija" (člen 3.20) so mejne vrednosti hladilne tekočine naslednje:
Odvisno od zunanji dejavniki, temperatura vode v ogrevalnem sistemu je lahko od 30 do 90 °C. Ko se segreje nad 90 ° C, se prah začne razpadati in lakiranje. Zaradi teh razlogov sanitarne norme prepovedati več ogrevanja.
Za izračun optimalnih kazalnikov je mogoče uporabiti posebne grafikone in tabele, v katerih so norme določene glede na letni čas:
- S povprečno vrednostjo zunaj okna 0 °С je oskrba radiatorjev z različnimi ožičenjem nastavljena na ravni od 40 do 45 °C, temperatura povratka pa je od 35 do 38 °C;
- Pri -20 °C se dovod segreje od 67 do 77 °C, povratna stopnja pa mora biti od 53 do 55 °C;
- Pri -40 ° C zunaj okna za vse ogrevalne naprave nastavite največje dovoljene vrednosti. Na dovodu je od 95 do 105 ° C, na povratku - 70 ° C.
Optimalne vrednosti v posameznem ogrevalnem sistemu
H2_2Sistem ogrevanja pomaga preprečiti številne težave, ki se pojavijo pri centralizirano omrežje, ampak optimalna temperatura Hladilno sredstvo je mogoče prilagoditi glede na letni čas. V primeru individualnega ogrevanja pojem normativov vključuje prenos toplote grelne naprave na enoto površine prostora, kjer se ta naprava nahaja. V tej situaciji je zagotovljen toplotni režim oblikovne značilnosti grelne naprave.
Pomembno je zagotoviti, da se toplotni nosilec v omrežju ne ohladi pod 70 ° C. 80 °C velja za optimalno. Lažje je nadzorovati ogrevanje s plinskim kotlom, saj proizvajalci omejujejo možnost segrevanja hladilne tekočine na 90 ° C. S pomočjo senzorjev za prilagajanje dovoda plina je mogoče nadzorovati ogrevanje hladilne tekočine.
Z napravami na trda goriva je nekoliko težje, ne uravnavajo segrevanja tekočine in jo zlahka spremenijo v paro. In v takšni situaciji je nemogoče zmanjšati toploto iz premoga ali lesa z obračanjem gumba. Hkrati je nadzor ogrevanja hladilne tekočine precej pogojen z velikimi napakami in ga izvajajo rotacijski termostati in mehanski blažilniki.
Električni kotli vam omogočajo gladko nastavitev ogrevanja hladilne tekočine od 30 do 90 ° C. Opremljeni so odličen sistem zaščita pred pregrevanjem.
Enocevni in dvocevni vodovi
Konstrukcijske značilnosti enocevnega in dvocevnega ogrevalnega omrežja določajo različne standarde za ogrevanje hladilne tekočine.
Na primer, za enocevni vod je največja stopnja 105 ° C, za dvocevni vod - 95 ° C, medtem ko mora biti razlika med povratkom in dovodom: 105 - 70 ° C oziroma 95 -70 °C.
Usklajevanje temperature toplotnega nosilca in kotla
Regulatorji pomagajo uskladiti temperaturo hladilne tekočine in kotla. To so naprave, ki ustvarjajo avtomatski nadzor in popravljanje temperature povratka in dovoda.
Temperatura povratka je odvisna od količine tekočine, ki prehaja skozi njo. Regulatorji pokrivajo dovod tekočine in povečajo razliko med povratkom in dovodom na potrebno raven, potrebni kazalci pa so nameščeni na senzorju.
Če je treba povečati pretok, je mogoče v omrežje dodati pospeševalno črpalko, ki jo nadzoruje regulator. Za zmanjšanje segrevanja dovoda se uporablja "hladni zagon": tisti del tekočine, ki je prešel skozi omrežje, se ponovno prenese iz povratka na dovod.
Regulator prerazporedi dovodni in povratni tok glede na podatke, ki jih je prejel senzor, in zagotavlja strogo temperaturne norme ogrevalna omrežja.
Načini za zmanjšanje toplotnih izgub
Zgornje informacije bodo pomagale uporabiti za pravilen izračun norme temperature hladilne tekočine in vam bodo povedale, kako določiti situacije, ko morate uporabiti regulator.
Pomembno pa je vedeti, da na temperaturo v prostoru ne vplivajo samo temperatura hladilne tekočine, zunanji zrak in moč vetra. Upoštevati je treba tudi stopnjo izolacije fasade, vrat in oken v hiši.
Da bi zmanjšali toplotne izgube ohišja, morate skrbeti za njegovo maksimalno toplotno izolacijo. Izolirane stene, zatesnjena vrata, kovinsko-plastična okna pomagajo zmanjšati toplotne izgube. Zmanjšalo bo tudi stroške ogrevanja.
Nalaganje...