Alarm wycieku wody. Zrób to sam czujnik zapobiegania wyciekom wody

Nawet jeśli podczas instalacji wodociągu użyto wysokiej jakości i drogich materiałów, a wykwalifikowani specjaliści wyposażyli autostradę, nie gwarantuje to, że wypadek się nie wydarzy.

Aby zmniejszyć ryzyko wycieku, w miejscach potencjalnie niebezpiecznych (połączenia rur, punkty zwrotne, w pobliżu armatury, pod wężami elastycznymi, w miejscach montażu sprzętu AGD, pod syfonem) montuje się zabezpieczenie przed wyciekiem. To urządzenie w razie wypadku odcina dopływ wody.

Według statystyk 87% wypadków jest związanych z wyciekiem wody w rurociągach.

Jest ochrona przed wyciekiem. W artykule dokonamy przeglądu systemów ochrony przed wyciekiem wody znanych producentów.

Jeśli mieszkanie jest małe, nie będziesz musiał długo zastanawiać się nad miejscem instalacji czujników. Montowany na krany. A jeśli system jest skomplikowany pod względem instalacji, trzeba się dokładnie przygotować i wszystko przemyśleć.

System ochrony działa bardzo prosto. Gdy tylko woda dostanie się do czujnika, wykrywa nieszczelność, jednostka sterująca wydaje polecenie, a zawory kulowe odcinają dopływ wody. Nie uchroni to całkowicie przed wyciekiem, ale znacznie zmniejszy jego ilość, co pozwoli uniknąć powodzi i późniejszych kosztów naprawy domu i sprzętu AGD.

Rozważ głównych producentów:

Aquastozhor
Neptun
hydrolock

Zalety i wady

Nazwy	plusy	minusy
Neptun	Dobry wskaźnik momentu obrotowego. System umożliwia ręczne otwieranie/zamykanie.	Główną wadą jest reżim temperaturowy 5-40. W przypadku przerwy w dostawie prądu nie ma trybu offline.
hydrolock	Kolektor krokowy (bezszczotkowy). Wysoki moment obrotowy. Optyczne wykrywanie położenia żurawia. Maksymalna liczba otwarć/zamknięć. Podstawa baterii. Duża liczba podłączonych dźwigów. 8 stref kontrolnych. Możliwość podłączenia czujników przewodowych do 200, bezprzewodowych 100 (dla porównania ta funkcja jest albo nieobecna w innych modelach, albo pozwala na niewielką liczbę) Po prostu ogromna żywotność baterii.	Nie znaleziono
Aquaguard	Wysoka prędkość zamykania kranu.	Niewygodna metoda określania położenia dźwigu. Otwórz/zamknij mniej niż 10 000. Zasilacz nie jest wodoodporny.

Funkcje do wyboru

Dodatki

System zapobiegający wyciekom Aquastrozh jest wyposażony w zawór kulowy niepełnoprzelotowy. Różnica polega na mniejszej średnicy (1 mm) - to poważnie wpłynie na osady w rurze i kranie, co może ostatecznie doprowadzić do przedwczesnej awarii systemu.

System zabezpieczający przed wyciekami „Aquastorage” posiada ruch wody w jednym kierunku. Zmiana ruchu doprowadzi do znacznego zmniejszenia zasobów.
Jonizatory i baterie nie mogą obsługiwać więcej niż jednego kranu elektrycznego.
System Neptune nie może być zainstalowany bez gniazdka elektrycznego.
Gidrolock nie posiada funkcji sterowania ręcznego.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie systemu ochrony przed wyciekami

Ile czujników podłogowych będzie potrzebnych

Zależy od złożoności instalacji wodno-kanalizacyjnej i liczby podłączonych urządzeń gospodarstwa domowego:

Neptun może łączyć 20
Aquaguard 60
Gidrolock do 200 czujników przewodowych

Konieczność funkcjonowania w trybie offline

I okres pracy w tym trybie.

Ochrona przed wyciekami Gidrolock działa do 24 lat, żaden system nie jest w stanie z nim konkurować.

Niezawodność systemu

Materiał produkcyjny. Ochrona czujnika. Czułość czujników.

Najlepszym materiałem jest kuty na gorąco mosiądz Bugatti.

Jeśli czujniki są szczególnie wrażliwe, dobrze jest, gdy jest zainstalowana ochrona, w przeciwnym razie może zostać wyzwolona przez każdą spadającą na nie kroplę.

Inne kryteria

Jeśli ocenimy te trzy systemy w 5-stopniowej skali, na podstawie opinii konsumentów:

Aquaguard - 3 punkty
Neptun - 4 punkty
Hydrolock - 5 punktów.

Zaletami systemu są:

Obecność kompleksu ochronnego 3 elementów: 3 baterie typu C, zasilacz 5 V AC, wbudowana bateria. Bateria jest używana w przypadku przerwy w dostawie prądu lub wyczerpania baterii.
System jest całkowicie autonomiczny.
Jego gwarancja wynosi 4 lata.
Zarządzanie i korzystanie z niego nie wymaga specjalnej wiedzy i umiejętności.
System przeznaczony jest do jednoczesnej pracy z 6 suwnicami.

Zawory montuje się na zimnych rurach i zaraz za zaworami wlotowymi do mieszkania. Za nimi montowana jest reszta wyposażenia - filtry, mierniki.

System przewodowy kosztuje od 170 do 330 USD. Jeśli wybrano opcję bezprzewodową, wzrasta ona do 350 - 415 dolarów.

Inne opcje systemów ochrony

Wybór systemów nie ogranicza się do dwóch najpopularniejszych. W razie potrzeby możesz znaleźć inne podobne urządzenia.

Na przykład, system HYDROLOCK również na tyle niezawodne, aby chronić pomieszczenia różnego typu. Ma standardową konstrukcję. W przypadku wycieku centrala nie tylko go zatrzyma, ale również wyemituje charakterystyczny sygnał dźwiękowy.

Centrala może być wyposażona w następujące funkcje:

kontrola otwartego obwodu czujników;
kontrola poziomu baterii;
cotygodniowe samooczyszczanie kanałów kulowych.

Koszt zestawu może wynosić od 130 do 780 USD.

System „Zatrzymaj powódź „Tęcza” nie wymaga układania przewodów, czujniki działają na sygnał radiowy.

Ochrona przed wyciekiem wynika z działania elektrozaworu, który odcina dopływ wody.

W tym systemie możliwe jest zwiększenie liczby czujników sterujących oraz. Czas odpowiedzi sprzętu to 7 - 10 s.

System ma inne zalety:

działając na sygnale radiowym nie wpływa w żaden sposób na działanie innych urządzeń;
działanie sprzętu nie zależy od sieci, jest wyposażone w baterie;
Istnieje system autodiagnostyki.

Koszt kompletnego zestawu do pionów zimnej i ciepłej wody to około 300 USD.

Jak działają urządzenia wchodzące w skład systemu

Czujnik wycieku to (rzadko metalowy) pojemnik wyposażony w dwa czułe styki. Powierzchnia styku ma powłoka antykorozyjna.

Dotykanie czujnika nie jest niebezpieczne, ponieważ jest on podłączony do bezpiecznego źródła zasilania.

Czujnik działa tak: woda będąc przewodnikiem elektrycznym zamyka styki, opór między nimi gwałtownie spada, co dla sterownika jest sygnałem wycieku. Gdy uderzają małe rozpryski, czujnik nie działa.

Czujniki bezprzewodowe są całkowicie autonomiczne i można je instalować w dowolnym miejscu. Ale jednocześnie kontroler nie może sprawdzić działania czujnika.

Czujniki przewodowe są stale pod napięciem, co umożliwia ciągłe monitorowanie ich działania kontrolera.

Czujnik można zainstalować na dwa sposoby:

Wbijaj w podłogę w miejscach, w których występuje największe prawdopodobieństwo gromadzenia się wody (występ ponad poziom podłogi 3 - 4 mm). W takim przypadku urządzenia są instalowane płytkami stykowymi do góry, a drut jest do nich podłączony za pomocą rury falistej.
Jeżeli włożenie nie jest możliwe, urządzenie kładzie się bezpośrednio na podłodze, obracając płytki stykowe w dół. Styki nie dotykają podłogi, ponieważ na korpusie urządzenia znajdują się wypustki punktowe. Zapobiega to fałszywym alarmom spowodowanym kroplami wody.

Raz na trzy miesiące płytki czujnika należy przetrzeć.

Kontroler montowany w miejscu dogodnym do powiadomienia właścicieli o wycieku i umożliwiającym konserwację urządzenia. Jeśli system jest okablowany, jednostka sterująca powinna znajdować się w pobliżu czujników, ale w taki sposób, aby woda nie dostała się na obudowę.

Sterownik i zawór elektromagnetyczny muszą być zasilane przez RCD.

Urządzenia wykonawcze może być dwojakiego rodzaju:

blokowanie wody;
sygnalizacja wycieku (brzęczyki, syreny, sms).

Oczywiste jest, że samo podanie sygnału nie rozwiązuje problemu, dlatego lepiej, jeśli system jest wyposażony w urządzenia blokujące wodę. Mogą to być zawory elektromagnetyczne lub zawory kulowe z napędem.

Zawory elektromagnetyczne bardzo wrażliwe na czystość wody, dlatego umieszczają je między nimi a zaworem. Wymagają stałego dopływu energii elektrycznej, dlatego takie układy muszą być zasilane dodatkowymi źródłami zasilania, które włączają się przy braku prądu.

Zawory kulowe można co najwyżej usunąć z kontrolera. Niż 100 m. Wykonują tylko polecenia wydawane przez centralę.

Korpusy tych urządzeń wykonane są ze stali nierdzewnej lub chromowanego mosiądzu. Zawór napędzany jest bezszczotkowym napędem elektrycznym, który zużywa energię tylko podczas zamykania - otwierania zaworu kulowego. Gdy sygnał jest wyzwalany, prędkość zamykania zaworu jest obliczana tak, aby wykluczyć rozwój uderzenia wodnego.

Zawory kulowe mogą być zasilane zarówno z centralnej sieci elektrycznej, jak iz dodatkowego źródła zasilania. Niektóre systemy mają funkcję „kontroli technicznej”, która ma na celu utrzymanie żurawi w sprawności. Jednocześnie raz w tygodniu na polecenie sterownika zawory obracają się pod kątem od 3 do 5 stopni, co pozwala nie dopuścić do zarastania kuli osadami soli i brudu.

Najlepiej, aby nieszczelności były instalowane przez specjalistów, którzy dobrze znają proces i funkcje instalacji w różnych pomieszczeniach, ale możesz to zrobić sam.

W przypadku podjęcia takiej decyzji należy postępować zgodnie z następującą kolejnością montażu elementów systemu:

pierwszy zainstaluj jednostkę automatyki;
następnie zamontuj zawory odcinające;
następnie umieszczają czujniki kontrolne i podłączają je do jednostki sterującej;
podłączyć napęd elektryczny urządzeń blokujących do sterownika;
testowanie działania systemu.

Przy całej pozornej prostocie instalacji należy pamiętać, że będzie to wymagało modernizacji domowej sieci wodociągowej. Aby to zrobić, potrzebujesz pewnej wiedzy i umiejętności, a także narzędzia. Jeśli nie robiłeś wcześniej takich rzeczy, nie warto ryzykować. W przeciwnym razie spowodujesz powódź jeszcze przed zainstalowaniem systemu ochronnego.

Trzecia mówi, że robot musi dbać o swoje bezpieczeństwo w takim stopniu, aby nie było to sprzeczne z Pierwszym i Drugim Prawem. Tych. jednym z zadań inteligentnego domu jest dbanie o jego bezpieczeństwo, zapobieganie włamaniom, pożarom, powodziom i innym uszkodzeniom. Porozmawiamy dziś o ochronie przed wyciekami i zalaniem.

Aquawatch to system, który automatycznie odcina wodę po wykryciu zalania. Pękła rura - woda rozpryskuje się na podłodze, uderza w czujnik, a serwonapęd odcina kurki na pionach. Oczywiście nie uchroni Cię to przed mokrymi podłogami – część wody i tak trafi na podłogę, ale naprawa ją zabezpieczy, a jednocześnie uchroni sąsiadów poniżej przed odszkodowaniem po zalaniu. Zobaczmy, rozbierzmy system Aquaguard na części i przekonajmy się, czy jest tak dobry?

Kontroler

Cały zestaw znajduje się w tym pudełku:

Zestaw przedstawiony jest z przodu, a zasada działania systemu z boku:

Istnieje również dobra i zrozumiała pisemna instrukcja obsługi:

Główna część systemu wygląda tak:

Dwa krany - do wody zimnej i ciepłej, centrala główna, czujniki zalania, zasilanie zewnętrzne.
Oto jednostka główna (TK03) bliżej:

Kontroler jest bardzo ciekawie wykonany - montowany jest jako konstruktor, do którego wkładane są dodatkowe bloki rozszerzeń. Brakuje 6-przewodowych czujników? Dodajemy panel, otrzymujemy 18 czujników. Chcesz zrobić system bezprzewodowy z konwencjonalnego systemu? Wkładamy podstawę radia i podłączamy do specjalnego złącza. Potrzebujesz możliwości wyłączenia ogrzewania lub pompy, gdy woda jest wyłączona? Panel łączymy z przekaźnikami mocy. Za mało standardowego akumulatora? Wkładamy kolejny, przedłużamy autonomiczną pracę systemu o kolejny rok (jeśli system ma tylko czujniki przewodowe, to o trzy lata).
Cały system poza czujnikami przewodowymi objęty jest 4 letnią gwarancją. Czujniki posiadają dożywotnią gwarancję. To prawda, że obiecują bezpłatną wymianę nie więcej niż 3 czujników na użytkownika, najwyraźniej kierując się uwagą „jeśli ktoś zepsuje 3 czujniki z rzędu, to problem nie tkwi w czujnikach”.
W mojej wersji są cztery czujniki - dwa przewodowe i dwa radiowe. System może jednocześnie pracować z obydwoma. Maksymalna liczba czujników bezprzewodowych to 8 (2 w zestawie) lub 20 z panelem ekspandera (TK19). Ilość czujników przewodowych jest praktycznie nieograniczona - do każdego złącza można podłączyć do 100 sztuk, łącznie - aż 600 sztuk.
Na stronie znajduje się strona opisująca wszystkie możliwe komponenty z numerami artykułów - w przyszłości dla wygody podam je w nawiasach.
Bardzo ciekawe rozwiązanie. Oto mechanizm łączenia bloku, po jednej stronie zatrzasku:

Z drugiej - miejsce na przewody łączące ze sobą klocki:

Demontujemy. Choć trudno to nazwać demontażem – po prostu wyciągamy płytkę z gniazd:

Kontroler, pisk (bardzo głośny i nieprzyjemny):

Dwa jonizatory dla 20F:

I jeden na 10:

To są te same Nano-UPS :)

Ale tak naprawdę to prawda - przechowują zapas energii, który wystarcza do obsługi urządzenia i odcięcia kranów po całkowitym wyczerpaniu baterii. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli zdarzy się wypadek, system będzie działał i odcina wodę nawet przy rozładowanych bateriach. Potem możesz jeszcze raz odkręcić krany przyciskiem, jeśli pilnie potrzebujesz wody, a nie ma czasu na bieganie po bateriach - ten moment jest przemyślany, co jest miłe. Ale potem baterie będą musiały zostać wymienione.
Poniżej na płytce znajduje się 14 złączy, z których jedno do zestawu akumulatorów, jedno do podłączenia bloków, 6 do czujników przewodowych i 6 do odczepów. Jak już pisałem - czujników przewodowych może być prawie nieograniczona ilość - można je łączyć równolegle do siebie. To prawda, że w przypadku stosowania czujnika z kontrolą przerwania musi on być ostatnim w łańcuchu - w przeciwnym razie sterownik po nim nie zauważy przerwy.

Żurawi

Oto dwa krany (TK12):

Na każdym - ścisła kartka :)

Dźwig rozkładamy na dwie części:

Strona żurawia:

Poważna metalowa zębatka zamykająca zawór kulowy. W pierwszych wersjach był plastikowy, ale naprawili tę wadę. Od strony silnika:

Również metalowe koło zębate wałka wyjściowego skrzyni biegów (urządzenie zmniejszające prędkość obrotową i zwiększające siłę). Wszystko wygląda poważnie. Żurawie, nawiasem mówiąc, są również wyjątkowe - o niskim tarciu, aby łatwiej było obracać żurawiem z małym silnikiem. Zamyka się bardzo łatwo - możesz kręcić palcem bez większego wysiłku. Inne systemy mają krany z silnikiem zasilanym napięciem 220V, ale jest jeszcze jeden problem - bezpieczeństwo i niemożność zakręcenia kranu po zaniku prądu. A zgodnie z prawem Murphy'ego elektryczność zostanie odcięta w najbardziej nieodpowiednim momencie. Więc wolałbym zapłacić trochę więcej za kran z silnikiem niskiego napięcia.

Czujnik

Przewodowy czujnik zalania (TK24), tak prosty jak dwa grosze:

Drut, obudowa i płyta z włókna szklanego z dwoma stykami. Styki zamoczą się - opór spada, sterownik to rozumie i odcina wodę. Nie ma tu nic do złamania – styki pokryte są złotem immersyjnym, co oznacza, że nie będą się utleniać ani gnić.
Podkładki kontaktowe:

Jest to czujnik "premium", w uproszczeniu - z zabezpieczeniem przed przerwaniem przewodu. Problem w tym, że dla sterownika uszkodzony „normalny” czujnik i czujnik, którego przewód został odcięty, to to samo. Ochrona przed tym to prosty kondensator:

Przewodzi prąd zmienny, a dzięki jego obecności sterownik może już określić trzy stany - zwarcie (zalanie), brak zwarcia (czujnik na miejscu) i brak styku (przerwanie przewodu).
Czujnik jest bardzo prosty, a jeśli masz proste ramiona, możesz zrobić je do woli na swoje potrzeby - nawet PCB LUT, nawet z dwóch pasków blaszanej puszki i drutu. Tylko zadbaj o ochronę przed zachlapaniem - inaczej pewnego dnia podczas prysznica będziesz zmuszony wyjść z wanny i wytłumaczyć sterownikowi, że to nie jest powódź, tylko spadła kropla :) Ale mówię o czujnik domowy - w przypadku "markowej" konstrukcji etui zapewnia ochronę przed przypadkowymi zachlapaniami. Dodatkowo sprawdzą się tylko wtedy, gdy poziom wody osiągnie 1mm na całej powierzchni czujnika – jest to około 10-15ml wody.

Baza radiowa i czujniki

Dodatkowa jednostka (TK17), która dodaje kilka bezprzewodowych czujników do zwykłych czujników. W zestawie są dwa, ale można dokupić i dodać jeszcze 6 - są przywiązane do tego klocka. A kolejnych 12 czujników jest podłączonych do jednostki rozszerzającej (TK19). W efekcie łączna liczba czujników bezprzewodowych to 20 sztuk. Nie wiem dlaczego tak wielu, z wyjątkiem jakiegoś dużego domku.
Płyta bazowa radia posiada własny jonizator osobisty, aby nie marnować energii płyty głównej na serwisowanie czujników radiowych.

Kontroler i jeszcze jeden głośnik wysokotonowy:

A oto czujniki radiowe:

Prawy to tylko czujnik (TK16), a lewy to czujnik pilota (TK18). Przyciski mogą być używane do zamykania i otwierania kranów w dowolnym momencie.
Na odwrocie obu czujników znamy już płytkę ze stykami:

Czujnik demontuje się dość prosto - trzeba na zmianę podważać środkową część ze wszystkich stron płaskim śrubokrętem. Trzyma się bardzo mocno - jak rozumiem, jest zrobiony z penetracji wody.

Swoją drogą czujnik z przyciskiem to to samo, co czujnik bez przycisku, tylko z przyciskiem:

Czyli jak ręce swędzicie i lutownica się nagrzewa, można dopiąć guzik - sprawdziłem czy styki działają.
Na odwrocie płytki - styki do baterii (2xAAA):

Kontroler, wiązka i głośnik wysokotonowy:

Montaż

Rozpoczynamy montaż systemu zgodnie z naszymi wymaganiami. Dodanie drugiego pakietu baterii:

Po prostu włóż przewody do pustych gniazd złącza:

I połącz ze sobą te dwa bloki:

Bierzemy bazę radiową:

Wyłączyć dodatkowy czujnik i podłączyć podstawę radiową:

Podłączanie akumulatorów:

I składając to wszystko razem:

Konstruktor. Przy okazji zapomnieliśmy podłączyć krany i czujnik przewodowy. I w razie potrzeby zasilanie zewnętrzne - podczas korzystania z niego energia z baterii nie jest marnowana, a czujniki bezprzewodowe są stale odpytywane. Przy zasilaniu bateryjnym reakcja na naciśnięcie przycisku na czujniku bezprzewodowym lub zalanie go następuje z niewielkim opóźnieniem – od 1 do 5 sekund.

Instalacja

Najpierw robimy najprostszą rzecz – mocujemy panel montażowy dwoma śrubami:

A na nim zawieszamy kontroler:

Demontujemy żurawie:

Zrobiłem to dla ułatwienia instalacji na już gotowym systemie, ponieważ silnik za bardzo wystawał - montaż nie był zbyt wygodny.
Gwint kranu owijamy fumlentem:

Zakręcamy wodę i zastanawiamy się, gdzie włożyć kran, żeby nie wezwać hydraulika do przebudowy całego układu?
Mam trochę wolnego miejsca za licznikiem - gdzie jest zawór zwrotny. Spójrz na dolną rurę (nie usunąłem procesu instalacji kranu z ciepłą wodą):

Odkręcamy to, co odkręciłeś. Widzimy wolną nić - owijamy ją fumlentem :)

Przykręcamy zawór do kranu:

I nawijamy całą tę konstrukcję z powrotem na blat.

Odcięliśmy rurę łączącą - jej miejsce zajął dźwig, dlaczego nie przesunąć wszystkich pozostałych rur ze względu na to?

I zainstaluj na miejscu:

Mocujemy silnik na miejscu i układamy przewody w kolejności:

Po prostu umieszczamy czujniki radiowe w miejscach możliwego zalania:

Drut przeprowadzamy przez otwór w ścianie (należy przeciąć drut, a następnie połączyć taśmą klejącą):

Opuszczamy drut w dół:

Platformę mocujemy do podłogi, montujemy sam czujnik:

I zamknij pokrywę:

Czujniki są rozmieszczone w mieszkaniu w następujący sposób:

Jedna jest pod zlewem, druga pod pralką. Czujnik przewodowy - pod łazienką. Plan został narysowany w SweetHome 3D

Podłącz przewody do sterownika:

Zielony - czujnik. W pierwszym złączu (oznaczony jako zero) - włączony jest tylko czujnik (lub łańcuch czujników) bez kontroli przerwania przewodu. Pozostałe złącza to czujniki z monitorowaniem obwodu otwartego.
Niebieska strzałka - złącza kranowe. Nie ma różnicy, wszystkie zamykają się i otwierają w ten sam sposób. Liliowy i żółty - odpowiednio zasilanie zewnętrzne i bateryjne. Niebieski - złącze płytki rozszerzeń (mamy do niego podłączoną bazę radiową).
Generalnie system po instalacji wygląda tak:

Pozostaje tylko przeczesać druty, aby nie zwisały nad głową.

Badanie

Nie zerwałem rury, ale musiałem wymyślić małą powódź w łazience:

Cena £

System można kupić na oficjalnej stronie internetowej.
Cena zależy od zestawu, na przykład najtańszy (TH00) kosztuje 6220 rubli. Zawiera dwa czujniki przewodowe i jeden kran. Dodatkowy dźwig (TK12) to kolejne 2390 rubli. Tak więc najbardziej budżetowe rozwiązanie na mieszkanie z ciepłą i zimną wodą to 8610 rubli.
Wersja systemu, którą miałem, będzie kosztować 15 990 rubli. W zestawie dwa dźwigi i cztery czujniki - dwa przewodowe i dwa radiowe.

Spinki do mankietów

Recenzja autorstwa AlexeyNadezhin
Oficjalna strona
lustro poza siedzibą
Dostawcy systemowi na Białorusi
Przegląd starej wersji systemu od DataLab
Dyskusja na temat IXBT

Jeśli nie masz konta na Habrahabr, możesz czytać i komentować nasze artykuły na stronie

Woda jest życiem. Jeśli jest w kranie lub grzejniku, to dobrze. A jeśli jest na podłodze twojego mieszkania lub na suficie sąsiada z dołu, to jest to duży kłopot finansowy i moralny. Oczywiście konieczne jest regularne sprawdzanie instalacji wodociągowej i grzewczej pod kątem korozji lub pęknięć w plastikowych rurach. Jednak przebicie wody zwykle następuje nagle, bez oznak zbliżającego się niebezpieczeństwa. Cóż, jeśli w tej chwili jesteś w domu i nie śpisz. Ale zgodnie z prawem podłości, przecieki pojawiają się tylko w nocy lub gdy nie ma Cię w domu.

Proste zasady radzenia sobie z tym problemem (zwłaszcza dla starych zasobów mieszkaniowych, ze zużytymi sieciami):

Regularnie sprawdzaj rury wodne i elementy systemu grzewczego pod kątem wad, wżerów, nieszczelności itp.
Wychodząc z domu, zamknij zawór wlotowy na pionie.
Poza sezonem grzewczym zamknij krany na bateriach (jeśli są).
Użyj systemu ochrony przed wyciekami.

Przyjrzyjmy się bliżej ostatniej pozycji na liście.

Jak zasygnalizować wyciek wody?

Rozwiązanie problemu pojawiło się w świecie jachtów. Ponieważ pomieszczenia okrętu niższego poziomu (zwłaszcza ładownie) znajdują się poniżej linii wodnej, regularnie gromadzi się w nich woda. Konsekwencje są jasne, pytanie brzmi, jak sobie z tym poradzić. Nieracjonalne jest ustanawianie oddzielnego marynarza wachtowego do kontroli. Kto wtedy wyda polecenie włączenia pompy?

Istnieją skuteczne tandemy: czujnik obecności wody i automatyczna pompa. Gdy tylko czujnik wykryje wypełnienie ładowni, silnik pompy włącza się i pompowanie jest wykonywane.

Czujnik wody to nic innego jak prosty pływak obrotowy podłączony do przełącznika pompy. Gdy poziom wody podniesie się o 1-2 cm, włączy się jednocześnie alarm i silnik pompy.

Dogodnie? Tak. Bezpiecznie? Oczywiście. Jednak taki system raczej nie będzie odpowiedni dla budynku mieszkalnego.

Po pierwsze, jeśli woda osiągnie poziom 1–2 cm na całej powierzchni pomieszczenia, przepłynie przez próg drzwi wejściowych na podest (nie wspominając o sąsiadach poniżej).
Po drugie, pompa wydechowa jest całkowicie zbędna, ponieważ konieczne jest natychmiastowe znalezienie i zlokalizowanie przyczyny przełomu.
Po trzecie, system pływakowy do pomieszczeń z płaską podłogą jest nieefektywny (w przeciwieństwie do łodzi o stępionym kształcie dna). Gdy osiągnięty zostanie „niezbędny” poziom wyzwalania, dom rozpadnie się pod wpływem wilgoci.

Dlatego potrzebny jest bardziej czuły system alarmowy przed wyciekami. To kwestia czujników, a część wykonawcza może być dwojakiego rodzaju:

1. Tylko alarm. Może być światłem, dźwiękiem, a nawet podłączonym do sieci GSM. W takim przypadku otrzymasz sygnał na swój telefon komórkowy i będziesz mógł zdalnie wezwać zespół ratunkowy.

2. Wyłączenie dopływu wody (niestety ten projekt nie działa z systemem grzewczym, tylko hydrauliką). Za zaworem głównym, który dostarcza wodę z pionu do mieszkania (nie ma znaczenia, przed lub za licznikiem) montowany jest zawór elektromagnetyczny. Po otrzymaniu sygnału z czujnika woda zostaje zablokowana, a dalsza powódź ustaje.

Oczywiście system odcinania wody również sygnalizuje problem w dowolny z powyższych sposobów. Urządzenia te są oferowane w szerokiej gamie sklepów hydraulicznych. Wydawałoby się, że straty materialne spowodowane powodzią są potencjalnie wyższe niż cena pokoju. Jednak większość obywateli żyje zgodnie z zasadą „dopóki nie wybuchnie grzmot, chłop się nie przeżegna”. A bardziej postępowi (i rozważni) właściciele domów własnoręcznie wykonują czujnik wycieku wody.

Zasada działania czujników wycieków

A propos schematu blokowego - wszystko jest bardzo proste. Pewien element unieruchamia ciecz w miejscu jej umieszczenia i wysyła sygnał do modułu wykonawczego. Które, w zależności od ustawień, mogą dawać sygnały świetlne lub dźwiękowe i (lub) wydawać polecenie zamknięcia zaworu.

Jak rozmieszczone są czujniki

Nie będziemy rozważać mechanizmu pływającego, ponieważ w domu nie jest skuteczny. Tam wszystko jest proste: podstawa jest przytwierdzona do podłogi, pływak zawieszony na zawiasie, który przy podnoszeniu zamyka styki włącznika. Podobna zasada (tylko mechaniczna) jest zastosowana w muszli klozetowej.

Najczęściej stosowany czujnik kontaktowy, który wykorzystuje naturalną zdolność wody do przewodzenia prądu.

Oczywiście nie jest to pełnoprawny przełącznik, przez który przechodzi napięcie 220 woltów. Czuły obwód jest podłączony do dwóch płytek stykowych (patrz ilustracja), które wykrywają nawet niewielki prąd. Czujnik może być osobny (jak na zdjęciu powyżej) lub wbudowany we wspólną obudowę. To rozwiązanie jest stosowane w mobilnych czujnikach wolnostojących zasilanych baterią lub akumulatorem.

Jeśli nie posiadasz systemu „inteligentnego domu”, a woda jest dostarczana bez żadnych zaworów elektromagnetycznych, jest to najprostszy czujnik z alarmem dźwiękowym, który można wykorzystać jako opcję startową.

Domowy czujnik o najprostszej konstrukcji

Pomimo prymitywności czujnik jest dość skuteczny. Ten model przyciąga rzemieślników domowych groszowym kosztem komponentów radiowych i możliwością montażu dosłownie „na kolanie”.

Element podstawowy (VT1) to tranzystor NPN serii BC515 (517, 618 i tym podobne). Dostarcza zasilanie do brzęczyka (B1). To najprostszy gotowy brzęczyk z wbudowanym generatorem, który można kupić za grosze lub przylutować ze starego urządzenia elektrycznego. Wymagane jest zasilanie rzędu 9 woltów (specyficznie dla tego obwodu). Istnieją opcje na baterie 3 lub 12 V. W naszym przypadku zastosowano baterię typu Krona.

Jak działa schemat

Sekret tkwi w czułości przejścia kolektora do bazy. Gdy tylko zacznie przez niego przepływać minimalny prąd, emiter otwiera się i moc jest dostarczana do elementu dźwiękowego. Słychać pisk. Dioda LED może być podłączona równolegle, dodając sygnał wizualny.

Sygnał otwarcia przejścia kolektora daje sama woda, której obecność musi być sygnalizowana. Elektrody wykonane są z metalu odpornego na korozję. Mogą to być dwa kawałki drutu miedzianego, które można po prostu ocynować. Na schemacie przyłączy: (Elektrody).

Taki czujnik można zamontować na płytce stykowej.

Następnie urządzenie umieszcza się w plastikowym pudełku (ewentualnie w mydelniczce), w dnie którego wykonuje się otwory. Pożądane jest, aby woda, która dostanie się do środka, nie dotykała płytki drukowanej. Jeśli chcesz estetyki, płytkę drukowaną można wytrawić.

Wadą takiego czujnika jest różna czułość na różne rodzaje wody. Na przykład destylat z nieszczelnego klimatyzatora może pozostać niezauważony.

Opierając się na koncepcji: niedrogie urządzenie wolnostojące, nie można go zintegrować z jednym systemem bezpieczeństwa w domu, nawet domowym.

Bardziej złożony obwód z kontrolą czułości

Koszt takiego programu jest również minimalny. Jest wykonywany na tranzystorze KT972A.

Zasada działania jest podobna do poprzedniej wersji, z jedną różnicą. Wygenerowany sygnał o obecności upływu (po otwarciu złącza nadawczego tranzystora), zamiast sygnalizatora (diody LED lub elementu dźwiękowego), podawany jest na uzwojenie przekaźnika. Zrobi to każde urządzenie niskoprądowe, takie jak RES 60. Najważniejsze jest to, aby napięcie zasilania obwodu odpowiadało charakterystyce przekaźnika. I już z jego styków można przesyłać do siłownika informacje: system „domu inteligentnego”, system alarmowy, nadajnik GSM (na telefon komórkowy), elektrozawór awaryjny.

Dodatkową zaletą tej konstrukcji jest możliwość regulacji czułości. Za pomocą zmiennego rezystora regulowany jest prąd złącza kolektor-baza. Możesz dostosować próg reakcji od pojawienia się rosy lub kondensatu, aż do pełnego zanurzenia czujnika (płytki stykowej) w wodzie.

Czujnik wycieku na chipie LM7555

Ten element radiowy jest analogiem mikroukładu LM555, tylko o niższych parametrach zużycia energii. Informacja o obecności wilgoci pochodzi z płytki kontaktowej, oznaczonej na ilustracji jako „czujnik”:

Aby zwiększyć próg odpowiedzi, lepiej zrobić to w postaci osobnej płytki połączonej z obwodem głównym przewodami o minimalnej rezystancji.

Najlepsza opcja na zdjęciu:

Jeśli nie chcesz wydawać pieniędzy na zakup takiego „krańcówki”, możesz sam go wytrawić. Tylko pamiętaj o ocynowaniu ścieżek stykowych, aby zwiększyć odporność na korozję.

Gdy tylko woda pojawi się między torami, płyta staje się zamkniętym przewodnikiem. Przez komparator wbudowany w mikroukład zaczyna płynąć prąd elektryczny. Napięcie szybko wzrasta do wartości progowej, a tranzystor otwiera się (który działa jak klucz). Prawa strona diagramu to część dowodzenia i wykonania. W zależności od implementacji, dzieje się co następuje:

Schemat górny. „Boozer” (tweeter) wyzwalany jest sygnał i zapala się opcjonalnie podłączona dioda LED. Jest jeszcze inny przypadek użycia: kilka czujników jest połączonych w jeden równoległy obwód ze wspólnym brzęczykiem, a diody LED pozostają na każdym bloku. Po uruchomieniu sygnału dźwiękowego dokładnie określisz (poprzez świecenie awaryjne), który blok zadziałał.
Schemat dolny. Sygnał z czujnika trafia do elektromagnetycznego zaworu awaryjnego znajdującego się na pionie doprowadzającym wodę. W takim przypadku woda odcina się automatycznie, lokalizując problem. Jeśli w czasie wypadku nie będzie Cię w domu, powódź się nie wydarzy, straty materialne będą minimalne.

Informacja: Oczywiście możesz również wykonać zawór odcinający własnymi rękami. Jednak to złożone urządzenie najlepiej kupić gotowe.

Obwód można wykonać zgodnie z układem PCB, który jest równie odpowiedni dla LM7555 i LM555. Urządzenie zasilane jest napięciem 5 woltów.

Ważny! Zasilanie musi być galwanicznie odizolowane od 220 V, aby niebezpieczne napięcie nie spadło do kałuży wody podczas wycieku.

W rzeczywistości idealnym rozwiązaniem jest użycie ładowarki ze starego telefonu komórkowego.

Koszt takiego domowego produktu nie przekracza 50-100 rubli (na zakup części). Jeśli masz na stanie starą bazę elementów, możesz zredukować koszty do zera.

Ciało zależy od ciebie. Przy tak kompaktowych rozmiarach znalezienie odpowiedniego pudełka nie jest trudne. Najważniejsze jest to, że od wspólnej płytki do płytki stykowej czujnika odległość nie powinna przekraczać 1 metra.

Ogólne zasady rozmieszczania czujników wycieków

Każdy właściciel lokalu (mieszkalnego lub biurowego) wie, gdzie przebiega komunikacja wodociągowa lub grzewcza. Nie ma tak wielu potencjalnych punktów wycieku:

krany, miksery;
złączki, trójniki (zwłaszcza do rur propylenowych, które łączy się lutowaniem);
rury wlotowe i kołnierze muszli klozetowej, pralki lub zmywarki, elastyczne węże kranów kuchennych;
punkty podłączenia urządzeń pomiarowych (wodomierze);
grzejniki grzewcze (mogą płynąć zarówno po całej powierzchni, jak i na styku z głównym).

Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby czujniki znajdowały się pod tymi urządzeniami. Ale wtedy może być ich za dużo, nawet na opcję samodzielnej produkcji.

W rzeczywistości wystarczy 1-2 czujniki na potencjalnie niebezpieczne pomieszczenie. Jeśli jest to łazienka, czy toaleta - z reguły jest tam próg drzwi wejściowych. W tym przypadku woda jest zbierana, tak jak w rondlu, warstwa może sięgać 1–2 cm, aż płyn wyleje się przez próg. W takim przypadku miejsce instalacji nie jest krytyczne, najważniejsze jest to, aby czujnik nie przeszkadzał w poruszaniu się po pomieszczeniu.

W kuchni czujniki montowane są na podłodze pod zlewem, za pralką lub zmywarką. Jeśli dojdzie do wycieku, najpierw tworzy kałużę, w której włączy się alarm.

W innych pomieszczeniach urządzenie jest instalowane pod grzejnikami, ponieważ rury doprowadzające wodę nie są prowadzone przez sypialnię ani salon.

Nie będzie zbyteczne instalowanie czujnika w niszy, wzdłuż której przechodzą piony rurociągów i kanalizacji.

Najbardziej krytyczne punkty przebicia wody

Przy równomiernym ciśnieniu roboczym ryzyko wycieku jest minimalne. To samo dotyczy kranów i kranów, jeśli płynnie otwierasz (zamykasz) wodę. Słaby punkt systemu rurociągów objawia się podczas uderzenia hydraulicznego:

zawór doprowadzający wodę do pralki, gdy jest zamknięty, wytwarza ciśnienie 2-3 razy większe od nominalnego dopływu wody;
to samo, ale w mniejszym stopniu, dotyczy armatury zamykającej muszlę klozetową;
grzejniki (a także miejsca ich podłączenia do systemu) często nie wytrzymują próbnego prasowania, które przeprowadzają firmy ciepłownicze.

Jak prawidłowo umieścić czujniki?

Płytka stykowa powinna znajdować się jak najbliżej powierzchni podłogi, nie dotykając jej. Optymalna odległość: 2-3 mm. Jeśli styki zostaną umieszczone bezpośrednio na podłodze, wystąpią trwałe fałszywe alarmy spowodowane kondensacją. Długi dystans zmniejsza skuteczność ochrony. 20-30 milimetrów wody to już problem. Im szybciej czujnik zostanie wyzwolony, tym mniejsza strata.

informacje referencyjne

Bez względu na to, czy system ochrony przed wyciekami jest kupowany w sklepie, czy wykonywany ręcznie, musisz znać jednolite standardy jego działania.

Klasyfikacja urządzenia

Według liczby wtórnych urządzeń zabezpieczających w obiekcie (zatrzymanie zaworów awaryjnych z napędem elektromagnetycznym). Czujniki wycieków nie powinny blokować całego dopływu wody, jeśli systemy odcinające są oddzielone przez odbiorców. Zlokalizowana jest tylko linia, na której wykryto wyciek.
Zgodnie ze sposobem przekazywania informacji o awarii zaopatrzenia w wodę (system ogrzewania). Sygnalizacja lokalna polega na obecności ludzi na obiekcie. Informacje przekazywane zdalnie są organizowane z uwzględnieniem szybkiego przybycia właściciela lub ekipy naprawczej. W przeciwnym razie jest bezużyteczny.
Sposób powiadamiania: lokalny alarm dźwiękowy lub świetlny (na każdym czujniku) lub wysyłanie informacji do jednego pilota.
Ochrona przed fałszywymi alarmami. Z reguły precyzyjnie dostrojone czujniki działają wydajniej.
Ochrona mechaniczna lub elektryczna. Przykładem mechaniki jest system Aqua Stop na wężach zasilających pralek. Na takich urządzeniach nie ma alarmu, zakres jest ograniczony. Samodzielna produkcja nie jest możliwa.

Wniosek

Spędziwszy trochę czasu i minimum środków, możesz uchronić się przed poważnymi problemami finansowymi związanymi z powodzią w mieszkaniu.

Powiązane wideo

przegląd ogólny

Wielu z nas niepokoi problem możliwego wycieku wody. Być może ktoś już spotkał się z bardzo, bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami, jeśli pralka wyciekła, pękła rura lub zatkał się zlew.
Ileż problemów przysporzyła tobie i twoim sąsiadom!
Celem tego artykułu jest pomoc w radzeniu sobie z nowoczesnymi systemami ochrony przed wyciekami, aby pomóc chronić Twój dom i siebie przed nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Więc zacznijmy. Do tej pory najpopularniejsze systemy ochrony przed wyciekami reprezentowane są przez takie marki jak: „Hydrolock”, „Aquaguard”, „Neptun”.
Każdy system ma swoje wady i zalety, spróbujmy dowiedzieć się, który z tych systemów jest „lepszy” i odpowiedni dla Ciebie.
Przeanalizujmy wszystkie zalety i wady.

Od razu informujemy, że koszt każdego z systemów jest znacznie niższy niż szkody, jakie powódź może spowodować w Twoim mieszkaniu, konsekwencje powodzi mogą być długofalowe i oprócz kłopotów finansowych i moralnych prowadzić do takie konsekwencje, jak pojawienie się czarnej pleśni - bardzo szkodliwe zjawisko dla zdrowia, za którym należy monitorować, zwłaszcza jeśli w domu są małe dzieci.

Systemy ochrony przed wyciekami

Rozważ możliwości systemów ochrony przed wyciekami
- Zablokowanie wycieku, w przypadku awarii kranu, pęknięcia rury
- detekcja wody na podłodze
- powiadomienie właściciela poprzez SMS i sygnał dźwiękowy
- możliwość zdalnej pracy z systemem przez centralę
- zapewnienie działania systemu w przypadku awaryjnej przerwy w dostawie prądu,

Niezwykle ważne jest, aby system ochrony przed wyciekami mógł działać automatycznie, gdy nikogo nie ma w domu. Zadaniem jest nie tylko powstrzymanie wycieku, ale także niezwłoczne powiadomienie właściciela. Do czego, jak wspomniano powyżej, istnieje możliwość alertów SMS i sygnału dźwiękowego, co pozwoli szybko dowiedzieć się o wycieku będąc w domu.
Wszystkie prezentowane w przeglądzie systemy składają się z:

We wszystkich rozważanych systemach, aby zapobiec porażeniu prądem, napięcie wymagane do zasilania czujników nie przekracza 5 woltów. Pozostałe urządzenia zasilane są napięciem 12 V. 220 służy wyłącznie do automatycznego ładowania zasilaczy awaryjnych.

Systemy ochrony przed wyciekami są niezbędne w budynkach mieszkalnych, magazynach, kotłowniach, uważamy, że przyczyn tej potrzeby nie trzeba szczegółowo opisywać, ze względu na ich oczywistość: zachowanie towarów w magazynach, ochrona ludzi i zwierząt przed powodzi (w tym gorącej wody), zapobieganie poważnym wypadkom, ochrona mienia.
Systemy klasy przemysłowej są w stanie zapobiegać nieszczelnościom w rurociągach wody przemysłowej np. w przypadku błędów instalatorów, spawaczy – praktycznie do zera redukując ewentualne ryzyko.

Porównanie, co jest lepsze: Aquaguard, Neptune czy Gidrolock?

Wszystkie te systemy są produkowane w Rosji.
W obiektywnym porównaniu w pięciostopniowej skali, pod względem takich wskaźników jak koszt, niezawodność i funkcjonalność, liderem jest system Hydrolock – 5, następnie Aquaguard – 4, a następnie Neptun – 3. Więcej szczegółów znajdziesz możesz przeczytać o tym poniżej.

Zaletami Hydroloku jest możliwość montażu w pomieszczeniach nie posiadających stałej sieci 220 V, tk. system może pracować na bateriach UPS przez sześć miesięcy, czego nie można powiedzieć o Neptunie i Aquaguardzie.
„Gidrolok” ma bardziej zaawansowaną konstrukcję napędów ShEP - wykorzystujących bezszczotkowe silniki krokowe. Takie podejście do konstrukcji silników elektrycznych ShEP daje wyższy moment obrotowy i niezawodność oraz zapewnia mocowanie wirnika podczas przerwy w dostawie prądu, czego nie można powiedzieć o silnikach kolektorowych Akvostorozh i Neptune.
System Hydrolock zapewnia możliwość odłączenia kurka kulowego od napędu elektrycznego i jego oddzielnej wymiany.
Niemniej jednak żurawie Aquastorozh mają wyższą prędkość zamykania zaworu niż Hydrolok i Neptune, ale znacznie krótszą żywotność.
Hydrolock przewyższa możliwości konkurencji pod względem ilości podłączonych zaworów kulowych, ilości stref sterowania, funkcjonalności i ilości czujników oraz zakresu temperatur pracy.
Żywotność bezprzewodowych czujników z baterii Reneta w Hydroloc to 10 lat, czyli w praktyce dłużej niż w Aquastorage, system Neptun w ogóle nie posiada czujników zasilanych bateryjnie.
„Hydrolock” to najbardziej funkcjonalna kontrola pracy akumulatora: pod obciążeniem, w trybie jałowym i pod obciążeniem na jednostkę czasu konkurenci nie dają takiej możliwości.
„Hydrolock” i „Aquastorage” mają przycisk awaryjnego odcięcia wody we wszystkich kontrolowanych obszarach, podczas gdy „Neptun” nie ma takiej możliwości.
W zestawie „Hydrolock” znajduje się wygodny i funkcjonalny pilot dotykowy działający za pomocą sygnału radiowego, „Aquastorage” posiada przycisk radiowy, natomiast „Neptun” takiej funkcjonalności nie zapewnia.
„Hydrolock” pozwala na rozbudowę systemu poprzez podłączenie urządzeń zewnętrznych, takich jak pompy do pompowania wody, alarmy; „Aquastorage” - tylko w konfiguracji „PRO” „Neptun” ma nierozszerzalną architekturę.
Wersja przemysłowa systemu Hydrolock przewiduje podłączenie pilota ze wskazaniem do określenia, w którym pomieszczeniu budynku lub obiektu nastąpił wyciek, a także dodatkowych jednostek sterujących, których konkurenci nie mają takiej możliwości.
Hydrolock chroni urządzenia przed zwarciami i przepięciami, ma wbudowane bezpieczniki, czego nie można powiedzieć o naszych pozostałych dwóch już znanych systemach.
Hydrolock jest dostarczany z modemem Siemens GSM, który gwarantuje pracę w systemie, AquaStorage ma możliwość podłączenia modemów firm trzecich w celu powiadomienia SMS.
Napędy elektryczne Hydrolok mają dłuższą żywotność przekładni, moc napędów jest 1,5 razy większa niż u konkurentów. Zasięg działania czujników jest również wyższy dla Hydroloca, pracując na częstotliwości 868 MHz mają znacznie większy zasięg transmisji sygnału, jednak przy tej częstotliwości odporność sygnału jest znacznie niższa.
Radiostacja Hydrolok jest mniejsza niż u konkurencji