Płynne przejście kolorów do malowania miniatur. Osobiste doświadczenie malowania miniatur

Zacznę z daleka.

Jako gracz planszowy z pewnym doświadczeniem, fan Eurogames, który zresztą często cierpiał na paraliż analityczny, nigdy nie myślałem, że będę malował figurki. Marzyłem o graniu jak w zegarku w Portoryko, Chwała Rzymowi, Nowa Era, Zamki Burgundii i tak dalej i tak dalej. A miniatury są malowane przez tych... wojowników, których zbierają armie, mierzą z władcami i tak dalej. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że świat, podobnie jak jego części, nie jest podzielony na czerń i biel. Odkrycie stulecia!

Nie, to jeszcze nie tak daleko. Jesienią 2015 roku zapoznał mnie z nią niejaki Andrey S., który był moim przyjacielem i na pół etatu jednym z nielicznych posiadaczy gry Kingdom Death: Monster w Rosji, nawet pierwszej edycji. Od tego czasu prawie wszystkie nasze spotkania, obozy przy stole, imprezy, a nawet kilka wieczorów spędziliśmy w Tabletop Simulator, siedząc nad polem komórek 16*22, rzucając kostkami i bulgocząc radośnie, gdy kolejny ocalały stracił głowę. Oczywiście dosłownie. Ale co z euro-gierkami, paraliżem analizy i tyle? Tak, w pewnym sensie też tam jest. Ale nie zaszkodzi stracić głowę w wyniku rzutu kostką! Gra z figurkami, które w ogóle nie są potrzebne do gry, poza estetyką i atmosferą (my np. bawiliśmy się kolorowymi podwładnymi, bo lepiej je wyróżnić na boisku i zabrać do obozów). Kto nagle się zainteresował -.

W listopadzie 2016 roku, kiedy gra została wydana na Kickstarterze w wersji 1.5, byłem już mentalnie przygotowany na zdobycie swojego egzemplarza. Wyszła droga przyjemność, ale nagle zdałem sobie sprawę! Kingdom Death to raj dla hobbystów! Kupujesz grę za tyle pieniędzy, która ma tyle figurek wystarczająco wysokiej jakości, by grać w meeple? A jeśli sklejanie miniatur i malowanie jest ciekawe? Nic dziwnego, że tak wielu ludzi się tym interesuje.

Czekałem rok, zimą 2017 otrzymałem upragnione pudełko. Eee…. Pochopny! Tak, kolorowanie jest fajne. Zabawa własnymi, ręcznie malowanymi miniaturami jest bardzo przyjemna. Cokolwiek by powiedzieć, kilka plusów. Jedynym minusem jest to, gdzie znaleźć wystarczająco dużo czasu na to wszystko… heh… Dobra, wystarczy gry wstępnej. Przejdź do rzeczy!

Nie będę mówił o technikach malarskich, bo sam ich jeszcze nie opanowałem. Tak, istnieje wiele artykułów na ten temat. Opowiem ci o moim osobistym doświadczeniu, czyli jak to jest w ogóle - zacząć malować miniatury.

Krok 1. Model do montażu.

Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było pójście do sklepu i kupienie kleju do plastiku Tamiya, rzemieślniczego noża i maty do cięcia.

Zebranie 4 ocalałych i kilku potworów. Ciekawe, ekscytujące!

Krok 2. Test pędzla lub nieszczęsny gnom.

Moja żona zajmowała się lalkami, więc trochę pędzli zostało, ale coś (prawie wszystkie w zasadzie) trzeba było przekupić. Pracowała z wiewiórczymi pędzlami, więc zdecydowała się na wiewiórcze i syntetyczne, okrągłe pędzle w rozmiarach 0-1-2 i kilka płaskich. Najbliższy sklep artystyczny miał do wyboru pędzle Rubleff i DaVinci, te ostatnie są znacznie droższe, więc wzięli Rubleff. Kupiliśmy też biały podkład akrylowy w słoiku. Mówią, że gleba w puszce jest bardzo śmierdząca i naprawdę nie ma gdzie pracować.

Dlaczego potrzebna jest gleba? Tworzy na miniaturze gęstą warstwę, na której farba leży lepiej niż na plastiku, czyli obejmuje lepiej. Biały podkład z puszki barwiony jest farbą akrylową na dowolny kolor.

Odwiedziłem Alegris - to oficjalny dealer Games Workshop, kupiłem kilka metalików, podstawowe kolory (czarny, biały, czerwony, niebieski, żółty, zielony, brązowy) i kilka plam - czarny i sepia. Marka farb - Cytadela.

Pierwszym kandydatem do kpin był krasnolud z Warhammera. Nie rozcieńczałem farby (wtedy wydawało mi się, że jest już lekko gęsty), jako paletę użyłem kawałka papierowej owijki z tabliczki czekolady. Namalowałem to jak kolorowankę, żeby zrozumieć, jak to jest. Chyba, że ​​dodał wyciek, choć w trakcie okazało się, że wyciek, wypchnięty krzywymi rękami na srebrnym metaliku, doskonale go zabarwia. A nierozcieńczona farba, jeśli zostanie nałożona na kilka warstw, aby skorygować konsekwencje nieplanowanego zabarwienia, zaciera detal .... Ogólnie rzecz biorąc, nieszczęsny gnom został namalowany zupełnie bez pomysłu, w jakichś przypadkowych kolorach.

Wash to bardzo rozcieńczona farba, która wnika w głębokie obszary i tworzy tam efekt cienia. W każdym razie jest to jego główne zastosowanie. Możesz zrobić to sam lub kupić gotowy w słoiku, ale do słoika dodano trochę innej chemii dla większej płynności.

Obserwacje i wnioski:

Farba akrylowa (szczególnie nierozcieńczona, ha!) schnie niezwykle szybko.

Wiewiórczy pędzel jest bardzo elastyczny i malowanie nim drobnych detali to prawdziwa udręka.

Pożądane byłoby uzyskanie jasnego światła.

Krok 3. Zakrzywione końce lub smutny goblin.

Na początek rozwiązuję kwestie o pierwszorzędnym znaczeniu. Kupuję pędzle syntetyczne, bo. są gęste i elastyczne, znacznie przyjemniej maluje się nimi drobne detale niż wiewiórką. Studiuję Internet w poszukiwaniu mokrej palety i zbieram ją z improwizowanych materiałów. Biorę mały plastikowy pojemnik na jedzenie, kładę tam szmatkę złożoną w kilka warstw, napełniam wodą i na wierzchu kawałek papieru do pieczenia. Gotowy! I wejdź w wir kreatywności z lampą stołową pod ręką!

Potrzebna jest mokra paleta, aby farba na palecie wysychała wolniej. Co więcej, można go włożyć do lodówki, a farba nie wyschnie przez kilka dni. Jest to bardzo wygodne w przypadku farb rozcieńczonych, ponieważ. nie będzie łatwo ponownie uzyskać ten sam odcień.

Łączę biały podkład z czarną farbą, otrzymuję szary podkład. Przygotowuję niezbyt smutnego goblina. Podkład nakładam płaskim pędzlem syntetycznym, starając się lekko wypełnić drobne detale.

Postawiłem na kolory bazowe. Zielona skóra, brązowe drewno, szata… niebieska?! Nie mam niebieskiego, więc mieszam niebieski z białym.

Kolory bazowe służą jako podstawa do przyciemniania obszarów, które powinny być ciemne i podkreślania wystających części.

Rzucam cienie, starając się nie rozlewać zbyt wiele na podstawowe kolory. Jak już wiem, zabarwia je na ciemniejszy odcień, ale nie potrzebuję tego. Pozostaje podkreślić mówcę i narysować szczegóły. W przewodniku znajduję stół do mieszania farb, aby z grubsza zrozumieć, co należy z czym wymieszać. I widzę, że prostymi manipulacjami można uzyskać fioletowy kolor! Niech więc szaty goblina będą fioletowe! Maluję, ponownie rozlewam.

Mieszam farby do rozświetlania. Odbywa się to zwykle za pomocą jaśniejszych odcieni koloru bazowego. A farbę trzeba trochę bardziej rozcieńczyć ... Ale trochę więcej - jak to jest? Proporcje są, ale trudno zachować proporcje farbami Citadel. W przeciwieństwie do niektórych innych producentów (na przykład Vallejo), którzy używają słoików z dziobkami, z których można upuścić kroplę farby i odmierzyć proporcje wody, puszki Citadel narysują farbę pędzlem. Ogólnie jakoś hoduję ...

Rozpoczyna się fajna praca, a potem okazuje się, że końcówka pędzla zaczęła się wyginać. Nie, oczywiście, byłem dla niej raczej niegrzeczny, mocno zanurzyłem go w wodzie i natarłem nim słoik, zmywając farbę... Ale tak po prostu od razu! Czy kiedykolwiek próbowałeś malować lotki strzał na miniaturze 28 mm z zakrzywioną końcówką pędzla i drżącymi rękami? Nie próbuj lepiej, oszczędź dużo nerwów. Goblin nagle zasmucił się... Z żalu robię pasemka na pół. Na sam koniec postanawiam – dlaczego nie zrobić ostatecznego rozświetlenia techniką suchego pędzla? W tym momencie goblin był całkowicie zdenerwowany. A co ze mną? Niech się smuci, skoro chce.

Obserwacje i wnioski:

Do mieszania farb na mokrej palecie lepiej jest wziąć pędzel z miękkim włosiem. Syntetyki są dość wytrzymałe i szybko nacierają mokry papier do pieczenia, w wyniku czego małe skrawki papieru dostają się do farby, a następnie do miniatury.

Syntetyki też nie są dobre, przynajmniej jeszcze nie. Czytam w internecie, kupuję pędzle z kolumny, producentem jest Rubleff.

Krok 4 Śmierć, początek lub Dziewczyna na zielono.

Ciągle ulepszam swój ekwipunek. Pierwsze ulepszenie trafiło do tacy z mokrą paletą - zamiast mokrej szmatki, która dzięki swojej miękkości pomaga wycierać papier od góry, dostałem kawałek kwiecistej cegły. Jest gładka, wystarczająco twarda, przycina się do kształtu tacki, dość dobrze zatrzymuje wodę i pozostaje mokra na wierzchu przez dłuższy czas. A potem możesz ponownie zalać go wodą.

Kupuję wygodną lampę LED na elastycznej nodze. Znowu chodzę do Alegris po farby i kupuję sporo odcieni szarości, bieli i brązu. Mam już ogólne pojęcie o tym, co chcę zrobić z moją pierwszą miniaturą KDM.

Podkład jak zwykle jest zabarwiony na szaro, ale nie lubię tej zimnej ciemnej szarości, więc dodaję trochę brązu, dzięki czemu kolor jest bardziej naturalny. Miniaturę przyklejam na bazę i podkład. Generalnie projektowanie podstaw to osobny duży temat, na razie nie będę go dotykał. Niektóre są w zestawie - i w porządku.

Podstawą jest taki stojak, na którym miniatura stabilnie stoi na stole. Bazy są dołączone do gry i wyglądają jak podłoga z kamiennych twarzy, tak jak w historii.

Figurka będzie używana w grze i według mojego pomysłu powinna mieć oznaczenie kolorami, aby różniła się od innych podobnych figurek. Praktyka pokazała, że ​​miniatury najlepiej rozróżnia się na boisku kolorem, a nie pozami, bronią czy nawet kolorem stojaka.

Postawiłem na kolory bazowe. Pierwsza miniatura KDM jest zielona! A więc zielona skórzana zbroja, skóra koloru skóry, miecz koloru jasnej kości, niech włosy będą brązowe. Okazuje się przy tym, że jasne odcienie nie pokrywają dość dobrze ciemnoszarego podłoża. Do skóry użyłem farby Scale 75 z zestawu do odcieni skóry, którą uprzejmie podarował mi Andrey S. i jak się okazało, niezbyt nadaje się do nakładania koloru bazowego.

Malatura podstawa i warstwa. Na Citadel ma farby do różnych zastosowań. W szczególności, baza lepiej nadaje się do nakładania kolorów bazowych oraz warstwa jest mniej kryjąca, więc lepiej nadaje się do świateł i cieni.

Następnie wlewam cienie, podświetlam. Ponieważ nigdy nie kupowałam odcieni zieleni, mieszam zieleń z bielą w różnych proporcjach, aby uzyskać dwa odcienie – trochę jaśniejsze niż baza i dużo jaśniejsze. Jeśli chodzi o miecz z kości, mam plan (zajrzałem do jednego z krótkich filmików z malowaniem Cytadeli) - zabarwić go, przelewając go z jasnego czubka na ciemną podstawę. Próbuję - działa! W procesie malowania tej miniatury całkowicie zrezygnowałem z syntetyków na rzecz kolumny.

Z rozcieńczeniem farby wodą jest jeszcze niejasne. Rozcieńczasz „mocno” - farba wisi na pędzlu jak kropla. Mówią, że trzeba zetrzeć nadmiar farby ściereczką, aby tak się nie stało. Wycierasz - prawie żadna farba nie dostaje się do miniatury. Generalnie metodą prób i błędów stopniowo dojeżdżam do mety.

Maluję bazę na czarno, zalewam dobrym czarnym washem, aby nie pozostały jasne plamy i suchym pędzlem przesuwam twarze od góry, aby szczegóły prześwitowały.

Krok 5 Śmierć, zaczęła się obracać lub Dangerous na czerwono.

Wiesz co? Dokręca, jak! Zamówiłem organizer do farb, chaos na stole zaczyna irytować, chociaż mam Całkowity 30 słoików. Nadchodzi mini lightbox, miniaturowe zdjęcia powinny być dużo lepsze. Nadchodzą pewne materiały do ​​projektowania podstaw (więcej o tym później). A to dopiero początek… Z jednej strony szkoda, że ​​wolnego czasu jest mało, a z drugiej może to dobrze?!?

Najpierw przykleiłem tego wuja, z tak niebezpiecznym pochyleniem głowy, że później ledwo mogłem założyć mu obrożę. Ubierze się na czerwono.

Najpierw ciemnoszary podkład. Nawiasem mówiąc, podkład akrylowy z puszki wymieszany z farbą bardzo szybko schnie. Po około 20 minutach możesz malować.

Następnie kolory bazowe. Szary materiał, czerwona skórzana zbroja (ciekawe skąd ocaleni w tym dziwnym świecie czerpią farby do skóry?), jasne, jasnobrązowe futro i włosy, noże w kolorze jasnej kości.

Potem nalałem odpowiednie kolory - sepia na skórę i futro, czerń na tkaninę, nie mam ciemnej czerwieni na zbroję, więc nalewam fiolet.

Zaczynam malować pasemka. Ponieważ już wiem, że wash przebarwia się na ciemniejszy odcień, zbyt mocne refleksy delikatnie koryguję niewielką ilością wash. Nawiasem mówiąc, wyciek nie daje bardzo przyjemnego połysku, być może zniknie po ostatecznym pokryciu matowym przezroczystym lakierem. Nie używałem jeszcze lakieru.

Do utrwalenia farby na miniaturze potrzebny jest lakier. Pod wpływem aktywnego wpływu na miniaturę, farba może się odkleić, szczególnie na cienkich wystających częściach.

Noże maluję według sprawdzonego schematu, stopniowo przyciemniając kość myciem sepii i dodając na końcu brąz. Wciąż nie jestem dobry w rozcieńczaniu farby i zbieraniu jej pędzlem, i najprawdopodobniej nie nadejdzie jeszcze długo. Czasami na pędzlu pozostaje dużo płynnej farby, a na miniaturze zbiera się w kropli. Jeśli ta kropla szybki jeśli nie zostanie usunięty, nie będzie bardzo dobry, będziesz musiał przywrócić kolor, a krzywymi rękami zwykle cierpi z tego wszystko, co jest wokół. Próbowałem pomalować oczy, ale bezskutecznie musiałem je odmalować. Generalnie metodą prób i błędów otrzymuję coś, co jakoś mnie satysfakcjonuje. Co tu dużo mówić, nawet mi się podoba. Ale najważniejsze jest to, że sam to lubisz!

Najważniejszą rzeczą we wszystkich metodach malowania jest zrozumienie tylko jednej rzeczy. Całość to nie tylko suma jej części.

Każda technika, bez względu na to, jak fajny efekt daje, jest nic nie warta, jeśli jest używana tylko sama. Nie ograniczaj się do używania zawsze tych samych myć lub suchego pędzla, bez względu na to, jak bardzo je lubisz – używaj ich jak najwięcej i łącz, aby uzyskać maksymalny efekt.

Drybrush i overbrush.

Niektórzy z was już zaczną się wzdrygać na te imiona. Ogólnie rzecz biorąc, większość ludzi farbujących norki uważa suchy pędzel za przekleństwo.

Z jednej strony można je zrozumieć - wielu nie używa tych technik bardzo pilnie i poprawnie, tworząc dla nich aurę „technik dla leniwych początkujących”. A potem, opanowawszy mniej więcej sztukę malowania, zaczynają się też wychodzić „Malowałem bez suchego pędzla, w końcu nie czołgam się z tym gównem”.

Pf.

Sucha szczotka lub sucha szczotka- To jedna z najprostszych sztuczek.

Konkluzja - nanieś na pędzel trochę lekko rozcieńczonej farby i usuń większość ( na osobnej serwetce lub wycieraniu na palecie). Szczątki nakłada się na norkę dość szorstkimi ruchami, dosłownie „ścierając” wzdłuż krawędzi i powierzchni.

Zaletą tej metody jest to, że jest naprawdę prosta i dość trudno jest w niej „rozmazać nadmiar” - wszystko jest bardzo łatwe do kontrolowania i zawsze możesz zatrzymać się na czas.

Złe jest to, że jest dość monotonny i jeśli użyjesz tylko tego, wszystkie twoje norki będą wyglądały tak samo.

Szczotkowanie- w zasadzie ten sam suchy pędzel. Jedyną różnicą jest to, że farby nie usuwa się z pędzla na palecie lub serwetce, ale bezpośrednio rozmazuje.

To już jest trochę trudniejsze, ponieważ możesz za bardzo się rozprzestrzenić. Z drugiej strony ta metoda może zastąpić nakładanie podkładów, jeśli minka jest ciemna i ma czarne podłoże.

Generalnie różnica jest taka: overbrush wypełnia szczeliny, ma mocniejsze pociągnięcia i jednocześnie wychodzi bardziej kryjący, a suchy pędzel jest rozmazany głównie tylko na krawędziach z wystającymi częściami, a po drodze poprzednie warstwy błyszczą przez więcej

Aby te techniki miały prawo do życia, muszą być używane z wieloma różnymi kolorami, w połączeniu ze sobą i innymi metodami, a tusz lub zmywacze muszą być nakładane na wierzch, aby przyciemnić.

Jeśli wybierzesz tylko jedną technikę malowania, która daje dobry efekt szybko i nawet przy krzywych dłoniach...

To jest wycieki.

Wycieki mogą nieludzko szybko namalować miniaturę. Mój rekord to 23 minuty na model.

Dwadzieścia trzy minuty, Carl!

Jeśli jesteś początkującym lub po prostu chcesz malować normalnie i szybko "na stole" - opanuj rozlewy.

LIKBEZ I WARUNKI

Słowo „wylewanie” odnosi się zarówno do odcieni i szkliw – specjalnych rodzajów farb (bardziej płynnych i przezroczystych), jak i różnych „technik wylewania” malowania.

Aby uniknąć zamieszania, powiem tak:

• Odcienie i glazury- Jest to specjalny rodzaj farby, który jest zwykle używany do nalewania sprzętu. W GW będą się nazywać tak, cień i glazura. Odcienie innych producentów są zwykle nazywane washem.
• "Zsyp"- To jedna z "technik lania" malarstwa.

Najpierw powiem Ci jakie odcienie/szkliwa są potrzebne, które z nich wziąć jako pierwsze i jak je rozcieńczyć.

Następnie przeanalizujemy „techniki zalewania”: Nalewanie, Cieniowanie, Cieniowanie i Podszewka. Przy każdej technice opowiem Ci, jak to zrobić, jak to wygląda na przykładach i w jakich sytuacjach ją zastosować.

A na końcu artykułu pokażę przykłady prac malowanych głównie technikami odlewniczymi.

CZEGO POTRZEBUJESZ

„Potrzebujemy więcej złota.

Odcienie i glazury

Używam odcienia i glazury GW. Bardzo lubię: kolory są dobre, pasują idealnie.

• Najbardziej potrzebne: czarny (Nuln Oil), niebieski (Drakenhof Nightshade), brązowy (Agrax Earthshade)
• Często potrzebne: niebiesko-zielony (Coelia Greenshade), sepia (Seraphim Sepia), czerwono-brązowy (Reikland Fleshshade), bagienny (Athonia Camoshade), fioletowy (Druchii Violet)
• rzadko potrzebne: Czerwony (Carroburg Crimson), Żółty (Cassandora Yellow), Zielony (Biel-Tan Green), Pomarańczowy (Fuegan Orange) i wszystkie Glaze (Lamenters Yellow, Waywatcher Green, Guilliman Blue, Bloodletter)

Techniki zalewania można stosować nie tylko z odcieniami i glazurami, ale także ze zwykłymi farbami. W tym celu farby należy mocno rozcieńczyć i/lub wymieszać z mediami.

Jednak zwykłe farby rozcieńczone do konsystencji odcienia/glazury zachowują się inaczej niż prawdziwe odcienie i glazury. Rozprzestrzeniają się, kładą w miejscach i kałużach.

Jeśli malujesz na stole i nie udajesz artysty, zapomnij o tych hemoroidach od samego początku. Wystarczy kupić odcienie i glazury GW i dobrze spać. Są znacznie wygodniejsze w technikach wylewania niż farby rozcieńczone.

Średni

Odcienie i glazury najczęściej wymagają rozcieńczenia, a nie wodą, ale medium. Medium to bezbarwna ciecz, która tworzy barwnik bardziej przejrzysty, prawie bez zmiany gęstości, płynności i napięcia powierzchniowego. Używam GW Lahmian Medium:

Jeśli farba rozcieńczy się wodą, to inaczej będzie się zachowywać na modelu: rozprowadzi się i wyschnie w kałużach (pigment osadza się wzdłuż krawędzi plamy). Po rozcieńczeniu medium łatwiej będzie kontrolować farbę i schnie równomiernie, a nie w kałużach.

Medium to teraz twoja "Woda 2.0", potrzebujesz jej dużo, jeśli to możliwe, kup 2-3 puszki na raz.

To wystarczy dla gracza. Jeśli chcesz poeksperymentować, kup Vallech Matt Medium i Gloss Medium, baw się nimi też. Czasami znajduję dla nich zastosowanie.

pędzle

Techniki kropelkowe nie zabijają pędzli (w przeciwieństwie na przykład do suchego szczotkowania), więc nie są potrzebne żadne dodatkowe pędzle. Użyj zwykłych, którymi malujesz. Najczęściej wystarczą "1" i "0", jeśli malujesz duże modele to prawdopodobnie "2" się przyda.

Aerograf nie nadaje się do technik wylewania. Jeśli cienie są natryskiwane, układają się równomierną cienką warstwą, przyciemniają powierzchnię, a takiego cienia nie uzyskuje się we wgłębieniach reliefu.

TECHNIKA 1: TOCZENIE
trudność - niska

Klasyczna technika. Najpierw pomaluj powierzchnię na kolor bazowy zwykłą farbą (maksymalnie kryjącą, dla GW jest to Base / Foundation). Teraz polewanie: nabierz dużo cienia na pędzel i rozprowadź na całej powierzchni. Farba w zasadzie wpłynie we wgłębienia, rysuje relief i zabarwi całą powierzchnię.

Cień wysycha powoli. Zaraz po obficie napełnieniu powierzchni cieniem, można go rozprowadzić wilgotnym pędzlem, usunąć plamy lub niepotrzebne nagromadzenia. W przypadku wylania nadmiar można zebrać pędzlem.

Jeśli prawidłowo wybrałeś kolor bazowy i prawidłowo umieściłeś wyciek, to koniec. Nie musisz oświetlać. To najszybsza technika malowania, na którą nie trzeba nawet uważać.

Jeśli schrzaniłeś malując kolory bazowe, wspinałeś się gdzieś, posmarowałeś to, wyciek wytrzyma wszystko, złagodzi twoje błędy.

Weź jaśniejszy kolor podstawowy. Aby uzyskać normalny efekt prania, musisz użyć jasnego koloru bazowego (lakieru bazowego), na który nakładasz odcień. Lżejszy niż ten, którego zwykle używasz. Jeśli weźmiesz średni kolor jako kolor bazowy, miniatura okaże się bardzo ciemna. Jeśli wcześniej malowałeś warstwami od ciemnego do jasnego, będziesz musiał odbudować swój mózg (na początku to niezwykłe, wydaje się, że popełniłeś błąd z kolorem podstawowym, ale potem okazuje się, że jest w porządku).

lekki grunt. Jeśli zamierzasz malować głównie washami, zagruntuj w jasnym kolorze (biały, jasny beż, jasnoszary).

Rozcieńczać. Cień można nakładać w stanie nierozcieńczonym, prosto z puszki. Jest szybszy, ale wygląda niechlujnie. Jeśli się nie spieszysz - wymieszaj cień z medium (około połowy) i ułóż 2-3 warstwy. Jeśli mieszanka cienia i medium jest zbyt gęsta, możesz dodać kroplę wody.

Pozwól wyschnąć. Poczekaj, aż warstwa całkowicie wyschnie przed nałożeniem następnej. W przeciwnym razie oderwiesz kawałek warstwy, która nie wyschła, a naprawienie jej będzie bardzo trudne.

* Nalewanie wstępne. Jeśli podkładasz miniaturę jasnym podkładem (białym, jasnoszarym, beżowym), warto przejrzeć całą miniaturę rozcieńczonym ciemnym odcieniem. Taki wyciek przyniesie ulgę, a wszystkie szczegóły będą dla Ciebie wyraźnie widoczne. Łatwiej będzie malować.

* Wylewanie na ziemię. Całkowicie oszukańczą opcją jest zagruntowanie w takim kolorze, że nie trzeba nakładać koloru bazowego na część miniatury. Wystarczy wlać podkład o odcieniu pożądanego koloru i powiedzieć „gotowe”.

* Wyciek iluminacji. Bardziej skomplikowaną wersją tej techniki jest najpierw rozjaśnienie powierzchni zwykłym warstwowaniem (warstwami), a następnie zrzucenie jej. Wyciek połączy warstwy, zmiękczy ostre przejścia.

Tak więc przy pomocy washy można: obrysować relief po zagruntowaniu (aby wygodniej było malować), całkowicie pomalować model (na jasnym podłożu lub na jasnych kolorach bazowych), zmiękczyć przejścia podczas foliowania i szybko zacienić zagłębienia.

TECHNIKA 2: CIENIOWANIE
trudność jest wysoka

Opcja jest trudniejsza. Odcień rozcieńczyć rozcieńczalnikiem średni, około 1:4 - 1:8. Tę prawie przezroczystą mieszankę nakładaj nie na całą powierzchnię, ale tylko na miejsce, które wymaga zacienienia. Cień na pędzelku powinien być całkiem spory, na końcu.

Jedna warstwa zwykle nie wystarcza. Nakładaj 2-3-4 warstwy, aż cień będzie wystarczająco ciemny. Wykonuj pociągnięcia pędzlem tak, aby każda nowa warstwa była trochę „nakładana”, wtedy granica między warstwami będzie rozmyta, uzyskasz stosunkowo płynne przejście.

Przeczytaj artykuł, jeśli chcesz lepiej zapoznać się z tą techniką. Tam szczegółowo analizuję twarz, podając nazwy kolorów i wyjaśnienia, gdzie dokładnie nakładam cienie.

Wszystkie te same zasady: jaśniejszy kolor bazowy, odpowiednio rozcieńczyć i pozostawić poprzednią warstwę do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnej.

Cieniowanie można wykonać „prawie blendą” bez wielkich umiejętności malarskich i dużej precyzji w pracy z pędzlem.

TECHNIKA 3: TONOWANIE (szklenie/szklenie)
trudność jest wysoka

Tonowanie wcale nie jest wyciekiem, znaczenie techniki jest inne. Jeśli wyciek ciemnieje powierzchnię i rysuje ulgę, tonacja zmienia odcień. Do grania w gry nie potrzebujesz żadnej technologii.

Pierwsza aplikacja - efekty kolorystyczne: rumieniec na policzkach lub nosie, odcienie skóry, pasemka/cienie na zbroi.

Weź glazurę i mocno rozcieńcz ją medium, 1:6 lub więcej. Nanieś odrobinę tego połysku na pędzel i przesuń pędzel po serwetce. Prawie cała glazura pozostanie na serwetce, a pędzel zostanie tylko lekko zwilżony resztkami glazury. Za pomocą tego mokrego pędzla wykonuj pociągnięcia tam, gdzie chcesz tonować. Prawdopodobnie będziesz potrzebować 2-3 warstw.

Jeśli nie zrzucisz nadmiaru farby na serwetkę, zamiast miękkiego tonowania dostaniesz niechlujną plamę.

Druga aplikacja to przywrócić kolor: jeśli zbyt mocno rozjaśniłeś powierzchnię i okazało się, że jest biaława, wyblakła, to tonowanie przywróci kolor i pokona dodatkowe pasemka.

Aby przywrócić kolor, nie rozcieńczyć glazury, 1:2 - 1:6 i tym razem nie trzeba wycierać pędzla serwetką. Wystarczy nanieść niewielką ilość brokatu na pędzelek i nałożyć go na całą powierzchnię. Na pędzlu nie powinno być dużo blasku, w przeciwnym razie ryzykujesz nie zabarwienie, ale spowodowanie plam.

Tonowanie to „tanie mieszanie”. Tonowanie zmiękcza przejścia między warstwami pod nim.

TECHNIKA 4: PODSZEWKA
trudność - średnia

Podszewka to rysowanie pogłębiających się linii lub połączeń między powierzchniami. Pewną ręką podszewkę można wykonać zwykłymi farbami, ale technika ta jest łatwiejsza do wykonania za pomocą odcieni.

Podszewka wizualnie oddziela obszary w miniaturze, ułatwiając jej oglądanie. Podszewka ukrywa niedokładności w malowaniu: jeśli lekko „wdrapałeś się” gdzieś sąsiednim kolorem, cień osiądzie na styku obszarów i ukryje błąd.

Weź cienki pędzel (zero lub jeden z dobrą ostrą końcówką) trochę cienia. Delikatnie przeciągnij końcówkę pędzla wzdłuż linii wcięcia lub wzdłuż połączenia między powierzchniami.

Mały cień na pędzlu. Cień na pędzlu nie powinien wystarczyć, w przeciwnym razie zalanie. Lepiej jest narysować linię krok po kroku i w razie potrzeby dodać farbę do pędzla.

Maluj końcówką pędzla. Podczas nalewania lub cieniowania można lekko docisnąć pędzel tak, aby lekko spłaszczył się na powierzchni miniatury. Nie możesz tego zrobić podczas podszewki: jeśli rozmazujesz cień, nie uzyskasz cienkiej kreski. Dlatego - prowadź po pogłębieniu tylko końcówką pędzla.

Nie rozcieńczaj. Do podszewki używaj nierozcieńczonego odcienia. W przeciwnym razie będziesz dręczony kilka razy, aby ostrożnie narysować cienką linię.

PRZYKŁADY PRACY

Kilka prac, w których podmycia stanowią 70-90% techniki malarskiej. Każdy z nich został pomalowany bardzo szybko, bez pretensji do jakości, tylko odczepy do stołu.

Oddział Shaswastia: 23 minuty na model. Wszystko poza źródłami światła jest pomalowane kolorami podstawowymi, bez warstw.

Oddział Hassassinów: 43 minuty na model. Wszystko oprócz źródeł światła i daszków jest pomalowane kolorami podstawowymi lub nawet na ziemi, bez warstw.

Saito Togan: 2 godziny. W większości rozlewa się na białą ziemię, z wyjątkiem zbroi i katany.

STRESZCZENIE

Nawadnianie to najszybsza i najłatwiejsza technika malowania. Przy odrobinie praktyki możesz namalować duży oddział / małą armię w dzień lub dwa.

Jeśli jesteś początkujący: mycie ukryje Twoje błędy i nie będzie wymagało od Ciebie bardzo precyzyjnej pracy z pędzlem. Jeśli teraz malujesz gorzej niż na przykładach na końcu tego artykułu, weź pod uwagę wycieki. Malowanie na zdjęciu jest bardzo proste i szybkie, można to zrobić również z rozlanymi płynami.

Jeśli jesteś bardziej doświadczony: weź cieniowanie, tonowanie i podszewkę. To są techniki, dzięki którym otrzymałem wyższy poziom jakości. Wszystkie są "tanimi blendami", znacznie podnoszą jakość malowania, ale nie bardzo trudne.

Dobra kolorystyka!
Dmitrij Bogdanow

PS

Nowicjusze - czy wszystko jasne? Mieć pytania?

Doświadczony - co jeszcze możesz mi powiedzieć o wyciekach?

NAPISZ W KOMENTARZACH KILKA LINII!

Kupując figurki do gry w Warhammera, masz możliwość nie tylko zebrać swoją armię, ale także tchnąć w nią życie, po prostu dodając kolory. Zgadzamy się, że ta aktywność wydaje się dość trudna, szczególnie dla początkujących, ale możemy Cię zapewnić, że nie wszystko jest tak przerażające, jak myślisz. Jak każda praca, malowanie miniatur wymaga pewnego przygotowania, wytrwałości i koncentracji. Przygotuj się na spędzenie kilku godzin na tej czynności, sumiennie rysując cienkie linie, a czasem tworząc indywidualne, niepowtarzalne obrazy.
Jeśli nadal interesujesz się tą rozrywką, miniatury już czekają, a pędzle gotowe do walki, to Wujek Ork podpowie Ci, jak zacząć malować miniatury.
Firma Games Workshop, wypuszczając modele, zapewnia również wszelkie niezbędne materiały do ​​ich transformacji. Farby Citadel są dostępne w szerokiej gamie kolorów i są specjalnie zaprojektowane do malowania miniatur.

Ten ekscytujący proces obejmuje: kilka kolejnych kroków. Powinieneś zacząć pracę z miniaturą od . Seria Citadel posiada farby w sprayu, które są używane specjalnie do gruntowania miniatur. Zazwyczaj są koloru czarnego lub białego. Twój wybór zależy bezpośrednio od tego, jakiej techniki malowania użyjesz i jakiego koloru będzie Twój model. Należy pamiętać, że wygodnie jest również zagruntować za pomocą aerografu, gdzie można kontrolować przepływ powietrza, co oznacza, że ​​warstwa podkładu rozłoży się bardziej równomiernie.
Nie odchodząc od tematu, od razu zauważamy, jaka jest różnica między białym a czarnym podkładem. Biel jest najczęściej używana przez profesjonalistów ze względu na to, że na takim tle znacznie trudniej jest nałożyć farbę, wymaga to większego wprawy i dokładności, ponieważ wszystkie nałożone kolory stają się jaśniejsze i bardziej nasycone. Ale z takim podkładem znacznie łatwiej jest stworzyć efekt mieszania (efekt lekkiego rozbłysku). Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to biały podkład używane, gdy końcowym wynikiem jest jasna lub jasna miniatura.
ciemny podkład używane przez artystów, którzy dążą do namalowania jak największej liczby modeli. Od razu zauważamy główną zaletę takiego podkładu - natychmiast służy jako najciemniejszy kolor na twojej miniaturze, a także tworzy efekt cienia. Najlepiej nadaje się do tych modeli, które w efekcie końcowym powinny być ciemne.

Po zagruntowaniu miniatur i wyschnięciu podkładu, czas na drugi etap - nakładanie farby.
To, jakie kolory potrzebujesz, zależy od modelu, który zamierzasz pomalować, lub od Twojej wyobraźni, jeśli nie chcesz podążać za szablonem sugerowanym na opakowaniu. W tym celu GW produkuje serię farb bazowych, które są przeznaczone do masowego malowania miniatur i mają taką konsystencję, że po nałożeniu na model warstwa leży równomiernie i nie prześwituje. Świetnie nadają się do malowania na ciemne podkłady (czarne lub szare). Taka linijka zawiera kolory znane ze szkolnego kursu rysunku: czarny (), czerwony (), biały (), zielony (), niebieski (), brązowy () i złoty (). Mając te farby, możesz już zmieniać odcienie kolorów według własnego uznania.

Po wyschnięciu kolorów bazowych, czas na aplikację. Jest to specjalna farba bardzo podobna do atramentu i przeznaczona, jak sama nazwa wskazuje, do rozlewania na miniatury. Jest to konieczne w celu wypełnienia zagłębień na modelu kolorem, tworząc w ten sposób cienie. Ciężko jest przewidzieć, w jaki sposób wyciek będzie spadał, dlatego aby usunąć nadmiar po nałożeniu, Wujek Orc zaleca najpierw nałożenie lakieru na farbę i pozostawienie jej do całkowitego wyschnięcia. Tak więc algorytm nalewania wygląda tak:
1. Lakier nakłada się na pomalowany model. Pozwoliliśmy mu wyschnąć.
2. Wyciek jest nakładany. Nie zalega na płaskich powierzchniach, wpada w szczeliny tam, gdzie musi.
3. Nadmiar usuwamy do wyschnięcia wycieku. Jest to ważne, aby zrobić to od razu, ponieważ. po wyschnięciu staje się polerowany i staje się jak farba, trudno będzie się go pozbyć.
Voila! Twoja miniatura z efektem cienia wygląda bardziej obszernie i realistycznie! Po całkowitym wyschnięciu wyciek przestaje rozpuszczać się w wodzie, dzięki czemu można bezpiecznie nałożyć na niego inne kolory bez obawy, że się zmieszają.
Tak więc małe podsumowanie od wujka orka. Do malowania miniatur będziesz potrzebować:

• podkład jest czarny lub biały, w zależności od umiejętności, techniki jaką zamierzasz zastosować i tego czy sama miniatura jest jasna czy ciemna;
• zestaw podstawowych farb z linii Citadel Base (doskonałą alternatywą dla farb z GW jest farba);
• zsyp.

Należy pamiętać, że wszędzie tam, gdzie miesza się farby na tym samym podłożu (np. wszystkie akryle), aby kolory nie uległy zniekształceniu, należy najpierw nałożyć warstwę werniksu lub wstępnie zastosować farby na innym podłożu. Jest to konieczne, aby dolna warstwa nie zamoczyła się od wody i nie łączyła się z górną.
W kolejnym artykule przyjrzymy się bliżej technikom rysunkowym, które pomogą Ci w malowaniu Twoich miniatur! Tymczasem Wujek Ork życzy wszystkim twórczej inspiracji!

W zeszłym tygodniu postanowiłem zrobić coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem - malować miniatury. Z zewnątrz chyba nie wygląda na coś specjalnego. Ale w rzeczywistości jest to dla mnie ważne wydarzenie. Jako osoba, która nic nie rozumiała w rysowaniu, aw szkole dostawała piątki wyłącznie za pracowitość, byłam pewna, że ​​mi się nie uda. Ale praktyka pokazała, że ​​martwiłem się na próżno.

Tak więc, po przeczytaniu wielu porad, w piątek poszedłem do sklepu po niezbędne zapasy. Zamierzałem kupić podkład, lakier i pędzle. Koledzy obiecali, że oddadzą mi farby za darmo.

Wybrałem czarny podkład. Ten kolor znalazłem we wszystkich artykułach i instrukcjach malowania, więc nie miałem wątpliwości. W niektórych miejscach wymieniano biel i szarość, ale zdecydowana większość autorów mówiła o czerni. Kupiłem to. Lakier wziąłem matowy, bo. Czytałem gdzieś, że jeśli weźmiesz błyszczącą, to miniatury staną się „spocone” z powodu połysku. Lakier i podkład stały się najdroższymi zakupami - każda butelka kosztuje nieco ponad 300 rubli.

Wziąłem kilka pędzli: 00, 0 i 2 oraz kilka innych. Znalazłem w oknie „Czarną rzekę”, ale wydawały się bardzo przerażające. Dlatego wziąłem pędzle marki Gallery, które kosztują trochę więcej, 40-50 rubli każdy. Kupiłem sobie też paletę (60 rubli) i rozcieńczalnik do farb (40 rubli). W sumie na zakupy wydano około 900 rubli.

Potem poszedłem do znajomych po farby. Dostałem około dziesięciu puszek błyszczącej farby akrylowej Decola, a także kilka tub metalicznej farby. Byłem trochę zdenerwowany, ponieważ. Chciałabym uzyskać mat, ale jak wiadomo wybielacz z twarogiem idzie za darmo 🙂 Miałam chyba do dyspozycji wszystkie potrzebne kolory: pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, szary, brązowy, czarny. Plus „metaliki”: srebro, brąz, miedź, złoto.

Po powrocie do domu zacząłem zastanawiać się, jak przygotować liczby. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było wrzucenie testowej partii Miotacza Ognia i Ultraliska do miski z wodą rozcieńczoną środkiem czyszczącym. Wszędzie jest napisane, że miniatury trzeba odtłuścić, a ja wybrałem najłatwiejszy sposób.

Potem wziąłem jeden z pudełek, odciąłem od niego wieko i wyciąłem przód. Okazało się, że urządzenie do podkładu: planowałem włożyć figurki do środka, a następnie spryskać je farbą z butelki. Aby nie wywoływać smrodu w domu, wyszedł do wejścia.

Włożyłem do pudełka ultraliska, miotacz ognia i prossjan gąsienicę i włączyłem kamerę. A mój towarzysz zobaczył 100500 chwycił balon i zaczął dmuchać na figurki, rozmawiając wcześniej przez około minutę. Wydawało mi się, że nie przestrzega zalecanej odległości 20-30 cm, ale jak się okazało, nie ma w tym nic złego.

Nawiasem mówiąc, podkład naprawdę śmierdzi. Już przy drugiej partii, kiedy przygotowywaliśmy piechotę i hydraliska, myśleliśmy o bandażach z gazy bawełnianej. Chociaż wtedy po prostu przeniosłem się z pudełkiem na balkon. Tam okazało się, że jest o wiele wygodniej - i można otworzyć okno, aby pozbyć się zapachu, a jest więcej banalnego światła.

Następnego dnia miniatury wyschły i wziąłem do ręki pędzel. Zapewne warto by było najpierw przyjrzeć się zdjęciom malowanych figurek w Internecie, ale ja tego nie zrobiłem. Postanowiłem sam namalować pierwszy, jak wymyślę, to namaluję.

Moją pierwszą figurką był miotacz ognia frakcji Jima Raynora. Pierwotnie był czerwony, więc zacząłem go malować na czerwono. I od razu napotkałem niezrozumiałe zjawisko. Farba nałożona na podkład nie była zbyt dobra. Nawet nie wiem, o co chodzi. Może dostałem złe farby lub wybrałem zły podkład. Albo na przykład wziął zły pędzel (00), ale kolor czerwony nie w pełni pasował do miniatury. Za każdym razem, gdy zamiatałam pędzel, przebijało się czarne tło podkładu. Bez względu na to, jak próbowałem przemalować szczególnie trudne miejsca, nic z tego nie wyszło. Postać prześwitywała miejscami czarnymi i po prostu postanowiłam nie zwracać na to uwagi. Butle z gazem pomalowałem na szaro i wizjer pomalowałem na ten sam kolor.

Wtedy natychmiast zabrałem się za piechotę. Pomalowałem go też na czerwono, borykając się z tymi samymi problemami z prześwitywaniem podkładu. Następnie pomalowałem na szaro karabin w rękach żołnierza piechoty. Pomalował też wizjer hełmu i, dla urody, umieścił więcej kropek na nakolannikach i z tyłu skafandra. Gotowe miniatury włożyłem do tego samego pudełka i polakierowałem. Proces jest prawie taki sam jak w przypadku podkładu, tylko butelka jest inna.

Jak na mój gust, pierwsze miniatury wypadły dość przeciętnie. Ze względu na wystający czarny kolor okazały się brudne. Mimo to byłem zadowolony ze swojej pracy. W końcu, kiedy postawisz oryginalną figurę i pomalowaną obok siebie, patrzysz i porównujesz „przed” i „po”, rozumiesz, że pomalowana jest lepsza, nawet jeśli kolorystyka nie jest idealna.

Drugą grupą byli dla mnie protosi: „gąsienica” i dragoni. Były pierwotnie pomarańczowe, więc zacząłem je malować na pomarańczowo. Zaczęło się od gąsienicy. Farba położyła się na niej gorzej niż kiedykolwiek. Spod pomarańczowego koloru stale pojawiały się czarne plamy. Malowałem, malowałem, malowałem, malowałem i malowałem, ale nie było lepiej. Figurka wyglądała okropnie. To samo stało się ze smokiem. Okazało się, że jest brudny pomarańczowy, cętkowany i zupełnie brzydki.

Po wyschnięciu postaci spróbowałem je ponownie pomalować. Tym razem kolor układał się lepiej, czerń stała się mniejsza, ale i tak prześwitywała. Następnie pozostawiłem miniatury ponownie do wyschnięcia i pomalowałem je po raz trzeci. Teraz gąsienica okazała się mniej więcej. Kiedy nałożyłem na nią niebieskie plamki (taki sam widziałem gdzieś na zdjęciach w sieci), zaczęła wyglądać nie tak wstydliwie. Niestety, smoka nie można było normalnie pomalować. Więc pozostał brudny.

W trzecim kroku podjąłem się malowania ultraliska i hydraliska. Ultralisk był dla mnie zaskakująco łatwy. Z góry martwiłem się, że wyjdzie jak protos, ale brązowo-fioletowa farba rozłożyła się na nim zaskakująco dobrze. Chyba chodzi o to, że są dość ciemne, a jeśli gdzieś prześwituje czarne podłoże, to nie jest to tak zauważalne. Oprócz brązu (tułów) i fioletu (karapaks na głowie i plecach) do pomalowania kłów użyłam również koloru metalicznego.

Potem wziąłem hydrasilk. Pomalowałem go w tych samych kolorach: brązowy tors, fioletowe wstawki muszli i metalowe kły-kończyny. Dla urody nałożyłam więcej czerwonych kropek-oczy i posmarowałam metaliczną farbą tam, gdzie powinna być szczęka. Hydralisk wypadł bardzo dobrze, ale niestety wyszedł trochę ciemny. Chciałbym, żeby było jaśniej, inaczej brąz i fiolet prawie się łączą.

Następnie pomalowałem kilku piechurów i miotacze ognia z przenośnikiem. Użyłem tych samych kolorów co poprzednio, były łatwe do pomalowania.

Kolejnym krokiem było pomalowanie duchów. Te miniatury są dość małe, ale to nie przeszkodziło im w normalnym malowaniu. Mundur pomalowałem na czerwono, garnitur i ramiona pomalowałem na szaro, ale karabinu nie dotknąłem za ramionami, pozostał czarny.

Potem malowałem pojazdy: goliaty, czołgi i sępy. I znowu natknąłem się na problemy. Goliaty wyszły jeszcze nic, bo. Pomalowałem je na szaro i tylko kokpit i wstawki zrobiłem na czerwono, ale szyjki motocykli i zbiorniki pomalowałem na czerwono-szaro i okazały się bardzo brudne, jak protoskie dragony. Próbowałem malować drugą warstwą, ale coś mi nie wyszło. W rezultacie oczywiście miniatury wyglądają dobrze, ale bardzo niechlujnie.

Oto moje pierwsze wyniki: 5 piechoty, 2 miotacze ognia, 2 duchy, 2 sępy, 2 czołgi, 2 goliaty, 1 hydralisk, 1 ultralisk, 1 dragon, 1 gąsienica. W sumie jest 19 figurek. Malowałem je krótko, w sumie spędziłem chyba dwie lub trzy godziny. Całkowicie akceptowalny czas. To prawda, że ​​wyniki nie są zbyt dobre. Daję piechocie i hydraliskowi C, ultraliskowi cztery minusy (bo zrobiło się za ciemno), a gąsienice i goliaty trzy minus. Ale dragoni, czołgi i sępy - niestety zasługują tylko na "pary". Są zbyt brudne.

Teraz kilka pytań do ekspertów.

Tylko dwie pierwsze miniatury odtłuściłam w wodzie z mydłem. Reszta była zagruntowana w ten sposób. Moim zdaniem nie ma różnic. Czy to w porządku, jeśli ja i reszta postaci nie „kąpiemy się”?

Miniatury malowałem pędzlem 00. Czy to normalne? Może lepiej byłoby użyć innego?

Na koniec najważniejsze pytanie: jak sprawić, by farba rozłożyła się równomiernie, a podkład nie prześwitywał spod niej? A potem, z żalu, pomyślałem o napełnieniu protossów pomarańczą.

Jeszcze jedno pytanie - jak malować "latające" postacie? Znajdują się na stojakach, których nie można zdjąć (skleić). Do tej pory myślałem tylko o owinięciu podstawek papierem od spodu, a po zagruntowaniu wyjąć. Może są inne opcje?

Ogólnie zdałem sobie sprawę, że malowanie wcale nie jest trudne. Myślę, że w dającej się przewidzieć przyszłości namaluję armię Raynora, a potem pomyślę, czy skończę figurami z Starcraft lub idź do Pamiętniki.

Podobne posty

Brak pokrewnych postów