Technologie de façade humide lourde. Réchauffement à faire soi-même d'une façade humide: organigramme

Vous pouvez isoler les murs de votre maison aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Mais un propriétaire prudent privilégiera toujours les systèmes avec un emplacement externe de l'appareil de chauffage. Recueil de règles SP 23-101-2004 "Conception de la protection thermique" stipule : "Il n'est pas recommandé d'utiliser une isolation thermique à l'intérieur." De plus, il y a au moins trois autres arguments en faveur d'une telle décision :

La méthode « façade humide » implique les étapes de travail suivantes :

1. processus préparatoire.
2. Isolation des murs avec de la laine minérale ou de la mousse de polystyrène par l'extérieur du bâtiment.
3. Appliquer une couche de mélange adhésif sur la surface de l'isolant, puis poser dessus un treillis de renforcement en fibre de verre résistant aux alcalis.
4. Enduit de surface.
5. Couche de finition de matériau de finition.

Extérieurement, la « façade humide » sur la photo ressemble à ceci :

Isolation de façade par la technologie « façade humide »

Vous découvrirez la technologie de pose de cette méthode d'isolation un peu plus tard, et dans cette section, je voudrais noter ses avantages et ses inconvénients.

La méthode efficace de «façade humide» s'est imposée comme l'une des moins chères, incluse dans le «TOP-3 Façades bon marché», vous pouvez lire à ce sujet dans l'article, elle est donc utilisée partout. Mais pour que les avantages énumérés ne vous plaisent qu'à vous, il est nécessaire de mettre en œuvre la technologie, de choisir un matériau de haute qualité et de respecter les conditions nécessaires lors de l'exécution des travaux.

Types de façades et leur portée

La "façade humide" est une finition en plâtre qui est utilisée pour l'isolation thermique des bâtiments administratifs, des bâtiments résidentiels, des bureaux, des bâtiments commerciaux et industriels. Ce type de façade convient à la fois aux constructions de faible hauteur et de grande hauteur.

Les murs extérieurs du bâtiment peuvent être isolés de deux manières. L'un d'eux s'appelle "façade sèche" et l'autre - "façade humide" Lors de l'installation du premier type de revêtement, il n'est pas nécessaire d'utiliser diverses solutions et compositions de consistance liquide. Ce type de décoration de façade comprend tous les types de façade ventilée, que l'on peut retrouver dans l'article "". En raison de l'espace disponible, l'isolation est ventilée, le matériau n'est pas humidifié.

Quant à la deuxième méthode, la "façade humide", ou enduit humide de la façade, n'a rien à voir avec l'humidité. Le nom implique que l'isolant thermique sera monté sur le mur, puis la surface sera enduite de solutions spéciales.

Dans le processus de travail, des compositions de plâtre et d'adhésif sont utilisées, qui sont diluées avec de l'eau, c'est pourquoi la méthode s'appelle la «façade humide».

Classification des systèmes de façade avec couches d'enduit minces externes selon GOST R 53786-2010 «Systèmes de façade composites à isolation thermique avec couches de plâtre externes. Termes et définitions", présenté dans le tableau :

Technologie des appareils à façade humide

Toutes les phases technologiques sont réalisées à une température d'au moins +5°С et pas supérieure à +25°С selon SNiP 3.04.01-87 "Revêtements isolants et de finition". La qualité du travail effectué et la durée de vie dépendent de la précision des conditions remplies.

En violant le régime de température et en utilisant des matériaux qui ne sont pas destinés au système de «façade humide», vous risquez d'obtenir un revêtement fissuré ou un plâtre qui s'effrite.

N'oubliez pas votre sécurité, car les travaux seront effectués en hauteur. Très probablement, vous utiliserez les forêts, selon SNiP 12-03-2001 "Sécurité dans la construction" Partie 1 leur installation s'effectue en gradins et la hauteur de chaque gradin doit être d'au moins 2 m.Le pas, en fonction de la hauteur, peut être un multiple de 0,5; 1 et 2 m Depuis le plan extérieur, les murs de la forêt sont situés à une distance de 300 à 400 mm.

Travail préparatoire

Il est nécessaire de commencer les travaux en inspectant la surface et en déterminant visuellement sa résistance et sa capacité portante. S'il y a un affaissement du mortier sur le mur, nous enlèverons l'excédent avec un marteau ou un autre outil improvisé, et nous réparerons les fissures avec du mortier.

Selon les normes SNiPa 3.04.01-87 "Revêtements isolants et de finition" le support doit être solide, rugueux, propre et à pores ouverts. Les gouttes supérieures à 10 mm doivent être éliminées.

Supposons qu'il y ait une petite zone sur le mur de 200 x 200 mm, concave de quelques centimètres, et si vous la fermez avec un radiateur, un vide se forme à cet endroit. Un coup accidentel sur la façade finie à cet endroit percera l'isolation. La pose de la dalle sur des endroits saillants présente également un défaut interne dans le matériau.

Si, en passant votre paume sur la surface, vous voyez une « marque de craie » sur votre main ou quelque chose comme du sable fin qui coule du mur, nettoyez le mur plus soigneusement. Parfois, vous devez enduire complètement la base.

Nous nettoyons la surface traitée de la saleté et l'apprêtons avec une composition spéciale appelée "Primer", cette couche intermédiaire améliorera les caractéristiques physiques et techniques de la base. Nous le faisons avec un rouleau ou un pinceau large.

L'apprêt mousse ne doit être appliqué que sur du plastique mousse et non sur des panneaux de laine minérale.

Si la surface absorbe fortement la composition, appliquez l'apprêt 2 fois. Cette opération augmentera l'adhérence de la base et réduira le retrait d'eau du mélange adhésif.

Pose d'isolation

En utilisant la méthode du "plâtre humide", il faut comprendre que la majeure partie de la charge tombera sur la couche d'isolation. Nous proposons un dessin qui montre clairement la conception de cette technologie utilisant du plâtre décoratif comme couche de finition.

"façade humide"

Par conséquent, le choix et l'installation du matériau isolant à la surface du mur est un moment crucial dans la construction d'une "façade humide".

Le choix du matériau utilisé dans le travail dépend des indicateurs suivants:

La technologie de production de travaux sur l'installation d'une "façade humide" permet l'utilisation d'un groupe polymère synthétique d'appareils de chauffage, de matériaux minéraux d'isolation thermique et de leur combinaison. Les matériaux doivent être conformes GOST : 10140-2003. « Dalles calorifuges en laine minérale sur liant bitumineux. Cahier des charges », 16136-2003 « Panneaux d'isolation thermique en perlite-bitume. Cahier des charges », 22950-95 « Panneaux de laine minérale à rigidité accrue sur un liant synthétique. Caractéristiques".

L'épaisseur de l'isolant thermique est choisie en fonction des normes existantes pour l'ingénierie thermique des bâtiments et des structures, qui sont prescrites dans SNiPe 23-02-2003 "Protection thermique des bâtiments". Il est dit ici que pour l'isolation des façades des locaux d'habitation, il convient d'utiliser du polystyrène expansé d'une épaisseur de 10 à 250 mm ou un panneau de laine minérale de 25 à 180 mm.

Après avoir pris en charge la mousse de polystyrène extrudée, qui a une surface lisse, elle doit être rendue rugueuse. Pour ce faire, vous pouvez acheter une raboteuse d'usine pour béton cellulaire, comme sur la photo, ou fabriquer une raboteuse maison à partir d'un profilé métallique percé de clous.

Pour le travail, achetez les outils nécessaires pour terminer le processus de construction:

• niveau du bâtiment ;
• un marteau;
• perforateur avec goujons (le plus souvent D8);
• perceuse électrique;
• fraise pour profilés;
• spatule : 80–100 mm et 350 mm ;
• récipient pour diluer la composition adhésive;
• mélangeur de construction;
• truelle dentée, taille des dents 8-10 mm, acier inoxydable;
• truelle à bord lisse;
• râpe avec du papier de verre ou un filet;
• longue truelle en bois;
• pinceau large, rouleau pour apprêter la surface;
• couteau de construction pour couper les mailles;
• râpe en polyuréthane 300-400 mm pour former la structure.

La consommation approximative de matériaux est indiquée dans le tableau:

La fixation de l'isolant commence du sous-sol du bâtiment à son toit, dans une prise verticale, et s'effectue dans la chronologie suivante :

1. Fixation du profilé de sous-solLe bas de la couche d'isolation est protégé contre les dommages mécaniques à l'aide d'un profilé de sous-sol, qui est installé à 400–600 mm au-dessus du sous-sol à l'aide d'un niveau. Il maintient également la rangée inférieure (première) de l'isolateur et un goutteur profilé élimine les gouttes de pluie. Les profils de plinthe avec leurs dimensions conviennent à différentes épaisseurs de matériau d'isolation thermique, ils correspondent à GOST 22233-2001 «Profilés extrudés en alliages d'aluminium pour structures de fermeture translucides. Caractéristiques" et la plaque doit s'y insérer exactement - sans espace Nous forons des trous pour les chevilles dans le mur, au moins 3 pièces par 1 m de profilé. Nous appuyons le profilé contre le mur, insérons des chevilles en plastique dans les trous et l'enfonçons dans le mur avec un marteau. Parfois, des rondelles en polyéthylène sont utilisées pour le revêtement entre le profilé et le mur.
   

   L'emplacement du profil de plinthe dans la forme installée doit être sur une seule ligne, les chevauchements ou la déformation de la pièce ne sont pas prévus au niveau des joints.

   Lorsque le profil continue le long de la base adjacente, nous le coupons à un angle de 45 °. Dans les maisons avec sous-sols et sous-sols techniques, les panneaux de mousse de polystyrène doivent chevaucher l'extrémité du panneau d'au moins 200 mm à partir de la marque inférieure du premier étage et du plafond du sous-sol.

   

2. Enduire la surface de l'isolant avec une solution adhésive Vous pouvez découvrir quelle mousse de polystyrène convient le mieux à votre travail dans l'article "", et pour sa pose, nous utilisons une solution adhésive à base de ciment, mais uniquement pour les travaux extérieurs. est préparé manuellement à l'aide d'un mélangeur électrique de construction. Comment faire cela est écrit sur l'emballage. Nous remplissons le récipient avec de l'eau à raison de 5 à 5,5 litres par 25 kg de mélange et versons lentement la solution sèche hors du sac, remuant soigneusement le contenu à basse vitesse. Une masse homogène doit être obtenue, laissez-la pendant 10 minutes, puis remuez à nouveau.La composition adhésive doit être mélangée jusqu'à l'obtention d'une masse homogène sans grumeaux et rappelez-vous qu'elle ne conserve ses propriétés que pendant 4 heures.

   Nous appliquons la masse adhésive sur les plaques en bandes de 30 à 40 mm de large à une distance d'environ 30 mm du bord, de sorte que lors de l'installation, elle ne sortira pas des bords du matériau. Dans la partie centrale de la dalle, nous appliquons environ 6 à 8 lames de 30 à 40 mm d'épaisseur. Nous sélectionnons la quantité de solution de manière à ce que plus de la moitié de la surface de l'isolant soit en contact avec la base à travers elle. La bande adhésive le long du contour doit avoir des lacunes, nous les fabriquons avec une spatule, empêchant ainsi la formation de poches d'air.

   

3. Collage de l'isolant à la base Après avoir appliqué l'adhésif, appliquez immédiatement la plaque sur le mur, dont le côté long est horizontal, en la fixant à coups de poing à travers une longue truelle en bois ou avec un maillet. En même temps, nous contrôlons la position verticale et horizontale de la plaque avec un niveau. La colle extraite du contour de l'isolant est immédiatement retirée.
   

   N'appuyez pas à nouveau sur l'isolant thermique et ne le déplacez pas, même après quelques minutes. S'il n'est pas correctement collé, arrachez-le soigneusement, retirez le mortier, puis réappliquez la masse sur la plaque et pressez-la contre la surface.

   Les plaques sont posées selon un motif horizontal, de bas en haut, en gardant la disposition décalée de l'ordre des coutures, et aux coins "chevauchés". Aux coins, nous utilisons l'engagement "engrenage".

   Tout d'abord, une dalle avec une saillie correspondante est posée sur un mur, puis une autre lui est appliquée. La bande qui reste est coupée.

   Les coutures verticales et horizontales ne doivent pas dépasser 2 mm. S'il s'avère qu'ils sont beaucoup plus gros, ils ne peuvent pas être complètement remplis d'une solution. Une bande étroite d'isolant doit être introduite dans l'espace et pressée dans la couture, n'utilisant plus la composition adhésive. Lorsque l'espace est petit et qu'il est impossible d'y insérer un matériau calorifuge, les experts recommandent de l'élargir et d'insérer l'isolant avec force, mais sans utiliser de solution adhésive, mais en utilisant de la mousse de montage.

   Pour déposer l'adhésif sur l'isolant, il est préférable d'utiliser une râpe crantée, cette méthode garantit la propreté du joint et garantit que l'isolant adhère uniformément à la surface à coller avec la possibilité de niveler la feuille le long du plan.

   Lors de l'isolation des pentes de l'extérieur, nous utilisons un radiateur d'une épaisseur d'au moins 30 mm. Nous coupons la plaque de mousse de polystyrène avec une largeur de 5 mm inférieure à la largeur de la pente, ou avant de la coller, coupons un coin (8–10 mm) de l'isolant et comblons l'espace entre l'isolant et le cadre avec du mastic silicone .

   Lors de l'isolation des pentes, les dalles doivent dépasser de 10 mm au-delà de la pente, il est donc très pratique de joindre l'isolation principale de la façade.

   Aux coins de la plaque sont montés avec un bandage des coutures. Il faut également faire attention à l'accolement de l'isolant thermique à la sous-couche, car cet endroit nécessite surtout une protection contre les contraintes mécaniques et l'humidité pénétrant sous les dalles. Pour ce faire, le bord du matériau calorifuge est renforcé par une autre couche de treillis d'armature, comme pour les ouvertures de fenêtres et de portes, la couche isolante est protégée par le dessus par une bande de corniche.

   

4. Nivellement de la surface de l'isolant Toutes les irrégularités de l'isolant collé doivent être poncées à la râpe avec du papier de verre. Cela se fait uniquement après le durcissement de la colle, 2 jours après le collage des plaques. La râpe doit être faite dans un mouvement circulaire avec une légère pression.

   

5. Fixation de l'isolant au mur avec des chevilles Après 2 jours, lorsque la colle a déjà pris, nous procédons à la fixation mécanique de l'isolant à la base - avec des chevilles spéciales à larges capuchons. Nous sélectionnons un site et y forons des trous avec un foret Ø 10 mm avec une profondeur de 15 à 20 mm plus longue que la longueur de la cheville. Sinon, les débris tombant dans le trou ne permettront pas à la pointe d'être enfoncée. Nous calculons la longueur du champignon selon le schéma suivant: l'épaisseur du matériau calorifuge + 10 mm (épaisseur des autres couches) + 40–50 mm dans le mur. Disons que si l'isolant a une épaisseur de 50 mm, la longueur de la cheville sera de 110 mm, c'est-à-dire 50+10+50. La longueur du trou sera de 130 mm : 110 + 20, ce qui signifie que la longueur du foret est d'un peu plus de 130 mm Placer les trous sur les tôles : aux joints et au centre. Au total, 5 champignons iront par feuille. Plus si besoin. Quel que soit l'emplacement des goujons sur les plaques dans le même plan du site, les feuilles sont clouées à 50–100 mm de leur bord. Maintenant, nous enfonçons les pointes d'espacement dans les goujons, s'il est difficile de les enfoncer dans le fin, nous retirons la cheville, approfondissons le trou et martelons à nouveau la pointe.

   Il convient de rappeler que pour le travail, vous devez acheter une cheville à tête thermique. Sinon, des taches de rouille peuvent apparaître sur la façade avec le temps. La tige de cheville elle-même est en métal, sa zone d'espacement est située dans la maçonnerie ou le béton, par conséquent, la tige métallique est un pont froid et peut rouiller avec le temps, et la tête thermique protégera la façade d'un tel problème.

   

Une cheville est considérée comme correctement renforcée lorsque sa tête est dans le même plan que le matériau calorifuge.

S'il est nécessaire de poser deux couches d'un isolant thermique, les premières couches sont réalisées de la même manière que celle décrite ci-dessus et la seconde est collée à la première, mais de manière à ce que les joints se chevauchent. Après avoir joint la surface, vous pouvez marteler les chevilles, il suffit de choisir correctement la longueur du produit afin qu'elle soit suffisante pour l'épaisseur de l'isolant et de la base.

Dans le cas où l'épaisseur de l'isolant est supérieure de deux couches à la longueur existante de la fixation, il est recommandé d'utiliser un adhésif de montage en mousse de polystyrène pour la fixation. Si vous utilisez de la mousse de montage ordinaire, vous risquez de ne pas obtenir une surface plane, car. L'expansion de la mousse est beaucoup plus grande que l'expansion de l'adhésif de montage en polystyrène.

Travaux de plâtrerie isolante

Avant de plâtrer de la mousse de polystyrène ou un autre isolant, il est nécessaire d'effectuer un certain nombre d'opérations, qui peuvent être conditionnellement divisées en 3 étapes:

• Renforcement superficiel
• Travaux de plâtrerie
• finition

Renforcement superficiel

La technologie de la "façade humide" après la pose de l'isolant oblige à l'étape suivante de renforcer la surface. Cette fonction est assurée par un treillis en fibre de verre fini avec une composition polymère pour protéger le matériau de la corrosion alcaline. Selon GOST R 537862010 "Systèmes composites d'isolation thermique de façade avec couches de plâtre externes" le renforcement se produit par sa "récession" dans la composition de base lors de son application.

La maille en fibre de verre est un matériau industriel dans lequel les fils sont liés dans des directions perpendiculaires et forment des cellules. Tous les produits doivent être conformes GOST R 55225-2012 « Façade en treillis de fibre de verre renforçant résistant aux alcalis. Caractéristiques".

Une maille en fibre de verre d'une densité de 160 à 220 g/m 2 convient au travail. Le minimum spécifié est prescrit dans les réglementations techniques des fabricants bien connus de systèmes d'isolation de façade: Knauf dans le «Système d'isolation thermique externe Knauf-Warm Wall», systèmes d'isolation thermique Ceresit WM. En achetant un matériau de faible densité, le promoteur réduit la fiabilité et la résistance de sa façade par rapport aux efforts de traction dans la couche de plâtre.

De plus, la grille servira de base fiable pour la prochaine couche de plâtre. Si vous collez un matériau qui ne répond pas aux exigences ci-dessus, la solution alcaline dissoudra le treillis en quelques années.

Un tel matériau protégera de manière fiable la façade des fissures qui se produisent sous l'influence des différences de température.

Sur la grille, il devrait y avoir une marque "pour les travaux extérieurs de façade". Selon GOST R 55225-2012 « Façade en treillis de fibre de verre renforçant résistant aux alcalis. Caractéristiques", le marquage du produit doit figurer sur chaque rouleau. Par type, selon la destination, les treillis de façade en fibre de verre sont :

• ordinaire - R;
• renforcé - U;
• architectural A.

Le marquage des mailles de façade (FS) comprend: la désignation abrégée du produit, son type, son poids et sa largeur nominaux, la résistance à la traction sur la chaîne et la trame, la désignation de la norme réglementaire.

Ce marquage peut servir d'exemple : FSR-160 (110) -2000/2000 GOST R, où

• FS - maillage de façade;
• P - ordinaire;
• 160 - poids en grammes;
• 110 - longueur en cm

• 2000/2000 - forces de rupture en chaîne et en trame égales à 2000 N ;
• GOST R - norme.

Pour fixer le treillis, une couche de mélange adhésif-plâtre est nécessaire, dans laquelle un treillis en fibre de verre est intégré, qui sert de base à un plâtre de haute qualité. Il doit correspondre GOST R 54359-2011 "Adhésif, plâtre de base, nivellement, compositions de mastic sur un liant de ciment pour systèmes composites d'isolation thermique de façade avec couches de plâtre externes". Il est préférable de commencer cette étape 72 heures après le collage de l'isolant thermique au mur. N'oubliez pas que cela ne doit pas être fait par temps de pluie et que la température de l'air n'est pas inférieure à +5°С ni supérieure à +25°С. Ne laissez pas le matériau d'isolation thermique à découvert pendant plus de 2 semaines. Si cela se produisait encore, alors avant d'effectuer le renforcement, vérifiez la qualité du matériau: nettoyez les plaques jaunies avec une surface poussiéreuse avec une râpe ou une raboteuse. Nous commençons à travailler avec des zones difficiles - ce sont des coins et des pentes.

Renfort d'angle

Pour le travail, nous avons besoin d'un coin en plastique, car il est chimiquement inerte et le mortier de ciment que nous utilisons a un environnement alcalin. De plus, les polymères ne se corrodent pratiquement pas et se coupent facilement.

Marquage du profil : UE S-10 x 15 x 2500 se déchiffre comme suit :

• UE - profil angulaire;
• C - maillage;
• 10 – largeur, en mm ;
• 15 – longueur, en mm ;
• 2500 - longueur, en mm.

Nous commençons à travailler depuis le coin du bâtiment. Donc, avant cela, il est nécessaire de les mettre en ordre, à la fois internes et externes - pour installer des coins en plastique perforés prêts à l'emploi avec une grille, tels qu'ils sont disponibles dans le commerce, nous en avons parlé ci-dessus. La figure montre clairement la disposition de leur emplacement.

N'oubliez pas que les coins doivent être réglés de manière professionnelle et que l'isolant doit être posé à niveau à l'aide de la «règle» et du fil. Nous pressons les coins contre l'isolant et, en utilisant le niveau, nous les exposons horizontalement et verticalement. La colle dépassant à travers la perforation, qui a été précédemment appliquée sur la surface, est lissée, avec son aide le coin est nivelé et fixé.

Le processus lui-même se déroule comme suit: nous appliquons la solution avec une spatule (200 mm) sur le coin (50–70 mm de chaque côté du coin, avec une épaisseur de couche de 2–3 mm). Nous appliquons un coin en plastique au coin du bâtiment, le pressons contre la surface et le lissons avec une spatule le long de la grille du coin au côté, légèrement vers le bas. Il s'avère un angle, de chaque côté duquel un treillis est collé de 50 à 70 mm et un autre treillis de 50 à 70 mm sur une isolation propre.

S'il se présente une situation où il est nécessaire de relier deux coins ensemble, nous les connectons verticalement, n'oubliez pas que le joint doit être recouvert d'en haut avec un treillis d'armature d'au moins 100 millimètres.

Renforcement des ouvertures de portes et fenêtres

À l'aide du niveau, nous vérifions à nouveau les pentes et, si nécessaire, les coupons avec une râpe. Nous installons des profils adjacents avec une grille. Dans le diagramme, vous pouvez voir la conception finale de l'ouverture de la fenêtre.

Nous appliquons une couche de mortier sur les pentes, le maillage du profil est étiré, enfoncé et lissé. Nous le faisons sur tout le périmètre de l'ouverture. Ensuite, aux coins de l'ouverture, nous montons les coins et le profil du rebord de la fenêtre avec un treillis en fibre de verre. Un peu plus de solution est appliquée aux coins afin qu'aucune cavité d'air ne soit créée sous les profilés, et l'excès de solution sortira par la perforation. N'oubliez pas l'installation correcte du profil pour contrôler le niveau.

Il s'avère qu'une grille en recouvre une autre, elles sont enfoncées dans la solution et aux 4 coins de l'ouverture sous un angle de 45 0, nous appliquons une «écharpe» - un morceau de la grille. Extérieurement, cela ressemblera à ceci:

L'emplacement du "foulard"

Aux angles des ouvertures, une tension se crée et les « mouchoirs » empêchent l'apparition de fissures à ces endroits. Cette section de travail est réalisée de la même manière que les précédentes: une solution est appliquée sur la surface, un maillage est appliqué et il est incrusté à la spatule. Seul le "foulard" doit être enfoncé avec force, en enlevant tout excès de mélange adhésif afin qu'il n'y ait pas d'épaississement sur la surface.

Lorsque les pentes sont traitées, des bandes de treillis en fibre de verre doivent être collées à leurs coins intérieurs, dont la largeur sera égale à la largeur de la pente et dont la longueur sera de 300 à 400 mm.

Fixation du treillis d'armature à l'isolant

Nous commençons à nous déplacer du haut à partir du coin gauche du site, puis vers le bas avec des mouvements diagonaux dans la direction du centre vers les côtés. Par le bas, nous coupons la longueur excédentaire du treillis au niveau du profil du sous-sol.

Appliquer la colle avec une spatule, au moins 350 mm. Avec un outil plus petit, appliquez le mélange sur un grand, en l'étirant sur toute la longueur de l'outil, et appliquez la solution sur l'isolant. "Ceresit" éprouvé. La couche doit être de 2-3 mm. Les travaux doivent être effectués par petites sections : 90 cm de largeur et une hauteur d'environ un mètre. Si la grille fait 1 m en rouleau, alors on capte 90 cm et 10 cm reste propre sans mélange, pour le joint.

Nous ne traitons qu'un mètre de hauteur : par temps ensoleillé, la solution sèche rapidement, mais il faut avoir le temps de l'appliquer, de poser le treillis, d'ajouter la solution et de lisser la surface à la spatule.

Nous appliquons le treillis de manière à ce que 100 mm de large reposent sur une zone propre de l'isolant. À l'aide d'une spatule, lissez la zone du centre vers les bords, vers le bas, de manière à ce que la maille "colle" uniformément dans le mélange. Idéalement, lorsqu'il est complètement dans le mélange, mais ses contours sont à peine visibles.

Le treillis est vendu en rouleau, il faut faire une bande de treillis de haut en bas, sans couper, et ne joindre les coutures que verticalement. En partant d'en haut, faites 1,5 à 2 mètres de hauteur, descendez et terminez le travail.

Le principe de jonction des coutures est le même dans le sens vertical et dans le sens horizontal. Nous laissons 100 mm de la grille sans mortier, elle repose simplement sur le matériau calorifuge. Nous enduisons la section suivante avec le mélange (avec la capture d'une bande propre), appliquons un maillage avec un chevauchement de 100 mm et nivelons la zone avec une spatule. Ainsi, nous obtenons des coutures plus régulières et lisses sur le dessus.

La maille doit être bien tendue, placée au milieu de la couche de solution adhésive, elle doit remonter à la surface et son motif ne doit pas être visible.

Si le maillage n'est pas étiré et que des bulles ou des plis sont obtenus, il faudra le découper et avec un chevauchement de 100 mm, le long des bords de la découpe, coller un nouveau maillage.

N'oubliez pas que vous ne pouvez pas coller le treillis en le posant sur un radiateur qui n'a pas été traité avec un adhésif. Avec une fine couche de renforcement, des fissures apparaîtront sur le plâtre aux jonctions du matériau calorifuge. De plus, la déformation de la surface peut être due au fait que le treillis d'armature a été posé sans chevauchement ou enfoncé de manière inégale dans la solution.

Après séchage de l'adhésif, la surface doit être apprêtée avec une couche de plâtre (2–3 mm). Il séparera chimiquement la couche de plâtre de la couche renforcée, réduira l'absorption et augmentera l'adhérence du matériau de finition. Assurez-vous que les capuchons des chevilles sont cachés et que la couche renforcée saisit avec sa tête.

Finition

"Façade humide" par rapport à l'extérieur de la maison donne un large choix. Traditionnellement, ce sont: le plâtre texturé, le «scolyte», sous un «manteau de fourrure» et la coloration.

Mais une fois que la surface de la couche de façade renforcée a séché, elle doit être poncée. Pour cela, une râpe en plastique avec une buse en émeri convient. Les mouvements doivent être circulaires, dans le sens antihoraire, avec peu d'effort. Prenez une petite zone, à bout de bras, de sorte qu'il soit pratique de travailler avec. Puis en surface nous réalisons l'opération de dépoussiérage et d'amorçage.

Matériaux pour la couche de finition de la "façade humide"

Le revêtement décoratif ne doit pas réduire la perméabilité à la vapeur et l'hydrophobicité de la couche protectrice, ce qui signifie que nous choisissons des matériaux qui répondent à des indicateurs tels que:

• haute perméabilité à la vapeur;
• résistance à l'eau et aux facteurs naturels défavorables;
• force.

Il ne fonctionnera pas pour préparer vous-même un mélange de plâtre pour la façade, car l'utilisation d'un mortier accessible au public à base de sable et de ciment ne suffit pas. Il nécessite des composants et des additifs spéciaux. En vente, il y a un enduit de façade sur du plastique mousse, ses analogues, de la laine minérale. Plus de détails sur les matériaux peuvent être trouvés dans l'article "Découvrez quels types de façades et pour quelles maisons sont utilisées : pierre, bois, enduit, translucide, composite".

Il convient de rappeler qu'il vaut mieux ne pas combiner des mélanges de différents fabricants. Des fabricants bien connus proposent leurs propres kits de matériaux, qui comprennent nécessairement: des solutions adhésives et de plâtre, un apprêt, une peinture de façade, des fixations. Chaque composition est sélectionnée de manière à garantir la meilleure combinaison de propriétés de résistance et de durabilité.

Pour le travail, seules des compositions spéciales pour les travaux extérieurs sont utilisées. Vous pouvez en savoir plus à leur sujet dans l'article "Façades", ici nous parlerons des mélanges de plâtre pour certains types d'isolation.

Vous pouvez enduire la mousse à l'extérieur :

• mélanges minéraux;
• composés acryliques;
• solutions silicones;
• plâtres de silicate.

La solution de finition en mousse, mousse de polystyrène ou mousse plastique doit être spécialisée, conçue spécifiquement pour travailler avec des isolants synthétiques. Et rappelez-vous que les prix des différents fabricants diffèrent considérablement, mais choisissez un matériau de qualité, car la résistance et la durabilité du revêtement en dépendent.

Les isolants thermiques de la société Penoplex sont considérés comme les plus efficaces de tous ceux qui existent actuellement. Ainsi, selon les résultats de 2011 (données de l'entreprise), la part de leurs produits dans ce segment sur le marché intérieur était de 52%. Et en mai 2015, à Novomoskovsk, la première ligne de production nationale et quatrième au monde d'une capacité de 550 000 m 3 d'isolation thermique par an a été lancée.

Cependant, le matériau est exposé à des facteurs externes : soleil, gel, vent, charges de choc. Sous leur influence, l'isolant thermique perd ses propriétés et est détruit. Une option gagnant-gagnant pour la protection est le plâtrage de la façade sur de la mousse ou d'autres appareils de chauffage:

1. enduit minéral, composé de ciment et de polymères. Doté d'un faible coefficient d'absorption d'eau, résistant aux champignons et aux moisissures, facile à appliquer, efficace dans l'isolation des façades.
2. Composition acrylique, qui est élastique, a de bonnes caractéristiques hydrofuges, n'a pas peur de l'influence des rayons UV. Si vous vivez dans un endroit très humide et que vous ne savez pas comment enduire le penoplex à l'extérieur, n'hésitez pas à utiliser cette composition.
3. mélange de silicate assez efficace, élastique, antistatique, perméable à la vapeur, résistant aux précipitations climatiques.
4. plâtre de silicate, qui a des taux élevés de perméabilité à la vapeur, d'élasticité, résiste aux composés chimiques agressifs, aux micro-organismes, aux ultraviolets. Mais le coût de ses compositions est beaucoup plus élevé, son application est plus difficile et les couleurs pastel prédominent dans la palette de couleurs.

La surface plâtrée peut être rendue lisse et gaufrée. Lors du choix d'un mélange de plâtre, assurez-vous de rechercher la texture à laquelle il est destiné.

En termes de résistance aux contraintes mécaniques, les experts considèrent que le plâtre acrylique est efficace, suivi du silicate, minéral. La texture de la surface affecte la durée de vie : lisse est plus sensible aux influences extérieures.

Il convient également de noter que la laine minérale est utilisée pour isoler la façade. Ce matériau a des qualités telles que:

• bonne résistance au feu;
• haute perméabilité à la vapeur, paramètres hydrofuges;
• bien-être écologique;
• longue durée de vie.

Une telle isolation thermique durera longtemps et protégera de manière fiable les murs de votre maison. Les produits modernes sont traités dans le processus de fabrication avec des composés hydrofuges. Auparavant, il était considéré comme un inconvénient de la laine minérale d'en libérer des résines de formaldéhyde lors de sa production, mais les technologies modernes ont contribué à éliminer cet inconvénient.
En 2009, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), sur la base de la confirmation du NTP (National Toxicology Program) aux États-Unis, a classé la laine minérale dans le 3e groupe selon la classification du CIRC (CIRC/CIRC). Cela inclut les matériaux qui n'appartiennent pas à la catégorie des agents cancérigènes pour l'homme, comme le thé, le café. Et en 2010, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu la laine minérale comme totalement inoffensive.

L'isolant thermique est fixé au mur avec un adhésif puis, pour plus de fiabilité, des chevilles à larges capuchons sont martelées. Ensuite, il y a le processus de renforcement, le plâtrage sur laine minérale - le même que sur la mousse de polystyrène, et la peinture de la façade.

Technologie d'enduit de façade

Choisir la bonne composition est un point important lors de l'isolation des murs extérieurs de la maison. Mais la qualité du revêtement dépend non seulement du matériau, mais également de la manière de plâtrer l'isolant. Vous devez le faire correctement, en suivant une certaine séquence.

Lors du plâtrage, rappelez-vous qu'un mur doit être travaillé à la fois, sinon des traces de connexion resteront à la surface.

Le plâtre isolant est appliqué sur la surface au plus tôt 3 à 7 jours après le plâtrage de la sous-couche. Conforme SNiP 3.04.01-87 "Revêtements isolants et de finition": température non inférieure à +5°С, non supérieure à +25°С. Les vents forts et les précipitations ne sont pas autorisés.

Pour appliquer la couche de plâtre, vous aurez besoin de :

• un mélangeur pour les travaux de construction ou un perforateur avec une buse pour mélanger la solution;
• capacité;
• grandes et petites spatules;
• truelle ou râpe.

Si vous savez plâtrer de la laine minérale, mais que vous ne savez pas plâtrer du penoplex, sachez qu'il n'y a pas de différence dans le traitement des appareils de chauffage à ce stade. Tout d'abord, à l'aide d'un mélangeur, mélangez la solution dans un récipient, des instructions détaillées sont écrites sur l'emballage. Nous appliquons le mortier de plâtre avec une petite spatule sur une grande et distribuons la composition uniformément verticalement le long du mur, en la tirant.

Nous récupérons l'excédent avec une râpe, que nous tenons légèrement inclinée et pressons facilement contre le mur. L'excès de plâtre est mélangé à la masse dans le récipient.

Nous commençons à couler la section suivante de plâtre à partir de la jonction avec la précédente. La solution ne doit pas être séchée à la jonction.

Lorsque la couche de plâtre durcit un peu, avec une râpe lisse trempée dans l'eau, nous frottons la surface pour niveler les défauts, puis nous donnons au mur la texture souhaitée, en utilisant pour cela des râpes en matériau artificiel.

Peinture de façade

Lorsque les murs sont secs, ils peuvent être peints. Vous pouvez en savoir plus sur la peinture à choisir pour le travail et sur la façon de calculer la quantité requise dans l'article «Peinture pour façades». Pour travailler, vous aurez besoin d'une cuvette, d'un pistolet à peinture ou d'un rouleau sur manche télescopique, de pinceaux, d'un pinceau rond en poils naturels, de masking tape et d'un film plastique.

Toute peinture uniformisera la couleur de la façade, la protégera de l'humidité et de la saleté. Il est recommandé de peindre tous les mélanges de plâtre, à l'exception de l'acrylique.

Assurez-vous de protéger le socle et son bord supérieur. Si vous peignez avec un rouleau ou un pinceau, du ruban adhésif suffit, et si vous utilisez un aérographe pour le travail, il est préférable de le recouvrir de papier épais. Fermez les fenêtres, les reflux, les parties métalliques du bâtiment avec une pellicule plastique.

La peinture à la chaux est considérée comme extrêmement bénéfique pour les surfaces en plâtre, car elle est diluée avec de l'eau, mais elle n'est pas durable.

Lorsque vous l'utilisez pour le travail, suivez les exigences GOST 12.3.035-84 SSBT "Construction. Travaux de peinture. Exigences de sécurité", n'oubliez pas votre sécurité - utilisez des gants et des lunettes caoutchoutés. Les éclaboussures de peinture sur la peau sont facilement lavées à l'eau, mais cela doit être fait en temps opportun.

La dernière couche de peinture est appliquée sur un seul mur en une seule passe sans interruption afin qu'aucun joint ne soit visible sur la surface.

Il est beaucoup plus rapide et pratique de travailler avec un pulvérisateur de peinture. Vous devez commencer à partir de n'importe quel angle, en vous déplaçant de haut en bas. Mais veillez à utiliser des équipements de protection individuelle : lunettes, gants et vêtements.
Des pinceaux sont nécessaires pour peindre la surface dans les endroits difficiles d'accès.
Travailler avec un rouleau ne posera pas de difficultés particulières. La surface du site à traiter en une seule fois ne doit pas dépasser 1 m 2. Nous déroulons un rouleau dans une cuvette, il sera saturé de peinture et nous appliquerons 3-4 bandes sur les murs. Après cela, nous les roulons avec un rouleau jusqu'à ce que la peinture soit uniformément répartie sur la surface.

Parmi les erreurs les plus courantes figurent les suivantes :

• Effectuer des travaux dans des conditions climatiques défavorables, auquel cas la façade humide forme des fissures ou un gonflement de la surface.
• Mauvaise préparation de surface.
• Mauvaise qualité et assemblage lâche du matériau d'isolation thermique.
• Mauvaise position du treillis d'armature, petit chevauchement.
• Pose du treillis directement sur la couche d'isolation thermique.
• Mauvais choix de matériel et son incohérence.
• Non-respect des règles de fixation de l'isolant en damier.

Pour isoler même une maison à un étage, vous devez toujours utiliser des échafaudages ou des échafaudages. Si vous travaillez seul, pour ne pas les traîner d'un endroit à l'autre, il est préférable d'effectuer des travaux par sections: en hauteur pour la hauteur du gerbeur et en largeur - pour se concentrer sur les dimensions de l'échafaudage.

En décidant d'isoler votre maison avec divers matériaux, vous pouvez les combiner.

Sur la photo, la partie saillante est doublée d'une "façade humide". Dans ce cas, n'utilisez pas de laine minérale, car elle s'affaissera lors de l'installation.

Le dessoudage du polystyrène entraînera des difficultés dans le travail, mais le résultat avec ce matériau sera excellent.

L'installation d'une "façade humide" doit être effectuée au printemps et en été, il ne sera alors pas nécessaire de construire un circuit thermique, ce qui n'entraînera pas d'investissements financiers supplémentaires. Si la technologie d'installation est violée, un effet de serre est susceptible de se produire, ce qui aura un effet destructeur sur la couche de plâtre.

Dans notre pays, deux systèmes de montage de façades sont les plus largement utilisés: à charnière ventilé et dit "humide". Ces derniers se caractérisent par une conception plus simple, mais conservent en même temps d'excellentes caractéristiques d'isolation thermique. Le nom même «humide» en question a été donné au type de façade des constructeurs en raison du fait que diverses solutions et compositions à base d'eau sont utilisées lors de sa construction. En tant que décor extérieur dans les façades humides, on utilise généralement du plâtre en couche mince. La conception qui en résulte s'adapte parfaitement au climat changeant de la Russie et permet d'économiser beaucoup sur le chauffage pendant la période automne-hiver.

N'oubliez pas que vous ne pouvez commencer toute décoration extérieure qu'après le rétrécissement du bâtiment (dans le cas d'un nouveau bâtiment). De plus, les experts recommandent d'ériger une façade «humide» uniquement après l'installation du toit, la finition des pièces, l'installation de portes avec fenêtres, ainsi que tous les travaux électriques.

Schéma structurel de la façade "humide"

Commençons par les lacunes. L'isolation des façades des bâtiments selon la technologie envisagée nécessite une approche sérieuse en termes de respect des exigences en matière de température et d'humidité ambiantes lors de l'installation. Il est obligatoire d'effectuer tous les travaux à une température de +5 ° C et plus, avec un faible taux d'humidité. Le non-respect de cette règle peut entraîner par la suite des résultats plutôt fâcheux, comme le pelage du plâtre.

Il convient de noter que la construction d'une façade de type humide est également possible à des températures inférieures à zéro. Pour ce faire, la façade elle-même est d'abord recouverte d'un film de polyéthylène spécial, puis une couche d'air est forcée sous celle-ci à l'aide de pistolets thermiques. L'utilisation d'un film permet également de protéger les murs de la poussière et des salissures, qui peuvent laisser une marque indélébile sur une façade séchée. Ainsi, grâce à cette technique simple, des conditions de travail favorables sont réalisées.

Technologie de façade humide

Mais, malgré toutes les limitations existantes, les systèmes de façade de type humide présentent de nombreux avantages :

• Garantit un haut niveau d'isolation phonique et thermique de la maison.
• Vous permet d'économiser de l'énergie en hiver d'environ 2 fois. De plus, il augmente considérablement l'efficacité des systèmes de climatisation en été.
• Vous permet de déplacer le "point de rosée" à l'extérieur du bâtiment, ce qui permet d'obtenir le transfert de chaleur le plus optimal et d'éviter l'accumulation d'humidité à l'intérieur de la couche d'isolation thermique.
• Contribue à la formation d'un microclimat équilibré à l'intérieur des locaux grâce à la finition de la façade extérieure ventilée. Cela a un effet positif sur la santé des personnes vivant dans la maison, empêche la reproduction d'agents pathogènes et l'apparition de formations fongiques sur les murs.
• Protège de manière fiable la façade et les éléments structurels porteurs du bâtiment contre les effets négatifs des conditions météorologiques.
• Vous pouvez monter une "façade humide" sur des structures avec n'importe quel type de matériau de construction principal.
• Grâce à cette technologie, il est possible de sceller les joints dans les maisons à panneaux.
• L'installation d'une façade de type "humide" nécessite moins de coûts financiers et peut considérablement économiser sur les travaux de construction.
• Grâce à une large gamme de solutions de couleurs et de textures, l'utilisation de cette technique vous permet de mettre en œuvre une grande variété de projets de conception. Et l'utilisation de technologies modernes pour l'application des enduits décoratifs de finition permet d'obtenir des résultats vraiment uniques et esthétiquement exclusifs.
• La finition "humide" est facile à compléter ou à rénover partiellement, à réparer et à restaurer. Après de nombreuses années, vous pouvez facilement réparer la façade aux endroits où cela sera nécessaire.
• Ce type d'installation réduit considérablement la charge sur la fondation.

Comparaison des technologies de finition humide et de montage en surface

Naturellement, toute technologie de construction n'est pas idéale et a ses propres caractéristiques. Étant donné qu'au début de l'article, nous avons indiqué que deux systèmes de montage de façade sont les plus populaires chez nous, il ne serait pas superflu d'en effectuer une brève analyse comparative.

	Façade ventilée articulée	Système de façade de type "humide"
Durabilité	Selon les matériaux utilisés, il peut durer jusqu'à un demi-siècle sans nécessiter de travaux de réparation.	Des influences atmosphériques défavorables peuvent entraîner la destruction progressive de la couche externe de la finition. Après 3 à 5 ans, des réparations partielles peuvent être nécessaires. Cependant, en utilisant le matériau qui répond aux normes et en respectant les normes technologiques, la façade «humide» fonctionnera tranquillement pendant 25 ans.
Caractéristiques de montage	Il est possible de réaliser l'installation d'une façade battante toute l'année.	Nécessite des conditions de température particulières (> +5°C) et une faible humidité. Par temps froid, les travaux d'installation seront associés à des coûts excessifs en temps et en argent.
Entretien et soin de la façade	La façade à charnières peut être facilement et relativement rapidement nettoyée de la saleté et de la poussière.	Souvent, la saleté et la poussière rongent la couche extérieure de plâtre, ce qui complique le processus de nettoyage.
Exposition à l'effet de serre	En raison de la couche de ventilation d'air à l'intérieur de la façade, une chute de pression se produit, ce qui contribue à l'élimination de l'excès d'humidité vers l'extérieur. Cela évite l'effet de serre.	Des erreurs dans la sélection des matériaux de finition peuvent entraîner l'effet de serre. En conséquence, la couche de plâtre peut commencer à s'effondrer.
Prix	L'installation d'une façade ventilée est assez coûteuse, mais son fonctionnement est moins fantaisiste par rapport à une façade «humide».	La façade de type «humide» est bon marché, mais nécessite des soins appropriés, un nettoyage périodique et une mise à jour.
Champ d'application	Utilisé pour la finition de bâtiments avec des façades moyennes et grandes. En règle générale, il s'agit de bâtiments urbains : centres d'affaires, supermarchés, bureaux d'entreprises, bâtiments administratifs.	Parfaitement prouvé dans la décoration de chalets, chalets et autres bâtiments érigés en dehors des limites de la ville.

Instructions d'installation

Le processus de finition de la façade de type "humide" se déroule en six étapes principales. Examinons chacun d'eux plus en détail.

Travail préparatoire

A ce stade de travail, il est nécessaire d'évaluer la base, sur laquelle toutes les couches technologiques seront ensuite appliquées. Un mur non fini doit d'abord être nettoyé de tout contaminant présent. Si la façade « humide » doit être érigée sur un revêtement extérieur existant, vérifier ses caractéristiques portantes et adhésives avant de commencer les travaux d'installation. Si la façade est recouverte à l'extérieur d'un matériau qui a tendance à absorber l'humidité, elle doit d'abord être bien apprêtée. Vous devez également inspecter soigneusement la finition extérieure pour détecter tout dommage ou distorsion de surface. Si de tels défauts sont constatés, tout doit être corrigé en les scellant avec une solution de plâtre. De plus, avant le début des travaux de construction, il est conseillé d'enlever l'ancien plâtre des pentes de la porte, ainsi que les ouvertures des fenêtres.

Prix ​​de l'apprêt de façade

Apprêt de façade

Disposition du profil du sous-sol

À ce stade, nous devrons installer la bande de profil. Sa fonction est d'assurer une répartition plus uniforme de la pression mécanique créée par les panneaux d'isolation thermique. De plus, le profil vous permet de protéger la rangée inférieure d'isolant de l'humidité.

Lors de la fixation du cadre profilé, vous devez respecter les recommandations suivantes :

• Le profilé métallique doit être placé à une hauteur d'environ 40 centimètres au-dessus du sol. Dans le même temps, il doit rester au moins 20 à 30 cm du plan de sol de la pièce isolée.
• Avant d'installer le profil, à l'aide d'un fil tendu entre les vis autotaraudeuses vissées dans les angles du bâtiment, un marquage est effectué.
• Le profil doit être fixé strictement parallèlement au sol, de sorte que l'exactitude de la tension du fil et l'exactitude de son installation ultérieure doivent être vérifiées à l'aide d'un niveau.
• De petits espaces (environ 3 mm chacun) doivent être laissés entre les différentes bandes profilées, dans lesquelles des fiches de raccordement spéciales sont insérées. Ils sont conçus pour compenser les éventuelles dilatations thermiques des matériaux.
• Le profil est fixé avec des chevilles et des vis autotaraudeuses par incréments de 20 à 50 centimètres. Le choix de l'intervalle dépend du poids du matériau calorifuge dont la façade sera recouverte. Pour une mousse légère, une attache par demi-mètre suffit. Mais pour la laine minérale lourde, il faut placer les points d'attache beaucoup plus denses.
• La finition des angles du bâtiment est réalisée à l'aide d'un profilé d'angle spécial ou d'une coupe oblique. Pour délimiter les coins obtus et pointus, la bande de profil est coupée en conséquence.

Pose de panneaux d'isolation thermique

L'isolation des structures de façade de type "humide" est généralement réalisée à l'aide de mousse de polystyrène (polystyrène expansé) ou de dalles de laine minérale. La fixation et la fixation de l'isolant s'effectuent à l'aide de colle, en respectant la séquence d'actions suivante:

1. Nous appliquons une large bande le long du périmètre de la plaque calorifuge avec une solution adhésive, préalablement en retrait des bords d'environ trois centimètres. À l'intérieur du périmètre formé, nous appliquons également de la colle, en utilisant la méthode des points. À la fin de cette étape, au moins la moitié de toute la surface du panneau isolant doit être recouverte de mortier.

Attention : si vous utilisez des tapis à lamelles pour l'isolation, il est nécessaire de coller toute leur surface de montage avec de la colle.

1. Nous réalisons la fixation des plaques. Vous devez commencer par le bas, à partir du profil du sous-sol. Nous pressons fermement l'isolant traité avec la solution contre le mur, sans oublier d'enlever immédiatement tout excès de solution adhésive lors de l'installation. Nous posons la couche d'isolation thermique selon une méthode de montée (par analogie avec la maçonnerie) en rangées, c'est-à-dire que nous plaçons le joint de deux plaques quelconques de la rangée supérieure sur la ligne médiane de la plaque inférieure.

1. Nous attendons environ trois jours que la colle sèche et passons à l'étape suivante. Maintenant, nous devons également fixer les plaques avec des chevilles à expansion. Leur longueur doit être calculée en fonction de trois paramètres principaux :

• épaisseur de plaque.
• l'épaisseur de la couche formée par la solution adhésive.
• la profondeur d'entrée requise de la cheville dans le mur. Ce paramètre dépend du type de décoration murale extérieure. Dans un mur solide, il suffit de fixer la cheville de 5 centimètres, mais la surface poreuse nécessite que les fixations y pénètrent de 9 à 10 centimètres.

En conséquence, la longueur requise de la cheville sera égale à la somme des paramètres ci-dessus.

Fixation de l'isolant avec des chevilles en forme de cuvette

La densité de fixations par mètre carré peut également varier. En fonction de la masse des plaques calorifuges, du diamètre des chevilles elles-mêmes et de la hauteur de la rangée, ce nombre sera de 5 à 15 pièces.

1. Immédiatement avant de commencer l'installation de la cheville, un nid est percé pour celle-ci. Les douilles de serrage sont fixées à fleur par rapport au plan de la plaque calorifuge.

Prix ​​des matériaux d'isolation thermique

Matériaux d'isolation thermique

Installation de treillis d'armature en fibre de verre

Entre la fin de la pose de l'isolant thermique et la pose de la couche de renfort, un à trois jours doivent s'écouler. Nous appliquons une solution adhésive spéciale sur le dessus de l'isolant, dans laquelle nous intégrerons le réseau de renforcement en fibre de verre. Ce type de travail doit commencer par les angles du bâtiment et les biseaux d'angle des ouvertures de portes et de fenêtres. Après l'installation, nous recouvrons le treillis encastré par le haut avec une autre couche d'adhésif. L'épaisseur de la couche intermédiaire obtenue doit généralement être de l'ordre de six millimètres. La profondeur optimale du maillage sous la couche supérieure de colle, à son tour, sera d'environ un millimètre et demi.

Réalisation de travaux de finition extérieure

Après avoir attendu le séchage complet de la couche de renforcement, dont la période peut aller de trois à sept jours, nous pouvons passer à l'étape suivante des travaux. N'oubliez pas que l'application de la couche d'enduit finale nécessite des conditions appropriées, à savoir :

• Températures ambiantes de +5 à +30 0 С
• Faible humidité de l'air
• Aucune influence de la lumière directe du soleil (il est préférable de travailler à l'ombre naturelle ou créée artificiellement)
• Conditions météorologiques favorables, absence de vents forts et de précipitations

Naturellement, il est possible de réaliser leur mise en œuvre artificiellement à l'aide de pistolets thermiques, recouvrant la façade d'un film spécial, mais les professionnels recommandent toujours que les travaux finaux soient effectués pendant la saison chaude.

Le plâtre extérieur doit être choisi avec beaucoup de soin. La durabilité de la finition obtenue dépendra en grande partie de sa qualité.

Le plâtre doit avoir un certain nombre de caractéristiques importantes:

• Excellente conductivité de la vapeur.
• Résistance à l'humidité.
• Solidité, résistance aux dommages mécaniques et aux conditions atmosphériques.

Aménagement de l'étanchéité et finition du sous-sol des murs

Avant de commencer les travaux d'aménagement du sous-sol, il est nécessaire d'imperméabiliser la zone adjacente et la partie inférieure des murs du bâtiment à l'aide d'une zone aveugle. La séquence d'actions elle-même est similaire à la technologie de finition générale avec des ajouts mineurs :

• Une fixation supplémentaire des plaques d'isolation avec des chevilles est autorisée à une hauteur de 30 centimètres au-dessus du sol.
• La couche de renfort du sous-sol du mur est doublée.
• La finition extérieure du socle est réalisée à l'aide de dalles de céramique ou de pierre (y compris la pierre artificielle), ainsi que de plâtre mosaïque.

Prix ​​de l'imperméabilisation des revêtements

Imperméabilisation du revêtement

Nous espérons que la carte technologique des travaux d'installation présentée dans l'article vous aidera à comprendre en détail toutes les nuances de la construction d'une façade de type «humide» et vous permettra d'effectuer vous-même bon nombre des opérations envisagées.

Vidéo - instructions d'installation pour une façade en plâtre humide partie 1

Vidéo - instructions d'installation pour une façade en plâtre humide partie 2

Maison à ossature. Mais pour les travaux extérieurs, en plus de la conception traditionnelle avec une caisse et un espace ventilé, une seule technologie est utilisée. On parle de façade « humide ». Il tire son nom des caractéristiques technologiques de l'installation.

Caractéristiques de la façade humide

Une finition soignée sur une façade humide est un « pâté » de plusieurs matériaux posés successivement sur un parement mural ou DSP. En général, ça ressemble à ça :

• couche adhésive sur la base;
• matériau d'isolation thermique;
• la colle;
• treillis d'armature;
• la colle;
• enduit de façade;
• peinture (si nécessaire).

Tous ces matériaux de construction sont faciles à utiliser, vous pouvez donc gérer vous-même l'installation de la façade.

Mais vaut-il la peine de choisir une telle option pour la décoration extérieure d'une maison à ossature? Une évaluation des avantages et des inconvénients permettra de répondre à cette question.

Avantages et inconvénients de la technologie

Une façade humide est fondamentalement différente d'une façade ventilée. Cela s'applique non seulement à la structure de la "tarte" du mur, mais également à ses propriétés opérationnelles.

Aux avantages de la technologie peut être attribué:

• Économie de chaleur efficace en minimisant le nombre de "ponts froids". Dans une structure ventilée, ils sont formés par un grand nombre d'attaches de la caisse.
• Économiser de l'argent et du temps.
• Aspect esthétique de la maison.
• Isolation supplémentaire, pare-bruit et pare-vapeur de haute qualité des murs.
• Réduction de la charge sur la fondation.

Il y a aussi des inconvénients à réchauffer la façade de la façade avec une méthode humide. Ils sont associés aux conditions de pose des matériaux, d'application des compositions adhésives. Alors, température de l'air admissible pendant le fonctionnement ne doit pas être inférieure à +5 °C et l'humidité ne doit pas dépasser 40 %.

Si ces conditions ne sont pas remplies, il est probable que la colle et le plâtre sèchent de manière inégale. Cela affectera négativement la qualité du revêtement de finition, sa durée de vie.

Matériaux de façade humides

Un dispositif compétent d'une façade humide pour l'isolation, dont la technologie est assez simple, repose en grande partie sur le bon choix des matériaux.

La mousse de polystyrène ou la laine minérale sous forme de plaques rigides est utilisée comme élément chauffant. Ils empêchent la formation de condensat, retiennent bien la chaleur.

Où le polystyrène perd au profit de la laine minérale en termes de respect de l'environnement et d'inflammabilité, mais le surpasse en termes de facilité d'utilisation, de prix et de résistance. Il n'est pas non plus sujet au rétrécissement pendant le fonctionnement de la maison.

Attention : lors du choix d'une dalle isolante, son épaisseur est importante. Il est calculé en fonction des conditions climatiques, des caractéristiques isolantes des murs à ossature.

Un treillis en fibre de verre résistant aux alcalis est utilisé pour renforcer la façade humide.

La meilleure option pour fixer la mousse est la colle-mousse en cylindres. On l'appelle aussi mousse liquide. Il prend rapidement, ne laisse pas passer la chaleur et résiste à l'humidité. Le seul bémol est le prix élevé.

Une alternative peut être un adhésif de façade universel sous forme sèche. Pour une meilleure adhérence, il est fermé avec un apprêt de la même marque. Mais il est préférable de fixer la laine minérale sur une colle de renforcement spéciale.

Dispositif de façade humide sur une maison à ossature

L'installation d'une façade humide d'une maison à ossature implique l'exécution cohérente d'un certain nombre de travaux, en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés. Si vous ne souhaitez pas inviter de maîtres tiers, assurez-vous de disposer de plusieurs assistants fiables.

Étape des travaux préparatoires

Une façade humide est une bonne solution pour une maison à ossature construite à partir de zéro. Le revêtement mural, qui est la base de la pose de l'isolant, a une surface plane et propre. Il n'a même pas besoin d'être amorcé. Cependant, certains travaux préparatoires sont encore nécessaires.

Pour coller une couche d'isolant, délimitez clairement les surfaces du sous-sol et des murs. Cela se fait à l'aide d'un profil spécial en forme de L. Avec le côté court (perforé), il est fixé avec des chevilles au mur, en maintenant un pas de 300 mm. Le côté long sert de support et de limiteur pour les panneaux d'isolation thermique, il ne doit donc pas être inférieur à leur épaisseur.

Attention : lors de l'installation le profil est aligné horizontalement en utilisant le niveau du bâtiment.

Instructions pour la pose de l'isolant

À l'exception de quelques points, la technologie d'installation d'une façade humide sur du plastique mousse et de la laine minérale est la même.

La différence fondamentale réside dans l'application de la composition adhésive. De la mousse de colle est appliquée sur la mousse plastique le long du périmètre des plaques, en reculant des bords de 20 à 30 mm et au milieu - point par point. L'adhésif de renforcement est appliqué sur les dalles de laine minérale en une couche continue à l'aide d'une truelle dentée. La distribution ponctuelle de la composition est inacceptable en raison du poids important de l'isolant.

Après l'application de la colle, la plaque isolante est pressée contre le mur et taraudée. Première rangée posé près du départ. Chaque suivante est fixée de manière à ce que les joints entre les plaques soient «hors service», par analogie avec la maçonnerie. Dans ce cas, la régularité des lignes est vérifiée à l'aide du niveau du bâtiment.

Les feuilles de mousse sont jointes assez étroitement, mais si des espaces se forment quelque part, elles peuvent être recouvertes d'adhésif ou remplies de mousse de montage.

Une fois la colle complètement sèche, une fixation supplémentaire de l'isolant est effectuée à l'aide de chevilles en plastique en forme de plat. Leur longueur est égale à l'épaisseur du matériau isolant plus 55-60 mm.

Pose de la couche de renfort

Avant d'installer le treillis d'armature, les têtes de chevilles sont recouvertes d'une solution adhésive et la planéité de la couche d'isolation thermique est vérifiée avec un niveau de construction. Après cela, continuez à renforcer les coins.

Leur surface est recouverte d'une couche de colle dans laquelle un treillis en fibre de verre et un profilé d'angle en métal sont intégrés. Ensuite, la colle est uniformément répartie sur la surface de l'isolant. L'épaisseur de couche optimale est de 3 mm. Une râpe de construction et une large spatule conviennent au travail.

Un treillis de renfort est posé sur la couche adhésive vers le haut. À la jonction des toiles, un chevauchement de 100-120 mm est réalisé. Toutes les cellules doivent être complètement encastrées dans la colle et les irrégularités doivent être éliminées.

Pour une finition soignée des murs extérieurs, une autre couche d'adhésif est appliquée sur le treillis en fibre de verre. Son épaisseur doit être de 2-3 mm.

Finition de façade

La finition de la façade humide avec du plâtre peut également être effectuée à la main. Pour ce faire, la couche de base de la couche adhésive est laissée sécher complètement. Ensuite, une couche d'apprêt y est appliquée, ce qui améliore l'adhérence entre la finition et la couche de base.

Après avoir apprêté le mur également doit sécher. Selon la solution utilisée, cela peut prendre 5 à 8 heures.

Le plâtre de façade peut être acheté à la fois sous la forme d'une solution prête à l'emploi et sous la forme d'un mélange sec, qui doit être mélangé avec de l'eau. Appliquez-le en une couche dont l'épaisseur est d'environ 5 mm. Le fabricant reflète les nuances du travail avec un matériau particulier dans les instructions d'utilisation.

Faire des ouvertures dans les murs est l'une des étapes les plus difficiles du travail. Et ici, il est important de prêter attention à ce qui suit:

• Pour des raisons de sécurité incendie, des coupes sont faites de laine minérale incombustible le long du périmètre des ouvertures. Ils doivent avoir une largeur d'au moins 200 mm, et une épaisseur égale à l'épaisseur de l'isolant principal.
• Dans les dalles de matériau calorifuge, des trous sont découpés égaux au périmètre des ouvertures le long des pentes.
• Il est préférable de ne pas coller l'isolant le long des ouvertures des fenêtres et des portes, mais de souffler les fissures formées avec de la mousse de montage.
• Les joints du matériau isolant doivent être à une distance d'au moins 150 mm de la pente.

La prise en compte de ces nuances est la clé de la sécurité incendie de votre habitation et élimination efficace de l'eau de ses murs extérieurs.

Ainsi, la technologie de façade humide est une bonne solution pour ceux qui veulent isoler économiquement les murs extérieurs de la maison sans perdre leur esthétique.

Vidéo : technologie et subtilités d'installation

La brique est un matériau classique pour la construction de maisons. Il a une conductivité thermique élevée et ne protège pas bien du froid. Au fil du temps, la pierre artificielle et le matériau de raccordement accumulent de l'humidité et commencent à se décomposer. De l'humidité et des champignons apparaissent à l'intérieur du bâtiment. Il est possible de chauffer un appartement en dépensant une grande quantité d'énergie. Pour préserver l'intégrité des murs et le confort à l'intérieur de la maison, une façade humide est isolée. Les murs sont recouverts d'un matériau résistant à l'humidité et au gel et plâtrés. Ensuite, peignez ou collez des panneaux décoratifs.

Une bonne isolation extérieure de la maison créera un confort à l'intérieur

Pour conserver la chaleur dans la maison, il est nécessaire d'isoler la façade humide, dans laquelle l'humidité ne s'accumulera pas dans le mur et la pièce. Pour ce faire, les matériaux sont disposés de l'intérieur vers l'extérieur par ordre croissant de caractéristiques d'isolation thermique et de perméabilité à la vapeur. Ensuite, le point de rosée se déplacera vers la surface de la finition de la façade. L'humidité de la pièce et des murs ira à l'extérieur. La disposition des matériaux et la technologie d'installation de la façade humide sont standard.

1. Mur porteur en briques, blocs de gaz ou dalles de béton.
2. L'isolant en laine minérale, basalte, polystyrène expansé, panneaux SIP ou tout autre est collé au mur.
3. Une couche de plâtre avec un treillis d'armature à l'intérieur, fixée verticalement avec un chevauchement.
4. Primaire quartz ou mastic acrylique.
5. Revêtement décoratif avec peinture acrylique, carreaux de vinyle et de clinker, pierre artificielle.

Les murs en bois eux-mêmes sont un bon isolant thermique. La fondation sous eux est rendue facile. Par conséquent, il est préférable d'isoler un tel bâtiment avec une structure ventilée avec une isolation de faible poids.La technologie de la façade d'une maison en bois comprend, en plus des couches standard, une imperméabilisation le long du mur et entre l'isolant thermique et le mastic. Il s'agit de la transformation du bois avec des composés spéciaux et de la fibre de verre.

L'installation de la façade humide commence à partir de la fondation

Le froid pénètre dans les pièces par les murs extérieurs et le sol. Le réchauffement doit commencer par la fondation, surtout si le bâtiment a un sous-sol. La partie inférieure de la maison est nettoyée de la saleté et l'excès de terre est enlevé autour du périmètre. La zone aveugle est réalisée après la finition de la façade humide. Dans le même temps, un système d'évacuation des eaux est installé.

La technologie de réchauffement de la partie supérieure de la fondation est plus compliquée que la façade, elle nécessite une imperméabilisation supplémentaire et un matériau de finition durable. Le sous-sol du bâtiment est constamment exposé à la destruction par la pluie, la neige et le gel. Il est frappé avec divers objets. La charge des murs et de toute la maison est transférée à la fondation à travers la couche de compensation du socle, dont la partie inférieure est en contact avec le sol. Mode opératoire:

1. Nettoyez le socle de la saleté, des zones de pelage et d'effritement. Traiter la surface avec un composé protecteur contre l'humidité, les insectes et les rongeurs.
2. Le long de l'horizon - à partir du point de contact supérieur avec le sol, montez un profil en forme de U. Sa largeur doit correspondre à la taille de l'isolant. Il ne permettra pas aux plaques collées de glisser et de se déformer.
3. Préparez les endroits pour fournir des tuyaux et des fils. Si le système d'alimentation en eau et l'alimentation en électricité et en gaz sortent au niveau du sous-sol, protégez un tel endroit avec des extensions spéciales et faites des cadres à partir du profil.

L'installation de la façade se fait selon le schéma habituel. La laine de basalte peut être utilisée comme élément chauffant.Une couche de mélange d'imperméabilisation Ceresit est appliquée sur le plâtre. Il protège le sous-sol du bâtiment de l'humidité.

La garniture décorative sur la façade humide du socle crée la base de l'image de la maison et est faite de matériaux solides. Les carreaux de clinker, les panneaux en grès cérame, les dalles de sable polymère, la pierre artificielle ou naturelle sont collés sur l'apprêt. D'en haut, sur tout le périmètre, un profilé est installé sous l'isolation de la façade et des reflux y sont attachés.

Attention, certains matériaux indiquent qu'ils peuvent être utilisés par temps froid. Essayez d'effectuer tous les travaux d'installation d'une façade humide par temps sec et chaud. L'humidité et le froid du mur après l'installation de l'imperméabilisation et de l'isolation peuvent pénétrer à l'intérieur de la pièce. Les murs et tous les matériaux doivent être secs.

Isolation de façade humide avec laine minérale : couche mince, courte durée

Les principaux matériaux d'isolation des bâtiments utilisant la méthode de la façade humide sont la laine minérale et la mousse de polystyrène. Les deux matériaux ont une faible densité et peuvent être montés sur n'importe quelle fondation sans renfort. Vous pouvez comparer les qualités d'isolation thermique, le poids et la durée de vie des matériaux d'isolation et des murs selon le tableau. Les données sont données en tenant compte du même degré de protection du bâtiment et du sous-sol contre le froid.

Matériel	Conductivité thermique W/mK	Densité, kg/m	Épaisseur de couche, mm	Durée de vie, années
mousse de polyuréthane légère	0,019	35	50	plus de 25
mousse de polyuréthane rigide	0,035	160	50	plus de 25
laine minérale légère	0,052	15	90	5
laine minérale dense	0,058	150	90	5
mousse de polystyrène	0,041	15-35	80	15
béton mousse	0,16	400	760	10
brique de silicate	0,45	1000	1720	plus que 50

Façade humide. Installation de coins sur les fenêtres

Minvata gagne par rapport aux autres appareils de chauffage en termes de coût et d'absorption du bruit. Il peut être collé sur des façades bouclées, sous-sol avec baies vitrées et rebords pour renforcer la fondation. Les caractéristiques techniques du système de façade humide et sa durée de vie sont les plus faibles. La consommation de colle est importante, car la technologie prévoit de renforcer la surface en étalant une couche de colle et après séchage, appliquez à nouveau la colle et pressez-la contre le mur. Le profil est déjà nécessaire à l'épaisseur de la dalle de laine pour une entrée et une fixation étanches.

Technologie d'isolation à faire soi-même pour le plâtre

L'installation d'une façade humide ne nécessite pas de formation particulière ni d'outils professionnels.L'isolation sandwich est réalisée par étapes avec des pauses pour le séchage. Le système de superposition vous permet de le faire dans des sections séparées. Le profil est fixé immédiatement sur toute la façade du bâtiment.Le matériau humide durcit rapidement et fixe les éléments. L'isolation des maisons privées se fait indépendamment. La technologie et la procédure sont simples :

1. Préparez la surface des murs et le sous-sol de la fondation. Enlever la saleté, l'efflorescence, le pelage, les taches de peinture à l'huile. Alignez et vérifiez avec un fil à plomb. La technologie de collage avec des mélanges de ciment vous permet de ne pas apprêter la surface.
2. Fixez le profil du sous-sol le long de l'horizon sur tout le périmètre du bâtiment et le long du bas du mur, autour des ouvertures de la façade.
3. Appliquez de la colle sur la surface de l'isolant et pressez-le contre le mur. La rangée du bas commence de profil. Pour la laine minérale, la technologie prévoit l'application préalable de colle pour renforcer la surface et après séchage, la composition est à nouveau enduite. Il est souhaitable de monter le profil de départ au bas de chaque rangée. Une telle fixation protège contre le glissement du matériau.
4. La colle sèche pendant trois jours. Pour l'adhérence, une journée suffit et vous pouvez marteler des goujons-parapluies. Le système de disposition aux coins des plaques et en plus à raison de 6 attaches par mètre.
5. Les joints et les capuchons des goujons sont scellés avec du mastic de cérésite. Après 72 heures, une couche d'enduit d'environ 2 cm est appliquée, dans laquelle est encastré un treillis en fibre de verre en bandes verticales avec un chevauchement allant jusqu'à 100 mm. Selon la technologie, il doit être résistant aux alcalis. Aux coins, un profil angulaire est installé. Le plâtre est nivelé.
6. Après séchage, toute la surface du bâtiment est recouverte de mastic de cérésite. Une marée de sous-sol est placée le long de la ligne supérieure de la fondation.

Le revêtement décoratif sur le plâtre protège et crée l'image de la maison

Lors du choix des enduits et des adhésifs, il est tout d'abord nécessaire de décider d'autres matériaux de finition

Le niveau du sous-sol est soumis à des dommages mécaniques supplémentaires. La façade humide en partie basse doit être finie avec des matériaux solides et durables. Le plus souvent, j'utilise des carreaux de clinker pour une fondation basse. Un grand bâtiment a fière allure avec de la pierre artificielle et naturelle, des panneaux de terre cuite, du grès cérame et des éclats de basalte. La technologie d'installation est la même, seule la composition de l'adhésif et le profil diffèrent. Je sélectionne des mélanges prêts à l'emploi adaptés au matériau de finition.

De nombreux artisans à domicile et entreprises professionnelles utilisent de plus en plus les façades dites humides pour améliorer les maisons. Qu'est-ce que c'est, vous devez savoir avant de vous demander s'il vaut la peine d'utiliser cette technologie pour mettre à jour les murs extérieurs de la maison. Une façade humide est équipée d'un isolant thermique, dans le rôle duquel de la mousse de polystyrène extrudée ou un autre matériau est utilisé avec des qualités qui donneront au système résistance et résistance aux influences extérieures.

La description

La façade humide, comme son nom l'indique, implique l'utilisation d'une méthode humide d'application de la finition extérieure. C'est pourquoi toute façade, dans la disposition de laquelle une composition adhésive ou un mélange de type humide est utilisé, peut être qualifiée d'humide.

Les compositions adhésives semi-liquides, qui sont assez réalistes pour être achetées prêtes à l'emploi, peuvent également être utilisées au travail. Vous pouvez acheter un mélange prêt à l'emploi ou un mélange qui implique une dissolution supplémentaire avant de commencer le travail.

humide

La composition de la façade humide doit comporter trois couches principales, dont l'une est calorifuge, fixées à la surface rugueuse avec de la colle. En règle générale, un mortier de ciment polymère est utilisé comme composition adhésive. Parmi ses caractéristiques positives, on distingue une adhérence de haute qualité à la surface d'appui et tout type d'isolation. La mousse de polystyrène peut être utilisée comme élément chauffant. Mais on l'utilise aussi, il faut l'acheter pour ce genre de travaux sous forme de plaques rigides.

Une façade humide suggère la présence d'une autre couche, qui est le matériau de base. Il est basé sur une couche rigide destinée à protéger l'isolation thermique des influences mécaniques extérieures. C'est sur la couche de base que le revêtement décoratif est fixé. Traditionnellement, il est d'usage de l'utiliser en tandem avec un treillis d'armature. Dans la grande majorité des cas, la solution est à base de fibre de verre imprégnée, qui protège des alcalis.

Si vous avez choisi une façade humide, la technologie d'installation suppose la présence d'un revêtement décoratif extérieur dans sa composition. Le matériau le plus populaire dans ce cas est le plâtre texturé. Il est assez facile à appliquer et a un faible coût. De plus, il est également précieux qu'il n'affecte pas les murs et la façade du bâtiment avec son poids, car sa masse est négligeable.

Avantages d'une façade humide

Si vous êtes intéressé par les façades humides, qu'est-ce que c'est, vous devez en savoir plus. Il convient de prêter attention aux caractéristiques positives de cette méthode de finition. Parmi les plus importants, comme déjà mentionné, il y a le coût. Donc, si vous faites le travail vous-même, un mètre carré de décoration coûtera environ 300 à 800 roubles, le prix final sera affecté par le coût du plâtre et de l'isolation thermique utilisés dans les travaux. Un autre avantage est une gamme de couleurs assez étendue. Ceci s'applique également aux solutions de texture. Mais s'il est nécessaire de changer la couleur, la surface peut être peinte dans n'importe quelle teinte.

L'installation d'une façade humide prévoit la présence d'un matériau isolant, ce qui vous permet d'obtenir une finition pratique avec des caractéristiques d'isolation thermique. Si vous commencez tout juste à construire une maison et que vous savez que la façade sera finie par voie humide, vous pouvez économiser sur les travaux, car les murs seront ensuite isolés. Oui, et il est vraiment possible d'économiser sur les matériaux de construction eux-mêmes, car l'épaisseur des murs peut être telle qu'elle suffit à assurer la résistance.

Considérant les façades humides, ce qu'elles sont, il est impératif de comprendre et de prendre en compte que de tels systèmes sont légers, malgré la nature multicouche. Cela indique la possibilité d'isoler thermiquement un bâtiment capital avec des murs en pierre. Les maisons à ossature installées sur une base en colonnes ou en bandes peuvent également être anoblies de cette manière. Du fait que l'isolation sera renforcée à l'extérieur de l'espace de vie, la surface utile du bâtiment restera inchangée.

décalage du point de rosée

Lorsque vous considérez les façades humides, ce qu'il est important de comprendre. Après tout, si vous ne tenez pas compte de toutes les fonctionnalités d'un tel système, vous pouvez faire votre choix en faveur d'une solution moins rentable et moins attrayante pour votre maison.

Il est également important de prendre en compte le fait que l'emplacement de l'isolant à l'extérieur des murs extérieurs est très conseillé, car il permet de déplacer le point de rosée à l'extérieur des murs principaux. Alors que si l'isolation thermique est réalisée par l'intérieur de la pièce, il faudra penser à lutter contre les condensats et l'humidité qui en résultent de l'extérieur du matériau d'étanchéité. Toutes ces circonstances indiquent qu'une façade humide, qui sera travaillée indépendamment, n'implique pas de problèmes liés à la formation de champignons et de moisissures sur les murs.

Inconvénients d'une façade humide

Il faut se rappeler que tout a ses inconvénients, et le système d'aménagement de la façade utilisant la technologie humide ne fait pas exception. Un tel travail ne peut être effectué que pendant la saison chaude. De plus, le mauvais temps peut également empêcher la poursuite des travaux, ce qui peut retarder l'achèvement du processus pendant un certain temps. Si cette exigence n'est pas prise en compte, des taches sales resteront à la surface de la façade. De plus, la durée de vie approximative d'une façade humide ne dépasse pas 30 ans, ce qui est beaucoup moins par rapport à d'autres types d'aménagement de murs extérieurs.

Pendant le fonctionnement, la durée de maintien de l'aspect d'origine des murs peut être réduite, cela peut être affecté par les changements de température. Ainsi, s'il y a une grande différence entre leurs valeurs, ce fait peut grandement affecter la durabilité de la façade.

façade humide

Une façade humide, dont la technologie d'installation nécessite l'utilisation de plusieurs couches, peut impliquer l'utilisation non seulement de mélanges adhésifs. S'il est nécessaire de réduire le coût du travail, des analogues moins chers peuvent être utilisés, cependant, lors de l'achat, il est important de tenir compte du fait que la composition adhésive doit avoir certaines caractéristiques, parmi lesquelles il est nécessaire de mettre en évidence le excellente capacité à laisser passer la vapeur, ainsi qu'une résistance au gel et aux influences extérieures. Le mélange adhésif peut non seulement renforcer le matériau, mais également niveler la surface.

Le système "façade humide", comme mentionné ci-dessus, peut être à base de laine minérale ou de dalles de polystyrène expansé. Si nous faisons une comparaison, alors la première option a d'excellentes qualités d'isolation thermique, surtout de bonnes qualités, mais aujourd'hui, beaucoup de gens refusent la fibre de verre, car elle n'est pas si solide, ce qui la rend vulnérable.

Caractéristiques techniques de la couche d'isolation thermique

Si vous décidez de choisir d'aménager une façade humide, vous devez en acheter une qui a une résistance à la traction de 15 kPa ou plus. Si vous utilisez un matériau qui n'a pas une résistance aussi impressionnante, la façade ne supportera pas la charge du vent.

Quant à la densité, elle devrait varier entre 130 et 180 kg/m 3 . Cette exigence doit être prise en compte afin que les couches de plâtre ne s'effritent pas. Ce matériau doit également avoir une résistance aux alcalis de 12,5 pH ou plus. Cette exigence est due au fait qu'une réaction alcaline se produit entre les matériaux, ce qui peut endommager l'isolation thermique. L'épaisseur des plaques est également importante. La différence entre eux ne doit pas dépasser 3 mm. Ceci est nécessaire pour que la façade soit esthétique. L'absorption d'eau du matériau ne doit pas dépasser 1,5% du volume de l'isolant.

Caractéristiques de la couche de polystyrène

Si vous équipez une façade humide, il est important de choisir les bons matériaux. Ainsi, si la mousse de polystyrène constitue la base de la couche isolante, certaines exigences lui sont imposées en termes d'indicateurs de résistance, qui ne peuvent être inférieurs à 100 kPa. Quant à la densité, cet indicateur peut varier de 15 à 25 kg/m 3. Une surface plane est également importante ici, l'écart n'est pas autorisé à plus de 0,5%.

Caractéristiques de la couche de plâtre et du revêtement extérieur

Il est important de considérer que la couche de plâtre doit également répondre à certaines caractéristiques. Ainsi, la densité de la couche doit être dans la plage de 145 à 200 g/m2 tandis que l'épaisseur doit être d'environ 3 à 5 mm.

Il est important de choisir le bon matériau pour la couche décorative, qui doit nécessairement avoir des caractéristiques de perméabilité à la vapeur accrues. Mais la densité est recommandée pour choisir l'équivalent de 1,6 g / m 3. Si toutes ces exigences sont respectées lors du choix d'un matériau, alors une façade humide répondra à toutes les caractéristiques d'un système de qualité qui durera aussi longtemps que nécessaire.

La finition de la "façade humide" aujourd'hui ne cesse d'être populaire car la maison a l'air très présentable une fois les travaux terminés et les coûts ne touchent pas les poches des propriétaires.