Transition en douceur des couleurs pour peindre des miniatures. Expérience personnelle en peignant des miniatures

Je vais commencer de loin.

En tant que joueur de plateau avec une certaine expérience, fan d'Eurogames, qui souffrait d'ailleurs souvent de paralysie d'analyse, je n'aurais jamais pensé que je peindrais des figurines. Je rêvais de jouer comme sur des roulettes à Porto Rico, Glory to Rome, New Era, Castles of Burgundy et ainsi de suite. Et les miniatures sont peintes par ces ... wargeeeemers que les armées collectionnent, mesurent avec des règles et tout ça. Il s'avère que non. Il s'avère que le monde, comme ses parties, n'est pas divisé en noir et blanc. Découverte du siècle !

Non, ce n'est pas encore très loin. À l'automne 2015, un certain Andrey S., étant mon ami et à temps partiel l'un des rares propriétaires du jeu Kingdom Death : Monster in Russia, voire de la première édition, me l'a fait découvrir. Depuis lors, nous avons passé presque toutes nos réunions, camps de table, fêtes et même quelques soirées dans le simulateur de table assis sur un champ de 16 * 22 cellules, lançant des cubes et gargouillant joyeusement lorsque le prochain survivant a perdu la tête. Littéralement, bien sûr. Mais qu'en est-il des Euro-jeux, de la paralysie de l'analyse, et c'est tout ? Oui, c'est là aussi, d'une certaine manière. Mais ça ne fait pas de mal de perdre la tête à cause des lancers de dés ! Un jeu avec des figurines, qui en général ne sont pas nécessaires au jeu, si ce n'est pour l'esthétique et l'ambiance (nous avons par exemple joué avec des meeples de couleur, car il vaut mieux les distinguer sur le terrain et les emmener dans des camps). Qui s'est soudainement intéressé -.

En novembre 2016, lorsque le jeu est sorti sur Kickstarter en édition 1.5, j'étais déjà mentalement prêt à me procurer ma copie. Un plaisir coûteux est sorti, mais j'ai soudainement réalisé! Kingdom Death est le paradis des amateurs ! Acheter un jeu pour autant d'argent qui contient autant de figurines de qualité suffisante pour jouer aux meeples ? Et si coller des miniatures et peindre était intéressant ? Pas étonnant que tant de gens s'y intéressent.

J'ai attendu un an, à l'hiver 2017 j'ai reçu le coffret tant convoité. Eeeee…. Précipité! Oui, le coloriage est amusant. Jouer avec ses propres figurines peintes à la main est très agréable. Quoi qu'on en dise, quelques plus. Le seul point négatif c'est où trouver assez de temps pour tout ça... heh... Bon, assez de préliminaires. Arriver au point!

Je ne parlerai pas des techniques de peinture, car moi-même je ne les maîtrise pas encore. Oui, il y a plein d'articles sur le sujet. Je vais vous parler de mon expérience personnelle, c'est-à-dire comment c'est en général - commencer à peindre des miniatures.

Étape 1. Modèle pour l'assemblage.

La première chose que j'ai faite a été d'aller au magasin et d'acheter de la colle plastique Tamiya, un cutter et un tapis de découpe.

Collecte de 4 survivants et de quelques monstres. Intéressant, passionnant !

Étape 2. Brush test ou le gnome malheureux.

Ma femme avait l'habitude de s'occuper de poupées, il restait donc quelques pinceaux, mais quelque chose (presque tous, en fait) devait être soudoyé. Elle a travaillé avec des pinceaux en forme d'écureuil, alors elle a opté pour des pinceaux en forme d'écureuil et synthétiques, des pinceaux ronds dans les tailles 0-1-2 et quelques pinceaux plats. Le magasin d'art le plus proche avait le choix entre les pinceaux Rubleff et DaVinci, ces derniers étant beaucoup plus chers, ils ont donc pris Rubleff. Nous avons également acheté un apprêt blanc acrylique dans un pot. le sol dans la boîte, disent-ils, est très malodorant et il n'y a vraiment nulle part où travailler.

Pourquoi le sol est-il nécessaire? Il crée une couche dense sur la miniature, sur laquelle la peinture repose mieux que sur le plastique, c'est-à-dire couvre mieux. L'apprêt blanc d'une boîte est teinté avec de la peinture acrylique de n'importe quelle couleur.

J'ai visité Alegris - c'est le revendeur officiel de Games Workshop, j'ai acheté quelques métaux, des couleurs primaires (noir, blanc, rouge, bleu, jaune, vert, marron) et quelques taches - noir et sépia. Marque de peinture - Citadel.

Le premier candidat à la moquerie était un nain de Warhammer. Je n'ai pas dilué la peinture (alors il m'a semblé qu'elle était déjà légèrement épaisse), j'ai utilisé un morceau de papier d'emballage d'une barre de chocolat comme palette. Je l'ai peint comme un livre de coloriage afin de comprendre comment c'est. A moins qu'il n'y ait ajouté une éclaboussure, même si dans le processus il s'est avéré que l'éclaboussure, laissée échapper avec des mains tordues sur un métal argenté, le teintait parfaitement. Et la peinture non diluée, si elle est mise en plusieurs couches pour corriger les conséquences d'une teinte non planifiée, brouille le détail.... En général, le gnome malheureux a été peint complètement sans aucune idée, dans des couleurs aléatoires.

Un lavis est une peinture très diluée qui coule dans les zones profondes et y crée un effet d'ombre. C'est en tout cas sa principale application. Vous pouvez le fabriquer vous-même ou l'acheter prêt à l'emploi dans un bocal, mais d'autres produits chimiques ont été ajoutés au bocal pour une plus grande fluidité.

Observations et conclusions :

La peinture acrylique (surtout non diluée, ha !) sèche extrêmement rapidement.

Le pinceau petit-gris est très souple et peindre de petits détails avec est un véritable supplice.

Il serait souhaitable d'obtenir une lumière vive.

Étape 3. Extrémités courbes ou un lutin triste.

Pour commencer, je résous des problèmes d'une importance primordiale. J'achète des pinceaux synthétiques, parce que. ils sont denses et élastiques, il est beaucoup plus agréable de peindre de petits détails avec eux qu'avec un écureuil. J'étudie Internet pour une palette humide et la collectionne à partir de matériaux improvisés. Je prends un petit récipient en plastique pour la nourriture, j'y mets un chiffon plié en plusieurs couches, je le remplis d'eau et un morceau de papier sulfurisé dessus. Prêt! Et dans le tourbillon de la créativité avec une lampe à poser à portée de main !

Une palette humide est nécessaire pour que la peinture sur la palette sèche plus lentement. De plus, il peut être mis au réfrigérateur et la peinture ne sèchera pas avant plusieurs jours. Ceci est très pratique pour les peintures diluées, car. il ne sera pas facile de retrouver la même teinte.

Je mélange un apprêt blanc avec de la peinture noire, j'obtiens un apprêt gris. J'amorce un gobelin pas encore très triste. J'applique l'apprêt avec un pinceau synthétique plat, en essayant de remplir légèrement les petits détails.

Je mets des couleurs de base. Peau verte, bois brun, robe… bleue ?! Je n'ai pas de bleu, donc je mélange du bleu avec du blanc.

Les couleurs de base servent de base pour assombrir les zones qui devraient être sombres et mettre en évidence les parties saillantes.

J'ai jeté les ombres, en essayant de ne pas trop renverser sur les couleurs de base. Comme je le sais maintenant, elle les teint dans une teinte plus foncée, mais je n'en ai pas besoin. Il reste à mettre en valeur l'enceinte et à en tirer les détails. Je trouve une table de mélange de peinture dans le guide pour comprendre approximativement ce qui doit être mélangé avec quoi. Et je vois que par de simples manipulations on peut obtenir une couleur violette ! Alors que les robes du gobelin soient violettes ! Je repeins, re-déverse.

Je mélange des peintures pour éclaircir. Cela se fait généralement avec des tons plus clairs de la couleur de base. Et la peinture doit être un peu plus diluée ... Mais un peu plus - comment ça va? Les proportions sont là, mais il est difficile de garder les proportions avec les peintures Citadel. Contrairement à certains autres fabricants (Vallejo par exemple) qui utilisent des pots à bec verseur à partir desquels on peut déposer une goutte de peinture et doser les proportions d'eau, les bidons Citadel prélèvent la peinture au pinceau. En général, je me reproduis en quelque sorte ...

Le travail fin commence, puis il s'avère que la pointe de mon pinceau a commencé à se plier. Non, bien sûr, j'ai été plutôt grossier avec elle, je l'ai lourdement plongé dans l'eau et je l'ai frotté sur le pot, en lavant la peinture ... Mais juste comme ça tout de suite! Avez-vous déjà essayé de peindre les empennages de flèches sur une figurine de 28 mm avec un pinceau à pointe incurvée et des mains tremblantes ? N'essayez pas mieux, économisez beaucoup de nerfs. Le gobelin est soudain devenu triste... Avec chagrin, je fais des rehauts en deux. À la toute fin, je décide - pourquoi ne pas faire le point culminant final avec une technique de pinceau sec ? À ce stade, le gobelin était complètement bouleversé. Eh bien, et moi? Qu'il soit triste, puisqu'il le veut.

Observations et conclusions :

Pour mélanger les peintures sur une palette humide, il est préférable de prendre un pinceau à poils doux. Les synthétiques sont assez résistants et frottent rapidement le papier sulfurisé humide, ce qui fait que de petits morceaux de papier pénètrent dans la peinture, puis sur la miniature.

Les synthétiques ne sont pas bons non plus, du moins pas encore. Je lis sur Internet, j'achète des pinceaux dans la colonne, le fabricant est Rubleff.

Étape 4 Mort, début ou Fille en vert.

Je continue d'améliorer mon inventaire. La première mise à niveau est allée à un plateau avec une palette humide - au lieu d'un chiffon humide, qui, en raison de sa douceur, aide à essuyer le papier par le haut, j'ai obtenu un morceau de brique florale. Il est lisse, assez dur, a la forme d'un plateau, retient assez bien l'eau et reste humide sur le dessus pendant un certain temps. Et puis vous pouvez à nouveau verser de l'eau dessus.

J'achète une lampe LED pratique sur une jambe flexible. Je retourne chez Alegris pour les peintures et j'achète pas mal de nuances de gris, de blanc et de marron. J'ai déjà une idée approximative de ce que je veux faire avec ma première figurine KDM.

L'apprêt, comme d'habitude, est teinté de gris, mais je n'aime pas ce gris foncé froid, alors j'ajoute un peu de marron, ça rend la couleur plus naturelle. Je colle la miniature sur le socle et l'amorce. En général, la conception des bases est un gros sujet à part, je n'y toucherai pas pour l'instant. Il y en a dans le kit - et d'accord.

La base est un tel support sur lequel la miniature se tient fermement sur la table. Les bases sont incluses dans le jeu et ressemblent à un sol de pierres, comme dans l'histoire.

La figurine sera utilisée dans le jeu, et, selon mon idée, devrait avoir un code couleur pour la différencier des autres figurines similaires. La pratique a montré que les figurines se distinguaient mieux sur le terrain par la couleur, et non par les poses, par les armes ou même par la couleur du support.

Je mets des couleurs de base. La première figurine KDM est verte ! Ainsi, une armure de cuir vert, une peau de la couleur de la peau, une épée de la couleur de l'os clair, que les cheveux soient bruns. Dans le processus, il s'avère que les nuances claires ne couvrent pas assez bien le sol gris foncé. Pour la peau, j'ai utilisé la peinture Scale 75 de l'ensemble pour les tons de peau, qu'Andrey S. m'a gentiment donné, et il s'est avéré qu'elle n'est pas très appropriée pour appliquer la couleur de base.

Des peintures base et couche. À Citadel a des peintures pour une variété d'utilisations. En particulier, la base est meilleure pour appliquer les couleurs de base, et le calque est moins opaque, il est donc préférable pour les hautes lumières et les ombres.

Ensuite, je verse les ombres, mets en évidence. Comme je n'ai jamais acheté de nuances de vert, je mélange du vert avec du blanc dans des proportions différentes pour obtenir deux nuances - un peu plus claires que la base et beaucoup plus claires. Pour l'épée en os, j'ai un plan (j'ai jeté un coup d'œil dans l'une des courtes vidéos de peinture Citadel) - pour la teinter en versant d'une pointe claire à une base sombre. J'essaie - ça marche! Dans le processus de peinture de cette miniature, j'ai complètement abandonné les synthétiques au profit de la colonne.

Avec la dilution de la peinture avec de l'eau n'est toujours pas claire. Vous diluez «fortement» - la peinture pend au pinceau comme une goutte. Ils disent que vous devez essuyer l'excès de peinture sur un chiffon pour que cela ne se produise pas. Vous l'essuyez - presque aucune peinture n'atteint la miniature. En général, par tâtonnements, j'avance progressivement jusqu'à la ligne d'arrivée.

Je peins la base en noir, verse un bon lavis noir pour qu'il ne reste plus de points lumineux et avec un pinceau sec je repasse les faces par dessus pour que les détails transparaissent.

Étape 5 Mort, a commencé à tourner ou Dangereux en rouge.

Vous savez quoi? Resserre, comment ! J'ai commandé un organisateur de peinture, le chaos sur la table commence à agacer, même si j'ai Total 30 pots. Une mini lightbox arrive, les photos miniatures devraient être bien meilleures. Certains matériaux pour la conception des bases arrivent (plus à ce sujet plus tard). Et ce n'est que le début… D'une part, c'est dommage qu'il y ait peu de temps libre, et d'autre part, peut-être que c'est bien ?!?

J'ai d'abord collé cet oncle, avec une inclinaison de tête si dangereuse que je pouvais à peine lui mettre le collier ensuite. Il portera du rouge.

Tout d'abord, un apprêt gris foncé. Soit dit en passant, l'apprêt acrylique d'une boîte mélangée à de la peinture sèche très rapidement. Après environ 20 minutes, vous pouvez peindre.

Puis les couleurs de base. Tissu gris, armure de cuir rouge (je me demande d'où les survivants de ce monde étrange tirent leurs teintures pour la peau ?), Fourrure et cheveux brun clair, couteaux de la couleur de l'os clair.

Ensuite, j'ai versé les couleurs appropriées - sépia pour la peau et la fourrure, noir pour le tissu, je n'ai pas de rouge foncé pour l'armure, alors je verse du violet.

Je commence à peindre des reflets. Comme je sais déjà que le lavis donne une teinte plus foncée, je corrige soigneusement les reflets trop forts avec une petite quantité de lavis. À propos, le déversement ne donne pas une brillance très agréable, peut-être qu'il disparaîtra après le revêtement final avec un vernis transparent mat. Je n'ai pas encore utilisé de vernis.

Le vernis est nécessaire pour fixer la peinture sur la miniature. À partir d'influences actives sur la miniature, la peinture peut se décoller, en particulier sur les parties saillantes minces.

Je peins les couteaux selon un schéma éprouvé, en assombrissant progressivement l'os avec un lavis sépia et en ajoutant du brun à la fin. Je ne suis toujours pas doué pour diluer la peinture et la ramasser avec un pinceau, et je ne le serai probablement pas avant longtemps. Parfois, il reste beaucoup de peinture liquide sur le pinceau et sur la miniature, elle s'accumule en une goutte. Si cette chute vite s'il n'est pas enlevé, ce ne sera pas très bon, vous devrez ramener la couleur, et avec les mains tordues, tout ce qui se trouve autour en souffre généralement. J'ai essayé de peindre les yeux, mais en vain, j'ai dû les repeindre. En général, par essais et erreurs, j'obtiens quelque chose qui me satisfait en quelque sorte. Que dire, j'aime même ça. Mais l'essentiel est que vous l'aimiez vous-même !

La chose la plus importante dans toutes les méthodes de peinture est de comprendre une seule chose. Le tout n'est pas seulement la somme de ses parties.

Chaque technique, quel que soit le résultat qu'elle donne, ne vaut rien si elle est utilisée seule. Ne vous attardez pas à toujours utiliser les mêmes lavages ou une brosse sèche, peu importe à quel point vous les aimez - utilisez-en autant que possible et combinez-les pour un effet maximal.

Brossage à sec et surbroussaillage.

Certains d'entre vous commenceront déjà à grincer des dents à ces noms. En général, la plupart des gens qui se teintent de vison considèrent le brossage à sec presque comme un gros mot.

Et d'une part, ils peuvent être compris - beaucoup n'utilisent pas ces techniques avec beaucoup de diligence et correctement, créant pour eux une aura de «techniques pour débutants paresseux». Et puis, ayant plus ou moins maîtrisé l'art de la peinture, ils commencent aussi à sortir « J'ai peint sans drybrush, enfin je ne rampe pas avec cette merde ».

Pf.

Pinceau sec ou alors pinceau sec- C'est l'un des trucs les plus simples.

L'essentiel - prenez un peu de peinture légèrement diluée sur le pinceau et enlevez-en la majeure partie ( sur une serviette séparée ou en essuyant sur une palette). Les restes sont appliqués sur le vison avec des mouvements plutôt rugueux, littéralement «essuyés» le long des bords et des surfaces.

Ce qui est bien avec la méthode, c'est qu'elle est vraiment simple, et qu'il est plutôt difficile d'y "salir l'excès" - tout est très facile à contrôler et vous pouvez toujours vous arrêter à temps.

Ce qui est dommage, c'est qu'il est plutôt monotone, et si vous n'en utilisez qu'un seul, tous vos visons se ressembleront.

Surbroussaillage- le même pinceau sec, en gros. La seule différence est que la peinture n'est pas retirée du pinceau sur une palette ou une serviette, mais directement enduite.

C'est déjà un peu plus difficile, car vous pouvez trop en répandre. Par contre, cette méthode peut remplacer l'application de couches de base si la minka est foncée et en fond noir.

La différence en général est la suivante: le surbrossage remplit les vides, a des traits plus prononcés et en même temps sort plus opaque, et le brossage à sec est enduit principalement uniquement sur les bords avec des parties saillantes, et en cours de route, les couches précédentes brillent à travers plus

Pour que ces techniques aient droit à la vie, elles doivent être utilisées avec un tas de couleurs différentes, combinées entre elles et avec d'autres méthodes, et de l'encre ou des lavis doivent être appliqués par dessus pour s'assombrir.

Si vous ne choisissez qu'une seule technique de peinture qui donne un bon résultat rapidement et même avec des mains tordues...

C'est déversements.

Les déversements peuvent peindre une figurine à une vitesse inhumaine. Mon record est de 23 minutes par modèle.

Vingt-trois minutes, Carl !

Si vous êtes débutant ou si vous voulez simplement peindre normalement et rapidement "sur la table", maîtrisez les déversements.

LIKBEZ ET CONDITIONS

Le mot "pouring" fait référence soit aux nuances et aux glacis - des types de peinture spéciaux (plus liquides et transparents), soit à diverses "techniques de coulage" de la peinture.

Pour éviter toute confusion, je dirai ceci :

• Teintes et Glaçures- Il s'agit d'un type de peinture spécial qui est généralement utilisé pour couler l'équipement. Chez GW, ils s'appelleront ainsi, ombre et glacis. Les nuances d'autres fabricants sont généralement appelées lavage.
• "Verser"- C'est l'une des "techniques de coulage" de la peinture.

Tout d'abord, je vais vous dire quelles nuances / glacis sont nécessaires, lesquels prendre en premier et comment les diluer.

Ensuite nous analyserons les "techniques de pouring": Pouring, Shading, Shading et Lining. Pour chaque technique, je vous dirai comment le faire, à quoi cela ressemble dans des exemples et dans quelles situations l'appliquer.

Et à la fin de l'article, je montrerai des exemples d'œuvres peintes principalement avec des techniques de coulée.

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN

« Nous avons besoin de plus d'or.

Teintes et Glaçures

J'utilise la teinte et le glacis GW. J'aime beaucoup : les couleurs sont bonnes, s'adaptent parfaitement.

• Le plus nécessaire: noir (Nuln Oil), bleu (Drakenhof Nightshade), marron (Agrax Earthshade)
• Souvent nécessaire: bleu-vert (Coelia Greenshade), sépia (Seraphim Sepia), rouge-brun (Reikland Fleshshade), marécage (Athonia Camoshade), violet (Druchii Violet)
• rarement nécessaire: Rouge (Carroburg Crimson), Jaune (Cassandora Yellow), Vert (Biel-Tan Green), Orange (Fuegan Orange), et tous les Glazes (Lamenters Yellow, Waywatcher Green, Guilliman Blue, Bloodletter)

Les techniques de coulée peuvent être utilisées non seulement avec des nuances et des glacis, mais également avec des peintures ordinaires. Pour ce faire, les peintures doivent être fortement diluées et/ou mélangées avec des médiums.

Cependant, les peintures ordinaires diluées à une consistance de teinte/glaçure se comportent différemment des teintes et des glacis réels. Ils se sont propagés, se sont déposés par endroits et en flaques.

Si vous peignez sur la table et ne prétendez pas être un artiste, oubliez ces hémorroïdes dès le début. Il suffit d'acheter des teintes et des émaux GW et de bien dormir. Ils sont beaucoup plus pratiques pour les techniques de coulée que les peintures diluées.

Moyen

Les nuances et les glacis doivent le plus souvent être dilués, et non avec de l'eau, mais avec un médium. Le médium est un liquide incolore qui rend le colorant plus transparente, presque sans changer la densité, la fluidité et la tension superficielle. J'utilise GW Lahmian Medium :

Si vous diluez la peinture avec de l'eau, elle se comportera différemment sur le modèle: elle se répandra et se dessèchera en flaques (le pigment se dépose le long des bords de la tache). Si elle est diluée avec un médium, la peinture sera plus facile à contrôler et elle séchera uniformément, pas en flaques d'eau.

Medium est maintenant votre "Eau 2.0", vous en avez besoin de beaucoup, si possible, achetez 2-3 canettes à la fois.

C'est suffisant pour un joueur. Si vous voulez expérimenter, achetez le médium mat et le médium brillant de Vallech, jouez avec eux aussi. Je leur trouve parfois une utilité.

pinceaux

Les techniques de goutte à goutte ne tuent pas les pinceaux (contrairement au brossage à sec, par exemple), donc aucun pinceau supplémentaire n'est nécessaire. Utilisez ceux habituels avec lesquels vous peignez. Le plus souvent, "1" et "0" suffisent, si vous peignez de grands modèles, alors probablement "2" vous sera utile.

L'aérographe n'est pas adapté aux techniques de coulage. Si les nuances sont pulvérisées, elles se déposent en une couche mince et uniforme, assombrissent la surface et une telle ombre n'est pas obtenue dans les creux du relief.

TECHNIQUE 1 : ROULEMENT
difficulté - faible

Technologie classique. Tout d'abord, peignez la surface dans la couleur de base avec de la peinture ordinaire (aussi opaque que possible, pour GW c'est Base / Foundation). Versez maintenant : prenez beaucoup d'ombre sur le pinceau et étalez sur toute la surface. La peinture coulera essentiellement dans les creux, dessinera le relief et teintera toute la surface.

L'ombre sèche lentement. Immédiatement après avoir généreusement rempli la surface d'ombre, vous pouvez la redistribuer avec une brosse humide, enlever les taches ou les accumulations inutiles. Si versé - vous pouvez collecter l'excédent avec un pinceau.

Si vous avez correctement choisi la couleur de base et mis le déversement correctement, vous avez terminé. Vous n'avez pas besoin d'éclairer. C'est la technique de peinture la plus rapide, pour laquelle vous n'avez même pas besoin de faire attention.

Si vous vous êtes trompé lorsque vous avez peint les couleurs de base, grimpé quelque part, l'avez enduit, le déversement supportera tout, adoucira vos erreurs.

Prendre une couleur de base plus claire. Afin d'obtenir un résultat de lavage normal, vous devez utiliser une couleur de base claire (basecoat), sur laquelle vous mettez l'ombre. Plus léger que ce que vous utilisez habituellement. Si vous prenez la couleur moyenne comme couleur de base, la miniature deviendra très sombre. Si avant cela vous peigniez avec des superpositions du foncé au clair, il va falloir reconstruire votre cerveau (au début c'est inhabituel, on dirait que vous vous êtes trompé de couleur de base, mais ensuite ça se passe bien).

sol léger. Si vous allez principalement peindre avec des lavis, apprêtez dans une couleur claire (blanc, beige clair, gris clair).

Diluer. Vous pouvez mettre l'ombre non diluée, directement de la boîte. C'est plus rapide, mais ça a l'air désordonné. Si vous n'êtes pas pressé - mélangez l'ombre avec le médium (environ la moitié) et mettez 2-3 couches. Si le mélange de teinte et de médium est trop épais, vous pouvez ajouter une goutte d'eau.

Laisser sécher. Attendez que la couche soit complètement sèche avant d'appliquer la suivante. Sinon, vous arracherez un morceau d'une couche qui n'a pas séché et il sera très difficile de le réparer.

* Pré-verse. Si vous apprêtez la miniature avec un apprêt clair (blanc, gris clair, beige), il est utile de recouvrir toute la miniature d'une teinte foncée diluée. Un tel déversement dessinera le relief et tous les détails vous seront clairement visibles. Ce sera plus facile à peindre.

* Verser au sol. Une option complètement trompeuse consiste à amorcer dans une couleur telle que vous n'avez pas besoin de mettre la couleur de base sur une partie de la figurine. Il suffit de verser l'apprêt avec la nuance de la couleur souhaitée et de dire "fait".

* Déversement d'éclairage. Une version plus compliquée de la technique consiste d'abord à éclaircir la surface avec des couches ordinaires (couches), puis à la jeter. Le déversement reliera les calques, adoucira les transitions nettes.

Ainsi, à l'aide de lavis, vous pouvez : délimiter le relief après l'apprêt (pour le rendre plus pratique à peindre), peindre complètement le modèle (sur un sol clair ou sur des couleurs de base claires), adoucir les transitions lors de la foliation et ombrer rapidement les creux.

TECHNIQUE 2 : OMBRAGE
la difficulté est élevée

L'option est plus difficile. Diluez la teinte avec du médium, plus fin, 1:4 - 1:8 environ. Appliquez ce mélange presque transparent non pas sur toute la surface, mais uniquement à l'endroit qui doit être ombragé. L'ombre sur le pinceau devrait être assez importante, à la pointe.

Une couche ne suffit généralement pas. Appliquez 2-3-4 couches jusqu'à ce que l'ombre soit suffisamment foncée. Faites des coups de pinceau pour que chaque nouveau calque soit un peu "chevauché", puis la bordure entre les calques sera floue, vous obtiendrez une transition relativement douce.

Lisez l'article si vous voulez mieux comprendre cette technique. Là, j'analyse le visage en détail, avec les noms des couleurs et des explications sur l'endroit exact où je mets les ombres.

Toujours les mêmes règles : couleur de base plus claire, bien diluer, et laisser sécher la couche précédente avant de poser la suivante.

L'ombrage peut être fait "presque un mélange" sans avoir de grandes compétences en peinture et une grande précision dans le travail avec un pinceau.

TECHNIQUE 3 : TONIFICATION (glaçage/glaçage)
la difficulté est élevée

La tonification n'est pas du tout un déversement, le sens de la technique est différent. Si le déversement assombrit la surface et dessine un relief, le ton change la teinte. Vous n'aurez besoin d'aucune technologie pour jouer à des jeux.

Première candidature - effets de couleur: blush sur les joues ou le nez, tons de peau, reflets/ombres de couleur sur l'armure.

Prenez un glaçage et diluez-le fortement avec un médium, 1:6 ou plus. Prenez un peu de ce gloss sur le pinceau et passez le pinceau sur la serviette. La quasi-totalité de la glaçure restera sur la serviette et le pinceau ne sera que légèrement humidifié avec les restes de la glaçure. Avec ce pinceau humide, faites des traits là où vous avez besoin de tonifier. Vous aurez probablement besoin de 2-3 couches.

Si vous ne jetez pas l'excès de peinture sur une serviette, au lieu d'un ton doux, vous obtiendrez une tache bâclée.

La deuxième demande est restaurer la couleur: si vous avez trop éclairci la surface et qu'elle s'est avérée blanchâtre, délavée, le virage restaurera la couleur et éliminera les reflets supplémentaires.

Pour restaurer la couleur, diluez moins le glacis, 1: 2 - 1: 6, et cette fois, vous n'avez pas besoin d'essuyer le pinceau sur une serviette. Il suffit de prendre une petite quantité de paillettes sur le pinceau et de l'appliquer sur toute la surface. Il ne doit pas y avoir beaucoup de reflets sur le pinceau, sinon vous risquez de ne pas teinter, mais d'infliger des taches.

La tonification est un "mélange bon marché". La tonalité adoucit les transitions entre les couches en dessous.

TECHNIQUE 4 : DOUBLURE
difficulté - moyenne

Le revêtement est le dessin de lignes d'approfondissement ou de joints entre les surfaces. Avec une main ferme, la doublure peut être réalisée avec des peintures ordinaires, mais la technique est plus facile à réaliser avec des nuances.

La doublure sépare visuellement les zones de la miniature, ce qui la rend plus facile à voir. La doublure masque les imprécisions de la peinture: si vous «montez» légèrement avec une couleur voisine quelque part, la teinte s'installera à la jonction des zones et masquera l'erreur.

Prenez un pinceau fin (zéro ou un avec une bonne pointe pointue) un peu d'ombre. Dessinez doucement la pointe du pinceau le long de la ligne d'indentation ou le long de la jonction entre les surfaces.

Un peu d'ombre sur le pinceau. L'ombre sur le pinceau ne devrait pas suffire, sinon vous allez inonder. Il est préférable de tracer une ligne petit à petit et d'ajouter de la peinture au pinceau au besoin.

Peindre avec la pointe du pinceau. Lors du coulage ou de l'ombrage, vous pouvez appuyer légèrement sur le pinceau pour qu'il s'aplatisse légèrement sur la surface de la miniature. Vous ne pouvez pas faire cela lors de la doublure: si vous maculez l'ombre, vous n'obtiendrez pas une ligne fine. Par conséquent - conduisez le long de l'approfondissement uniquement avec la pointe du pinceau.

Ne pas diluer. Utilisez une nuance non diluée pour la doublure. Sinon, vous êtes tourmenté plusieurs fois pour tracer soigneusement une ligne fine.

EXEMPLES DE TRAVAIL

Plusieurs oeuvres où les lavis représentent 70 à 90% de la technique picturale. Chacun a été peint très rapidement, sans prétention à la qualité, juste des décollements pour le tableau.

Détachement de Shaswastiya: 23 minutes par modèle. Tout sauf les sources lumineuses est peint avec des couleurs de base, sans superposition.

Escouade Hassassin: 43 minutes par modèle. Tout, sauf les sources lumineuses et les visières, est peint avec des couleurs de base ou même sur le sol, sans superposition.

Saitō Togan: 2 heures. Se renverse principalement sur un sol blanc, à l'exception des armures et des katana.

RÉSUMÉ

L'irrigation est la technique de peinture la plus rapide et la plus simple. Avec un peu de pratique, vous pouvez peindre une grande escouade/petite armée en un jour ou deux.

Si vous débutez : un lavis masquera vos erreurs et ne vous demandera pas d'être très précis avec votre pinceau. Si maintenant vous peignez moins bien que les exemples à la fin de cet article, prenez les renversements. Peindre sur la photo est très simple et rapide, vous pouvez aussi le faire avec des déversements.

Si vous êtes plus expérimenté : prenez du shading, du toning et du lining. Ce sont les techniques qui m'ont donné un niveau supérieur en qualité. Tous sont des "mélanges bon marché", ils augmentent considérablement la qualité de la peinture, mais pas très difficiles.

Bon coloriage !
Dmitri Bogdanov

PS

Débutants - est-ce que tout est clair ? Avoir des questions?

Expérimenté - que pouvez-vous me dire d'autre sur les déversements ?

ÉCRIVEZ QUELQUES LIGNES DANS LES COMMENTAIRES!

En achetant des figurines pour jouer à Warhammer, vous avez la possibilité non seulement de constituer votre armée, mais aussi de lui donner vie, simplement en ajoutant des couleurs. Nous sommes d'accord que cette activité semble assez difficile, surtout pour les débutants, mais nous pouvons vous assurer que tout n'est pas aussi effrayant que vous le pensez. Comme tout travail, peindre des miniatures demande une certaine préparation, de la persévérance et de la concentration. Préparez-vous à passer plusieurs heures à cette activité, à tracer avec diligence des lignes fines et à créer parfois des images individuelles et uniques.
Si vous êtes toujours intéressé par ce passe-temps, les miniatures attendent déjà et les pinceaux sont prêts pour la bataille, alors Oncle Orc vous dira comment commencer à peindre des miniatures.
La société Games Workshop, publiant des modèles, fournit également tout le matériel nécessaire à leur transformation. Les peintures Citadel sont disponibles dans une large gamme de couleurs et sont spécialement conçues pour peindre des figurines.

Ce processus passionnant comprend plusieurs étapes consécutives. Vous devriez commencer à travailler avec une vignette avec . La série Citadel a des peintures en aérosol qui sont utilisées spécifiquement pour apprêter les miniatures. Ils sont généralement de couleur noire ou blanche. Votre choix dépend directement de la technique de peinture que vous utilisez et de la couleur de votre modèle. Notez qu'il est également pratique d'amorcer avec un aérographe, où vous pouvez contrôler le flux d'air, ce qui signifie que la couche d'apprêt se déposera plus uniformément.
Sans s'écarter du sujet, nous notons immédiatement quelle est la différence entre l'apprêt blanc et noir. Le blanc est le plus souvent utilisé par les professionnels car il est beaucoup plus difficile d'appliquer de la peinture sur un tel fond, cela nécessite plus de formation et de précision, car toutes les couleurs appliquées deviennent plus lumineuses et plus saturées. Mais, avec un tel apprêt, il est beaucoup plus facile de créer un effet de mélange (effet de lumière parasite). La principale chose à retenir est que apprêt blanc utilisé lorsque le résultat final est une vignette claire ou brillante.
apprêt sombre utilisé par les artistes qui visent à peindre autant de modèles que possible. Nous notons immédiatement le principal avantage d'un tel apprêt - il sert immédiatement de couleur la plus sombre sur votre miniature et crée également un effet d'ombre. Idéal pour les modèles qui devraient être sombres dans le résultat final.

Une fois les miniatures apprêtées et l'apprêt sec, il est temps de passer à la deuxième étape - appliquer la peinture.
Les couleurs dont vous avez besoin dépendent du modèle que vous allez peindre ou de votre imagination si vous ne souhaitez pas suivre le modèle suggéré sur l'emballage. Pour ce faire, GW produit une série de peintures de base, qui sont conçues pour la peinture de masse de miniatures et ont une consistance telle que lorsqu'elle est appliquée à un modèle, la couche repose uniformément et ne brille pas. Ils sont parfaits pour peindre sur des apprêts foncés (noirs ou gris). Une telle règle comprend des couleurs familières du cours de dessin scolaire: noir (), rouge (), blanc (), vert (), bleu (), marron () et or (). Ayant ces peintures, vous pouvez déjà varier les nuances de couleurs selon votre propre désir.

Une fois les couleurs de base sèches, il est temps d'appliquer. Il s'agit d'une peinture spéciale qui ressemble beaucoup à de l'encre et qui est destinée, comme son nom l'indique, à être renversée sur des miniatures. Ceci est nécessaire pour remplir les creux du modèle avec de la couleur, créant ainsi des ombres. Il est assez difficile de prédire comment le déversement tombera, par conséquent, afin d'enlever l'excédent après son application, Uncle Ork vous recommande d'appliquer d'abord du vernis sur la peinture et de le laisser sécher complètement. Ainsi, l'algorithme de coulée ressemble à ceci :
1. La laque est appliquée sur le modèle peint. Nous le laissons sécher.
2. Le déversement est appliqué. Ne s'attardant pas sur les surfaces planes, il coule dans les fissures, là où il doit être.
3. Nous enlevons l'excédent jusqu'à ce que le déversement soit sec. C'est important de le faire tout de suite, parce que. après séchage, il devient poli et devient comme de la peinture, il sera difficile de s'en débarrasser.
Voila ! Votre miniature, avec effet d'ombre, paraît plus volumineuse et réaliste ! Après séchage complet, le déversement cesse de se dissoudre avec de l'eau, vous pouvez donc appliquer en toute sécurité d'autres couleurs dessus sans craindre qu'elles ne se mélangent.
Alors, un petit résumé d'Oncle Orc. Pour peindre des miniatures, vous aurez besoin de :

• l'amorce est noire ou blanche, selon vos compétences, la technique que vous allez utiliser et si la figurine elle-même est claire ou foncée ;
• un ensemble de peintures de base de la gamme Citadel Base (une excellente alternative à la peinture de GW est la peinture);
• verser.

Veuillez noter que partout où des peintures sur la même base sont mélangées (par exemple, toutes les acryliques), afin que les couleurs ne soient pas déformées, vous devez d'abord appliquer une couche de vernis, ou utiliser initialement des peintures sur une base différente. Cela est nécessaire pour que la couche inférieure ne soit pas mouillée par l'eau et ne se confond pas avec la couche supérieure.
Dans le prochain article, nous aborderons de plus près les techniques de dessin qui vous aideront à peindre vos figurines ! En attendant, Oncle Orc souhaite à tous une inspiration créative !

La semaine dernière, j'ai décidé de faire quelque chose de jamais vu auparavant - peindre des miniatures. De l'extérieur, cela ne ressemble probablement à rien de spécial. Mais en fait, pour moi, c'est un événement important. En tant que personne qui ne comprenait rien du tout au dessin et qui recevait des notes à l'école uniquement pour sa diligence, j'étais sûr que je ne réussirais pas. Mais la pratique a montré que je m'inquiétais en vain.

Alors, après avoir lu pas mal de conseils, vendredi je suis allé au magasin chercher les fournitures nécessaires. J'allais acheter un apprêt, du vernis et des pinceaux. Mes amis ont promis de me donner des peintures gratuitement.

J'ai choisi l'apprêt noir. Cette couleur a été trouvée dans tous les articles et instructions de peinture, donc je n'avais aucun doute. À certains endroits, le blanc et le gris ont été mentionnés, mais la grande majorité des auteurs ont parlé du noir. Je l'ai acheté. Laque j'ai pris mat, parce que. J'ai lu quelque part que si vous en prenez un brillant, les miniatures deviendront "en sueur" à cause de la brillance. Le vernis et l'apprêt sont devenus les achats les plus chers - chaque bouteille coûte un peu plus de 300 roubles.

J'ai pris plusieurs pinceaux : 00, 0 et 2 et quelques autres. J'ai trouvé le "Black River" dans la fenêtre, mais ils semblaient très effrayants. Par conséquent, j'ai pris les pinceaux de la marque Gallery, qui coûtent un peu plus cher, 40 à 50 roubles chacun. Je me suis aussi acheté une palette (60 roubles) et un diluant à peinture (40 roubles). Au total, environ 900 roubles ont été dépensés en achats.

Ensuite, je suis allé chez des amis pour les peintures. On m'a donné une dizaine de pots de peinture acrylique brillante Decola, ainsi que plusieurs tubes de peinture métallisée. J'étais un peu contrarié, parce que. J'aimerais être mat, mais, comme vous le savez, l'eau de Javel avec du fromage blanc est gratuite 🙂 J'avais probablement toutes les couleurs nécessaires à ma disposition : orange, rouge, vert, bleu, violet, gris, marron, noir. Plus "métalliques": argent, bronze, cuivre, or.

En arrivant à la maison, j'ai commencé à comprendre comment amorcer les chiffres. La première chose que j'ai faite a été de jeter un lot d'essai du lance-flammes et d'Ultralisk dans un bol d'eau diluée avec un agent de nettoyage. Partout, il est dit que les miniatures doivent être dégraissées, et j'ai choisi le moyen le plus simple.

Ensuite, j'ai pris l'une des boîtes à colis, j'en ai coupé le couvercle et j'ai découpé la face avant. Il s'est avéré un appareil pour l'apprêt: j'avais prévu de mettre les personnages à l'intérieur, puis de les vaporiser de peinture à partir d'une bouteille. Afin de ne pas engendrer de puanteur dans la maison, il est sorti dans l'entrée.

J'ai mis un ultralisk, un lance-flammes et une chenille prossian dans la boîte et j'ai allumé l'appareil photo. Et mon camarade saw100500 a attrapé le ballon et a commencé à souffler sur les figurines, après en avoir discuté pendant environ une minute. Il m'a semblé qu'il ne respectait pas la distance recommandée de 20 à 30 cm, mais il s'est avéré qu'il n'y avait rien de mal à cela.

L'amorce, soit dit en passant, pue vraiment. Même au deuxième lot, lorsque nous avons amorcé le fantassin et l'hydralisk, nous avons pensé aux bandages en gaze de coton. Bien que, alors, je viens de déménager avec la boîte sur le balcon. Cela s'est avéré beaucoup plus pratique là-bas - et vous pouvez ouvrir la fenêtre pour vous débarrasser de l'odeur, et il y a plus de lumière ringarde.

Le lendemain, les miniatures étaient sèches, et j'ai repris le pinceau. Cela vaudrait probablement la peine de regarder d'abord des photos des figurines peintes en ligne, mais je ne l'ai pas fait. J'ai décidé de peindre le premier moi-même, au fur et à mesure que je l'inventerai, je le peindrai.

Ma première figurine était le Faction Flamethrower de Jim Raynor. Il était rouge à l'origine, alors j'ai commencé à le peindre en rouge. Et a immédiatement rencontré un phénomène incompréhensible. La peinture appliquée sur l'apprêt n'était pas très bonne. Je ne sais même pas ce qui se passe. Peut-être que je me suis trompé de peinture ou que j'ai choisi le mauvais apprêt. Ou, par exemple, il a pris le mauvais pinceau (00), mais la couleur rouge n'est pas complètement tombée sur la miniature. Chaque fois que je balayais le pinceau, le fond noir de l'apprêt apparaissait. Peu importe comment j'ai essayé de repeindre des zones particulièrement difficiles, rien n'en est sorti. La silhouette transparaissait par endroits en noir, et j'ai simplement décidé de ne pas y prêter attention. J'ai peint les bouteilles de gaz en gris et peint la visière de la même couleur.

Puis j'ai immédiatement pris le fantassin. Je l'ai également peint en rouge, rencontrant les mêmes problèmes avec l'apprêt qui transparaissait. Ensuite, j'ai peint le fusil entre les mains d'un fantassin en gris. Il a également peint la visière du casque et, pour la beauté, a mis plus de points sur les genouillères et sur le dos de la combinaison spatiale. J'ai mis les miniatures finies dans la même boîte et les ai vernies. Le processus est à peu près le même qu'avec l'apprêt, seule la bouteille est différente.

A mon goût, les premières miniatures sont sorties assez médiocres. En raison de la couleur noire saillante, ils se sont avérés sales. Mais tout de même, j'étais satisfait de mon travail. Après tout, quand on met côte à côte une figurine originale et une peinte, on regarde et compare « avant » et « après », on comprend que celle peinte est meilleure, même si la coloration n'est pas parfaite.

La deuxième partie pour moi était les protoss : "chenille" et dragons. Ils étaient à l'origine orange, alors j'ai commencé à les peindre en orange. Commencé avec une chenille. La peinture s'est couchée sur elle pire que jamais. Des taches noires apparaissaient constamment sous la couleur orange. J'ai peint, peint, peint, peint et peint, mais ça ne s'est pas amélioré. La figurine avait l'air terrible. La même chose s'est produite avec le dragon. Il s'est avéré orange sale, tacheté et complètement moche.

Une fois les personnages séchés, j'ai essayé de les peindre à nouveau. Cette fois, la couleur s'est mieux fixée, le noir est devenu plus petit, mais il ressortait toujours. Ensuite, j'ai laissé sécher à nouveau les miniatures, puis je les ai peintes une troisième fois. Maintenant, la chenille s'est avérée plus ou moins. Quand je lui ai mis des taches bleues (j'ai vu les mêmes quelque part dans les photos sur le net), elle a commencé à avoir l'air pas si honteuse. Mais le dragon n'a pas pu être peint normalement, hélas. Il est donc resté sale.

Dans la troisième étape, j'ai entrepris de peindre l'ultralisk et l'hydralisk. Ultralisk était étonnamment facile pour moi. Je craignais à l'avance qu'il ne devienne comme un protoss, mais la peinture brune et violette s'étalait étonnamment bien dessus. Probablement, le fait est qu'ils sont assez sombres, et si le substrat noir transparaît quelque part, alors ce n'est pas si perceptible. En plus du marron (torse) et du violet (carapace sur la tête et le dos), j'ai également utilisé une couleur métallisée pour peindre les défenses.

Ensuite, j'ai pris l'hydrasilk. Je l'ai peint dans les mêmes couleurs : torse marron, inserts de coquillages violets et crocs-membres en métal. Pour la beauté, j'ai mis plus de points-yeux rouges et enduit de peinture métallisée là où la mâchoire devrait être. L'hydralisk s'est avéré très bien, mais, malheureusement, il est sorti un peu sombre. J'aimerais qu'il soit plus clair, sinon les couleurs marron et violet se confondent presque.

Après cela, j'ai peint plusieurs fantassins et lance-flammes avec un convoyeur. J'ai utilisé les mêmes couleurs qu'avant, elles se peignaient facilement.

L'étape suivante consistait à peindre les fantômes. Ces miniatures sont assez petites, mais cela ne les a pas empêchées d'être peintes normalement. J'ai peint l'uniforme en rouge, couvert le costume et les bras de gris, mais je n'ai pas touché le fusil derrière mes épaules, il est resté noir.

Puis j'ai peint des véhicules : des goliaths, des tanks et des vautours. Et a de nouveau rencontré des problèmes. Goliaths est sorti toujours rien, parce que. Je les ai peints en gris et n'ai fait que le cockpit et les inserts en rouge, mais j'ai peint les cols et les réservoirs des motos en rouge-gris et ils se sont avérés très sales, comme les dragons protoss. J'ai essayé de peindre avec une deuxième couche, mais quelque chose n'a pas fonctionné pour moi. En conséquence, bien sûr, les miniatures ont l'air bien, mais très bâclées.

Voici mes premiers résultats : 5 fantassins, 2 lance-flammes, 2 fantômes, 2 vautours, 2 chars, 2 goliaths, 1 hydralisk, 1 ultralisk, 1 dragon, 1 chenille. Il y a 19 figurines au total. Je les ai peints pendant une courte période, au total j'ai probablement passé deux ou trois heures. Un temps tout à fait acceptable. Certes, les résultats ne sont pas très bons. Je donne à l'infanterie et à l'hydralisk un C, à l'ultralisk un quatre moins (parce qu'il s'est avéré trop sombre), et une chenille et des goliaths un trois moins. Mais les dragons, les chars et les vautours - hélas, ne méritent que des "paires". Ils sont trop sales.

Maintenant, quelques questions pour les experts.

J'ai dégraissé à l'eau savonneuse uniquement les deux premières miniatures. Le reste a été amorcé comme ça. A mon avis, il n'y a pas de différences. Est-ce que ça va si moi et le reste des personnages ne "baignons" pas ?

J'ai peint les figurines avec un pinceau 00. Est-ce normal ? Peut-être serait-il préférable d'en utiliser un autre ?

Enfin, la question la plus importante : comment s'assurer que la peinture se dépose en une couche uniforme et que l'apprêt ne se voit pas en dessous ? Et puis, par chagrin, j'ai pensé à amorcer les protoss avec de l'orange.

Une autre question - comment peindre des personnages "volants"? Ils sont sur des supports qui ne peuvent pas être enlevés (collés). Jusqu'à présent, je n'ai pensé qu'à emballer les sous-verres avec du papier par le bas et, après l'amorçage, à les retirer. Peut-être y a-t-il d'autres options ?

En général, j'ai réalisé que la peinture n'est pas difficile du tout. Je pense que dans un avenir prévisible je peindrai l'armée de Raynor, et ensuite je penserai, ou je finirai avec des figures de starcraft ou aller à Mémoires.

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