De quoi avez-vous besoin pour installer windows. Installation de fenêtres en plastique à faire soi-même: installation selon GOST

Les structures de fenêtres en plastique remplacent rapidement leurs homologues en bois du marché. Si vous décidez également de remplacer les anciennes fenêtres par des conceptions plus modernes, cela ne vous fera pas de mal de vous familiariser avec les instructions d'installation de nouvelles fenêtres en PVC. Les installateurs professionnels facturent beaucoup d'argent pour un tel travail. Est-il logique de surpayer si vous pouvez gérer toutes les tâches vous-même ?

Il est supposé qu'avant de commencer l'installation, vous avez déjà décidé quelle taille de fenêtres vous conviendra, quelle configuration les nouveaux systèmes devraient avoir, quelles ferrures vous commanderez, etc. Traitez la solution de ces problèmes par vous-même ou avec l'aide d'un consultant de l'entreprise à laquelle vous décidez de confier la fabrication de fenêtres en plastique.

Immédiatement avant de commencer l'installation, vous devez décider si vous allez fixer les fenêtres à travers le cadre ou utiliser la méthode qui implique l'utilisation de "cosses" de fixation spéciales.

La première option est plus courante. Cependant, cela peut vous sembler gênant car avant de commencer l'installation, vous devrez retirer les portes battantes du cadre et retirer les fenêtres à double vitrage des portes sourdes.

La deuxième option est plus pratique pour l'auto-installation - vous n'avez rien à démonter, par conséquent, le risque d'endommagement de la structure et de violation de son étanchéité est minimisé.

Lorsque vous choisissez la deuxième méthode, trouvez-vous à l'avance un assistant intelligent. La fenêtre de l'assemblage pèse beaucoup et l'installer vous-même est incroyablement difficile.

Travail préparatoire

Juste avant l'installation des fenêtres en PVC, vous devez effectuer un certain nombre de travaux préparatoires importants.

Préparation du chantier

Lors de la commande des fenêtres, précisez quand elles vous seront livrées. Commencez à préparer le site peu de temps avant la livraison des fenêtres.

Premier pas. Éloignez tous les meubles et appareils électroménagers de l'ouverture de la fenêtre.

Deuxième étape. Recouvrez le sol et les radiateurs d'un film protecteur ou d'un chiffon épais.

Troisième étape. Organisez votre lieu de travail de manière à ce que rien ne vous gêne et que tout ce dont vous avez besoin pour installer la fenêtre soit à portée de main.

Premier pas. Retirez les châssis et démontez les fenêtres à double vitrage si vous préférez la méthode de fixation à travers le cadre.

Pour retirer la fenêtre à double vitrage, retirez délicatement le cordon de fixation avec un simple ciseau et, d'un coup prudent sur le même ciseau, faites sortir l'attache de la rainure. Retirez d'abord les parcloses de fixation verticale. Puis, dans le même ordre, débarrassez-vous des attaches horizontales.

Afin de ne pas vous tromper à l'avenir, assurez-vous de marquer les attaches. Leur taille peut différer légèrement, mais même une différence d'une fraction de millimètre suffira pour que des lacunes apparaissent.

Deuxième étape. Inclinez le cadre de la fenêtre. La fenêtre à double vitrage sortira indépendamment des rainures de montage. Placez soigneusement la fenêtre à double vitrage retirée contre un mur ou une autre surface stable à un angle.

Troisième étape. Retirer les bouchons des auvents des ailes et dévisser les boulons de fixation. Ensuite, vous devez libérer la partie supérieure du châssis de la fenêtre battante. Pour cela, tournez le bouton "pour la ventilation". Obtenez le crochet situé dans la verrière inférieure.

En conséquence, vous obtiendrez un cadre "nu" avec des cavaliers.

Quatrième étape. De l'intérieur du cadre de la fenêtre, préparez les trous pour l'ancrage. Placez des trous autour du périmètre du produit afin qu'il y ait au moins 3 points de fixation de chaque côté, et au moins deux en bas et en haut.

Le diamètre des ancres pour la fixation des fenêtres est de 0,8 à 1 cm.Pour créer des trous, utilisez une perceuse du même diamètre.

Si la fenêtre en plastique est fixée à l'aide de "cosses" spéciales, le démontage de la structure peut être ignoré. Dans une telle situation, toute la préparation se résume à fixer les fixations du kit au cadre avec des vis.

Vidéo - Comment enlever le verre d'une fenêtre en PVC

Instructions de démontage des fenêtres

Premier pas. Retirez ou déchirez les châssis, selon la conception de la fenêtre.

Deuxième étape. Limez la boîte et le cadre en plusieurs points.

Troisième étape. Soulevez chaque partie de la structure avec un pied de biche et retirez le cadre de l'ouverture. Dans certaines situations, il est plus pratique de trouver immédiatement deux cents clous, grâce auxquels la fenêtre est maintenue, et de les retirer.

Quatrième étape. Retirez les matériaux d'isolation thermique et d'étanchéité qui apparaissent sous la boîte.

Cinquième étape. Démonter les anciennes pentes avec un perforateur. Si les pistes sont en bon état, vous ne pouvez pas les toucher. À ce stade, laissez-vous guider par vos plans pour la conception ultérieure des pentes.

Sixième étape. Soulevez et démontez l'ancien rebord de la fenêtre.

Septième étape. Débarrassez-vous du support en ciment sous le rebord de la fenêtre et au bas de l'ouverture de la fenêtre. Un perforateur vous y aidera.

Huitième étape. Ramassez les débris de construction dans des conteneurs appropriés et apportez-les à la poubelle. Prenez les restes de la fenêtre démontée là-bas.

Neuvième étape. Alignez les extrémités de l'ouverture, nettoyez-les de la saleté. Surfaces primaires.

Dixième étape. Pertinent uniquement pour les résidents de vieilles maisons en bois. Poser un matériau d'étanchéité autour du périmètre de l'ouverture. Dans certaines situations, il est nécessaire d'installer en plus une boîte de renfort en bois.

Si nécessaire, les dimensions de l'ouverture peuvent être réduites avec une chape en ciment. À ce stade, laissez-vous guider par les conditions de votre situation particulière.

Installer et épingler une nouvelle fenêtre

Procédez à l'installation d'une fenêtre pré-préparée.

Premier pas. Posez des substrats en plastique spéciaux ou des blocs de bois sur l'extrémité inférieure de l'ouverture. Choisir les dimensions des substrats de manière à ce que leurs faces supérieures soient reliées selon une ligne droite horizontale.

Les substrats sont posés dans les coins et au centre de l'ouverture.

Deuxième étape. Installez un cadre « nu » ou assemblé sur les substrats, selon la méthode d'installation de fenêtre que vous avez choisie. Les substrats n'ont pas besoin d'être démontés, ils continueront à assurer leur fonction de support.

Sans substrats, la fenêtre peut simplement tomber. Les ancrages, quelle que soit la fréquence à laquelle vous les vérifiez et les serrez, continueront de se desserrer sous le poids de la structure. Par conséquent, pour un renforcement supplémentaire du système de substrat, il est nécessaire de placer non seulement en bas, mais également le long des faces latérales, plus près du haut de l'ouverture.

Troisième étape. Vérifiez la position horizontale de la structure de la fenêtre à l'aide d'un niveau d'eau ordinaire.

Si des écarts sont constatés, ajoutez des piquets ou débarrassez-vous des éléments inutiles du substrat.

Quatrième étape. Vérifiez la position verticale de la fenêtre. Les écarts détectés sont éliminés de la même manière qu'à l'étape précédente.

Cinquième étape. Procéder à la fixation de la fenêtre avec des ancres conformément à la méthode de fixation choisie.

Fixation par la méthode "à travers le cadre"

Premier pas. Prenez un perforateur et directement à travers les trous préparés à l'avance dans le cadre, percez des trous similaires pour les fixations dans le mur.

Deuxième étape. Fixez la partie inférieure de la structure des deux côtés. Pour ce faire, vous devez insérer et fixer l'ancre, mais vous n'avez pas besoin de terminer immédiatement la fixation jusqu'au bout.

Troisième étape. Assurez-vous que la fenêtre est verticale. Corrigez immédiatement les écarts selon le schéma qui vous est déjà familier. Si tout va bien, percez des trous au centre et en haut du cadre de la fenêtre avec un perforateur. Insérez et serrez l'ancre. Des informations sur le nombre requis de fixations ont été données précédemment.

Quatrième étape. Vérifiez à nouveau la régularité de la fenêtre. Débarrassez-vous immédiatement des déviations si elles sont trouvées.

Cinquième étape. Serrez l'ancre à fond. Ne les serrez pas trop, car le cadre peut être déformé par une tension excessive.

Vidéo - Comment installer une fenêtre en PVC

Fixation plaque

Dans ce cas, des plaques spéciales seront utilisées pour fixer la fenêtre. Ils sont placés sur un ou deux côtés du bloc de fenêtre. Les plaques sont en métal épais et ressemblent à des "oreilles". Dans de tels éléments, des trous pour les ancres sont initialement prévus.

Avec cette méthode de montage, vous devez plier la plaque de montage en une étape. L '«oreille» de la plaque doit s'adapter le plus près possible de la surface du mur. La deuxième partie de la plaque est boulonnée au cadre.

La fixation est réalisée avec les mêmes ancres. La fenêtre est fixée dans le même ordre : en bas d'abord, puis en haut et au milieu. A chaque étape de l'installation, assurez-vous de vérifier la régularité du placement de la structure. Sans respect des niveaux verticaux et horizontaux, votre fenêtre se déforme simplement avec le temps.

Assemblage et vérification finale de la fenêtre

Après avoir fixé toutes les ancres, procédez au montage de la fenêtre, si vous l'avez initialement démontée. Le processus est effectué dans l'ordre inverse du démontage.

Premier pas. Insérez les fenêtres à double vitrage dans le cadre de la fenêtre et fixez-les avec des parcloses, d'abord en haut, puis en bas et enfin sur les côtés. Un maillet en caoutchouc vous aidera à casser les parcloses.

Deuxième étape. Accrochez-vous et fixez les châssis battants en conséquence. Suivez l'ordre inverse de leur démontage.

Assurez-vous que les volets se déplacent normalement. À l'état normal, le châssis n'effectue aucun mouvement non autorisé lorsqu'il est ouvert à 45 degrés et à 90 degrés.

Troisième étape. Complétez la vérification et scellez les espaces existants entre les murs et la fenêtre nouvellement installée. Remplissez les espaces avec de la mousse de montage spéciale dans les cylindres.

Sur ce point, les principaux travaux d'installation de fenêtres en PVC à la main sont considérés comme terminés. Au final, il vous suffit d'installer un fil à plomb, un rebord de fenêtre, une moustiquaire et de faire des pentes à votre guise.

Installation d'un rebord de fenêtre (Lisez l'article sur l'installation d'un rebord de fenêtre de vos propres mains). Mouillage avec de l'eau. Dépoussiérage

Installation du rebord de la fenêtre Disposition du mortier de ciment

Pose d'appui de fenêtre. Mouillage avec de l'eau. Dépoussiérage

Pose d'appui de fenêtre. Alignement. Jointoyer

Pose d'appui de fenêtre. Séchage

Pose d'appui de fenêtre. Travail terminé

Travaux d'installation réussis !

L'installation de fenêtres à faire soi-même permettra d'économiser jusqu'à 50 % de l'argent qui serait dépensé pour l'installation par une entreprise tierce. Mais il est très important de tout faire correctement, sinon les économies seront douteuses. Pour les maisons en bois, il y a certaines caractéristiques que vous devez connaître.

Problèmes possibles avec une installation incorrecte de Windows

Il est conseillé de bien évaluer vos points forts au préalable, car certaines erreurs peuvent devenir très coûteuses :

• • manque d'enveloppe - une maison en bois pendant les «promenades» de retrait et commence à exercer une pression sur les cadres de fenêtre;

• • l'utilisation de mousse de montage dans l'espace de retrait entre le dessus du boîtier et le mur de la maison - la mousse durcie est très dure et transférera la pression des barres supérieures au cadre de la fenêtre, annulant les fonctions du boîtier;

• • calcul incorrect des dimensions du cadre de fenêtre en plastique - sans tenir compte de l'écart de montage, vous devrez agrandir l'ouverture de la fenêtre;

• • trop grand espace entre le cadre et le mur - avec un simple moussage d'un tel espace, les pentes seront toujours froides, il est préférable d'insérer un profil d'expansion supplémentaire;
  • manque de protection externe de l'espace de montage - lors du moussage de la distance entre le cadre et le boîtier, il est préférable de combler l'espace de l'extérieur avec du ruban PSUL, qui offre une protection en mousse contre les rayons ultraviolets, mais permet à l'humidité de s'évaporer;

• • manque d'étanchéité de l'extérieur et de pare-vapeur de l'intérieur - la mousse est détruite lorsqu'elle est exposée à l'atmosphère, ce qui entraîne une détérioration des propriétés isolantes;

• • placer la fenêtre dans la "zone froide" - est la cause du gel des pentes et de la formation de condensat de l'intérieur

S'il y a la moindre possibilité de commettre l'une de ces erreurs par manque d'expérience, il vaut mieux ne pas enregistrer et commander l'installation de fenêtres. Pour un constructeur expérimenté, l'installation à faire soi-même ne devrait pas poser de problème.

Des pièges dont les fabricants de fenêtres en plastique ne parlent pas

L'étanchéité et l'isolation phonique élevée des fenêtres à double vitrage en plastique sont présentées comme un avantage incontestable. Mais, malheureusement, tout n'est pas si rose. Après tout, l'humidité dans les locaux d'habitation augmente constamment et, grâce aux cadres en bois qui fuient, un flux constant d'air frais est assuré. Bien sûr, des espaces trop grands peuvent rendre la maison très froide, c'est pourquoi les euro-fenêtres sont depuis longtemps devenues un produit très populaire.

Comment résoudre le problème avec une humidité élevée? Une option consiste à faire une ventilation forcée. Mais en l'absence de trous de ventilation, cela peut être problématique - vous devrez en refaire beaucoup.

C'est pour de tels cas que des vannes d'alimentation de fenêtre ont été inventées - des profils spéciaux qui sont installés sur des fenêtres en plastique. Ce qui est particulièrement agréable, c'est la facilité d'installation. Il suffit de remplacer une partie du joint standard par un joint spécial et de fixer la valve au châssis de la fenêtre avec plusieurs vis autotaraudeuses. Malheureusement, le système ne fonctionnera pas sans un conduit d'évacuation.
Une autre mauvaise surprise pour les propriétaires de maisons en bois est que les entreprises qui installent des fenêtres en plastique ne garantissent souvent pas leur travail, invoquant l'imprévisibilité du comportement du bois. Ainsi, même avec toutes les règles d'installation, vous pouvez constater qu'après quelques années, les fenêtres ont cessé de s'ouvrir. Et vous ne pourrez pas affûter le plastique avec une lime.

Fabrication de carters (pigtails)

La première chose qui commence par l'installation des fenêtres - avec l'installation du boîtier. Mais est-ce toujours nécessaire et comment le faire correctement ?

Quand on peut se passer de nattes

Une nouvelle maison en bois en rondins ou en bois rétrécira dans tous les cas. Et personne n'a annulé le soulèvement saisonnier du sol. Dans ce cas, un boîtier est nécessaire - il protégera la fenêtre des distorsions, des torsions ou des virages.

Il est important de n'utiliser que des matériaux secs et durables pour les panneaux d'habillage - panneaux bordés de 50 mm d'épaisseur et bois bordés de 150x100 mm ou 50x50 mm. La largeur doit être égale à l'épaisseur du mur.

Mais dans une maison à ossature, vous ne pouvez pas faire de queue de cochon - le cadre lui-même est déjà formé pour les ouvertures de fenêtres et de portes et offre la rigidité nécessaire. Dans une maison en rondins qui a duré plus de 10 ans, certains constructeurs ne montent pas non plus le boîtier, arguant qu'il a déjà subi un retrait et qu'il n'est pas déformé. Mais pour la tranquillité d'esprit dans votre maison, il vaut mieux le faire, ce processus n'est pas si compliqué.

Comment bien faire un squash

La dernière option est la plus longue, mais aussi la plus fiable. En cas de doute sur vos propres compétences en menuiserie, il est préférable de fabriquer un boîtier dans un bar hypothécaire. Pour ça:

• • Dans l'ouverture de la fenêtre, au milieu du bois, deux sillons verticaux de 5x5 cm sont sélectionnés, ce qui peut être fait à la fois avec une scie à chaîne et avec une scie circulaire manuelle, un ciseau et une hache. La deuxième option est préférable si la main n'est pas rembourrée pour un travail précis avec une tronçonneuse.

• • Une planche bordée est posée sur le dessus de la barre encastrée et fixée à ras avec des vis autotaraudeuses - deux en haut et deux en bas. Pour ce faire, un petit évidement de diamètre légèrement supérieur à la tête de vis est pré-percé.
  • Si l'option de boîtier «épine-monolithe» est choisie, l'élément en forme de T préalablement scié est simplement enfoncé dans la rainure et également vissé avec des vis autotaraudeuses.
  • Les éléments verticaux ne doivent pas atteindre le bord supérieur de l'ouverture de 8 cm - de sorte que le dessus posé sur eux avec une épaisseur de 5 cm soit à une distance d'au moins 3 cm de la poutre murale. Ce sera l'écart de rétrécissement.
  • La pointe doit entrer dans les rainures avec peu d'effort et ne pas se déplacer librement dans un plan horizontal. Il est également fixé avec des vis autotaraudeuses vissées en biais.
  • L'isolation est posée dans la fente de retrait et fermée à l'intérieur par un pare-vapeur et à l'extérieur par une membrane coupe-vent. En aucun cas, l'isolant ne doit être recouvert des deux côtés de films étanches à la vapeur - le condensat accumulé provoquera la formation de moisissures sur le bois adjacent à l'isolant.

Et voici comment le carter se fait « dans le pont » :

Lorsque la queue de cochon est prête, vous pouvez procéder directement à l'installation de fenêtres à double vitrage.

Installation de fenêtres en plastique à faire soi-même

L'installation de fenêtres à double vitrage n'est pas très compliquée, mais elle nécessite un respect précis de la technologie. Sinon, la fenêtre se condensera presque certainement et le cadre se déformera.

Vérification de la fenêtre à double vitrage livrée

En aucun cas vous ne devez négliger ce moment ! Tout d'abord, les dimensions de l'ouverture de la fenêtre et de la fenêtre à double vitrage sont vérifiées. Ainsi, si l'ouverture est de 184 cm, le cadre de la fenêtre doit être de 180 cm - l'écart entre les montants latéraux et le mur ne peut pas dépasser 2 cm de chaque côté. La hauteur de l'ouverture de la fenêtre, par exemple, est de 120 cm, puis le cadre lui-même doit être de 116 cm, et en bas il y a aussi un profil de support (trèfle) de 3 cm.Ainsi, l'écart en haut se révélera être de 1 cm, il faut laisser une place au calcul de la fenêtre. Il est nécessaire pour que le rebord de la fenêtre puisse être installé de l'intérieur et que le reflux puisse être vissé à l'extérieur.

Si des moustiquaires sont prévues sur les fenêtres, il faut aussi vérifier la présence des attaches. Les poignées sont souvent « perdues » car les fenêtres sont transportées sans elles. Mais les épingles - attaches spéciales, vous devez vous sélectionner.

Leur longueur doit être telle qu'une fois complètement vissées, elles n'atteignent que le milieu du boîtier. Et c'est avec autorisation. Si la cheville est vissée dans le mur d'une maison en bois, la fenêtre commencera à se déformer, indépendamment de la présence d'une queue de cochon.

Souvent, ils ne font pas attention aux petits éléments - superpositions décoratives, raccords et trous de drainage. Il faut aussi les compter. Mais le rebord de la fenêtre et le reflux doivent être commandés - en oubliant de clarifier leur besoin, vous pouvez constater que les fenêtres sont arrivées sans eux. Pour l'installation, vous aurez également besoin de revêtements spéciaux pour le verre lui-même - leur présence ne peut être constatée qu'en démontant la fenêtre à double vitrage.

Ils peuvent ne pas être inclus dans le kit, il est donc préférable de les commander à l'avance. Les cales sont pratiques car, grâce à leurs différentes tailles, vous pouvez régler le cadre uniformément en plaçant simplement une cale de l'épaisseur souhaitée sous les coins et les crémaillères.

Démontage et préparation de fenêtres à double vitrage

La fenêtre à double vitrage finie est amenée assemblée. Mais pour l'installer, il faut tout démonter jusqu'au châssis. Pour ça:

• • une fois fermées, les goupilles supérieures retenant le châssis pivotant sont retirées avec une clé spéciale;
  • la poignée de la fenêtre est insérée, le châssis s'ouvre et est retiré des supports inférieurs;
  • les perles de vitrage sont éliminées de l'intérieur de la fenêtre et les fenêtres à double vitrage sont retirées - vous pouvez utiliser un marteau et un couteau ordinaire;
  • vous devez vous rappeler ou désigner les parecloses droite et gauche ;
  • un film protecteur est retiré de l'extérieur - sous l'influence du soleil, il ne se détachera pas après quelques mois;
  • des éléments externes sont montés - des supports de moustiquaires et des bouchons décoratifs pour les trous de drainage;
  • les trous pour les épingles sont percés - d'abord à une distance maximale de 20 cm des coins du cadre, puis à une distance maximale de 60 à 70 cm les uns des autres;

Une fois la préparation préliminaire terminée, vous pouvez procéder directement à l'installation.

Installation du cadre et assemblage des fenêtres en plastique

Tout d'abord, le cadre est simplement inséré dans l'ouverture de la fenêtre et fixé temporairement dans celle-ci. Par exemple, des potences temporaires clouées à l'extérieur. Mais il est beaucoup plus facile de tout faire avec un assistant - il tient simplement le cadre jusqu'à ce qu'il soit nivelé et vissé au boîtier. L'installation du cadre nécessite également la séquence correcte :

1. 1. Le bord inférieur est aligné en fonction du niveau - le niveau laser est plus pratique à cet égard. Des cales de différentes épaisseurs sont placées sous chaque crémaillère afin d'obtenir une position parfaitement uniforme. Même une distorsion minime créera des problèmes pendant le fonctionnement.
   2. Des entretoises latérales sont insérées pour assurer la même distance par rapport aux murs. Si la largeur du cadre de la fenêtre est trop petite et "tombe" littéralement de l'ouverture, vous pouvez utiliser un profil d'expansion spécial. C'est bien mieux que de mousser l'énorme espace qui en résulte.

1. 1. Le cadre est également aligné verticalement. N'oubliez pas que vous devez l'installer dans une zone "chaude" - pour les murs en bois sans isolation extérieure, c'est clairement au milieu.
   2. Une fois le cadre de niveau, vous pouvez commencer à le monter, en commençant par les supports latéraux. Tout d'abord, des trous sont percés dans l'arbre à travers ceux déjà réalisés dans le cadre, puis les goujons sont appâtés. D'abord, le haut et le bas, avec une vérification obligatoire de la verticale, puis entre eux.
   3. Dès que le cadre est fixé, le reflux est fixé à l'extérieur. Bien sûr, cela peut être fait en dernier recours, mais au deuxième étage, il n'est pas si facile de s'approcher de l'extérieur. La marée est insérée dans une rainure spéciale sous le cadre, vissée avec deux vis autotaraudeuses le long des bords, et en dessous, l'espace est rempli de mousse de montage.

1. 1. Des garnitures décoratives sont placées sur les attaches de la ceinture. Les inférieurs sont placés sur le cadre, les supérieurs - sur le châssis. Tout d'abord, le châssis est installé sur le cadre, puis la poignée est fixée à l'état ouvert.

1. 1. Les fenêtres à double vitrage sont placées sur des joints spéciaux. Sans eux, la fenêtre peut simplement éclater en raison de l'accent mis sur les pièces métalliques dans les coins du cadre.

1. 1. La couture de montage autour du périmètre est en mousse.
   2. Le rebord de la fenêtre est installé. Pour ce faire, un rebord de fenêtre fini est placé sur le rebord de la fenêtre, des cales sont placées en dessous pour le nivellement. Le rebord de la fenêtre est retiré, son extrémité et son profil de livraison sont enduits de mastic et l'espace libre entre les cales est moussé. Encore une fois, le rebord de la fenêtre est placé, pressé fermement contre le profil et laissé jusqu'à ce que la mousse durcisse.

1. Dans certains cas, ils font le contraire - installez d'abord le rebord de la fenêtre, alignez-le au niveau et vissez-le avec des chevilles au boîtier. Et puis une fenêtre à double vitrage est placée dessus. Dans ce cas, il n'est plus nécessaire d'aligner le cadre horizontalement. Le seul inconvénient est que le matériau du rebord de la fenêtre doit résister à l'action de l'environnement extérieur. Bien sûr, vous pouvez fixer le reflux à l'extérieur sur le rebord de la fenêtre et mousser tout ce qui se trouve en dessous, protégeant ainsi l'élément en bois.

Une fois que la mousse de montage a durci, vous pouvez commencer à finir les fenêtres.

Pentes pour une fenêtre en plastique dans une maison en bois

L'option la plus simple que même les filles peuvent gérer est de les recouvrir de panneaux en plastique. Pour cela vous aurez besoin de :

• Profil en forme de L ou de départ - il est vissé au mur près du cadre de la fenêtre;
• coin décoratif en plastique - il ferme l'extrémité du panneau du côté de la pièce et est également vissé avec des vis autotaraudeuses;
• le revêtement en plastique lui-même pour les pentes.

Et vous n'avez même pas besoin de faire mousser quoi que ce soit. Mais afin de fournir la protection nécessaire du joint de montage et une bonne isolation, il est nécessaire de poser un radiateur entre le mur et la pente et de le recouvrir d'un pare-vapeur. De l'extérieur, la couture est fermée par un film coupe-vent - imperméabilité avec une bonne perméabilité à la vapeur.

Et pour que les fenêtres plaisent avec chaleur et confort, il est très important de protéger la mousse de montage de l'exposition aux rayons ultraviolets, ainsi que des oiseaux. Vous n'avez pas besoin de restreindre les impulsions de votre âme si vous voulez commencer à faire quelque chose de vos propres mains. Et tout ira certainement bien !

Remplacer les vieilles portes et fenêtres en bois par des portes en plastique coûte encore assez cher. Cet événement très nécessaire et utile peut être considérablement réduit en prix, car une partie importante des coûts est la rémunération des installateurs. Ayant des compétences dans le travail avec des outils ménagers ordinaires, le propriétaire de la maison pourra l'installer lui-même, il vous suffit de lire attentivement le matériel ci-dessous.

Types de fenêtres en plastique

Vous devez d'abord choisir une fenêtre appropriée, ce qui n'est pas si facile à faire, car ces produits sont fabriqués dans un design très diversifié.

Nombre de feuilles

Les fenêtres jusqu'à 1,5 x 1 m sont généralement fabriquées à un seul vantail, les plus grandes - à double vantail et les plus larges et les plus hautes - à trois vantaux. Dans certains cas, lorsque la taille de la fenêtre dépasse les normes, il peut y avoir plus de châssis. Les "multi-feuilles" doivent être évitées si possible, car la cloison entre les ailes - ce que l'on appelle l'imposte - en raison des caractéristiques du profil du cadre est assez large, surtout si les portes s'ouvrent.

Les principaux composants de l'ensemble de fenêtre en plastique

Par exemple, dans une fenêtre à trois vantaux, ils réduisent la surface de vitrage d'environ 10% et augmentent également considérablement le poids du produit. Il est conseillé d'installer des fenêtres avec pas plus de 2 volets dans l'appartement.

type de feuille

Les options suivantes sont disponibles :

1. Sourd. La conception la plus simple et la plus légère, mais les fenêtres aveugles sont extrêmement rarement utilisées, car elles sont difficiles à nettoyer de l'extérieur.
2. Pivot (balançoire). Ces châssis s'ouvrent de la même manière que les châssis d'une fenêtre en bois conventionnelle.
3. Pliant. Le châssis tourne par rapport au bord horizontal inférieur, tandis que sa partie supérieure s'étend à partir du cadre. Un tel mécanisme d'ouverture est plus simple qu'un mécanisme rotatif, mais il ne convient qu'à la ventilation. Pour faciliter le lavage de la fenêtre de l'extérieur, il doit y avoir au moins un châssis pivotant à côté du châssis à charnière.
4. Combiné (tournant-basculant). Aujourd'hui, ce sont les plus courants. Grâce à l'utilisation d'un mécanisme complexe, le châssis, en tournant la poignée dans une position ou une autre, peut être transformé à la fois en mode pliant (dans la vie de tous les jours, on l'appelle le «mode ventilation») et en mode rotatif.

Dans un bloc de fenêtre, il peut y avoir différents types de châssis

S'il y a plusieurs châssis dans la fenêtre, ils peuvent être de différents types. Par exemple, dans une tricuspide, les portes extérieures peuvent être rotatives ou combinées, et celle du milieu peut être sourde.

Nombre de chambres dans un cadre

Lors du processus de fabrication d'un profilé, de 3 à 7 cavités longitudinales y sont formées - elles augmentent la résistance thermique du produit. Si le bâtiment est situé dans une région au climat chaud ou s'il n'est pas chauffé (dépendance ou garage, entrepôt), une fenêtre à 3 chambres peut y être installée.

Dans les bâtiments résidentiels des régions à climat froid, il est nécessaire d'installer des fenêtres à partir d'un profil à 5 ​​chambres ou au moins d'un profil à 4 chambres.

Les profilés à 6 et 7 chambres sont nettement plus chers que ceux à 5 chambres et sont plus lourds, mais en même temps, ils ont presque la même résistance thermique, il n'est donc pas recommandé de les acheter. Il serait plus rationnel d'installer une fenêtre à double vitrage avec une plus grande largeur.

Type de profil par épaisseur de paroi

Pour une utilisation dans des locaux d'habitation, un profil de type "A" est prévu, dans lequel la paroi extérieure a une épaisseur de 2,8 mm et la paroi intérieure - 2,5 mm. Dans les pièces où le microclimat n'est pas si important, par exemple en production, vous pouvez utiliser des fenêtres du profil des types "B" et "C" avec une épaisseur de paroi plus petite.

Le nombre de chambres dans une fenêtre à double vitrage

Une fenêtre à double vitrage peut être assemblée à partir de 2, 3 ou 4 feuilles de verre, respectivement, elle peut avoir une, deux ou trois chambres. Plus il y a de chambres, plus la résistance thermique et l'isolation phonique sont élevées. Dans les bâtiments résidentiels d'aujourd'hui, dans la plupart des cas, des fenêtres à double vitrage à 2 chambres sont installées.

Les plus courantes sont les fenêtres à double vitrage à deux et trois chambres

Ceux à 3 chambres les surpassent légèrement en termes de résistance thermique et d'isolation phonique, mais ils coûtent et pèsent beaucoup plus, il n'est donc pas recommandé de les acheter. Les fenêtres à double vitrage à 1 chambre ne sont utilisées que sur les balcons, dans divers bâtiments non chauffés, magasins, etc.

En parlant de "chambre" de la fenêtre, ils peuvent signifier le nombre de caméras à la fois dans la fenêtre à double vitrage et dans le cadre. Par conséquent, si nous parlons d'une fenêtre à 3 chambres, vous devez clarifier quel élément a trois caméras.

Nous vous recommandons de faire attention aux fenêtres à double vitrage à isolation phonique accrue, dans lesquelles les verres sont installés à différentes distances les uns des autres. Il est choisi pour que les ondes sonores soient éteintes par leur propre réflexion.

type de verre

Aujourd'hui, en plus du verre conventionnel dans les fenêtres en métal-plastique, des verres à économie d'énergie sont utilisés. Ils ont un revêtement métallique absolument transparent qui réfléchit le rayonnement infrarouge. Les lunettes à économie d'énergie sont également appelées lunettes en I. La fenêtre à double vitrage assemblée à partir d'eux à la place de l'air est remplie d'un gaz inerte - argon, xénon ou autre.

Avec la pulvérisation cathodique, cela donne une augmentation de la résistance thermique de 10 à 15 %.

Certains fabricants peu scrupuleux proposent aux acheteurs des fenêtres à double vitrage remplies d'argon ou de xénon, mais en verre ordinaire. De telles fenêtres à double vitrage sont présentées comme économes en énergie et sont vendues plus chères. En effet, la différence de résistance thermique avec une fenêtre à double vitrage « air » classique est au maximum de 2 %. Par conséquent, lors de l'achat, vérifiez s'il y a un revêtement sur le verre.

De plus, les fenêtres à double vitrage sont faites de verres teintés, trempés (s'ils sont endommagés, ils s'effritent en petits fragments sûrs), ainsi que de triplex.

La forme

En plus des fenêtres rectangulaires, triangulaires, trapézoïdales, hexagonales, cintrées, rondes et ovales sont produites.

Les fenêtres en plastique peuvent avoir la configuration la plus inattendue - des formes géométriques simples à leurs combinaisons bizarres.

Apparence du cadre

Le cadre peut être non seulement blanc, mais également coloré, ainsi que laminé avec un film polymère avec un motif imitant la texture du bois.

Types de portes en plastique

Les portes, comme les fenêtres, peuvent aussi se différencier sur de nombreux paramètres : destination, types de vantail et de seuil, etc.

But

Sur rendez-vous, les portes sont divisées en :

• saisir;
• balcon;
• intérieur.

Les portes extérieures sont isolées (constituées d'un profilé à 5 chambres), souvent renforcées par une tôle d'acier ou un caillebotis. La paroi du profilé a une épaisseur d'au moins 3 mm.

Les portes extérieures en plastique sont fabriquées avec une isolation et un renforcement avec une grille ou une tôle métallique

En termes de caractéristiques d'isolation thermique et acoustique, la porte du balcon ne diffère pas de la porte d'entrée, mais elle est moins protégée contre la casse et dispose d'un mécanisme qui permet de la maintenir entrouverte à des fins de ventilation.

Les portes de balcon se distinguent des portes d'entrée par la présence d'un mécanisme qui les maintient en mode ventilation.

La porte intérieure est la plus simple et la moins chère. Il n'a pas d'isolation et de protection contre le cambriolage.

La porte intérieure en plastique diffère de la passerelle et du balcon par la simplicité de sa conception

Type de toile

Le tissu est de deux types :

Deux types de fenêtres à double vitrage sont utilisées dans les portes :

• à une chambre : pour les portes intérieures ;
• à deux chambres : pour les portes extérieures.

type de seuil

Les portes en métal-plastique peuvent être équipées de seuils de trois types:

Méthode d'ouverture

De nombreuses options sont disponibles :

• Swing : le châssis tourne autour de l'axe vertical dans une direction.
• Pendule : la porte s'ouvre dans les deux sens.
• Carrousel : tourne en cercle.
• Rétractable : la toile est déplacée sur le côté, comme si elle se cachait dans le mur ou se déplaçait le long de celui-ci.
• Pliable : la toile se compose de plusieurs sections et peut être pliée en accordéon.

Le vantail de la porte coulissante peut être caché dans la structure du mur ou se déplacer le long de sa surface

Classe de force

Il y a trois classes :

• classe "A": les portes les plus durables;
• classe "B": résistance moyenne ;
• classe "B": la moins durable.

Comment prendre correctement les mesures

Avant de mesurer l'ouverture de la fenêtre, il est souhaitable de faire descendre les pentes afin de bien voir ses limites. Le moyen le plus rapide de perforer consiste à utiliser un perforateur équipé d'un outil spécial - une «pelle».

Après avoir exposé le matériau principal des murs, mesurez la hauteur et la largeur de l'ouverture. Les mesures doivent être effectuées en plusieurs points le long de l'ouverture, après quoi les plus petites valeurs sont choisies parmi les valeurs obtenues. Dans les ouvertures avec un quart, la mesure est effectuée le long du côté extérieur de l'ouverture, c'est-à-dire que les distances entre les bords des quarts sont prises.

Les dimensions de la fenêtre dépendront du type d'ouverture :

• Pour les ouvertures d'un quart : la largeur de la fenêtre est déterminée en ajoutant 3 cm à la largeur de l'ouverture sur l'extérieur. La hauteur de la fenêtre est prise égale à la hauteur de l'ouverture sur l'extérieur (c'est-à-dire entre saillies-quartiers).
• Pour les ouvertures sans quart : la largeur de la fenêtre est déterminée en soustrayant deux largeurs de l'espace de montage de la largeur de l'ouverture. Ce dernier mesure 1,5-2 cm, vous devez donc soustraire 3-4 cm.

De la mesure de la largeur de l'ouverture de la fenêtre, soustrayez deux espaces de montage (au total, cette valeur sera de 3 à 4 cm)

La hauteur de la fenêtre est calculée en soustrayant deux espaces de montage de la hauteur de l'ouverture et de la hauteur du profil de support.

La hauteur de la fenêtre en plastique est déterminée en mesurant l'ouverture, puis en soustrayant la hauteur du profil de support et deux espaces de montage du résultat.

La largeur de la marée et du rebord de la fenêtre est sélectionnée en fonction de la profondeur à laquelle il est décidé de placer la fenêtre dans l'ouverture. Habituellement, 1/3 de l'épaisseur du mur s'éloigne de la surface extérieure du mur. Ensuite, la largeur de la marée sera de 1/3 de l'épaisseur du mur + 5 cm.

La largeur du rebord de la fenêtre est calculée comme suit: 2 cm sont ajoutés à la distance entre la surface intérieure de la fenêtre et la surface intérieure du mur (le rebord de la fenêtre sera enroulé sous la fenêtre de cette valeur) et la largeur de la partie saillante, qui doit être telle que le rebord de la fenêtre recouvre le radiateur de chauffage situé en dessous sur la moitié de sa largeur (radiateur).

La marge de longueur optimale pour le rebord de la fenêtre est de 15 cm.La marge peut être réduite, mais pas plus de 8 cm.Il convient de garder à l'esprit que la fenêtre sera moins attrayante.

Le schéma est une illustration des concepts de quantités impliqués dans la détermination de la taille d'une fenêtre en plastique, des pentes et des appuis de fenêtre

Pour déterminer les dimensions du cadre de porte, deux espaces de montage doivent être soustraits de la largeur de l'ouverture (ils ont la même largeur de 1,5 à 2 cm) et un seul de la hauteur de l'ouverture.

Vidéo: comment mesurer l'ouverture sous la fenêtre en plastique

Préparation ouverture

Immédiatement avant l'installation du produit, l'ancien remplissage est démonté.

Enlever les vieilles fenêtres

Il est effectué dans l'ordre suivant :

1. Les plateaux sont démontés, le cas échéant. Cela peut être difficile à enlever les attaches. Si des clous ont été utilisés à ce titre, vous devez retirer le boîtier avec un arrache-clou ou un ciseau fin et le tirer légèrement vers vous pour tirer légèrement les clous hors du cadre. Si, après cela, le boîtier est remis à sa place avec un coup de marteau, les têtes de clous en ressortiront, de sorte qu'elles pourront être saisies par un arrache-clou ou une pince. Lors du dévissage des vis, la pointe du tournevis doit être enfoncée autant que possible dans les rainures du capuchon afin qu'elles ne soient pas «léchées».
2. Les restes de plâtre sur les pentes sont renversés avec un perforateur avec la "pelle" déjà mentionnée.
3. Ensuite, les ceintures sont retirées.
4. L'isolant et les fragments de plâtre sont retirés de l'espace entre le cadre et le mur.
5. Le rebord de la fenêtre est démonté. La couche de mortier de ciment en dessous est enlevée avec un ciseau.
6. Le support de cadre est dévissé, après quoi il est retiré de l'ouverture. Vous ne devez pas prendre soin de l'ancienne fenêtre, car elle est généralement jetée. Par conséquent, le cadre peut être coupé si nécessaire.

Vidéo : démontage de l'ancienne fenêtre

Démontage de vieilles portes

Les anciennes portes sont retirées de l'ouverture de la même manière que les fenêtres.

Ensuite, l'ouverture doit être nettoyée des débris, de la peinture et de la poussière. Dans l'embrasure de la porte, le sol est également nettoyé, car le seuil fait partie intégrante de la porte en métal-plastique. Le revêtement de sol doit être solidement fixé au sous-plancher.

Après cela, le mur est traité avec un apprêt à pénétration profonde.

Vidéo : comment démonter une porte intérieure

Outils et matériaux

Pour installer une fenêtre et des portes, vous devez disposer des outils suivants :

• une perceuse avec un mécanisme à percussion ou une perceuse à percussion, ainsi que des perceuses pour le béton et le métal;
• Tournevis;
• niveau : le niveau à bulle ne convient que lors de l'installation d'une porte, mais pour une fenêtre, vous devez utiliser un niveau d'eau (niveau à bulle) ;
• sonder;
• Maillet en caoutchouc;
• pinces;
• couteau ou spatule.

Les matériaux dont vous aurez besoin sont :

• chevilles ou boulons d'ancrage;
• un cylindre avec mousse de montage (si l'installation est réalisée dans le gel, vous aurez besoin d'une buse spéciale);
• coins spéciaux pour caler les fenêtres (peuvent être remplacés par des cales en bois).

Auto-installation de fenêtres en plastique

Avant l'installation en place, les châssis et les fenêtres à double vitrage doivent toujours se tenir en position verticale, pour laquelle ils sont placés contre le mur, en posant du carton sur le sol. Les articles ne peuvent être placés que sur une surface plane.

Pose de fenêtre

Les travaux d'installation sont effectués dans l'ordre suivant:

1. À l'aide d'un tournevis ou d'une pince, retirez les goupilles des charnières supérieures des châssis (vous devez les prendre par le bas), après quoi les châssis sont retirés des charnières vers le haut. Depuis une fenêtre aveugle, vous devez retirer la fenêtre à double vitrage en soulevant les parcloses avec un couteau ou une spatule.

   Si la fenêtre PVC est équipée de châssis ouvrants, ceux-ci doivent être retirés avant d'installer le cadre dans la baie.

2. Des marquages ​​sont appliqués sur le cadre, indiquant la position des fixations. Le pas optimal est de 40 cm, 15 cm doivent être retirés des coins et imposés.
3. Après avoir équipé la perceuse d'une perceuse pour le métal, selon les marquages, des trous sont percés dans le cadre. Vous devez percer de l'extérieur.
4. Le cadre est installé dans l'ouverture, tandis que des cales d'expansion en plastique sous forme de coins sont posées entre celui-ci et les extrémités de l'ouverture (peuvent être remplacées par des barres en bois). Les cales doivent être placées de préférence en face des trous pour les fixations.

   La verticalité de l'installation du cadre est contrôlée par le niveau

5. En ajustant la position des cales, le cadre est installé de manière à ce que les espaces de montage de tous les côtés soient de largeur égale.
6. À l'aide d'un niveau et d'un fil à plomb, le cadre est placé dans une position strictement verticale.
7. À travers les trous du cadre, des marquages ​​​​sont appliqués au mur.
8. Après avoir retiré le cadre, ils forent des trous dans le mur avec un perforateur équipé d'une perceuse à béton, des trous pour les ancres ou les chevilles de 6 à 10 cm de profondeur.Des manchons de fixations sont installés dans les trous.
9. Réinstallez le cadre et vissez les fixations. A ce stade, il suffit de l'appâter.

   Le marquage des murs pour les fixations se fait à travers les trous déjà percés dans le cadre

10. La position du cadre est ajustée à l'aide d'un fil à plomb et d'un niveau d'eau, après quoi les fixations sont finalement vissées. Il est impossible de visser des goujons ou des ancres avec force, car ils plieront le profil. Il faut s'arrêter dès que le chapeau disparaît dans le profilé, voire lorsqu'il en dépasse de 1 mm.
11. Des volets ou des fenêtres à double vitrage sont installés en place. Vous devez vérifier si les châssis s'ouvrent facilement, si les charnières et autres ferrures fonctionnent bien.
12. L'ouverture et le cadre sont aspergés d'eau. Après cela, en se déplaçant de bas en haut, l'espace entre le cadre et l'ouverture est rempli de mousse de montage dans un mouvement circulaire. Le remplissage doit être effectué en plusieurs étapes, en traitant à chaque fois une section de 25 à 30 cm de long.Avec cette approche, le dépassement du mastic sera exclu (la mousse de montage augmente considérablement de volume lorsqu'elle sèche).

    Les espaces entre le mur et le cadre de la fenêtre sont remplis de mousse de montage

13. De l'intérieur et de l'extérieur, les coutures sont fermées d'abord avec un ruban pare-vapeur (il doit être recouvert d'une feuille d'aluminium par le bas), puis avec des solins spéciaux.

    Une couche de mousse de montage est protégée des deux côtés par un matériau isolant

Vidéo: installer une fenêtre en plastique dans une maison à panneaux

Pose d'appui de fenêtre

Le rebord de la fenêtre est vissé au profil de support après l'installation de la fenêtre.

Le profil de support est nécessaire pour fixer le rebord de la fenêtre et protéger la fenêtre du gel.

Vous ne pouvez pas négliger l'installation du profilé de support, comme le font certains installateurs peu scrupuleux. Dans ce cas, le rebord de la fenêtre et le reflux devront être vissés au cadre de la fenêtre, ce qui violera son étanchéité. De plus, sans profil de support, la fenêtre gèlera.

Le processus de fixation du rebord de la fenêtre est décrit en détail dans cet article :

Installation en pente

Une fenêtre sans pente ressemblera à une structure inachevée, à travers laquelle, quel que soit le nombre de chambres, le froid entrera de l'extérieur et la chaleur sortira de l'intérieur de la pièce.

À la fin de tous les travaux, le film protecteur est retiré du profilé métal-plastique. Cela ne doit pas tarder, car avec le temps, le film se diffuse dans la gaine en PVC du profilé, ce qui rend son retrait assez difficile. Après l'installation, une fenêtre en métal-plastique ne peut pas être ouverte pendant au moins 16 heures, et de préférence une journée.

Installation de reflux

Du côté de la rue, il est nécessaire de fixer le drainage au profil du stand à l'aide de vis autotaraudeuses. La jonction doit être absolument étanche, pour laquelle elle est soigneusement traitée avec un scellant.

Les bords du drainage doivent être insérés dans des trous de quelques centimètres de profondeur, spécialement découpés dans le mur avec un perforateur.

Procédure d'installation de drainage

Pour que le drainage ne fasse pas de bruit de «tambour» pendant la pluie, il doit être recouvert par le bas de mousse de montage ou collé avec du ruban Linoterm ou un autre matériau d'insonorisation.

Vidéo: erreurs dans l'installation des fenêtres en plastique et qu'advient-il de la mousse

Installation de portes en plastique

L'installation d'une porte en métal-plastique s'effectue presque dans le même ordre que les fenêtres.

Donc, schématiquement, vous pouvez imaginer la conception de type d'une porte en plastique

Pose de porte

1. Le tissu est retiré des charnières.
2. Des trous pour les boulons d'ancrage sont percés dans le cadre. Il devrait y en avoir trois de chaque côté.
3. Ils déterminent la profondeur de la porte dans l'ouverture et vissent 4 chevilles dans les murs - deux en haut et deux en bas. Ils serviront de limiteurs pour la boîte, ce qui facilitera grandement l'installation de cet élément lourd dans la position souhaitée. Les chevilles doivent être dans le même plan vertical, de sorte que les marques pour les trous doivent être appliquées à l'aide d'un fil à plomb.
4. La boîte est installée dans l'ouverture, en la reposant contre les limiteurs, et à l'aide de cales, donnez-lui la bonne position: les espaces de montage à droite et à gauche doivent être de largeur égale, les racks doivent être situés strictement verticalement (nous contrôler le fil à plomb ou le niveau).
5. À travers les trous de la boîte, des marquages ​​​​sont appliqués sur les murs, après quoi la boîte est retirée et des trous pour les ancres ou les chevilles sont percés dans les murs en fonction des marquages. Ils ont besoin de marteler les manchons pour les attaches.
6. Mettez la boîte en place et vissez-la aux murs. Tout d'abord, les attaches ne sont qu'appâtées, et enfin vissées après que la boîte est nivelée ou d'aplomb.
7. Installez le vantail de la porte en place.
8. Remplissez l'espace de montage avec de la mousse de polyuréthane.
9. Si la largeur de l'espace de montage dépasse 4 cm, afin de réduire le coût du moussage (la mousse de montage est un matériau coûteux), il est recommandé de le remplir partiellement avec de la mousse, des lattes de bois, des cloisons sèches ou du contreplaqué.

Vidéo : installation d'une porte en plastique

Installation en pente

Ensuite, les pentes sont installées. Le processus d'installation ressemble à ceci :

1. Coupez la mousse de montage exposée.
2. Nettoyez l'ouverture du plâtre, de la peinture, du papier peint, etc.
3. Les fissures et les crevasses sont scellées avec du mortier de ciment et de sable.
4. Retirer le film protecteur du profilé métallo-plastique.
5. Un cadre est formé de lattes de bois d'une section de 20x40 mm, en le vissant avec des chevilles de 6x60 mm au mur.
6. Les pièces sont découpées dans des panneaux en plastique de forme et de taille correspondant aux pentes.
7. Vissez les panneaux avec des vis au cadre.
8. Lubrifiez les coutures avec du mastic, couvrez les capuchons des vis avec une composition assortie à la couleur du panneau.

Vous devez maintenant retirer les restes du film protecteur du profil.

Au lieu d'ancrages pour la fixation des fenêtres et des portes, vous pouvez utiliser des plaques de montage spéciales, qui sont encastrées dans la gaine en PVC du profilé d'un côté et reposent contre les murs de l'autre. Avec cette méthode de fixation, il n'est pas nécessaire de percer des trous dans le profilé, cependant, en termes de résistance, il est nettement inférieur à la fixation avec des ancres.

Caractéristiques d'installation dans une structure en bois

En raison de la caractéristique de retrait des bâtiments en bois, il est recommandé d'y installer des fenêtres en métal-plastique au moins un an après la construction, et de préférence deux. Si la maison est construite à partir de poutres collées, le temps d'exposition peut être réduit, car ce matériau de construction est en bois bien séché et se rétracte donc très peu.

La fenêtre est d'abord fixée dans un cadre en bois, renversée à partir de barres imprégnées d'antiseptique, puis installée sous cette forme dans l'ouverture. Le cadre sert de cadre de protection qui empêche la fenêtre de se déformer en cas de rétrécissement du bâtiment. Pour minimiser l'effet de ce phénomène, un espace de 3 à 7 cm de large est laissé entre le cadre en bois et le bord supérieur de l'ouverture (en fonction de la teneur en humidité du bois et, par conséquent, de la valeur de retrait attendue). L'espace est rempli de rembourrage d'isolation en jute.

Le cadre en bois est fixé à l'ouverture avec des vis autotaraudeuses.

Étant donné que l'arbre a une certaine perméabilité à la vapeur, la mousse de montage utilisée pour sceller les espaces doit être protégée de l'humidité. A cet effet, le cadre en bois et les extrémités du mur dans l'ouverture sont recouverts d'un ruban de mousse de polyéthylène mince recouvert d'une feuille.

Avant d'installer une porte en métal-plastique, la porte doit être équipée d'une queue de cochon. C'est aussi un cadre en bois et est conçu pour protéger la porte des effets d'un mur qui rétrécit. De plus, les crémaillères des nattes fixent des bûches ou du bois, dont la connexion après l'ouverture est quelque peu affaiblie.

Un okosyachka protège les blocs de fenêtres et de portes des déformations qui se produisent lors du rétrécissement d'une maison en rondins

Pour le montage des nattes dans les parois latérales de l'ouverture, des rainures verticales d'une section de 50x50 mm sont découpées à l'aide d'une fraise. Des crémaillères sont insérées dans ces rainures. Ensuite, ils sont cloués sur des planches parallèles aux murs de l'ouverture d'une épaisseur de 50 mm et d'une largeur égale à l'épaisseur du mur.

Par le bas, un seuil est cloué, constitué d'une barre profilée en forme de T de 100 mm d'épaisseur, et par le haut - un cavalier horizontal (en haut). Le dessus doit éclater les racks, tandis qu'un espace de 15 cm doit être laissé entre celui-ci et la paroi supérieure de l'ouverture.L'espace est rempli d'isolant en jute et collé des deux côtés avec un ruban pare-vapeur.

Vidéo: qu'est-ce qu'un pigtail: deux types de boîtiers

Règles d'entretien et de fonctionnement

Pour vous assurer que les portes et les fenêtres durent longtemps, suivez ces recommandations :

1. Le profil et les raccords en métal-plastique doivent être protégés de la saleté et de la poussière pendant les travaux de construction et de réparation.
2. De plus, le profil doit être protégé du contact avec des particules de métal chaud lors du soudage ou de la coupe de produits métalliques avec une meuleuse.
3. Le lavage du profilé métal-plastique et des fenêtres à double vitrage doit être effectué à l'aide d'une solution savonneuse ou de détergents non abrasifs, ne contenant ni acides ni solvants.
4. Une attention particulière doit être portée au seuil de la porte, qui est le plus susceptible d'être contaminé. Lors du nettoyage de la pièce, celle-ci doit être aspirée.
5. Au début de la saison chaude, la pression de la porte métal-plastique doit être affaiblie et au début de la saison froide, elle doit être renforcée. La pression est ajustée en tournant l'une des vis sur les charnières de la porte. Au total, il y a trois vis sur chaque boucle, chacune d'elles, lors de la rotation, déplace la toile le long d'un des axes mutuellement perpendiculaires.

Deux fois par an, il est nécessaire d'effectuer l'entretien, qui consiste en ce qui suit :

• tous les mécanismes mobiles sont lubrifiés ;
• les trous de drainage situés en dessous sont nettoyés de la saleté (sauf pour les portes intérieures);
• l'état des joints en caoutchouc est vérifié, si une contamination est détectée, ils sont nettoyés ;
• les joints en caoutchouc sont frottés avec des lubrifiants à base de silicone (empêchent le vieillissement rapide du polymère).

Pour lubrifier les mécanismes, des huiles sans acides ni résines doivent être utilisées. Il s'agit, par exemple, de l'huile moteur et de la vaseline technique. Pour les aménagements extérieurs, des composés résistants au gel doivent être utilisés.

En raison de leur étanchéité, de leur haute résistance thermique et de leur résistance aux fluctuations de température et d'humidité, les portes et fenêtres en métal-plastique sont désormais très populaires. Mais l'installation de telles structures n'est pas très différente de l'installation d'homologues en bois conventionnels. Les instructions données dans cet article aideront l'utilisateur à faire face à cette tâche par lui-même, ainsi qu'à créer des conditions dans lesquelles les fenêtres et les portes dureront le plus longtemps possible.

Installer une fenêtre en plastique de vos propres mains n'est pas aussi difficile que cela puisse paraître à première vue. Bien sûr, sans préparation spéciale, le résultat ne sera probablement pas idéal. Mais si vous avez les compétences minimales, mettez-vous au travail avec audace.

L'idée de cette classe de maître est venue de nulle part. Tout a commencé par le fait qu'on m'a proposé de "mettre à l'abri" une fenêtre en plastique. Les propriétaires précédents avaient des plaintes minimes à ce sujet : "ça souffle un peu et la ceinture fait mal", mais ils ont décidé que "plutôt que de réparer l'ancien, il vaut mieux en acheter un nouveau". Alors ils l'ont fait. Pour eux, la "vieille" fenêtre s'est avérée inutile, mais pour moi ... comme on dit, tout ira dans l'économie "koulak".

Les fenêtres, communément appelées en plastique, du point de vue de la réinstallation, ont une caractéristique désagréable : il ne sera pas possible de les installer sous l'ouverture de la fenêtre à la maison. Il faut régler l'ouverture sous la fenêtre, mais ce n'est pas toujours possible. Cependant, ici, j'ai eu de la chance: les dimensions du cadre "s'intègrent" dans les dimensions de ma maison de campagne. Mais ici, il est nécessaire de faire une digression.

Presque toutes les maisons peuvent être divisées en trois types: pour simplifier, appelons-les "pierre", "hachée" et "planche". Le poinçonnage de nouvelles ouvertures dans la "pierre", c'est-à-dire constituée de blocs de ciment, de briques, de béton monolithique et de matériaux similaires, est difficile et demande beaucoup de travail. Le «coupé», à partir de rondins ou de bois, est plus pratique à cet égard: dans la plupart des cas, l'expansion de l'ouverture est possible, cela n'affectera pas la résistance.

Ma maison est du troisième type, "planche", ou plutôt charpente-remblai. Il s'agit d'une option typique qui a été massivement utilisée dans les zones suburbaines jusqu'au milieu des années 90 environ. (Soit dit en passant, à l'époque de l'URSS, il y avait une limitation claire de la taille des bâtiments: les maisons capitales n'étaient pas autorisées à être construites sur des chalets d'été - seulement des bâtiments «d'été» légers. Bien sûr, tout le monde ne suivait pas cette règle, mais c'est une autre histoire). La charpente est faite de rondins et de poutres taillées, les murs des deux côtés sont recouverts de matériaux de toiture et de planches ordinaires. Dans le rôle de remblai - sciure de bois imbibée de sulfate de cuivre. Bien sûr, c'est une technologie "obsolète". Mais, premièrement, la datcha de ma famille est apparue il y a 60 ans et, deuxièmement, la maison a été construite au début des années 90.

Pour compléter le tableau, j'ajouterai une touche supplémentaire - j'ai construit cette maison moi-même, de mes propres mains. D'abord en tant qu'assistant, puis à mon compte, seul. La décoration intérieure était entièrement à moi. Il y avait peu d'outils : une machine à bois, une scie, une hache et un chalumeau. Pour la décoration intérieure, j'ai utilisé des planches non délignées : je les ai découpées à la machine, les ai jointes, puis j'ai brûlé le côté jointé au chalumeau, après quoi j'ai sélectionné des quartiers à la machine, chanfreiné puis ajusté chaque planche en place. C'est comme ça que je me suis amusé dans mes 16-17 ans.

Soit dit en passant, la fenêtre qui se trouvait auparavant (photo 1, 2) n'était pas nouvelle - à cette époque, tout était traité avec soin, même les choses qui avaient servi leur objectif étaient essayées d'être réutilisées.

Quelques années après l'achèvement de la maison, j'ai mis à jour les fenêtres - j'ai fait du double vitrage au lieu d'un seul. Bien que la maison ait un poêle (parmi ceux qu'on appelle des générateurs de gaz), il n'est utilisé que comme poêle d'été. Il est tout à fait possible de l'isoler et même pas très difficile.

C'est exactement ce que font beaucoup de mes voisins: ils remplacent les fenêtres par des fenêtres en plastique, isolent les murs avec de la laine minérale, les recouvrent de bardage - et obtiennent des bâtiments dans lesquels vous pouvez passer un week-end en hiver. Mais j'ai une cuisine en brique pour les courses d'hiver, elle est plus petite et avec un four en brique capital. J'ai donc décidé de mettre une nouvelle fenêtre plutôt pour le fun.

Outils requis

La tâche d'installation d'une nouvelle fenêtre dans mon cas se compose de trois étapes. Vous devez d'abord agrandir l'ouverture dans le mur, c'est-à-dire arracher et découper tout ce qui n'est pas nécessaire. Effectuez ensuite un travail grossier - créez un «cadre pour le cadre» (on l'appelle une queue de cochon ou un boîtier) et fixez-y le cadre en plastique. La dernière étape est le travail de finition: rebord de fenêtre, pentes, plateaux.

Je vais lister les principaux outils utilisés (photo 3).

Une scie circulaire. Nécessaire à toutes les étapes - de la coupe à travers l'ouverture à la finition finale. La précision du "circulaire" est suffisante pour la plupart des types de travaux.
Tronçonneuse. Il y a assez d'électricité. L'outil n'est pas très précis, mais il est capable de faire une coupe "à l'aveugle" à une grande profondeur. L'essentiel est qu'il n'y ait pas de clous sur la ligne de coupe - la chaîne «s'assied» instantanément.
scie alternative. Comme la chaîne, la scie alternative est utile pour les travaux de démolition, notamment lors de la coupe de matériaux avec des clous. Il est également utilisé pour la "finition" dans les endroits difficiles derrière une scie circulaire. Je l'utilise assez rarement, mais à chaque fois je comprends que sans ça ce serait plus difficile.
rabot électrique. Il est principalement nécessaire au stade final - pour un réglage précis de la largeur et de l'épaisseur des matériaux.
Frazier. Il était utile pour traiter le bord du rebord de la fenêtre et les joints des plateaux.
Un marteau et arrache-clou.

D'autres outils étaient parfois utilisés : une perceuse (elle faisait aussi office de tournevis), une scie sauteuse et même un compresseur avec des outils pneumatiques.

Préparation à l'installation d'une fenêtre

Cela n'a aucun sens de décrire le travail de démantèlement étape par étape. La charpente électrique de la maison est constituée de racks verticaux distants de deux mètres, ils supportent la charge principale. Un supplémentaire a été installé entre les racks « de puissance », qu'il a fallu découper. Il n'a pratiquement aucun effet sur la durabilité. Les planches intérieures ont été soigneusement retirées, les planches extérieures ont été coupées sans être retirées de la maison et retirées avec la partie sciée du rack.

Puis ce fut au tour de la deuxième étape : les planches furent sélectionnées et installées, qui devinrent le « cadre pour le cadre ». Le traitement de ces panneaux n'est pas nécessaire - ils seront tous «fermés» par d'autres. Photo 4 - coin inférieur droit (vu de l'intérieur). Le panneau inférieur est un support pour le rebord de la fenêtre, sa largeur correspond à l'épaisseur du mur avec revêtement. Un rail de support est posé dessus (un élément similaire peut également être utilisé lors de l'installation de fenêtres en plastique ordinaires, il s'appelle un profil de support). La largeur du rail est «l'épaisseur du cadre en plastique», la hauteur est choisie de sorte qu'à l'avenir, le rebord de la fenêtre ferme à la fois celui-ci et l'espace entre celui-ci et le cadre. J'avais un rebord de fenêtre en plastique large et mince dans le kit, je n'avais pas besoin d'un rail de support avec, mais j'ai décidé qu'un rebord de fenêtre étroit en bois, mais plus épais, serait plus beau.

Important!

Il est fortement souhaitable de placer le panneau inférieur strictement horizontalement, en fonction du niveau. Le reste des panneaux de boîtier peut être réglé en cours de "raccord".

Comme vous pouvez le voir sur la même photo, la distance entre la fenêtre et le mur intérieur de la maison est de quelques centimètres. Ce serait plus - je ferais aussi ce rack de nattes "dans l'épaisseur du mur" (comme tout le monde), mais ici, il s'est avéré plus opportun de le faire "dans la largeur du cadre".

Photo 5 - "montage". Les planches de coffrage sont installées au ras de la peau extérieure. Avec cette installation, il n'y a pas besoin de pentes. Une sortie pour évacuer l'eau de pluie n'est pas non plus nécessaire : celle qui ferme la jupe (planches de revêtement verticales) a plutôt bien fait le travail. Si la maison était recouverte d'un revêtement, les pentes et la marée basse seraient nécessaires.

À propos des "nuances"

Pour les maisons taillées dans des rondins ou du bois, le retrait doit être pris en compte lors de l'installation d'une queue de cochon. Il est invisible à l'œil nu, mais si vous clouez simplement une planche verticale à une maison en rondins, l'année suivante, des fissures se forment entre les rondins. Pour éviter que cela ne se produise, ils établissent une connexion coulissante sans fixation avec des clous - une pointe sur les bûches et une rainure dans les crémaillères de la queue de cochon (ou vice versa). La hauteur de toute l'ouverture de la fenêtre diminue également pendant le rétrécissement et le panneau supérieur commence à exercer une pression sur le cadre, ce qui peut entraîner sa déformation - jusqu'à l'impossibilité d'ouvrir les fenêtres ou même de fissurer le verre.

Ils combattent cela différemment : entre la planche supérieure et la bûche, ils laissent un espace totalement libre de quelques centimètres de haut. Après rétrécissement, il diminuera. Dans ce cas, les planches en queue de cochon ont une forme très complexe et sont reliées les unes aux autres par des pointes - idéalement, aucune planche supplémentaire n'a besoin d'être clouée dessus : placez-les dans une maison en rondins, montez une fenêtre - et vous pouvez les fermer avec plateaux.

Dans le bon sens, toute maison en rondins doit être construite pendant au moins deux ans: dans le premier, ils mettent une maison en rondins, dans le second, ils effectuent la finition, y compris les fenêtres. Et même après cela, le rétrécissement durera encore plusieurs années et la maison devra être calfeutrée de temps en temps, en comblant les espaces entre les rondins. Mais ce n'est pas toujours fait - aujourd'hui, ils construisent souvent immédiatement "clé en main" à partir d'un matériau d'humidité inconnue, et ce qui se passera dans les années - les constructeurs s'en fichent. De plus, les lacunes doivent encore être vues, mais si elles sont fermées avec des matériaux de finition et des appareils de chauffage, cela ne sera pas possible. À moins que vous ne vous sentiez - la perte de chaleur dans une telle maison augmentera considérablement.

Pour les bâtiments "en pierre", il n'y a pas de problème de retrait. En fait, une queue de cochon sur eux n'est généralement pas nécessaire du tout (bien que des options soient possibles).

La deuxième "nuance" concerne la taille de l'ouverture de fenêtre résultante. Il doit être légèrement plus large et plus haut que le cadre de la fenêtre. Lors de la commande d'une fenêtre "dans l'ouverture", cela est pris en compte lors de la fabrication. Comme je devais au contraire ajuster l'ouverture à la fenêtre, j'ai minimisé les écarts - à moins de 10 mm sur chacun des quatre côtés. C'était suffisant pour insérer la pointe d'une cartouche de mousse dans l'espace résultant. Un écart plus important est également acceptable.

Installation d'un cadre de fenêtre en plastique

Tout est assez simple ici. Habituellement, le cadre est fixé sur les côtés avec des ancres - deux de chaque côté suffisent. Ou même des vis, s'il y a un boîtier. Une paire de petits coussinets est placée sur le rail du support pour fournir un dégagement entre celui-ci et le cadre. Ensuite, des trous sont percés, des fixations sont installées, les dégagements latéraux sont vérifiés et ils sont moussés. La fenêtre est fixée non seulement sur les attaches - la mousse donne une connexion si solide que les attaches, dans l'ensemble, ne sont nécessaires que pour la fixation pendant qu'elle sèche.

Maintenant - plus en détail. Les trous dans le cadre étaient déjà percés (s'il n'y en avait pas, je fixerais simplement le cadre avec des vis). Le reste des ancres étaient également attachées, mais elles étaient jetables et ne pouvaient pas être restaurées. J'ai dû aller au magasin pour de nouvelles ancres et de la mousse de montage. Et je n'ai pris que deux ancres - "pour le divertissement", j'ai décidé d'expérimenter et de fabriquer moi-même deux autres attaches.

La photo 6 montre des vis d'ancrage standard. Le prix d'émission est de 8 roubles pièce. Le même, mais "dans une ampoule" - 25-30 roubles par paire. Un cylindre de la première mousse rencontrée coûte 160 roubles, les marques "de marque" du même volume peuvent désormais coûter entre 300 et 400 roubles. Je n'exclus pas cependant qu'ils "donnent plus de mousse".

La photo 7 montre la procédure de fabrication d'une pseudo-ancre.

Dans ma maison, il y avait un tube en acier inoxydable d'un diamètre de seulement 10 mm. En serrant deux morceaux de carton dans un étau et en perçant un trou à leur jonction d'un diamètre égal au diamètre du manchon, j'ai obtenu un «collier de serrage». J'y ai mis un tube, coupé la longueur souhaitée, coupé le tube dans le sens de la longueur et séparé un peu les "antennes" avec un tournevis (photo 8).

La longueur du tube est telle qu'il pénètre de quelques centimètres dans le rack. J'ai choisi la profondeur du trou dans le rack de manière à ce que le tube soit encastré presque au ras du cadre. Il s'enfoncera un peu plus après avoir tourné la vis.

Sur une note!

Lors de l'emballage des ancres, vous devez toujours regarder pour qu'elles ne "déplacent" pas le cadre vers la droite - vers la gauche.

Vous pouvez utiliser des coussinets temporaires qui sont placés dans l'espace entre le rack et le cadre. Au fait, il est préférable de serrer les vis dans les ancres avec un tournevis manuel, cela permet un contrôle plus précis (photo 9).

Je peux également noter que j'aimais davantage travailler avec des ancres maison qu'avec celles d'usine.

Mousser l'espace entre l'ouverture de la fenêtre et le cadre de la fenêtre en plastique

Cela peut être fait plus tard - après l'installation du vitrage. Le processus est simple, mais, comme d'habitude, non sans "nuances". Pour une fenêtre d'environ 7 m de périmètre, une bouteille d'environ 400 ml suffit amplement.

Sur une note!

La mousse qui pénètre accidentellement sur les vêtements n'est lavée par presque rien, et si elle entre en contact avec la peau, elle «se détachera» pendant plusieurs jours. Si la mousse est tombée sur une surface, n'essayez pas de l'enlever tant qu'elle n'est pas complètement sèche.

Au préalable, l'espace entre le cadre et la queue de cochon doit être abondamment humidifié. Pour cela, un «pshikalka» convient, dans lequel divers produits chimiques ménagers sont proposés. J'ai utilisé un outil plus productif - un pistolet "film" attaché à un compresseur (photo 10). En général, un tel "paquet" convient également au jardin - il remplace avec succès le pulvérisateur de jardin.

Le cylindre avant utilisation peut être légèrement chauffé dans un bain-marie (pas plus de 30-40 ° C), de sorte que la production de mousse augmentera. Au travail, il est tenu avec la pointe vers le bas (photo 11). Il est nécessaire d'entraîner le ballon à une vitesse telle que la mousse remplisse environ un tiers du volume de l'espace. En séchant, il se dilatera et le recouvrira complètement. J'ai enlevé les doublures sous le cadre après avoir "passé" le périmètre, j'ai également moussé les fissures.

Au travail, vous devez faire une pause - jusqu'à ce que la mousse soit complètement sèche. Avant cela, l'espace ne doit en aucun cas être fermé avec des matériaux - si la mousse n'a nulle part où se dilater, elle est tout à fait capable de plier même le cadre. L'excès de mousse séchée est coupé avec un couteau. La mousse peut être teinte. Et même s'il est exposé à la lumière directe du soleil.

garniture de fenêtre

Pour la décoration intérieure, j'ai utilisé les mêmes planches que celles précédemment retirées. Assez d'entre eux avec une marge. L'apparence de la finition de l'intérieur peut être vue sur la photo au début de l'article. Il n'y a qu'un seul nouveau tableau ici - un rebord de fenêtre. Je ne l'ai pas "assombri" - dans quelques années, il s'assombrira de lui-même. Un autre des nouveaux est quelques coins en bois (au lieu de plateaux) et un rail sous le rebord de la fenêtre. Ils ont été trouvés dans les stocks - ils sont restés longtemps et sont juste apparus en couleur.

Ici, je ferai attention à deux points. Le premier est la conception du côté droit de la fenêtre. Il semble que soit la fenêtre soit inégale, soit le mur est «incurvé». La deuxième option est correcte: même lors de l'installation du cadre, ce poteau d'angle était installé avec une légère pente (erreur de charpentier). Il n'était pas possible de déguiser complètement cela, alors je suis allé dans l'autre sens - j'ai «retiré» la pente. La façon dont cela est fait est claire si vous regardez le coin inférieur droit : la jonction des deux planches n'a pas été effectuée à angle droit (photo 12).

Celui adjacent à la fenêtre est légèrement «détourné» (à l'aide d'une raboteuse, son épaisseur a été modifiée et des revêtements ont été posés), celui près du mur est fixé plus ou moins uniformément. A l'étage, au contraire, la planche est «tournée», qui est près du mur. De plus, il est un pouce plus étroit en haut qu'en bas. Ces deux planches ont été fabriquées à partir d'une seule, donc le motif est le même : la ligne de leur jonction est presque imperceptible. En somme, tout cela donne un sentiment de "quelque chose d'incompréhensible". L'idée n'est pas nouvelle - quelque chose de similaire a été utilisé, par exemple, dans la construction de la "maison dansante" de Prague.

La deuxième astuce concerne l'installation de plateaux externes. La pratique montre que même un simple amarrage de leurs planches à un angle de 45 degrés est difficile - si vous faites une petite erreur, un espace apparaît. Pour le minimiser, vous pouvez procéder comme suit : fixez le panneau supérieur au mur, posez le panneau latéral dessus et marquez-le (photo 13).

Ensuite, retirez le côté, coupez, fixez à nouveau - et marquez celui en dessous. Ou prenez une scie à métaux et faites une coupe sans enlever les planches. C'est encore plus facile avec une scie circulaire avec une profondeur de coupe configurée de «une planche et demie», mais un tel travail nécessite des qualifications et la présence d'un échafaudage - il est impossible de travailler avec elle debout sur une échelle, conformément aux règles de sécurité . La garniture externe est plus facile à monter sur des vis - il est pratique de l'ajuster et de la retirer plus tard, par exemple pour la peinture.

Installation de verre dans une fenêtre en plastique

L'installation de fenêtres oscillo-battantes et oscillo-battantes assemblées avec des fenêtres à double vitrage sur charnières est un problème simple, la conception peut être différente, mais tout se comprend facilement en place. Il y a des subtilités lors de l'installation des fenêtres à double vitrage elles-mêmes. Il faut savoir qu'elles ne se placent pas seulement dans un cadre, mais sur de petites entretoises en plastique : au moins deux par le bas et une de chaque côté (photo 14).

Les parcloses qui pressent la fenêtre à double vitrage sont réglées très précisément en usine. Lors de leur retrait, il est conseillé de marquer chaque perle et de ne pas se confondre. Si cela n'a pas été fait, vous pouvez essayer de regarder les marques sur la parclose et le cadre de la fenêtre - il y aura toujours de petites rayures qui se sont produites pendant le fonctionnement ou lors du retrait.

Pour faciliter l'installation de la saillie du cordon dans la rainure du cadre, vous pouvez la lubrifier légèrement avec n'importe quelle graisse incolore - silicone, WD‑40 ou même du savon. La pose s'effectue « par les bords » : de longues parcloses sont d'abord insérées par les angles, puis serrées « vers le centre » (photo 15).

Protéger une fenêtre en plastique contre le cambriolage

Les escrocs de nos datchas ont récemment "travaillé" rarement. Mais compliquer la tâche des voleurs de campagne pour pénétrer dans la maison est tout à fait logique. Pour protéger les fenêtres, j'utilise des boucliers en bois sur les loquets. Un nouveau bouclier a dû être fait pour la nouvelle fenêtre. Même trois (photo 16).

Le travail est simple - des blocs de bois avec des planches rembourrées dessus. De plus, ce sont les planches qui sont restées après l'installation de la fenêtre. A gauche - ceux qui étaient sur le mur de l'intérieur, à droite - l'ancienne peau extérieure, les planches au milieu - un bouclier qui recouvrait l'ancienne fenêtre. D'en haut, ils sont fixés avec des loquets, d'en bas, afin de ne pas faire de trous dans le rebord de la fenêtre, la conception est légèrement compliquée: un bloc de bois renforcé d'un profilé en aluminium est utilisé, les loquets pénètrent dans les trous des pentes latérales. Briser un tel bouclier de l'extérieur est assez difficile. La protection, bien sûr, n'est pas absolue, mais suffisante.

Ajustement de fenêtre en plastique

Il est nécessaire à la fois après l'installation et pendant le fonctionnement ultérieur. Différents fabricants de matériel ont différentes versions des éléments de réglage, mais il suffit de savoir où les chercher. Très probablement, vous aurez besoin d'une clé hexagonale pour le réglage, les moins courantes sont les vis «pour un tournevis cruciforme». Pour faciliter la recherche, vous devez imaginer mentalement le cadre et la fenêtre comme des rectangles "durs". Si la fenêtre touche légèrement les ferrures lors de la fermeture, vous devez installer la fenêtre à l'intérieur du cadre avec des espaces uniformes sur tout le périmètre.

Tout le reste est dans l'esprit. Où un concepteur peut-il faire un "point" qui déplace la fenêtre de haut en bas lorsqu'il est ajusté ? Uniquement sur la charnière inférieure, sur l'axe et depuis la partie supérieure de la charnière. C'est l'endroit le plus pratique: l'accès à la partie inférieure de la charnière inférieure et supérieure de la charnière supérieure est limité par le rebord de la fenêtre et les pentes, dans la partie inférieure de la charnière supérieure, un deuxième point de ce type n'est pas nécessaire (et si la fenêtre est une fenêtre oscillo-battante, vous ne pouvez pas la mettre là).

Où chercher des points pour déplacer la fenêtre dans le cadre vers la droite ou vers la gauche ? Évidemment, également dans la zone des charnières, et les deux, mais les vis de réglage doivent être parallèles au verre. Photo 17 - Charnière inférieure, Photo 18 - Support d'inclinaison et de rotation retiré, le foret hexagonal pointe vers la vis de réglage.

Le réglage par vis est suffisant dans la plupart des cas. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez ajuster la position du cadre avec une "fenêtre à double vitrage". Le plus souvent, cela doit être fait si le châssis s'est trop affaissé - les angles de connexion de ses profils ont commencé à différer des lignes droites ou les charnières étaient usées. Dans ce cas, le vantail touche la partie inférieure du cadre, même lorsqu'il est complètement relevé avec la vis de réglage.

La rigidité du cadre est donnée par une fenêtre à double vitrage. Avant de régler, il est retiré, en tournant la vis sur la charnière inférieure, le châssis est abaissé autant que possible. Plus bas, dans la zone du "coin touchant", un joint de quelques millimètres d'épaisseur est posé sur le cadre. Le deuxième joint est placé "en diagonale" - sur le châssis dans la zone de la charnière supérieure. Après cela, la fenêtre est fermée. En conséquence, le cadre est serré entre les joints et se déforme un peu - il se déforme vers le haut. Pour fixer l'effet, sans ouvrir la fenêtre, remettez en place la fenêtre à double vitrage et fixez-la avec des parcloses. Ensuite, la fenêtre est ouverte, les joints sont retirés et enfin ajustés avec des vis.

Il est également souvent nécessaire d'ajuster la pression de la fenêtre au châssis. S'il n'est pas suffisamment pressé, un espace se formera, où il soufflera même avec un joint en état de marche. Une pince solide n'est pas non plus nécessaire - la connexion ne deviendra pas plus serrée à cause de cela, seuls les raccords et le joint s'useront plus rapidement. Vous pouvez vérifier la force de pression avec un morceau de papier journal entre le châssis et le joint - il doit être retiré avec un effort notable. Des points de réglage sont situés à la jonction des ferrures sur les ouvrants et le dormant. Leur nombre dépend de la taille de la fenêtre. Le plus souvent, la vis de réglage est située sur le tourillon - une "colonne" ronde sur le châssis. Dans mon cas, il y avait une autre option - la vis excentrique était sur des plaques fixées au cadre (photo 19).

De plus, des excentriques de serrage peuvent se trouver sur le support du mécanisme oscillo-battant (photo 20) et, parfois, sur la charnière inférieure.

En général, après avoir travaillé avec les outils pendant plusieurs minutes, je me suis assuré que la fenêtre commençait à se fermer et à s'ouvrir normalement, et qu'elle ne soufflait plus. Dans l'ordre de l'entretien ultérieur, il est nécessaire de lubrifier de temps en temps toutes les pièces frottantes et de "rafraîchir" le caoutchouc du joint. Pour ce faire, je recommande la graisse silicone (disponible dans les magasins de pièces automobiles).

L'avantage des fenêtres en plastique modernes par rapport aux fenêtres conventionnelles est assez évident. Ils sont solides, durables et isolent de manière fiable la pièce des bruits parasites, de la pluie et du vent. Si vous avez certaines compétences et connaissez les règles d'installation, vous pouvez installer des fenêtres en plastique sans appeler l'assistant. Suivez les recommandations que nous avons données dans ce document - et vous réussirez.

La fenêtre a été installée par Maxim Griboyedov.

La popularité des systèmes de fenêtres en plastique est due aux grands avantages par rapport aux cadres en bois traditionnels : meilleure étanchéité et, par conséquent, capacité thermique, pas besoin de restaurer les châssis chaque année, facilité d'utilisation. Même le coût des fenêtres en PVC, en raison des avantages, ne semble pas écrasant - ce sont des investissements à long terme. Économisez sur l'achat, peut-être avec l'aide de l'auto-assemblage, qui ne nécessite pas l'achat d'équipement spécial. Mais une compréhension approfondie du processus d'installation est nécessaire - de plus, comment installer des fenêtres en plastique de vos propres mains.

Installation d'une fenêtre en PVC - instructions étape par étape

Les ouvertures technologiques dans les appartements et les maisons sont de taille, de forme et d'autres caractéristiques différentes. Afin d'installer idéalement un bloc de fenêtres à double vitrage de haute qualité à l'avenir, un certain nombre de mesures sont nécessaires avant l'installation Sinon, vous risquez d'être déçu de votre propre travail. Idéalement, l'installation des fenêtres est réalisée par l'entreprise qui produit les structures. Ce n'est qu'ainsi, en cas de mariage, qu'un remplacement ou une compensation peut être exigé. Si vous voulez économiser de l'argent, il est important de considérer la question - comment installer correctement une fenêtre en plastique. Considérons étape par étape.

Mesures des ouvertures de fenêtres

Les ouvertures de fenêtre diffèrent rarement par leur forme parfaitement régulière - les écarts de largeur et de hauteur varient considérablement. Le résultat final et le fonctionnement à long terme dépendront de la précision des calculs.

Comment effectuer correctement les mesures de fenêtre :

• largeur d'ouverture. Il est déterminé par la formule: la distance entre les points extrêmes - 2 épaisseurs du joint d'assemblage. La largeur doit être mesurée en plusieurs points - d'en bas, d'en haut, au milieu. Si la différence est significative, choisissez le plus petit paramètre.
• hauteur d'ouverture. Formule : distance entre points extrêmes - 2 épaisseurs de joint - hauteur de profil. Comme la largeur, la hauteur est mesurée en plusieurs points.

Important : pour un résultat de mesure précis, utilisez un fil à plomb - une ficelle avec une charge et un niveau - un niveau à eau ou laser. Ils montreront avec précision la courbure de l'ouverture.

• La longueur et la largeur de la marée. Le premier peut être "copié" de l'ancien + 0,5 cm par pli ou une tolérance peut être ajoutée à la largeur mesurée de l'ouverture de la fenêtre. La largeur est calculée en fonction de la distance entre le bord du mur et le plan de montage (selon le matériau de construction de la maison ou de l'appartement, les paramètres peuvent varier) + indemnité.
• Largeur d'appui de fenêtre le plus difficile. Il est calculé comme suit: la distance entre le bord de la partie intérieure du mur et le lieu d'installation + le vol à l'extérieur du mur par 1/3 du radiateur de chauffage - l'épaisseur du cadre de fenêtre en plastique.
• Dernière exécution mesure de pente, puis lorsque l'installation de la fenêtre à double vitrage est terminée. La largeur est calculée après l'installation de la fenêtre en plastique, la longueur est égale à la hauteur + une tolérance de 0,5 cm.

Préparation de l'ouverture pour l'installation

Il est impossible de procéder au démontage immédiat de l'ancienne charpente. Même lorsque le délai de livraison exact de l'unité à double vitrage est connu, il n'y a aucune certitude que, pour une raison quelconque, les structures ne seront pas retardées en cours de route. Ce n'est que lorsque les blocs sont dans l'appartement qu'ils commencent à les manipuler. L'installation de fenêtres en plastique à faire soi-même doit avoir lieu dans temps sec et sans vent, avec la température de l'air pas inférieur à -5⁰С. Le temps froid nécessite une mousse de montage spéciale.

Étapes de préparation pour l'installation de fenêtres en PVC:

• Les espaces autour des fenêtres sont débarrassés du mobilier afin que les travaux puissent être effectués rapidement, sans retards et gênes dans les déplacements.
• Démonter les anciens cadres. Très probablement, ils se sont asséchés et il ne sera pas difficile de retirer les châssis des charnières. Vous devrez bricoler le cadre de la fenêtre - dans les vieilles maisons, ils étaient fixés sur des clous longs et épais. Nécessite un montage pour fonctionner.
• Il est important de libérer l'ouverture de l'ancienne isolation, du mastic et de l'étanchéité - les restes peuvent affecter l'installation d'une nouvelle fenêtre à double vitrage, interférant avec une position uniforme et stable.
• Le rebord de la fenêtre et l'ancienne chape de ciment en dessous, qui joue le rôle de substrat, sont supprimés. Les zones proches des fenêtres sont débarrassées de la fine poussière de construction. Les ordures sont sorties à l'avance et ainsi la partie sale du travail est terminée.

Important: les anciennes fenêtres à double vitrage en plastique sont retirées d'une manière différente.

La structure doit être démontée, sinon le retrait endommagera les murs. Tout d'abord, à l'aide d'un ciseau, les parcloses sont retirées pour retirer le verre. De plus, en tournant la poignée du châssis en mode ventilation, le crochet de l'auvent inférieur est libéré et le châssis est retiré. De la même manière, les nouvelles fenêtres à double vitrage sont démontées avant insertion. Le travail seul n'est pas effectué - les fenêtres à double vitrage sont lourdes et il est difficile de les garder. De plus, l'ajustement sera, plus précisément, si vous travaillez ensemble.

Méthodes d'installation des fenêtres en PVC

La méthode traditionnelle d'installation des fenêtres à double vitrage en PVC - fixation à travers le cadre sur des vis autotaraudeuses. Ces options de fenêtre sont un peu moins chères, car des composants supplémentaires sont achetés indépendamment. L'avantage de la méthode est la fiabilité - vous pouvez percer des trous supplémentaires, s'adapter précisément à la structure.

La deuxième voie est envisagée renforcer la structure de la fenêtre en PVC avec des ferrures "natives"- plaques de montage entretoises. Ils viennent avec un double vitrage. Moins - Alignement des murs requis avant le moussage, sinon la consommation de la composition augmentera. Les experts ne considèrent pas cette méthode comme fiable, car la structure est fixée uniquement sur la contre-force des entretoises et de la mousse. De plus, il y en a peu, jusqu'à 5 pièces - les fabricants ne tiennent pas compte du fait que l'ouverture peut différer par sa courbure et d'autres défauts.

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Le choix de la mousse de polyuréthane pour les fenêtres en PVC est décrit en détail, ainsi qu'une comparaison des produits de différents fabricants.

Selon le matériau de construction du mur - brique, béton cellulaire ou bois - l'installation des fenêtres en PVC varie en raison de la densité différente des matières premières et de leurs propriétés physiques. Ainsi, pour les blocs composites et le bois, il est nécessaire de réaliser des travaux d'étanchéité, et pour les matériaux naturels, un renforcement sous forme de caisson est également nécessaire.

Installer une fenêtre en plastique dans une maison en brique

Avant l'installation de fenêtres en plastique de vos propres mains dans une maison en briques, il est nécessaire renforcer le profil de soutien. Il est fixé à des ancres ou à des vis autotaraudeuses.

• Pré-percez des trous dans le cadre et autour du périmètre de l'ouverture. Selon les règles, la distance entre les attaches est de 40 cm.Mettez de côté des points de l'impost dans les deux sens.
• Lorsque le cadre à trous est prêt, il est inséré dans l'ouverture, après avoir préalablement placé des barres comme une lacune technologique, et les points de perçage sont déjà marqués sur les murs. Ensuite, la structure est retirée et les trous sont préparés. Un ruban d'étanchéité est collé sur le cadre lui-même autour du périmètre pour augmenter la capacité calorifique de la pièce. Si les dimensions sont telles que le ruban gêne l'installation libre, il est collé après le montage du cadre.
• Il reste à réinstaller le cadre en l'emboîtant précisément et en "appâtant" les fixations sans le visser à fond. Si la position est satisfaisante, la fixation commence le long du périmètre. Il est impossible de visser immédiatement et fermement une vis autotaraudeuse ou un boulon d'ancrage - cela entraînera l'inclinaison de toute la structure.
• Ensuite, ils assemblent une fenêtre à double vitrage - suspendez les châssis, renforcez les parcloses. Maintenant, les lacunes peuvent être soufflées avec de la mousse. En raison du climat différent à l'intérieur et à l'extérieur, il est recommandé de poser le mortier d'installation moins serré de l'extérieur et qualitativement, en deux couches, de l'intérieur.
• Lorsque la mousse polymérise, un rebord de fenêtre est installé, menant le bord à 2 cm sous le mélilot. Les marées basses sont installées le même jour à la manière d'un rebord de fenêtre. Pour ce faire, utilisez la version en aluminium - la plus résistante aux manifestations météorologiques. Selon des mesures pré-parfaites, la conception est découpée. La zone est préparée en la scellant avec du mastic silicone le long du bord adjacent au cadre. Ensuite, le reflux est vissé sur des vis autotaraudeuses ou des fixations spéciales, le conduisant sous la fenêtre.

Important : vous ne pouvez pas manquer de souffler de l'écume à marée basse. Cela le protégera des dommages dus aux charges structurelles, à l'eau et à la neige fondue.

• L'installation de pentes en plastique est simple, mais les mesures doivent être précises - il est préférable de faire faire le travail par un professionnel. De plus, les plaques sont découpées et essayées sur les surfaces des pentes en béton, marquant les points de fixation. De la mousse de montage leur est appliquée et la pièce est pressée contre le mur, enroulée derrière le cadre. Après polymérisation, tous les espaces sont remplis de mousse. Pour que la vue intérieure de la fenêtre plaise aux propriétaires, les joints et les coins du rebord de la fenêtre et des pentes sont constitués de coins en plastique.

Il n'est pas recommandé d'actionner la fenêtre immédiatement. Pour garder la structure solide pendant longtemps, doit être d'au moins 20 heures. Comment installer des fenêtres en plastique de vos propres mains - la vidéo ci-dessous vous aidera.

La différence entre l'installation de fenêtres en PVC dans une ouverture en bois et en béton cellulaire

Le matériau de construction naturel se caractérise par un retrait, qui affecte le changement d'ouverture de la fenêtre et la conception des fenêtres à double vitrage, jusqu'à l'extrusion du cadre et des fissures. Par conséquent, l'installation de fenêtres en plastique dans une maison en bois (vidéo ci-dessous) diffère de la traditionnelle. Pour éviter la destruction, il est recommandé d'assembler une boîte en bois pour la fenêtre en PVC, qui, à son tour, est installée comme suit:

1. La hauteur de la boîte est inférieure de 10 à 12 cm à celle de l'ouverture.Si nous prenons en compte un rétrécissement de 1 à 2 cm par an, cela n'aura pas d'effet significatif sur le cadre au fil du temps.
2. Une rainure est creusée dans l'ouverture le long des extrémités d'une bûche ou d'une poutre et compactée avec du feutre. Les barres sont installées au milieu, sans aucune attache - elles doivent entrer étroitement et ensuite se déplacer avec le cadre en bois.
3. La boîte est fixée dans l'ouverture, en vissant les vis à travers les planches uniquement dans les barres, sans toucher les extrémités.
4. De plus, l'installation de fenêtres en PVC à faire soi-même est effectuée de la même manière que la méthode d'installation décrite dans une maison en briques. La seule différence est que le ruban d'étanchéité est collé sur un cadre en bois et non sur un cadre en plastique.

Pour installer une fenêtre dans une maison en béton cellulaire, il convient de rappeler la forte hydrophobicité du matériau de construction poreux, et en plus de l'étanchéité, l'étanchéité de toute l'ouverture est également nécessaire. Et l'installation de fenêtres en plastique dans une maison en béton cellulaire n'est pas différente de l'installation dans une ouverture en brique ou en bois.

Ajustement du matériel

Pour que le fonctionnement de la fenêtre installée se déroule sans heurts, vous devez ajuster les raccords- boucles de serrage, plaques. Par example:

• Les courants d'air sont arrêtés en ajustant les excentriques ou les plaques de pression. Ils sont décalés dans le sens des aiguilles d'une montre par une clé de 2 mm.
• La position spéciale des broches - à droite ou à gauche - fera passer les fenêtres en mode hiver ou été - cela est indiqué dans les instructions.
• Pour que le ruban d'étanchéité reste élastique, il doit être lubrifié une fois par an avec de la glycérine pure.