Выбор крыши для дома из бревна. Различные конструкции крыш бревенчатого дома

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Особенности форм

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная – самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных или не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с . В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

• мауэрлат - 150х150 мм;
• стойки - 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
• подкосы - 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
• затяжки - 50х150 мм с двух сторон;
• прогоны - 100х150 или 150х50 мм;
• накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

• материала кровельного покрытия;
• снегового района;
• шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
• пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными .

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2-4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
3. крепление мауэрлата к стене;
4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
5. монтаж каркаса;
6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
7. гидроизоляция;
8. обрешетка;
9. обеспечение вентиляции;
10. установка капельников;
11. монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

“Скользящее” крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

• на скобы;
• на шпильки;
• на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10-12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

• с врубкой;
• без врубки.

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Защита от срывания ветром

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом - это не повод для экономии.

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32-40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25-32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

• поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
• движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2-3 см);
• выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:утеплении крыши .

Кстати, немного забегая вперед, фото уже отшлифованной изнутри и снаружи бани из бревна, с уже окрашенными стенами мы приводим ниже. Откуда такой ракурс, спросите Вы? Да с крыши дома, мы как раз обсуждали с печниками, как они будут обеспечивать гидроизоляцию прохода дымохода камина сквозь черепичную кровлю.

Но вернемся к теме статьи - строительству крыши именно бани из бревна. На момент начала работы баня из бревна выглядела следующим образом (см. фото ниже). Единственно, строители уже успели соорудить леса. Напомним, (см. предыдущую ) что по завершению монтажа сруба на моем участке (май 2017 года), мы накрыли его тентом для защиты от дождя. Плюс Ваш покорный слуга, вместе с сыном, обработали антисептиком будущие стропила и половые лаги, поэтому не удивляйтесь их цвету.

К сожалению на начальных этапах работы я не присутствовал, поэтому когда приехал на дачу в следующие выходные, то увидел уже возведенный нижний слой пирога, выполненный из обычных необрезных, но строганных дюймовых досок.

Об истории возникновения этого подхода к строительству крыш мы расскажем чуть позже, а сейчас давайте посмотрим поближе, что уже было сделано на этот момент.

Конечно, когда я увидел выпиленные практически в струнку фронтоны и внутренние стены, мне даже стало немного не по себе, уж очень было жалко дерево, но я понимал, что такова технология. Кстати, давайте немного поговорим о ней. Если Вы помните, при возведении крыши дома из сруба () мы сначала сформировали внешний слой кровельного пирога (снизу вверх: стропила, гидроизоляцию, обрешетку и черепичное покрытие), а впоследствии планируем возвести нижний, внутренний слой (сверху вниз: утеплитель, пароизоляция, потолок мансарды).

Здесь же мы решили использовать норвежскую технологию возведения кровли - снизу вверх, т.е. последовательно выкладывается внутренний потолок, пароизоляция, стропила, между ними утеплитель, поверх гидроизоляция, обрешетка и черепичная крыша. Материал потолка Вы уже можете увидеть на близлежащих фотографиях.

В чем преимущества такого подхода? Во-первых, создается единая конструкция, которая равномерно перемещается при усадке сруба. Во-вторых, Вы сразу получаете весь кровельный пирог и напрочь забываете о крыше, переходя к другим делам. В-третьих, сооружать такой пирог для сруба (снизу вверх) гораздо проще для строителей - не нужно удерживать на весу доски и пр., с этим справляются всего двое плотников, соответственно это дешевле обходится и Вам.

Теперь откроем маленький секрет, который внедрен или возвращен именно строителями Руси Бревенчатой. Конечно метод возведения пирога снизу-вверх, хоть и не часто, но и ранее использовался в России, но при этом, для отделки потолка мансарды обычно использовалась вагонка, которая набивалась на черновой потолок, сделанный из брусков, фанеры, нестроганных досок и т.д. Скажу честно, стены или потолок из вагонки (т.е. узких строганных шпунтованных дощечек) вызывали у нас легкое раздражение и всем уже порядком надоели за предыдущие десятилетия соцреализма.

Нам хотелось получить уместную в бревенчатом деревянном доме (точнее бревенчатой бане), симпатичную, недорогую и функциональную крышу. Мы долго думали, на чем остановиться и, как-то побывав в гостях у Дениса Мигачева (ген. директора Руси Бревенчатой), мы увидели в его бане такой вот потолок из обычных необрезных досок. В неровности краев этих досок был некий шарм, это была надежная и красивая (в отличие от вагонки) конструкция. При этом - достаточно недорогая. Кстати, Максим Маринин также остановился в своей бане на этом варианте потолка на мансарде и, по его словам, остался вполне доволен ().

Короче, обдумав на семейном совете, мы тоже остановились на этой конструкции потолка, как говорится дешево и сердито, простите, ... эстетично. Потом, уже в процессе строительства, плотники мне рассказали, что собственно говоря, Денис и внедрил этот подход с необрезными строганными досками, который уже повторили многие его клиенты, теперь включая и нас.

Давайте рассмотрим эту методику чуть подробнее. На стенах фронтонов делаются выпилы с обеих сторон , на эти выпилы будет укладываться щит из необрезных досок. Почему эти выпилы так велики? Потому, что бревна имеют круглую форму и нужно паз сделать таким, чтобы в местах стыка венцов не было видно края созданного щита потолка. Наверное, на слух это воспринимается сложно, но позже мы покажем на фото, что имелось в виду.

На коньке, доски будущего потолка жестко крепятся к коньковому бревну на большие гвозди (именно гвозди, они в этой ситуации надежнее хрупких саморезов).

На этих фото хорошо видно, как доски лежат внахлест. Также видно, что, хотя это и необрезные (т.е. доска не имеет одинаковой ширины) доски, но они качественно оструганы, в том числе и с узких боков.

Рассмотрим пазы в месте опоры нижней части крыши - это верхнее бревно боковой стены сруба (см. следующее фото). Как видим сделана специальная выемка на которую уложены доски будущего потолка. Специально оставлен зазор, чтобы доски, а вместе с ними, и вся крыша могла съехать при усадке бани из бревна. Меня сразу смутили гвозди, которыми были закреплены доски к этому бревну, но строители меня успокоили, сказав, что это тоненькие финишные гвозди (ими обычно прибивают наличники дверей), которые не будут являться препятствием для движения крыши и служат лишь для начального крепления досок (после этого доски будут стягиваться между собой, с поперечными перемычками и т.д. - будет настоящий крепкий щит).

А вот так выглядел процесс сращивания упомянутого выше щита потолка. Сверху саморезами, но так, чтобы они не выходили на нижнюю, лицевую часть, потолка стягиваются наши необрезные доски. Чтобы не образовывались щели, бригадир снизу определяет место вкручивания самореза и делает упор для этой точки. Второй мастер вкручивает сверху саморез с помощью шуруповерта. Вроде все легко, но процесс на самом деле оказался достаточно длительным и скрупулезным.

А вот и сами наши герои. Это уже знакомые нам по этапу монтажа сруба бани бригадир плотников Петр Марков (на первом плане), кстати, один из лучших мастеров компании Русь Бревенчатая, и его напарник Михаил.

Вот так выглядела крыша с другого ракурса. Если посмотреть внимательнее, то можно увидеть щели между досками, ведь они пока висят только под собственным весом, опираясь лишь на концах.

Ну, а вот таков получается вид снизу на будущий потолок. Правда, это не совсем потолок, а скорее фронтонный свес, но идея по сути та же. Обратите внимание, что не видно щелей между вертикальной стеной бани из бревна слева и самим потолком, несмотря на то, что бревна стены имеют традиционную круглую форму. Отсутствие щелей, но при этом сохранение возможности потолка и всего пирога крыши плавно скользить по стене при усадке сруба - это и есть главное достоинство упомянутого выше паза во фронтонных стенах (как и обещали, мы пояснили приведенную выше фразу о выпилах на фронтонах).

Если не делать подобных пазов в самих стенах, а попытаться (некоторые умельцы так и поступают) фигурно вырезать доски потолка, изящно обходя все округлости бревен стен, то результат будет плачевен. Причем проблемы, конечно, проявятся не сразу, а по прошествии времени, когда сруб начнет садиться и доски Вашего потолка будут, в лучшем случае просто ломаться, а в худшем просто выстреливать из-за возникшего напряжения и усилий.

Сделаем еще один временной скачок и рассмотрим картину, которую мы увидели в свой следующий приезд. После этого, я, кстати, оставил фотоаппарат ребятам и попросил фотографировать наиболее значимые моменты, поэтому дальнейший фоторепортаж будет более последовательным.

Итак, что изменилось? Конечно сразу в глаза сразу бросаются уложенные стропила. Кстати, ребята как раз занимались процессом их врезки в верхние бревна стен. Обратите внимание, на шнур, показанный на фото ниже. Сначала были уложены первая и последняя пара стропил, над фронтонами бани. Они были очень точно вымерены во всех плоскостях, после чего и были натянуты упомянутые шнуры. В дальнейшем, все остальные стропила укладываются точно лежащими в отмеренных шнурами плоскостях, это будет залогом ровной крыши.

Но стропила, это был уже следующий шаг. До этого, кроме того, что доски щита были стянуты между собой саморезами, на них была уложена так называемая пароизоляция - специальная армированная нитью прочная пленка, которая не пропускает и воду и пар, ведь утеплитель в кровельном пироге должен оставаться сухим.

Поверх пленки были положены поперечные доски и уже на них укладываются стропила. Когда я спросил Петра, почему стропила не укладываются сразу на доски щита, он пояснил, что, во-первых, поверхность щита получается неровной из-за лежащих внахлест досок, а, во-вторых, при укладке и причерчивании стропил может повредиться пленка гидроизоляции, а так все получается красиво и надежно.

Крыша (в традиционном понимании) - часть конструкции здания, которая обеспечивает его защиту от всех типов атмосферных осадков, сохраняет тепло либо защищает от перегрева. То есть это вся верхняя конструкция сооружения.

Вообще-то, с точки зрения советской строительной науки, крыша - понятие дореволюционное и безграмотное, и должен применяться исключительно прогрессивный термин «покрытие». Но в жизни даже профессиональные проектировщики и строители нечасто его используют. Возможно, ввиду вероятности двойственного толкования. Отчасти определение «покрытие» прижилось в отношении конструкций с несущей железобетонной либо металлической основой, главным образом плоских. А назвать «покрытием» верхнюю часть собора Василия Блаженного или крышу деревенской избы не придет в голову ни одному архитектору, хоть и учили их «правильно».

Устройство крыши Бочкой

БОЧКА в архитектуре, крыша в форме полуцилиндра с повышенным и заострённым верхом, образующая на фасаде килевидный фронтон. Бочка встречается в русской архитектуре 17-18 веков, чаще в деревянной (церкви Русского Севера; несохранившийся дворец в Коломенском и др.), реже в каменной (церковь в посёлке Тайнинское Московской области).

Устройство крыши Бочкой применялась в основном в строительстве хором или деревянных храмов. Идеальным покрытием для криволинейной поверхности бочки служил лемех - небольшие дощечки с фигурным краем, уложенные по принципу черепицы.

Кубаватая крыша-это крыша с четырьмя выпуклыми скатами, имеющая килевидное сечение с расширением над основанием.

Кубоватые церкви строились с середины XVII до конца XVIII века, район их постройки ограничивался Поонежьем и поморским побережьем Белого моря. Куб представляет собой трехсоставную фигуру: квадратный четырехгранный пояс, на который снизу и сверху поставлены две четырехгранные пирамиды, при этом верхняя пирамида всегда выше нижней.

На большей части территории России крыши жилых хозяйственных построек были двускатными. Самая древняя конструкция крыши - на самцах (продолжение бревенчатой стены образовывало треугольник фронтона крыши). Крыли крышу тесом (долгой дранью), на западе и юге Европейской части - соломой. Короткая дранка - щепа - распространяется в конце XIX - начале XX века (она крепилась уже с помощью гвоздей). Теснины укладывались на продольные жерди - слеги и поперечные - курицы, названные так за то, что завершались крючкообразными выступами, похожими на птицу. На этих крючках укреплялись потоки - деревянные желоба для стока воды. На коньке крыши стыки тесни, прикрывались массивным бревном - охлупнем.

Двускатная крыша на стропилах получает широкое распространение лишь в XIX веке (и по сей день это наиболее популярная конструкция). Кровля при этом держится на поставленных под углом балках - стропилах, которые, в свою очередь, опираются на переводины потолка.

Настоящий простор для творчества предоставляет проектирование крыши дома, венчающей постройку. Пожалуй, это важнейшая деталь всего проекта. Неудачное решение верхней части здания может перечеркнуть все архитектурные находки фасадной или торцовой части дома.

Особую архитектурную выразительность имеют самые сложные в практическом исполнении многощипцовые крыши.

Крыша этого типа - результат соединения двух или более крыш разной формы (двухскатных, четырехскатных, наклонных), пересекающихся между собой в коньках и ендовах. Плоскости скатов имеют форму трапеций и треугольников, редко - прямоугольников. Как правило, они образуют крыши домов с развитой пространственной формой. Стилевое разнообразие. Наиболее популярны многощипцовые крыши, возникающие при соединении двухскатных крыш, пересекающихся между собой под прямым углом. Их коньки могут находиться на одной и той же высоте (если оба крыла дома представляют собой жилые части с эксплуатируемыми мансардными этажами), или же на разных (если одну часть занимает, например, гараж без эксплуатируемой мансарды). Такие крыши имеют также Г-образные и Т-образные формы в плане дома.

Многощипцовая крыша - это сложная архитектурная форма, поэтому ее вид должен быть продуман до мелочей. Созданию гармонии и единства композиции служит равенство углов наклона всех скатов, высоты коньков или же сохранение одного уровня линии карнизного свеса. Учитывая то, что функции отдельных частей дома различны, высота соответствующих им участков крыши отличается; таким образом, сложно сохранить единую линию. В этом случае важно ввести другой организующий элемент, например, расположить участки крыши под прямым углом. Коньки, находящиеся на разной высоте, не портят общего вида, но для создания конечного эффекта имеет значение выбор места, где крыша, расположенная ниже, заходит под крышу, находящуюся уровнем выше. Сохранение принципа симметрии помогает сделать форму здания целостной. Аналогичные принципы упорядоченности обязательны также в случае, если плоскость ската прерывается люкарной или ризалитом лестничной клетки. В традиционных домах эти элементы расположены, как правило, на поверхности ската по центру, а если их несколько, - то симметрично.

Храмы в Древней Руси строились по типу избы, в основе которой всегда лежит венец из четырех бревен, образующих при соединении квадрат или прямоугольник, а вся изба представляет собой несколько венцов, наложенных друг на друга - сруб, покрытый двускатной или четырехскатной крышей. Этот принцип сохранялся и в более сложных сооружениях - теремах, дворцах, крепостных башнях.

Шатровая крыша

Нередко клетские церкви перестраивались в шатровые. Как известно, в дереве трудно передать форму купола – необходимого элемента храма византийского типа, и, предположительно, это определило замену в деревянных храмах куполов шатровыми завершениями. Такой храм с пирамидальным покрытием известен по летописям уже с ХI–ХII вв. На Севере, богатом строевым лесом, этот тип церкви, называемый также в летописях и актах «древяна вверх», получил наибольшее распространение. Церкви эти обыкновенно очень велики по объему и достигают нередко чрезвычайной высоты. Сущность этого строительного приема заключается в устройстве главного помещения для молящихся в виде башни, кровельное покрытие такой башни устроено «кругло», то есть гранником, и образовало форму гранника, имеющего почти всегда вид восьмискатной пирамиды, увенчанной главой. Такая форма получила название «шатра». Высокий подъем шатра, подобно клинчатому перекрытию, также требовал повалов и полицы для отвода влаги.

Шатровый храм значительно отличался от клетских и своей высотой, и своим сильно подчеркнутым стремлением вверх. Эта глубоко национальная форма храма очень красива, проста и рациональна. Сохраняя традиционные три части – алтарь, главное помещение и трапезу, – планы шатровых храмов имеют одно существенное отличие от планов клетских, а именно – главная часть храма образует восьмиугольник. В качестве основания для шатра чаще всего служит восьмигранный верхний ярус храма – восьмерик (аналог барабана для купола). Отсюда происходит конструкция «восьмерик на четверике», позволяющая лучше сделать переход от квадратного в плане основания храма к восьмигранному шатру. Но встречаются храмы и без восьмерика, и не имеющие четверика. Редко, но встречаются храмы с большим числом граней и многошатровые храмы, в которых помимо центрального шатра, венчающего сруб, малые декоративные шатры ставились и на примыкающие к срубу притворы. В целом в шатровом стиле храмового зодчества за долгие столетия было накоплено большое многообразие архитектурных форм и вариаций, которые пытаются классифицировать по ряду признаков: «ярусные шатровые церкви типа «восьмерик на восьмерике», «шатровые церкви ярусного типа «два восьмерика на четверике», «ярусные церкви типа «три восьмерика на четверике», «церкви типа «восьмерик на четверике» с многоглавием и др.

Для дома из любого строительного материала стропильная система крыши монтируется из дерева. Деревянные стропилы одинаково хороши для любого вида кровли. Кроме этого дерево подходит для создания любой формы крыши: одно- и двухскатной, полувальмовой или вальмовой и т.п. Каким бывает , виды и формы можно узнать, прочтя эту статью.

Каркас крыши под строительство дома из бруса зависит от выбранной формы. От того какая будет форма зависит сложность стропильной системы, устройство, материал для нее и расчет нагрузок.

Как выбрать форму крыши

На выбор формы будущей крыши для деревянных домов влияет ряд факторов:

1. Сколько выпадает осадков в регионе, где проводиться строительство. Для регионов с обильными осадками, выбирают устройство с большим уклоном, высокую, остроконечную. Для минимального, подходит более пологий и низкий вариант.
2. Вид кровли. От того какой будет кровля зависти уклон крыши, у определенного материала предусмотрен свой уклон при монтаже.

Если форма крыши задумана индивидуально, то нужно рассчитать каркас на нагрузки и предусмотреть какой материал будет использован в качестве кровли.

Виды и формы крыш

Все деревянные крыши можно подразделить на:

1. Плоские
2. Скатные

Плоские крыши имеют устройство с уголом наклона менее 10°С, более это скатные. Все эти виды подразделяют на формы.

Форма крыши деревянного дома может иметь строение:

• Односкатная. Наклон только с одной стороны.
• Двухскатная. Треугольная, с двумя гранями.
• Плоская.
• Мансардная.
• Многощипцовая.
• Вальмовая.
• Шатровая. (Под разновидность вальмовой но с одинаковыми по размеру скатами).
• Полувальмовая.
• Четырехскатная полувальмовая.

Скаты кровли и форма влияют на характеристики. Самые простые по конструкции двухскатная и плоская деревянные.

Односкатная

Это наиболее простая конструкция плоской крыши. Плоскость ее наклонена в одну сторону и опирается на несущие стены дома. С одной стороны каркас ниже, а с другой выше. Из-за простоты конструкции используют ее для хозяйственных построек.

Двускатная крыша

Плюсы двухскатной простой деревянной кровли:

Но подходит двухскатная кровля только для отдельно стоящих зданий, например под строительство дома из клееного бруса.

Плоская конструкция кровли не подходит регионам с большим количеством осадков. Это происходит по причине пологости ската. Плоская кровля применяется для небольших построек в южных регионах. Остальные варианты подходят для любой широты России.

Плоская крыша по своей форме напоминает крышу многоэтажек. Это самый экономичный вариант, так как не требуется массивная стропильная система. Состоит она из:

1. Монолитного основания из досок.
2. Пароизоляции и утепления.
3. Гидроизоляции

Вальмовая

Этот вариант крыши в местах фронтонов имеет еще 2-а треугольных ската. Эти треугольные части называются вальмами. Конструкция вальмовой крыши сложная и собрать стропильную систему без опыта самостоятельно нельзя. В верхней части вальм делают смотровое окошко.

Полувальмовая

Эти деревянные крыши по конструкции размещаются между двухскатной и вальмовой. Форма торцов фронтонов этой конструкции тропецивидная. Сверху на фронтонах расположены полувальмы, небольшие треугольные скаты. В ронтоне легко можно поместить полноценное окно, а устойчивость т ветра и дополнительная декоративность предана за счет полувальм.

Каркас с перекрытием нижней части фронтона скатом, тоже является вариантом полувальмовой кровли. В таком варианте остальная часть фронтона треугольная и в ней монтируется смотровое окно. Полувальма имеет форму трапеции. Это новое и интересное решение в дизайне кровли под строительство дома из профилированного бруса.

Вальмовая-шатровая

Эта форма напоминает шатер из треугольных скатов, которые соединены вверху одной точкой. Каркас не имеет конька и крыша симметрична со всех сторон. Удобна такая конструкция для домов правильной формы (квадрат, многоугольник).

Для примера представьте правильную беседку с крышей ровной формы из треугольников. Их может быть от трех и более. Такая конструкция хорошо выдерживает ветровые нагрузки, и снег на ней не задерживается.

Многощипцовая форма

Каркас многощуповой крыши имеет множество коньков, ребер и ендов. По своей конструкции это уникальное сооружение разработанное индивидуально под конкретное строительство. Такую крышу не стоит делать самостоятельно, а лучше доверить профессионалам.

Мансардная форма

Мансардная крыша

Эту форму крыши профессионалы еще называют ломаной. Используют эту конструкцию при монтаже мансардной крыши. Угол наклона имеет излом, который позволяет по максимуму использовать чердачную площадь. По форме каркас имеет два ската переходящие в почти вертикальные. Оконный проем в мансардной крыше встает любого размера. А высоту можно сделать любую.

Купольная

Эта форма крыши встречается крайне редко. Такие типы еще называют коническими. Имеет форму конуса, круглая без углов. В больших коттеджах конструкцию используют как отдельный элемент, например башенка или веранда. Целиком накрывать здание этой конструкцией трудоемко и дорого.

Комбинированный вариант

Это самая сложная конструкция, которая может сочетать в себе сразу несколько предыдущих видов. Подходит ля массивных строений имеющих не один уровень, с верандами и балконами, с большим количеством слуховых и потолочных окон. Дизайн комбинированного типа всегда индивидуален. Стоит такая конструкция дорого, а монтировать каркас без специалистов невозможно.

Важно понимать, что чем проще конструкция крыши, чем меньше у нее изломов и изгибов, тем она надежнее. Любая енова, околотрубный фартук или желоб зимой будут собирать снег, а это увеличивает вероятность протечки и повреждений.

Для строительства надежной конструкции нужно использовать только качественные кровлю, утеплитель и гидроизоляцию. А стропильную систему собирать из просушенного дерева.

Основные узлы конструкции

Вся конструкция крыши состоит из узлов, которые имеют свою структуру и конструкцию:

1. Стропило.
2. Обрешетка.
3. Контр обрешетка.
4. Карнизная планка.
5. Конек.
6. Кровля.
7. Утеплитель и заглушка конька.
8. Ендовая (внешняя и внутренняя)
9. Ветровая доска.
10. Система водостоков.
11. Снеговой барьер.
12. Скаты. Эти части конструкции имеют различный угол наклона.
13. Коньки. Продольные части, с их помощью соединены склоны крыши, имеют форму ребер.
14. Ребра. Это соединительное устройство у двух скатов.
15. Фронтон. Это свисающая часть кровли, которая выступает над срубом. Имеет размер от 200 мм.
16. Труба. Она делается в любых частных домах, используется для котлов и системы вентиляции.
17. Фартука (Держателя трубы).

Самыми важными частями, каркасом и несущими любой крыши считаются: стропильная система, обрешетка, мауэрлат. Есть дополнительные элементы, которые являются крепежными (стойки, подкосы, ригеля, распорки и т.п.). Крепежи отвечают за жесткость конструкции.

Мауэрлат

Стропильная система двухскатной крыши

Каркасом любой крыши является стропильная система. Ее конструкция и составляющие теми или иными элементами напрямую связаны с формой и размером строения, которое нужно перекрыть. Важно также расположение несущих внутренних стен и опор. Для изготовления используют брус, доски или бревна. От того каким будет материал зависит типы его соединения.

Стропильная система из дерева может иметь конструкцию:

1. Наслоенная.
2. Висячая.

Наслоенная стропильная система состоит из промежуточных опорных балок (одной или нескольких). Они расположены на несущей стене дома или на его перегородках.

Висячая конструкция опирается на несущие стены дома, не затрагивая перегородок. Такая система напоминает распоры для стен. Для предотвращения большего давления на несущие стены сруба делаются перемычки по концам стропил. Они сдерживают распирающую силу на стены.

Для примера рассмотрим каркас двухскатной простой крыши. Расстояние, которое рассматривается различно, так как вариантов этой стропильной системы может быть несколько.

1. Если расстояние между несущими стенами менее 6 м. Стропила опираются на брус, который монтируют по всему периметру стен сруба (мауэрлат). Жесткость такой конструкции выдержит любую кровлю, а расход материала будет маленьким.
2. Пролет межу несущими стенами более 6 м, но менее 8 м. Конструкция состоит из связанных противоположных стропил при помощи ригеля.
3. Расстояние межу несущими стенами более 8 м и менее 12 м, в редких случаях 16 м. Конструкция имеет настланную стропильную систему, но со своими особенностями. На внутренние стены будут опираться промежуточные стойки. Одна такая опора дает возможность покрыть крышей о 12 м. Если о 16 м, то опор две.

Если нет внутренних несущих стен, а промежуток между основными те же 12 м, целесообразно применить висячую систему. В этом случае стропила будут упираться на затяжку, а затяжка на мауэрлат. Затяжку делают сплошной, но если такой возможности нет, можно использовать составную.

Самые крайние стопила, устанавливаются в первую очередь. Именно от них зависит бушующая плоскость крыши. Они являются основными в стропильной системе. Промежуточные стропила устанавливают в зависимости от выбранного материала для утепления.

Обрешетка

Частота обрешетки напрямую связано с кровлей. Для мягкой рулонной можно сделать сплошную. Его делают из фанеры или ОСП. Для керамического или металлического кровельного материала подойдет обрешетка с шагом в 50-60 см. От того какой материал будет выбран для кровли зависит прочность и внешний вид крыши.

Материалы для кровли

Заказывая услугу под ключ или строя дом своими руками, встает вопрос, а какую кровлю выбрать? Для кровли деревянного дома подходят материалы различных видов:

• Рулонная кровля.
• Битумные покрытия.
• Металочерепица.
• Керамическая черепица.
• Шифер.
• Ондулин.

Для строений малоэтажных, типа одноэтажного домика лучше подойдет легкая кровля (профнастил, металочерепица, ондулин). Ремонт крыши из этих материалов делается быстро, укладывать листы просто. Стоят эти кровельные покрытия: профнастил — от 210 руб., ондулин — от 270 руб., мателочерепица от 320 руб. Выпускают материал как отечественные, так и зарубежные производители. Ондулин имеет преимущества во время осадков. Он мягкий и шумоизоляция будет выше. Металочерепица смотрится красивее и не сдерживает снежные сугробы. Профнастил экономичен. Все имеют широкий спектр цветов. Профнастил продают некрашеный, стоит такой от 170 руб.

Для массивных домов, коттеджей подойдет как легкие, так и тяжелые кровельные материалы (керамочерепица). Монтаж такой кровли сложнее, а цена от 430 руб. Но снег и вода на кровле не скапливаются, шумоизоляция повышенная, кровля долговечная и выдерживает большие нагрузки.

Для дачного домика можно использовать самые экономичные варианты (рубероид, шифер). Эти материалы выглядят не очень привлекательно, но цена у шифера от 70 руб., рубероида от 90 руб.

Какие нюансы нужно учитывать планируя каркас крыши

Коэффициент усадки у различных видов древесины отличается:

• Брус и бревно естественной влажности — усадка 10%,
• Профилированный и обрезной брус камерной сушки — не более 3-5%
• Клееный брус — не более 2-3%.

При планировании важно отметки кровле продублировать до и после усадки. Если этого не сделать ремонт нужно будет делать уже спустя первый год.

Это нужно учесть при выборе материала для каркаса стропильной системы. Чтобы крыша прослужила долго необходимо:

1. Устройство стропильной системы просчитывается.
2. Дом из дерева естественной влажности перед монтажом кровли должен выстоять не менее 1 года.
3. Выбирать материал для кровли качественный, не экономя.

После сборки деревянную крышу нужно постоянно контролировать и проверять устройство, все минимальные поломки важно чинить сразу. В противном случае потребуется капитальный ремонт, а это лишние материальные затраты.

Содержание статьи

В наше время строительство домов из деревянного бруса широко используется в разных регионах страны. Еще в давние времена наши предки строили такие дома не только потому, что древесина была доступным материалом. Дома из бруса отличаются внешним видом, прекрасными условиями для проживания, в них дышится легче. Ведь древесина является природным, экологически чистым строительным материалом.

Крыша – один из самых основных элементов дома. От ее качества, правильного расчета и внешнего вида зависит и общая картина здания. При сооружении крыши самостоятельно всегда встает вопрос о том, как срубить крышу. Если навыков в сооружении крыши нет, то лучше ее строительство доверить профессионалам.

Строим крышу для дома из сруба

Конструкция крыши дома из бруса может быть любого типа. Все зависит от желания и возможностей владельца дома. Но лучше всего и проще, а значит и дешевле, сделать двухскатную крышу, которую можно построить своими руками.

Однако, прежде всего необходимо ознакомиться с основными частями конструкции и некоторыми правилами строительства. Только потом можно срубить крышу. Она состоит из двух главных частей:

• стропильная система;
• кровля.

Стропильная система крыши сруба

Стропильная система крыши является ее основой. Если она сделана качественно и надежно, то вся конструкция крыши будет радовать хозяина дома. Система стропил в своем составе имеет следующие элементы:

• мауэрлат, который является основой, на которой создается вся система;
• стропила;
• конек;
• система подкосов;
• обрешетка.

В крыше для сруба, где несущие конструкции должны опираться на среднюю стену, стропила располагают таким образом, чтобы один конец стропил крепился на наружную стену, а второй должен опираться на подкосы, которые закреплены на средней стене дома. Мауэрлат в стропильной системе домов из бруса отдельно не строится, в этих целях используются верхние венцы сруба или выступающие за пределы стены потолочные балки.

Стропила крепятся с помощью металлических скоб и гвоздей. Если в частном доме планируется печное или газовое отопление, то необходимо заранее предусмотреть проемы для дымоходных или вентиляционных труб, строго соблюдая все правила противопожарной безопасности.

Второй, не менее важный элемент при возведении крыши – это соблюдение порядка укладки всех её слоев:

• специальная пленка пароизоляции;
• теплоизолирующие материалы;
  гидроизоляция;
• контробрешетка;
• обрешетка;
• кровельное покрытие.

К дополнительным элементам кровли относятся водосточная система, мансардные окна или зенитные фонари, вентиляционное оборудование в виде аэраторов, ограждение, мостики, переходы, карнизы и планки.

Таким образом, становится понятно, что устройство крыши сруба не менее сложно, чем дома, и требует тщательной подготовки и качественной кропотливой работы.

В последнее время срубы с ломаной крышей становятся популярными в частном строительстве. Такая крыша придает дому больший объем и делает его похожим на старинные деревянные терема. Подобная крыша может иметь два и более ската. Под ломанной крышей создается большее пространство, что позволяет использовать чердачное помещение для хозяйственных нужд, или сделать жилое помещение — построить мансарду.

Однако, необходимо учитывать, что сруб с ломаной крышей имеет большую площадь поверхности кровли. А это означает, что нагрузка на стропильную систему возрастет, и ее необходимо усилить. Следует использовать стропила и доски обрешетки, которые имеют большую толщину. При этом надо уменьшить расстояние между несущими конструкциями крыши.

При строительстве крыши, особенно ломаного типа, необходимо учитывать предполагаемые нагрузки на нее:

• масса самой кровли,
• ветровые нагрузки,
• в зимнее время толщина снежного покрова.

То есть надо учесть временные и постоянные весовые нагрузки.

Монтаж и состав кровли зависит от назначения чердачного помещения. Если на чердаке будет жилое помещение, то необходимы работы по качественному утеплению кровли.

Для нормальной эксплуатации крыши всегда нужно соблюдать очередность выполнения работ и делать необходимые зазоры для ее вентилирования.

Сначала нужно установить стропила, которые выполняются из доски хвойных пород сечением 25х150мм. Следующим этапом будет укладка пароизоляционной пленки, на которую нашиваются рейки контробрешетки и уже после устраивается обрешетка. Для разного вида кровельного покрытия обрешетка выполняется по- разному. Для листовых кровельных материалов обрешетка делается с зазорами, для битумосодержащих мягких материалов обрешетка должна устраиваться сплошным настилом. Как правило, толщина досок бывает 20-25 миллиметров . Утепляющий слой, если на чердаке планируется жилое помещение, укладывается между стропильными ногами враспор, и со стороны чердака поддерживается каркасом, который будет служить основанием для подшивки потолка мансарды. Финишный этап в строительстве ломаной крыши будет монтаж кровельного материала и водосточной системы.

Все деревянные элементы, как сруба, так и крыши, следует обработать антисептическими составами и антипиренами, для более продолжительного срока службы всего дома и защиты его от пожаров.

Как сделать крышу на срубе с кровельным покрытием в виде металлочерепицы.

Прежде чем начинать монтаж кровельного покрытия на крышу, следует проверить геометрию всей крыши. То есть, чтобы не возникло проблем при монтаже покрытия, расстояния по диагонали скатов должны быть примерно одинаковыми.

Стропила должны быть перпендикулярны относительно конька и внешних стен сруба. Шаг обрешетки должен выбираться так, чтобы удобно было крепить металлочерепицу.

Некоторые советы профессионалов при постройке крыши в срубе и монтаже листов металлочерепицы.