Элементы украшения деревянных ворот. Кованные ворота своими руками

Все фото из статьи

Трудно ли изготовить ворота из дерева под старину? Какие породы древесины предпочтительны для их создания? Какие атрибуты ретро-стиля можно использовать и как придать поверхности дерева вид старинного изделия?

Давайте разбираться.

Выбор пиломатериалов

Виды и объем

Для начала давайте определимся с тем, какие материалы нам придется закупить.

Широкая (15 – 20 сантиметров) доска толщиной 25 – 30 мм будет использована для того, чтобы обшить каркас будущих ворот.
Брус размером 100х50 мм станет основой этого каркаса.
Для столбов (если они, конечно, нужны) мы используем брус сечением 100х100.

Уточним: для сооружения столбов можно, конечно, использовать круглую или профильную стальную трубу. Однако наша цель – сделать будущие ворота не только прочными, но и стильными; деревянные опоры в этом смысле более уместны.

Чтобы вычислить объем пиломатериалов, волей-неволей придется набросать эскиз с указанием актуальных для вас размеров.

Некоторые значения, впрочем, универсальны:

Оптимальная ширина двухстворчатых ворот – 3,5 – 4 метра. Ширина створки больше 2 метров будет означать избыточную нагрузку на столбы и навесы, а также большую парусность при ветре; существенное уменьшение размера не позволит автомобилю въехать во двор под углом, отличным от прямого, что не всегда удобно.
Разумный максимум высоты ворот – 2 метра. Она скроет ваш двор от нескромных взглядов со стороны улицы и опять-таки не сделает створки избыточно тяжелыми.
Столбы, на которые навешиваются створки, должны быть четырехметровыми. Полтора метра уйдет в грунт; возвышение над створками в полметра позволит в дальнейшем соорудить над воротами опирающийся на столбы навес, защищающий их от дождя.

Породы древесины

Традиционно для строительства деревянных конструкций применяется сосна: она наряду с елью является одной из самых дешевых пород и, в отличие от елки, не изобилует сучками.

В нашем случае, однако, она будет далеко не лучшим вариантом:

Легкая сосновая древесина не отличается механической прочностью. Ворота все-таки должны не только выполнять декоративные функции, но и предотвращать проникновение во двор злоумышленников.
Сосна не слишком устойчива к гнили. Между тем ей придется постоянно противостоять непогоде и контактировать с влагой.

Еще более выигрышные решения – дуб и ясень. Солидная стоимость обеих пород (около 40000 рублей за кубометр) компенсируется высочайшей прочностью, великолепным рисунком текстуры и практически неограниченным сроком службы.

Не древом единым

Наряду с цельнодеревянными великолепную стилизацию под старину могут представлять собой ворота из металла – из дерева выполняется лишь заполнение створок. Выше мы не советовали использовать с деревянной конструкцией стальные трубы из-за того, что они выбьются из ретро – стиля; однако украшенные художественной ковкой металлические столбы и другие конструктивные элементы будут в полной мере ему соответствовать.

Соединения дерева и металла осуществляется болтами с полупотайными неограненными головками: каркас засверливается, после чего доски притягиваются к нему двумя-четырьмя крепежными элементами. Гайка, как несложно догадаться, остается с внутренней стороны ворот.

Для большего соответствия выбранному стилю используются кованые накладные навесы, шпингалеты и дверные ручки.

Со столбами вышел лёгкий конфуз. Поскольку для них мне требовался всего один 6-метровый брус (высота столбов = 2 м) 150х150 мм, я не заказывал его на местной лесопилке заранее, а просто приехал туда с мыслью, что уж один то точно найдется. Обратился к мужикам, спросил, есть? Они говорят, есть, выбирай - и указали мне в дальний угол склада, где лежало штук 5-6 бруса нужного мне размера. Подхожу, смотрю, а он весь изъеденный, как швейцарский сыр. Один, другой, третий - все дырявые!
Ну, делать нечего, выбрал тот, который хотя бы без гнили, со здоровой твёрдой древесиной, пусть и дырявый. А что делать? Другого нет, ждать несколько дней, пока выпилят персонально мне 1 шт - времени нет. Взял, в общем. Как потом выяснилось - это был штабель с браком. Но ничего, привёз, обстрогал, обработал, смонтировал - стоит и стоять будет, никуда не денется.
Брус вставлял в квадрат, образованный уголками, таким образом, чтобы до поверхности бетона было не менее 10 см. Выставлял по вертикали и сверлил насквозь по два отверстия в каждом. В отверстия вставлял оцинкованную шпильку М10, с обеих сторон через шайбы наворачивал гайки и стягивал. Лишнюю длину шпилек срезал болгаркой после фиксации.

Брус входил во всех случаях с хорошим натягом, для его осаживания до нужной высоты приходилось качать за верхушку. Садился плотно. После затягивания гаек убедился, что фиксация получилась, что надо - пробуешь шатать за вершину, так стоит словно монолит, не шелохнется. Обращаю внимание, что столб удерживается не силой сжатия, а силой трения, которая пропорциональна силе сжатия. А это гораздо надёжней.
Плюс этой конструкции также в том, что по мере усыхания древесины достаточно двумя ключами подтянуть гайки. Делается это за минуту на всех трёх столбах.
Столбы установлены и зафиксированы, вертикали соблюдены. Что дальше? Дальше начинаем делать навесную арматуру для створок. Она состоит из следующих металлических деталей:
- уголок 50х5 с приваренными нижними половинами петель - 3 шт. Для ворот цилиндрические петли диаметром 32 мм, с шариком - 4 шт. Для калитки каплевидные петли диаметром 20 мм с опорным шарикоподшипником.
- уголок 50х5 с верхними половинами петель - 3 шт.
- полоса 50х5 для обратной стороны дальнего от калитки столба - 1 шт. На среднем столбе функцию полосы выполняет уголок, на котором висит калитка.
Длина полосы и уголков - метр с небольшим.

Конструкция следующая. Уголок с нижними полупетлями зафиксирован на столбе теми же шпильками М10, сверление столба сквозное, с обратной стороны металлическая полоса для увеличения площади опоры. На него навешивается второй уголок с верхними полупетлями, к которому, в свою очередь, саморезами прикручен вертикальный коренной брус каркаса створки, сделанный из доски 150х50 мм. Далее по фото будет понятно.
Прежде, чем приваривать петли к несущему уголку, наварил на них обрезки уголка поменьше - для точной ориентации. В сварке я малоопытный, учился первый раз варить на цементируемых опорах для этих же ворот. Варил инвертором, электроды МР-3 толщиной 2,5 и 3 мм. В принципе ничего сложного - доступно каждому.
Весьма геморройным оказалось придумать, каким образом должны располагаться уголки относительно друг друга для открытия створок внутрь или наружу или в обе стороны сразу. И каким должно быть расстояние от полки уголка до оси петли. Мозг закипал раз тридцать. Прикидывая и так и эдак, потратил уйму времени, пока определился.
Тем не менее задача была решена, петли приварено как надо, створки будут открываться наружу, чтобы не занимать место во дворе. Насверлив необходимые отверстия, загрунтовал несущие уголки обычной грунтовкой по металлу и окрасил столь же обычной эмалью отечественного производства.

Ворота из дерева могут быть достаточно привлекательными, но только в том случае, если вы учтете все необходимые нюансы при их установке. Знание технологии их создания очень помогает сэкономить средства и получить тот результат, который нужен.

Не будет необходимости объяснять дизайнерам и разработчикам, что именно требуется от них, тщательно подбирать комплект поставки и так далее.

Особенности

Сделать ворота из древесины можно либо откатными, либо распашными; подъемными и подъемно-поворотными их не делает никто, потому что это чрезмерное усложнение конструкции не всегда реализуемо.

Тип укладки древесины позволяет сделать заграждение либо сплошным, либо прерывистым, разделенным на блоки.

Преимущества и недостатки

Очевидными положительными сторонами древесины являются:

Доступность . Отыскать подходящий материал в любом количестве несложно;
Сравнительно доступные цены . Куда меньше, чем плата за металл на аналогичную конструкцию;
Легкость обработки и установки . Сделать деревянные ворота сможет любой практически человек, да и монтаж их существенно проще, чем установка стальных;
Отсутствие потребности в сварочном оборудовании ;
Достаточно долгий срок службы и надежность создаваемой конструкции (если все сделано правильно и уход соответствует норме);
Простота ремонта . Замена доски куда легче, чем исправление дефектов металлического полотна или профиля.

Недостатки древесины тоже вполне очевидны: это и сравнительно меньшая прочность, и восприимчивость к огню (специальная обработка только понижает ее, вдобавок удорожая всю конструкцию). Потребуется обязательно обрабатывать деревянные изделия средствами, останавливающими процесс гниения.

Виды

Вовсе не обязательно создавать простые деревянные конструкции, очень грамотным шагом является использование красивых калиток. Основное различие состоит всегда в том, как именно соединены между собой части. Традиционным решением оказывается распашное изделие, которое делается проще других типов и служит безотказно длительное время.

Можно выделить такие группы ворот из дерева, как:

«Шахматка»;
Выполненные из штакетника;
Глухие замкнутые заборы.

Обшивку делают как на металлическом каркасе, так и на деревянном. В городских условиях и при острой нехватке места откатные конструкции востребованы куда больше классических распашных систем. Проблема только в том, что они создаются куда тяжелее и требуют обязательного привлечения профессионалов.

Учтите также, что подшипниковый механизм с автоматическими роликами дорог и капризен, при неаккуратном обращении легко выходит из строя. Монтировать резные элементы на любой тип деревянных ворот можно и сверху, и снизу, и на фронтальную плоскость.

Материалы

Деревянные ворота проявят все свои преимущества только при тщательном выборе подходящего материала. Во многих случаях используют просто обшитые деревом стальные каркасы – это относительно тяжелый вариант, но зато он крепче и безопаснее цельной древесной конструкции.

Дорогостоящие ценные породы древесины используют лишь изредка, в большинстве случаев ограничиваются простыми сосновыми деталями . Ведь они достаточно красивы, позволяют создать приятный внешний вид и при этом весьма устойчивы к разрушительным воздействиям. Бюджетные проекты предусматривают создание ворот главным образом из штакетника.

Размеры

Стандартные размеры ворот – 300-400 см в ширину. Следует учесть, что ваши потребности могут быть куда важнее этого общепринятого стандарта.

Когда участок будет застраиваться, желательно делать более широкий проход, чтобы грузовики и спецтехника легко проезжали внутрь и выбирались обратно. Обязательно оставляйте промежуток от нижней кромки до земли , в противном случае при таянии снега, образовании ледяной корки или после сильного дождя пользоваться воротами будет неудобно.

Стиль и дизайн

Элегантно и романтично смотрятся ворота под «старину», и это как раз тот случай, когда сосновые детали непригодны. Сравнительно экономичным решением задачи оказывается использование лиственницы, а плотность позволяет предотвратить действие многих негативных факторов.

Как вариант, можно использовать ворота железные с элементами ковки, имитирующие вид натурального дерева. Еще лучше будет наполнить створки деревянными деталями. Связать столь разнородные материалы помогут болты, оснащенные полупотайной головкой без граней. Каркас нужно сверлить, затем доски подтягиваются к нему на 2 или 4 крепежных элемента. Гайку всегда оставляют с внутренней стороны конструкции.

Как сделать своими руками?

Изготовление деревянных ворот и калиток по силам кому угодно, даже людям, не имеющим особого опыта в подобных делах. Но достичь успеха нельзя, если не подготовить хороший комплект инструментов и материалов. В него всегда входят:

Карандаши, рашпили;
Угольники, шуруповерты, уровни, саморезы;
Рубанки, отвесы, ломы;
Емкости для приготовления бетонного раствора;
Брусья из дерева;
Запор металлический;
Навес;
Петли;
Набор реек или штакетника для наружной обшивки каркасов.

До покупки пиломатериала следует выяснить необходимый размер (высоту) конструкции, величину калитки. Нельзя забывать, что потребуется заглублять опорные столбы на 1 м в землю , иначе гарантировать устойчивость не получится.

Перед началом монтажа каждый деревянный столб пропитывают полностью антисептическими средствами, а подземные части дополнительно обрабатываются смолами либо битумными мастиками.

Территорию обязательно готовят: убирают камни, разбивают комки земли и выравнивают ее. Желательно разметить точки опоры и направления монтажа при помощи кольев, шнуров. Практически невозможно выполнить все работы в одиночку, поэтому всегда приглашают помощников. Навешивать створки можно только после того, как бетон до конца высохнет.

Установка столбов идет так:

Буром делают яму глубиной 100 см;
Смотрят, чтобы плоскости развернутых друг к другу столбов были немного дальше друг от друга, чем ширина стандартной калитки;
При этом расстояние не должно превышать 1,2 м;
Ямку просыпают песком на 0,05 м и основательно проливают водой, чтобы усадка его завершилась поскорее;
Добавляют 50 мм щебня;
Подземные доли столбов обжигают при помощи газовых горелок либо паяльных ламп;
Руководствуясь замерами, при помощи отвеса ставят сам столб, засыпают щебнем и трамбуют;
Сверху перекрывают каменную подушку цементным раствором.

Каркас для створок формируется при помощи лобзика, которым легко выпиливаются куски бруса нужной длины. Торцы этих кусков сверлят и загоняют в отверстия деревянные гвозди.

Для крепления перемычек берут оцинкованные саморезы, ставят их по горизонтали либо по диагонали. Непременно обшивают каркас рейками , иначе калитка будет легко провисать и быстро деформироваться. Заусенцы и иные недостатки древесины легко убираются при использовании рубанков с хорошо заточенной рабочей частью.

Сплошные калитки формируются путем укладки досок с приколоченными рейками на каркас и нанесения линий отреза. Если верх закруглен, удобнее всего размечать его при помощи циркуля. Решетчатые конструкции сложнее, тут каждую рейку придется отмечать и отрезать отдельно. Соединение деталей конструкции упростится, если использовать саморезы по дереву.

Ставя калитку, всегда проверяйте, что она надежно запирается и не распахивается сама по себе. Только устранив подобную проблему, можно ставить задвижки и замок.

Лучшим вариантом фурнитуры являются конструкции из нержавеющей стали заводского изготовления , чуть хуже проявляет себя анодированный металл. Прикрепление ворот к кирпичным столбам возможно, если в момент их сооружения оставлять пару петель снаружи. Соединение накладных частей петель с горизонтальными перекладинами калиток либо ворот желательно делать болтами.

Деревянные ворота или калитки можно вешать даже на металлические или бетонные столбы. Это делается с помощью узлов подвески, куда входит крюк, гайки и хомут (пары узлов достаточно). Чтобы можно было ставить замок, около задвижки делают петлю с таким расчетом, что дужка станет заходить еще и на ручку. Для окраски деревянных ворот рекомендуется использовать яхтенный лак на базе полиуретана как наиболее прочный и надежный. Но и его следует наносить не меньше чем в два слоя.

Ворота – это не только неотъемлемая часть защиты, но и декоративный элемент участка. Существенно снизить стоимость работ может самостоятельное изготовление элементов конструкции и непосредственно установка. Для производства применяют различные материалы, появляются новые методы обработки, способы функционирования. Деревянные ворота подойдут для коттеджа, дачи, дома, гаража. Если Вы решили изготовить ворота самостоятельно, ниже представлена информация, как подготовить и защитить древесину, как рассчитать расход материалов, составить план работ, установить и обшить конструкцию.

Преимущества и недостатки

До недавнего времени древесина была самым распространенным и доступным материалом. Древесина легко подвергается обработке, имеет невысокую стоимость. Базовых навыков использования инструментов было достаточно для изготовления конструкций из дерева – заборов, калиток, ворот. Сейчас ограждения из необработанной древесины встречаются редко. Обычно, их используют в качестве временных ограничителей участка во время благоустройства участка, строительства дома.

Древесина – универсальный материал, который используется для откатных, распашных, подъемно-поворотных конструкций. Ворота – это первое, на что обращают внимание гости. Поэтому они стали показателем статуса, безупречного вкуса хозяина. Гаражные ворота из дерева обычно изготавливают подъемно-поворотного типа. Единственное ограничение в применении материала касается ламелей в рулонных механизмах. Деревянное полотно имеет невысокую прочность в этом случае. Часто деревом обшивают металлический каркас. Деревянные откатные ворота таким способом обшивки основы увеличивают толщину створок и общий вес.

Древесина как материал для ворот обладает такими достоинствами:

простота обработки;
быстрота монтажа;
доступная стоимость;
красивая фактура;
надежность.

Покупка деревянных заготовок обойдется дешевле металлических. Различные сорта древесины и размеры досок представлены в строительных магазинах покупателям с любыми материальными возможностями. Кроме того в РФ можно получить от 50 кубов леса бесплатно в зависимости от региона, подробнее об этом вы можете узнать из видео:

Инструменты для обработки древесины доступны и не требуют специальных навыков. В то время как для обработки металлических деталей понадобится сварочный аппарат, угловая шлифовальная машина. Правильно обработанная качественная древесина прослужит не одно десятилетие, даже в суровых погодных условиях. Деревянное полотно при поломке можно легко отремонтировать, заменив доску. Самые простые в изготовлении и самостоятельной установке – распашные деревянные ворота.

В использовании ворот из древесины есть и минусы:

невысокая механическая прочность;
при плохой обработке – недолгий срок службы;
высокая возгораемость.

Для ворот используют обычно не ценные породы дорогой древесины, а устойчивую к влаге и гниению лиственницу, сосну. Увеличит прочность и долговечность конструкции внутренний каркас из металла.

Подготовительные работы

Перед началом обработки материала нужно составить схематическую структуру конструкции с учетом расположения элементов. Подготовка схемы и точный замер проема важны при расчете предполагаемого расхода материала и сэкономят время при установке. Изготовить самостоятельно деревянные ворота и калитки возможно. Понадобятся базовые знания в обработке древесины, навыки работы с плотницким и столярным инструментом, терпение.

После измерения проема ворот нужно составить чертеж будущей конструкции, соблюдая пропорции высоты, длины створок, расстояния между опорами, расположения калитки. Учитывается в схеме места крепления запоров, навесов, декоративных элементов. Доски для воротного полотна подходят размера 100 на 25 мм, каркаса – 80 на 60 мм. Заготовки уменьшатся в размерах в результате обработки на 5-10 мм. В расчетах нужно учитывать технологические зазоры от 10 мм, возможную деформацию, расширение материала. Приобретая доски, нужно уточнить их назначение, степень просушки. Для производства ворот своими руками лучше всего подойдет столярная обрезная доска. Такой пиломатериал меньше подвержен деформации и расслаиванию. Свежие доски достаточно просушить один год в хорошо вентилируемом помещении.

Подготовительные работы должны включать изготовление специальных опор из бревен или деревянных брусьев. Надежные опоры углубляют в землю на глубину 1 м.

От продольных элементов каркаса рекомендуется оставить расстояние 200 мм до края доски. На этом же расстоянии крепятся навесы. Ворота высотой более двух метров дополнительно укрепляются средней прожилиной. Если каркас ворот изготовлен из древесины, обязательно использовать раскосы для сохранения прочности, геометрии. Зашивая полотно, доски нельзя располагать вплотную. Оставление зазоров не допустит выпучивания, деформации полотна по причине повышения влажности. Если промежутки между досками недопустимы, нужно покупать шпунтованную доску.

Необходимые инструменты

Понадобится древесина для ворот:

бруски для каркаса калитки сечением 40 на 40 мм;
рейки для обшивки каркаса 20 на 40 мм;
круглый или квадратный брус для опор диаметром от 100 мм.

Для обработки пиломатериалов, сборки и монтажа нужны:

ножовка по дереву или электрический лобзик;
рубанок;
дрель с набором сверл;
бур садовый;
отвесы;
рашпиль;
молоток;
отвертка, шуруповерт;
саморезы;
компоненты для бетонной смеси (цемент, песок, щебень);
таз для замешивания бетона;
рулетка, уровень;
карандаш для разметки;
наждачная бумага;
паяльная лампа;
грунтовка;
кисть;
антисептик для пропитки.

Необходимые металлические детали конструкции:

навесы для ворот – 2 шт.;
петли, щеколда для калитки;
петли для навесного замка (если ворота будут закрываться снаружи).

Процесс изготовления и монтажа

Для того чтобы изготовить деревянные ворота своими руками понадобится тщательная подготовка. Только после составления схемы конструкции, сбора необходимых материалов и инструментов можно приступать к производству и установке.

Установка и монтаж столбов

Этапы установки столбов:

Расчистка места и определение места расположения ям.
Копание ям буром или штыковой лопатой на глубину не менее 1 метра, диаметром на 10 см больше столба.
Нарезка труб болгаркой и вставка их в подготовленные ямы.
Засыпка пространства зазоров щебнем.
Проверка вертикальности опоры отвесом.
Утрамбовка щебня для усиления фундамента.
Замешивание жидкого раствора (1 часть трехсотого цемента на 3 части песка).
Заливка раствора в ямы. Ждать полного высыхания.
Облицовка опор кирпичами. Если добавить в раствор при кладке стиральный порошок, это не даст составу осесть. Правильность углов периодически проверять отвесом.
После установки столбов их верхушки оснащаются колпаками (готовыми или вырезанными из оцинкованной стали). Это улучшает дренажные характеристики и выглядит эстетично.
Сложенные кирпичные ряды после высыхания расшиваются.

Части деревянных опор, которые будут находиться под землей, нужно обработать водоотталкивающей смолой или битумной мастикой для недопущения разрушения.

Ворота крепятся на опоры. Поэтому их нужно установить правильно, надежно, с жесткими креплениями. Для нормально функционирования конструкции недопустимы провисания. Для недопущения нарушения геометрии ворот важно соблюсти перпендикулярность опор по отношению к грунту. Не даст столбам перекоситься укрепление их в полкирпича. Эту ширину нужно учитывать при составлении предварительного чертежа.

Вместо деревянных столбов можно установить металлические, кирпичные или бетонные опоры. В качестве дополнительного ребра жесткости вверху опоры рекомендуется скрепить горизонтальной балкой.

Возведение каркаса

Основа для каркаса может быть из древесины, металлических профилей. Во втором случае понадобится сварочный аппарат для соединения деталей. Если каркас ворот будет деревянный, брус режется на нужные части и выкладывается на ровное место в форме будущих ворот. После проверки вертикальности и горизонтальности, в брусьях просверливаются отверстия. Детали скрепляются саморезами. Дополнительно усилить центр и углы модно с помощью поперечной балки и металлических уголков. Балки для усиления крепятся поперек каркаса накрестпод углом 45 градусов.

Для крепления можно взять саморезы или использовать нагели из сухой древесины. Нагели предварительно нужно промазывать эпоксидным клеем. Для крепления обшивки в центре каркаса дополнительно устанавливается перемычка. В углах крепятся укосины – бруски 30-40 см. При возведении каркаса его размер должен быть с учетов выступания досок обшивки на 20-25 см. Сбор и обшивку удобно проводить в горизонтальном положении на земле.

Изготовление створок

Обшитый каркас нужно повесить на установленные опоры. После подготовки створок крепятся металлические петли. Навешиваются они на раму или на опорные столбы. Оптимальное место расположения петель рассчитывается таким образом. От верха и низа опоры намечается расстояние ¼ общей высоты. После разметки крепятся стрельчатые петли, на которые устанавливаются створки.

Нижний край створок должен находиться на расстоянии от почвы минимум в 5 см. Иначе выпавший снег или образовавшийся лед будут мешать открыть ворота. Чтобы створки не открывались от ветра, их нужно отрегулировать. При разметке мест крепления желательно использовать уровень.

Установка ворот

Перед установкой деревянных ворот петли прикручиваются к створкам. Одновременно вставляются «глухари». Перед ввинчиванием болтов в предварительно размеченных местах сверлятся отверстия на глубину несколько сантиметров. Диаметр их должен быть меньше диаметра самореза. Эта хитрость поможет легче вкрутить болты. Важно соблюсти расстояние от земли до створок от 5 см. После установки закрытые створки фиксируются навесным замком или металлическим штырем. Покрытие на деревянную поверхность наносится после монтажа конструкции ворот.

Обшивка конструкции

Каркас обшивается досками, рейками или штакетником. Крепятся элементы к основе болтами-саморезами. Используют различные варианты крепления элементов. Например, штакетник крепится без зазоров вертикально или доски с просветом по диагонали.

Элементы обшивки обрезаются до нужных размеров в требуемом количестве. Часто для обшивки применяется сосновые доски. Этот вид древесины наиболее защищен от климатических воздействий. После обрезки элементы обстругиваются со всех сторон и крепятся к раме.

При установке досок с зазорами используется деревянная рейка в качестве шаблона. Рейка берется равной длиной доски и шириной шага зазора.

Закрепленные саморезами доски обрезаются по прямой линии. Место среза и неровности на поверхности шлифуется наждачной бумагой. Края створок можно утеплить для обеспечения лучшей плотности прилегания и лучшей теплоизоляции.

Пропитка и окраска древесины

Установленные створки остается покрыть грунтовкой, антисептическим раствором, лаком. Средства для покрытия древесины должны быть предназначены для наружных работ. Последовательность работ по обработке:

Шлифовка дерева наждачной бумагой или шлифовальной машиной, в том числе обработка боковых поверхностей.
Заделка пор шпаклевкой и повторная шлифовка после высыхания.
Тонировка для появления оттенка и текстуры древесины.
Нанесение грунтовки.
Покрытие первым слоем лака.
После высыхания нанесение второго слоя лака.

Если в качестве декора используется железная ковка, декоративные элементы крепятся до шлифовки и покраски. Для защиты деревянного полотна в период крепления кованых деталей применяется тонкий жестяной лист. После покрытия лаком места стыков железа и дерева обрабатываются герметиком.

В заключение

Для самостоятельного изготовления и установки деревянных ворот потребуются минимальные навыки работы со строительными инструментами и Ваше терпение. Все этапы несложны и могут быть выполнены при желании своими руками. Как и любые строительные работы, качественный результат – это совокупность четкого соблюдения рекомендаций профессионалов, используемых качественных материалов, точных замеров. Деревянные ворота, как лицо Вашего дома, при грамотном подходе и периодическом уходе прослужат многие десятилетия.