Montering av plastfönster i falska lådor. Täta fönster för att skydda mot regn och buller

Vi har precis installerat nya tvåglasfönster, vilket gör att du förmodligen kommer att vara intresserad av att täta yttersluttningarna på plastfönster. Låt oss försöka ta reda på varför du behöver fixa någonting när du installerar ett nytt dubbelglasfönster och hur du gör detta själv.

Enligt tekniska krav bör tätning av fönsterlutningar utföras omedelbart efter installationen av ett dubbelglasfönster. Vad händer egentligen? Statistik visar att sömtätningen försenas på obestämd tid.

Som ett resultat kommer monteringsskummet som fyller utrymmet mellan lutningen och plastramen i kontakt med luft och utsätts för ultravioletta strålar med hög luftfuktighet och temperaturförändringar.

Genom att dra en slutsats från ovanstående kan det antas att en sådan negativ inverkan på skummet säkert kommer att leda till dess gradvisa förstörelse. I genomsnitt kommer du efter ett par år att märka att mycket mer faller på fönstren än tidigare. Därefter kommer du säkert att känna att de värmeisolerande egenskaperna hos till synes nyinstallerade tvåglasfönster inte är lika höga som den första vintern efter installationen.

Sätt att täta sluttningar

Om du vill säkerställa en långvarig drift av PVC-dubbelglasfönster, kan tätning av lutningarna av plastfönster beställas omedelbart under installationsprocessen. Detta kommer att vara den optimala lösningen, eftersom skummet kommer att vara så skyddat som möjligt från början. Men att beställa en sådan tjänst kommer att resultera i extra kostnader.

För att inte använda tjänster från proffs och inte spendera våra pengar, kommer vi att försöka klara uppgiften med våra egna händer.

Putsning med torra blandningar

Denna metod är populär på grund av ett antal fördelar, inklusive:

Lätt att arbeta;
Korta deadlines för projektgenomförande;
Acceptabel kostnad för det färdiga resultatet;
Styrka och hållbarhet av finishen.

Gipsteknik består av följande steg:

De utskjutande inflödena av monteringsskum skärs i plan med lutningslinjen;
Platsen på vilken gipslösningen kommer att appliceras behandlas med en djup penetrationsprimer;
Som gipsblandning kan du använda färdiga fabriksprodukter, till exempel en blandning av CERESIT CM-11 eller sandcementkompositioner av ditt eget preparat;
Blandningen blandas noggrant i en ren skål tills en homogen tjock konsistens bildas;
Tätning av sömmarna på sidosluttningarna och vid lågvatten utförs med en rak murslev;
Fler svårigheter uppstår med att täta sömmen i den övre delen av fönstret, så att blandningen inte faller ner, är ett nät med en maskstorlek på 5 mm fäst;
Torkade, men fortfarande fuktiga sluttningar jämnas ut med ett plast- eller skumrivjärn för optimal jämnhet;
Efter fullständig torkning grundmålas backarna och målas i önskad färg.

Putsning med kakellim

För sådan putsning används frostbeständigt lim. Trots den höga kostnaden för detta material jämfört med en konventionell cement-sandblandning är resultatet mer hållbart och hållbart.

Tekniken för att täta sömmen i detta fall är densamma som när man putsar med en konventionell blandning.

Observera: När du gör en murbruk hälls lim i vatten och inte vice versa.
Detta är en mycket viktig punkt som kan påverka kvaliteten på gipset.
Var noga med att använda skyddshandskar när du utför putsarbeten, eftersom limet, som kommer på huden, korroderar den.

Bland fördelarna med att använda kakellim noterar vi att materialet stelnar snabbt och bildar en hållbar yta som är motståndskraftig mot mekanisk påfrestning, som inte delamineras eller spricker under lång tid.

Avslutar med plasttejp

Om plastpaneler används för den inre trimningen av sluttningarna, är det vanligt att använda en ångspärr självexpanderande plasttejp för att avsluta sömmen på utsidan. Användningen av tejpen är efterfrågad i de klimatområden där omgivningstemperaturen inte faller under -15 ºС.

PSUL ångspärrstejpen limmas på ramens yttre yta och expanderar gradvis vid kontakt med luft. Som ett resultat, inom 6 timmar, under den varma årstiden, är sömmen med skum helt stängd. Tejpens livslängd överstiger som regel inte 7 år, varefter det är lämpligt att förnya detta material eller ersätta det med en annan finish.

Idag har många människor möjlighet att bygga en stuga eller ett hus på landet. Byggnader är byggda av olika material: tegel, betong, trä (stockar, timmer). I sådana hus uppstår ofta ett problem: hur man gör en låda för ett fönster?

För att svara på denna fråga är det nödvändigt att förstå de befintliga metoderna och metoderna för produktion av sådant arbete. Den typ av låda som installeras för fönstret beror på sådana parametrar för den konstruerade byggnaden som dess krympning och vilken typ av material som används i konstruktionen (stock, limmat trä).

När man bygger hus är det inget stort tryck på huvudgrunden och "draget" hotar inte träbyggnaden. Detta är en av de viktigaste fördelarna med träkonstruktioner, vars vikt är mycket mindre än motsvarigheter i tegel och betong.

Men det är omöjligt att helt bli av med en liten krympning av huset. Denna indikator beror på vilken typ av material som används. Om ett vältorkat virke används under konstruktionen är krympningen minimal.

I stugor gjorda av detta profilerade material, nästan omedelbart efter slutförandet av väggarna och taket, kan du börja avsluta och börja installera fönster. I en sådan byggnad är rörelsen och krympningen nästan omärklig, cirka 1,15%, vilket absolut inte påverkar de geometriska parametrarna för de viktigaste materialen som används i konstruktionen.

Om ett massivt profilerat virke (stock) används, kommer krympning och rörelse av byggnaden att nå ett värde av 2,6% även vid användning av torrt material.

Om nyskurna stockar används i konstruktionen, kan krympningen av en sådan stuga vara 9-11%.

Dessa processer stoppar 9-12 månader efter slutförandet av byggnadsarbetet, och under driften av byggnaden kan dess ytterligare rörelse vara cirka 5%. Om vi överväger det material som används mest vid byggandet av ett hus, en cylindrisk balk eller en stock med naturlig fukt, visar det sig att när det används kommer krympning och rörelse att nå 3,5%.

Det bör förstås hur viktiga dessa siffror är när man installerar fönster. Observera att för 1 meter öppningshöjd motsvarar 1 % krympning 1 cm. Denna siffra används för att bestämma gapet mellan fönsterkarmen och den nedre delen av den övre stocken av denna öppning.

Vad ska man tänka på för att göra en låda till ett fönster?

Figur 1. Schema för montering av ett massivt block.

Dess montering utförs för att separera väggen i det konstruerade huset från fönsteröppningen och själva fönstret, så att krympning inte påverkar deras geometri. Lådan är ett nödvändigt element för att skydda fönstret från förvrängning och förstörelse. Om det inte görs kommer öppningen att vara sned och hela strukturen kommer att kollapsa. I detta fall är skador på husets bärande väggar också möjliga.

Processen att förbereda och installera själva lådan är ganska komplicerad, så det är bättre att få det gjort av proffs. Egenaktivitet i denna fråga är skadlig - med okvalificerad beräkning och självinstallation av fönsterkarmen, snett och förstör fönstret nästan alltid.

Överväg de befintliga metoderna för att utföra detta arbete. Fönsterlådor är av följande typer:

med ändspets;
använda en inteckning bar;
med ett spår i ramen ("törn-monolit").

Nedan kommer tekniken för produktion av verk att beskrivas och diagram över alla ovanstående typer av fönsterlådor kommer att ges.

Tillbaka till index

Avsluta spikapplicering

När du använder detta alternativ skärs en spik (vertikal ås) ut i öppningens ändar. Detta görs innan lådan monteras när huset byggs. Monteringen av produkten utförs direkt i fönsteröppningen. För att göra detta görs spår på sidorna av lådan som motsvarar kammens dimensioner. Installationen utförs i följande ordning:

först måste du installera bottenbrädet på fönsterbrädan;
stäng spikarna med en tätning av rulltyp;
sidodelarna av fönsterlådan läggs på den: först installeras en sådan bräda vertikalt, och sedan den övre horisontella stången, sedan monteras den andra sidodelen av lådan.

Kanterna på den installerade produkten, sett från sidan av fönstret, kan antingen vara släta (platta) eller ha ett utsprång för en tätare installation av fönsterblock. Lådan blir tjockare inne i huset än utanför. Om en platt låda användes, kommer det att efter installation av fönstret vara nödvändigt att installera sluttningar för att dölja sprickorna som bildas längs kanterna.

Efter att ha installerat en sådan låda får du en tät, vertikalt glidande anslutning, där sidodelarna på själva fönsterlådan kommer att fungera som guider för virkets rörelse (stockar).

För ett sådant system rekommenderas inte användning av monteringsskum eller ytterligare fästelement. Undantag kan endast göras för fönsterbrädan, som måste fästas styvt till den nedre balken med en anslutning genom en rulltätning. När lådan är klar kan du installera ett fönsterblock med ett tidvatten på det och montera plattband på båda sidor av strukturen. De är fixerade med spik eller skruvar.

Denna typ av fönsterlåda kan göras i form av ett monolitiskt block. För att göra detta kan du använda följande typer av material:

Massivt trä från barrträd, tillverkat utan en kvart från utsidan, med naturlig fukthalt, utan polering, ej hyvlat.
En profilerad massiv bit av samma träslag, vältorkad i en kammare, slipad och hyvlad. En sådan array är gjord med en yttre fjärdedel för montering av ett fönster. När du använder den behöver du inte avsluta backarna.

När du förbereder öppningen och gör en låda i ett timmerhus, görs en spik på de vertikala ändarna. Arrayen sätts in på den genom den lagda tätningen, sträckt över den gjorda kammen. På den övre delen är en "topp" monterad i en fjärdedel, som förstärks med spikar eller skruvar på stativen. En sådan fönsterlåda kan vara med en fönsterbräda. Ofta görs en tröskel på den i form av en stängd kontur runt fönstrets omkrets. Monteringsschemat för det massiva blocket visas i fig. ett.

Tillbaka till index

Använd när du installerar en bolånebar

Detta alternativ görs på följande sätt:

Ett vertikalt spår väljs längs hela längden av fönsteröppningen (från dess ändar).
De tar en stång med en sektion på 50 x 50 mm och en längd som är mindre än öppningens höjd och placerar den i spåret utan användning av fästelement så att den inte vilar mot den övre kronan under krympningen. Denna stång spelar rollen som en guide som ger fri vertikal rörelse och utesluter sådan horisontell förskjutning.
Fönsterramen fästs i stången med skruvar, som måste ha en längd som inte räcker till för att komma ut från andra sidan.
En tätning av rulltyp placeras mellan ändarna och produkten.

Till skillnad från det tidigare alternativet måste själva fönsterramen vara färdigmonterad i förväg och monterad i öppningen i färdig form. Dess tjocklek kan vara mindre än i den ovan beskrivna utföringsformen, eftersom den inte har spår.

Efter installation av lådan sätts ett fönster in i den, vars ram är ansluten med skruvar till den installerade lådan, och luckorna är fyllda med monteringsskum (det kan inte användas för att fylla avståndet mellan ändarna och fönsterlådan) .

I det sista skedet av arbetet utförs installationen av plattband (extern och intern). De bör dölja luckorna mellan ändarna och lådan. Detta installationsalternativ kan användas för alla typer av trähus, förutom byggnader gjorda av kalibrerade stockar, vars diameter överstiger 0,35 meter. Som material används vanligtvis opolerat och ohyvlat kantvirke med naturlig fukt. Efter installation av fönstren är det nödvändigt att installera och avsluta sluttningarna.

Nuförtiden kommer du inte att överraska någon - de har varit monterade länge och överallt. Samtidigt klagar konsumenterna ständigt på dåligt arbete. Det är logiskt att anta att skrupelfria installatörer bär skulden. Men i verkligheten är allt inte så enkelt.

Kom ihåg hur den tekniska kedjan är uppbyggd i fönsterbranschen. Tillverkare av PVC-systemprofiler levererar sina produkter till bearbetningsföretag som tillverkar och installerar fönster.

En liten videokommentar om valet av en plastfönsterprofil: Vilken PVC-profil är bättre?

Samtidigt finns det ingen konsensus om tekniken för att installera fönster. Snublestenen visade sig vara monteringssömmen, eller snarare metoden för dess utförande.

Referens: monteringsgap- utrymmet mellan ytan på väggöppningen och lådan på fönster- (dörr)blocket. Monteringssöm- ett element i korsningen, som är en kombination av olika isoleringsmaterial som används för att fylla monteringsgapet och har de specificerade egenskaperna. Definitionerna är hämtade från den nuvarande tillståndsstandarden GOST 30971-2002.

Det verkar som om det finns reglerande dokumentation som bör följas, - GOST 30971-2002 "Sömmar av monteringsnoder som gränsar till fönsterblock till väggöppningar. Allmänna specifikationer” och GOST R 52749-2007 “Montering av fönstersömmar med ånggenomsläppliga självexpanderande tejper. Specifikationer". Enligt federal lag nr 184-FZ "On Technical Regulation" daterad 27 december 2002 har GOSTs, och med dem SNiPs och andra tekniska föreskrifter, emellertid flyttat in i kategorin rekommendationslitteratur. Endast de normer som är direkt relaterade till säkerhet accepteras för obligatorisk utförande. Och som ett resultat kan organisationer som är involverade i installationen av fönster, på ganska lagliga grunder, inte följa bestämmelserna i GOST 30971-2002 och GOST R 52749-2007. Och om klienten insisterar kommer han artigt att erbjudas att betala dubbelt.

Situationen är dock inte hopplös. Faktum är att GOSTs blir obligatoriska om det är skrivet i kontraktet eller projektet (det vill säga dessa dokument indikerar att installationen måste utföras enligt gällande statliga standarder). Å andra sidan, om en organisation inte känner igen GOSTs måste den fortfarande fungera enligt något regulatoriskt dokument som accepteras som obligatoriskt inom denna organisation. En annan sak är om kunden skriver under kontraktet utan att ha läst det. Skrupelfria företag förlitar sig bara på detta. Om en konfliktsituation uppstår angående installation av dålig kvalitet, kommer den indignerade kunden att få höra något i stil med detta: "Du ville själv att alla fönster i ditt hus skulle installeras på en dag och gav ditt samtycke till alla våra handlingar!".

Varför ogillar vissa fönsterföretag de nuvarande (men tyvärr valfria) reglerna? Här behövs en förklaring. GOST 30971-2002 och GOST R 52749-2007 föreskriver att monteringssömmen ska fyllas med värmeisolerande monteringsskum, och för att skydda den från väder och vind, använd en ånggenomsläpplig självexpanderande tejp (PSUL). För att uppfylla dessa krav måste du förbereda öppningen - jämna ut den och fixa svaga ytor med en primer. Men sådana förberedelser avser allmänt byggnadsarbete, och fönsterinstallatörer verkar inte ha något med det att göra. Så de satte fönster i krokiga öppningar. Som ett resultat har monteringsluckor olika bredd, eller till och med en sicksackform. Det blir problematiskt att stänga sådana så att säga sprickor med tejp. Om PSUL inte kan användas, putsas monteringsfogen med en ånggenomsläpplig väderbeständig cementbaserad blandning (och på vintern med en snabbhärdande cement-polymerblandning). Ett annat alternativ: monteringssömmen stängs från utsidan med en ånggenomsläpplig vattentätningstejp, och sedan installeras en blinkning (sådana produkter ingår i systemen hos alla ledande tillverkare av plastfönster).

Innan du beställer nya fönster är det värt åtminstone i allmänna termer att studera funktionerna i deras tillverkning och installation. När du kommunicerar med anställda i fönsterföretag är det nödvändigt att klargöra alla kontroversiella frågor relaterade till att säkerställa kvaliteten på installationsarbetet. Och viktigast av allt, du måste skydda dig själv juridiskt när du ingår ett kontrakt. Se till att insistera på att inkludera punkter som rör regelverket. Eventuella påståenden om att avtalet är standard och inte kan skrivas om tyder redan indirekt på att allt inte är i ordning med standarderna i företaget.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt installationen av fönster på vintern:

Om fönstren installerades felaktigt och efter en tid dök det upp pölar på fönsterbrädorna, eller sluttningarna blev fuktiga och mögliga, eller fönsterbågarna slutade öppnas, måste du omedelbart lämna in ett krav och om nödvändigt gå till domstol. Effektivt stöd finns i Society for the Protection of Consumer Rights och expertorganisationer. Oberoende experter kommer att ta reda på hur tekniskt motiverade är de reglerande dokumenten (om dessa inte är statliga standarder), som vägleddes av det olyckliga företaget som tillverkade och installerade fönstret. Och dessutom kommer konsumenten att få en officiell slutsats om de överträdelser som begåtts under installationen av fönsterstrukturen. I rätten kan detta argument vara avgörande. Chanserna att vinna ärendet och få tillbaka pengarna är för övrigt väldigt stora.

Förbindningen mellan fönsterblocket och väggöppningen innefattar också en del av den omslutande strukturen, i vars öppning fönstret är monterat. Till exempel, om du lägger en produkt med ett installationsdjup av en låda på 58 mm i en tegelväggsöppning med en tjocklek på 2,5 tegelstenar (610 mm), så på vintern, under vissa förhållanden (hög luftfuktighet i rummet, något varmt radiatorer, dålig ventilation), det finns en hög sannolikhet för att frysa väggar i fältet för monteringssömmen. För att förhindra att detta händer måste du isolera backarna. I det här fallet är det önskvärt att utesluta användningen av gipsskivor. En luftkammare bildas under den, i vilken kondensat aktivt ackumuleras. Fukt tränger in i gipsskivan och förstör den. Det är bättre att använda plastsluttningar med isolerande insatser eller sandwichpaneler. Samtidigt är det önskvärt att montera fönster med bred ram (120 mm) i tegelväggar, vilket ger en ökning av temperaturen på de inre sluttningarna. Samtidigt flyttas fönsterblocket in i rummet, fönsternischen reduceras, vilket förbättrar konvektionen av varm luft nära fönsterytan. Dessutom expanderar monteringssömmen, vilket gör att dess motstånd mot värmeöverföring ökar.

En ångspärrstejp ska läggas på insidan av monteringsfogen; det kommer inte att tillåta ångor att tränga in i värmeisoleringsskummet och förhindra bildning av kondensat och därmed fuktning av isoleringen.

Du bör också se till att monteringen av själva fönstret görs korrekt och att fönstret inte faller ut vid vindbelastning.

Och efter allt som du redan har läst och tittat på, låt oss gå vidare till de mycket typiska misstagen vid installation av plastfönster:

	En fjärdedel av öppningen i tegelväggen är ojämnt utlagd. Som ett resultat, när du installerade fönstret, bildades ett "revet" gap. Monteringsskummet skyddades inte i tid. Under påverkan av sol, regn och snö kollapsar den gradvis.
	Här skars monteringsskum av, och sömmen målades lätt med tätningsmedel. Det är klart att sådan tätning är till liten nytta, och snart kommer "skumisolering" inte att vara bra.
	Det finns ett åsidosättande av kraven för att arbeta med fönsterakrylfogmassa. Under yttre påverkan krympte han och exfolierade. Som ett resultat uppstod tryckavlastning av monteringssömmen.
	Det finns inga klagomål på fönstret till vänster. Men en produkt installerades i närheten som inte passade öppningens storlek. Kanske beror det på ett felaktigt upplagt kvartal. Det är sant att denna defekt skulle ha uppmärksammats och beaktats vid tillverkningen av fönstret. En annan förklaring är att ägarna köpt ett färdigt fönster för tillfället. Mellanrummet fylldes med frigolit och skummades. Samtidigt reducerades arean av glasningen av öppningen. Dessutom förblev monteringssömmarna öppna. Om de inte är stängda kommer värmeisoleringen att förstöras.
	Och detta är ett exempel på "okänd generositet hos installatörer. De applicerade inte bara tätningsmedel på monteringssömmen, utan "målade" också sluttningarna samtidigt. De vanställde med andra ord en redan inte särskilt estetisk fasad.
	Med en imponerande fasad och ett elegant fönster passar en fyllnadssnöre av skummad polyeten (vilatherm typ) inte på något sätt. Sådan billig isolering är gjord av en återvunnen produkt. Materialet används även för värmeisolering av fönsteröppningar. I det här fallet bör vilatermen vara inuti monteringssömmen och inte sticka ut utanför dess gränser.
	Ett annat exempel på en slarvig inställning till montering av skum, som tydligen lämnades i ägarnas vård. Samtidigt är de vertikala sömmarna anständigt gjorda. Även PSUL är limmad.
	Man behöver bara undra hur barbariskt installatörerna kasserade dessa öppningar. De gamla fönstren revs ut, nya sattes på plats utan förberedelser. Och ingen tog hand om sömmarna och efterbehandlingen av backarna.
	Fönsteröppningen övergavs åt ödets nåd. Utan ordentlig efterbehandling rostade stålöverstycket. den värmeisolerande insatsen föll ur skummet, och monteringsskummet kollapsade nästan.
	Byggarna "glömde" att sätta höljet. När timmerstugan krymper kommer stockarna att sätta press på ramen, vilket kan leda till svår öppning av dörrarna, deformering av profilen och till och med förstörelse av tvåglasfönster.
	. Om du köper en produkt av låg kvalitet får du en sådan "fluff" istället för en tät, finporös fyllning. Det är bättre att inte ta risker och köpa skum från pålitliga märken i butiker och stormarknader.
	Och i det här fallet "försökte" det lömska kondensatet. Det är sant att det inte finns några fönster här. Uppenbarligen bestämde sig ägarna för att tvinga fram saker och började göra klart huset på vintern. I en vattendränkt atmosfär, med otillräcklig ventilation och uppvärmning som ännu inte har felsökts, har kondensfukt samlats på de kalla sluttningarna, vilket provocerade utseendet av mögel.
	Under installationen är det nödvändigt att ta hänsyn till den termiska expansionen av PVC-profilen. Det här fönstret har ingen tur. Förmodligen var fästelementen placerade för lågt (normen är inte lägre än 15-18 cm från lådans inre hörn). Blocket installerades vid en positiv temperatur på 20 grader. Köldknäppet fick plasten att krympa och som ett resultat gick profilen sönder.
	För att metallvattnet inte ska skramla när det regnar läggs det på monteringsskum. Men utan ordentligt skydd mot solen och atmosfärisk fukt kommer ljudisolering snart att förvandlas till damm.
	Fönstret placerades inte på speciella monteringskilar (och inte ens på trä "block"), utan direkt på två lager skum, "limmade" med monteringsskum. Under sin egen vikt kommer fönsterblocket att sjunka. Och den "försvarslösa" läktaren kommer att kollapsa.
	Installatörerna tätade sömmarna, men lämnade ett hål vid mycket lågvatten. Genom det kommer vatten att tränga in i sömmen och sedan rinna av på sluttningarna. Tills ägarna kommer på vad som är fel.
	Byggarna glömde att installera ståltidvatten, vilket ger effektivt avlägsnande av atmosfärisk nederbörd. Men kanske agerade de på order av kortsynta ägare eller, ännu värre, en okunnig arkitekt i sådana frågor. Konsekvenserna var inte långsamma att göra sig gällande. Vatten sliter som bekant bort sten. Det dekorativa fodret i backarna har redan spruckit på vissa ställen. Tvåglasfönstren tvättas inte av varmluft (standardradiatorer kan inte installeras under fönstren). Som ett resultat dimmar de även vid positiva temperaturer.
	Denna öppning behandlades grymt. Inte nog med att de fyllde allt de kunde med ett mycket konstigt flytande skum, de tog inte heller bort dropparna från fönsterkarmen och väggen. Och viktigast av allt - värmeisoleringen av fönsteröppningen tillhandahålls inte.

En av de mest utsatta platserna i huset, där värmeförlusten sker oftast, är fönster. Naturligtvis är det omöjligt att tillhandahålla idealisk värme- och ljudisolering på denna plats, men alla kan minska ljudnivån och värmeförlusten till ett minimum. Grejen är att orsaken till ökat buller och värmeförlust är sprickor i fönstren. Detta gäller inte bara gamla träfönster, utan även mer moderna metall-plast. Vi kommer att prata om hur och med vad man ska täcka upp sprickorna i fönstren i den här artikeln.

Orsaker till sprickor i fönster

Som en vis man sa är det bättre att eliminera orsaken till sjukdomen än att ständigt behandla konsekvenserna. Så med sprickorna i fönstren borde göra detsamma. För att göra detta räcker det att förstå orsaken till deras utseende och eliminera det en gång för alla.

Orsak ett: sned installation

Det är ingen hemlighet att graden av professionalism hos mästaren beror på hur hållbar och pålitlig den här eller den designen kommer att vara. Det är samma sak med windows. Misstag vid fönsterinstallationen leder till att det blåser från under fönstret, och bullret från gatan låter dig inte sova.

Det är nästan omöjligt att kontrollera kvaliteten på arbetet. För att göra detta måste du ha viss kunskap. Men något kan fortfarande göras. Du behöver bara kontrollera hur väl alla luckor mellan fönsterkarmen och öppningen är tätade. Detta kan göras med en enkel tändare som för sin låga till lederna. Du bör också vara uppmärksam på utsidan av fönstret. De ställen där ramen gränsar till öppningen måste också tätas eller blåsas ut med monteringsskum och deras yta ska målas över eller spacklas. Samma sak med insidan.

Orsak två: tätningsslitage

Tyvärr existerar inte eviga byggmaterial ännu, och sprickor uppstår i fönstren under drift. Och i samband med installationsfel kommer perioden för deras drift bara att minska.

Problematiska är alla samma ställen där fönsterkarmen passar till öppningen. Om tätningsmaterialen av någon anledning inte var målade eller putsade, slits de snabbt ut under påverkan av extrema temperaturer, ultraviolett strålning, vind och nederbörd. Monteringsskum, även ett som är avsett för externt arbete, gnistrar och avslöjar gradvis tomrummen mellan fönstret och väggen. Skumgummi eller annat tätningsmedel krymper, smulas sönder och blåses ut, vilket ökar gapet. För att förlänga tätningens livslängd räcker det att inspektera vartannat till vart tredje år och bibehålla skyddsskiktets integritet. Det är bäst att göra detta på våren, när det redan är varmt och det inte finns någon nederbörd.

Orsak tre: slitage på ram och beslag

Förutom ett tätningsmedel har fönsterkarmar och beslag sin egen resurs. Med tiden börjar bågarna passa dåligt på ramen, vilket resulterar i sprickor. Detta gäller särskilt för träfönster. Ett karakteristiskt problem med träramar är torkning av trä, vilket leder till uppkomsten av sprickor. Men vid metall-plastfönster brister oftast gummitätningen på bågen.

Det är omöjligt att undvika slitage, men det är möjligt att förlänga livslängden. Det räcker med att utföra regelbunden säsongsbesiktning och underhåll av fönster. Det handlar i första hand om att måla träfönster, justera beslag så att de inte hänger ut.

Hur man fixar sprickor i windows

Trots det faktum att de flesta av fönstren idag är metallplast, står deras ägare efter en viss tid inför problemet med sprickor i dessa ultramoderna och pålitliga fönster. När det gäller träfönster är sprickor deras oundvikliga följeslagare. Hur man blir av med sprickor kommer vi att överväga nedan.

Hur man tar bort springorna mellan ramen och väggen

Om befälhavaren under installationen inte applicerade ett skyddande lager på de skummade områdena, kommer skummet med tiden att kollapsa och luckor kommer oundvikligen att uppstå. Glappet mellan fönstret och väggen, fönstret och fönsterbrädan är ganska vanligt i sådana fall.

Att ta bort dem kommer att kräva:

smal spatel;
lång skruvmejsel;
trasor eller vanlig trasa;
tidnings- eller plastfolie;
handskar.

Från materialen behöver du:

Vit ande;
monteringsskum;
frostbeständig akryltätning, du kan också använda gummi-bitumen eller polyuretan takfogmassa.

Viktig! Använd aldrig silikontätningsmedel. Under påverkan av temperaturer rullar den ner och blir oanvändbar och exponerar därigenom de skummade sprickorna.

Efter att ha skaffat allt som behövs, börjar vi jobba. Vi börjar med förberedelser, nämligen vi eliminerar det gamla skummet. För att göra detta gör vi följande:

Vi skruvar loss 2 - 3 självgängande skruvar vid lågvatten, om några.
Vi börjar rengöra rännan och substitutionsprofilen. Vi tar en skruvmejsel och plockar fram det gamla bruna skummet. Det smulas sönder ganska lätt, och resterna blåses ut.
Med samma skruvmejsel rengör vi skummet vid fogarna på väggarna och fönsterprofilen. För pålitlighet kan du gå med en borste för att ta bort resterna.

Viktig! I detta skede kommer du att behöva ytterligare en person för skyddsnät så att du inte råkar ramla ut genom fönstret.

När vi är klara med förberedelserna fortsätter vi direkt med att täta sprickorna. För att göra detta, gör följande:

Vi tar en ballong med skum och blåser ut alla leder och sprickor. För bearbetning av smala svåråtkomliga slitsar kan matarrörets nos tillplattas.

Utan att vänta på att skummet ska torka helt fixar vi ebben.
Låt skummet torka i 24 timmar.
Använd en vanlig kontorskniv och skär bort överflödigt skum.

Vi tar en flaska tätningsmedel och skär av näsan i en vinkel så att det är bekvämare att fylla sömmarna med det i olika vinklar.
Krama gradvis ut tätningsmedlet, applicera det över skummet;

Viktig! I detta skede kommer du att behöva ytterligare en person för skyddsnät så att du inte råkar ramla ut genom fönstret. Ta bort överflödigt tätningsmedel på pipen med en trasa indränkt i lacknafta. Samma trasa kan användas för att ta bort resterande tätningsmedel från ramen.

Använd en smal spatel, jämna ut tätningsmassan från fönstret mot gatan och låt torka.
Efter att tätningsmedlet torkat bör det målas med vanlig alkydfärg för att skydda det från yttre påverkan.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt området under lågvatten. Detta är den mest obekväma platsen, så viss skicklighet krävs. Men om allt görs korrekt, kommer gapet mellan fönstret och fönsterbrädan att elimineras en gång för alla.

Hur man tar bort mellanrummen mellan ramen och bågen

Det har redan tidigare noterats att sprickor i plastfönster också kan uppstå på grund av slitage på gummitätningen. Att eliminera sådana luckor är ganska enkelt - du måste skaffa en ny tätning och göra följande:

Ta försiktigt bort den gamla tätningen från skåran i fönsterkarmen.
Det är tillrådligt att torka av spåren och rengöra dem från eventuellt damm och smuts.
Sedan tar vi en ny tätning och använder ett specialverktyg eller en liten träspatel för att fylla den i spåret.

Viktig! För att förlänga fogmassans livslängd måste den behandlas en gång om året med en speciell silikonspray för att skydda den från att torka ut.

De beskrivna metoderna är lämpliga om du bestämmer dig för att eliminera sprickor i träfönster. Men följande bör noteras.

Först, under förberedelsefasen, kontrolleras träfönster för skadade eller ruttna glaspärlor. Om några bör de bytas ut.
För det andra kan tätningen mellan ramen och bågarna vara gummi eller skumgummi. Men till skillnad från metall-plastfönster limmas tätningsmedlet helt enkelt på ramen.
För det tredje kan skumgummi fixeras mellan ramarna som tätningsmedel, men inte limmas.

Det mest pålitliga sättet att bli av med luckor i fönster

Att täta springor och skydda tätningen från slitage löser bara en del av problemet. Gilla det eller inte, då och då måste du uppdatera skyddsskiktet. För att undvika allt detta krångel måste du skapa ett pålitligt skydd. För att göra detta måste du göra externa sluttningar.

Av de material som krävs:

plast P-profiler 8 mm;
plastpaneler;
monteringsskum;
tätningsmedel;
primer;
Vit ande;
tre distansbrickor i trä för hela höjden av fönsteröppningen och tre för dess bredd.

Från verktyget behöver du:

monteringspistol för tätningsmedel;
elektrisk sticksåg eller bågfil;
måttband, linjal och markör.

Allt arbete med att skapa externa sluttningar är som följer:

Vi rengör väggarna från smuts och byggfärg.
Vi mäter 3 backar. Först tar vi bort storleken på den övre lutningen, sedan sidan.

Viktig! Varje sluttning är en trapets, så du bör vara försiktig när du mäter.

Vi markerar framtida sluttningar på plastpaneler och skär dem försiktigt till önskad storlek.
För vertikala paneler sätter vi på en U-formad profil på varje sida. Endast för topppanelen sätts den U-formade profilen på endast på ytter- och insidan, och sidorna förblir tomma.

Installationen börjar från den övre sluttningen. För att göra detta, applicera skum i ett sicksackmönster på den grova sidan.
Vi installerar den övre lutningen på plats och startar distanser under den. Vi installerar två distanser i kanterna och en i mitten.

Viktig! För att inte skada plastytan kan bitar av skumgummi eller en trasa placeras under distanserna. Sidosluttningarna ska installeras efter att skummet på den övre sluttningen har torkat tillräckligt och distanserna kan tas bort.

Vi tar vertikala sluttningar, applicerar monteringsskum i sicksack och installerar dem på sina ställen. Installation av distanser.
Efter att skummet har torkat fortsätter vi med att täta den yttre delen av sluttningarna. För att göra detta, applicera tätningsmedel, jämna ut det. Låt torka och måla med alkydfärg.

Viktig! När du utför arbete med att skapa sluttningar är det möjligt att av misstag färga panelerna med tätningsmedel eller monteringsskum. Därför använder vi en trasa fuktad med lacknafta för att eliminera skavanker.

Att skapa yttre sluttningar är något mer besvärligt än att bara täta luckor. Men som ett resultat kommer du att få ett mycket mer tillförlitligt skydd under många år. Dessutom är det bättre att bli av med sprickorna i fönstren på detta sätt än att lappa ihop dem på något sätt med ett enkelt monteringsskum utan skyddande lager. Slutligen vill jag notera att tillförlitligheten av att skydda inredningen från drag och fukt beror på hur försiktig du är när du utför arbete.

Framgångsrik installation av ett fönster är bara en del av installationsprocessen, eftersom kvaliteten på tätningen av strukturen direkt påverkar koncentrationen av värme i rummet och den optimala komfortnivån. Förutom praktiska indikatorer kommer den yttre designen av fönsteröppningen märkbart att förändras. Möjligheten att stänga fönstren ordentligt efter installationen kommer att spara inte bara från penetration av kall luft från gatan, utan också eliminera bildandet av svampar, mögel och den obehagliga lukten av fukt.

Förberedelse för utomhusavslutning

Det är nödvändigt att stänga backarna både från insidan och från utsidan för att undvika de bedrövliga konsekvenserna av felet. Under påverkan av miljöfaktorer kommer skiktet av polyuretanskum att förstöras och snabbt förlora sin funktionalitet. Av denna anledning prioriteras externa arbeten och först efter att de är klara tas de för inredning.

Finishen fungerar som ett skydd för monteringsskummet från förstörelse och ett estetiskt utseende.

Innan du fortsätter med installationen är det nödvändigt att bestämma de material som kommer att bli grunden för lutningen. Som yttre element används ofta plastpaneler eller gipsmetoden.. Liknande material används för inredningsarbeten, där valet utökas kraftigt, inklusive sandwichpaneler, trä eller gipsskivor.

Efter installation av fönsterenheten förseglas alla sprickor och luckor noggrant med skum

Innan fönstret tätas måste alla tomma utrymmen noggrant fyllas med monteringsskum.. Därefter appliceras vattentätande material och strukturen får torka och sätta sig. Innan du fortsätter med avslutningsarbetet, sätt den installerade strukturen i ordning och behandla den med svampdödande läkemedel som används under installationen.

Täckning av fönster med puts

Putsmetoden är utbredd både bland erfarna yrkesmän och icke-professionella hantverkare. Populariteten för efterbehandling av gips förklaras av den låga kostnaden för förbrukningsvaror och god kvalitet jämfört med andra metoder. Det finns också ett litet minus för denna typ av finish, vilket är en stor tidsinvestering. För att få riktigt bra resultat kommer mästarna att behöva offra lite tid. Arbetskostnaderna kommer dock att förvandlas till en framgångsrik tätning.

Putsning av yttre sluttningar utförs i 3 steg

Enligt genomsnittliga standarder kommer gipsarbete på yttre sluttningar att ta från 2 till 3 dagar, eftersom vart och ett av de applicerade skikten av blandningen måste torka väl innan du applicerar nästa. Se till att det första och andra lagret är gjorda med en värmeisolerande sammansättning, som du kan köpa i varje specialiserad butik. Skiktet är mycket viktigt för att hålla värmen i huset, vilket är särskilt viktigt för regioner med låga temperaturer. Det tredje lagret - det sista - appliceras med en konventionell gipsblandning. Så snart de förseglade sluttningarna torkar ut kan du säkert ägna dig åt slipning och målning av ytan i önskade färger.

Närbild med plast

Att avsluta sluttningar med plastmaterial kommer att vara ett utmärkt alternativ för att uppnå snabba resultat av anständig kvalitet. Universalplast hjälper till att stänga små defekter eller fel som görs under installationen av strukturen. Plastbackar kan köpas fritt i nästan alla järnaffärer med ett brett urval av färger. Det är sant att de kommer att kosta mer än gips.

Plastpaneler installeras snabbt och enkelt

För att installera en sådan panel måste du först passa den genom att skära den till önskad storlek och fästa den med monteringslim och fylla skarvarna med silikontätningsmedel. Enkel installation kräver inte kunskap om specialiserade färdigheter, och själva panelerna har en lång livslängd och kräver ingen speciell vård.

Vi stänger de inre backarna

Stor uppmärksamhet bör ägnas åt inredningen av fönster, eftersom inte bara nivån av komfort och tillförlitligt skydd från den yttre miljön, utan också den estetiska komponenten kommer att bero på kvaliteten på utförande. Försök att utföra arbetet med hög noggrannhet så att resultatet behagar med ett presentabelt utseende.

Applicering av gipsskivor

Detta material är ett av de mest överkomliga prisalternativen som uppfyller kraven på miljövänlighet. Den gör ett utmärkt jobb med att hålla värmen inne i rummet och ser attraktiv ut från utsidan. Nackdelen är svårigheten att installera, eftersom de formade lederna måste tätas särskilt noggrant. Installerade gipsskivor ska spacklas och målas. När du väljer detta material som finish, ge företräde åt fuktbeständiga arter. Innan du fixerar arken är det önskvärt att göra ett lager av glasull för att öka värmeisoleringsegenskaperna.

Installation av gips är en mödosam och komplex process.

Smörgåspaneler för inbäddning

Sandwichpaneler består av två PVC-skivor, vars fyllning innehåller polyuretanskum med hög värmeisoleringsfunktion. Materialet kännetecknas av en ökad komfortnivå med utmärkt värmehållning.. Installation av sandwichpaneler utförs med hjälp av profiler, under vilka en isover läggs. Tekniken påminner på många sätt om montering av plastbackar och är enkel att implementera. Tjockleken på strukturen är 10 mm, och själva materialet har en lång livslängd.

Sandwichpaneler har höga värmeisoleringsegenskaper

Plastvariant

Efterfrågan på plasttätningar förklaras av det harmoniska utförandet på grund av möjligheten att välja samma färg och struktur av material som liknar fönsteröppningens färgschema. Panelen monteras enkelt på ett speciallim, men först måste ytan läggas ut med en isover. Efter avslutat arbete tätas öppningarna noggrant med silikonfogmassa.

Teknik för tätning av fönster med plastslutningar

Eftersom plastsluttningar är mycket populära på grund av enkelheten och tillgängligheten av utförande, kommer vi att titta närmare på omfattningen av arbetet och principen för installation av strukturen.

Fönstrets inredning utförs oftast med plastpaneler.

Först måste du ta bort resterna av monteringsskummet från arbetsytan, behandla öppningarna med ett svampdödande medel och lägg ett lager av vattentätning. Var uppmärksam på att stänga fönstret under fönsterbrädan: det fria utrymmet måste noggrant fyllas med skum för att förhindra framtida blåsning.

Utrymmet under fönsterbrädan är noggrant förseglat med skum

Startprofilen måste fästas runt omkretsen av fönsterkarmen, och en skena ska placeras på utsidan. Detta är en viktig monteringsdel på vilken profilerna för sluttningar monteras.. Detta kan göras med häftklamrar från en bygghäftapparat. Var noga med att kontrollera tjockleken på skenan: om det finns små avvikelser, applicera ett tunt foder.

Därefter måste panelerna placeras mellan de förberedda profilerna. Du måste börja arbeta på den övre sidan av fönsterrutan, flytta till de nedre. Först införs plasten i startprofilen och väl fixerad, varefter du kan använda tätningsmedlet.

Silikonfogmassa används för att täta fogar

Innan du börjar fixa den andra sidan av plasten läggs ett lager mineralull under den. Ett sådant steg kommer att förbättra funktionen av ljud- och värmeisolering. Efter att ha fäst sluttningarna längs toppen av fönstret framgångsrikt kan du installera sidopanelerna på liknande sätt. I slutet av arbetet täcks skarvarna och anslutningsremsan med fönsterbrädan med ett tunt lager flytande plast, och överskottet avlägsnas försiktigt.

Även en oerfaren mästare kan stänga fönster efter installationen, eftersom metoderna är lätta att utföra och inte kräver höga arbetskostnader. Färdiga strukturer gjorda av plast eller med gips kommer att glädja dig med ett snyggt utseende och tillförlitlighet. Det är bara viktigt att följa tekniken och fylla på med kunskap om hur man korrekt och effektivt tätar fönstret.