Hur man gör en innerdörr i en lägenhet. Hur man gör en trädörr med egna händer - en steg-för-steg-guide

Vi kommer att berätta hur du korrekt installerar en innerdörr. Du kommer att lära dig om krångligheterna med att välja komponenter och hur du kan förstå mästarens professionalism. Innerdörrar ska stå i originalförpackning i minst 5 dagar i det rum de ska monteras i.

Förbereda brädor för dörrkarmen

Till att börja med kommer vi att kontrollera öppningens höjd och bredd och se till att dörrarna med karmen lätt kommer in i dem.

Med hjälp av en lasernivå uppskattar vi skillnaden i golvhöjd på varje sida av dörröppningen. I vårt fall var det 2 mm, och vi måste ta hänsyn till detta avstånd när vi gör dörrkarmen. Låt oss säga några ord om guidens verktyg:

För en kvalitetsinstallation kan vi inte göra med en hammare och mejsel. Vi behöver en cirkelsåg med en skivspelare. Nu med dess hjälp kommer vi att trimma dörrkarmens ämnen. Det skulle vara mycket svårt att skära ett vackert fanerat ämne med en konventionell bågfil. Låt oss börja markera dörrkarmen. Markera platserna för trimning av den övre delen med en vass kniv.

Plattan låter dig omedelbart ta hänsyn till luckans gap i lådan. Vanligtvis är det 2-3 mm. I en riktig mästares arsenal borde det finnas en sådan enhet som låter dig hålla dörren i vertikalt läge:

Vi gör en serif av platser för slingor. Vanligtvis är det 20-25 cm från kanten.

Vi sätter en av brädorna på dörrkarmen på dörren och ställer in bottengapet. Vanligtvis är det 8-10 mm. Som regel monteras innerdörrar utan trösklar. Med en vass kniv gör vi skåror för gångjärnen på dörrkarmens bräda. Markera den övre kanten av brädan. Vi lägger de vänstra och högra brädorna på dörrkarmen tillsammans, ställer in en liten förskjutning på några millimeter för att kompensera för skillnaden i golvhöjd markerad av nivån.

På platserna för efterföljande skärning av dörrkarmbrädorna måste vi försiktigt ta bort den inslagna faneren med en mejsel. Om detta inte görs kommer brädan att stå snett vid kapning på maskinen och vi kommer inte att kunna utföra en perfekt 45° skärning. Vi installerar brädan på sågmaskinen och vrider själva sågen för sågning i 45 °.

Den flisade fanerskivan ligger tätt mot maskinen baktill. Skär försiktigt i 45°. Tre delar av dörrkarmen är klara:

Vi markerar slingorna. Denna process har en funktion - slingan installeras med logotypen uppåt.

Märken för gångjärn på dörrkarmens bräda görs bäst med en vass kniv. Om du inte är säker, gör det med en penna, men kom ihåg att den har en viss tjocklek, vilket kan ge ett fel. När du använder en kniv appliceras skåror i en vinkel mot det framtida provet. Detta gör att du kan installera gångjärnen tätt och vackert i framtiden.

Ett annat nödvändigt verktyg för mästaren är en manuell fräsmaskin. Vi ställer in provets bredd till slingans bredd. Provtagningsdjupet justeras efter slingans tjocklek. Med hjälp av en manuell fräs är arbetet med att göra prover i dörrkarmskivan klart på en minut.

En korrekt justerad fräs tar inte bort något överflödigt:

Under arbetet måste mästaren vara uppmärksam på sina extrema skåror och inte gå utöver dem. Samma arbete med en mejsel och en hammare kommer inte alltid att vara snyggt, och det kommer också att ta längre tid.

Eftersom gångjärnen har rektangulära kanter måste vi ta bort rundheten i hörnen med en mejsel. För att göra detta kommer vi att göra två eller tre skåror i hörnen. Så vi är garanterade att ta bort överskottet och inte röra veden bakom provet. Detta arbete måste göras försiktigt och långsamt. Det beror på hur vackra gångjärnen i dörrkarmen kommer att se ut.

En viktig punkt - slingan måste komma in i provet med ansträngning. Det rekommenderas att innan du skruvar gångjärnet borrar du hål med mindre diameter jämfört med skruvarna. För att inte borra genom golvet, sätt ett stopp under dörrkarmbrädan.

Vi borrar hål för den andra slingan.

Montering av dörrkarm

Nu måste vi göra hål för skruvarna med vilka vi ska fästa dörrkarmen från gångjärnssidan.

Det finns en regel här: hålen är gjorda i mitten av den längsgående och tvärgående axeln, det vill säga för den övre slingan ska de vara något lägre och för den nedre slingan lite högre. Genom detta uppnår vi enhetlig fästning av lådan till dörröppningen. Urtaget ska vara tillräckligt djupt så att den vridna skruven inte stör installationen av gångjärnen.

Vi kommer att göra potai på platser där vi kommer att fästa elementen i dörrkarmen till varandra. Beroende på tjockleken på lådans stång kommer vi att svettas antingen högre eller lägre.

Huvudregeln är att svetten utförs i en vinkel på 90 ° med avseende på snittet. I det övre elementet av dörrkarmen syr vi i mitten. Således kommer fastsättningen av dörrkarmen att utföras på varje sida på tre ställen.

Vi vrider träskruvarna i lådans element. Här är det viktigt att noggrant kombinera delarna och förhindra deras inbördes förskjutning. Om allt görs rätt får vi den perfekta vinkeln. Å andra sidan kommer vi att utföra samma operationer.

Vi kommer att installera den monterade lådan i dörröppningen, och så att lådan inte faller, lägger vi några bitar kartong. Ställ in lasernivån och kontrollera vertikaliteten på dörrkarmen från sidan av gångjärnen.

Nu behöver vi kilar med vilka vi kommer att justera dörrgapet och jämna ut lådan. De kan tillverkas av rester av lådstänger med en cirkelsåg. Först och främst måste vi installera kilar på platser där vi kommer att fästa dörrkarmen på väggarna.

Dessutom hamrar vi en kil i vart och ett av de övre hörnen av lådan. Vi kontrollerar installationens vertikalitet med en lasernivå. Vid behov, slå ut eller byt kilarna.

Exponera dörrkarmen ska vara i jämnhöjd med rummets yttervägg. Vi utför fastsättningen av lådan genom den gjorda svetten i öglorna.

Se till att installera kilar på platser där vi fäster lådan. De borde stanna där för alltid. Dörrkarmen på gångjärnssidan är fixerad på två ställen och har tre kilar. Men den låtsade sidan av lådan har bara en kil på toppen. Vi kommer att ställa ut den efter att ha hängt upp dörren. Glöm inte att använda nivån för att kontrollera den horisontella installationen av lådan. Eftersom vi tog hänsyn till golvets ojämnhet vid trimning av lådstängerna visar vår nivå nu horisonten.

Medan vi håller på med dörrbladet ska den förmonterade dörrkarmen vara delvis skummad.

Det tar lite tid för skummet att stelna lite innan vi hänger upp dörrarna. Först appliceras skummet i små portioner från insidan av rummet. Den låtsade delen av dörrkarmen är delvis skummad, på ett streckat sätt. Detta är nödvändigt så att vi har möjlighet att flytta den låtsade delen av dörrkarmen och rikta in den mot dörrbladet. För mycket monteringsskum ska inte läggas.

Installation av dörrbeslag

Nu är dörren återigen placerad på ett speciellt stativ. Vi kommer att installera dörrbeslag.

Och igen markerar vi gångjärnen, men redan på dörrbladet. Vi gör märken med en vass kniv i vinkel mot öglorna. Med hjälp av en fräs gör vi provtagning under gångjärnen på dörrbladet.

Vi riktar också in hörnen med en mejsel. Vi får det perfekta urvalet för gångjärnen i dörrbladet. Det är idealiskt eftersom vår ögla sätts in med kraft, vilket gör att det inte blir några luckor.

Tänk på hur man korrekt borrar hål för skruvar.

Borrning börjar i en vinkel, lutad på kanten av slingan, sedan ställs borren vertikalt och vi borrar exakt i mitten. Denna enkla teknik gör det enkelt att borra hål i mitten av gångjärnen. Vi tillämpar markeringen för att installera dörrspärren. Vanligtvis faller den mitt i dörren.

När du borrar ett hål för spärren, var försiktig så att du inte skadar överflödigt faner. För att göra detta, ställ in borrens rotation moturs och applicera en central markering med en borr. Så borren kommer inte att hoppa av och riva sönder den intilliggande faneren. Sedan ställer vi in borren till normalt borrläge och borrar det önskade hålet. Borrdjupet kan justeras med en speciell markör som du sätter på borren. Markören i detta fall är den vanliga elektriska tejpen.

Hålet är klart och vi sätter in spärren i det.

Observera att diametern på hålet måste överstiga spärrens inre tjocklek. Markera med en kniv.

Och igen kommer vi att använda fräsmaskinen, sedan med en bred mejsel kommer vi att prova hörnen.

Som vanligt kommer vi att göra några hack, och sedan städa upp hörnen. Sätt nu in spärren och skruva fast den med skruvar.

Montering av dörrblad

Vårt skum har delvis stelnat. Nu kommer det att förse oss med lådans elastiska tillstånd. Vi installerar ett stopp under dörren och vrider den övre öglan.

En spak kan behövas för att ställa in det nedre gångjärnet väl. Glöm inte att sätta stopp under den.

När öglan exakt kommit in i spåret kan du skruva fast den på två skruvar. I upphängt tillstånd kontrolleras den vertikala installationen av dörrarna.

Låt oss kontrollera dörrkarmens tätning. Om det gnisslar, täck det med en liten mängd VD-40. Vi fortsätter till inriktningen av den låtsade sidan av dörrkarmen. När dörren är upphängd kan vi uppskatta hur perfekt dörrbladet är. Och just nu har vi möjlighet att rikta in den låtsade delen av lådan med dörren. Som i föregående fall justerar vi den här delen av lådan med kilar.

Något härdat polyuretanskum gör att du smidigt kan flytta den låtsade delen av lådan i en eller annan riktning. Efter att ha avslutat inriktningen, markera mitten av spärren på den låtsade stången på lådan. När du väljer dörrlås, ge företräde åt de som har en avsats på motsvarigheten. Med den kan du justera styrkan på de angränsande dörrarna.

Efter att ha gjort ett märke använder vi fräsen igen.

Den här gången gör vi ett urtag för dörrlåset.

Vid behov kan de rundade kanterna korrigeras med en mejsel. Vi borrar fästpunkterna för den matchande delen av spärren och fäster den med skruvar.

Nu ska vi borra ett hål i denna hålighet för den tredje fästskruven. Oavsett om en ankarbult eller självgängande skruv används kommer den att döljas inne i denna hålighet. Det är också nödvändigt att installera en extra kil på denna plats.

Vi vrider den självgängande skruven, som fixerar den låtsade delen av lådan genom gipsväggen till den bärande väggens inre stång.

Montering av dörrhandtag

Nu kan du samla dörrhandtag. Dra åt det inre stiftet på ett av handtagen med en sexkant.

Efter att ha satt in handtaget, fixera det med tre självgängande skruvar.

Sätt in handtaget på andra sidan och gör detsamma. Låt oss kontrollera handtagets funktion.

När vi avslutar monteringen av handtaget fixerar vi det andra handtaget med en sexkant. Vi sätter på dekorativa mössor på varje sida.

Nu är det dags att applicera skummet mellan väggen och dörrkarmen på utsidan av dörren. Glöm inte att dra åt de återstående skruvarna i dörrgångjärnen.

Installation av tillägg

Skummet på insidan av dörrarna har redan torkat, detta gör att vi kan gå vidare till nästa steg för att installera dörrarna.

Vi måste installera förlängningar från insidan av rummet.

Vi bestämmer avståndet genom att välja den mest utskjutande delen av väggen. Efter att ha gjort mätningar från ovan och under kommer vi att välja den största. Om det finns en avrundning i lådans innerspår måste den skäras försiktigt med en kniv. Detta gör att du kan sätta förlängningen i detta spår ganska tätt utan luckor.

Vi utför denna operation på andra sidan. Om skummet sticker ut måste det skäras av något.

Nu är en cirkelsåg med toppbord väldigt användbar för oss. Efter att ha ställt in tyngdpunkten på en given bredd, skär vi helst förlängningsbrädorna. Klipp av den nedre kanten.

Vi placerar doborbrädan och vilar den på dörrkarmens övre skåra.

Vi kommer att göra samma sak på andra sidan. Och igen skär vi förlängningsbrädorna till de slutliga måtten.

Spåret på dörrkarmen, i vilket vi sätter in förlängningarna, rengörs från skum med en liten bit bräda. Vi kommer att göra detta runt hela omkretsen av dörrkarmen.

Montera dobor-brädorna i det frigjorda spåret. För att fixa förlängningen är det nödvändigt att kila den i de övre hörnen av dörrkarmen.

Med hjälp av en nivå eller en rak bräda är det nödvändigt att se till att förlängningen antingen ligger i plan med väggen eller, om väggen är ojämn, sticker ut något.

Förlängningen håller perfekt om den fixeras med monteringsskum. I det här fallet finns det inget behov av att göra hål och fixa det med skruvar på väggen. När skummet expanderar och stelnar kan det skäras i jämnhöjd med väggen.

Så vi installerade förlängningarna och skummade dem med monteringsskum för att fixa dem. Om du gör allt enligt denna teknik kan dörren användas på 20 minuter. Vi måste bara vänta på att skummet har härdat helt, skära av det, gipsa och jämna ut väggsektionerna intill dörren, limma tapeten eller måla väggarna och först därefter spika höljet. Vid putsning av en dörröppning ska våt puts inte få komma i kontakt med dörrkarmen. Använd maskeringstejp här, ta bort gipset direkt. För att få dörren att sitta tätare, böj utsprånget på spärrens passande del.

Alla rättigheter till videon tillhör: Gör hur

Bland förfäderna till dörrkonstruktioner fanns enkla utställningar som liknade ingångsportar. Kanske trodde ägarna till de gamla bostäderna att de också installerade dörrar. Men efter uppfinningen av slingorna försvann äntligen behovet av att täcka öppningen med dem många gånger varje dag. Nu är ingången och interiören "begränsare" av personligt utrymme monterade en gång, men i årtionden. För genomförandet av vilket ägarna av förortsfastigheter ofta vänder sig till professionella snickare. Samtidigt kan installation av dörrar med egna händer inte bara vara ett framgångsrikt, utan också ett ekonomiskt företag. Du behöver bara studera de tekniska nyanserna och uppmana till tålamod. Placerar inte en arbetsenhet i mängden en person.

Kort översikt över kommande arbete + förberedelser

Dörren är naturligtvis inte ett superkomplicerat tekniskt system, men det är inte heller en enkel bräda som stänger ingångens "hål". Den ska stängas utan extra ansträngning, inte öppnas spontant, "uthärda" nervsammanbrott hos dem som gillar att klappa, utan att falla isär. För att designen ska klara sina uppgifter på ett adekvat sätt måste en oberoende husmästare:

montera en låda - den stödjande grunden för strukturen;
utrusta duken och boxbalken med de beslag som krävs för användning - gångjärn, ett enkelt handtag eller en snap-in motsvarighet med en fjädermekanism;
perfekt exponera och fixa lådan i öppningen;
häng duken, om nödvändigt, utför en preliminär justering;
trimma resultatet av förlossningen med plattband.

Förutom de två första stegen, vars företräde inte dikteras av tekniken, måste alla andra åtgärder utföras i en tydlig sekvens, efter att man tidigare har räknat ut hur man korrekt installerar innerdörrar i enlighet med byggkoder.

Installationsprocessen i detalj

Ett antal dörrblock av plast och metall-plast levereras i full stridsberedskap för infästning i öppningen. Allt är klart med dem.

Tänk på en variant med en låda som inte är sammansatt till ett enda element, som dök upp inför mästarens ögon i form av en uppsättning boxade trästänger av godtycklig längd, duk och plankor för plattband som inte är skurna i storlek.

Alternativ för boxinsamling

Konstruktionen av lådan är den mest noggranna och ansvarsfulla processen. De minsta avvikelserna i monteringen kommer att medföra, som ett minimum, komplikationer i driften, som maximalt inköp av nytt material. I detta skede måste du glömma lathet och ta alla mätningar med särskild försiktighet bokstavligen sju gånger.

Ägare som vill ta reda på hur man installerar en dörr med sina egna händer i öppningen av en inre partition kan göra en bas utan en tröskel i form av bokstaven P. Detta kommer att kräva tre staplar:

låtsasstånd (aka timmer);
gångjärnsvirke;
takplatta.

Om det finns en önskan att göra en bas med en tröskel, kommer en lägre stång med lika tjocklek att läggas till den listade uppsättningen. Då kommer lådan att likna en rektangel.

Artistens uppgift:

mät noggrant storleken på öppningen och duken;
beräkna dimensionerna på stativ och överliggare, med hänsyn till behovet av att tillhandahålla tekniska utrymmen;
såga tydligt av och koppla ihop de enskilda stängerna till en enda solid helhet.

Tjockleken på egenköpt lådvirke får inte vara mindre än dukens tjocklek.

Mätningar måste göras med ett måttband. Mät både duken och öppningen längs längden från vänster och höger sida separat, utan att förlita sig på deras obligatoriska "spegling". Identifierade avvikelser ska beaktas i det fortsatta arbetet.

Vad du ska tänka på när du mäter:

På de yttre sidorna av den gångjärnsförsedda, överliggare, låtsade balken, i kontakt med öppningsplanen, måste ett gap för montering av skum på 1 cm lämnas.
På deras insida bör det också finnas ett gap på 0,3 cm. För lådor med en tröskel upprätthålls detta gap runt hela omkretsen.
Ett "mellanrum" måste lämnas mellan dörrkonstruktionens nedre plan utan tröskel och golvet. Över linoleum 0,8 cm, över fleecy matta 1,5 cm, i snitt 1,0 cm.

Punkterna för att såga av de vertikala stolparna, det vill säga de faktiska måtten på dörrfrigången med lådan, finns på insidan av virket.

Med otillräckliga dimensioner på öppningen måste den ökas. Om öppningen är för stor, minskas den genom att fylla på gipsskivor i storlek längs P-konfigurationen.

Vad är det bästa sättet att kapa timmer till en låda?

För produktion av snitt är det bättre att använda en trimningsmaskin, men som ett alternativ är en geringslåda med en handsåg lämplig. Av tradition erbjuder tekniken för att installera innerdörrar hemhantverkare två sätt att ansluta elementen i lådan:

Med sågning av vertikala stolpar och överliggare i en vinkel på 45º. Ett ganska svårt alternativ för en oerfaren snickare, som kräver uppmärksamhet och noggrannhet. Det är sant att noggrant utförd dockning ser väldigt vacker ut. Självgängande skruvar används för att ansluta elementen. Hål för dem borras genom vinkelrätt mot snittet. Alla hål för skruvar i elementen i MDF-dörrstrukturen är gjorda i förväg för att undvika skador på arbetsstyckena. De borras inte till slutet med en borr med en diameter som är lika med 3/4 av diametern på fästelementen som ska installeras. Självgängande skruvar för MDF-dörrar måste väljas med skärning längs hela stammen till huvudet.
Nedtvättad med 90º vinkel. Det enklaste sättet, för vilket en fintandad bågfil är lämplig. Storleken på stängernas inre vertikala linje kommer att vara summan av bladets längd, 3 mm från toppen och 3 mm från botten, om dörren har en tröskel. För en dörr utan tröskel lämnas 10 mm (8-15 mm) under. Takbalken fästs i de vertikala stolparna med två självgängande skruvar på varje sida. Vid beräkning av dess storlek måste man komma ihåg att det bör finnas ett avstånd mellan de skenbara och gångjärnsförsedda balkarna lika med summan av banbredden och 6 mm som krävs för två sidospalter.

För tröskeln sågas virket endast i rät vinkel.

Du måste montera lådan på en horisontell yta. Två bord placerade sida vid sida eller ett golv täckt med kartong duger.

Installation av dörrbeslag

Arrangemanget av det inre utrymmet åtföljs av det obligatoriska steget att fästa funktionella beslag.

För att säkerställa obehindrad evakuering i nödfall bör entrédörrarna öppnas utåt.

Dörrgångjärn kan vara antingen höger eller vänster, eller universella. Vi är vana vid att de vanligtvis representerar en flaggdesign som kräver noggrann insättning. Men nu kan du köpa enheter som inte kräver skärning av faner eller laminerad yta under flaggan för slingans tjocklek.

Standardindraget från dukens övre och nedre kanter är 20 cm, med variationer i båda riktningarna på 5 cm. Om en tredje slinga används placeras den 50 cm från dukens översta linje.

Platsen för fastsättning av öglan till lådan beräknas med hänsyn till det tekniska gapet. Det vill säga från toppen av den gångjärnsförsedda stången måste du dra dig tillbaka inte 20 cm, utan 23,3 cm.

"Landningsplattorna" för gångjärnen ska se till att flaggan ligger i jämnhöjd med lådan och duken. De väljs ut med en fräs och avslutas med en mejsel. Du kan göra allt arbete endast med en mejsel. Hur slingan sätts in kommer videon att visa:

De flesta oberoende dörrinstallatörer är övertygade om att det är mer bekvämt att fästa hårdvaran innan du monterar lådan, eftersom du på den gångjärnsförsedda balken också måste välja faner för gångjärnen. Denna operation kan dock utföras på insamlad basis.

Det kommer också att vara användbart att titta på en video om låsets inkoppling:

Placeringen av handtaget med en snäppmekanism bestäms av ägaren. Standardavståndet är från 0,9 m till 1,2 m från golvet.

Montering och fastsättning av lådan i öppningen

Erfarna hantverkare, som mycket väl vet hur man installerar dörren korrekt, rekommenderar att ankarna som används för att fixera lådan i öppningen stängs uppifrån med gångjärnsflaggor och låsets anslag.

På tre kraftfulla och långa självgängande skruvar kommer dörrstrukturen att hålla perfekt. När allt kommer omkring kommer skummet också att stödja anslutningen.

Glöm inte att för att skruva in skruvarna i MDF-boxbalken måste du göra preliminära hål. Ägarna av baden, som funderar på hur man installerar en trädörr, behöver inte borra hål i virket och duken i förväg. Du kan borra en trälåda utan föregående förberedelse.

Dörrfoten monterad på en horisontell yta lyfts försiktigt (helst tillsammans) och placeras i öppningen.
Så att mellan lådan och väggen som omger den förblir det centimetergap som är nödvändigt för skumning, installerar vi kilar skurna från resterna av timmer.
Vi skruvar i skruvarna.
Vi riktar in basen i vertikala och horisontella riktningar och kontrollerar positionen med en nivå och ett lod. Avvikelser korrigeras genom att lossa eller skruva på skruvar.
Vi hänger duken på gångjärnen och kontrollerar dörrstrukturens funktion. Det ska inte finnas några förvrängningar och avvikelser i storleken på gapet mellan boxbalken och duken.
Vi förseglar lådan längs det framtida lagret av monteringsskum med konstruktionstejp, sätter in kartong i springan runt duken, stäng dörren.
Vi fyller alla hålrum runt baslådan med professionellt monteringsskum med dispenser.

Det är önskvärt att skumma i flera steg, med hänsyn till alla rekommendationer från tillverkaren och graden av svullnad av kompositionen. Dörren ska inte användas förrän skummet har härdat helt.

Nu kan vi anta att du lyckades montera strukturen och installera innerdörren med dina egna händer. Och erfarenheten har vunnits, och det finns många öppningar framöver, som väntar på en omtänksam mästares hand. Det återstår bara att stänga de inte alltför presentabla sömmarna med plattband, vars teknik är värd att bekanta sig med separat.

Är det så hemskt att installera innerdörrar med egna händer, som det presenteras? Detta är faktiskt inte den svåraste reparationsoperationen. Det kräver verkligen en hög grad av koncentration på processen, men även en nybörjare kan bemästra det genom att följa den rekommenderade sekvensen av åtgärder.

Ett framgångsrikt slutresultat kommer att uppnås om du är noggrann i varje steg av arbetet. Hela processen med att installera en dörr mellan rummen kan delas in i successiva steg:

montering av dörrkarmen;
dess installation;
installation av dörrbladet;
fixering av det extra elementet;
inramning med plattband.

Om bara en innerdörr kommer att uppdateras inuti ditt hus, och du inte har någon installationserfarenhet, är det vettigt att vända sig till specialister - det kommer att gå snabbare. Om du måste installera ett större antal av dem är det bättre att göra det själv - i det här fallet är en anständig besparing av pengar, tid och även förvärv av användbar erfarenhet möjligt.

Nödvändiga verktyg och material

För att självständigt installera en innerdörr bör du fylla på sådana verktyg i förväg:

en hammare;
måttband 3-5 m;
en uppsättning mejslar;
skruvmejsel eller skruvmejsel;
geringslåda (speciell bricka för skärbrädor i vinkel);
byggnad (bubbla) nivå;
en cirkelsåg;
perforator med en adapter för en borr;
elektrofräsmaskin;
träsåg;
Geringssåg.

Av fästelementen behöver du:

svarta skruvar;
flera cylindrar av monteringsskum;
naglar med en liten hatt;
pluggar;
efterbehandling av naglar.

Nödvändiga beslag och tillbehör:

små stänger för kilar med ett tvärsnitt på upp till 40 × 40 mm;
dörrgångjärn (helst avtagbara);
spärrlås.

Funktioner för att välja en dörr

När du kommer till en möbelaffär kommer en potentiell köpare att bli förvånad över de olika modellerna. Utvändigt ser dörrarna perfekta ut, men inuti kan det ha allvarliga skavanker. Det handlar om geometri. Även en liten skillnad i längderna på sidorna av bladet på 1-2 mm kan allvarligt komplicera installationen av dörren. Om tid och pengar som investeras är värdefulla för dig, var inte för lat för att mäta duken direkt i butiken. Det är också viktigt att se till att den uppmätta dörren är laddad.

Nästa steg är köp av en dörrkarm. Vissa av dem utgör en enda uppsättning med dörrar, men några säljs separat. Det är mycket lättare att installera innerdörrar om du köper en duk med en låda från en tillverkare och inte gör den senare själv.

Om det är omöjligt att köpa en box av ekonomiska eller andra skäl kan du skapa den själv genom att köpa en speciell bar (box). En hemmagjord låda kommer att bestå av två vertikala ställningar och en horisontell topp (överliggare). Det köpta virket ska inte ha knutar, ojämnheter, grovhet. Tjockleken på det förvärvade virket är lika med tjockleken på dörrbladet, annars kommer installationen att vara omöjlig.

Att köpa en enda enhet underlättar installationen avsevärt, eftersom strukturen kan fixas utan assistenter. Det finns dock en varning - efter att ha hällt blocket med skum behöver du minst 6 timmar för att inte göra några manipulationer med dörren. Om möjligt rekommenderas det att välja en uppsättning duk med ram.

Förbereda lokalerna för installation av en innerdörr

Installationen av dörrblocket föregås av förbehandlingen av rummet. Det innebär inriktning av väggarna, som är kittade och putsade. Arbeten som utförs i fuktiga miljöer är klara i förväg och rummet ventileras och torkas, annars kommer ramen att "leda" på grund av fukt.

Inuti rummen och mellan dem bör de grova och avslutande golven redan läggas. Tack vare detta kommer dörrkarmen att monteras korrekt i höjd med tröskeln. Det finns ingen anledning att lägga om golvet om blocket bara byts ut mot ett nytt.

Montering och montering av dörrkarmen

Ramen monteras först. För att göra detta trimmas ställningarna så att gapet mellan golvet eller väggen och dörrbladet är cirka 10 mm och är anslutna med självgängande skruvar. Sedan kontrolleras öppningens bredd, höjd, vertikalitet med en bubbelnivå. Lådan är klar.

Från botten och toppen av ramen mäts 20 cm för framtida slingor. En liknande operation utförs sedan på dörrbladet. Med en mejsel väljs platser för fästning för installation av innerdörrar (gångjärn), ett block monteras. Nu är den fixerad inne i öppningen med kilar. Återigen styrs geometrin av nivån.

För att upprätthålla ett litet gap mellan duken och ramen tas tjock kartong, viks på mitten, sätts in i springan. Sådana "förlängare" bör sättas in var 10-15 cm längs ramens omkrets.

Blocket placeras innanför öppningen. Monteringsavståndet mellan blocket och väggen fylls med skum utan att det finns något ledigt utrymme kvar. Efter det tas alla kilar bort.

De flesta typer av polyuretanskum torkar efter 5-6 timmar, men efter denna tid kan det fortfarande expandera något. Därför är det bättre att lämna dörren stängd i 10-12 timmar. Efter denna tid tas alla distanser, kilar, insatser bort. Det sista steget återstår - installationen av handtag, införandet av låset, putsningen av sluttningarna, installationen av plattbanden. Det är uppenbart att den totala installationstiden för dörren inte överstiger 2-3 timmar för nybörjare, utan att räkna perioden för fullständig torkning av skummet.

Funktioner för att installera en dörr inuti ett timmerhus

Vissa byggnader (lanthus, badhus) är gjorda av stockar eller tjocka balkar. Installationssekvensen är nästan densamma som punkterna ovan, men det finns en viktig nyans - träbyggnader från ett timmerhus krymper. Det är viktigt att pausa när du installerar dörrarna, för även efter sex månader kommer huset bara delvis att sitta ner. Om ett år kommer krympningen att vara maximal och de kommande 3-4 åren kommer strukturen att krympa lite mer.

Under 1 år kan huset minska i höjd med 5 cm, så att installera en dörr i ett timmerhus innebär avvikelser från den allmänt accepterade tekniken. För att utesluta förekomsten av snedvridning eller annan negativ påverkan av huset på dörrblocket, rekommenderas det att göra ett hölje eller helt enkelt installera stänger.

Hölje är ett element som har en längsgående spik införd på sidorna av blocket. Ytterligare krympning kommer bara att påverka den, samtidigt som den inte påverkar ramen. För att göra detta skärs en spik 50 mm hög och ca 35 mm bred ut på öppningens sidor. Vidare, i en stång med en sektion på 100 × 100 mm, skärs ett spår 50 mm brett ut och lite mer än en spik (cirka 40 mm) på höjden. Balkens längd på sidorna ska vara 5 cm mer än dörrblockets höjd när den installeras i en fräsch ram och 2-3 cm när den installeras i en etablerad. Toppen av höljet kommer att vara en bräda 50 × 200 mm, installerad av överraskning, fixerad på självgängande skruvar.

En annan metod (installation av stänger) skiljer sig endast i materialbesparingar. Produkter med en sektion på 50 × 50 mm placeras inuti spåret i ändarna. Sedan fästs ramen på dem i ordning: sidodelen - den horisontella övre stöttan - den andra sidoväggen - bottentröskeln. Nackdelen med denna lösning är att det kan finnas en försvagning av strukturen, i kombination med förvrängningar eller deformation av blocket på grund av brist på trä inuti spåret, så den första metoden (hölje) är mer att föredra.

Funktioner för att montera en dörr i en lättbetongvägg

Även om materialet i fråga för byggnadskonstruktioner är en utmärkt ljudisolator och sparar värme, är det också mycket ömtåligt. Med breda dörrar installerade (från 85 cm) är allvarliga stötbelastningar oundvikliga vid dörrblockets fästpunkter. För att förhindra för tidig förstörelse måste du göra ytterligare träramar eller inbäddade stänger från torra brädor, plywood, limmat trä. Materialet är förbehandlat med antiseptika eller termiskt. När du använder vanligt trä är det bättre att föredra lärk - resistent mot förfall och ekonomiskt förenligt med rasen.

Det enklaste sättet att stärka strukturen är att förstöra den inbäddade stången inuti ändytan. Den bearbetas med ett lager av speciell lättbetong eller kakellim, och fästs på ankare eller självgängande skruvar från 8 cm långa. Korta fästelement (4, 5, 7 cm) tål en liten skjuvbelastning, så att de slits ut över tid. Själva ramen är också fixerad på självgängande skruvar.

Det andra sättet att stärka ramen - installationen av paneler - innebär antingen full täckning av öppningen längs omkretsen eller delvis (segmenten installeras 50-60 cm från varandra). Fria ytor i det senare fallet är fyllda med monteringsskum med en liten expansionsgrad.

Båda metoderna är lika bra. På grund av fästelementens hållkrafter och monteringsskummets sprängkraft uppnås tillförlitlig installation av dörrar i lättbetong, vilket gör att de kan tjäna i mer än ett decennium.

Slutarbete - montering av plattband

Efter att skummet har torkat efter 12 timmar återstår det att installera trimmen. De skärs jämnt med en cirkelsåg, stumpas ihop i en vinkel på 45 grader, fästs med avslutande spikar. Innan de körs in görs hål vid fästpunkterna med en storlek som är ungefär lika med halva fästelementets diameter.

För att öka styrkan på anslutningen av plattband rekommenderas:

smörj planet för deras infästning med silikontätningsmedel;
applicera ett plattband i förväg och fixera med dubbar eller små naglar;
täck hålen med färgad mastix efter att ha kört in fästelementen.

Försiktighetsåtgärder, vårdregler

Nyckeln till framgångsrikt arbete med installationen av en innerdörr är kontrollen av alla geometriska parametrar före köp, det yttre tillståndet och konfigurationen. Efter betalning för varorna accepteras inga reklamationer.

Det är tillrådligt att inte tillåta kraftiga temperaturfluktuationer inne i rummen. Övervaka också den regelbundna ventilationen av lokalerna - på grund av bristen på frisk luft finns det en ökning av luftfuktigheten, vilket leder till skador på träprodukter.

Om dörren är installerad där temperaturen eller luftfuktigheten med jämna mellanrum stiger, är det nödvändigt att noggrant ventilera denna plats tills läget normaliseras (badkar, bastu, badrum).

Dörren får inte kastas upp plötsligt, med våld eller på annat sätt som orsakar en kränkning av enhetens integritet. Även om de flesta modeller har speciella beläggningar som förhindrar slitage, bör du undvika grov mekanisk påverkan på duken, plattbanden, ramen.

Rengör regelbundet träytor med en fuktig trasa, servett, trasa. Ett så enkelt sätt att sköta kommer att bevara deras estetiska skönhet.

Kontakt av trä med syror, alkalier, lösningsmedel och andra kemikalier är inte önskvärt. De förstör materialets integritet.

Uppenbarligen gör ovanstående steg-för-steg-instruktioner för att installera en innerdörr hela installationsprocessen mycket genomförbar. Genom att följa råden kommer du att kunna hantera uppgiften på ett kompetent sätt, och snabb vård av nya inredningsartiklar kommer att bevara deras estetik och funktionalitet under lång tid.

Innerdörrar blir förr eller senare oanvändbara och måste bytas ut. Denna procedur är inte alltför komplicerad, så det är inte nödvändigt att använda tjänster från hyrda arbetare. Att klara sig på egen hand ligger helt inom makten för någon som har ens den minsta aning om sågen, självgängande skruvar och nivån. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du installerar en innerdörr med dina egna händer.

Typer av innerdörrar

Byggmarknaden erbjuder ett stort antal innerdörrar som är gjorda av olika material. De vanligaste är: fiberskivor, MDF och naturligt trä. Jag skulle vilja överväga fördelarna och nackdelarna med dörrar gjorda av sådana material mer i detalj.

fiberboard dörrar

Ramen på en sådan dörr är gjord av trä, och höljet är gjord av fiberskivor.

Fördelarna inkluderar:

lågt pris;
materialets lätthet, vilket gör att du enkelt kan ta dörren från butiken hem;
enkel installation.

Sådana fördelar ökar populariteten för dessa dörrar bland befolkningen. Byggvaruhus har ett ganska stort utbud av träfiberskivor, då de är störst efterfrågade.

Av bristerna bör det noteras:

Träfiberskivor är inte tillräckligt starkt, så dörrarna kan snabbt bli oanvändbara;
Dålig motståndskraft mot fukt, därför inte lämplig för installation i badrum.

MDF dörrar

Dörrar gjorda av MDF-material är de mest acceptabla för befolkningen och uppfyller pris-kvalitetsförhållandet. Jämfört med fiberboard har sådana dörrar vissa fördelar, nämligen:

hög motståndskraft mot fukt;
hög nivå av ljudisolering;
höghållfast material.

Av bristerna kan endast en högre kostnad noteras, jämfört med fiberboarddörrar. Samtidigt motiverar kvaliteten mer än medlen.

naturligt trä

Sådana innerdörrar har alltid varit och hålls högt ansedda. Materialet är tillräckligt hållbart för att kunna användas. Kostnaden för en dörr kommer direkt att bero på vilken typ av trä som den är gjord av. Den klassiska interiören och författarens design kompletteras perfekt med hjälp av sådana dörrar.

Steg för steg installationsinstruktioner

För ett exempel på hur man monterar en innerdörr i etapper kommer vi att ta dörrar från fiberskivor.

Steg 1

Innan du börjar arbeta, förbered nödvändiga verktyg och förbrukningsmaterial, såsom: en såg, en skruvmejsel, en elektrisk borr, ett måttband, monteringsskum, pluggar, en nivå, träskruvar, ett handtag, borrar och borrar med önskad diameter.

Steg 2

Gör ett diagram för att installera dörrkarmen i öppningen. Det är värt att ägna särskild uppmärksamhet åt tröskeln. Om du inte kan gömma den på golvet, är det bättre att välja en låda utan den, det vill säga i form av bokstaven P. En sådan låda har inte en tvärstång i botten, vilket säkerställer att gå utan några hinder .

Steg 3

Box installation. Innan du fäster dörrkarmen, se till att det finns gångjärn. Dörren ska ha ett urtag för handtaget och för låset. Samla ihop alla bitar av lådan och passa in i öppningen. För enkelhetens skull, vik alla delar på golvet eftersom de kommer att installeras i öppningen.

Steg 4

Montering av dörrkarmen i öppningen. I detta skede installeras den monterade dörrkarmen i öppningen och nivelleras.

Steg 5

Landar dörren på gångjärnen. Denna process är ganska enkel. Dörrarna hängs på gångjärnen för hand, det är bättre att be någon hjälpa dig i detta ögonblick.

Steg 6

Skummande springan mellan väggen och lådan.

Steg 7

Efterbehandling av dörröppningar. Typen av efterbehandling av en sådan öppning väljs med hänsyn till typen av själva dörrkarmen och öppningens bredd.

För att utföra installationen av innerdörrar utan inblandning av hyrda arbetare är det nödvändigt att överväga några steg mer i detalj för att undvika obehagliga konsekvenser i framtiden.

Boxmontering

Det mest mödosamma och avgörande momentet i monteringen av en innerdörr är installationen av en låda. Men innan du installerar den måste du montera den korrekt. I detta skede är ordspråket om mäta 7 gånger så relevant som möjligt.

Så för att montera en U-formad låda behöver du:

Fejdad ställning eller bar.
Loop bar.
Takplatta.

För att utföra monteringen så exakt som möjligt måste du mäta storleken på öppningen och själva duken ner till varje millimeter. Därefter är det värt att beräkna dimensionerna på stativ och överliggare, med hänsyn till måtten på luckorna. Efter det, såga av de enskilda stängerna och koppla ihop dem till en enda helhet. Det bör noteras att tjockleken på virket inte bör vara mindre än tjockleken på duken. När du mäter, ändra inte måttbandet, använd endast ett. Efter att ha mätt duken på höger sida, mät den till vänster också, lita inte på matchningens noggrannhet. Alla avvikelser kommer med nödvändighet att beaktas i det fortsatta arbetet.

Beräkning av installation av en innerdörr

Tänk på följande när du gör mätningar:

På de yttre sidorna av hela balken (tak, gångjärn och låtsad), som är i kontakt med öppningen, är det nödvändigt att lämna ett gap på 1 cm brett för montering av skum.
Det bör också finnas ett gap på insidan av hela balken, men lite mindre, 0,3 cm.Om lådan har en tröskel, är ett sådant gap nödvändigt runt hela omkretsen.
Det nedre planet av dörrkarmen och golvet måste ha ett mellanrum mellan dem. I genomsnitt bör dess höjd vara 1 cm. För linoleum räcker 0,8 cm och för fleecy beläggningar 1,5 cm.

Om öppningen inte är tillräckligt stor bör den ökas och vice versa, minska om den är för stor.

Sätt in gångjärn

Vanligtvis räcker det med två gångjärn för innerdörrar, men ibland kan det behövas tre. Gångjärnen installeras på ett avstånd av 250 mm från dukens kant. Om både duken och lådan är gjorda av trä, måste platsen för öglorna väljas så att det inte finns några knutar. Inledningsvis är öglorna bara fästa på duken.

Syordningen ser ut så här:

Vi väljer de platser som är nödvändiga för öglorna och skisserar dem med ett knivblad.
Du kan arbeta med en fräs eller en mejsel, då måste materialet anpassas till öglans tjocklek.
Vi förbereder urtaget och installerar en slinga i den, vars plan ska vara i jämnhöjd med duken.
Slingan som redan är införd i hålet måste fixeras med självgängande skruvar.

När du har monterat gångjärnen i dörrbladet placeras det i dörrkarmen och nödvändiga mellanrum ställs in.

På sidan av gångjärnen ska mellanrummen vara 5 mm, på motsatt sida och överst 3 mm.

När mellanrummen är inställda fixeras de med kilar. Det är också nödvändigt att ställa in själva duken, exakt horisontellt och vertikalt.

När allt är exponerat bör platsen för de matchande delarna noteras. Ibland är det bekvämare att ta bort den installerade slingan och sedan installera om den. Enligt markeringen måste du göra en urtagning. Djupet bör vara sådant att dörrkarmens yta sammanfaller med gångjärnet.

Installation av hårdvara

Installation av mellanrumsdörrar kan inte göra utan installation av tillbehör. Enligt alla säkerhetsföreskrifter ska innerdörrar alltid öppna utåt. Installationen av handtag, såväl som öglor, börjar med markeringar, som bör utföras mycket noggrant. Markera först nivån på dess höjd. Vanligtvis är det 90 cm. På ena sidan, rita en linje med en penna, gå tillbaka från kanten på 60 mm. Använd en linjal, rita en linje på änden och gör en liknande markering på andra sidan av dörren. Alla märken ska stickas hål med en syl.

Borra ett hål halva tjockleken på duken. Gör samma sak på andra sidan dörren. I slutet av duken måste du göra ett hål med en pennborr. Se till att alla mått överensstämmer och tillåt inte avvikelser ens på 1 mm. Ta en mejsel och gör ett djupt snitt för spärren med lätta tryck. Skruva fast den med skruvar. Nu återstår bara att sätta in 2 delar av produkten. Ta med delarna på båda sidor och försök komma in i hålen med styrningarna, dra sedan åt allt med bultar.

I slutet måste du installera en metallplatta på änden av dörrkarmen. Klipp ut urtagen till plåten. Se till att ramen sitter tätt mot änden och fäst ramen med skruvar.

Box installation

Hur installerar man boxen korrekt? Denna process kräver att du är extremt försiktig och tålmodig. Det är bättre om någon hjälper dig, då blir mätningarna och installationen mycket mer exakt.

Att installera dörrkarmen i öppningen inkluderar följande:

Den förmonterade dörren ska försiktigt lyftas, gärna med en assistent, och monteras i öppningen.
För att lämna de nödvändiga luckorna mellan väggen och lådan måste du göra kilar från resterna av materialet.
Skruva sedan i skruvarna.
Vi riktar tydligt basen i alla riktningar. Det ska inte finnas några snedvridningar och avvikelser i luckorna. Men om det finns några kan de jämnas ut genom att lossa eller dra åt skruvarna hårdare.
Vi hänger upp dörrbladet på gångjärnen och kollar.
Där monteringsskummet kommer att hällas längs lådan, förseglar vi duken med konstruktionstejp. Sätt i kartong i springan och stäng dörren.

Som du kan se är processen inte så komplicerad, men den kräver exakta mätningar och följsamhet i alla storlekar.

Skummande

Detta steg är ganska viktigt. Fyllning av luckorna mellan lådan och väggen med skum bör utföras efter att dörren har installerats. Glöm inte att monteringsskummet ökar i volym när det torkar. Om du plötsligt överdrivit det med dess kvantitet, kan det mycket väl dra ut skruvarna och till och med böja lådan, varefter du inte kommer att kunna stänga dörren. Om detta händer måste installationen av dörren startas igen. Vid skumning är det viktigt att lägga mellanrum mellan väggen och lådan med något.

Att applicera byggskum för luckor är inte hårt arbete. Den vertikala sömmen måste fyllas underifrån. Var extremt försiktig med mängden skum som används.

Endast en tredjedel av öppningen behöver fyllas. Förutom deformationen av dörren kan skummet komma ut och förstöra dukens utseende.

Torkning av skummet sker på en dag vid en temperatur på 20 grader.

Efterbehandling av öppningar

När dörrinstallationen är klar kräver öppningarna efterbehandling för att få ordning på utrymmets övergripande utseende. Typen av finish bör väljas baserat på öppningens bredd och dörrkarmen.

Med en tunn vägg, när dess bredd är lika med dörrkarmens bredd, kan plattband användas för efterbehandling. Det är vanligtvis så badrumsdörrar är utformade. Detta alternativ är det enklaste och vanligaste. En uppsättning plattband fästs på alla sidor av lådan och stänger byggnadsskummet. Om plattbanden är gjorda av trä, måste de först fästas med skruvar och först sedan målas. Om plattbanden är laminerade måste de fästas med spik utan lock eller med skruvar med lock.

Om dörröppningarna är breda kan du trimma dem med samma plattband eller en extra remsa, som kan skäras till den bredd du behöver. En sådan stång är fäst på väggen med hjälp av byggsilikon. Planka och plattband kan ha en annan färg med dörren. Nyligen är det ganska viktigt att välja kontrastlösningar.

Om dörrkarmen är gjord av trä, kan den avslutas med sluttningsgips. Cement-sandgips kommer perfekt att betona den naturliga strukturen på dina dörrar. Men denna metod är inte helt lämplig för efterbehandling av fiberboardlådor. Detta beror på deras inkompatibilitet med hög luftfuktighet, vilket innebär gipsarbete.

Således kan vi säga att installation av innerdörrar med egna händer inte kommer att ta dig så mycket tid som det verkar vid första anblicken. Detaljerade steg-för-steg-instruktioner hjälper dig att undvika de vanligaste installationsfelen. Korrekt utförda mätningar garanterar en framgångsrik installation av dörren. Utöver dina egna ansträngningar, glöm inte att välja kvalitetsmaterial för det arbete som utförs så att dina ansträngningar inte blir ett slöseri med tid på grund av det dåliga valet av byggskum eller självgängande skruvar.

Innerdörren tjänar till att dela upp utrymmet i rummet och ger också ljudisolering i ett privat hus eller lägenhet. Dessutom är dörrbladet en viktig inredningsdetalj, så det måste matcha designstilen. Eftersom installationsarbete är ganska dyrt, uppstår frågan om hur man korrekt installerar innerdörrar med egna händer. Svaret finns i de detaljerade steg-för-steg-instruktionerna på denna sida.

Mått och utrustning

Enligt metoden för att öppna dörrarna är fällbara, skjutbara och gångjärn. De senare är de mest populära, eftersom de strukturellt är de enklaste och ganska lätta att installera. De presenteras i ett stort antal modifieringar. Enligt öppningsmetoden särskiljs följande:

dubbelsidig och enkelsidig;
vänster och höger sida.

Steg 3: Installera lådan och hänga duken

Lådan måste installeras i en förberedd öppning. Gångjärnsstolpen måste nivelleras först med ett lod eller nivå. Det är nödvändigt att kontrollera det från alla håll. Sedan måste den övre tvärstången och ställningen spridas med kilar. Stället kommer endast att exponeras när det är i vertikalt läge.
Därefter kilade det andra stället. Var noga med att kontrollera den horisontella delen av rutan.

Det gamla sättet - sidoställen måste borras igenom. För att göra detta görs initialt hål för pluggar i väggen. Lådan ska fästas på väggen med självgängande skruvar som är minst 150 mm långa.

Gamla sätt fästen

För att fixera lådan i öppningen på ett dolt sätt kan du använda metallplattor, som vanligtvis används för att installera gipsstrukturer. Oftast används sådana plattor tillsammans med ankare. I det här fallet är det värt att välja antalet fästelement i enlighet med den förväntade belastningen.

Så här ser fästet ut

Användningen av sådana plattor är en icke-standardmetod och är endast möjlig i avsaknad av en fin finish. Det rekommenderas att man borrar en del av väggen för att därefter spackla fästelementen.

Det återstår att hänga dörren på karmen. Efter det måste du utföra den sista justeringen av lådan. Låsstolpen ska då monteras under dörren så att den inte sticker ut utanför väggen. Det är värt att komma ihåg att för att bevara lådans och dukens integritet måste du först borra flera hål för skruvarna.

Steg 4: Skummande

Efter att du har fixat duken måste du skumma luckorna mellan lådan och öppningens kanter. Skummet ska matas försiktigt, i lager, medan fodret är ovanifrån så att det inte kommer ut. Då måste dörren stängas och inte vidröras under en viss tid så att skummet torkar. Beräknad torktid är 1 dag.

Om kompositionen av misstag kommer på duken, ta omedelbart bort den med en ren, torr trasa, torkade fragment rengörs med effektiva.

Steg 5: Installation av lås och handtag i dörrbladet

De mest populära idag är handtag med inbyggt lås. Arbetsordningen är följande:

Gör ett märke en meter från golvet. Handtagsmekanismen ska appliceras så att märket syns i hålet uppifrån.
Borra hål i duken från änden. Efter det ska kanterna på hålen skäras med en mejsel för att rikta in hålet.
Sätt in mekanismen i hålet. I det här fallet måste låset riktas in och sedan fixeras med självgängande skruvar. Stången på låset ska kontureras med en penna för att skära faner, sedan ska mekanismen tas bort. Enligt den skisserade konturen måste du välja en plats för att bestämma tjockleken på låsstången. Detta görs med hjälp av en mejsel.
Borra hål för spärren och handtagen. Det är nödvändigt att fästa låset på duken från olika sidor, justera det och markera det. Hål ska göras på båda sidor och de får inte vara genomgående.
Ta bort de bildade spånorna och installera handtagen.

Steg 6: Installera trimlisterna

En förlängning är en planka ca 2 meter lång, 250 mm bred, och högst 3 cm tjock Plankan bör användas vid montering av innerdörrar om väggen är tjockare än dörrkarmen.

Stången för lådan är gjord i en standardbredd - cirka 70 mm. Den kan utökas efter öppningens tjocklek med en förlängning. Detta gör att du tydligare kan kombinera lådan och väggarna. På stången finns ett spår för remmen. Först måste du mäta avståndet till väggens kant, med början från spårets djup.

Tillägget kan installeras på olika sätt:

in i skåran i lådan;
med att skära ett spår i avsaknad av färdig;
fästa förlängningen från insidan av virket i avsaknad av ett spår, lådan installeras samtidigt tillsammans med förlängningen;
fästdon i form av "P";
om förlängningen inte är för bred och det inte finns något spår i lådan ska stången borras och skruvas fast i lådan.

Plankan sågas i flera delar med en cirkelsåg för att få flera förlängningar av erforderliga dimensioner. Du måste förbereda en kort stång och två vertikala. Kolla in vår enkla steg för steg guide till .

Steg 7: Trimma fästelement

Vid montering av plattband måste lådan placeras i samma nivå som öppningen på framsidan. För att ansluta plattbanden måste du först fästa en vertikal stång på lådan och sätta ett märke 0,5 cm högre, gå tillbaka från lådans tvärstång. Detta märke kommer att fungera som skärkanten. På samma sätt måste du markera snittet på andra sidan.