Hur man korrekt förstärker en remsfundament med egna händer. Förstärkning av remsfundamentritningar: remsfundament, diagram och beräkning av mängden material med miniräknare Hur man stickar armerat nät i ett dike

Det är ett rejält betongstöd placerat under husets alla bärande väggar.

Utformningen av sådana baser är ganska enkel.

Graden av hållfasthet, motståndskraft mot uppkommande belastningar och bärförmåga utgör den optimala kombinationen som tillåter användning av ett listfundament i de flesta byggnader.

Med vissa tillägg kan denna typ tjäna på olika typer av jord och under relativt ogynnsamma geologiska förhållanden.

Huvudelementet i strukturen är förstärkningsramen, som säkerställer tejpens styrka och motstånd mot stress.

Betong är ett specifikt material. Den klarar av betydande tryck utan synliga konsekvenser, men den klarar dragbelastningar i flera riktningar med stor svårighet.

Ett betongblock, som är en monolitisk gjutning utan ytterligare förstärkningselement, kan endast motstå en enhetlig tryckbelastning.

Om en kraft appliceras i den centrala delen, och kanterna på blocket är fixerade, kommer det att gå sönder under en relativt liten belastning. Det är omöjligt att använda det i denna form som bas för ett byggprojekt.

Problemet löses med hjälp av en förstärkningsram placerad inuti blocket före gjutning.

Förstärkning av bandbaser är ett nödvändigt och obligatoriskt villkor som föreskrivs av kraven i SNiP 52-01-2003. Alla arbetsaspekter av att skapa armerade betongkonstruktioner är reglerade - betongsammansättning, dimensioner och material för armering, typ av ramkonstruktion, monteringsmetod och andra frågor.

Överensstämmelse med SNiP-standarder är obligatoriskt för alla byggare, eftersom endast på detta sätt kan byggnadens tillförlitlighet och människors säkerhet säkerställas.

Hur beslag fungerar

Armeringsjärn kan bära dragbelastningar som är cirka 10 gånger större än betong. Genom att installeras inuti gjutgodset tar de på sig dragbelastningar, förhindrar att sprickor uppstår, förstärker och förstärker betongbandet.

Förstärkningsramen är ett rumsligt galler bestående av bärande och hjälpstavar. Om själva tejpen i tvärsnitt är en rektangel, bildar ramen i tvärsnitt en liknande figur, men något mindre.

Om en böjningsbelastning appliceras på tejpen, börjar de stavar som är placerade på den sida som är motsatt punkten för applicering av kraften att fungera. De tillåter inte bandet att ändra form och tar på sig yttre påverkan.

NOTERA!

För särskilt kritiska konstruktioner används spännstag, som spänns före gjutning av betong och släpps efter att massan har härdat. Sådana fundament kan fungera under svåra förhållanden, men används inte för privat bostadsbyggande.

Huvudelementen är horisontella stavar - bärande eller arbetande. Vertikala element tjänar till att stödja arbetsarmering och behövs i de flesta fall endast fram till hällningsögonblicket. Efter detta utförs arbetsfunktionerna endast av hörnelementen, som upplever ytterligare stress och driftsbelastningar.

Hjälparmeringen är gjord av tunnare stavar och behövs för att förhindra förskjutning av huvudelementen under gjutning och härdning.

Hur man väljer betong

SNiP-kraven för betong är ganska stränga.

Alla driftsparametrar för materialet är reglerade:

• Grad av tryck- och axiell draghållfasthet.
• Frostbeständighet.
• Vattentät.

För bostadshus med låga tegel eller liknande byggnader är det bästa alternativet M300. När du använder lätta cellulära eller porösa material (skumbetong, expanderad lerbetong) är det tillåtet att använda mindre hållbar och tät betong - kvaliteter M200 och till och med M150.

Mer hållbara varianter används för kritiska eller flervåningsbyggnader. Till exempel kan M400-betong användas för att gjuta fundament för bostadshus upp till 20 våningar höga.

Typer av beslag

Det finns två typer av beslag:

• Metall.
• Sammansatt.

Den första typen är de välbekanta varmvalsade stålstängerna med en skåra som möjliggör tillförlitlig vidhäftning till betong. Det finns stavar med olika diametrar, från 6 till 80 mm, designade för användning under lämpliga förhållanden.

För hjälparmering kan både korrugerade och släta stavar med mindre diameter användas.

• En bit tråd är böjd på mitten. Den resulterande halvöglan sätts in under stavarnas tvärfog i diagonal riktning.
• Ändarna på halvöglan höjs upp så att tråden lindas runt knuten som ska kopplas.
• Spetsen på virknålen förs in i öglan, medan den vilar på den andra änden av tråden. Rotationsrörelser vrider ändarna och drar åt de anslutna stängerna hårt.
• Samma metod används för att sticka längsgående leder. Den enda skillnaden är i trådens läge - den lindar runt båda anslutna stavarna i tvärriktningen och inte i diagonal riktning.

En virknål kan köpas i en butik, men det är lättare att göra det själv. Du måste ta en bit ståltråd 405 mm tjock, skärpa den något och böja ena änden med cirka 1,5-2 cm.

För enkel användning kan kroken böjas något i mitten. Teknikerna för att arbeta med det är enkla, men kräver viss skicklighet, vilket dyker upp mycket snabbt.

Installationsschema

Förstärkning av ett bandfundament görs vanligtvis med hjälp av en metallförstärkningsram monterad genom svetsning eller bunden med speciell mjuk ståltråd.

Arbetsstängerna installeras i horisontellt läge på ett sådant sätt att de i tvärsnitt bildar en rektangel med sidor 10 cm mindre än betongbandets bredd och höjd.

Detta förhållande säkerställer djupet av nedsänkningen av stängerna i betong, där bärförmågan är tillräckligt hög, men materialet är tillförlitligt skyddat från korrosion. Vertikal armering tjänar till att fixera bärande stänger i önskat läge under betonghärdning.

Båda dessa processer orsakar betydande belastningar, så kvaliteten på förstärkningen beror på anslutningens styrka.

Foto på ritningen:

Hörnförstärkning

Hörnelementen på remsfundamentet, som inkluderar T-formade korsningar, förstärks genom att installera krökta ankare - individuella stavar böjda i önskad vinkel. Arbetsstänger böjs ofta om deras längd tillåter detta (till exempel i hörnen av korta väggar eller distanser).

Grundens hörn upplever ökad spänning, så närvaron av ytterligare förankring är nödvändig för att öka styrkan på ramanslutningen och öka den bärande kapaciteten för denna del av tejpen.

De huvudsakliga misstagen som ofta uppstår vid förstärkning av hörn är:

• Använder endast den yttre konturen, med otillräcklig förankring av den inre delen av hörnet.
• Brist på koppling mellan yttre och inre stavar.
• Avsaknad av mekanisk koppling mellan sulan och ramen.
• Felaktig placering av stånganslutningspunkter.

Användningen av ankare och korrekt anslutning med huvudelementen i pansarbältet gör att du kan undvika misstag och stärka kritiska delar av ramen.

Sulförstärkning

Grundens bas är det område som utsätts för maximal hävningsbelastning eller sidotryck från markvatten. Det finns olika metoder för att stärka sulan, som ger en högkvalitativ anslutning till den betongförberedande delen, men de används för konstruktion av industriella kritiska strukturer.

För att förstärka basen av grunden för ett lågt bostadshus är det vanligt att använda armeringsnät, vilket ökar styrkan och orörligheten i den nedre delen av tejpen. Nätet är mekaniskt anslutet till huvudramen, detta är särskilt viktigt om det är bredare än själva tejpen.

NOTERA!

Färdiga eller svetsade maskor med tvärgående arrangemang av stavar används. För områden belägna på svåra jordar rekommenderas att använda svetsade strukturer från arbetsstänger som tål belastningar i alla riktningar.

Användbar video

I den här videon lär du dig hur du förstärker en remsa foundation:

Slutsats

Förstärkning av en remsfundament är huvudoperationen, utan vilken allt annat arbete blir opraktiskt. Säsongsbetonade markrörelser, förändringar i grundvattennivåer, tektoniska påverkan och andra påverkande faktorer kräver att grunden är stark och klarar av uppkommande belastningar.

Dessa egenskaper kan endast tillhandahållas av ett kompetent och noggrant utformat pansarbälte, som bildar betongbandets inre skelett och kompenserar för alla axiella dragbelastningar.

I kontakt med

Bandfundament är vanligast vid byggande av privata låghus. Lätt att implementera, ingen speciell utrustning eller komplex utrustning krävs. Allt arbete kan utföras självständigt. Det viktigaste och svåraste är att korrekt förstärka remsfundamentet med en bredd på 40 cm. Vi kommer att överväga vad detta är och hur det påverkar byggnadens livslängd mer i detalj nedan.

Listgrunden är basen i byggnaden. Dess hållbarhet avgör dess livslängd, behovet av reparationer eller ytterligare förstärkning. För att inte upptäcka snedvridningar i väggarna om ett år, två eller fem, för att inte se hur sprickor "växer" under fönstren, bör du inte försumma förstärkningen. Den här artikeln kommer att berätta hur du gör det korrekt, vilka krav som måste uppfyllas.

Hur utförs förstärkning?

Innan du börjar bygga måste du bekanta dig med kraven i SNiP 2.03.01-84. Den innehåller en direkt indikation på att en listgrund för ett bostadshus inte kan vara utan förstärkning. Basens och byggnadens bredd och höjd spelar ingen roll.

Det finns två komponenter i dess kärna:

• betong. Motståndskraftig mot kompressionsbelastning. Men när böjnings- eller dragmomentet ökar, förstörs remsfundamentet;
• förstärkningsram. Minskar belastningen på betongmassan under påverkan av böj- eller dragkrafter. Den består av längsgående nivåer anslutna till en enda struktur med byglar: tvärgående och vertikala.

Antalet nivåer eller bälten beror direkt på höjden på remsfundamentet:

• för grunda djup upp till 1 meter höga räcker 2;
• om höjden överstiger 120 cm tillsätts ett mellanliggande förstärkningsbälte.

Expertutlåtande

Sergey Yurievich

Ställ en fråga till en expert

Basens bredd tas inte med i beräkningen. Du behöver inte titta på henne.

För längsgående bälten och överliggare är det optimala materialet korrugerad förstärkning med en diameter på 12-16 mm. Slät, 8-10 mm i diameter, rekommenderas endast som överliggare om en listfundament monteras

Expertutlåtande

Sergey Yurievich

Byggande av hus, tillbyggnader, terrasser och verandor.

Ställ en fråga till en expert

För dressing används en speciell sticktråd med en diameter på 1-2 mm. Svetsning rekommenderas inte: metallen blir mycket varm och "svaga" fläckar uppstår vid fogarna, som måste tas om hand särskilt noggrant under processen att gjuta betong. Om den är skadad kommer förstärkningen inte att utföra sin funktion. Samtidigt är trådligering en komplex och långvarig process som kräver speciella färdigheter. Svetsning går mycket snabbare.

Förstärkande ramkonfiguration

Vid beräkning av armering måste kraven i SNiP 2.03.01-84 "Manual för design av fundament för byggnader och strukturer" beaktas:

• element i remsbasens längsgående ram är belägna på ett avstånd av 10 cm eller mindre;
• mellan skikten av ramen - 50 cm eller mindre;
• tvärgående vertikala byglar är belägna på ett avstånd av 30 cm eller mindre;
• från överliggarna, ramkontur till formen - minst 5 cm.. Annars är förstörelsen av betongbältet och frigörandet av förstärkning till ytan av remsfundamentet möjlig;
• Det nedre bältet ska inte ligga på marken. Om en återfyllning av sand och krossad sten inte har gjorts i förväg, placeras en enda tegelsten eller speciella plaststativ under skiktet, beroende på jordens tillstånd och dess homogenitet.

Beräkning av armering för förstärkning av ett listfundament 40 cm brett

Det är bättre att beräkna de erforderliga volymerna innan arbetet påbörjas, för att inte stanna och leta efter var man omedelbart kan köpa flera stavar eller en trådspole. I ovanstående beräkning tas en villkorlig remsa som grund med följande parametrar: höjd 70 cm, bredd 40 cm Byggnadens omkrets är 50 meter.

Expertutlåtande

Sergey Yurievich

Byggande av hus, tillbyggnader, terrasser och verandor.

Ställ en fråga till en expert

För en bas som är 70 cm hög räcker det med två förstärkningsbälten.

Varje våning har 3 spön. För anslutning används förstärkning med en diameter på 12 mm, stigningen är 30 cm.

Kvantitetsberäkningar:

1. att lägga 3 spön i 2 nivåer kommer att kräva 300 meter;
2. 167 hoppare är planerade för hela huset, placerade i steg om 30 cm;
3. för en vertikal bygel är längden 60 cm, för en tvärgående - 30 cm. Varje led kräver 2 vertikala och 2 horisontella byglar.

Totalt: för vertikala överliggare måste du köpa 200,4 meter förstärkning, för horisontella - 100,2 meter. Totalt kräver byggnaden minst 600,6 meter armeringsjärn med en diameter på 12 mm. Detta nummer är inte slutgiltigt. Vid beställning, vänligen lämna en reserv vid defekter och förstärkning av hörn. Ta hänsyn till sådana parametrar som fasadens längd och bredd, antalet meter i en stång. Om möjligt, köp stavar som är färdigskurna i storlek för att minska avfallet.

Hur utförs förstärkning?

För raka sektioner är det viktigt att välja hela spön. Ju färre skarvar och anslutningar, desto starkare remsfundament. Vid formning av hörn är överlappning av element placerade vinkelrätt inte tillåten. Armeringen ska böjas i "P" eller "G" form.

Ramen kan monteras både direkt på plats, i gropen och utanför den. Den första kanske inte är särskilt bekväm på grund av det lilla utrymmet. I det andra fallet är det viktigt att noggrant observera alla dimensioner, för att inte senare behöva omarbeta ramen för remsfundamentet.

Det är svårt, men möjligt, att böja armeringen i de önskade vinklarna hemma. För att göra detta behöver du en sektion av kanal där hål skärs med en kvarn strikt på samma linje. Armeringsstången placeras i spåren. Ett stålrör placeras på den långa änden och används som spak. Böjning kräver mycket ansträngning, men låter dig göra utan att köpa en arkbockare. Ligeringen av stavarna görs med tråd.

Stängerna förberedda för förstärkning läggs i diket i enlighet med de krav som beskrivs ovan efter att formen har installerats. Nivåerna är strikt horisontella mot marken. I nästa steg, när alla bälten är installerade och bundna, kan du fortsätta med att gjuta betong. Det är viktigt att se till att armeringen sitter kvar och inte rör sig. För ett privat låghus är den optimala betongkvaliteten M200. Efter härdning enligt byggreglerna kommer remsfundamentet att få styrka och är redo för vidare användning. Betong bör täckas med en ogenomskinlig film i 28 dagar, skyddad från direkt solljus och regelbundet fuktad med vatten.

Video om att förstärka remsfundament

Grunden är den mest sårbara delen av strukturen. På grund av det faktum att den övre delen av byggnaden utsätts för kompressionsbelastningar och den nedre delen utsätts för dragbelastningar, spelar korrekt grundläggning en viktig roll. För att utföra korrekt förstärkning av en remsfundament med dina egna händer måste du utföra en beräkning enligt diagrammet.

En sådan bas är i själva verket en armerad betongremsa som löper längs byggnadens yttre del och under de bärande väggarna inuti.

Vid kompression tål betongkonstruktioner 50 gånger mer än vid spänning.. Både de övre och nedre delarna av strukturen utsätts för överbelastning, så det är nödvändigt att förstärka båda delarna. Det är nästan ingen belastning på mittdelen. Metallbeslag hjälper till att lösa dessa problem.

För att säkerställa byggnadens styrka, tillförlitlighet, hållbarhet, någon grund måste förstärkas. När allt kommer omkring är grunden utsatt för olika belastningar. Detta inkluderar vikten av hela huset och olika rörelser av jorden. Förstärkningsschemat för en remsfundament liknar skelettet av en struktur, som är sammansatt av stålstänger. För att välja det nödvändiga schemat för det måste du förstå vad det är.

Förstärkning av en remsfundament kan enkelt göras med dina egna händer, utan inblandning av specialister. Det är viktigt, först och främst, att korrekt välja den önskade diametern på förstärkningen

Förstärkande material

Valet av material är ett ganska viktigt steg. För att förstärka en remsfundament med dina egna händer, använd stålstänger av olika sektioner eller glasfiberarmering. Men oftast används metall.

Den huvudsakliga horisontella förstärkningen har ett tvärsnitt av stavar från 12 till 24 mm. Stavarna som kommer att placeras vertikalt är hjälpmedel. Det är därför vanligtvis är tvärsnittet av vertikala stavar från 4 till 12 mm. En så stor skillnad beror på variationen i belastningar på fundamentet och är direkt beroende av typen av jord och konstruktionens vikt.

Vertikala hjälpstänger installeras om fundamentets höjd överstiger 15 cm. I detta fall används armering med ett tvärsnitt på 6-8 mm av klass A1. Ramen är sammansatt av stavar och klämmor, rengör dem från rost. Vid behov rätas och skärs stavarna. Sticktråd och en krok används för att koppla ihop stavarna. Svetsarbete kan utföras om stängerna är märkta "C".

Valet av diameter påverkas av antalet horisontella nivåer och remsfundamentets förstärkningsschema.

Beräkning av listgrundsförstärkning

Antalet förstärkningselement ska beräknas utifrån basens storlek. För fundament vars bredd är 40 cm räcker det med 4 längsgående stavar - två upptill och två längst ner. För att installera en rad ramar i en remsbas som mäter 6x6 m behöver du i genomsnitt 24 m förstärkning. Om du lägger 4 spön åt gången behöver du 96 m längsgående spön.

För tvärgående och vertikal förstärkning av ett fundament, vars bredd är 0,3 m och höjden 1,9 m för varje fäste på ett avstånd av 5 cm från ytan, enligt betongkalkylatorn, är det nödvändigt (30-5-5 )x2+(190-5-5)x2= 400 cm eller 4 m slätformade förstärkningselement.

Om klämmornas monteringssteg är 0,5 m blir antalet anslutningar: 24/0,5+1=49 st. Detta innebär att du, baserat på beräkningarna, behöver 4x49 = 196 m tvärgående och vertikala stavar.

Den totala tvärsnittsarean för armeringen och dess vikt, baserat på stängernas diameter, kan beräknas från tabellen:

Diameter på beslag, mm	Beräknad yta av den tvärgående stången, mm 2, med antalet stavar									Teoretisk vikt på 1 m armeringslängd, kg
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	28,3	57	85	113	141	170	198	226	254	0,222
8	50,3	101	151	201	251	302	352	402	453	0,395
10	78,5	157	236	314	393	471	550	628	707	0,617
12	113,1	226	339	452	565	679	792	905	1018	0,888
14	153,9	308	462	616	769	923	1077	1231	1385	1,208

Det minsta området för grundförstärkning regleras av regulatoriska dokument, och grundens styrka beror på detta

Vilket schema är bättre att välja?

Det finns två huvudsakliga förstärkningsscheman som oftast används för att stärka grunden för låga byggnader:

• fyra stavar;
• sex spön.

I enlighet med SNiP 52-101-2003 ska intilliggande armeringsjärn placeras på ett avstånd av 40 cm (400 mm) i en rad. Den extrema längsgående förstärkningen bör vara på ett avstånd av 5-7 cm (50-70 mm) från basens sidoväggar. Det är därför, om basens bredd är mer än 50 cm, är det bättre att använda ett förstärkningsschema med sex stavar.

Beroende på detta väljs diametern på stålstavarna.

Vanligtvis, för en remsbas, läggs stängerna "i en bur." I det här fallet är alla stavar fästa i en vinkel på 90 °. För längsgående arrangemang används förstärkningsmaterial av klass A3, med en rund form.

Hur man förstärker hörn

Hörnen bär mycket belastning. Därför måste man vid förstärkning se till att förstärka dem.

PåFöljande regler måste beaktas:

• stången måste böjas så att den ena sidan av den är begravd i en vägg av grunden och den andra i den andra väggen;
• om stången inte är tillräckligt lång för att göra en böj, kan L-formade profiler användas för att fästa stavarna i hörnet.

Oftast används klass A3 beslag för detta.

Hur man gör förstärkning själv

För att göra detta, ta en kvadrat eller rektangel som grund.

Innan ramen monteras måste en sandkudde 1 m djup läggas på botten av diket.

Ramen installeras enligt följande:

• tegelstenar läggs i botten av diket, vars höjd är 5 cm (för att skapa ett gap mellan den nedre delen av basen och ramen);
• för att installera rackstänger är det nödvändigt att göra ett prov i förväg, enligt vilket stavarna kommer att skäras;
• längsgående formade stavar läggs på tegelstenarna;
• Horisontella hoppare med en längd som är något mindre än basens tjocklek (cirka 5 cm på varje sida) knyts till de längsgående stavarna i steg om 50 cm med hjälp av sticktråd;
• stavar är fästa vertikalt till hörnen av de bildade cellerna, 10 cm långa mindre än basens höjd;
• de övre längsgående stängerna är monterade på den vertikala förstärkningen;
• De övre tvärgående stängerna är bundna till de resulterande hörnen.

Vid förstärkning av en remsfundament är det nödvändigt att följa kraven i SNiP 52-01-2003

Grundläggande bestämmelser i SNiP 52-01-2003

Huvudbestämmelserna i SNiP 52-01-2003 gäller avståndet mellan stålramens horisontella ribbor och armeringens diameter. Så, mellan de längsgående stavarna bör inte vara mindre än 25 cm och mer än 40 cm.

Tvärsnittet av stavarna väljs enligt antalet längsgående stavar. För ett remsfundament måste det vara minst 0,1% av basens arbetsyta. Till exempel, om höjden på fundamentet är 1 m och bredden är 0,5 m, bör tvärsnittsarean vara cirka 500 mm2.

Du kan se armeringens minsta diameter tydligare i tabellen med exempel:

Användarvillkor för beslag	Minsta diameter på armeringen	Regleringsdokument
Längsgående arbetsarmering längs en sida 3 meter eller mindre	10 mm
Längsgående arbetsarmering längs en sida på mer än 3 meter	12 mm	Förstärkning av element i monolitiska armerade betongbyggnader
Strukturell förstärkning	Tvärsnittet är lika med 0,1% av tvärsnittsarean längs höjden av avståndet mellan förstärkningsskikten och halva tejpens bredd
Tvärförstärkning (klämmor) av sammanpressade element	Inte mindre än ¼ av den längsgående armeringens största diameter och inte mindre än 6 mm
Tvärförstärkning (klämmor) av stickade bockningsramar	inte mindre än 6 mm	SP 52-101-2003 Betong- och armerade betongkonstruktioner utan spännarmering.
Tvärförstärkning (klämmor) av stickade ramar med en sektionshöjd på 80 cm eller mindre	6 mm	Riktlinjer för utformning av betong och armerade betongkonstruktioner av tung betong
Klämmor för stickade ramar med en sektionshöjd över 80 cm	8 mm	Riktlinjer för utformning av betong och armerade betongkonstruktioner av tung betong

Att förstärka en remsfundament är lätt att göra med dina egna händer; allt du behöver göra är att följa tekniken och utföra beräkningarna korrekt. Om det är svårt att göra detta på egen hand är det bättre att söka hjälp av proffs. När allt kommer omkring är en pålitlig och solid grund priset och garantin för stabiliteten i hela byggnaden.

Mer information om att förstärka en remsfundament med dina egna händer kan ses i videon:

Priset på 1 kubikmeter "fabrikstillverkad" betong är från 1 600 till 3 600 rubel (beroende på blandningens egenskaper och leverantörens fräckhet), och att hälla den i tillverkad form kommer att kosta 1 000 rubel per 1 m 3 eller Mer. Och det är inte allt! Här är det värt att lägga till utveckling av jord, återfyllning med sand, krossad sten och till och med material som "förlorats" av migrantarbetare.

Att installera en remsfundament med dina egna händer gör att du kan spara upp till 140%, och samtidigt är det så enkelt som 2+2. Det största problemet på vägen är förstärkning. Här kan misstag bli mycket kostsamma, så det är nödvändigt att överväga hela processen i detalj. Här finns steg-för-steg-instruktioner för montering av formsättning och förstärkning med visuella material och användbara tips.

Grundläggande regler för förstärkning av remsfundament

Låt oss börja med de viktigaste misstagen hos nybörjare, SNiP-regler och allmänna rekommendationer som måste följas. Låt oss överväga de som avsevärt kan påverka kvaliteten på grunden och ödet för din framtida struktur.

1. För att förstärka remsfundamentet i ett 1-2-våningshus används stavar på 10-24 mm. Det är tillrådligt att ta medelvärdet, en mindre diameter är oacceptabelt.
2. Svetsfogar är förbjudna, endast bindning av armering är tillåten. Svetsning överhettar metallen, vilket minskar dess draghållfasthet med 1,6-2,5 gånger på platser med vinkelrät fästning.
3. Om jorden har en jämn densitet längs hela omkretsen använder vi tunnare armering (10-14 mm). Om densiteten är ojämn bör stavarna vara tjocka (16-24 mm).
4. Det rekommenderas inte att använda "slät" förstärkning när du förstärker grunden med dina egna händer. Materialets vidhäftning (vidhäftning till betong) kommer att vara betydligt mindre än för korrugerade stavar, vilket gör beräkningarna ännu svårare. Smidig förstärkning är tillåten för tvärgående anslutningar - belastningen på dem kommer att vara betydligt mindre.
5. Längsförstärkning inuti fundamentet bör inte placeras närmare än 5 centimeter från formen. Regeln gäller även basen och toppen av fundamentet. Annars kan grunden smulas sönder i kanterna och själva armeringen rostar.
6. Avståndet mellan tvärstängerna kan vara från 25 till 45 centimeter, det är inte tillrådligt att bryta mot detta intervall under låghuskonstruktion.
7. Att förstärka hörnen på en remsfundament skiljer sig från att lägga förstärkning längs en dike; det måste göras enligt ett speciellt schema (vi kommer att diskutera det senare i artikeln).
8. Längsgående stavar läggs var 40:e centimeter av grundens höjd. Till exempel, på en höjd av 120 centimeter är det nödvändigt att lägga 3 lager av längsgående förstärkning

Expertråd: all data måste överensstämma med SNiP-stiftelserna 2.02.01-83 och 2.03.01-84; det skulle vara bättre att läsa kraven i detalj innan arbetet påbörjas. Lita inte på "ögat", allt arbete måste utföras i enlighet med instruktionerna och standarderna.

Gör-det-själv formsättning

En korrekt gjord ram för grunden kommer inte bara att spara mycket pengar på köp av betong, utan också avsevärt förenkla förstärkningsprocessen. Om du redan har det kan du hoppa över det här steget och gå direkt till förstärkningen; om du inte har det, överväg steg-för-steg-instruktionerna.

STEG 1 : val av material. Med en liten grundhöjd är det ganska enkelt att välja material: plywood, trä, OSB-skivor, fiberskivor. Huvudkravet är materialets styrka. För höga fundament (från 150 cm) används endast metall, eftersom betongens tryck blir betydande och träet kan gå sönder. httpsv://www.youtube.com/watch?v=Gial8rI0FzM

STEG 2: förberedelse av basen. Låt oss säga att vi har en dike som uppfyller standarderna, nu måste vi komprimera basen. Häll ett 150 mm lager sand, fyll det med vatten och sedan 4-5 centimeter betong för att jämna ut ytan. Glöm inte kommunikation; de måste göras i skedet av formsättning och förstärkning av husets grund, vi får inte glömma de inbäddade rören på rätt ställen, annars måste du arbeta med en hammare under lång tid och bryta mot grundens soliditet.

STEG 3: med ett byggprojekt installerar vi pinnar längs omkretsen av diket exakt till bredden på den framtida grunden, de kommer att hålla botten av formen, vi placerar distanser minst 70% av höjden på strukturen (distansen själv är 2 gånger höjden på grunden). Det skulle inte skada att göra 3-4 styrlameller för fundamentets bredd, som kan användas för att mäta breddavvikelser.

Expertråd: du måste slå in spikarna från insidan av formen i distanserna och pinnarna, så att du senare kan ta bort allt utan problem. Annars måste du bryta träbalkarna eller såga av hattarna, eftersom de utskjutande spikarna är betongjorda. Om grunden är 150 cm eller högre rekommenderas att binda ihop formen med tråd i rutmönster var 1:e m.

Formsättningen ska vara så styv som möjligt, mellanrummen mellan strukturelementen inte mer än 0,3 cm, så att den flytande blandningen inte läcker ut när du häller grunden, annars kommer grundens styrka att minska i aritmetisk progression.

Det måste tåla tunga belastningar och behålla sin form efter att ha hällt cement; detta är det enda sättet att göra en monolitisk grund för ett hus som kommer att hålla i årtionden.

Viktigt: insidan av formen måste smörjas med teknisk olja eller andra petroleumprodukter (avarbetning duger) så att den lättare kan lossna från betongen efter att den har härdat. Du kan använda den många gånger.

Foton av remsfundamentform

Formsättning med distanser


Korrekt formsättning
Panelform

Installation av förstärkning längs hela omkretsen av remsfundamentet

Formen är klar, nu kan du gå vidare till den viktigaste processen - att förstärka grunden med dina egna händer. De använder stål- och glasfiberarmering, vi kommer att fokusera på det första alternativet, eftersom det blir mycket billigare. Vi kommer att behöva köpa följande material:

• längsgående förstärkning med en tjocklek på 14-18 mm (medelvärde, ditt projekt kan vara annorlunda);
• tvärgående och vertikala stavar med en diameter på 10-12 mm;
• stickning av ståltråd;
• bra tång eller tång för att manipulera tråd (eller mycket starka händer).

Viktigt: det är nödvändigt att fästa förstärkningen med stickad ståltråd, eftersom den har en låg sträckningskoefficient och är ganska stark. Detta kommer avsevärt att förenkla monteringen av strukturen, men tråden påverkar inte styrkan på fundamentet; det fixar bara förstärkningen innan du häller fundamentet.

STEG 1 : Vi gör beräkningar och köper in material. Det är väldigt enkelt att räkna ut hur mycket material du behöver. Tvärstavar placeras på ett avstånd av cirka 30 centimeter (små fel är inte en stor sak), längsgående pararmering var 40:e centimeters höjd (glöm inte första sektionen), och vertikal armering var 60:e cm. Dela längden på väggen med antalet tvärbalkar och antalet "lager" av längsgående armering . Låt oss titta på exemplet på en grund 10x10 meter och 120 cm hög:

• 1000 cm: 30 cm = 33 (antal tvärgående stavar på 1 våning);
• 33 x 3 = 99 (antal tvärgående stavar per sida);
• 99 x 4 = 396 (alla spön på 4 sidor).

Nu multiplicerar vi 396 med grundens bredd (låt det vara 70 cm): 396 x 70 = 27720 cm. 277 meter spön måste köpas in. Vi utför liknande beräkningar för längsgående armering:

• 1000 x 2 = 2000 (en nivå);
• 2000 x 3 = 6000 (sida);
• 6000 x 4 = 24000 cm (du behöver köpa 240 meter).

Och, naturligtvis, vertikala element. Vi kommer att installera dem på båda sidor av fundamentet med en frekvens på en tvärgående bygel, det vill säga var 60:e cm:

• 2 x 17 = 34 (bitar per sida);
• 34 x 4 = 136 (bitar för hela basen);
• 136 x 120 cm = 16320 cm eller 163 meter.

Vi ersätter parametrarna för din byggnad som ett exempel och får den korrekta beräkningen av elementen för att förstärka husets bandgrund. Glöm inte 5-8% för "varje brandman".

STEG 2: Har du redan 5-6 cm betong i botten av diket för utjämning? Hoppa över det här steget. Om inte, fyller vi i 15 cm sand, sedan 5 cm betong, jämnar ut allt, glöm inte kommunikation och platsen för dem. Om du inte vill bråka kan du helt enkelt lägga en tjock PVC-film på botten. Huvudsyftet med detta steg är att jämna ut marken och hålla tillbaka lite vatten som kommer att dyka upp efter att ha hällt betongen.

STEG 3: stickförstärkning för listfundament. Det kan göras i ett dike eller i närheten om det är obekvämt att vända där eller själva diket är för smalt enligt utformningen. Under "fjärrmontering" måste du omedelbart tänka på sätt att sänka metallen för att inte skada strukturen. Låt oss titta på hur man gör grundförstärkning med egna händer:

1. Vi börjar med de nedre tvärbalkarna. Vi lägger ut dem i steg om 30 cm, lägger 2 längsgående förstärkningar ovanpå dem och vid "korsningen" stickar vi dem tillsammans med tråd.
2. Låt oss gå vidare till vertikala byglar. Vi placerar det vertikala elementet genom 1 tvärgående och binder ihop det.
3. Vi fäster ytterligare 2 nivåer, drar oss tillbaka 40 cm upp.

Exempel på felaktig bindning av armering

Rep är förbjudet
Liten överlappning

Svetsning är förbjuden

Viktigt: lämna 20 cm efter varje anslutning, eftersom förstärkningen kan röra sig något när du häller fundamentet under sin belastning. Det är inte nödvändigt att klämma fast sticktråden ordentligt; du kan låta den "leka" lite, det blir mer korrekt.

4. Vi sänker ramen i diket (om monteringen inte var i den), drar oss tillbaka 5 centimeter från formen och fixar den på något bekvämt sätt.

Rätt grundförstärkningsschema och exempel på förstärkningsbindning

Vridning med ett verktyg
Trådband

Skön smäll
Virka

Vridningsdiagram

Du kommer att sluta med 4 "block" som blir längden och bredden på ena sidan minus 5 cm på alla sidor. Därefter kommer vi att titta på hur man fäster dem ordentligt och förstärker hörnen där det mesta av den totala belastningen faller.

Förstärkning av listgrundshörn

Hörnen utsätts för tryckkrafter i flera riktningar, eftersom jorden tenderar att expandera eller dra ihop sig beroende på årstid, sjunka ner under påverkan av byggnadens tunga vikt eller sköljas bort av grundvatten. Du kan inte göra misstag när du förstärker hörn, eftersom du kan sluta med 4 olika fundament som kommer att leva sina egna liv. Sprickor och fel kommer att vara svåra att undvika och en sådan konstruktion blir lika ineffektiv som fundament utan armering. Det finns flera sätt att stärka hörn.

1. Speciellt svetsat nät. En färdig struktur används för att stärka grundens nedre och övre nivå. Cell inte mer än 200 x 200 mm, Förstärkningens tjocklek beror på strukturens vikt, oftast 12 mm. Var 50-60:e cm är skikt av metallnät sammankopplade med vertikal förstärkning. Bypass till hörn – från 80 centimeter.
2. Armering av listfundament med separata armeringsjärn. Det är allmänt accepterat att detta är den bästa metoden, eftersom det inte är tillrådligt att tillåta svetsfogar i förstärkningsbandet. Det kan delas in i flera kategorier:

• förstärkning av hörn med L-formad längsgående förstärkning med överlappande ben på 60 centimeter;
• förstärkning av räta vinklar och korsningar med U-formade element;
• förstärkning av korsningar med L-formade produkter.

Nedan finns några exempel på hur man INTE förstärker hörn.

Inget vunnet
Det finns ingen överlappning

Grunden för remsfundamentet är en betonglösning bestående av sand, bindemedel och vatten. De fysiska egenskaperna hos ett material, även av hög kvalitet, garanterar inte alltid frånvaron av deformation av basen. För att skydda strukturen från förstörelse på grund av grundförskjutningar, temperaturförändringar och exponering för fukt, placeras metall i strukturen. Detta material är plast och ger ökad strukturell styrka. Det är värt att överväga steg-för-steg-instruktionerna för att förstärka en remsfundament med dina egna händer.

Förstärkning är nödvändig i de områden av fundamentet där spänningszoner uppstår. Den är störst på den övre nivån av basen. Armeringsstommen är dock placerad i betong på ett sådant sätt att den skyddas från yttre påverkan för att undvika korrosion.

Förloppet av deformation är svårt att förutsäga. Stretchzoner kan förekomma i toppen och botten. Det är därför förstärkning utförs i toppen och botten med stänger med en diameter på 10-12 mm. Huvudelementen måste ha en räfflad yta. Detta möjliggör maximal kontakt med betong.

Vertikala och horisontella tvärgående element kan ha en slät yta och en mindre diameter. Om en monolitisk grund 40 cm bred förstärks, är det tillåtet att använda 4 förstärkningsstänger med en diameter på 8 mm och en längd på upp till 16 m, anslutna till en ram.

SNiP-krav

Krav på armerade betongkonstruktioner anges i SNiP 52-01-2003. Dokumentet innehåller standarder för beräkning av förstärkta strukturers känslighet för deformation. Lagen specificerar kraven på produkternas former och storlekar:

• När du bygger fundament kan du använda armeringsjärn som uppfyller vissa standarder. De måste ha de egenskaper som anges på ritningen.
• Armeringsbitarna är sammankopplade på ett sådant sätt att de förhindrar att de förskjuts under processen att gjuta betong.
• Vid användning av svetsade ramar är det tillåtet att använda vissa svetsmetoder som förhindrar deformation.
• Stavarnas mekaniska leder bör inte vara sämre i styrka än basmaterialet, så förstärkningen läggs med en överlappning. Överlappningsstorleken är 30-40 diametrar på armeringen och de bör inte vara på ett ställe.
• Ett avstånd på minst 25 cm är tillåtet mellan vertikala element.
• De längsgående stängerna bör inte vara mer än 40 cm från varandra.
• Steget mellan de tvärgående stängerna överstiger inte 30 cm.

Vid beräkning av förstärkning beaktas tvärsnittet och klassen av metallprodukter, metoden för stickning och läggning.

Antalet bälten är av stor betydelse. Deras antal kan vara från 1 till 3. Ett dubbelbälte är installerat i grunda och medeldjupa fundament, och 3 bälten läggs för djupt begravda fundament. Om ramens totala höjd är mindre än 80 cm bör stängerna ha en diameter på 6 mm. När den är mer än 80 cm används förstärkning mer än 8 cm.

Förstärkningsmetoder

Det finns två sätt att förstärka en remsfundament - direkt i diket eller bredvid den. När du väljer det andra schemat monteras den färdiga ramen först och sänks sedan ner i formen och fylls med betong.

När du skapar en struktur i ett dike är arbetsordern följande::

• Förbered en sand- och gruskudde 30 cm djup.
• Byggstenar läggs längs omkretsen på nyckelpunkter. Den har den erforderliga tjockleken på 5 cm, vilket ger ett standardavstånd från armeringen till botten av betonglagret.
• Tegelstenar placeras var halvmeter från varandra. Ökar du avståndet så sjunker stavarna.
• Det första bältet av längsgående element läggs på tegelstenarna och ansluts till varandra med släta stavar.
• Vertikala ramelement är fästa på det nedre bältet.
• Installera sedan det övre bältet av längsgående och tvärgående element.

När man bygger en ram bredvid en dike är arbetssekvensen densamma, med ett undantag - den färdiga strukturen sänks ner i diket på förlagda tegelstenar. Denna metod används för smala fundament.

Detaljerad teknik för att förstärka listfundament

Vid montering av en metallram direkt i ett dike måste följande villkor iakttas:

• Botten av diket är täckt med sand och grus 30 cm högt. Sedan monteras formelementen. Invändiga stag ger stabilitet till strukturen under betonggjutning. Externa stöd är gjorda av brädor.
• Armeringen monteras 5 cm från formen. Med en dikesbredd på 40 cm blir rambredden 30 cm.
• Installationen av strukturen börjar med installationen av vertikala stolpar. Längsgående stavar kommer att fästas på dem. Vertikala element bör ha den största diametern. Om de längsgående stängerna har en diameter på 16 mm, måste de vertikala stängerna vara minst 20 mm. Ställen placeras i marken till ett djup av 150 cm. Vid varv av tejpen installeras de dubbelt så ofta.
• Vertikala byglar placeras i horisontella leder. Dessutom installeras de längs bandets omkrets på ett avstånd av 20 cm från varandra. Horisontella stavar placeras traditionellt i steg om 30 cm.
• Korsningarna fixeras med bindtråd. För att göra detta, använd krokar, en speciell pistol, en skruvmejsel eller tång. En bit tråd görs 20 cm lång.

Längsförstärkning läggs i 2-3 stavar. Det bör vara från 25 till 40 cm mellan dem. Det är viktigt att behålla denna mängd förstärkning i det andra bältet.

Video: Korrekt förstärkning och formsättning av grunden

Hörnförstärkning

Ramens hörnsektioner utsätts för maximal spänningskoncentration. Orörligheten och integriteten hos strukturen som helhet beror på deras tillstånd. Metoder för att ansluta armering i hörn:

• Sammanfogning av stänger utan svetsning.
• Svetsning av beslag.
• Användning av gängade kopplingar.

Du kan skapa en pålitlig anslutning endast på dessa sätt.

Det är inte tillåtet att använda korsstygn vid förstärkning av basens hörn. Med en sådan anslutning uppstår ett vinkelbrott i ramen.

Förstärk strukturens hörn med U- och L-formade element. De är gjorda av arbetsarmering. Tvärgående och vertikala klämmor placeras dubbelt så ofta som i andra delar av fundamentet. I områden med hörn och korsningar är avståndet mellan klämmorna lika med hälften av ¾ av höjden på tejpen. Detta avstånd bör inte överstiga 25 cm.Belastningen på hörnen kan fördelas jämnt genom att använda en styv anslutning av inre och yttre längsgående armering.

Korrekt stickning

För att öka styrkan på ramen är stängerna förbundna med en bur och placerar raderna i en vinkel på 90 grader. Det optimala sättet att fixera stavarna är genom att sticka med en speciell krok.

Stickning utförs i följande sekvens:

• skär en liten bit från tråden (ca 30 cm);
• vik det på mitten;
• appliceras på anslutningsområdet;
• en krok träs in i den resulterande öglan, i vilken de andra 2 ändarna av tråden sätts in;
• vänd ihop allt tills en pålitlig fixeringsenhet erhålls.

Elektrisk svetsning påverkar metallens fysiska egenskaper, så det är bättre att inte använda denna metod.

Förstärkning av grunda och pålbandsfundament

Vid uppförande av byggnader högre än 10 m (bostäder och offentliga byggnader) är förstärkning av basen obligatorisk. Vissa amatörer lägger bara ett förstärkningsbälte som en plattbas. Detta är dock ett allvarligt misstag. Belastningarna i mitten av det grunda bältet är försumbara. De stiger närmare fundamentets kanter. Därför innebär arbetsförstärkning att lägga stavar på ett avstånd av 5-10 cm från basens kanter.

Proceduren för att konstruera en remsfundament med pålar:

• På platsen med det borttagna bördiga lagret är gränsen för diket för tejpen skisserad.
• En 40 cm djup dike grävs längs linjen.
• Brunnar borras i hörnen. De har en diameter på 30 % av dikets bredd. Samma brunnar skapas längs omkretsen av basen med ett steg på 2 m. Brunnarna görs 30 cm djupare än jordens frysnivå. I slutet utförs förtjockning med en borr för att skapa en sula.
• 3 vertikala stavar sätts in i brunnen, fästa vid varandra med horisontella element var 30:e cm. Den övre kanten av den resulterande ramen ska nå den övre nivån av grillen.
• Därefter utförs en horisontell bandning av grillkroppen. För att göra detta, lägg 4 horisontella stavar på varje rak sektion av basen. De är fästa vid pålarnas vertikala stift.
• Konstruera formsättning för tejpen.
• 40 cm sand hälls på botten, komprimeras och blötläggs i cementlaitance. I det här fallet är ingången till stödbrunnen isolerad med en avtagbar ring.

Efter dessa steg hälls högarna och grillen, tillsätt mortel var 40:e cm.

Fundament utan förstärkning

Stiftelsen har under många år påverkats av yttre destruktiva faktorer:

• marklyftning;
• last som överförs från väggar och tak;
• vikten av snö på vintern.

Som ett resultat av sådana stötar sjunker och deformeras fundamentet. Sprickor uppstår i den, vilket kan leda till fullständig förstörelse av byggnaden. Betong i sig är ett sprött material som lätt deformeras under tryck. Olika områden på basen upplever olika belastningar. Kompressions- och spänningszoner bildas. Korrekt förstärkning med metallstänger hjälper till att eliminera dessa negativa effekter.