Enkla transceivers för metalldetektorkretsar. Originaltak och designtak: Metalloiskatel

Jag kan utan tvekan säga att detta är den enklaste metalldetektor jag någonsin sett. Den är baserad på bara ett TDA0161-chip. Du behöver inte programmera någonting - bara montera det och det är allt. En annan stor skillnad är att den inte avger några ljud under drift, till skillnad från en metalldetektor baserad på NE555-chipet, som till en början piper obehagligt och du måste gissa metallen som hittas av dess ton.

I den här kretsen börjar summern bara pipa när den upptäcker metall. TDA0161-chippet är en specialiserad industriell version för induktionssensorer. Och metalldetektorer för produktion är huvudsakligen byggda på den, vilket ger en signal när metall närmar sig induktionssensorn.
Du kan köpa en sådan mikrokrets på -
Det är inte dyrt och är ganska tillgängligt för alla.

Här är ett diagram över en enkel metalldetektor

Metalldetektoregenskaper

Mikrokrets strömförsörjningsspänning: från 3,5 till 15V
Generatorfrekvens: 8-10 kHz
Strömförbrukning: 8-12 mA i larmläge. I söktillstånd cirka 1 mA.
Drifttemperatur: -55 till +100 grader Celsius

Metalldetektorn är inte bara mycket ekonomisk, utan också mycket opretentiös.
Ett gammalt mobiltelefonbatteri fungerar bra som strömförsörjning.
Spole: 140-150 varv. Spolens diameter är 5-6 cm Kan konverteras till en spole med större diameter.

Känsligheten beror direkt på storleken på sökspolen.
I schemat använder jag både ljus- och ljudsignalering. Du kan välja en om du vill. Summer med intern generator.
Tack vare denna enkla design kan du göra en metalldetektor i fickan eller en stor metalldetektor, beroende på vad du behöver mer.

Efter montering fungerar metalldetektorn omedelbart och kräver inga justeringar, förutom att ställa in svarströskeln med ett variabelt motstånd. Tja, detta är standardproceduren för en metalldetektor.
Så, vänner, samla de saker du behöver och, som de säger, kommer de väl till pass i huset. Till exempel, för att söka efter elektriska ledningar i en vägg, till och med spikar i en stock...

Det finns ingen anledning att förklara för någon vad en metalldetektor är. Denna enhet är dyr, och vissa modeller kostar ganska mycket.

Du kan dock göra en metalldetektor med dina egna händer hemma. Dessutom kan du inte bara spara tusentals rubel på köpet, utan också berika dig själv genom att hitta en skatt. Låt oss prata om själva enheten och försöka ta reda på vad som finns i den och hur.

Steg-för-steg-instruktioner för montering av en enkel metalldetektor

I denna detaljerade instruktion kommer vi att visa hur du kan montera en enkel metalldetektor med dina egna händer från tillgängliga material. Vi behöver: en vanlig cd-box i plast, en bärbar AM- eller AM/FM-radio, en miniräknare, kontaktband av VELCRO-typ (Velcro). Så låt oss börja!

Steg 1. Ta isär CD-boxens kropp. Ta försiktigt isär CD-fodralet av plast och ta bort insatsen som håller skivan på plats.

STEG 1. Ta bort plastinsatsen från sidolådan

Steg 2. Klipp 2 remsor av kardborreband. Mät upp området mitt på baksidan av din radio. Klipp sedan 2 stycken kardborreband i samma storlek.

STEG 2.1. Mät området på baksidan av radion ungefär i mitten (markerat i rött)

STEG 2.2. Klipp ut 2 kardborrband av lämplig storlek mätt i steg 2.1

Steg 3. Säkra radion. Använd den klibbiga sidan för att fästa en bit kardborreband på baksidan av radion och en annan på en av insidan av CD-fodralet. Fäst sedan radion på kroppen av plast-cd-fodralet med kardborreband mot kardborreband.

Steg 4. Säkra räknaren. Upprepa steg 2 och 3 med räknaren, men sätt på kardborrbandet på andra sidan av CD-fodralet. Fäst sedan räknaren på den här sidan av lådan med standardmetoden kardborre-till-kardborre.

Steg 5. Ställa in radiobandet. Slå på radion och se till att den är inställd på AM-bandet. Ställ nu in den till AM-änden av bandet, men inte till själva radiostationen. Höj volymen. Du ska bara höra statisk.

Ledtråd:

Om det finns en radiostation som är i slutet av AM-bandet, försök att komma så nära den som möjligt. I det här fallet ska du bara höra störningar!

Steg 6. Rulla ihop cd-boxen. Slå på räknaren. Börja fälla sidan av räknarlådan mot radion tills du hör ett högt pip. Detta pip talar om för oss att radion har fångat upp en elektromagnetisk våg från räknarens kretsar.

STEG 6. Vik sidorna av CD-boxen mot varandra tills en karakteristisk hög signal hörs

Steg 7 För den sammansatta enheten till ett metallföremål.Öppna flikarna på plastlådan igen tills ljudet vi hörde i steg 6 knappt hörs. Börja sedan flytta lådan med din radio och miniräknare nära metallföremålet och du kommer att höra ett högt ljud igen. Detta indikerar korrekt funktion av vår enklaste metalldetektor.

Instruktioner för montering av en känslig metalldetektor baserad på en oscillatorkrets med två kretsar

Funktionsprincip:

I detta projekt kommer vi att bygga en metalldetektor baserad på en dubbel oscillatorkrets. En oscillator är fixerad och den andra varierar beroende på närheten till metallföremål. Slagfrekvensen mellan dessa två oscillatorfrekvenser ligger inom ljudområdet. När detektorn passerar över ett metallföremål kommer du att höra en förändring i denna slagfrekvens. Olika typer av metaller kommer att orsaka en positiv eller negativ förändring, vilket höjer eller sänker ljudfrekvensen.

Vi behöver material och elektriska komponenter:

Koppar flerlagers PCB Enkelsidig 114,3 mm x 155,6 mm	1 ST.
Motstånd 0,125 W	1 ST.
Kondensator, 0,1μF	5 delar.
Kondensator, 0,01μF	5 delar.
Kondensator, elektrolytisk 220μF	2 st.
PEL-lindningstråd (26 AWG eller 0,4 mm i diameter)	1 enhet
Ljudjack, 1/8′, mono, panelfäste, tillval	1 ST.
Hörlurar, 1/8′-kontakt, mono eller stereo	1 ST.
Batteri, 9 V	1 ST.
Kontakt för bindning av 9V batteri	1 ST.
Potentiometer, 5 kOhm, ljudavsmalning, tillval	1 ST.
Strömbrytare, enpolig	1 ST.
Transistor, NPN, 2N3904	6 st.
Ledning för anslutning av sensorn (22 AWG eller tvärsnitt - 0,3250 mm 2)	1 enhet
Trådbunden högtalare 4′	1 ST.
Högtalare, liten 8 ohm	1 ST.
Låsmutter, mässing, 1/2′	1 ST.
Gängad PVC-rörkoppling (1/2′ hål)	1 ST.
1/4′ träpinne	1 ST.
3/4′ träpinne	1 ST.
1/2′ träpinne	1 ST.
Epoxiharts	1 ST.
1/4′ plywood	1 ST.
Trälim	1 ST.

Vi behöver verktyg:

Så låt oss börja!

Steg 1: Gör ett PCB. För att göra detta, ladda ner tavlans design. Skriv sedan ut den och etsa den på kopparkortet med toner-till-kort-överföringsmetoden. Med toneröverföringsmetoden skriver du ut en spegelbild av tavlans design med en vanlig laserskrivare och överför sedan designen till kopparbeklädnaden med hjälp av ett strykjärn. Under etsningsstadiet verkar tonern som en mask, bevara kopparspår medan som resten koppar löses i kemiskt bad.

Steg 2: Fyller kortet med transistorer och elektrolytkondensatorer . Börja med att löda 6 NPN-transistorer. Var uppmärksam på orienteringen av transistorernas kollektor, emitter och basben. Basbenet (B) är nästan alltid i mitten. Därefter lägger vi till två 220μF elektrolytiska kondensatorer.

Steg 2.2. Lägg till 2 elektrolytkondensatorer

Steg 3: Fyll brädan med polyesterkondensatorer och motstånd. Nu behöver du lägga till 5 polyesterkondensatorer med en kapacitet på 0,1μF på de platser som visas nedan. Lägg sedan till 5 kondensatorer med en kapacitet på 0,01μF. Dessa kondensatorer är inte polariserade och kan lödas fast på kortet med ben i valfri riktning. Lägg sedan till 6 10 kOhm-motstånd (brun, svart, orange, guld).

Steg 3.2. Lägg till 5 kondensatorer med en kapacitet på 0,01μF

Steg 3.3. Lägg till 6 10 kOhm motstånd

Steg 4: Vi fortsätter att fylla eltavlan med element. Nu behöver du lägga till ett 2,2 mOhm motstånd (röd, röd, grön, guld) och två 39 kOhm motstånd (orange, vit, orange, guld). Och löd sedan in det sista 1 kOhm-motståndet (brun, svart, röd, guld). Lägg sedan till par av ledningar för ström (röd/svart), ljudutgång (grön/grön), referensspole (svart/svart) och detektorspole (gul/gul).

Steg 4.1. Lägg till 3 motstånd (ett 2 mOhm och två 39 kOhm)

Steg 4.2. Lägg till 1 1 kOhm motstånd (längst till höger)

Steg 4.3. Lägger till kablar

Steg 5: Vi lindar upp svängarna på rullen. Nästa steg är att linda på 2 spolar, som är en del av LC-generatorkretsen. Den första är referensspolen. Jag använde en tråd med diametern 0,4 mm för detta. Skär en bit plugg (ca 13 mm i diameter och 50 mm i längd).

Borra tre hål i pluggen så att trådarna kan passera genom: ett på längden genom mitten av pluggen och två vinkelrätt i varje ände.

Linda långsamt och försiktigt så många trådvarv du kan runt pluggen i ett lager. Lämna 3-4 mm bart trä i varje ände. Motstå frestelsen att "tvinna" tråden - det här är det mest intuitiva sättet att vinda, men det här är fel sätt. Du måste rotera pluggen och dra tråden bakom dig. På så sätt lindar han tråden runt sig själv.

Dra varje ände av tråden genom de vinkelräta hålen i pluggen och sedan en av dem genom det längsgående hålet. Fäst tråden med tejp när du är klar. Använd slutligen sandpapper för att ta bort beläggningen på de två öppna ändarna av spolen.

Steg 6: Vi gör en mottagande (sök)spole. Det är nödvändigt att skära spolhållaren från 6-7 mm plywood. Använd samma tråd med diametern 0,4 mm och linda 10 varv runt skåran. Min rulle har en diameter på 152 mm. Använd en 6-7 mm träpinne, fäst handtaget på hållaren. Använd inte en metallbult (eller något liknande) för detta - annars kommer metalldetektorn ständigt att upptäcka skatter åt dig. Återigen, med hjälp av sandpapper, ta bort beläggningen på ändarna av tråden.

Steg 6.1. Klipp ut spolhållaren

Steg 6.2 Vi lindar 10 varv runt spåret med en tråd 0,4 mm i diameter

Steg 7: Inställning av referensspolen. Nu måste vi justera referensspolens frekvens i vår krets till 100 kHz. För detta använde jag ett oscilloskop. Du kan också använda en multimeter med en frekvensmätare för dessa ändamål. Börja med att ansluta spolen till kretsen. Slå sedan på strömmen. Anslut sonden från ett oscilloskop eller multimeter till båda ändarna av spolen och mät dess frekvens. Det bör vara mindre än 100 kHz. Du kan vid behov förkorta spolen - detta kommer att minska dess induktans och öka frekvensen. Sedan nya och nya dimensioner. När jag väl fick frekvensen under 100kHz var min spole 31mm lång.

Metalldetektor på en transformator med W-formade plattor

Den enklaste metalldetektorkretsen. Vi behöver: en transformator med W-formade plattor, ett 4,5 V-batteri, ett motstånd, en transistor, en kondensator, hörlurar. Lämna endast de W-formade plattorna i transformatorn. Linda 1000 varv av den första lindningen, och efter de första 500 varven, gör en kran med PEL-0.1-tråd. Linda den andra lindningen 200 varv med PEL-0,2 tråd.

Fäst transformatorn i änden av stången. Täta den mot vatten. Slå på den och för den nära marken. Eftersom den magnetiska kretsen inte är stängd, när man närmar sig metallen, kommer parametrarna för vår krets att ändras, och tonen i signalen i hörlurarna kommer att ändras.

En enkel krets baserad på gemensamma element. Du behöver transistorer i K315B- eller K3102-serien, motstånd, kondensatorer, hörlurar och ett batteri. Värdena visas i diagrammet.

Video: Hur man gör en metalldetektor korrekt med dina egna händer

Den första transistorn innehåller en masteroscillator med en frekvens på 100 Hz och den andra transistorn innehåller en sökoscillator med samma frekvens. Som sökspole tog jag en gammal plasthink med en diameter på 250 mm, skar av den och lindade en koppartråd med ett tvärsnitt på 0,4 mm2 i mängden 50 varv. Jag placerade den monterade kretsen i en liten låda, förseglade den och fäste allt på stången med tejp.

Krets med två generatorer med samma frekvens. Det finns ingen signal i standbyläge. Om ett metallföremål dyker upp i spolens fält ändras frekvensen för en av generatorerna och ljud uppstår i hörlurarna. Enheten är ganska mångsidig och har bra känslighet.

En enkel krets baserad på enkla element. Du behöver en mikrokrets, kondensatorer, motstånd, hörlurar och en strömkälla. Det är lämpligt att först montera spole L2, som visas på bilden:

En masteroscillator med spole L1 är monterad på ett element i mikrokretsen, och spole L2 används i sökgeneratorkretsen. När metallföremål kommer in i känslighetszonen ändras sökkretsens frekvens och ljudet i hörlurarna ändras. Med hjälp av handtaget på kondensator C6 kan du ställa in överflödigt brus. Ett 9V batteri används som batteri.

Sammanfattningsvis kan jag säga att alla som är bekanta med grunderna i elteknik och har tillräckligt med tålamod för att slutföra jobbet kan montera enheten.

Funktionsprincip

Så en metalldetektor är en elektronisk enhet som har en primär sensor och en sekundär enhet. Den primära sensorns roll utförs vanligtvis av en spole med en lindad tråd. Funktionen av metalldetektorn är baserad på principen att ändra sensorns elektromagnetiska fält med vilket metallföremål som helst.

Det elektromagnetiska fältet som skapas av metalldetektorsensorn orsakar virvelströmmar i sådana föremål. Dessa strömmar orsakar sitt eget elektromagnetiska fält, vilket förändrar fältet som skapas av vår enhet. Metalldetektorns sekundära enhet registrerar dessa signaler och meddelar oss att ett metallföremål har hittats.

De enklaste metalldetektorerna ändrar larmets ljud när det önskade föremålet detekteras. Mer moderna och dyra prover är utrustade med en mikroprocessor och en flytande kristallskärm. De mest avancerade företagen utrustar sina modeller med två sensorer, vilket gör att de kan söka mer effektivt.

Metalldetektorer kan delas in i flera kategorier:

offentliga anordningar;
medelstora enheter;
enheter för proffs.

Den första kategorin inkluderar de billigaste modellerna med en minimal uppsättning funktioner, men deras pris är mycket attraktivt. De mest populära märkena i Ryssland: IMPERIAL - 500A, FISHER 1212-X, CLASSIC I SL. Enheter i detta segment använder en "mottagare-sändare"-krets som arbetar vid ultralåga frekvenser och kräver konstant rörelse av söksensorn.

Den andra kategorin, dessa är dyrare enheter, har flera utbytbara sensorer och flera kontrollrattar. De kan arbeta i olika lägen. De vanligaste modellerna: FISHER 1225-X, FISHER 1235-X, GOLDEN SABRE II, CLASSIC III SL.

Foto: allmän bild av en typisk metalldetektor

Alla andra enheter bör klassificeras som professionella. De är utrustade med en mikroprocessor och kan arbeta i dynamiskt och statiskt läge. Låter dig bestämma sammansättningen av metallen (objektet) och djupet av dess förekomst. Inställningarna kan vara automatiska eller så kan du justera dem manuellt.

För att montera en hemmagjord metalldetektor måste du förbereda flera föremål i förväg: en sensor (en spole med en lindad tråd), en hållarstång, en elektronisk kontrollenhet. Känsligheten hos vår enhet beror på dess kvalitet och storlek. Hållarstången väljs efter personens längd så att den är bekväm att arbeta. Alla strukturella element är fixerade till den.

BÄSTA METALLDETEKTOR

Varför utsågs Volksturm till den bästa metalldetektorn? Huvudsaken är att schemat är väldigt enkelt och verkligen fungerar. Av de många metalldetektorkretsar som jag personligen har gjort är det här den där allt är enkelt, noggrant och pålitligt! Dessutom, trots sin enkelhet, har metalldetektorn ett bra diskrimineringsschema - som avgör om järn eller icke-järnmetall finns i marken. Montering av metalldetektorn består av felfri lödning av kortet och inställning av spolarna till resonans och till noll vid utgången av ingångssteget på LF353. Det finns inget superkomplicerat här, allt du behöver är lust och hjärna. Låt oss titta på det konstruktiva design av metalldetektor och ett nytt förbättrat Volksturm-diagram med beskrivning.

Eftersom frågor uppstår under monteringsprocessen, för att spara tid och inte tvinga dig att bläddra igenom hundratals forumsidor, är här svaren på de 10 mest populära frågorna. Artikeln håller på att skrivas så några punkter kommer att läggas till senare.

1. Funktionsprincipen och måldetektorn för denna metalldetektor?
2. Hur kontrollerar man om metalldetektorkortet fungerar?
3. Vilken resonans ska jag välja?
4. Vilka kondensatorer är bättre?
5. Hur justerar man resonans?
6. Hur nollställer man spolarna?
7. Vilken tråd är bättre för spolar?
8. Vilka delar kan bytas ut och med vilka?
9. Vad avgör djupet av målsökning?
10. Volksturm metalldetektor strömförsörjning?

Hur Volksturms metalldetektor fungerar

Jag ska försöka kortfattat beskriva funktionsprincipen: sändning, mottagning och induktionsbalans. I metalldetektorns söksensor är 2 spolar installerade - sändning och mottagning. Närvaron av metall förändrar den induktiva kopplingen mellan dem (inklusive fasen), vilket påverkar den mottagna signalen, som sedan bearbetas av displayenheten. Mellan den första och andra mikrokretsen finns en omkopplare som styrs av pulser från en generator fasförskjutna i förhållande till sändningskanalen (dvs. när sändaren fungerar stängs mottagaren av och vice versa, om mottagaren är påslagen, sändaren vilar, och mottagaren fångar lugnt den reflekterade signalen i denna paus). Så du slog på metalldetektorn och den piper. Bra, om det piper betyder det att många noder fungerar. Låt oss ta reda på varför just det piper. Generatorn på u6B genererar konstant en tonsignal. Därefter går den till en förstärkare med två transistorer, men förstärkaren kommer inte att öppna (den kommer inte att låta en ton passera) förrän spänningen vid utgången u2B (7:e stiftet) tillåter det. Denna spänning ställs in genom att ändra läget med samma thrash-motstånd. De måste ställa in spänningen så att förstärkaren nästan öppnar och skickar signalen från generatorn. Och ingångsparet millivolt från metalldetektorspolen, efter att ha passerat genom förstärkningsstegen, kommer att överskrida denna tröskel och den kommer äntligen att öppnas och högtalaren piper. Låt oss nu spåra signalens passage, eller snarare svarssignalen. I det första steget (1-у1а) kommer det att finnas ett par millivolt, upp till 50. I det andra steget (7-у1B) kommer denna avvikelse att öka, vid det tredje (1-у2А) kommer det redan att finnas ett par volt. Men det finns inget svar överallt vid utgångarna.

Hur man kontrollerar om metalldetektorkortet fungerar

I allmänhet kontrolleras förstärkaren och switchen (CD 4066) med ett finger vid RX-ingångskontakten vid maximalt sensormotstånd och maximal bakgrund på högtalaren. Om det blir en förändring i bakgrunden när du trycker på fingret en sekund, då fungerar nyckeln och opamparna, då kopplar vi RX-spolarna med kretskondensatorn parallellt, kondensatorn på TX-spolen i serie, sätter en spole på ovanpå den andra och börja minska till 0 enligt minimiavläsningen av växelströmmen på den första delen av förstärkaren U1A. Därefter tar vi något stort och stryker och kontrollerar om det finns en reaktion på metall i dynamiken eller inte. Låt oss kolla spänningen vid y2B (7:e stift), den bör ändras med en thrash regulator + ett par volt. Om inte, är problemet i det här op-amp-stadiet. För att börja kolla brädet, stäng av spolarna och slå på strömmen.

1. Det ska höras ett ljud när avkänningsregulatorn är inställd på maximalt motstånd, rör vid RX med fingret - om det finns en reaktion fungerar alla op-amps, om inte, kontrollera med fingret från u2 och byt (inspektera ledningarna) för den icke-fungerande op-förstärkaren.

2. Generatorns funktion kontrolleras av frekvensmätarprogrammet. Löd hörlurskontakten till stift 12 på CD4013 (561TM2), ta försiktigt bort p23 (för att inte bränna ljudkortet). Använd In-lane på ljudkortet. Vi tittar på genereringsfrekvensen och dess stabilitet vid 8192 Hz. Om den är starkt förskjuten är det nödvändigt att avlöda kondensatorn c9, om även efter att den inte är tydligt identifierad och/eller det finns många frekvensskurar i närheten, byter vi kvartsen.

3. Kollade förstärkare och generator. Om allt är i sin ordning, men fortfarande inte fungerar, byt nyckel (CD 4066).

Vilken spoleresonans ska man välja?

När spolen ansluts till serieresonans ökar strömmen i spolen och kretsens totala förbrukning. Måldetektionsavståndet ökar, men detta är bara på bordet. På verklig mark kommer marken att kännas ju starkare, desto större pumpström i spolen. Det är bättre att slå på parallell resonans och öka känslan av ingångssteg. Och batterierna kommer att hålla mycket längre. Trots att sekventiell resonans används i alla märkesvaror dyra metalldetektorer, är det i Sturm parallell som behövs. I importerade, dyra enheter finns det en bra avstämningskrets från marken, så i dessa enheter är det möjligt att tillåta sekventiell.

Vilka kondensatorer är bäst installerade i kretsen? metalldetektor

Typen av kondensator som är ansluten till spolen har ingenting att göra med det, men om du experimentellt ändrade två och såg att med en av dem är resonansen bättre, så har helt enkelt en av de förmodade 0,1 μF faktiskt 0,098 μF, och den andra 0,11 . Detta är skillnaden mellan dem när det gäller resonans. Jag använde sovjetiska K73-17 och gröna importerade kuddar.

Hur man justerar spolresonans metalldetektor

Spolen, som det bästa alternativet, är gjord av gipsflottörer, limmade med epoxiharts från ändarna till den storlek du behöver. Dessutom innehåller dess centrala del en bit av handtaget på just detta rivjärn, som bearbetas ner till ett brett öra. På stången, tvärtom, finns det en gaffel med två monteringsöron. Denna lösning gör att vi kan lösa problemet med spoldeformation vid åtdragning av plastbulten. Spåren för lindningarna är gjorda med en vanlig brännare, sedan nollställs och fylls. Från den kalla änden av TX lämnar du 50 cm tråd, som inte ska fyllas i början, utan gör en liten spole av den (3 cm i diameter) och placera den inuti RX, flytta och deformera den inom små gränser, du kan uppnå en exakt nolla, men gör det här. Det är bättre utanför, placera spolen nära marken (som när du söker) med GEB avstängd, om någon, fyll den till slut med harts. Då fungerar avstämningen från marken mer eller mindre acceptabelt (med undantag för starkt mineraliserad jord). En sådan rulle visar sig vara lätt, hållbar, liten utsatt för termisk deformation, och när den bearbetas och målas är den mycket attraktiv. Och ytterligare en observation: om metalldetektorn är monterad med jordavstängning (GEB) och med motståndsreglaget placerat centralt, nollställ med en mycket liten bricka, är GEB-justeringsområdet + - 80-100 mV. Om du sätter noll med ett stort föremål - ett mynt på 10-50 kopek. justeringsområdet ökar till +- 500-600 mV. Jaga inte spänningen när du ställer in resonansen - med 12V matning har jag ca 40V med serieresonans. För att göra diskriminering ansluter vi kondensatorerna i spolarna parallellt (seriekoppling är endast nödvändig vid val av kondensatorer för resonans) - för järnhaltiga metaller kommer det att vara ett utdraget ljud, för icke-järnmetaller - ett kort ett.

Eller ännu enklare. Vi ansluter spolarna en efter en till den sändande TX-utgången. Vi stämmer den ena till resonans, och efter att ha stämt den, den andra. Steg för steg: Ansluten, petade en multimeter parallellt med spolen med en multimeter vid växelvoltsgränsen, lödde även en 0,07-0,08 uF kondensator parallellt med spolen, titta på avläsningarna. Låt oss säga 4 V - mycket svag, inte i resonans med frekvensen. Vi petade en andra liten kondensator parallellt med den första kondensatorn - 0,01 mikrofarad (0,07+0,01=0,08). Låt oss titta - voltmetern har redan visat 7 V. Bra, låt oss öka kapacitansen ytterligare, anslut den till 0,02 µF - titta på voltmetern, och det finns 20 V. Bra, låt oss gå vidare - vi lägger till ett par tusen till toppkapacitans. Ja. Det har redan börjat falla, låt oss rulla tillbaka. Och uppnå maximal voltmeteravläsning på metalldetektorspolen. Gör sedan samma sak med den andra (mottagande) spolen. Justera till max och anslut tillbaka till mottagningsuttaget.

Hur man nollställer metalldetektorspolar

För att justera nollan ansluter vi testaren till det första benet på LF353 och börjar gradvis komprimera och sträcka spolen. Efter fyllning med epoxi kommer nollan definitivt att rinna iväg. Därför är det nödvändigt att inte fylla hela spolen, utan att lämna platser för justering, och efter torkning, ta den till noll och fyll den helt. Ta en bit garn och knyt hälften av spolen med ett varv till mitten (till den centrala delen, skarven mellan de två spolarna), för in en pinnebit i garnets ögla och vrid den sedan (dra i garnet ) - spolen kommer att krympa, fånga nollan, blöta garnet i lim, efter nästan fullständig torkning justera nollan igen genom att vrida pinnen lite mer och fyll garnet helt. Eller enklare: Den sändande är fixerad i plast, och den mottagande placeras 1 cm över den första, som vigselringar. Det kommer att höras ett gnisslande på 8 kHz vid det första stiftet på U1A - du kan övervaka det med en AC-voltmeter, men det är bättre att bara använda högimpedanshörlurar. Så metalldetektorns mottagningsspole måste flyttas eller flyttas från sändningsspolen tills gnisslet vid utgången av op-ampen avtar till ett minimum (eller voltmeteravläsningarna sjunker till flera millivolt). Det är det, spolen är stängd, vi fixar det.

Vilken tråd är bättre för sökspolar?

Tråden för att linda spolarna spelar ingen roll. Allt från 0,3 till 0,8 duger, du måste fortfarande välja kapacitans något för att ställa in kretsarna till resonans och med en frekvens på 8,192 kHz. Naturligtvis är en tunnare tråd ganska lämplig, det är bara att ju tjockare den är, desto bättre kvalitetsfaktor och som ett resultat instinkten. Men lindar du den 1 mm blir den ganska tung att bära. På ett pappersark ritar du en rektangel 15 gånger 23 cm. Från övre och nedre vänstra hörnet, avsätt 2,5 cm och anslut dem med en linje. Vi gör samma sak med de övre högra och nedre hörnen, men avsätt 3 cm vardera. Vi lägger en prick i mitten av den nedre delen och en punkt till vänster och höger på ett avstånd av 1 cm. Vi tar plywood, applicerar denna skiss och slå in spikar i alla angivna punkter. Vi tar en PEV 0,3 tråd och lindar 80 varv tråd. Men ärligt talat spelar det ingen roll hur många varv. Hur som helst kommer vi att ställa in frekvensen på 8 kHz till resonans med en kondensator. Så mycket som de rullade in, så mycket rullade de in. Jag lindade 80 varv och en kondensator på 0,1 mikrofarad, om du lindar den, säg 50, måste du sätta en kapacitans på cirka 0,13 mikrofarad. Därefter, utan att ta bort den från mallen, lindar vi spolen med en tjock tråd - som hur ledningsnät lindas. Efteråt belägger vi spolen med lack. Ta bort spolen från mallen när den är torr. Sedan lindas spolen med isolering - fumtejp eller eltejp. Nästa - linda mottagningsspolen med folie, du kan ta ett band från elektrolytiska kondensatorer. TX-spolen behöver inte vara skärmad. Kom ihåg att lämna ett 10 mm GAP i skärmen, ner i mitten av rullen. Därefter kommer lindning av folien med konserverad tråd. Denna tråd, tillsammans med spolens första kontakt, kommer att vara vår jord. Och slutligen, linda spolen med eltejp. Spolarnas induktans är ca 3,5mH. Kapacitansen visar sig vara cirka 0,1 mikrofarad. När det gäller att fylla spolen med epoxi fyllde jag den inte alls. Jag lindade den bara hårt med eltejp. Och ingenting, jag tillbringade två säsonger med den här metalldetektorn utan att ändra inställningarna. Var uppmärksam på kretsens och sökspolarnas fuktisolering, eftersom du måste klippa på vått gräs. Allt ska tätas - annars kommer fukt in och inställningen flyter. Känsligheten kommer att förvärras.

Vilka delar kan bytas ut och med vilka?

Transistorer:
BC546 - 3 st eller KT315.
BC556 - 1 st eller KT361
Operatörer:

LF353 - 1 st eller byt till den vanligare TL072.
LM358N - 2st
Digitala chips:
CD4011 - 1 st
CD4066 - 1 st
CD4013 - 1 st
Motstånden är konstanta, effekt 0,125-0,25 W:
5,6K - 1 st
430K - 1 st
22K - 3st
10K - 1 st
390K - 1 st
1K - 2st
1,5K - 1 st
100K - 8st
220K - 1 st
130K - 2 stycken
56K - 1 st
8,2K - 1 st
Variabla motstånd:
100K - 1 st
330K - 1 st
Icke-polära kondensatorer:
1nF - 1 st
22nF - 3st (22000pF = 22nF = 0,022uF)
220nF - 1 st
1uF - 2st
47nF - 1 st
10nF - 1 st
Elektrolytiska kondensatorer:
220uF vid 16V - 2 st

Högtalaren är i miniatyr.
Kvartsresonator vid 32768 Hz.
Två ultraljusa lysdioder i olika färger.

Om du inte kan få importerade mikrokretsar, här är inhemska analoger: CD 4066 - K561KT3, CD4013 - 561TM2, CD4011 - 561LA7, LM358N - KR1040UD1. Mikrokretsen LF353 har ingen direkt analog, men installera gärna LM358N eller bättre TL072, TL062. Det är inte alls nödvändigt att installera en operationsförstärkare - LF353, jag ökade helt enkelt förstärkningen till U1A genom att byta ut motståndet i den negativa återkopplingskretsen på 390 kOhm med 1 mOhm - känsligheten ökade avsevärt med 50 procent, även om efter detta byte noll gick bort, jag var tvungen att limma fast den på spolen på en viss plats tejpa en bit aluminiumplåt. Sovjetiska tre kopek kan avkännas genom luften på ett avstånd av 25 centimeter, och detta är med en 6-volts strömförsörjning, strömförbrukningen utan indikering är 10 mA. Och glöm inte uttagen - bekvämligheten och enkel installation kommer att öka avsevärt. Transistorer KT814, Kt815 - i den sändande delen av metalldetektorn, KT315 i ULF. Det är tillrådligt att välja transistorerna 816 och 817 med samma förstärkning. Ersättbar med valfri motsvarande struktur och kraft. Metalldetektorgeneratorn har en speciell klockkvarts med en frekvens på 32768 Hz. Detta är standarden för absolut alla kvartsresonatorer som finns i alla elektroniska och elektromekaniska klockor. Inklusive handled och billiga kinesiska vägg/bord. Arkiv med kretskort för varianten och för (variant med manuell avstämning från marken).

Vad avgör djupet av målsökning?

Ju större diameter metalldetektorspolen har, desto djupare är instinkten. I allmänhet beror djupet av måldetektering av en given spole primärt på storleken på själva målet. Men när diametern på spolen ökar, minskar noggrannheten för objektdetektering och ibland även förlusten av små mål. För föremål av storleken av ett mynt observeras denna effekt när spolstorleken ökar över 40 cm. Sammantaget: en stor sökspole har ett större detekteringsdjup och större fångst, men detekterar målet mindre exakt än en liten. Den stora spolen är idealisk för att söka efter djupa och stora mål som skatter och stora föremål.

Enligt deras form är spolar indelade i runda och elliptiska (rektangulära). En elliptisk metalldetektorspole har bättre selektivitet jämfört med en rund, eftersom bredden på dess magnetfält är mindre och färre främmande föremål faller in i dess verkningsfält. Men den runda har ett större detektionsdjup och bättre känslighet för målet. Speciellt på svagt mineraliserade jordar. Den runda spolen används oftast vid sökning med metalldetektor.

Spolar med en diameter på mindre än 15 cm kallas små, spolar med en diameter på 15-30 cm kallas medium och spolar över 30 cm kallas stora. En stor spole genererar ett större elektromagnetiskt fält, så den har ett större detekteringsdjup än en liten. Stora spolar genererar ett stort elektromagnetiskt fält och har följaktligen större detektionsdjup och söktäckning. Sådana spolar används för att se stora ytor, men vid användning av dem kan problem uppstå i hårt nedskräpade områden eftersom flera mål kan fångas i verkningsfältet för stora spolar samtidigt och metalldetektorn reagerar på ett större mål.

Det elektromagnetiska fältet i en liten sökspole är också litet, så med en sådan spole är det bäst att söka i områden som är tungt nedskräpade med alla möjliga små metallföremål. Den lilla spolen är idealisk för att detektera små föremål, men har ett litet täckningsområde och ett relativt grunt detekteringsdjup.

För universell sökning är medelstora spolar väl lämpade. Denna sökspolestorlek kombinerar tillräckligt sökdjup och känslighet för mål av olika storlekar. Jag gjorde varje spole med en diameter på cirka 16 cm och placerade båda dessa spolar i ett runt stativ under en gammal 15" monitor. I denna version kommer sökdjupet för denna metalldetektor att vara som följer: aluminiumplåt 50x70 mm - 60 cm, mutter M5-5 cm, mynt - 30 cm, hink - ungefär en meter. Dessa värden erhölls i luften, i marken blir det 30 % mindre.

Strömförsörjning för metalldetektor

Separat drar metalldetektorkretsen 15-20 mA, med spolen ansluten + 30-40 mA, totalt upp till 60 mA. Naturligtvis, beroende på vilken typ av högtalare och lysdioder som används, kan detta värde variera. Det enklaste fallet är att strömmen togs från 3 (eller till och med två) litiumjonbatterier kopplade i serie från en 3,7V mobiltelefon och vid laddning av urladdade batterier, när vi kopplar in valfri 12-13V strömförsörjning, startar laddningsströmmen från kl. 0,8A och sjunker till 50mA per timme och då behöver du inte lägga till något alls, även om ett begränsningsmotstånd verkligen inte skulle skada. I allmänhet är det enklaste alternativet en 9V-krona. Men tänk på att metalldetektorn äter upp den på 2 timmar. Men för anpassning är detta kraftalternativ helt rätt. Under några omständigheter kommer kronan inte att producera en stor ström som kan bränna något på brädan.

Hemmagjord metalldetektor

Och nu en beskrivning av processen att montera en metalldetektor från en av besökarna. Eftersom det enda instrumentet jag har är en multimeter, laddade jag ner O.L. Zapisnykhs virtuella laboratorium från Internet. Jag monterade en adapter, en enkel generator och körde oscilloskopet på tomgång. Det verkar visa någon sorts bild. Sedan började jag leta efter radiokomponenter. Eftersom signeter mestadels läggs ut i "lay"-formatet, laddade jag ner "Sprint-Layout50". Jag fick reda på vad laserjärnsteknik är för att tillverka kretskort och hur man etsar dem. Etsat brädan. Vid det här laget hade alla mikrokretsar hittats. Det jag inte kunde hitta i mitt skjul var jag tvungen att köpa. Jag började löda byglar, motstånd, mikrokretsuttag och kvarts från en kinesisk väckarklocka på kortet. Kontrollera med jämna mellanrum motståndet på kraftbussarna för att säkerställa att det inte finns något snör. Jag bestämde mig för att börja med att montera den digitala delen av enheten, eftersom det skulle vara det enklaste. Det vill säga en generator, en delare och en kommutator. Samlade in. Jag installerade ett generatorchip (K561LA7) och en avdelare (K561TM2). Begagnade öronchips, utslitna från några kretskort som hittats i ett skjul. Jag applicerade 12V ström medan jag övervakade strömförbrukningen med en amperemeter, och 561TM2 blev varm. Ersatte 561TM2, applicerad kraft - noll känslor. Jag mäter spänningen på generatorbenen - 12V på ben 1 och 2. Jag byter 561LA7. Jag slår på den - vid utgången av avdelaren, på det 13:e benet är det generering (jag observerar det på ett virtuellt oscilloskop)! Bilden är verkligen inte så bra, men i avsaknad av ett normalt oscilloskop duger det. Men det finns inget på ben 1, 2 och 12. Detta betyder att generatorn fungerar, du måste byta TM2. Jag installerade ett tredje avdelarchip - det finns skönhet på alla utgångar! Jag kom till slutsatsen att du måste avlöda mikrokretsarna så noggrant som möjligt! Detta avslutar det första steget i konstruktionen.

Nu sätter vi upp metalldetektorkortet. Känslighetsregulatorn "SENS" fungerade inte, jag fick slänga ut kondensatorn C3 efter det fungerade känslighetsjusteringen som den skulle. Jag gillade inte ljudet som dök upp i det extrema vänstra läget för "THRESH" regulatorn - tröskeln, jag blev av med det genom att ersätta motståndet R9 med en kedja av seriekopplade 5,6 kOhm motstånd + 47,0 μF kondensator (negativ terminal på kondensatorn på transistorsidan). Medan det inte finns någon LF353-mikrokrets installerade jag LM358 istället; med den kan sovjetiska tre kopek kännas i luften på ett avstånd av 15 centimeter.

Jag slog på sökspolen för överföring som en serieoscillerande krets och för mottagning som en parallell oscillerande krets. Jag satte upp sändningsspolen först, kopplade den sammansatta sensorstrukturen till metalldetektorn, ett oscilloskop parallellt med spolen och valde kondensatorer baserat på den maximala amplituden. Efter detta kopplade jag in oscilloskopet till mottagningsspolen och valde kondensatorerna för RX utifrån den maximala amplituden. Att ställa in kretsarna på resonans tar flera minuter om du har ett oscilloskop. Mina TX- och RX-lindningar innehåller vardera 100 varv tråd med en diameter på 0,4. Vi börjar blanda på bordet, utan kroppen. Bara att ha två bågar med vajer. Och för att vara säker på funktionaliteten och möjligheten att blanda i allmänhet kommer vi att separera spolarna från varandra med en halv meter. Då blir det säkert noll. Sedan, efter att ha överlappat spolarna med cirka 1 cm (som vigselringar), flytta och tryck isär. Nollpunkten kan vara ganska exakt och det är inte lätt att fånga den direkt. Men den finns där.

När jag höjde förstärkningen i MD:ns RX-bana började den arbeta instabilt vid maximal känslighet, detta manifesterades i det faktum att efter att ha passerat målet och upptäckt det, avgavs en signal, men den fortsatte även efter att det fanns inget mål framför sökspolen, detta yttrade sig i form av intermittenta och fluktuerande ljudsignaler. Med hjälp av ett oscilloskop upptäcktes orsaken till detta: när högtalaren är i drift och matningsspänningen sjunker något, försvinner "noll" och MD-kretsen går in i ett självoscillerande läge, som endast kan lämnas genom att förgrova ljudsignalen tröskel. Detta passade inte mig, så jag installerade en KR142EN5A + superljusstark vit LED för strömförsörjning för att höja spänningen vid utgången av den integrerade stabilisatorn; jag hade ingen stabilisator för en högre spänning. Denna lysdiod kan till och med användas för att belysa sökspolen. Jag kopplade högtalaren till stabilisatorn, efter det blev MD direkt väldigt lydig, allt började fungera som det skulle. Jag tycker att Volksturm verkligen är den bästa hemmagjorda metalldetektorn!

Nyligen föreslogs detta modifieringsschema, som skulle förvandla Volksturm S till Volksturm SS + GEB. Nu kommer enheten att ha en bra diskriminator samt metallselektivitet och jordavstämning, enheten är lödd på ett separat kort och ansluten istället för kondensatorerna C5 och C4. Revisionsschemat finns också i arkivet. Speciellt tack för informationen om montering och installation av metalldetektorn till alla som deltog i diskussionen och moderniseringen av kretsen; Elektrodych, fez, xxx, slavake, ew2bw, redkii och andra andra radioamatörer hjälpte särskilt till med att förbereda materialet.

Designen av en djup metalldetektor liknar en vanlig, med undantag för vissa tekniska detaljer. Den skiljer sig också i sin ökade känslighet för metallföremål, vilket gör det möjligt att upptäcka dem på större djup jämfört med en enkel metalldetektor. Dessutom finns det en selektiv sökfunktion, det vill säga möjligheten att hitta objekt av en viss storlek utan att reagera på de som inte passar parametrarna.

Diagram över en djup metalldetektor

Det är ganska enkelt, trots dess uppenbara komplexitet. Metalldetektorn består av två delar - mottagning och sändning. Huvudenheten är en högfrekvent sändargenerator. Två slingantenner, varav en fungerar som signalsändare, den andra som mottagare. De måste placeras strikt i en vinkel på 90 grader mot varandra för att förhindra att den mottagande antennen tar upp generatorsignalerna. När ett metallföremål hittas förvrängs magnetfältet som skapas av generatorn och tas sedan upp av mottagningsantennen. I det här fallet används massan av ett metallföremål som en strålningskälla, vilket skickar energin som produceras till den mottagande antennen.

Mottagarekrets för metalldetektor

Sändningsanordningen inkluderar en tyristor med en effekt på 0,25 till 1 W och en ljudgenerator med en frekvens på 200 Hz. När ett metallföremål hittas hör operatören ett ljud med en frekvens på 200 Hz, vars styrka beror på storleken på det hittade föremålet och avståndet till det.

En detektormottagare vars oscillationskrets svarar på en frekvens på 120 kHz, och består av två dioder. Förstärkaren kan vara absolut vilken lågfrekvent generator som helst som finns i en gammal radio. En förstärkare med transistorer i mängden 5-6 stycken räcker. En transistor används också som strömförstärkare för ett pekinstrument, vilket gör att nivån på den mottagna signalen kan mätas. Det vill säga att enheten innehåller två typer av indikatorer - visuella och akustiska. Driftsfrekvensen justeras för att inte störa signalmottagarens funktion.

Sändarkrets

Nödvändiga delar och verktyg för montering

För att montera en sådan metalldetektor måste du först förbereda en uppsättning nödvändiga delar och verktyg.

I fallet med en pulsmetalldetektor, ungefär dellista kommer se ut så här:

Elektrolytiska kondensatorer med en spänning på minst 16 V i följande kapaciteter: 2 kondensatorer med en kapacitet på 10 μF, en med en kapacitet på 2200 μF, 2 st - 1 μF.
Keramiska kondensatorer: 1 st med en kapacitet på 1 nf.
Filmkondensatorer med lägsta spänningsvärde, till exempel 63 V - 2 stycken på 100 nf vardera.
Motstånd på 0,125 W: 1 k - en, 1,6 k - en, 47 k - en, 62 k - två, 100 k - en, 120 k - en, 470 k - en, 2 ohm - en, 100 ohm - en, 470 ohm – en, 150 ohm – en,
Motstånd på 0,25 W: 10 ohm - en.
Motstånd 0,5 W: 390 ohm - ett
Motstånd 1 W: 220 ohm - ett.
Variabla motstånd: 10 k – en, 100 k – en,
Transistorer: BC 557 – en, BC 547 – en, IRF 740 – en,
Dioder: 1N4148 - två, 1N4007 - en.
Mikrokretsar: K157 UD2, NE555.
Paneler för var och en av dem.

Metalldetektordelar

Från verktyg När du utför arbete behöver du:

Lödkolv, tenn, speciallod, andra lödmaterial.
En uppsättning skruvmejslar, trådskärare, tång och andra VVS-verktyg.
Material för tillverkning av tryckta kretskort.

Monteringssteg för metalldetektor

Processen att montera en djup metalldetektor med dina egna händer inkluderar följande steg:

I det första steget är det nödvändigt att montera den elektroniska delen, nämligen styrenheten.

Steg-för-steg-processen ser ut så här:

Kapa PCB till önskad storlek.
Förbereda en PCB-design och överföra den direkt till kortet.
Förbereder etslösningen. Den innehåller bordssalt, elektrolyt och väteperoxid.
Etsning av brädan och borrning av tekniska hål.
Förtenning av brädan med en lödkolv.
Därefter kommer det viktigaste steget i monteringen av styrenheten. Detta är urval, sökning och lödning av delar direkt på brädan.
Lindning av en testspole. Det finns flera alternativ för att linda den. Det enklaste alternativet är att använda PEV-tråd storlek 0,5 och linda den 25 varv på en lämplig ram med en diameter på ca 19-20 cm.

Det bästa alternativet skulle vara att löda allt direkt, och efter att installationen är klar, välj de nödvändiga kontakter och adaptrar. Det är bättre att inte vrida, eftersom detta har en negativ effekt på enhetens känslighet.

Det andra bra alternativet skulle vara att göra en sådan ring från tvinnad partråd. Du behöver ca 2,5 - 2,7 m tråd.

För att uppnå maximal känslighet, gör följande:

Linda 25 varv tråd.
Utför ett test genom att skära av små bitar av tråd och observera ökningen av känslighet.
Detta måste göras tills känsligheten börjar minska.
Räkna antalet varv, linda den slutliga versionen av spolen, lägg till 1-2 varv. Därmed uppnås det maximala känslighetsvärdet.

När huvudarbetet är klart fixeras styrenheten, spolen och andra delar på plats på stången. Metalldetektorn kan slås på och kontrolleras.

Eventuella problem vid montering

Den sammansatta enheten reagerar inte på metallföremål. Orsaken kan vara ett haveri av dioderna eller transistorn. Defekta delar måste bytas ut.
Överdriven uppvärmning av transistorn. Du bör installera ett motstånd med lägre motstånd, minska det tills uppvärmningen upphör.

Montering av denna typ av metalldetektorer är inte alltför svårt, förutsatt att alla regler och instruktioner följs strikt.

Många radioamatörer drömmer om att göra en metalldetektor med sina egna händer. Den kan användas för att upptäcka metallföremål i marken på olika djup. På Internet kan du hitta många foton av metalldetektorkretsar som är enkla att använda. Alla nybörjare radioamatörer kan göra dem.

Enkel montering

Låt oss till exempel ta kretsen för en enkel metalldetektor. Den är av pulstyp, men på grund av sin enkelhet kan den inte skilja mellan typer av metaller. Därför kommer det inte att vara möjligt att använda en sådan anordning i områden där föremål gjorda av icke-järnmetall finns.

Hur man monterar enheten

För att montera en enkel metalldetektorkrets med dina egna händer behöver du följande verktyg och delar:

Närvaro av KR1006VI1 mikrokrets och IRF740 transistor;
Närvaro av K157UD2 mikrokrets och VS547 transistor;
Kopparledare 0,5 mm (PEV);
NPN-transistor;
Bostäder och olika material för det;
Löd, flussmedel, lödkolv.

Övriga detaljer visas i diagrammet. För att den monterade kretsen ska kunna fästas säkert bör ett plastfodral förberedas för det.

Stången kan tillverkas med ett plaströr med liten diameter. En metalldetekteringsspole kommer att installeras i dess nedre del.

Början av arbetet

Kretsschemat för en metalldetektor som använder transistorer är ett vanligt alternativ för många modeller. Montering börjar med tillverkning av ett tryckt kretskort. Därefter monteras alla radioelement på den exakt som visas i diagrammet.

För att säkerställa stabil drift av enheten används filmkondensatorer i kretsen. Detta gör att du kan använda den i kallt väder utan problem.

Strömtyp för enhet

Enheten kan arbeta på en spänning på 9-12 V. På grund av sin tillräckliga effekt förbrukas energi intensivt. Det rekommenderas att installera upp till 3 batterier och ansluta dem i en parallell krets. Du kan använda ett litet batteri som har en laddare. Tack vare sin kapacitet kommer metalldetektorn att fungera längre.

Spoleinstallation

Det finns olika typer och scheman för tillverkning av metalldetektorer, men i den pulsade versionen är felaktigheter tillåtna i installationen av spolen. När du gör en dorn bör lindningen vara upp till 25 varv och ringens diameter ska vara 1900-200 mm.

Alla varv på spolen måste isoleras med eltejp. Genom att minska antalet varv till 22 och dorndiametern på 270 mm kan du upptäcka föremål på en djupare plats. Trådtvärsnittet på spolen är 0,5 mm.

När lindningen är klar är den fäst på ett hållbart hus med tillräcklig styvhet, på vilket det inte ska finnas några metalldelar. Annars kan de skärma magnetfältet, och metalldetektorns funktion kommer att störas. Kroppen kan vara gjord av trä eller plast, men så att den tål olika stötar som kan skada spolen.

Ledningarna på den ska lödas till en ledare med flera kärnor. Det bästa alternativet är en tvåkärnig tråd.

Installationen av icke-järnmetalldetektorkretsen är lite mer komplicerad, och hög precision måste observeras vid tillverkningen av spolen. Antalet varv når 100 st, och ett vinylrör används som kärna. Ovanpå lindningen lindas folie som bildar en elektrostatisk skärm.

Enhetskonfiguration

Om installationen av kretsen görs exakt, behöver metalldetektorn inte ytterligare inställningar. Dess känslighetsindikatorer kommer att vara maximala, men finjustering är möjlig genom variabelt motstånd R13. Det måste utföras tills sällsynta klick börjar i hörlurarna.

Om justeringen misslyckas måste motstånden ersättas med R12. När resistorjusteringen är i mitten kommer detta att anses vara normalt.

Ett oscilloskop är lämpligt för att kontrollera enheten. Frekvensen för transistorn T2 mäts på den, och pulsen ska vara upp till 150 ms. Den optimala driftfrekvensen är upp till 150 Hz.

Hur man använder enheten

Du bör inte skynda dig och börja arbeta direkt efter att du slagit på metalldetektorn. Det bör stabiliseras, så du måste vänta upp till 20 sekunder. Efter att ha justerat motståndet på lämpligt sätt kan du börja leta efter metall.

Notera!