Att göra mejslar för träsnideri med dina egna händer. Hur man gör enkla gör-det-själv-snideriverktyg Gör en vedskärare

Träsnideri kräver inte bara skicklighet, utan också specialverktyg. Vissa av dem är välkända för alla, men det finns också specifika som används uteslutande för denna typ av folkkonst. Låt oss försöka ta reda på det och presentera de viktigaste typerna av verktyg som du behöver om du vill prova på träsnideri.

Som mästarna själva noterar finns det ingen tydlig och enhetlig klassificering av instrument. Dessutom finns det i olika beskrivningar olika namn för samma typ av instrument.

Knivar

Den huvudsakliga typen av verktyg som används aktivt under träsnideri är en kniv. Det finns dock flera typer av dem, som skiljer sig markant både i syfte och utseende.

De har ett avfasat blad med en skärvinkel på upp till 60 grader. Jambs används i platt-relief carving processen för att skära raka, långa linjer. Jambs kan också användas för att bearbeta sidoväggarna i befintliga spår och för att vika konturen.

Knivskärare. De kallas också skärare eller helt enkelt knivar. Alla har en 35-graders skärvinkel, men form och storlek kan variera. Carvers anser att sådana knivar är huvudverktyget, varje mästare har sin egen favoritkniv, som han konsekvent kan använda i många år.

Tilldela också Bogorodsk knivar och tatyanka. Namnet kommer från byn Bogorodskoye, känd för sina träleksaker med samma namn. Bogorodsk-knivar kan ha en annan bladstorlek, vilket varierar beroende på verkets subtilitet. Tatyanka är bara en sorts Bogorodsk-kniv med ett längre handtag, vilket säkerställer maximal överföring av mästarens ansträngningar till skärkanten. Används för power carving.

För nybörjare som älskar träsniderier, enligt experter, är en färdig uppsättning knivar lämplig. Du bör prova din hand, faktiskt, ta reda på vilken kniv det kommer att vara bekvämare för dig att arbeta med, så ett sådant kit i det första skedet är det bästa valet.

Mejslar

Inom träsnideri används också aktivt olika mejslar, av vilka det också finns många typer.

De är platta och lätta att känna igen. Används vid utjämning av plana ytor och för rengöring.

Halvcirkelformade mejslar. De finns i en mängd olika storlekar från stora till små. En halvcirkelformad mejsel kan ändra både böjradien och höjden. Halvcirkelformade mejslar används för klassisk tredimensionell snidning, men kan även användas vid planreliefsnideri.

Cerazik. Om en halvcirkelformad mejsel har en höjd som är mycket större än böjradien, kallas den vanligtvis för en cerazik.

Mejslar-karmar. Den används för geometrisk snidning, bladets skärning är från 45 till 70 grader.

Tranbärsmejslar , de är tranbär. Detta är en annan typ av halvcirkelformad mejsel med ett böjt blad. Dukens bredd är från två millimeter, och böjningarna i en eller annan riktning är 120 grader. Tranbär används för att fördjupa bakgrunden, skära lockiga ytor, bearbeta utbuktningar.

Hörnmejslar. Används ofta för att skapa smala spår och linjer i trä. De kallas också geismus eller eismus. Den bästa böjningsvinkeln för mästaren kallas 45 grader.

Spooners

Som namnet antyder används detta verktyg vid skärning av träskedar och andra redskap, men kan även användas där ett runt eller halvcirkelformigt hål behöver skäras i trä. Spooners kan vara olika, det finns två huvudtyper - med ett böjt blad och cirkulärt. Mästare tror att den bästa skedtillverkaren bara är en vässad ring, till vilken en metallstång med ett handtag är svetsad.

Stichel

De skiljer sig från mejslar i ett svampformat handtag, det är bekvämare att arbeta med det när du behöver skära en tunn linje med kraft. För träsnideri är böjvinkeln alltid 15 grader. Observera att samma verktyg för att skära metall och ben ser helt olika ut. Stiklar används i olika typer av snideri och för olika ändamål.

Hjälpverktyg som används av mästare är nikromtråd och ett mönster. Nichromtråd behövs för att bränna, om den är starkt uppvärmd, brinner den lätt genom tunna linjer, skär ut de minsta mönstren och detaljerna. Mallen är bekant för alla ritare, det är ett bekvämt och enkelt sätt att skissera ett mönster på trä för vidare snidning.

Vi betonar att riktiga proffs som har snickrat trä i många år vanligtvis inte använder färdiga verktygssatser. Mästare väljer varje verktyg för sig själva, ofta gör de det själva för en viss typ av arbete. Men för nybörjare, som vi redan skrev, kommer ett köpt set att vara det bästa alternativet. Sedan, redan under arbetets gång, är vi säkra på att du perfekt kommer att förstå vad som är vad och kommer att kunna skapa ditt eget kit för att snida trämästerverk.

Det har länge varit ett hackigt ämne, tillverkning av mini framtänder från självgängande skruvar. Men återigen, kanske någon behöver det.

Du kan göra en mejsel på 30 minuter.
För information används stål i självgängande skruvar 10, 10 kp 20, 20 kp om dessa stål finns i stålhyveln (googla för hjälp) Härdat i vatten (möjligt i saltvatten) upp till ca 55-63 HRC enheter.

Se varje bild för en beskrivning av processen.

En självgängande skärare kan göras på en gasspis eller med hjälp av en gasbrännare. Kostnaden för en sådan skärare kommer att kosta cirka 2-5 rubel (en självgängande skruv - cirka 2 r)

Vi tar den största självgängande skruven, den är ca 3,8 mm i tvärsnitt och skär av hatten.

Vi värmer och plattar till med en hammare på någon slags järnbit.

För att göra en halvcirkelformad profil måste du ta ett hörn som på bilden, det kan vara av olika storlekar, profilen kommer att vara annorlunda. I hörnet är insidan rundad.

Det är bättre att bilda en halvcirkelformad skärare med en hammare med en rundad näsa.

Det visar sig ungefär så här.

Ju bredare platta, desto bredare blir skäraren, men desto tunnare blir skäreggen.

Du kan arbeta med formen som ditt hjärta vill och fantasi, bara det finns tillräckligt med metall. Behandla den inre delen med sandpapper av olika kornstorlekar från 100 till 1000

Du kan göra tranbär med 2 tång (tång). Det är nödvändigt att värma och medan metallen är varm gör vi den form vi behöver. Men glöm inte att göra en halvcirkelformad profil.

Med hjälp av en vässare ger vi form och gör en skäregg, finns det ingen vässare kan du göra det med fil eller nålfil. Och vi skärper den på en sten till ett fungerande tillstånd, vi släcker den i vatten.

Ett av de mest relevanta ämnena för alla snidare är var man kan få tag i ett bra träbearbetningsverktyg? Högkvalitativa välslipade träskärare kan hjälpa även en oerfaren hantverkare. Skärningarna är jämna, rena och att arbeta med ett sådant verktyg är mycket lättare! Efter att ha provat olika alternativ för källmaterialet för att tillverka verktyg för träbearbetning, från skalpeller till rakhyvlar, slog jag mig på metallskärare.

De är ganska ömtåliga och starka på samma gång. Kolstål gör att du kan hålla bladets egg vass under lång tid, det blir inte matt även på hårda träslag.

Så först skär vi skäraren på metallskäraren enligt den förtillämpade ritningen av den framtida skäraren:

I vårt fall är detta en liten knivskärare, som är skärarens huvudverktyg:

Närvaron av ett sådant överflöd av gnistor under skärning indikerar att stålet är bra, kolhaltigt, vilket betyder att det är lämpligt för träsnideri:

Det blir så tomt:

Det är önskvärt att delen som kommer att vara i handtaget är större än bladet. Detta är för styrka.

Vi slipar knivbladet och doppar det hela tiden i kallt vatten så att det inte överhettas:

Nu måste du göra ett handtag för kniven. För att göra detta tar vi lameller av hållbart trä. I en del ritar vi konturerna av kniven, den andra som ett överlägg:

Vi skär ett urtag i trädet i form av en kniv så att det drunknar i spolning, belägg båda delarna med PVA-lim:

Vi limmar kniven i ett skruvstycke. Det tar 12 timmar att limma:

Efter limning slipar vi handtaget och för kniven på kvarnen till önskad skärpa.

Enligt denna princip kan du göra en kniv med dina egna händer.

Förresten, utmärkta trämejslar erhålls från metallborrar:

Och halvcirkelformade mejslar från stansar:

Kniv - jamb kan göras från en snabb såg:

Här är fler träskärare som jag gjorde med mina egna händer från en metallskärare:

De viktigaste verktygen för alla träsnidare är spade knivar:

De behövs i olika storlekar och med olika lutningsvinklar.

För träskärknivar används alla zoner (blad, tå och häl). Huvudkraven för knivar: 1) de måste vara väl anpassade till mästarens hand, 2) de måste vara gjorda av bra kolstål med bra skärpning. Knivstång för träsnideri kan tillverkas för hand ()

Förutom karmar för figurerad träsnideri används de också hjälpknivar:

De finns i olika storlekar och former, några av dem behövs för grovkapning, andra för att skära igenom små detaljer.

För geometrisk träsnideri, diverse mejslar. De är halvcirkelformade med olika grader av konvexitet.

Även med rakt snitt.

Och triangulär sektion

Halvcirkelformade mejslar görs ibland med en skäregg avfasad i en vinkel på 45 grader.

Skärare används ofta tranbär. Dessa är samma halvcirkelformade mejslar med ett blad böjt nära skäränden.

Dagens video handlar om att göra en hemmagjord vedskärare eller bärande stålmejsel. Allmänna principer kommer att visas på grundval av vilka andra verktyg kan tillverkas. Mejslar och trämejslar är inget billigt nöje, så med hjälp av lager kan du med fördel göra det verktyg du behöver.

Ett tyskt lager användes som donator, ytterdiametern är 22 mm. Lagret går inte, det fungerade länge, i 30 år hade det inget slitage eller bakslag. Här kan vi med säkerhet säga att lagret är mycket bra och hög kvalitet. Det första vi kommer att göra är att ta isär separatorn, ta bort kulorna så behöver vi bara den yttre ringen. Från detta klipp kan du få ett arbetsstycke med en längd på 65 millimeter. Detta räcker till skärdelen och det blir lite kvar för att kunna sätta in ett trähandtag.

Arbetsstycket är klart, nu ska vi räta ut det. Men efter att den har svalnat kan du separera den med en vanlig hammare. Längden visade sig vara 63 millimeter, ganska nog. Det är inte nödvändigt att räta ut det helt. Den har redan ett litet spår för kulorna, det måste förstoras med en borr. Diamanttandskivor kommer att användas. Dessa är diamantbelagda skivor.

En halvcirkelformad inre yta har erhållits för vår framtida framtand, det finns ingen anledning att göra den till full längd. Nu måste du göra en halvcirkelformad yttre yta. Detta bör göras med en vässare på en liten sten. Nu finns det ingen anledning att oroa sig för överhettning, eftersom vi fortfarande måste härda. Nu en liten finish med en fin slipskiva. Det viktigaste är att bearbeta insidan väl och du kan börja härda.

Härdning av lagerstål

Vidare om hur man härdar metall för. För att härda lagerstålet, som vi bestämde oss för att använda för en hemmagjord fräs, måste du värma den till en temperatur på 830 - 860 grader och kyla den i olja. Temperaturen bestäms av färgen på metallen som brinner. Den ska vara klarröd. På Internet kan du hitta metallvärmefärger. För normal härdning behöver endast den främre delen värmas upp ca 10 millimeter. Om du värmer det jämnt längs hela arbetsstyckets längd, kommer det helt enkelt att brista. Man bör också komma ihåg att medan du bär metallen till oljan hinner den svalna lite. Därför är det lämpligt att först överhetta något, ta det till oljan och när metallen har fått önskad färg, doppa i den. Arbetsstycket är härdat, detta görs mycket enkelt.

Nu, för nyfikenhetens skull, låt oss kontrollera hårdheten. För att göra detta använder vi en fil för att vässa kedjan. Detta är en mycket bra hårdfil. Låt oss prova vad vi har i framkant. Filen tar inte detta stål. Om vi ​​tar skaftet är filen ett underbart material.

Frigöring av ett metallarbetsstycke

Trots att ämnet för den framtida vedskäraren är härdat är det ännu inte färdigt. Skäraren är mycket stark, men mycket ömtålig. Om du arbetar med en sådan fräs, kommer den definitivt att gå sönder. Det är absolut nödvändigt att göra en temperering, vilket gör att du kan minska sprödheten utan att minska hårdheten. Semester görs vid en temperatur på 150-160 grader. Det finns en liten svårighet med detta, vilket ligger i det faktum att färgerna på tärning, till exempel, vid upphettning, börjar från 180 till 200 - 220 grader. Detta är redan en sådan temperatur att vi täcker stålet och det är lätt härdat. Den förlorar sina mekaniska egenskaper, sina hårdhetsgrader.
Hur kan vi förstå dessa 150 grader? Vi kommer att behöva en bit polypropen som börjar lägga sig vid ca 140 grader och börjar smälta vid 160 grader. Använd ett vanligt strykjärn på semestern, vi producerar det inom 2 timmar.
Med hjälp av en klämma fixerar vi strykjärnet i vertikalt läge och ansluter det till ett uttag. Vi lägger till temperatur tills polypropenen börjar sätta sig och lämnar små märken på stryksulan. Detta motsvarar ungefär en temperatur på 150 grader.

Hej till alla hemgjorda älskare, varje specialist vet väl att verktyget spelar en stor roll i arbetet, nämligen dess tillförlitlighet och byggkvalitet. När du tänker på det här ämnet uppstår tankar om att göra det perfekta praktiska verktyget med dina egna händer, i det här fallet är dessa träskärare, och att skära mönster med deras hjälp är en ganska spännande aktivitet, som inte kan annat än glädjas. Det viktigaste med att skapa framtänder är att vara mer försiktig, eftersom du måste arbeta med vassa föremål, nämligen med skärdelen. Författarens idé att göra träskärare med sina egna händer åtföljdes av det faktum att det inte fanns något sådant verktyg i närheten, och det fanns inga i lokala butiker heller.

Egenskaperna som en bra träsnideri ska ha är följande:
Högkvalitativt stål, som ökar knivarnas livslängd och håller skärpan under lång tid.
Ergonomiska (bekväma) handtag.
Relativ enkel tillverkning.
Pålitlighet.

För att skapa denna hemgjorda produkt behöver du inga svåråtkomliga material, de borde inte finnas här, eftersom det var planerat i förväg att alla detaljer var lättillgängliga för de flesta snickare och träbearbetningsentusiaster.

Nödvändiga material och verktyg:
* Bandsågblad av starkt stål, vilket av erfarenhet bekräftar deras långa skärpningshållning.
* Rester av ekplankor som blivit över från tidigare arbeten, eftersom eken i sig är hållbar, vacker och tekniskt avancerad på sitt sätt.
Av de verktyg du behöver:
* Elektrisk skärpa.
* Bandslipmaskin med en kornstorlek på ca 40, samt slippapper (korn 80, och för efterbehandling - 240, 800 och 1000).
* Bågfil.
* Andningsskydd - andningsskydd (gasmask).
* Snickarlim.

Det är alla detaljer med de nödvändiga verktygen är klara, låt oss nu gå vidare till den stegvisa monteringen.

Steg ett.
Det första steget är att göra ett blad. Från bitar av ett sågblad som var cirka 8 cm långt, vände författaren metallämnen av blad av önskad form och levererade skaft för ämnena, deras längd var cirka 4,5-5 cm, dessa dimensioner garanterar tillräcklig styrka för att fästa bladet på bladet. hantera.

För större tillförlitlighet av fixering (skydd mot att lossna och falla ut ur kniven från handtaget) gjorde jag halvcirkelformade utskärningar på sidorna av skaftet.
Tvärsnittet av knivbladet har en kilavsmalning, vars vinkel sträcker sig från 10 till 15 grader från kolven till skäreggen, vilket är bladets nedstigning. Tja, skäreggen ges denna form med en liten avfasning, det vill säga en stor avsmalning, och därför en vinkel redan vid 25-30 grader nära bladet på bladet.

En stor avfasning på knivarna måste göras redan innan det ögonblick då skaftet inte limmas in i handtaget. Formen på avfasningen måste anges på båda sidor, medan man observerar en viss vinkel, måste slipningen av metallen ske symmetriskt. Det är känt från materialvetenskapen att vid intensiv svarvning värms metallen upp, vilket gör att den härdas, vilket leder till att metallen blir mjukare och förlorar sin förmåga att behålla skärpningen. För att förhindra att detta inträffar måste arbetsstycket som ska vändas periodvis kylas i vatten, för att undvika överhettning. Det är mest praktiskt när en behållare med kallt vatten finns i närheten och det inte är svårt att sänka arbetsstycket. För att äntligen forma bladet, samt slipa och polera det, måste du installera handtaget, som faktiskt kommer att bli nästa.

Steg två.
Efter långt arbete med metall fortsätter vi till tillverkningen av handtaget, ekstänger var väl lämpade för detta, vars dimensioner var 12 gånger 22 mm i tvärsnitt och längden var något mer än 120 mm. Dessa stänger valdes så att ytorna som skulle limmas var jämna. För att förenkla arbetet gör vi ett urval av uttaget för skaftet i en av halvorna av det framtida handtaget.

Först bearbetas skaftet med en kvarn längs kanterna för att bli av med grader. Sedan fäster vi skaftet på den förberedda stången, vi cirklar den med en penna. Med hjälp av mejslar väljer vi boet till ett djup som är lika med arbetsstyckets tjocklek, och monterar regelbundet strukturenheten torr för att kontrollera stängernas passform till varandra. Vid otillräckligt djup på uttaget kommer handtaget antingen inte att hålla ihop eller, om anslutningen är dålig, splittras det helt enkelt när det används. En för djup hylsa kommer också att få bladet att gå från sida till sida, vilket leder till oönskade konsekvenser, nämligen sprickbildning i handtaget eller deformation av skaftet. Visa därför maximal noggrannhet när du väljer ett uttag för ett skaft.

Efter att du under den "torra" kontrollmonteringen har sett till att alla delar sitter tätt, i det här fallet skaftet, och även i avsaknad av mellanrum mellan handtagets stånghalvor, kan du börja limma. Vi applicerar snickarens ley på ytan av stången och in i boet under skaftet, eftersom det är orealistiskt att uppnå noggrannhet på djupet när du manuellt väljer boet, då ifall det är bättre att fylla det med lim, varefter skaftet torkar ut på grund av sin hårdhet, i händelse av felaktigheter. Lim ska också appliceras på den intilliggande delen av handtaget, men med ett mindre lager.

Steg tre.
Sedan kombinerar vi delarna (du måste ansluta ändarna på stängerna som ligger närmare bladet så noggrant som möjligt) och dra åt dem med klämmor. Ta bort överflödigt lim med en fuktig trasa och låt stå i 12 timmar tills den är helt torr.

Steg fyra.
Nu ska vi anpassa handtaget till en lämplig form för skärverktyget, vanligtvis en liten böj på ryggen för att vila tummen.

Men du kan inte göra utan funktionerna i dessa pennor, de skiljer sig åt i det
deras bakre del är bredare och mer rundad än den som är närmare bladet, på grund av detta ser alla ämnen för handtagen i det första steget av bearbetningen mer ut som en stympad, långsträckt pyramid, och det finns också en urtagning för pekfingret .

Efter limning av arbetsstycket sågas den bakre delen av med en bågfil, till en storlek av 12 cm.
Sedan slipar vi ändarna på handtagen med en bandslip, glöm inte att använda personlig skyddsutrustning - skyddsglasögon och andningsskydd, eftersom ekdamm kan orsaka allergier.

Slipning utförs till att börja med ett korn på 40, och sedan i stigande ordning tills arbetsstycket är slätt.
Belagd med nitrolack.

Steg fyra.
Vi avslutar skärdelen, vi behöver en liten avfasning, vars skärpningsvinkel är cirka 25-30 ° för dessa knivar. För att bilda en liten avfasning använder författaren sandpapper av olika korn och ökar gradvis kornen, från 240, flyttar till 800, och sedan till 1000, så småningom poleras allt på ett läderbälte fastklämt på en stång. Om slipningen visade sig vara lyckad, så ska träet kapas både längs och tvärs över fibrerna utan större ansträngning, medan snittytan ska vara jämn och glänsande, den så kallade "olje"-skärningen.
Flera knivar gjordes med denna tillverkningsmall, i allmänhet är de ganska pålitliga och lätta att använda, vilket är mycket anständigt för en icke-professionell.