Vi gör ett gipsskivatak med våra egna händer: vi strävar efter det perfekta resultatet. Undertak av gipsskivor Vanligt gipstak

Gips har fått status som ett oumbärligt material för reparationer i en lägenhet. Vad de inte gör av det: olika valv, nischer, kantar väggarna. Vi har redan pratat om strukturer på flera nivåer, men vi har ännu inte hunnit nämna undertak av gipsskivor. Idag kommer vi att fixa detta och ge dig detaljerade instruktioner med en video och steg-för-steg-bilder av vårt arbete.

Vad gör gipstak bättre än vanlig gips?

Förmågan att utjämna eventuella oegentligheter med minsta ansträngning. Om du gör detta med hjälpen blir det maximalt tillåtna lagret 5 cm (om vi pratar om Rotband). Ett tjockare lager måste appliceras i två omgångar.
I ramen kan du dölja all kommunikation, rör, ledningar.
Du kan integrera nästan vilken riktad belysning som helst i taket. Väl valt ljus kommer avsevärt att ändra det slutliga utseendet på reparationen.
Efterbehandling av tak med gipsskivor gör att du kan skapa en- och flernivåstrukturer med olika design och former av böjningar, samt.
Dessutom kan du dessutom bygga isolerat från främmande ljud, isolera rummet.
Installationen av gipsskivor på taket utförs med en torr metod, så det finns inget behov av att vänta på att lösningen torkar. Du behöver trots allt inte vara en professionell putsare för att få en perfekt slät yta.

Att fila taket med gips har dock sina nackdelar:

Minska höjden på rummet med minst 5 cm på grund av den höga profilhöjden.
Svår installationsprocess för en nybörjare. Se till att ha en stansare och en skruvmejsel. Det är önskvärt att ha en lasernivå.
I framtiden kan det uppstå sprickor i skarvarna på arken.
Det är svårt att hantera ensam. Åtminstone under manteln kommer hjälp av en partner att krävas.

Naturligtvis är det ännu svårare för nybörjare än gipsskivor. Utvärdera alla för- och nackdelar själv och gör ett val - vad du gillar bäst.

Här kommer vi att titta på hur man monterar ett undertak av gipsskivor av den enklaste ennivådesignen.

Nödvändiga verktyg

Innan du gör ett gipsskivatak, köp de saknade verktygen och materialen.

Lista över verktyg och tillbehör:

styrprofiler 28*27 mm (PN);
takprofiler 60*27 mm (PP);
direkta suspensioner;
profilanslutningar på en nivå - krabbor;
metall sax;
självhäftande tätningstejp;
ankarkilar;
plugg-naglar;
färgtråd (sladdbrytande anordning);
lasernivå eller hydraulisk nivå;
bubbelnivå 2 m;
regel 2,5 m;
gipsskivor;
spackel för sömmar;
skära - förstärkande tejp för sömmar;
perforator med en borr;
skruvmejsel;
härdade självgängande skruvar för metall med en frekvent stigning på 25-35 mm;
självgängande skruvar med en pressbricka;
akryl primer;
vid behov, ljud- och värmeisolering;
förlängningar för profiler, vid behov;
spatel bred, smal och kantig;
standardverktyg: måttband, hammare, kniv.

Det här är en så lång lista, men du har förmodligen redan hälften.

Viktiga nyanser - vad nybörjare behöver veta

För att beräkna det nödvändiga antalet profiler, fästelement och gipsskivor bör du först bekanta dig med installationstekniken. Därefter kommer beräkningen att visas på exemplet på ett specifikt rum och materialförbrukningen kommer att visas.

Om du inte vet vilken gipsskiva som är bäst för taket, eller profiler för ramen, köp sedan produkter från välkända tillverkare, till exempel är ledaren för dem Knauf. Genom att köpa billiga lågkvalitativa profiler riskerar du att få ett hängande tak över huvudet.

- När det gäller hydronivån behövs den för att markera en perfekt horisontell linje på väggarna, oavsett rummets krökning. Den är baserad på den fysiska lagen för kommunicerande kärl, så den måste fyllas med vatten för att fungera. Två vattennivåkärl på motsatta väggar kommer att visa samma nivå. Du kommer att göra märken och sedan koppla ihop dem med målartråd. I allmänhet kan du inte klara dig utan en hydronivå om du inte har en lasernivå, eftersom du plågas av den vanliga bubbelnivån för att dra en linje runt rummets omkrets, i slutändan kommer det fortfarande att visa sig att vara ojämn.
- Tillverkningen av gipsskivor kan ske antingen från vanliga plåtar eller från fuktbeständiga. Om du gör reparationer i badrummet, toaletten, köket eller loggian, använd en fuktbeständig: den innehåller hydrofoba tillsatser. Dessa två typer skiljer sig åt i färgen på kartong: fuktbeständig grön och vanlig - grå.

Varje typ av gips har sin egen färg

- Takbeklädnad av gipsskivor förekommer vanligtvis i skivor med en tjocklek på 8 till 9,5 mm. Kom ihåg att tyngre ark vanligtvis används för väggar - 12,5 mm tjocka.
- Tätningstejpen är ett poröst material med en självhäftande baksida, 30 mm bred. Den används för att fästa strukturen så att gipsskivornas takram passar tätt mot betongen och överför mindre ljud.

Takmarkeringar och rälsfästen

- Först måste du hitta det nedersta hörnet i rummet. För att göra detta, mät varje hörn med ett måttband, och helst mitten av rummet. I det nedersta hörnet måste du göra ett märke på ett avstånd av 5 cm från taket om du inte planerar att bygga in armaturer, eller 8 cm om det finns fixturer.
- Använd nu hydronivån och gör markeringar på samma nivå som den första punkten i varje hörn.

Sladdbrytare för att markera väggen (målningssnöre)

- Nu måste du slå för att jämnt ansluta alla punkter med en horisontell linje. Spänn ut färgsladden mellan märkena och släpp den skarpt så att den träffar väggen - färgen på sladden lämnar ett jämnt avtryck. Gör linjer runt hela omkretsen av rummet.

Tejpa med maskeringstejp

Innan du fäller taket med gips, rekommenderar vi att du gör anteckningar om profilernas placering på väggarna. Så det blir lättare att leta efter dem när du fäster ark på ramen.

- Fäst nu styrprofilerna på väggarna. För att göra detta, fäst en guide på linjen (profilens nedre kant - längs linjen) och gör märken på väggen genom de färdiga hålen på profilen. Det ska också finnas hål längs profilens kanter, så om det inte finns några, gå tillbaka 10 cm och gör det själv. Borra hål enligt märkena.

Sedan måste du limma tätningstejpen på profilen och fixera den med pluggar på väggen. Vi fäster minst 3 pluggar.
Markera sedan de viktigaste takprofilerna. Eftersom gipsskivans bredd är 120 cm, placeras profilerna vanligtvis på ett avstånd av 40 cm från varandra för att fixera plåten i kanterna och i mitten. Så gör linjer i taket i steg om 40 cm.
Med ett så litet steg av takprofiler behövs hoppare mellan dem endast vid arkens tvärgående leder, det vill säga var 2,5 m (standardlängd på gipsskivor). Detta innebär att upphängningsstigningen för takprofiler bör vara ett helt antal gånger mindre, för oss kommer 50 cm att vara optimalt. Det bör noteras att den första raden av upphängningar kommer att vara dubbelt så nära väggen, därför 50:2 = 25 cm. Den andra raden blir 25 +50 = 75 cm och så vidare i steg om 50 cm.
För markering, fäst upphängningen på önskade punkter i taket och gör 2 märken för varje under ankarna. Det kommer att vara mycket damm när du borrar hål, så se till att bära skyddsglasögon och andningsskydd.

Raminstallation

- Vi fixar galgarna med ankare, de håller undertaket mycket bättre. Pluggarna kan dras ut genom att dra lite med en tång, så de passar inte i taket. Glöm inte heller att sätta fast tätningstejpen på galgarna. När du fixar upphängningen, böj dess ändar ordentligt så att de böjs så mycket som möjligt. Vid efterföljande fästning bör de inte längre sjunka, annars kommer profilerna inte att fixeras ojämnt.

Bifogad profilförlängning

- Nu kan du börja installera takprofiler. De är 3 m långa, så om ditt rum är mindre, klipp dem med en metallsax 1 cm kortare än rummet. Om rummet är längre behöver du speciella anslutningsfästen för att öka profilens längd.

Notera! När du bygger en profil i längd bör fogarna av intilliggande profiler inte ligga på samma linje. Dessutom bör det finnas en upphängning nära lederna.

- Fastsättning av takprofiler till upphängningar börjar från rummets hörn. För att säkra dem utan att hänga, bör din partner ta linjalen och hålla den med ett brett grepp (för att inte hänga) mot de två skenorna som bildar en vinkel (dvs regeln ska vara diagonal). På så sätt kommer den att behålla din profil på nivån för guiderna. Vid det här laget skruvar du fast profilen på hängarna med 4 självgängande skruvar med en pressbricka. Glöm inte heller att fästa profilerna på styrningarna. För att de inte ska hänga ut är det bättre att köpa självgängande skruvar utan borr.
- Hörnen är klara, nu fixar vi mitten av takprofilerna på upphängningarna. Om regeln inte kan tillämpas på mitten på samma sätt, tillämpa den exakt från startprofilen. Var noga med att kontrollera jämnheten med en lång nivå. Efter att ha fäst hängarna, böj överskottslängden på ändarna uppåt.

- På samma sätt, fäst den andra profilen, stödja regeln. Gå sedan till motsatt vägg och fäst de nästa 2 takprofilerna. Gå sedan till mitten och häng de återstående profilerna, förlita dig på de redan installerade.
- Nu måste du fixa byglarna där gipsfogarna kommer att vara (var 2,5 m). De fästs med hjälp av speciella ennivåfästen - krabbor. På rätt ställen skruvar du krabborna på 4 självgängande skruvar. Om du drar dig tillbaka från huvudtaket ett litet avstånd, kanske krabborna inte passerar ovanifrån, så du måste hänga dem i förväg.

Fästelement för upphängd ram

Skär byglarna från takprofilen och fäst dem på krabban med 4 självgängande skruvar, böj antennerna. Det är inte nödvändigt att fästa byglarna på profilerna underifrån, de kommer att fixeras med gips.
Vid behov används vanligtvis mineralull. Den skärs i rektanglar som är större än cellerna och passar in i ramen och klamrar sig dessutom fast vid upphängningarna. För att förstärka effekten kan du också fylla profilernas hålrum med den. Mineralull absorberar ljud mycket bra, men när du arbetar med det, se till att använda andningsskydd och handskar.

Om du vill se installationen av ett gipstak i aktion, hjälper videohandledningen dig att lära dig några av nyanserna i arbetet:

Fäst gipsskivor på ram

Notera! Innan du fixar gips måste den stå i rummet i minst ett par dagar. Den kan dock endast förvaras i horisontellt läge.

Självgängande skruvar bör vara något försänkta

Börja fästa gipsskivor i taket genom att fasa: du måste skära kanterna med en kniv i vinkel så att spacklet sedan tränger in i springan. Det finns redan en fas på de limmade ändarna, så det finns ingen anledning att ta bort den där.
Börja fästa arket från hörnet med en stigning på 20 cm skruvar, dra dig tillbaka 10-15 mm från kanterna. På intilliggande plåtar, skruva skruvarna på olika nivåer, i en körning. Deras hattar ska vara infällda så att de inte sticker ut, kolla detta genom att trycka.
Fäst arken till varandra i en uppkörning, flytta minst en cell. De behöver inte sammanfogas tätt, det ska finnas ett gap på 2 mm runt omkretsen. GK-plåten måste fästas längs omkretsen (inklusive till väggstyrningarna) och i mitten.

Notera! Om du har yttre hörn i ditt rum, undvik att foga ihop arket nära hörnet. Om du inte gör en fog minst 10 cm från hörnet, kommer det snart att uppstå en spricka.

Materialräkning

Nu när du vet installationen av ett undertak av gipsskivor kan du beräkna mängden material som behövs och kostnaden för att installera den. För att göra detta är det bäst att göra en ritning av rummet som anger alla dimensioner och placera alla fästelement och profiler på det.

Takschema

För ett rum på 20,8 kvadratmeter behövde vi:

99 avstängningar;
8 ark gipsskivor;
19 takprofiler;
8 guider;
24 krabbor.

Det ungefärliga priset för installationsarbete för hyrda arbetare är cirka 400 rubel per kvadrat. Du kan beräkna fördelen om du gör allt själv - sparar 8320 rubel. Som du kan se visar det sig vara en bra fördel, du kan till och med få tillbaka köpet av verktyg.

Sömtätning

Låt oss nu prata om det sista steget - hur man spacklar gipstaket och tätar sömmarna. Först och främst, behandla sömmarna med en primer och vänta tills den torkar. Du behöver inte riva kartongen från arken. För att täta sömmarna måste du använda särskilt starka kitt, till exempel Knauf Uniflott, den vanliga fungerar inte för detta.

- Späd spacklet enligt anvisningarna på förpackningen. Täta först alla sömmar mot väggen, sedan alla skarvar och lock på de självgängande skruvarna. För att täta fabrikssömmar, fyll först i det och rikta sedan in urtaget längs kanterna på arken med en bred spatel.

Notera! Sedan 2013 har Knauf tillverkat gipsskivor med ny kant (PLUK), vilket ökar hållfastheten i kittet vid fogarna och gör det möjligt att inte använda ett armeringsnät på en sådan kant. Därför, vid fabriksfogarna av ark, kan du inte använda ett nät om du stänger sömmarna med Knauf Uniflott-spackel.

En ny typ av Knauf-kant gör att du kan applicera kitt i sömmarna tätare

- När kittet torkar, fäst självhäftande tejp (serpyanka) på sömmarna. Limma den överlappande vid korsningarna. Späd lite mer spackel och täck skäran och resterande små ojämnheter. Att spackla gipstaket i hörnen görs bäst med en vinklad spatel.
- Så du minimerar uppkomsten av sprickor i fogarna. För att förstärka effekten kan du. Nu är ytan klar för vidare spackling på vanligt sätt. Om du fortfarande har små utsprång efter att ha tätat sömmarna, kommer det avslutande lagret att dölja allt.

I den här artikeln undersökte vi i detalj hur man täcker ett tak med gipsskivor, och nu kan du göra det hemma med dina egna händer. Vi har beskrivit processen att skapa en ennivåstruktur, men om du bestämmer dig kommer arbetsordningen att ändras något.

Ett undertak av gipsskivor är en ganska enkel lösning. Ett undertak av gipsskivor kan göras till ditt eget med steg-för-steg-instruktioner. Funktionaliteten och tekniska egenskaperna hos gipsskivor gör detta material till det mest populära bland resten av de olika efterbehandlingsmetoder som erbjuds av den moderna byggmarknaden. GKL används särskilt ofta vid design av takytor. Det utjämnar inte bara taken utan låter dig också implementera unika designuppgifter i form av komplexa flernivåstrukturer. Även ett undertak av gipsskivor på en nivå kommer att se spektakulärt ut om det kompletteras med originalbelysning.

Undertak av gipsskivor: material och verktyg

De flesta verktyg som används i installationen kan ersätta varandra. Därför, när du sammanställer en lista, är det värt att fokusera på de som du har hemma. För att installera ett undertak behöver du:

penna, byggnad eller lasernivå, klädselsladd - för märkning;
stansare eller slagborr för att göra hål för pluggar och självgängande skruvar;
skruvmejsel och bits med olika diametrar;
en bågfil för metall och en konstruktionskniv.

profil;
gipsvägg;
fästelement;
metallskruvar, pluggar 6 mm.

För att utföra efterbehandlingen av gipsskivor behöver du:

mesh-serpyanka;
förseglingstejp;
primer;
Spackel;
rulle eller borste;
spatel (stor och medelstor);
finkornigt sandpapper;
akryl eller vattenbaserad färg.

Undertak av gipsskivor - profil

För montering av upphängningssystemet används två typer av profiler:

guider. De är installerade längs väggarna längs en horisontell linje som skisserar rummets omkrets, de är grunden för hela den upphängda strukturen;
tak. Tillverkad i form av bokstaven "C" och är metallremsor 3-4 meter långa.

Styrkan och tillförlitligheten hos ett undertak beror inte på formen på profilerna. Men när du väljer element måste du vara uppmärksam på att de alla är från samma tillverkare.

Om du bestämmer dig för att installera undertak av gipsskivor i badrummet, köp material som är märkt fuktbeständigt. GKL-ark av denna typ har en karakteristisk grön nyans. Specialtillsatser gör att materialet behåller sina ursprungliga egenskaper under hela livslängden, trots den höga luftfuktigheten och plötsliga temperaturförändringar.

När du avslutar takytan från vardagsrummet eller sovrummet kan du köpa en vanlig grå gipsskiva med en plåttjocklek på 8-10 mm. Det är inte meningsfullt att ta ark med större tjocklek för självmontering av strukturen. Ju tjockare materialet är, desto svårare är det att arbeta med.

Undertak av gipsskivor - Fästelement

Fästelement - de delar på vilka undertaket kommer att hållas.

För att säkerställa tillförlitlig fixering av strukturella element behöver du:

raka galgar. Deras antal bestäms med hänsyn till avståndet mellan intilliggande element (högst 60 cm);
krabbor används för att koppla ihop delar i rät vinkel. Antalet krabbor är lika med antalet föreningar som bildas med deras hjälp;
tillägg används för att bygga en profil.

Dymlingar 8x10 cm fungerar som upphängningsfästen. För att ansluta två delar av profilen, samt fixera ramen till betonggolvet, används galvaniserade skruvar 4,2x5,1 cm. GKL-skivor fästs på självgängande skruvar 25 mm långa.

Innan vi börjar med installationen av ett undertak av gipsskivor med våra egna händer, gör vi markeringar för basen av det framtida taket. För att göra detta hittar vi det nedre hörnet i rummet, vi drar oss tillbaka från det till det nödvändiga avståndet. Minsta avstånd från takets dragyta till den upphängda strukturen måste vara minst 5 cm. Du måste välja ditt avstånd, med hänsyn till kommunikationen som passerar under taket, som ska vara installerade armaturer, som kan ökas upp till 30 cm.

Om rummet är litet, använd en hydraulisk nivå i ditt arbete; i stora rum är det bättre att använda en lasernivå för mer exakt markering av linjer. När du har hittat prickarna i alla fyra hörnen, koppla ihop dem med en horisontell linje med hjälp av klädseln.

Nästa steg är markering för fastsättning av den längsgående profilen. Element bör placeras från varandra på ett avstånd av en multipel av bredden på GCR. Till exempel tillverkas gipsskivor med en standardbredd på 120 cm. Profilerna fixeras därför bäst i steg om 60 cm från varandra.

Avståndet mellan upphängningarna i taket är cirka 50 cm.Med sådana intervall görs märken på linjerna som ritades för att fästa längsprofilen. Tvärprofilen monteras i steg om 60 cm. Resultatet är således en cellram med regelbundna rektanglar och en sidolängd på 50x60 cm.

Installation av en upphängd strukturram för ett gipsskivatak - steg för steg instruktioner

På bilden, ramen för den upphängda strukturen från profilen

Ramen för GKL undertak monteras enligt följande:

på linjen som beskriver rummets omkrets borrar vi hål i steg om 40 cm för dymlingar. Med hjälp av pluggar fäster vi en UD-profil på väggen;
vi installerar upphängningar som håller den längsgående takprofilen. Vi fixerar varje upphängning till basbasen med hjälp av två pluggspikar;
Innan vi fortsätter med installationen av takets CD-profil kontrollerar vi strukturens jämnhet med hjälp av en nylontråd sträckt under undertakets bas. Vi justerar höjden på ramen med upphängningar;
vi fäster först de längsgående profilerna i den stödjande profilen längs omkretsen, varefter vi sekventiellt fixerar remsorna i hängarna;
vi fixerar de tvärgående elementen på ramen i steg om 60 cm. Med sina ändar kommer de att fästas på väggprofilen och längs längden - till de längsgående profilerna med hjälp av speciella kopplingar ("krabbor").

Viktig! Längsgående, tvärgående takprofiler och gipsskivor ska inte passa tätt in i styrprofilerna. Det lilla gapet som lämnas under installationen av strukturen kommer att fungera som ett ventilationssystem, vilket gör att luft kan cirkulera fritt mellan takbasen och gallret.

Hur man förlänger profilen korrekt

Ofta måste undertak av gipsskivor installeras i stora ytor, och därför finns det situationer när längden på CD-profilen inte räcker, så du måste öka den. Det enklaste sättet, som används av de flesta professionella byggare, är att förlänga profilen med hjälp av speciella ennivåkontakter. Algoritmen för åtgärder kommer att vara följande:

vi sätter in kontakten inuti profilen;
från den andra änden av kontakten sätter vi in änden av en annan profilremsa;
vi kontrollerar kvaliteten på anslutningen för styvhet och, om allt är i sin ordning, böjer vi profilens kanter med en tång;
Nu stärker vi kopplingen med metallskruvar. För att göra detta, skruva skruvarna från änden av profilen.

Video för klarhet

Utöver denna universella och vanligaste metod finns det andra metoder för att förlänga takprofilen. Till exempel:

förlängning med hjälp av en fräs. Detta är ett dyrt verktyg som används av proffs. Fördelen med att använda det är att det inte finns något behov av att ytterligare stärka anslutningarna med självgängande skruvar;
rackprofiler i gipskonstruktioner ansluts ibland med självgängande skruvar. Denna metod är inte den mest tillförlitliga och används endast i extrema fall, när det är omöjligt att hitta en lämplig kontakt eller lösa problemet på annat sätt.

Innan du går vidare till det sista steget av att installera ett undertak av gipsskivor måste GKL-skivorna ges tid att anpassa sig till rummets klimatförhållanden. För att göra detta placeras de i ett rum i horisontellt läge och lämnas i flera dagar.

Gör så här när du täcker taket:

skär avfasningen från ändarna av GKL-arket med en kniv i en vinkel på 45 ° med 5 mm;
börja fästa det första arket från valfritt hörn i rummet till självgängande skruvar efter 15 cm längs kanterna och efter 20 cm i mitten. Gå tillbaka från kanten, minst 1,5 cm, för att inte skada änden av GKL;
lämna 2-3 mm fritt utrymme vid korsningen av två intilliggande ark, samma gap måste lämnas vid korsningen mellan gipsskivan och väggen;
var uppmärksam på att varje självgängande skruvs huvud måste vara infällt i materialet med 1-2 mm. Urtaget kommer därefter att tätas med kitt;
fortsätt på liknande sätt, täck hela ramen med gipsskivor. Det är bättre att fästa arken i ett rutmönster så att de är förskjutna i förhållande till varandra.

UD-profil. Standardlängden på elementen är 3-4 meter. För att bestämma det nödvändiga antalet plankor, dividera rummets omkrets med längden på ett segment, avrunda den resulterande siffran till ett högre värde;
cd-profil. I detta fall beaktas standardstorleken på GKL-arket: 1200x2500x12,5 mm, 1200x3000x12,5 mm eller 1200x2500x9,5 mm och i vilken riktning takprofilen kommer att installeras. Det bästa alternativet är montering i bredd. Med denna metod blir materialavfallet mycket mindre.

På ett ark av GKL behöver du tre profiler, som måste placeras i steg om 60 cm från varandra. Om rummet där du installerar gipsskivans undertak är långt och profilen behöver förlängas, lägg till den saknade segmentlängden till dina beräkningar;

suspensioner. Det första elementet är fixerat på ett avstånd av 30 cm från väggytan, nästa - i steg om 60 cm. Därför, för en profil 3 meter lång, måste fem hängare köpas;
tvärgående byglar är vanligtvis gjorda av CD-profiler och installeras var 50:e cm;
en-nivå krabbkopplingar fästs också var 50:e cm mellan galgar. Det behövs alltså fem krabbor till en profil 2,5 m lång.

Genom att känna till rummets omkrets kan du enkelt beräkna antalet element som behövs för att installera ett undertak.

När det gäller pluggarna och självgängande skruvar är profilen på pluggarna fäst på väggen var 30-40 cm från varandra. Upphängningar är också fästa på pluggarna, och två fästelement behövs för en upphängning.

Profilerna fästs i hängarna med metallskruvar (även 2 st per hängare). För att installera en krabba krävs 8 självgängande skruvar.

För att beräkna antalet ark av gipsskivor måste du beräkna arean på takytan, dividera den med samma indikator för ett ark.

Tätning av fogar vid montering av gipsskivor

Att göra ett undertak från gipsskivor med egna händer är bara en liten del av efterbehandlingsarbetet. Det är nödvändigt att stänga sömmarna och sprickorna på den nya strukturen på ett sådant sätt att ytan efter målning blir perfekt slät och jämn. Det är i korsningen av elementen som fula luckor bildas, som kan spridas över tiden. För att undvika en sådan olägenhet måste du utföra kvalitetsarbete för att stärka dem:

rengör lederna från damm med en torr svamp eller pensel;
Applicera en djupt penetrerande primer på alla fogar, täck ett avstånd av 7-8 cm på båda sidor av fogen. Hantera ändarna på arken särskilt försiktigt;
efter att primern har torkat, fäst en skära tejp på lederna;
förbered en speciell lösning för Knauf-sömmar. Applicera försiktigt massan på lederna och tryck in den med en spatel (tills alla tomrum är helt fyllda och skäran är stängd);
täta också urtagen från skruvarna med en liten mängd av kompositionen;
efter att det torkat, med hjälp av finkornigt sandpapper, gnugga alla kittade ställen, grunda hela undertaket;
om du ska måla din struktur måste du avsluta taket med ett tunt lager spackelblandning, rengöra ytan igen efter torkning och grunda. Först efter sådana manipulationer kan du säkert fortsätta till färgning.

Som du kan se är det inte alls svårt att installera ett undertak av gipsskivor med egna händer. Det viktigaste är att följa sekvensen av steg, korrekt beräkna och välja material. Sedan kommer den självmonterade strukturen att glädjas med sitt utseende under lång tid.

Video: undertak av gipsskivor

Tillsammans med den snabba utvecklingen av byggmaterial- och teknikindustrin har vitkalkade eller vattenbaserade målade takplattor oåterkalleligt sjunkit in i det förflutna. I den moderna verkligheten finns det många sätt att inreda tak på, vilket i varierande grad kan ge mysighet och komfort till både vardagsrummet och det offentliga rummet, ett av dessa sätt är ett gör-det-själv-gipsskivor.

Du kan använda en billig metod och klistra över golvpanelerna med skumtak "fyrkanter", men estetiken och designen av ett sådant tak kommer att lämna mycket att önska.

Tack vare ett överkomligt pris och anständig kvalitet har sträcktak fått en hög nivå av popularitet bland ryssar. Men det kommer att vara mycket svårt för en hemmästare att förverkliga sina egna designidéer utan specialutrustning och vissa färdigheter.

Fördelar med gipstak

Den optimala lösningen för dekorativ takdekoration är gipsskivor (GKL). Att skapa ett original undertak av gipsskivor med egna händer är inte en superuppgift för någon hemhantverkare. På grund av de fysiska och tekniska egenskaperna hos modernt byggmaterial kan följande fördelar med dess användning vid konstruktion av ett undertak urskiljas:

Bildning av det ideala planet för takbeläggningen.
Kombinationen av styvhet och lätthet i materialet gör det möjligt att montera takkonstruktioner i flera nivåer.
Möjlighet att installera ett dekorativt belysningssystem från LED-spotlights med lokal belysning av individuella takelement.
Tillverkbarheten av GKL-bearbetning låter dig skapa tredimensionella arkitektoniska former av en komplex krökt konfiguration.
Efterbehandling av taket möjliggör upprepad uppdatering eller byte av färg på beläggningen.
Den låga kostnaden för råvaror och linjär produktionsteknik gör det möjligt att hålla kostnaden för byggmaterial på en överkomlig nivå.

När du väljer den optimala lösningen är det nödvändigt att inte bara vägledas av dina ekonomiska möjligheter: "limma", "sträcka ut" och "skapa" - dessa verb innebär inte bara ett annat designresultat, utan också befälhavarens tillfredsställelse från slutresultatet av hans arbete.

Att avsluta taket med gipsskivor med egna händer inkluderar flera steg:

Projektförberedelser.
Beräkning av behovet av förbrukningsvaror.
Behovet av ett verktyg.
Avsluta taket med gipsskivor.
Takförbehandling och efterbehandling.

Uppmärksamhet! När du installerar ett undertak av gipsskivor med dina egna händer, glöm inte skyddsutrustning - skyddsglasögon och andningsskydd. Hälsa är viktigare än din reparation!

Projektförberedelser

På World Wide Web kan du hitta bilder av många intressanta designlösningar för tak med GKL. Med hjälp av gipsskivor kan du skapa strukturer på flera nivåer, och harmoniskt inskrivna lampor kommer att lägga originalitet och attraktivitet till det framtida taket.

När du förbereder ett projekt, glöm inte två nyckelparametrar för de reparerade lokalerna:

Totalarea. I ett rum med en yta på 8-14 kvm. utformningen av ett tak med flera nivåer kommer sannolikt att underskattas. Med ett litet område av rummet kommer vinkeln för visuell uppfattning inte att tillåta dig att tillräckligt fokusera dina ögon på elementen i takdekoren. Yta över 14 kvm. ger fler möjligheter till användning av arkitektoniska läckerheter och ljuskällor inbyggda i taket. Alla intressanta idéer kan implementeras på en takyta som överstiger 20 kvm.
Takhöjd. Man måste komma ihåg att en för skrymmande takdesign visuellt kommer att minska rummets volym och skapa onödigt obehag för människorna inuti. Det är vettigt att börja arbeta med ett projekt med ett flernivågipstak med en takhöjd på minst 2,5 m i rummet.

Resultaten av projektet kan ritas i speciella program med deras 3D-visualisering, och i avsaknad av en sådan möjlighet, på vanligt papper, som indikerar alla linjära geometriska dimensioner.

Beräkning av behovet av förbrukningsvaror

Gipsvägg. Ett standardark av gipsskivor har dimensionerna 1200 x 2500 mm och en yta på 3 kvadratmeter. m. Genom att känna till den framtida konfigurationen av taket kan du enkelt beräkna den erforderliga volymen av gipsskivor, med hänsyn till avfall.
För att välja typ av gipsskiva som används i projektet är det nödvändigt att ta hänsyn till rummets luftfuktighet och brandfarlighet. Beroende på tillsatserna i gipskärnan och impregneringen av kartongen med speciella sammansättningar urskiljs vanliga, fuktbeständiga, brandsäkra och fuktbrandsäkra gipsskivor. Materialets tillhörighet till en viss typ kan bestämmas av färgen på själva arket och av färgen på markeringen.
Element i metallramen Styrprofil (PN 28/27) och takprofil (PP 60/27). PN-profilen är styvt fäst på väggarna genom pluggar och fungerar som en kontur för den framtida metallramen. PP-profilen sätts in i PN-profilen, kopplas till den med självgängande skruvar och fästs i taket med upphängningar på ankarbultar.En perforerad välvd profil används för att ge en krökt form.
Styrprofilen är monterad på 4 väggar, dess behov är lika med takets omkrets. Takprofilen installeras med ett galler med en cell på 400 eller 600 mm, beroende på öppningens storlek.
När du installerar en metallram under GKL finns det 2 typer av profiler:

Anslutningselement och hårdvara. För att fästa styrprofilerna på väggen används plastpinnar 6x60 eller 8x60 med motsvarande självgängande skruv. Upphängningar till det befintliga taket fixeras bäst med ankarbultar, eftersom en plastpinne inte ger en 100% garanti för att strukturen kommer att hålla en betydande vikt. Mellan sig är elementen i metallramen anslutna med självgängande skruvar för metall 2x16 med en pressbricka. Delarna utskurna ur GKL fästs på metallramen med 3x25 metallskruvar med en stigning på 250 mm.
Hängare fäster fast takprofilerna till befintliga golvskivor och monteras 300 mm från styrprofilen med ett efterföljande steg på 600 mm. Det erforderliga antalet hängare kan beräknas genom att dividera den totala längden av PP-profilen med 0,6 och ta en marginal på 10 %. För stumskarvning av takprofiler och förstyvning av cellramen används förlängningskopplingar i metall, krabbor, T-formade kopplingar och kopplingar i 2 nivåer.

Verktyg behövs

Gör-det-själv installation av gipsskivor i taket kräver följande verktyg:

Högkvalitativ nivå 1500 mm lång, och för bekvämligheten av arbetet även en kort nivå (300 mm).
Ett måttband och en markör för att rita risker finns i alla hemmästares arsenal.
Frånvaron av en skärtråd kan ersättas med en lång nivå, men frånvaron av en fyrkant kommer att vara problematisk att ersätta.
För att skära delar av önskad längd från profilen behöver du en sax för metall. Dyra saxar kommer initialt att ge komfort under arbetet. Men, det är långt ifrån ett faktum att deras fjäderbelastade spinnmekanism kommer att hålla länge. Det är helt acceptabelt att ha ett gammalt prov av bra verktygsstål.
För att borra hål i bärande konstruktioner i avsaknad av en kraftfull borrhammare är det fullt möjligt att klara sig med en borr med slagläge och en motsvarande borr med en högkvalitativ segrande spets.
Du kan hitta mycket information om fördelar och nackdelar med sladdlösa skruvdragare på nätet. Men att montera ett gipsskivatak med två nivåer med egna händer eller den enklaste takstrukturen utan hans deltagande är uteslutet.
För att skära gipsskivor av valfri tjocklek och märke är en vanlig konstruktionskniv lämplig. Det viktigaste är att fylla på med en uppsättning ersättningsblad för det i tid.
För att säkerställa bekväma arbetsförhållanden behöver hemmästaren en stege och teleskopstopp för mellanliggande fixering av gipsskivor. Hemmagjord rekvisita av träkloss kommer dock inte att fungera mycket sämre.

Huvuduppgiften för detta skede av arbetet är att binda det framtida gipsskivataket till horisontlinjen. Använd nivån och hitta hörnet av rummet med den lägsta punkten i taket. Om man trappar ner 35 mm (bredden på PN-profilen plus en liten marginal för mätfel) ges en kontrollrisk. Överföringen av kontrollrisken i förhållande till horisonten till andra vinklar sker på samma nivå.

Efter den slutliga markeringen av planet borras en styrprofil till väggarnas bärande strukturer, vilket säkerställer en styv fixering av takgeometrin i förhållande till horisontlinjen. Dockning av befintlig profils längd utan anslutningslister är tillåten.

En takprofil placeras i profilstyrningarna och fixeras tillfälligt med självgängande skruvar med en pressbricka. Efter denna operation fästs hängarna i taket med ankarbultar i steg om 600 mm. Den slutliga installationen av takprofiler i ett givet geometriskt läge utförs genom dubbelsidig anslutning av en böjd upphängning och en profil genom en självgängande skruv. Delarna av upphängningarna som sticker ut utanför takets plan skärs av med sax för metall eller böjs längs de befintliga snitten. Operationsutförande styrs av en kort nivå.

Cellen i metallramsystemet och skillnaden mellan takets höjdnivåer bildas av motsvarande kopplingar.

Installation av interna elektriska ledningar utförs under metallramen tills den slutliga stängningen av gipsskivans tak. Tvåledad kopparkabel med ett tvärsnitt på 1,5 kvadratmeter. mm i PVC-isolering rekommenderas att man dessutom lägger i en brandsäker korrugerad kabelkanal.

Om det är nödvändigt att parallellkoppla ljuskällor, läggs ledningsanslutningarna i slutna kopplingsdosor. För att öka längden på den elektriska kabeln används speciella "terminaler" med en diameter som motsvarar kabelsektionen. Kabelns utgående ändar skärs av på ett avstånd av 150 mm från energiförbrukarens utgångspunkt.

Att installera ett bakgrundsbelyst gipstak med dina egna händer är mycket lättare än det verkligen verkar. Hela hemligheten ligger i den korrekta designen av placeringen av spotlights och noggrannheten i installationen av elektriska ledningar.

Avsluta taket med gipsskivor

Skärning och installation av delar från GKL kan endast startas efter att taket är helt bundet med metallramelement. Med tanke på det låga brottmotståndet hos gipsskivor rekommenderas det att förvara arken i vertikalt läge med två eller tre träfoder installerade nedåt. Markering och skärning GKL utförs både i horisontellt och vertikalt läge. För att effektivt skära gipsskivor behövs det inte flera snitt med en konstruktionskniv - bara ett djupt snitt räcker.

Om arbetet med att installera ett undertak utförs av en hemhantverkare ensam, är det vettigt att skära hela ark i mindre element. I det här fallet blir det mycket lättare att installera dem. Det är viktigt att kombinera gipsskivans skarv med PP-profilen installerad i metallramen, följt av spackling av fogen.

Innan du installerar delen från GKL är det nödvändigt att markera och skära ett hål för lamporna. Att skära ett åttakantigt hål med efterföljande finish till en cirkel är en storleksordning snabbare än att skära en cirkel.

Innan du installerar den utskurna delen är det nödvändigt att applicera centreringsrisker på synliga platser för varje profil av metallramen.

Borrning av plåten måste påbörjas från ett hörn samtidigt i två riktningar med en självgängande stigning på 250 - 300 mm. Självgängande skruvar i korsningen mellan elementen i metallramen ger den ytterligare styvhet. Det är viktigt att se till att huvudet på den inskruvade självgängande skruven är något nedsänkt i GKL-planet. Detta kan uppnås genom att justera "spärren" på skruvmejseln eller använda en speciell bit med en limiter.

För att hålla stora delar i vertikalt läge rekommenderas det att använda köpta teleskopstavar eller trästoppar gjorda oberoende av höjden på det reparerade rummet.

Takförbehandling och efterbehandling

Den torra gipsblandningen hälls jämnt i kallt vatten i den proportion som anges i instruktionerna på förpackningen och rörs om tills ett homogent krämigt tillstånd. För att förbereda partiet rekommenderas det att använda en mixertillsats till en elektrisk borr. Till skillnad från manuell blandning kommer prestanda och kvalitet på spackelblandningen att vara en storleksordning högre.

I processen med förbearbetning spacklas leder och lock av självgängande skruvar. Efter att kittet har torkat helt rengörs det med ett smärgelnät och defekterna korrigeras.

Slutspackling utförs genom att ett tunt lager av kittblandning jämnt appliceras på hela takets yta med en bred spatel, följt av rengöring.

Nu kommer vi att glädja alla i ditt hus med ett gör-det-själv-gipsskivor.

Funderar du på hur man designar ett gipsskivatak med egna händer? För en kunnig person är det inte svårt att implementera en sådan idé, och för en nybörjare är det en helt lösbar uppgift. Det här är ett bra sätt att spara pengar och lära dig en viktig färdighet om du gör det för första gången. Efter att ha bemästrat taket kommer det inte att vara svårt för dig att göra sluttningar, bryggor, täcka väggarna med detta material. Gips är mycket populärt, nästan ingen reparation är komplett utan att den används. Och det finns ett antal anledningar till detta.

Gipsskivor, vars plåt består av gips fodrad med kartong, är absolut miljövänlig. Det släpper inga gifter och är icke-allergiskt. Därför görs tak från det i sovrum, barnrum och alla andra bostadslokaler.
Dess yta är slät, jämn och utan sprickor. Perfekt för både målning och tapetsering.
Bra ljudabsorption, värmeisolerande egenskaper.
Möjligheten att skapa en original takdesign, till exempel konstruktionen av en flernivåstruktur med stuckatur.
Plasticitet (skivor kan böjas, fuktas innan det, och sedan torkas med varm luft, användas för att avsluta krökta ytor).
Det hjälper till att dölja kommunikation (ventilationskanaler, vattenrör, olika kablar), använd inbyggda typer av armaturer.

Så, efter att ha uppskattat alla fördelar, bestämde du dig för att utrusta undertaket med detta efterbehandlingsmaterial. Nästa steg är att välja en specifik sort.

Varianter av gipsskivor, deras egenskaper

GKL - gipsskiva, fodrad på båda sidor med mjuk kartong limmad på gipsets yta. Standardlängden på sådana ark kan vara 2000 och 2500, och 2600 och 2750 och 3000 mm, och bredden är 1200 mm. De är 12,5 och 9,5 mm tjocka. För bostadsområden är det bättre att använda 9,5 för att lätta strukturens vikt. Avslutad med grå kartong.
GKLO - brandsäker gipsskiva. Det används vanligtvis inte i lägenheter, utan endast i industrier, för efterbehandling av luftkanaler, kommunikationsaxlar.
GKLV - vattentät gipsskiva. De används i badrum och kök, badrum, men bara om det finns frånluftsventilation och skydd av frontytan med vattentätande föreningar, keramiska plattor, vattentäta färger, grundfärger eller keramiska plattor. Avslutad med grön kartong.
GKLVO - fuktbeständig gipsskiva med ökat brandmotstånd. Kombinerar egenskaperna hos alla ovanstående.
GVL - gipsfiberskivor. De är inte täckta med kartong. Gips är förstärkt med speciellt fluffat cellulosaavfallspapper. Sådana ark har ökad hårdhet och motståndskraft mot flammor. De motsvarar standardmåtten för ett vanligt ark, men deras tjocklek är större - 6 eller 10 mm.
GVLV - fuktbeständiga gipsfiberskivor.

Installation och montering av undertak

Detta är en design av fyra huvudelement:

1. Gipsskivor.

Skivor av fuktresistent gips

2. Takstyrningsprofiler UD (28-27 mm) och huvudtaksprofiler CD (60x27 mm). Guider - fästs på väggen strax under taknivån längs hela rummet runt omkretsen. Huvudlagerprofilerna (längsgående) är redan införda i dem. Mellan dem finns de huvudsakliga sekundära (tvärgående) profilerna. Gipsskivor är fästa på dessa profiler (både längsgående och tvärgående). De kan kännas igen på de C-formade böjda kanterna, längsgående korrugeringar och förstyvningar.

Anslutning av huvudtakprofil och väggstyrning

3. Direktupphängning (universal) och med klämma. Oftast används direkta universella U-formade upphängningar, som är fästa vid huvudtaket, och huvudprofilerna är redan fästa vid dem. Upphängningar har ofta hål i sidodelarna. Detta gör att du kan skruva profilen till dem på olika höjder, justera den.

Placeringen av hängarna på bastaket

4. Anslutningselement: ankare och pluggar, med vilka upphängningar är fästa i taket, krabbafästen - fäst huvudet längsgående med huvudtvärprofilerna, pluggar som fäster styrprofilerna på väggen.

Vanligtvis är ramar, som består av profiler på upphängningar, uppdelade i två typer: enkelnivå och flernivå.

Tak i gipsskivor också.

För att installera ett gipsskivatak behöver du följande verktyg:

Nivå (helst vatten)
Roulett
Borra med en perforator med olika munstycken: för att blanda lösningen, för att borra (borra), för att skära de nödvändiga hålen för lamporna)
skruvmejsel
En enkel triangel eller kvadrat (för att mäta räta vinklar)
Måla sladdbrytare eller penna
Konstruktion bågfil
fiskelina
Plan
Taklampa

För det sista steget av utjämning av taket behöver du:

Sandpapper
Spackel
Spackel
byggkniv
Behållare för spackel
Förstärkningstejp

Hur man gör ett gipsskivatak: steg för steg instruktioner

Efter att alla material, verktyg och komponenter är förberedda kan du fortsätta med installationen.

1. Först bestämmer vi hur mycket det nya undertaket kommer att ligga under bastaket. Du kommer att behöva offra minst 10 cm, eftersom en standard inbyggd lampa kommer att ta 9 cm i höjd.

2. Vi gör markeringar på väggarna runt hela omkretsen för att fästa styrprofiler. För dessa ändamål mäter vi i alla hörn rummets höjd. Efter att ha valt den lägsta vinkeln markerar vi det erforderliga avståndet från golvet (nämligen från golvet, men inte från taket), vi markerar den horisontella linjen längs hela väggen med vattennivån. Linjerna kan slås av med en maskeringssnöre på de punkter som anges av nivån.

3. Vi borrar hål för pluggar i väggen längs vägglinjerna i steg om 30-40 ms och fäster sedan styrprofilerna.

4. Nu monterar vi upphängningar i taket i steg om 60-70 cm, efter att tidigare ha skisserat parallella linjer, d.v.s. göra markeringar för att tjäna som vägledning.

5. Sätt in huvudprofilerna i styrskenorna.

Takram av gips: huvudprofiler införda i skenor och anslutna till hängare

6. Vi fäster huvudprofilerna på upphängningarna och böjer dem sedan. För jämnhet är det önskvärt att dra i fiskelinan eller snöret.

7. Vi fäster huvudsekundärprofilerna på huvudprofilerna. De är fixerade på platser där det är planerat att ansluta gipsskivor. Det visar sig ett slags metallgitter, som är en ram på en nivå.

8. Vi lägger ledningar för framtida ledningar. Glöm inte att skära spår genom vilka kabeln kommer att passera. Spåren måste placeras i väggen från strömbrytaren till taket. Efter att ha kört kabeln, gör ledningarna i taket, släpp ut de fria ändarna för lamporna på de förutbestämda platserna.

9. Nästa steg är att fästa gipsskivor på ramen.

Fastsättning av materialet på ramen

Efter att metallramen har byggts är det nödvändigt att fästa gipsskivor på den. Detta är ett svårt förfarande, vars genomförande är uppdelat i flera steg:

Fästa en gipsskiva på en metallram: horisontell kontroll med vattenpass

1. Skär med en bågfil - speciell, med fina tänder (eller en vanlig kontorskniv). Det är bäst att skära ark på 120x250 eller 120x125 cm.Det viktigaste är att ändarna av arket faller exakt på stödramsribborna. Lakan ska ligga horisontellt på en plan yta (helst på ett bord). Därefter, längs nivån, spring längs gipsväggen med en kniv från framsidan. Dra sedan lakanet från bordet och bryt det. Vänd sedan och skär kartongen på andra sidan.

2. Kanten som bildas efter snittet behandlas med en hyvel. Det ska bli slätt, utan veck. Alla utstickande kanter trimmas med en vass kniv.

3. Skär hål för infällda lampor och takuttag. De bör mätas noggrant, bestämma den exakta platsen på arket, sedan märkas och sedan skäras ut med en borr med rätt munstycke eller en bågfil. Om rör kommer att passera genom gipsväggen, måste hålets diameter göras > 10 än diametern på röret.

4. Avsluta taket med gipsskivor. Gipsskivor kan fästas på ramar på två sätt: längsgående och tvärgående. Med tvärgående fäste är de placerade vinkelrätt mot de huvudsakliga bärande metallprofilerna. Med längsgående - parallellt med huvudlagerprofilerna. Om det finns ytterligare ribbor, måste fästningen av arken utföras från deras hörn i två vinkelräta riktningar. Om det inte finns några ytterligare ribbor, utförs fastsättningen från änden av arket eller från dess mitt. Självgängande skruvar installeras 10-15 mm från kanten på arken. Skruvar installeras från den främre ytan av arket vinkelrätt och till ett sådant djup att deras huvuden inte kan penetrera kartongen och inte sticker ut över den främre ytan. De måste också passa in i metallramen > 10 mm djup. Längden på de självgängande skruvarna väljs baserat på den totala tjockleken på den planerade gipsbeklädnaden. Det högsta tillåtna avståndet från en självgängande skruv till en annan är 150 mm. Detta värde kan fördubblas om det läggs flera gånger. Skruvar måste monteras i styrprofilen närmare dess bakvägg, då kommer skruven inte att kunna böja profilhyllan inåt. Kartong ska inte ruvas på platser där skruvar ska fästas. Om skruvarna är deformerade eller placerades av misstag, tas de bort och nya placeras på ett avstånd som inte< 50 мм от неудачного места крепления.

Viktig! Plåtens skarvar måste placeras på profilen!

Gipsskivor behöver inte göras nära väggarna. Det är bättre att inte spackla gapet, utan att täcka det med ett takhörn. Då, vid expansion av plattorna, kommer det att vara möjligt att undvika deformation av taket. När du direkt fäster plattorna i taket måste du arbeta tillsammans, eller använda rekvisita.

Plattorna ska placeras horisontellt, anpassas till varandra och skruvas fast i ramen med skruvar.

Viktig! Före installation får gips inte< 2-х суток вылежаться в помещении, в котором он будет монтирован. Тогда он приобретет влажность и температуру помещения.

5. Spackling av fogar. Spottade inte omedelbart. Vänta 2 dagar. Inspektera sedan lederna för defekter och eliminera dem. Rengör ytan från partiklar och damm. Det är bättre att använda förstärkningstejp, lägga det i alla leder. Det förhindrar sprickbildning. Om du använder dyrt, högkvalitativt kitt, räcker det att endast bearbeta fogarna (och sedan måla över glasfiber från en airbrush), om det är billigt, bör du spackla hela taket och sedan måla med en rulle. Sekvensering:

- rengör sömmens kanter, fukta dem, fyll sömmarna med kitt, tryck på den med en spatel;
- efter att ha applicerat huvudskiktet av kitt, lägg armeringsbandet och tryck på det med en spatel. Lämna inga luftbubblor. Täck ytan på tejpen med ett tunt lager spackel och vänta på fullständig torkning;
- slipa fogarna med sandpapper;
- applicera ett lager spackel på ett förtorkat lager;
- applicera ytterligare ett utjämningsskikt av spackel och låt torka;
- Ta bort ojämnheter med sandpapper.

Takanordning på andra nivån

Installation av den andra nivån av gipsskiva taket: konstruktionen av en lockig ram

Planera i förväg, rita en ritning, skissera den i taket.
Slå av höjden på den andra från den första nivån i taket.
Vi fixar guideprofilen.
Vi gör installation av huvudguiderna på den andra nivån till huvudguiderna, förstyvningar av den första.
Vi böjer profilen för de erforderliga radiesektionerna.
Vi sprider ledningarna under lamporna.
Vi skär ut plattan med önskad form och fäster den, som på den första nivån.
Vi skär ut en remsa av gipsskivor och stänger lådan.
Vi installerar lampor.
Putsning.

Om du strikt följer instruktionerna ovan kommer det inte att finnas några frågor kvar om hur man fixerar gipsskivor i taket. Du kan göra allt eftertänksamt och noggrant. Det räcker med att visa tålamod, göra en ansträngning, och du kan få en utmärkt gör-det-själv takdesign.

Idag kommer vi att analysera hur man installerar det enklaste taket av gipsskivor på en nivå med egna händer. På ett annat sätt kallas det ofta för undertak. Låt oss ta en närmare titt på fördelarna och nackdelarna med gipsskivor, vad som kommer att behövas för installation, markering av taket, proceduren för att installera ramen och dess beklädnad, hur och hur man tätar fogarna på GK-skivorna och även hur man undviker sprickor. Gå!

För- och nackdelar med gipsskivor som material för att avsluta taket före putsning

De viktigaste fördelarna med materialet:

Gips låter dig jämna ut ytor av valfri krökning, medan det maximala lagret av gips på taken inte kan överstiga 15 mm;
Civillagen låter dig enkelt dölja (eller åtminstone dölja) befintliga kommunikationer och strukturer: ledningar, rör, balkar;
Tak av gipsskivor låter dig förverkliga nästan alla dina fantasier när det gäller belysning;
Design: otaliga former, två, tre nivåer, nischer för belysning;
Relativ enkel konstruktion;
Möjligheten att använda värme- och ljudisolering;
Inga "våta" processer under installationen - du behöver inte vänta flera dagar på att ytan ska torka.

Nackdelar med gips:

En betydande minskning av rummets höjd (beroende på krökningen av det ursprungliga taket och det eventuella behovet av att installera infällda armaturer) med minst 5 cm;
Den relativa komplexiteten i installationen och behovet av verktyg som en hammarborr och en skruvmejsel (läs hur man väljer en skruvmejsel);
Potentialen för sprickor att uppstå vid skarvarna av ark i framtiden (vi kommer att titta på hur man undviker detta);
Behovet av hjälp av en partner.

Genom att känna till alla fördelar och nackdelar med gipsskivor är det omöjligt att otvetydigt rekommendera det eller inte rekommendera det. Allt följer av analysen av ett visst rum, men i de flesta fall är användningen fortfarande att föredra.

I den här artikeln kommer vi att överväga det vanligaste sättet att installera ett undertak med egna händer - på en nivå på direkta upphängningar.

Verktyg och tillbehör

Nödvändiga tillbehör för installation av gipsskivor i taket:

Styrprofiler PN 28×27 mm.
Takprofiler PP 60×27 mm.
Förseglingstejp.
Ankarkilar.
"Dowel-nails" (vanliga pluggar och självgängande skruvar fungerar inte, eftersom hålen i profilerna är större än självgängande skruvhuvuden - 8 mm, och ännu mer krångel med dem).
Sladdbrytare.
Hydraulisk nivå / laserplanbyggare.
Bubbelbyggnad nivå 2 m.
Linjal aluminium 2,5 m.
Gipsskivor.
Spackel för sömmar GK (Uniflot).
Förstärkningstejp för sömmar (serpyanka).
Roulett.
En hammare.
Papperskniv (eller specialkniv för att skära civillagen).
Perforator + borr.
Skruvmejsel.
Självgängande skruvar för metall 25–35 mm (svart, frekvent stigning).
Självgängande skruvar med pressbricka.
Akrylprimer.
En-nivå kontakter CRAB.
Metall sax.
Värme- och ljudisoleringsmaterial (vid behov).
Profiltillägg (vid behov).
En uppsättning spatlar (smala, breda och för hörn).

På bilden följer alla tillbehör i ordning:

Det bör genast noteras att mycket av det som nu säljs i byggvaruhus under täckmantel av profiler och upphängningar bara är folie. Vi erbjuder att välja Knauf-produkter - du kan känna igen deras profiler och ark med motsvarande stämpel.

Några ord om den hydrauliska nivån. Den består av två små flaskor med vatten sammankopplade med ett tunt rör. Principen för dess funktion är baserad på fysikens lag om kommunicerande kärl, vilket gör horisontell markering med dess hjälp extremt exakt. När du installerar taket kan du inte klara dig utan det (såvida du naturligtvis inte har en lasernivå), eftersom det inte är en snabb eller enkel uppgift att markera hela omkretsen av ett rum med en bubbelnivå.

Med den hydrauliska nivån behöver vi bara markera hörnen och sedan koppla ihop dem med ett "slag" (det är det enkla namnet för en strängbrytare). Det finns många typer av gipsskivor. Du och jag behöver bara veta två: vanlig och fuktbeständig. Det är onödigt att säga något mer om den första typen, men den andra används i rum med hög luftfuktighet, det vill säga i kök och badrum på grund av minskad fuktupptagning som uppnås genom användning av hydrofoba tillsatser i gips. Att skilja dessa två arter från varandra är väldigt enkelt - efter färg. Vanliga gipsskivor har färgen på vanlig kartong - grå. Fuktbeständiga ark har en grönaktig färg. För tak används oftast ark med en tjocklek på 9,5 mm.

Nu om tätningstejpen. Den är självhäftande, gjord av poröst polymermaterial, bredd - från 30 mm. Det är nödvändigt för tät sammankoppling av ramelement med stödjande strukturer, det förbättrar också de akustiska egenskaperna hos vårt tak. Dessutom tros det att det spelar en betydande roll för att skydda mot sprickor, vilket gör att strukturen kan expandera / dra ihop sig något.

Märkning, monteringsguider

Först måste vi bestämma det lägsta hörnet av rummet. Vi tar ett måttband och mäter avståndet från golv till tak i varje hörn, det är också önskvärt att göra detta i mitten av rummet, utifall - man vet aldrig, plötsligt hänger taket. Vi hittade det lägsta hörnet, retirerade 5 cm (om infällda armaturer inte är planerade) eller 8 cm (om planerade), sätt ett märke. Från denna markering, med hjälp av den hydrauliska nivån, ställ horisontalplanet åt sidan till alla andra hörn. Nu återstår att koppla ihop etiketterna med en distans. Dra tillsammans med en assistent sladden ordentligt mellan märkena på ena väggen, dra i den med din lediga hand och släpp den skarpt. Sladden, som träffar väggen, kommer att färga den - här har du den färdiga horisontella. Vi gör samma sak för alla väggar. Här är vad vi får:

Det är dags att fixa styrprofilerna på väggarna. För att göra detta, fäst först en av dem på väggen längs linjen och markera de framtida hålen längs de färdiga hålen med en markör (om hålen på profilen är placerade långt från kanten, måste du göra ytterligare hål med en perforator , gå tillbaka från kanterna med 5–10 cm), lägg den sedan åt sidan en stund. Vi borrar hål på de markerade platserna. Återigen tar vi profilen och klistrar en tätningstejp på den, varefter vi applicerar den igen på linjen och fixerar spikarna på väggen. Det måste finnas minst tre fästpunkter per profil. Här är vad som händer i slutändan:

Därefter bör du markera axlarna för huvudprofilerna. Men låt oss först bestämma vilka profiler vi ska ringa till. De viktigaste kommer att vara de profiler som är fästa på basen med upphängningar, och bärarprofilerna är de som bara är fästa på de viktigaste. Det är mer logiskt att placera huvudprofilerna tvärs över (så det är mindre troligt att de kommer att behöva utökas). Arkets bredd är 1,2 m, steget på profilerna måste vara mindre än ett helt antal gånger. Vanligtvis är den 40 cm Vi märker ut:

Viktigt: markera deras position (både huvud- och bärande) inte bara i taket utan också på väggen under den horisontella linjen.

Bärare (med ett sådant steg av de viktigaste) behövs endast vid de tvärgående lederna av GCR, det vill säga deras "steg" är 2,5 m, vilket betyder att steget för suspensionerna bör vara mindre än ett helt antal gånger . 50 cm är lämplig för oss, men den första raden av upphängningar kommer inte att vara 50, utan 50/2 \u003d 25 cm från väggen, nästa kommer att vara 25 + 50 \u003d 75 cm, etc.

För markering tar vi en upphängning, applicerar den på taket vid rätt punkter och markerar med en markör platserna för hål för ankarkilar. För en avstängning krävs minst två.

Gör-det-själv steg-för-steg-instruktioner för installation av en undertaksram

Vi väntar tills dammet lagt sig, stoppar fickorna med ankarkilar och fäster galgarna. Glöm inte att fästa tätningstejpen på dem först. Efter att ha fixerat hängaren, dra försiktigt ändarna nedåt; under den efterföljande fästningen av huvudprofilerna bör de inte böjas.

Låt oss nu installera huvudprofilerna. Om rummets bredd är mindre än 3 meter, skär dem helt enkelt till rummets längd minus 1 cm och sätt in dem i guiderna. Om rummet är större förlänger vi varje profil så att den resulterande profilen återigen blir 1 cm kortare än rummet. Dessutom bör anslutningarna till angränsande inte vara på samma linje! Och det ska finnas en upphängning nära förlängningssladden. Du måste börja fästa profiler på upphängningar från rummets hörn. Din assistent måste fästa regeln på guiderna på väggarna och bilda en vinkel, greppet är så brett som möjligt så att regeln inte böjs (detta är mycket viktigt!). Således kommer den att stödja vår PP, och den kommer att stå på samma nivå som styrningarna. Din uppgift för närvarande är att fixera den till upphängningen på båda sidor med fyra (2 per sida) självgängande skruvar. Självgängande skruvar med pressbricka tas bäst utan borr. Du kommer att göra det längre, men allt kommer att komma ut väldigt starkt. Så vi fixade det nära ett hörn, vi fixar det också nära det andra. Om det inte går att fixa mitten av profilen på detta sätt ska du helt enkelt fästa en regel längs den underifrån, så fixar vi det utan problem. Vi böjer upp överskottslängden på suspensionerna (eller förklipper den, som på bilderna). Vi styr processen med en tvåmetersnivå.

Med samma metod hänger vi den andra profilen och förlitar oss hittills bara på guiderna. Sedan går vi till den motsatta väggen, vi monterar ytterligare 2 huvudkretskort. Om det finns fler mellan dessa fyra exponerar vi dem, med utgångspunkt i de redan fasta. Men om rummet är väldigt stort fortsätter vi att gå från kanterna till mitten och så fort det blir möjligt använder vi de redan fasta profilerna för att exponera resten.

Du kan dra i sladden och exponera den, men sladdarna tenderar att hänga, dessutom är det i det här fallet mycket svårare att hålla profilen under vibration från en skruvmejsel. Låt oss titta på vårt resultat:

Nu hänger vi KRABBOR på de ställen där profilerna ska gå ihop och fixerar dem med fyra självgängande skruvar, två per sida. Om du sänker taket något, vänligen notera att du då måste sätta in CRABs i huvudkretskortet INNAN de installeras. Se i allmänhet till att kontakterna passerar över profilerna.

Så fort alla CRABs är på plats skär vi de stödjande profilerna (kom ihåg marginalen på 1 cm) och sätter in dem i dem och fixerar dem med fyra självgängande skruvar, vardera. Observera att vi INTE fäster hållaren i styrningen i botten med en självgängande skruv, utan sätter bara in den. De kommer att hålla ihop när vi syr lakanen. Om det krävs att göra ljudisolering av taket används vanligtvis mineralull. Den skärs i rektanglar som är något större än ramcellerna och trycks helt enkelt in i dem och klamrar sig dessutom fast vid de böjda upphängningarna. Det vill säga grovt sett hänger den på ramen. När du arbetar med det, använd handskar och andningsskydd - saken är extremt obehaglig, men du kommer att bli förvånad över hur väl den absorberar ljud. Det kommer att vara användbart att studera artikeln om ljudisolering av en lägenhet med dina egna händer.

Video: Undertak från Knauf-skivor

Installation av gipsskivor på ramen

Viktigt: innan du påbörjar installationen av gipsskivor måste de nödvändigtvis genomgå acklimatisering i rummet - åtminstone ett par dagar. Dessutom är lagring av ark i civillagen endast tillåten i horisontellt läge.

Före installationen är det nödvändigt att bearbeta kanterna på arken - avfasning med en kniv i en vinkel på 22,5 grader. till ett djup av 2/3 av arkets tjocklek (naturligtvis ungefär); detta gäller ändkanter som inte klistras över med kartong. Plåtarna ska fästas från hörnet, den rekommenderade stigningen på skruvarna är 17 cm, på intilliggande plåtar måste skruvarna skruvas åt olika håll. Vi försöker hålla ett avstånd på 10 mm från arkets fabrikskant och 15 mm från den vi skär. Huvudena ska vara något försänkta, men genomträng inte kartongen, kontrollera genom beröring. Det är mycket viktigt att sy isär arken, åtminstone ett steg av huvudprofilerna (40,2 cm), och lämna ett litet mellanrum mellan dem ( 2 mm), förresten, mellan arken och väggarna - också . Om den självgängande skruven inte envist tränger igenom ramen, kastar vi ut och skruvar i en annan och går tillbaka från hålet 5 cm.

Vi bifogar även guideprofilen. Det finns säkert människor som tror att detta inte kan göras - de säger, det här är vad Knauf-tekniken hävdar, för detta var det nödvändigt att sätta in bärarprofilerna nära styrningarna. Faktum är att i detta företags material finns en ritning där det inte finns några skruvar genom styrprofilen.

Därför, för experimentets renhet, vänder vi oss till Giproks material, och där ser vi följande:

Självgängande på plats! Men här saknas en till - den som ska finnas i transportörsprofilen! Men Knauf är motsatsen!

Så vi fäster arken till PN. En annan viktig detalj. Tillåt inte plåtfogar nära det yttre hörnet:

Denna regel fungerar också i fallet med tak i flera nivåer i frånvaro av en vägg:

Fogen måste vara minst 10 cm från hörnet.Brott mot denna regel hotar med en nästan oundviklig spricka.

Låt oss sammanfatta vad vi har gjort hittills. Här är planlösningen för huvudtaket i vårt virtuella rum:

Nu kan vi hela tekniken för att installera ett gipsskivatak och kan beräkna hur mycket material vi behöver i verkligheten. Enligt ritningen använde vi: 99 upphängningar, 8 ark med civillagen, minst 19 takprofiler, 8 guider, minst 24 CRABs.

Sömtätning

Innan sömmarna förseglas måste de grundas och vänta tills primern torkar helt. Vid tätning används speciella extra starka spackel. Knåda lite, följ instruktionerna på påsen. Vi hamrar i alla sömmar med det första lagret: både "vår" och fabrikssömmar (först fyller vi i utrymmet mellan arket och väggen, sedan applicerar vi ett lager), såväl som urtag från självgängande skruvar. För fabriken behöver du en bred spatel. Särskild försiktighet bör iakttas för att fylla fabrikssömmarna nära väggarna, nu är det viktigaste att kittet inte sticker ut.

Vi väntar på att kittet ska ta tag, och detta kommer att ske inom några minuter (i fallet med Uniflot). För högkvalitativ förstärkning av fogar används en speciell Knauf Fugendeckstreifen Kurt papperstejp. På fabrikskanterna passar tejpen in i Uniflot-lagret, varefter den täcks med den. På skurna kanter kan du även använda Uniflot, eller så kan du limma tejpen på PVA så att den inte sticker ut så mycket. Om du limmar på Uniflot - förfukta tejpen i vatten, annars kan det visa sig att du inte kommer att kunna skjuta ut en viss mängd spackel under tejpen, och du kommer att bilda en bula. Och om tejpen är fuktad kommer kittet att glida bra på det. I hörnen rekommenderar vi att du använder en speciell spatel - med den kommer allt att bli snabbare och bättre. Kurt-tejp har en viklinje i mitten, speciellt för bekvämligheten med limning på inre hörn. På sömmar med skurna kanter kommer tejpen att ge små utsprång, men det är okej - detta korrigeras genom att efterföljande spackla hela ytan.

Redo. Vi har en yta redo för efterföljande kittning. Vi har minimerat risken för sprickor i gipsskivornas tak, men för att helt eliminera denna möjlighet använder vi den. Det limmas på hela området, tidigare redan spacklat, spacklat igen och målat. Ja, det tar mycket tid och ansträngning, ja, priset på frågan är högt. Men taket spricker garanterat inte.