Шлифовка стен рубленного дома (шлифовка сруба, инструменты, технология и материалы). Шлифовка сруба Шлифовка сруба своими руками

Шлифовать или нет стены из бруса, вопрос у хозяев сразу после строительства перед покраской не встает. А вот как выполнить эти работы самостоятельно или нанять бригаду специалистов думают. Но изучив прейскурант, умельцы выполняют шлифование бруса своими руками. Эта статья расскажет, какой инструмент для шлифовки сруба лучше использовать и как избежать ошибок при работе своими руками.

Статьи в периодических изданиях и сети говорят о том, что шлифовать сухой брус проще, поэтому лучше дому отстояться год или больше после строительство дома из бруса. Но только подумайте, что за это время производят со стенами? Брус растрескается, и даже покрытый всевозможными составами без шлифовки, будет выглядеть неприглядно. Такие стены можно увидеть на многочисленных фото в сети.

Первое что нужно сделать после постройки даже из материала естественно влажности это защитить стены от внешних воздействий. А выполнив покраску без отшлифовки, эти задачи не будут выполнены.

Конечно, обработка естественно влажности сложнее, так как отдельные волокна будут отделяться. Но если покрыть древесину естественной влажности без предварительно шлифовки, то растрескивания не избежать.

Вывод один, шлифовать стены любой влажности нужно сразу после строительства дома. А если собрать дом и закрыть кровлей, законсервировать, то высыхание будет происходить медленно и равномерно. Тем более технология шлифования разработана для различного вида древесины.

Чем полезна отшлифовка?

Шлифовка сруба помогает в следующих случаях:

Под воздействием солнечных лучей древесина приобретает темно желтый оттенок. Шлифовка возвращает естественный ровный цвет.
Если не ошлифовать брус перед покрытием пропитка будет поглощаться неравномерно и на стенах образуются пигментные пятна.
Убирая миллиметр, сверху нейтрализуются поры грибков и плесени уже попавших на древесину.
Редко можно увидеть завершенное строительство из бруса с чистыми стенами. Шлифовка уберет всю грязь и неровности, стены будут выглядеть как на рекламных фото строительных компаний.

Что понадобится для шлифовки сруба

Для шлифовки сруба из дерева применяют инструменты:

Делая шлифовку своими руками, в основном используют дрель и болгарку. Такой инструмент есть практически у каждого кто осуществлял строительство дома из клееного бруса или другого пиломатериала. Другие описанные инструменты можно взять на прокат или воспользоваться услугами профессионалов, у которых они есть в наличии.

При любой работе по шлифовке нужно использовать маску и респиратор. Древесная пыль очень мелкая и легко проникает в глаза и носоглотку.

Качество работ зависит от выбранного инструмента и жесткости насадок. Для внешней обработки подойдут круги №80 и 120. №80 применяют для отшлифовки грубых частей сруба, 120 убирает грязь и выравнивает поверхность под покраску. Для грубой шлифовки используются №30 и 60. Их же применяют для очищения старых лакокрасочных покрытий.

В любом случае инструмент для шлифовки должен быть легким и мощным. Тяжелый инструмент понижает производительность в 2-3 раза, а маленькая мощность значительно увеличит затрату времени. Как работает и выглядит инструмент можно рассмотреть на фото в сети.

Работы по отшлифовки стен

Перед началом работ по шлифовки стены нужно осмотреть. Если имеются куски «Радиальной структуры», проще говоря, отслаивающиеся, то при шлифовке они будут лохматиться и повреждать инструмент. Такие места обрабатываются клеевым составом, после этого стенам дают просохнуть около суток. Эта технология зарекомендовала себя не только для бруса естественной влажности, но и для камерной сушки. После этого стены шлифуют, начиная с крупных насадок, и заканчивая мелкими. Брус с участками радиальной структуры можно увидеть на одном из фото к данной статье.

После отшлифовки не стоит ждать, а лучше сразу обработать стены специальными составами.

Особое внимание при шлифовке нужно обращать на торцы.

Торцы после строительство дома из профилированного бруса наиболее подвержены всевозможным воздействиям. Влагу они впитывают моментально, а при покрытии расход лакокрасочных составов на торцах выше в 5 раз. Обработку торцов нужно проводить особенно тщательно.

Наши деды для сохранения торцов использовали паяльную лампу или молоток. Обжиг это старый и проверенный метод, который действительно увеличивает срок службы древесины. Но при этом, внешний вид бруса меняется на непривлекательный, как на фото. Молотком обстукивали торцы, для полного соединения волокон и закупоривания каналов. Так поверхность становится твердой и гладкой.

Современные методы и многочисленные насадки позволяют выполнить обработку до полной гладкости торцов. Для этого используют сначала насадку № 35 и постепенно доходят до 120. При правильной шлифовке торцы не будут с такой силой впитывать краску и меньше вероятность их растрескивания. Обрабатывать их нужно специальными составами для торцов. Можно использовать жидкое стекло.

После шлифовки всю пыль со стен нужно тщательно убрать. Особое внимание обращается на соединительные замки. Внутри помещения пыль можно убрать с помощью простого пылесоса и щетки с длинным ворсом. Наружи ее выдувают и счищают той же щеткой.

Обработка углов

Если есть совсем недоступные участки, то можно воспользоваться стамеской или бруском со шлифовальной бумагой.

Шлифовка оцилиндрованного бревна можно осуществлять частичное и цельное. Все зависит от качества материала. Оцилиндрованное бревно попадает к покупателю уже обработанное грунтовками и антисептиками. Этот слой при шлифовке будет снят. Поэтому после шлифования оцилиндрованное бревно сразу покрывают пропитками и антисептиками.

Шлифовать оцилиндрованное бревно нужно сухое, после усадки дома. Перед шлифовкой проверяют конопатку и при появлении щелей делают повторную. Сделать конопатку до шлифования важно, так как при работе ее можно повредить.

Оцилиндрованное бревно обрабатывать грубыми насадками не нужно. Используют для шлифования болгарку, шлейф машинкой работать на округлых поверхностях сложнее. На первом этапе оцилиндрованное бревно шлифуют болгаркой с насадкой № 100. Она поднимет ворсистость. Затем № 125 который выровняет поверхность. Углы и соединительные обрабатывают вручную.

Если выполнить шлифование без ошибок, то поверхность будет выглядеть ровной как на фото и приятной на ощупь.

Какие ошибки допускают, работая самостоятельно

Работая с инструментами нельзя допускать больших оборотов. Так на стенах будут оставаться неровности и борозды.
При шлифовании хвойного бруса нужно предварительно удалить остатки смолы. Ели этого не сделать шлифование размажет смолу по поверхности тонким слоем и удалить ее будет практически невозможно.
Дефекты бруса не промазанные клеевым составом после шлифовки разлохматятся, и будут выглядеть более неприглядно.
После покрытия лаками или краской на водной основе ворс поднимается. Для полного выравнивания после первого покрытия выполняется повторная шлифовка кругом № 120. Можно воспользоваться составами на химической основе, они не воздействуют на ворс.
Шлифовку выполняют до основной отделки и установки окон, дверей, потолков. Так легче будет убрать древесную пыль, которой будет много.

Чем быстрее будет выполнена отшлифовка, тем проще будут работы. Со временем древесина твердеет, и производительность будет падать. Старайтесь выполнить шлифовку сразу после или во время строительства.

Построив дом из бревен или бруса стает вопрос о внешней его отделке. Если сруб построен из бревен его нужно отшлифовать и убрать излишние изъяны, остатки коры. Даже если вас все устраивает во внешнем виде, то делать это все равно нужно чтобы продлить срок его службы. Шлифовка сруба это так сказать обязательная необходимость.

Если оставить кору на срубе, то со временем она начнет гнить и на доме появится плесень. Также большая вероятность повреждения вашей постройки таким насекомым как короед. Не отшлифованное и не покрашенное дерево быстро потемнеет и потеряет былую красоту.

Если дом построен из обычного или профилированного бруса, коры на нем не будет но шлифовка сруба уберет изъяны, улучшит внешний вид и упростит дальнейшую обработку и окраску.

Современный инструмент для шлифовки

Такую работу как шлифовка сруба или бани не выполнить без современного электроинструмента. С его помощью работа будет выполнена не только быстро но и качественно. В продаже вы найдете множество различных вариантов, ниже мы их рассмотрим.

Существует несколько видов шлифовального инструмента:

Ленточные шлифмашины

Дельташлифмашина

Эксцентриковаяшлифмашина

Это неплохой вид такого рода инструмента, он легко справится со многими работами. С помощью него вы можете шлифовать плоские поверхности, при необходимости его можно использовать даже для шлифовки бревен, хотя это не лучший вариант. Он не сможет обработать многие места цилиндрического бревна, но при желании попробовать его все же возможно.

Ленточные шлифмашинки применяются для агрессивной и грубой обработки поверхности. Этот инструмент использовать можно не только для обработки деревянных поверхностей, он легко справится с пластмассой и металлом.

Машинка может быстро снять толстый слой поверхности, например можно отшлифовывать не строганную доску, брус, бревно.

Рабочим механизмом выступает абразивная лента замкнутая в кольцо. В продаже имеется большое разнообразие таких лент с различным зерном. Обратите внимание, что чем крупнее зерно тем грубее обрабатывается поверхность и толще снимается слой.

При покупке такого инструмента следует обращать внимание на ширину и длину абразивной ленты применяемой в инструменте, также немаловажна скорость ее вращения. Стандартные размеры таковы: 76х457 мм, 76х533 мм, 76х610 мм, скорость должна быть в пределах от 150 до 500 метров в минуту. В зависимости от объемов работ которые предстоят этому инструменту нужно подбирать и мощность, в основном она находится в пределах от 400 до 120 Вт. Хорошим плюсом для этого инструмента будет возможность плавного переключения скорости вращения ленты, а также автоматическая центровка ленты – она не даст ленте сползать даже при круговых движениях инструмента.

Абразивные ленты для такого инструмента бывают двух видов – поверхность сделанная на основе оксида алюминия или оксида циркония. Для дерева используют циркониевую ленту, она делает более агрессивную обработку. А вот оксид алюминия применяют для тонкой обработки метала, такой лентой можно даже затачивать инструмент.

С помощью этого инструмента можно обрабатывать любые плоские поверхности, это может быть дерево, метал, пластмасса и даже штукатурка или шпаклевка.

Процесс шлифования осуществляется благодаря круговых и колебательных движений этого инструмента. Амплитуда может достигать 5 – 6 мм и даже больше. С помощью него можно делать тонкую обработку, степень которой будет зависеть от амплитуды колебаний которая может плавно регулироваться инструментом.

Шлифование осуществляется подошвой на которой крепится наждачная бумага. Поэтому расходники к ней можно купить практически в любом строительном или хозяйственном магазине.

Эксцентриковая шлифмашина

Эксцентриковая шлифмашина многим похожа на виброшлифмашину, но у нее вместо прямоугольной подошвы установлена круглая. Ее предназначение делать шлифовку и полировку. Осуществляется это более сложными движениями подошвы. Она как нельзя лучше подходит для шлифовки сруба . Вес у нее небольшой, примерно 600-800 гр., что позволяет работать с ней даже одной рукой.

Рабочей область могут быть специальные насадки с войлоком, также применяются шлифовочные диски и наждачная бумага.

Обычно в таком инструменте можно регулировать как амплитуду колебаний так и их частоту, что очень удобно при применении.

Болгарка для шлифовки
Просмотрев инструмент вы поймете что не все места сруба можно обработать шлифовальными машинами, например торцы и пазы для таких устройств будут недоступными.

Но что же делать, каким же инструментом можно воспользоваться для таких мест? Здесь нам на выручку придет болгарка – это незаменимый инструмент для дома.

Чтобы с помощью его можно было шлифовать дерево нужно прикупить специальные пластмассовые насадки. А если у вас работа предстоит с бревнами на которых есть еще кора, можно вначале пройтись диском для снятия краски это ускорит процесс.

Так как шлифовка сруба это большой объем работы, вам придется запастись немалым количеством наждачной бумаги.

Шлифовка сруба — технологический процесс

Итак для начала подготовим нужный инструмент для нашей работы. Нам понадобится:

Эксцентриковая шлифмашина
Болгарка маленькая
Стамеска 20 мм

Расходный материал:

наждачки к эсцентриковой шлифмашине с фракцией 40 и 100
наждачки к болгарке с фракцией 40
плоская пластмассовая насадка на болгарку

Перед началом работы нужно ее разбить на несколько участков, особенно если стена имеет большую площадь. Это делается для того чтобы отшлифованные участки сруба были покрашены не позднее чем через 7 дней , иначе дерево потемнеет и придется делать все заново.

Шлифовки сруба по технологии такова такова: вначале мы выбираем небольшой участок стены, который сможем отшлифовать не более чем за два – три дня, далее делаем одноразовый проход краской. Это дает нам гарантию что обработанный участок не потемнеет.

Если человек профессионал то он может обработать не более 8 м.кв в день, а для новичка эта площадь еще меньше. Ориентируясь на эти цифры вы уже можете сами для себя обозначить фронт работ на день.

Также вы должны учитывать что чем дольше сруб стоял без обработки, тем сложнее вам будет его отшлифовать, ведь вам придется снимать более толстый слой дерева.

Шлифовка выполняется в два этапа, на первом этапе шлифуется сруб эксцентриковой шлифмашиной с наждачной бумагой фракции 40. В процессе мы снимаем потемневшее дерево но поднимаем ворс, получается очень не качественная шлифовка которая не позволит сделать покраску. Чтобы убрать поднятый ворс делают второй проход, но уже при этом используют наждачную бумагу фракцией 100.

Конечно, при работе вы можете использовать другие фракции наждачной бумаги, но вышеуказанные варианты уже опробованы мастерами.

При шлифовке сруба, как вы поняли основной инструмент это эксцентриковая шлифмашина , она позволяет делать все равномерно не оставляя углублений. Болгарка при этом не используется, ее применяют только для шлифовки торцов и пазов. При этом использовать нужно плоские насадки из тонкой пластмассы, резиновые же насадки использовать не рекомендуется, ведь они не только быстро приходят в негодность но и оставляют черный след.

При работа с болгаркой используется наждачная бумага фракцией 40, если поставить 100 то она будет выжигать дерево. Также желательно чтобы болгарка могла регулировать свои обороты – это будет очень полезно при такой работе.

Трудно доступные места в срубе дома это углы, пока нет электроинструмента который бы смог их хорошо обрабатывать, поэтому для зачистки в таких местах используется стамеска для снятия тонкого слоя. Зачищать их можно до или после шлифовки, это не имеет значения.

Как видите шлифовка сруба даже современными инструментами это трудоемкий процесс, но к сожалению без него ни как не обойтись.

Доброго здоровья всем!
В этой статье я расскажу о своем скромном опыте шлифовки бревен внутри бани. Должен признаться, что изначально не собирался писать об этом. Так как ничего особенного в этом не видел, да и работа не сложная - просто нудная и очень грязная

Но раз уж я написал недавно статью про свою баню, то в продолжение банной темы решил таки написать и про шлифовку бревен. И самый первый совет - если позволяют финансы, то лучше наймите людей для этой работы, серьезно, дело это действительно долгое и пыльное.

Инструменты и одежда

Шлифовку бревен я проводил первый раз в жизни, до этого подобной работой никогда не занимался. Поэтому профессионалам просьба отнестись с пониманием к начинающему . Итак. Работа шлифовки внутри бани заняла у меня ровно 5 дней (баня 3*4 метра). Работал один, с утра до позднего вечера.

Честно говоря, я не предполагал что это займет столько времени, казалось, прошмыгнулся по-быстрому углошлифовальной машинкой и все. Ага, наивный, как бы не так

Для работы были использованы следующие инструменты:
- Углошлифовальная машинка (или по-нашему болгарка);
- Шлифовальные лепестковые диски (круг лепестковый торцевой шлифовальный);
- Щетка с железной щетиной;
- Стамеска или нож;
- Пропитка для бани с воском (для использования внутри бани) + кисточка;
- Устойчивая и надежная скамеечка, табуретка;
- Руки, ноги, голова - как ни крути, а без этого никуда
Подробнее про инструменты я постараюсь рассказать по ходу статьи.

С особым вниманием стоит подойти к одежде , т.к. работа идет внутри помещения, мелкая и обильная пыль. У меня для подобных работ есть отдельный комплект одежды.
- Джинсы, мягкие и крепкие. Работать приходится в разных положениях, и стоя, и сидя, и на коленях, и лежа. Слава богу, хоть на шпагат еще не приходилось садиться
- Куртка, крепкая, из плотного материала.
- Так как было прохладно на улице, пришлось одевать одновременно две старые футболки (кофты портить не хотелось).
- Защитные очки.
- Обувь закрытого типа.
- Головной убор.
- Перчатки.
+ Перекись водорода, пластырь, молоко, малиновое варенье.

Так как баней на период шлифовки пользоваться нельзя. То и работу я решил проводить, не отвлекаясь на остальные дела. Забыл упомянуть про трусы и носки. Как ни крутись, они тоже пыль впитывают. Поэтому мой алгоритм был следующим. Утром одеваюсь в рабочую одежду. Работаю целый день. Вечером снимаю одежду, в душ (сезон еще не купальный, поэтому на речку не пойдешь), переодеваемся в чистую одежду.

Средства защиты органов дыхания/питания/бормотания тоже нужны. Первый день работал в кепке и малярной маске - от маски отказался через час работы, т.к. невозможно - закрытая область нагревается, потеет и вообще - не понравилось. В итоге: кепка закрывает не всю голову, уши открыты, нос и рот тоже - это все забивается пылью, замучился потом отмываться в душе и то, не с первого раза избавился.

На второй и последующие дни я поступил более внимательно. Вместо кепки сделал себе косынку из старой простыни. Что закрывает полностью все волосы и уши. Также сделал полоску из той же старой простыни, чтобы закрыть рот и нос, и еще раз уши. Т.е. голова была полностью упакована, а на глазах защитные очки (чтобы очки не запотевали, я утром намыливал пальцы и с внутренней стороны проводил по все поверхности очков - помогало).

Кстати, почему я упомянул ранее молоко и малиновое варенье. Неспроста . Дело в том, что в бане, на всем протяжении работы, были открыты все окна и двери. Соответственно - сквозняк. Тепла на улице толком нет, когда работаешь - холода не чувствуешь. А вот когда вечером приходил домой, не мог согреться - колотило всего, несмотря на тепло в доме. Чтобы не заболеть - пил на ночь чай с малиновым вареньем и все равно, все это время проходил с больным горлом.