Cum să aliniați cusăturile între plăci. Cum se actualizează cusăturile dintre plăci

Asemenea probleme cum ar fi formarea de goluri între plăcile de podea de pe tavan sau pur și simplu manifestarea unor cusături odată care nu au fost complet sigilate cu succes, sunt foarte frecvente în clădirile înalte cu panouri. Prin urmare, la primul semn al unor astfel de fenomene, trebuie luate măsuri. Și pentru aceasta, trebuie să aveți informații despre cum să etanșați singur cusăturile dintre panourile de pe tavan, fără a apela la chemarea specialiștilor de finisare.

Dacă apartamentul este situat la ultimul etaj și există un spațiu între plăcile de pe tavan, atunci este posibil ca în curând să înceapă să picure, ceea ce înseamnă că camerele pot avea un miros persistent de umiditate și pete. de mucegai sau ciuperci și, pe lângă aceasta, căldura va părăsi rapid încăperea. Aceste circumstanțe sunt deosebit de neplăcute în lunile reci ale anului. Prin urmare, într-un astfel de caz, reparațiile ar trebui să înceapă cu o revizuire a acoperișului, deoarece dacă nu faceți față defectelor din acoperiș, atunci etanșarea fisurilor din interior și nivelarea tavanului este o pierdere de timp.

Dacă inspecția acoperișului sugerează că totul este în ordine cu acoperișul, atunci puteți proceda în siguranță la repararea tavanului. În cazul în care se constată că materialul de impermeabilizare pentru acoperișuri este deteriorat, atunci mai întâi trebuie a face demersuri repararea acestuia, de exemplu, pentru a înlocui foile de material pentru acoperiș, care este de obicei folosit pentru a acoperi acoperișul în clădiri cu mai multe etaje cu un acoperiș plat „moale”.

Cu toate acestea, cusăturile pot crăpa nu numai la etajele superioare, ci și la oricare altele. Aceasta este o consecință comună procesele de contracție la domiciliu.

Deci, asigurându-vă că niciun factor extern nu se va strica t Muncă intensivă de forță de muncă la etanșarea tavanului, puteți continua activitățile de reparație în interiorul apartamentului.

Sigiliu cusătură de tavan

Dacă s-a format o mică fisură între plăci, atunci ar trebui să începeți prin a o extinde. Se întâmplă adesea ca procesul de tăiere chiar și a unei mici fisuri sau goluri să deschidă brusc „orizonturi mari” de muncă. Prin urmare, întrucât mâinile au ajuns deja la această măsură de reparație, aceasta trebuie făcută imediat cu bună conștiință, în întregime, pentru a nu reveni mult timp asupra acestei probleme.

Dacă doriți să rezolvați două probleme simultan - etanșarea cusăturii și nivelarea tavanului, trebuie să curățați întreaga cusătură din betonul vechi. De obicei, acest lucru nu este dificil de făcut, deoarece în timpul construcției caselor, se folosește mortar de ciment nu prea puternic pentru a sigila cusăturile.

Materiale și unelte

Pentru a nu repeta greșelile maeștrilor care, la construirea unei case, au lucrat la cusăturile tavanelor fără diligență, trebuie să achiziționați materiale de înaltă calitate și toate instrumentele necesare pentru lucrare. Este necesar nu numai să acoperiți, ci să brodați cu atenție cusătura și să o sigilați cu grijă atunci când etanșați.

Deci, începeți munca, trebuie să cumpărați:

1. Din instrumente veți avea nevoie de o spatulă medie, lată și îngustă, un pistol de pulverizare, o perie metalică îngustă, o perie lată, un recipient pentru amestecarea soluției, un cuțit de construcție și un burghiu cu perforator.

2. Puteți închide golurile folosind diferite materiale și merită să enumerați tot ce vă poate fi la îndemână.

Grund pentru beton cu penetrare profunda - necesar pentru o mai buna aderenta a suprafetei si a materialului care va sigila rostul dintre placi.

NTs, care este proiectat pentru etanșarea cusăturilor adânci. Acest material tinde să se extindă în timpul întăririi, umplând dens întreg spațiul de cusături și îmbinări.

Ciment "NC" - perfect pentru etanșarea rosturilor

Dacă se găsește o cusătură largă care necesită etanșare, este necesar să achiziționați materiale izolante dense din spumă de poliuretan sau polietilenă. În schimb, se poate folosi spumă.
Necesită chit elastic din latex.
Întărire necesară. Lățimea sa va depinde de lățimea cusăturii - banda trebuie să se extindă dincolo de granițele sale cu 40 ÷ 50 mm pe ambele părți.
Pentru finisarea finală va fi necesar chit primar și de finisare pentru întreaga suprafață a tavanului.

Preturi la amestecuri pentru nivelarea peretilor si tavanelor

Amestecuri pentru nivelarea pereților și tavanelor

Cum să etanșăm cusăturile dintre panourile de pe tavan - o facem singuri

Repararea cusăturilor dintre plăcile de pardoseală va presupune cu siguranță punerea în ordine a întregului tavan, așa că ar trebui să începeți prin curățarea completă a suprafeței de vopsea, văruire și, eventual, tencuială.

Folosind un pistol de pulverizare, tavanul este pulverizat cu apă. Este mai bine să pulverizați nu întregul tavan odată, ci în părți. O zonă bine umezită se lasă timp de 10 ÷ 15 minute la macerat, iar apoi stratul vechi este îndepărtat cu spatule largi și medii. După aceea, puteți trece la următoarea secțiune, pe care trebuie să efectuați întreaga procedură de la început. O astfel de muncă se efectuează până când întregul plan al tavanului este complet curățat.
După ce a îndepărtat vechea acoperire în acest loc, proprietarul va vedea imediat cantitatea de muncă de făcut. De obicei, există două sau trei îmbinări ale plăcilor de podea per cameră. Uneori sunt peticeți foarte inexact și acționează ca niște cocoașe urâte. Aceste umflături trebuie eliminate, iar tavanul să fie perfect plat.

Pentru a face acest lucru, trebuie să luați un perforator, să instalați duza dorită pe acesta, să treceți la modul de impact fără rotație și să eliberați pas cu pas rostul din vechiul mortar înghețat.

Îmbinarea și placa din jurul acesteia trebuie curățate complet, iar golul în sine trebuie adâncit cu cel puțin 50 mm.

Apoi, trebuie să luați o perie îngustă de fier sau o perie largă și să curățați cu grijă golul de praf și bucăți mici de beton.

Următorul pas este tratarea golului cu un grund în mai multe straturi, fiecare dintre ele trebuie să se usuce. Grundul va face ca soluția solidificată rămasă în interiorul articulației să fie mai puternică, nu va permite formarea de umezeală și ciuperci în ea și va oferi o bună contact cu compusul de reparare, care va fi aplicat ulterior.
Dacă distanța dintre îmbinări este suficient de mare și este mai mare de 30 ÷ 35 mm, atunci trebuie mai întâi să-l umpleți cu spumă de montare. Se va fixa bine pe suprafața amorsată și, extinzându-se, va umple întreaga deschidere.

Când se întărește, spuma va ieși din cusătură, iar când este complet uscată, se taie cu grijă, astfel încât la îmbinarea plăcilor din spumă să se formeze o canelură, adâncă de 30 ÷ 50 mm, înclinându-se spre interior, ca un triunghi.

Dacă în timpul curățării o îmbinare este adâncă, dar în același timp îngustă, atunci merită să faceți următoarele.

După ce ați ales un material de etanșare din polietilenă spumă de grosimea necesară, pe acesta o parte se aplică o bandă de etanșare și se umple în rostul curățat și amorsat cu o spatulă, lăsând spațiu pentru umplere cu beton.

Mai mult, rostul este sigilat cu o soluție de beton expandat, dar este imperativ să lăsați o mică adâncitură în rost pentru a extinde mortarul și tencuiala decorativă.

Sigilarea cusăturii cu mortar de beton „NTs”

După ce soluția s-a uscat sau s-a pregătit canelura în spuma de montaj uscată, pe îmbinare se aplică un elastic pe bază de latex. Lucrul se face cel mai bine folosind două spatule - late și medii sau înguste. O soluție este luată dintr-un recipient pe o spatulă largă, iar cu una îngustă se aplică pe îmbinarea dintre plăci, compactând într-o cusătură și nivelând la nivelul suprafeței tavanului, îndepărtând excesul de chit.

După 2 ore, care vor fi necesare pentru uscare, încep să întărească cusăturile. Pentru a face acest lucru, cu o spatulă, pe cusătură se aplică un strat subțire de chit și pe tavanul de lângă el într-o bandă de 50 ÷ 60 mm, se fixează o plasă de seceră pe ea, apăsând-o în soluție și îndepărtând excesul său. cu o spatulă.

După ce rosturile s-au uscat, întregul tavan este tratat cu un grund, aplicându-l cu o rolă. Este mai bine să acoperiți suprafața cu două straturi de compoziție.
Când tavanul este uscat, puteți continua. În primul rând, se aplică un strat subțire de tencuială primară, iar după ce acesta se usucă, se aplică un strat final neted de finisare. Se aplica cu o spatula larga si in acelasi timp se niveleaza la ideal.

Finisare - chit tavan

După ce stratul de finisare s-a uscat, pe tavan pot fi aplicate vopsea, var sau tapet.

Video: repararea cusăturilor între plăcile de podea

Fixarea unui orificiu în tavan

Uneori, se întâmplă, de asemenea, ca atunci când curățați cusătura din mortarul vechi, nu se deschide doar un gol îngust, ci și o gaură mare - un defect în placa de podea. În acest caz, această gaură poate fi reparată în două moduri.

Uneori, o astfel de „surpriză” poate apărea pe tavan atunci când tăiați cusăturile.

În orice caz, primul lucru de făcut este să curățați cu atenție interiorul găurii rezultate. Acest proces se face cel mai bine cu o perie îngustă.

1. După ce a eliberat interiorul găurii de murdărie, acesta trebuie să fie bine pulverizat cu un grund. După ce ați așteptat să se usuce primul strat, este necesar să aplicați al doilea.

Apoi, gaura este umplută cu spumă de montare.
Apoi, după ce se usucă și se extinde, excesul este tăiat și se taie un con din interiorul găurii, la bază de dimensiunea unei găuri și 40 ÷ 50 mm înălțime.
Această decupare este necesară pentru fixarea mortarului de ciment în el, care se aplică în pasul următor. Se nivelează cu o spatulă și se lasă să se usuce complet.
Apoi se aplică chit în locul unde a fost gaura și în jurul lui timp de 50 ÷ 70 mm, iar pe ea se lipește o plasă de seceră, care este presată în stratul aplicat de soluție, netezită și lăsată să se usuce.
Lucrările ulterioare se desfășoară în același mod ca la etanșarea cusăturilor.

2. O altă metodă de terminare diferă de prima și se folosește dacă se găsește un gol mare în tavan.

În acest caz, veți avea nevoie de o bucată de placaj (puteți folosi resturi de laminat) cu aproximativ 100 mm mai mare decât dimensiunile găurii.
Apoi, este necesar să se întărească grătarul de sârmă în orificiu, care trebuie fixat de etanșant sau mortar de ciment în interiorul găurii. După ce mortarul s-a uscat, sârma trebuie fixată bine în interiorul deschiderii. Grătarul va servi ca armătură pentru mortarul de reparații, cu care acestea crea un fel cuptor.

Sigilarea unui orificiu volumetric în tavan - o diagramă aproximativă

Betonul amestecat este așezat pe placajul pregătit, acesta trebuie să fie uniform și nu excesiv de gros.
Platforma de placaj cu soluția este ridicată și presată strâns pe orificiu, astfel încât soluția să umple complet cavitatea rămasă. Va trebui să venim cu un suport de încredere pentru acest tip de cofraj, care să-l țină până când compoziția de reparare se usucă complet. Pentru aceasta, este potrivită o creangă groasă, un bar sau o piramidă de masă și scaune.
După ce mortarul se usucă în deschidere, se va obține o suprafață de tavan perfect plană.
În continuare, puteți începe să lucrați la punerea în ordine a întregii suprafețe a tavanului.

Video: etanșarea unui orificiu volumetric într-o placă de podea

Trebuie remarcat faptul că îmbinarea dintre plăci este destul de posibil să fie actualizată independent. Dar cea completă este o muncă destul de dificilă, așa că este mai bine să o încredințați unui maestru de finisare experimentat. Cu toate acestea, dacă există o dorință și încredere în sine, și acest lucru este destul de fezabil.

Arată ceva diferit față de tabelele de pe blog, altfel nu am mai fost de mult.

Temele pentru copii m-au surprins recent, nu copilăresc. La grădiniță s-a cerut să facă diverse obiecte.

Primul subiect, educativ, necesar și util. Acesta este un semafor, prin care copiii vor învăța regulile de circulație, lucru primordial.

O să fac imediat o rezervare, au făcut și o variantă a pietonului cu omuleți, dar mai simplă din carton.

În principiu, acești trei ochi au fost rugați să facă și unul de carton-simplu, dar cum pot să o fac fără probleme)) M-am gândit, de ce să nu fac imediat o materie academică de încredere și am făcut-o. Cât de mult este suficient.

Conceptul figurii este următorul, suficient de mare pentru ca toată lumea să poată vedea, stabil, durabil și cu un mecanism pivotant, sensul este că există 4 laturi, o parte arată toate semnalele pentru o înțelegere generală a dispozitivului.

Celelalte trei părți pe un semnal, profesorul se poate întoarce și arăta orice culoare de la 3 și îi poate întreba pe copii despre scopul acesteia.

În general, am crezut că ar fi corect

Gândurile inițiale despre cercurile de culoare de pe magneți și alte becuri au trebuit să fie anulate, avem nevoie de o soluție simplă, ușor de înțeles, greu de spart, cercurile de magnet se pot pierde, becurile bateriei se defectează.

Nu știu dacă a ieșit, dar timpul va spune.

Toata baza este MDF, care a lipit pva, pentru o lipire temporara, l-a prins si cu un micro-pin.

Separat, observ că este posibil să se facă cercuri de diferite diametre pe circulară și, cel mai important, de aceeași dimensiune, folosind un dispozitiv care nu este complicat, mai întâi tăiem semifabricate pătrate, iar apoi pe dispozitiv, rotind piesa, tăiați colțurile poliedrului și apoi rotind piesa, adăugăm la cerc.

Am lipit cutia, vizierele sunt jumătăți ale ochilor cercurilor, am făcut o canelură sub ele cu o freză, astfel încât astfel de lucruri nu pot fi lipite în mod fiabil la capăt.

Toata treaba se invarte pe o teava din sistemul Joker, dupa parerea mea, pentru rafturi, pentru ca opritoarele sa nu cada si sa nu cedeze, pe care am reparat-o cu plosnite.

Am făcut baza masivă și largă din straturi groase de MDF, cu o astfel de bază nu este atât de ușor să înclini semaforul pe o parte.

Am făcut prostul și am găurit prin țeavă, a trebuit să plesnesc o placă de pe linia de retur.

Am vopsit totul dintr-un spray, apoi l-am lăcuit, lucrul e gata.

Nu am vopsit cănile de semnalizare, sunt decupate din hârtie autoadezivă, deci este mai ușor să actualizați elementul demonstrativ.

Cine a citit, uită-te la diapozitive

Dragi Constructori. As dori sa stiu procesul detaliat al alinierii CORECTE a peretilor (beton armat), cu o compozitie precum Knauf... In aceasta afacere sunt ceainic, dar vreau sa fac dormitorul fiicei mele frumos, dar exista nu sunt mulți bani pentru a plăti profesioniști pentru muncă și nu există nicio garanție că vor fi prinși buni profesioniști ... Așa că vreau să știu ce și cum și cât de mult o liră este extraordinară. Mulțumesc anticipat pentru sfat. Pereții vor fi nivelați pentru vopsirea ulterioară cu vopsea Sherwin Williams.

1 877 de răspunsuri

Ce ar trebui să fac dacă nu știu cum să instalez căzi? Opțiunile 2 - întrebați cum sau găsiți-o pe a dvs. L-am ales pe al doilea. Și nu mi-a plăcut doar această opțiune, ci foarte mult!

MERGE!

Pentru o baie din acril sau fier este necesar un cadru. Am fier cu pereți subțiri. Am vrut plastic și beton, dar nu am avut timp. Când mă gândeam la acest cadru, sa îmbolnăvit! Modelele de vânzări sunt oarecum proaste și necesită mult materiale. M-am limitat la o teava 20x40 sub margine si doua manete.

Salutare fratilor in reparatii! Multă vreme nu am scris nimic aici și, în general, am început rar să intru, totul a lipsit cumva de timp: acum băutul, acum petrecerea și acum un nou „atac” m-a atacat. Dar știind că tu, în ciuda tuturor, te încăpățânezi să nu mă uiți, am decis să nu fiu purcel și să-ți povestesc despre noul meu hobby. Voi începe de la distanță: aproape toată viața mea conștientă am lucrat ca inginer electronic, în plus, inginer-dezvoltator de dispozitive electronice și electrice de cea mai largă clasă și scop și, în același timp, pur în industria de apărare. Este clar că sfera intereselor mele de radio amator era limitată doar de lenea mea, pur și simplu nu existau restricții în componentele radio pentru mine, aveam TOTUL! Ei bine, urmând tendințele modei de radio amatori de atunci, mă concentrez în principal pe radiouri și amplificatoare, essno, pe tranzistori și microcircuite. Nu am mai lucrat în acest domeniu de mult timp și am aruncat totul într-o groapă de gunoi de mult timp, dar în sufletul meu în tot acest timp strălucea un vis - să fac un amplificator de putere cu tub, și nu simplu, dar încât toată lumea gâfâia. Și trebuie să spun, la serviciu, de cele mai multe ori m-am ocupat de aparate electrice de vid, tuburi radio, dacă într-un mod simplu, așa că acest subiect îmi era bine cunoscut. Și apoi există această modă pentru un „sunet cald de tub”, pentru care oamenii înnebunesc literalmente. Pe scurt, acum un an m-am hotărât să-mi fac visul să devină realitate. M-am hotărât imediat: amplificatoarele convenționale cu tuburi principale, cu un transformator de ieșire, nu sunt interesante pentru mine, aceasta nu este o afacere regală! De ce să nu inventez pentru mine un amplificator cu tub fără TRANSFORMER. Ei bine, aveam o idee bună despre dificultățile de pe parcurs și aveam câteva dintre propriile gânduri despre această chestiune, dar totuși am decis să mă consult cu radioamatorii. Am găsit un grup potrivit pe Facebook, am început să public eu în el și am pus cumva o întrebare pe această temă: mi-ar spune cineva circuitul unui astfel de amplificator. Și îmi dau imediat un link: http://hifisound.com.ua...a-6s33s-otl/ (sper că nu am încălcat nicio regulă de forum oferind un link direct aici, mai ales că este dintr-un zonă diferită?). Nu voi vorbi despre această schemă, dacă cineva este interesat, pot explica mai târziu ce este, voi spune doar că această schemă m-a interesat imediat, atât în neobișnuit, cât și în potențialele oportunități pe care le-am văzut în ea. Hotărât să înceapă. Și de unde să începem: piese - 0, există un fier de lipit, încă sovietic, și un tester chinezesc. Dar, cel mai rău este începutul: m-am obișnuit cu Avito, Ali Express, am mers de câteva ori pe piața de radio Mitinsky, am început să devin nedorit de radio amator. ..

Acum mă duc, o voi plimba pe Tinka și voi continua, dacă ești interesat, deja cu poze ...)))

Dacă intenționați să așezați plăci pe suprafețe cu diferențe de înălțime, atunci trebuie să nivelați plăcile. Pentru a face acest lucru, utilizați ambele dispozitive specializate și efectuați procesul independent. Cu privire la metodele de nivelare a plăcilor și tehnologia de implementare a acestora, vom lua în considerare în continuare.

Sistem de nivelare a plăcilor: dispozitiv, avantaje și dezavantaje

Cu ajutorul sistemului de nivelare a faianței, se poate realiza așezarea mult mai rapid, iar suprafața, în același timp, este uniformă și lipsită de diferențe. Acest sistem, conform principiului de funcționare, înlocuiește crucile care au fost instalate anterior în cusături și are forma unor pene pe care sunt cleme. Partea principală a sistemului sunt pene sub formă de distanțiere, cu ajutorul cărora este posibilă reglarea locației plăcilor pe suprafață. Pentru a fixa poziția acestor elemente, se folosește cea de-a doua versiune a penelor - prindere. Astfel, este posibilă instalarea și fixarea plăcii într-o anumită poziție. Astfel, suprafața, după așezarea plăcilor, devine perfect plană.

Când așezați părți mari de țiglă, acestea trebuie acoperite cu două straturi de adeziv. Acest sistem are un număr mare de avantaje și devine destul de popular atât printre începători, cât și printre profesioniști. Pentru a studia fezabilitatea utilizării unui sistem de nivelare a plăcilor, ne propunem să studiem avantajele acestuia:

1. Obținerea unei podele perfect plane. Cu acest avantaj, este posibil să se obțină gresie perfect uniformă. Aspectul zidăriei este îmbunătățit, iar calitatea de funcționare a pardoselii este, de asemenea, îmbunătățită. Procesul de instalare a plăcilor este accelerat, iar munca la implementarea acesteia devine mai ușoară.

2. Pe suprafata pardoselii sunt cusaturi de aceeasi dimensiune, gresia arata perfect. În același timp, utilizarea crucilor pentru cusături devine nepractică. Distanța dintre plăci este aceeași pe orice parte a podelei.

3. Adezivul se distribuie uniform pe toata suprafata pardoselii, pentru a nivela suprafata denivelata a pardoselii se foloseste o compozitie adeziva, distribuita pe suprafata. Cu ajutorul soluției, este posibil să umpleți toate golurile care se formează pe podea. Fără acest sistem, distribuția ideală a adezivului pe suprafață nu poate fi realizată.

4. Așezarea plăcilor în acest fel previne căderea plăcilor în timpul utilizării. Chiar și sarcinile grele de pe suprafața podelei nu duc la tasarea acesteia.

5. Fixarea plăcilor în poziție este un alt avantaj al acestui sistem, care este greu de realizat la așezarea manuală a plăcilor. După ce plăcile așezate în mod obișnuit s-au uscat, pe podea apar zone deplasate sau lăsate. Prin utilizarea unei cleme de nivelare a plăcilor, acest neajuns poate fi eliminat. Placa este instalată în poziția necesară nouă și se află în ea până la uscare completă.

În ciuda acestui fapt, acest sistem are anumite dezavantaje, și anume:

timpul petrecut cu instalarea și scoaterea clemelor;
cusăturile, în acest caz, sunt umplute cu lipici și necesită curățare suplimentară;
pentru a achiziționa un sistem, va trebui să cheltuiți fonduri suplimentare, ceea ce nu este întotdeauna profitabil, mai ales dacă trebuie să instalați plăci într-o cameră cu o suprafață mică.

Varietăți de sisteme de nivelare a plăcilor făcute de tine

Există două opțiuni pentru sistemele de nivelare a plăcilor. Primul este cel mai ieftin și cel mai des folosit. Se folosește dacă suprafața este caracterizată de prezența unor mici diferențe de înălțime. În acest caz, se folosește o pană pentru a fixa elementul de bază, iar țigla în sine este instalată pe o bază plată.

Costul celei de-a doua versiuni a sistemului de nivelare a plăcilor este mult mai mare. Acest sistem are o structură particulară, forma inserțiilor este curbată. Astfel, este posibil să se realizeze auto-alinierea, fără intervenție manuală suplimentară. Nivelarea plăcii are loc automat, în timp ce este permisă așezarea plăcilor pe podea cu un număr mare de defecte.

Sistem de aliniere a plăcilor video:

Aplicarea acestui sistem este simplă, deși necesită timp suplimentar pentru instalarea lui. Cu toate acestea, rezultatul merită. Pentru a instala acest sistem, urmați acești pași:

aplicați adeziv pe țiglă cu o mistrie crestă;
instalați țiglă și atașați sistemul de nivelare la ea;
așezați a doua țiglă;
utilizați pene pentru a fixa inserțiile;
instalați inserții pe ambele părți ale plăcii;
reglați clema până când inserțiile sunt bine fixate;
calculați cusăturile în raport cu compoziția adezivă care a trecut.

Vă rugăm să rețineți că adezivul trebuie curățat de rosturi în timpul procesului de placare cu gresie. În caz contrar, va dura mult timp și efort pentru a-l elimina.

Tehnologia de utilizare a sistemului de așezare și nivelare a plăcilor

Vă sugerăm să vă familiarizați cu instrucțiunile pas cu pas pentru așezarea plăcilor cu propriile mâini folosind sistemul de nivelare:

1. Inițial, suprafața trebuie pregătită, trebuie curățată de praf și murdărie și, de asemenea, degresată.

2. Pentru a crește nivelul de aderență al adezivului la suprafață, pardoseala trebuie tratată cu un grund.

3. Lipiți, trebuie să vă pregătiți folosind instrucțiunile. Deoarece altfel, pot apărea probleme cu uscarea și rezistența acestuia.

4. Aplicați lipici pe podea, conform grosimii specificate în instrucțiuni. Înainte de a instala faianța, instalați două cleme pe podea, retrocedând de la marginea plăcii cu un centimetru.

5. Instalați a doua țiglă în același mod, între ele este un element în formă de pană instalat între părțile superioare și inferioare ale clemelor. Fixați pana în poziția dorită.

6. Rețineți că partea inferioară a panei trebuie să fie bine fixată de suprafață. Cu ajutorul lui se realizează alinierea.

7. În același mod, instalați alte pene sub fiecare țiglă. Penele sunt îndepărtate numai după ce adezivul s-a uscat complet.

8. Pentru a scăpa de pene, se folosește o unealtă sub formă de ciocan, daltă. Efectuați îndepărtarea clemelor în direcția longitudinală în raport cu cusăturile. După îndepărtarea panei, elementele inferioare rămân sub țiglă.

9. Clipurile de deșeuri se folosesc o singură dată, după îndepărtare sunt aruncate. Penele pot fi folosite de mai multe ori. Vă rugăm să rețineți că pentru o aliniere reușită, camera ar trebui să creeze condiții optime pentru condițiile de temperatură și umiditate. Nu este permisă prezența temperaturii mai mici de 15 grade și prezența umidității ridicate.

Pregatirea pardoselii si nivelarea

Înainte de a începe să așezați plăci, ar trebui să pregătiți baza pentru acest proces. În primul rând, podeaua sau pereții pe care sunt așezate plăcile trebuie să fie perfect plane. Numai în acest caz, va fi posibil să se evite umflarea sau deformarea acestui material de finisare.

Dacă starea podelei este critică, atunci este necesar să îndepărtați vechea acoperire a podelei și să instalați o nouă șapă. Pregătirea podelei pentru așezarea plăcilor este însoțită de necesitatea de a folosi instrumente sub formă de:

spatula;
instrumente pentru măsurarea podelei;
chituri;
ciocan;
spatula;
dalte;
mănuși.

Înainte de nivelare, camera trebuie ventilată. Apoi, ar trebui să scoateți toate mobilierul și alte obiecte care se află pe podea. Pentru a îndepărta murdăria, praful sau grăsimea de pe podea, utilizați un pistol. Pentru a îndepărta fisurile sau alte defecte, utilizați chit. Apoi, ar trebui să așteptați până când chitul este complet uscat.

Apoi, închideți toate ferestrele și ușile din cameră. Temperatura optimă pentru lucrări ulterioare este de 20 de grade. Cel mai adesea, plăcile sunt așezate pe o bază de beton. Cu toate acestea, trebuie să fie perfect uniform. Dacă există diferențe de înălțime mai mari de 3-4 cm, trebuie mai întâi să nivelați podeaua.

Baza din lemn - foarte rar folosita ca suport pentru faianta. Lemn - predispus la umiditate ridicată și schimbări de temperatură. De asemenea, lemnul nu este atât de rigid încât să fie baza pentru gresie. Prin urmare, în timpul funcționării plăcii pe podea, este posibilă deformarea acesteia.

Așezarea plăcilor pe podele vechi din lemn este inacceptabilă. Înainte de așezarea plăcilor, pardoseala veche din lemn trebuie îndepărtată. Apoi, instalați o nouă șapă de beton.

Pentru a verifica podeaua înainte de a nivela gresia, ar trebui să utilizați un dispozitiv special - un nivel. Există două variante ale acestuia:

dispozitiv de apă;
nivel laser.

Utilizarea unui nivel vă permite să determinați cea mai înaltă parte a unei podele sau a peretelui. Acest punct este punctul principal pentru nivelarea suprafeței. Întregul etaj este aliniat în raport cu acest punct.

Nivelul laser vă permite să determinați rapid nivelul de curbură al podelei. Utilizarea unui nivel de apă necesită utilizarea unui creion și a unei rigle pentru a marca pentru aliniere.

Pregătirea și nivelarea podelei se realizează astfel:

punctul cel mai înalt din cameră este inițial determinat;
atunci ar trebui să desenați linii pe pereți din acesta, pe baza acestora se va realiza alinierea.

1. Compuși de autonivelare - prima și cea mai populară metodă. Aceste compoziții sunt sub formă de pulbere uscată, au o bază de ciment. Aceste compoziții vă permit să pregătiți baza pentru așezarea podelei decorative.

Există două variante ale acestor compoziții:

primul - mai puțin fluid, vă permite să scăpați de diferențele de înălțime de până la 4 cm;
al doilea - trebuie aplicat cu un strat subțire, cu ajutorul lor, se realizează alinierea finală.

Fiecare dintre compoziții necesită o curățare temeinică a podelei de murdărie și un grund pe suprafața lor. Pentru a pregăti compoziția, ar trebui să studiați instrucțiunile și să combinați compoziția uscată cu apă în proporția dorită.

Pentru a îmbunătăți netezimea compoziției, nu trebuie să încălcați proporția. Deoarece aceste operațiuni vor afecta negativ calitatea acoperirii obținute. Compoziția se va îngroșa foarte repede, așa că este recomandat să o gătiți în porții.

Lucrările se desfășoară într-o încăpere complet închisă. Se folosește o spatulă pentru a nivela amestecul. Aceste compoziții sunt ușor de folosit, nivelez rapid podeaua. Cu toate acestea, singurul lor dezavantaj este costul lor ridicat. Prin urmare, pentru a economisi bani, se folosește un alt mod de nivelare a podelei, despre care vom discuta mai târziu.

2. A doua metodă de nivelare este utilizarea unei șape pe bază de ciment. Această metodă este adecvată dacă diferențele de înălțime sunt mai mari de cinci centimetri.

Utilizarea acestei metode este relevantă dacă podeaua este destul de neuniformă. Pentru a corecta curbura, va fi nevoie de multă muncă. În plus, cu ajutorul mortarului de ciment, se va putea economisi mult.

După pregătirea podelei și marcarea, balizele trebuie instalate. Cel mai adesea, au forma unei grinzi obișnuite de lemn plat. Prima baliză este instalată la o distanță de 2-3 cm de perete. Al doilea far este instalat la o distanță de 60-70 cm.

Pentru a verifica uniformitatea instalării fiecăruia dintre balize, utilizați nivelul. Dacă există diferențe între balize, sub ele este prevăzută o bară. După instalarea balizelor, trebuie pregătit un mortar de ciment. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de ciment Portland și nisip curat și uscat. Proporțiile pentru conexiunea lor sunt de la unu la trei. Începeți lucrul la aliniere ar trebui să fie din colțul îndepărtat al camerei.

Vă rugăm să rețineți că prezența umidității în nisip va afecta negativ caracteristicile sale de calitate. Prin urmare, nisipul pentru fabricarea șapelor trebuie să fie absolut uscat. Apoi, ar trebui să acoperiți podeaua cu o folie de plastic.

Dacă intenționați să nivelați podeaua din lemn, atunci pentru fabricarea șapei va trebui să amestecați adeziv cu rumeguș. Dacă podeaua s-a deformat în timp, atunci această compoziție este soluția ideală. După aceea, ar trebui să așteptați ca compușii de autonivelare să se usuce, acest lucru va dura de la 1 la 5 zile. După ce podeaua s-a uscat, treceți la așezarea plăcilor. Pentru nivelarea suplimentară a podelei, ar trebui să fie utilizate cruci de țiglă de nivelare.

Folosind metodele de mai sus, puteți alinia și pereții din baie sub gresie. Cu toate acestea, o modalitate mai simplă și mai fiabilă este utilizarea sistemelor speciale de nivelare a podelei pentru gresie.

Alinierea plăcilor video:

Piața modernă a materialelor de construcție și finisare mulțumește cu o varietate de opțiuni, cu toate acestea, liderii fără îndoială în acest domeniu sunt hotărâți de mult timp. Placile ceramice sunt unul dintre cele mai bune materiale de finisare testate în timp. Suprafata gresie este practica si rezista mult timp, iar prezenta unui material cu o paleta de culori nelimitata iti permite sa realizezi cele mai sofisticate proiecte de design. În plus, popularitatea plăcilor se explică și prin faptul că, în principiu, pereții poți plăci singur, iar recomandările necesare pot fi găsite cu ușurință pe rețeaua globală. De exemplu, dorim să vă oferim cele mai utile informații despre cum să cimentați rosturile plăcilor.

Chit pentru rosturi de țiglă - oferta pieței moderne

După așezarea plăcilor ceramice, atingerea finală este chituirea; fără această procedură, finisarea pereților și pardoselilor cu gresie nu poate fi considerată completă. Pe lângă semnificația practică, cusătura are și o caracteristică decorativă - completează modelul general de pe perete sau podea. În plus, producătorii produc mulți aditivi de culoare.

Doua tipuri de chituri: pe baza de ciment sau rasina epoxidica

Chit pe bază de ciment Furnizat sub formă de amestec uscat, care este adus în stare de funcționare prin diluare cu apă sau latex lichid. Deși chiturile gata făcute se găsesc și în rețeaua de retail, prețul acestora este cu un ordin de mărime mai mare. Chitul de ciment pentru rosturile de țiglă în marea majoritate a cazurilor este realizat pe bază de ciment Portland, iar aditivii speciali care alcătuiesc compoziția sunt componentele distinctive. Toate mortarele de acest tip sunt împărțite în trei grupuri:

pe baza de ciment Portland industrial;
pe bază de întăritor uscat;
pe baza unui amestec de latex cu ciment Portland.

Interesant! Cimentul Portland este un tip special de ciment care și-a primit numele pentru că era foarte asemănător ca culoare cu piatra de construcție, care a fost extrasă pe insula engleză Portland.

Chit epoxidic include rășină epoxidică și întăritor și oferă cusăturilor o rezistență sporită la impact și rezistență la diferite influențe chimice. Un astfel de chit se caracterizează printr-un cost ridicat și, de regulă, este utilizat în amenajarea spațiilor în scopuri industriale sau comerciale.

În plus, chitul epoxidic se caracterizează prin vâscozitate excesivă, astfel încât numai un specialist poate lucra cu succes. Mai mult, există anumite restricții privind utilizarea sa: grosimea plăcii este de la 12 mm, iar lățimea minimă a rostului este de 6 mm. În caz contrar, un astfel de chit pur și simplu nu va putea pătrunde corect în cusăturile mai înguste.

Atenţie! Pentru a evita probleme grave atunci când lucrați singur, citiți cu atenție instrucțiunile producătorului. Acesta este singurul mod în care puteți determina care chit de țiglă este cel mai bun pentru situația dvs. particulară.

Este necesar să folosiți etanșant?

Chituirea rosturilor de țiglă - o instrucțiune video a procesului, apropo, este situată la sfârșitul acestui articol, implică și prelucrarea rosturilor folosind un etanșant. Va proteja suprafața plăcii de absorbția excesivă a umidității, precum și o va proteja pe ea și cusăturile de pete. Dacă suprafața este finisată cu plăci nesmălțuite, atunci este complet acoperită cu etanșant lichid. O astfel de substanță specifică are în compoziția sa acril, lac sau silicon. Prin urmare, este necesar să-l alegeți în funcție de tipul de țiglă și chit.

Distanța dintre plăci

În general, lățimea rostului de chit depinde numai de preferințele personale. Mulți oameni preferă cusăturile înguste, care vizual par să suprime țigla. Dacă suprafața este făcută din elemente cu o dimensiune de 10-30 cm, atunci cea mai optimă va fi o cusătură de ordinul a 3 mm. Uneori, conform acestei scheme sunt așezate și plăci de 60 cm.Dacă plăcile au o formă neregulată, este recomandabil să se facă o cusătură mai largă, dar nu trebuie să fie mai mare de 12 mm.

Atenţie! Cu cât cusătura este mai largă, cu atât este mai probabil să se crape. Pentru a-l etanșa, este necesar să aplicați un chit cu adaos de nisip, dar acest lucru poate să nu asigure întotdeauna o cusătură de deformare.

Pe de altă parte, nu ar trebui să faceți chitul prea îngust, deoarece acest lucru va complica foarte mult procesul de chituire și, ca urmare, acestea se pot dovedi a fi neetanșe, adică apa se va infiltra sub țiglă. Potrivit gresierilor profesioniști, rosturile trebuie să fie suficient de largi, astfel încât să poată fi umplute fără probleme cu oricare dintre chiturile selectate.

Numai în acest caz, acestea vor deveni impermeabile și vor acționa ca un fel de amortizoare în procesul de comprimare sau expansiune a plăcii. Dacă cusătura are o lățime neglijabil de mică, atunci nu va avea astfel de parametri.

Instrumente și materiale auxiliare

Respirator (care lucrează cu chit pe bază de ciment).
Ochelari de protectie.
Manusi de cauciuc.
Rolă, spatulă de cauciuc sau racletă cu duză de cauciuc.
Găleată.
Burete.
Placaj.
Îmbinare, un băț de lemn ascuțit la un capăt sau o periuță de dinți.
O bucată de cârpă curată.
O pensulă mică sau o rolă de vopsea.

Plan scurt

Chitul este amestecat.
Soluția este îmbătrânită până la nivelul necesar de absorbție de apă.
Chitul este amestecat din nou foarte bine.
Soluția este distribuită.
Excesul este eliminat.

Prepararea soluției

De regulă, chitul uscat este amestecat fie cu apă, fie cu aditivi lichizi de latex care înlocuiesc apa.

Notă! Chiturile polimerice uscate pot fi amestecate numai cu apă.

Când utilizați orice tip de lichid, este necesar să adăugați doar o astfel de cantitate care va fi suficientă pentru a pregăti un amestec de plastic și ușor de răspândit. Acest aspect este extrem de important, deoarece excesul de umiditate poate provoca o slăbire a chitului. Pentru a face totul corect, soluția trebuie amestecată strict în proporțiile indicate pe ambalajul chitului. Recipientul în care va fi amestecată soluția trebuie să fie uscat și curat.

La amestecarea chitului, ingredientul uscat este adăugat la lichid. Mai mult, inițial se folosește aproximativ ¾ din norma lichidului indicat în rețetă. După ce toate componentele uscate sunt introduse în soluție în porții mici, lichidul rămas este adăugat, fără a uita să controlați consistența amestecului.

Important! Procesul de preparare a mortarului poate fi influențat de factori externi precum regimul de temperatură din cameră, umiditatea relativă și, de asemenea, compoziția componentelor, de exemplu, prezența unui colorant.

Se recomandă utilizarea unei mistrie sau a unui agitator electric pentru a amesteca soluția. Dacă se preferă „automatizarea” acestui proces, atunci agitatorul în timpul funcționării trebuie să fie complet scufundat în soluție, astfel încât aerul să nu intre în el. La urma urmei, bulele de aer pot slăbi și soluția de chit. Din acest motiv, viteza de rotație a lamei nu trebuie să depășească 300 rpm. La sfârșitul procedurii de amestecare, soluția trebuie lăsată singură timp de 8-10 minute, apoi poate fi deja utilizată în siguranță în scopul propus.

Chituirea placilor ceramice - executie directa

Chituirea plăcilor ceramice începe cu așezarea mortarului pe suprafața plăcilor. Pentru o distribuție corectă, cel mai bine este să folosiți o mistrie specială. Se ține la un unghi de 30 0 față de suprafața plăcii și se aplică în diagonală. Este necesar să treceți peste zona tratată cu o răzătoare de 2-3 ori și nu doar acoperind distanța dintre plăci, ci încercând să frecați soluția în cusătură, cu efortul de a o umple complet. Desigur, cu cât rezistența este mai mare, cu atât densitatea de umplere a cusăturii este mai mare și, în consecință, cu atât va fi mai puternică. Ideea principală a acestei lucrări este că toate golurile și colțurile din jurul plăcilor rămase după așezarea lor trebuie umplute cât mai mult posibil. La aplicarea chitului, lichidul îl va părăsi, iar cusătura va fi umplută cu particule de ciment și nisip. Astfel, după întărirea în cusătură, se va obține un corp solid.

Nu este necesar să chituiți întreaga suprafață în același timp. Cea mai bună opțiune ar fi să distribuiți soluția într-o zonă mică, aproximativ 1-2 m. În acest proces, se va afla cât de repede se întărește chitul și dacă este nevoie de opriri frecvente asociate cu curățarea suprafeței. În unele cazuri, este posibil să ștergeți 9-10 metri pătrați. m, și apoi se ocupă cu curățarea zonei de lucru. Dacă soluția se stabilește rapid, atunci doar o zonă mică este suprascrisă.

Ce este un sac de mortar?

Dacă suprafața cu gresie are o astfel de structură încât procesul de curățare a acesteia necesită un efort considerabil, de exemplu, imitarea zidăriei vechi, atunci se recomandă utilizarea unui sac special de chit. Acest „instrument” seamănă vizual cu o pungă de patiserie, cu care gospodinele decorează prăjiturile. La capătul pungii este atașat un vârf, al cărui diametru corespunde lățimii chitului. Apoi sacul este umplut cu o soluție, care este stoarsă cu forță direct în cusătură.

Când folosiți o pungă cu mistrie, vârful este plasat în partea de sus a îmbinării și apoi avansat pe măsură ce se umple. De regulă, toate cusăturile orizontale sunt umplute mai întâi, apoi cele verticale. În procesul de aplicare a mortarului, acesta trebuie stoars puțin mai mult decât pare la prima vedere. După o anumită întărire a soluției, aceasta este compactată folosind îmbinări sau o mică bucată dintr-un tub neted metalic, al cărui diametru transversal este mai mare decât dimensiunea cusăturii. Apoi, în decurs de 30 de minute, trebuie să lăsați chitul presat în cusătură să prindă și apoi excesul este îndepărtat cu o perie rigidă.

Îndepărtarea chitului umed

Când se determină vizual că chitul s-a întărit suficient, suprafața căptușită este curățată umedă. Pentru a face acest lucru, luați un burete obișnuit înmuiat în apă curată obișnuită. Într-o mișcare circulară, excesul de chit este îndepărtat de pe placă, în timp ce nu uitați de spălarea frecventă a buretelui în apă, care trebuie schimbat pe măsură ce se murdărește.

Îndepărtarea chitului uscat

Cusăturile trebuie să fie aliniate și netezite cu ajutorul îmbinării, adică un băț de lemn cu un capăt ascuțit sau capătul unui mâner de periuță de dinți. Apoi marginile sunt tăiate cu un burete. Cusătura rezultată ar trebui să fie uniformă și neconvexă, în marea majoritate a cazurilor se dovedește a fi ușor concavă. Toate cusăturile trebuie să aibă aceeași formă și adâncime.

Sperăm că instrucțiunile noastre detaliate vă vor ajuta să efectuați corect auto-chituirea pe o suprafață cu plăci ceramice. Dacă unele puncte necesită clarificări, atunci vă sugerăm să vă familiarizați cu videoclipul de antrenament.

În acest articol, vom lua în considerare o metodă de nivelare a tavanului cu amestecuri de ipsos și gips. Este optim pentru apartamentele vechi cu tavane joase și inegale, deoarece practic nu „elimină” înălțimile în comparație cu sistemele de suspendare.

Pregătirea fundației

Pregătirea bazei este poate cea mai murdară și mai prăfuită parte a lucrării atunci când nivelați tavanul cu tencuială sau amestecuri de gips. De unde să începeți munca, întrebați, iar noi vă vom răspunde - în primul rând, trebuie să goliți complet incinta. Dacă este imposibil să faceți acest lucru, acoperiți toate lucrurile cu folie de plastic și sigilați-le bine cu bandă adezivă, deoarece praful și resturile nu pot fi evitate în niciun fel.

Pentru a începe, avem nevoie:

spatulă ascuțită;
Găleată;
prosop;
Respirator.

Deci, să începem să ne reparăm tavanul:

Îndepărtarea vopselei vechi

În primul rând, oricât de prost ar suna, merită să începeți cu distrugerea. Și anume pentru a elimina urmele ultimelor reparații acumulate de-a lungul anilor (citește). Îndepărtați toate straturile de vopsea albă, pe bază de apă și alte tipuri de vopsea de pe tavan cu o spatulă. Pentru a face acest lucru, totul trebuie doar rupt mecanic.

Sfat: Alternativ, puteți atașa un mâner lung sau lipiți de spatulă, în timp ce veți putea lucra cu două mâini, ceea ce va facilita foarte mult sarcina.

Pentru a facilita sarcina, puteți utiliza așa-numita „metodă umedă”. Mai întâi umeziți tavanul cu apă folosind o rolă, o perie sau o sticlă de pulverizare. Lăsați-l să se înmoaie bine și îndepărtați-l fără să așteptați să se usuce.

Sfat: La desprinderea straturilor de var și tencuială, spatula trebuie să fie ascuțită, așa că se recomandă să o ascuți din când în când.

Există mai multe metode dovedite de-a lungul anilor care ne pot facilita foarte mult sarcina.:

Apa fierbinte poate fi folosită pentru a înmuia văruirea veche.
Vopseaua pe bază de apă va fi mult mai ușor de îndepărtat folosind o soluție apoasă de iod. Pentru a face acest lucru, dizolvați un flacon per găleată (aproximativ 10 litri) și saturați tavanul cu acest amestec folosind o rolă sau o perie.
Vopselele precum emailurile sau vopselele cu dispersie în apă nu sunt spălate cu apă. Acestea trebuie îndepărtate numai mecanic (citiți mai departe). De asemenea, vă puteți ușura munca folosind o „șlefuire” sau un burghiu cu duză de sârmă, în timp ce cantitatea de praf crește până la imposibilitate.
Există multe produse pe piață pentru spălarea unor astfel de vopsele. Se aplica la suprafata si dupa 15-20 de minute se indeparteaza cu o spatula impreuna cu vopseaua.

Îndepărtarea tencuielii

Următorul pas este să verificați integritatea tencuielii. Toate locurile unde stratul de ipsos se clătina sau cade trebuie îndepărtate cu o spatulă până la pământ. O atenție deosebită trebuie acordată cusăturilor dintre panouri și bateți-le cu un ciocan pentru fiabilitate.. Într-adevăr, de-a lungul timpului, toate casele se micșorează, tavanul lor cu panouri „merg” puțin și se schimbă, drept urmare mortarul de la îmbinări începe să cadă. Atingeți cusăturile dintre panourile de podea și, dacă este necesar, îndepărtați mortarul

Sigilarea cusăturilor dintre panouri

Acum puteți trece direct la repararea tavanului. Primul pas înainte de a nivela tavanul este etanșarea cusăturilor dintre panouri.

Se face așa:

Cusătura dintre panouri este umplută cu spumă de montare și lăsată până se solidifică complet.
Toate cusăturile trebuie tratate cu un grund pentru aderența de înaltă calitate a soluției la suprafața de beton a panourilor.
Sigilați cusătura dintre panouri cu o „Rotband”.
O plasă de seceră este lipită de „Rotband”.
Nivelați chitul la nivelul panourilor și neteziți-l Metoda de etanșare a cusăturilor între panouri (ruginile)

Trebuie remarcat faptul că utilizarea secerului pentru cusături mari și inegale nu exclude apariția fisurilor în viitor (vezi). În acest caz, ar fi mai bine să folosiți o plasă din fibră de sticlă din ipsos, lipindu-l în straturi.

Pregătește-te pentru a crește nivelul

Acum trebuie să măsurăm orizontală a tavanului și să setăm balizele. Dar dacă nu vă pasă de cât de orizontal este tavanul și doriți doar să eliminați diferențele dintre panouri, puteți sări peste acest pas. Fără instalarea de balize (la nivelare doar de-a lungul planului), grosimea stratului este redusă semnificativ, ceea ce înseamnă că vor fi consumate mai puține materiale. Adevărat, majoritatea oamenilor, dintr-un motiv propriu sau din cauza pedanterii, nu se pot împăca cu ideea că tavanul lor va fi înclinat.

În acest caz, există mai multe opțiuni:

Cu o abatere mare de la orizontală, numai tavanele suspendate sau întinse pot salva.
Dacă diferența este de 5 centimetri, puteți utiliza tencuiala instalând balize.

Înainte de a instala balize, este necesar să se determine punctul cel mai de jos al tavanului:

Folosind o bandă de măsurare, măsurați distanța de la podea la tavan în toate colțurile camerei. Cea mai mică distanță va fi punctul cel mai de jos al tavanului.
Folosind un nivel laser sau nivel hidro, este necesar să marcați înălțimea acestui punct de-a lungul perimetrului încăperii. Va fi mai ușor să faceți acest lucru dacă puneți semne doar în colțuri și folosiți un șnur de tocat. Pentru a face acest lucru, întindeți cablul între semne și, trăgându-l ușor de perete, eliberați-l - obțineți o linie clară și uniformă.
La fiecare 60-80 de centimetri, înșurubați șuruburile autofiletante într-o linie pe doi pereți opuși. Întindeți linia de construcție prin cameră și, trăgând-o, legați-o de capacele șuruburilor autofiletante. Un astfel de reper va simplifica foarte mult sarcina de a instala balize pentru noi.
Apoi, lipim profilul farului de tavan folosind chitul Fugenfüller sau Rotband folosind metoda punctului în trepte de 30 de centimetri. Aceasta se referă la aplicarea de puncte de chit pe tavan și lipirea profilului prin apăsare ușoară. Toate balizele trebuie aliniate de-a lungul unei linii întinse perpendicular.
Ultimul lucru care necesită pregătire pentru aplicarea straturilor de ipsos este curățarea chitului care iese dincolo de balize și grunduirea întregului tavan.

Nivelarea cu amestecuri

Când baza este gata, puteți trece direct la aplicarea straturilor de nivelare de chit.

Au propriile lor caracteristici în lucrare, care trebuie menționate.:

Când amestecați chitul, nu faceți o porție mai mult decât puteți folosi în 20-25 de minute.
După ce chitul este amestecat și a stat câteva minute, nu adăugați apă sau amestec uscat. Acest lucru are un efect foarte negativ asupra calității structurii sale.
Nu uscați tavanul în aer liber.
Stratul aplicat la un moment dat nu trebuie să depășească valoarea admisă (este indicată pe pungă).

Amestecul după frământare se aplică pe tavan cu o spatulă mică și se nivelează ușor.

Sfat: Înainte de aplicarea fiecărui strat, este foarte important să-l lăsați pe cel anterior să se usuce complet. La urma urmei, dacă tehnologia este încălcată, toată munca noastră poate cădea pur și simplu în timp, în ciuda prețului și calității chitului.

Fiecare strat trebuie strâns împreună folosind regula pentru balizele instalate.

După ce stratul de nivelare s-a uscat, acesta trebuie verificat folosind regula pentru absența neregulilor. Pentru a face acest lucru, pur și simplu rulați regula presată de-a lungul suprafeței tavanului - ar trebui să se potrivească complet. Toate proeminențele sunt îndepărtate cu șmirghel, iar gropile trebuie chituite.

Finisaj de tavan

Ultimul pas va fi autocolantul rețelei la îmbinările panourilor și chitul de finisare:

Când stratul de nivelare este gata, acesta trebuie tratat cu un grund.
Înainte de a termina chitul pe tavan, merită să lipiți fibră de sticlă la îmbinările panourilor (ruginile) pentru a evita crăpăturile.
Fibra de sticlă este lipită deasupra stratului de nivelare prin apăsarea acesteia într-un strat proaspăt de chit.
După ce chitul s-a uscat, îndepărtați cu grijă toate proeminențele cu o spatulă și șlefuiți suprafața cu șmirghel.
Rămâne doar să aplicați încă două straturi de chit de finisare "Acryl-Putz" sau "Shitrok". Puteți vedea procesul mai detaliat în fotografia de mai jos.
Slefuirea finală va finaliza toate lucrările noastre prăfuite pe tavan.

Pictura

Înainte de vopsire, curățați camera de praf și amorsați tavanul. Nu este necesar să folosiți grunduri speciale în acest scop, doar aplicați primul strat cu vopsea bine diluată. Diluantul trebuie selectat numai așa cum este indicat de producător pe ambalaj.. Nu ar trebui să experimentați: dacă vopseaua este pe bază de apă, atunci când o diluați, se poate folosi numai apă.

Sfat: Tavanul vopsit nu trebuie să fie uscat la curent, deoarece stratul superior devine crustă, în timp ce stratul inferior rămâne umed și proprietățile plastice ale acoperirii sunt distruse.

Sperăm că citind acest articol, ați învățat cum să nivelați corect plafonul. Acum, reparația tavanului la domiciliu nu va fi nicio problemă.