Cum să faci combustibil pentru rachete acasă. Combustibil pentru rachete DIY Cum să faci combustibil pentru rachete

Pentru început, cred că ar fi înțelept să faci un mic motor de casă, să te obișnuiești ca să zic așa. .Găsiți nitrat de potasiu, unde nu știu, amoniul și sodiul nu vor funcționa. Spiritul scrie că se vând pur și simplu liber în magazinele din Urali.60% salpetru și 40% zahăr.Faceți cântare de casă din capace, fire și un băț.Greutățile sunt monede sovietice de cupru (1,2,5 copeici) corespunzătoare gramelor. Aproximativ 10 grame merg la motor.Amesteca componentele turnand dintr-o parte in alta pe o foaie de hartie.Deci.Acum trebuie sa incalzim aceasta economie undeva pana la 150 de grade.In principiu,am incalzit ACESTE CANTITATI pur si simplu pe o soba electrica,dar avem nevoie de un set -sus. amestecurile de udine sunt foarte active.LUCRURILE PENTRU A NU SE AdoBEA PENTRU AMESTEC ȘI LUCRĂ PE BĂRȚE APROAPE ÎNTINSE TREBUIE SĂ FIE INSTINCT.un mâner la el, mai bine o tigaie de la un set de bucătărie pentru copii.Azi am încercat să topesc zahărul pe un fier de călcat inversat- se topesc.In principiu, sunt aproape sigur ca temperatura data de fier este mai mica decat punctul de aprindere al amestecului.Verifica-ti fierul de calcat, pune-i un chibrit, asteapta 15 minute, nu se va aprinde O.K. duza motorului, trebuie să introduceți un bețișor pe un con - folosiți o perie de lemn pentru copii, tăind-o astfel încât, după ce se potrivește bine în duză, să iasă la aproximativ 2 cm spre interior și frecați-l cu parafină. Deci, încălziți amestec , la început va începe să devină transparent în jurul marginilor, în general, masa sticloasă rezultată trebuie împinsă în manșon cu un băț de lemn, nu puteți explica acest lucru în detaliu, trebuie să încercați singur. Și tamponați , repede noroiul se răcește.Ca urmare, va exista o încărcare în mânecă cu un canal undeva până la jumătate.Recomand să faceți toate acestea cu un amestec în aceleași proporții, dar în loc de salpetru, luați sare de masă (gândul lui Warban este doar cinci!), Apoi spargeți manșonul și vedeți cum arată încărcătura Există multe gropi și neomogenități. Umpleți strâns restul manșonului cu hârtie. Totul este gata, aprindere prin introducerea unui fir de nicrom pe fire în duză, ca in MRD.Bafta!
Abia după stăpânirea cu succes a fabricării unor astfel de motoare, putem vorbi despre mai multe încărcări mari, altfel este greu de spus că o persoană nu a încercat-o, crezând că amestecul poate fi turnat în motor (printr-o pâlnie). va fi pe conștiința mea.

| | | | r-s | t-y | f-ts | sh-i

Compoziția nr. 1: 60% (9KNO 3) + 30% (9SORBIT) + 10% (9S) 9 - plasticitate mai mare

Compoziția nr. 2: 63% (KNO 3) + 27% (SORBIT) + 10% (S) -împingerea specifică maximă

Acest propulsor este o versiune nouă și mult îmbunătățită a propulsorului cu sorbitol. Rata sa de ardere mai rapidă și impulsul specific ridicat îl fac potrivit atât pentru motoarele cu rachete medii, cât și mari. A fost dezvoltat recent de mine, adică îmbunătățit, pentru că Nu a fost ideea mea să folosesc sorbitol ca liant. Cu toate acestea, compoziții similare cu acesta au fost publicate pe unele pagini web de pe Internet. Dar nu au devenit niciodată populare printre oamenii de știință din rachete. Și cred că știi de ce.

Compoziția noului combustibil cu sorbitol include sulful, care este implicat în reacția de ardere:

6C 6 H 14 O 6 + 26KNO 3 + 13S = 13K 2 S + 36CO 2 + 13N 2 + 42H 2 O (teoretic)

De fapt, reacția se desfășoară după un mecanism mai complex, conform proprietăților redox ale elementelor, se poate susține că, la început, reacția se va desfășura tocmai după un mecanism simplu și abia atunci produsele de reacție vor avea loc. interacționează între ele, dând deja alți compuși. Raportul corect al componentelor asigură eficiența ridicată a acestui combustibil. Acest combustibil are caracteristici energetice relativ ridicate. Faptul este că sulful este implicat aici ca agent reducător și înlocuiește atomul de oxigen rămas din moleculă. K2O, rezultând o creștere a randamentului energetic al reacției. în afară de K 2 S nu ridica CO2 cum se face K2O. Energia eliberată este suficientă pentru a schimba echilibrul spre formarea unor astfel de produse cu greutate moleculară mică precum COși H2. Acest lucru contribuie la o creștere semnificativă a forței specifice a combustibilului. Astfel, randamentul motorului creste in medie cu 15 - 20% (după estimări aproximative) și poate mai mult. Deci putem spune că acest combustibil pentru rachete este un înlocuitor demn pentru praful de pușcă și caramelul obișnuit.

Dezavantajele acestui combustibil în comparație cu sorbitolul convențional sunt: ​​complexitatea în fabricație, ductilitate scăzută, imposibilitatea turnării compoziției în carcasa motorului, viteza de solidificare rapidă, cu încălzire insuficientă a sorbitolului, combustibilul se solidifică rapid. Experiența a arătat că acest combustibil este bine pregătit și folosit în sezonul rece, deoarece umiditatea din aer este mult mai mică decât vara. Poate cea mai importantă problemă cu acest combustibil este viteza rapidă de solidificare și imposibilitatea turnării combustibilului direct în carcasa motorului. Acest combustibil are, de asemenea, un lucru foarte neplăcut - dacă masa nu este suficient de compactă, se formează goluri în interiorul încărcăturii de combustibil, ceea ce afectează foarte mult uniformitatea arderii întregii încărcături. Mai simplu spus, structura devine poroasă, ceea ce contribuie la formare arsuri anormale- ardere intermitentă instabilă, cauzată de scăderea alimentării cu căldură a combustibilului nereacționat, care durează de la câteva fracții până la 2 secunde. Această problemă este caracteristică în special doar pentru motoarele mici, cu o încărcare de combustibil 30 - 35 de grame- presare „Caram puternic” în astfel de motoare - munca este foarte minuțioasă și complicată, dar un astfel de lucru nu are practic niciun efect asupra motoarelor mari, deoarece golurile de aer sunt nesemnificative în raport cu întregul volum de combustibil. Deși acest combustibil se solidifică rapid, această problemă poate fi ușor eliminată prin plasarea unui recipient cu combustibil într-o baie de nisip încălzită. Acesta este un mod foarte convenabil, ei bine, nu exagerați cu temperatura, altfel sulful din combustibil se va topi și amestecul va deveni neomogen.

DE FABRICAȚIE

La început, au existat probleme serioase în fabricarea sa. Era greu de găsit un echilibru între punctul de topire al sorbitolului și punctul de topire al sulfului, iar atunci când topiturile ambelor componente erau amestecate, combustibilul era extrem de neomogen. S-a luat în considerare o variantă folosind glicerină, astfel încât masa să păstreze plasticitatea mult timp. Dar utilizarea glicerinei a dus la o scădere a rezistenței peletului de combustibil și la creșterea higroscopicității.

Sorbitolul cu încălzire puternică și răcire ulterioară nu se întărește imediat și își păstrează plasticitatea pentru un timp suficient de lung, ceea ce este suficient pentru realimentare. 2 - 3 motoare mici. Sorbitolul trebuie încălzit la o temperatură suficient de ridicată (aproximativ t kip). Cand il incalzesc pana la aceasta temperatura, fumeaza putin, devine transparent ( usor gălbui ), iar pe fund se formează mici bule, care indică începutul fierberii.

Înainte de a începe să topiți sorbitolul, ar trebui să pregătiți toate componentele în avans.

1. Mai întâi, cântăriți porția necesară de sorbitol și puneți-o departe de locul de muncă

2. În continuare, va trebui să măcinați nitratul de potasiu. Înainte de măcinare, ar trebui să fie bine uscat, este posibil pe baterie, dar l-am uscat în cuptor la t ≈ 200 0 C, mai mult decât această temperatură este imposibil, pentru că incepe topirea si apoi descompunerea. Nitratul de potasiu uscat se macină mai ușor și se lipește mai puțin de pereții râșniței electrice de cafea decât umed. Am măcinat într-o râșniță de cafea electrică pentru aproximativ secunde 40 . Dacă se lipește de pereți, atunci poate fi răzuit cu tampoane de vată sau cu mâinile, dar nu goale, ci folosind mănuși de unică folosință.

3. După măcinare, se cântărește porția necesară de salpetru și se pune într-un borcan curat, am folosit unul de plastic, pentru că. Se lipește de paharul meu.

Sulful pe care îl folosesc în combustibil conține cărbune în următorul raport: 100% (S) + 5% (C) (din masă).
La folosirea cărbunelui, masa formează mai puține bulgări, devine mai sfărâmicioasă și practic nu se lipește de pereții râșniței electrice de cafea în timpul măcinarii. Cu toate acestea, este necesar să măcinați intermitent, astfel încât sulful să nu se topească din cauza frecării excesive. După măcinare, rămâne puternic electrificat și va forma bulgări. După cum am observat, durează destul de mult timp pentru ca sulful să devină sfărâmicios după măcinare, așa că ar trebui să fie măcinat în avans. ()

5. Numai după ce ai măsurat totul poți topi sorbitolul. În aceste scopuri, am folosit cuptorul meu preferat în miniatură, dar când nu aveam unul, m-am descurcat cu aragazul. Sorbitolul se pune într-un recipient metalic, și de preferință într-un recipient din oțel inoxidabil (eu personal folosesc o cană din oțel inoxidabil pe care am achiziționat-o dintr-un magazin „Toate pentru pescuit și vânătoare”) și se încălzește la o temperatură apropiată de punctul său de fierbere.

6. Apoi i se adaugă nitrat de potasiu fin măcinat și uscat (nitrat de potasiu). Înainte de a adormi, agitați bine flaconul de salpetru, astfel încât să devină mai sfărâmicios.

7. Amestecul se amestecă până la omogenizare completă. Cu acest raport de salpetru și sorbitol, amestecul începe să se solidifice rapid, așa că va trebui să reîncălziți conținutul paharului până când amestecul este gata de amestecat.

8. După ce amestecul s-a răcit la o temperatură care este sub punctul de topire al sulfului, i se adaugă sulful însuși. Temperatura poate fi verificată prin picurarea unei cantități mici de sulf în amestecul de mai sus de salitr și sorbitol, dacă temperatura este prea mare, sulful se va topi și va forma picături mici, strălucitoare la suprafață. Amestecă toate ingredientele foarte repede, astfel încât amestecul să nu aibă timp să se întărească.

10. După aceea, scoateți masa de plastic (este recomandabil să folosiți mănuși de polietilenă de unică folosință) cu un cuțit sau alt obiect metalic. Amestecul trebuie, de asemenea, răzuit de pe pereții cănii și frământat din nou cu mâinile pentru o mai mare uniformitate (folosește mănuși de plastic!).

Vreau să remarc că combustibilul începe să se solidifice repede, așa că îl pun din nou într-o cană și îl pun la cuptorul încălzit, dar doar stins, pentru că. a retinut caldura in sine si ajuta perfect la mentinerea temperaturii topiturii combustibilului si nu ramane plastic mult timp. De asemenea, puteți pune în cuptor niște materiale cu căldură intensă: nisip curat și uscat, nuci metalice, cuie, plumb este perfect. După cum este necesar, bucăți de combustibil sunt smulse din masa principală și presate cu grijă în carcasa motorului.

Combustibilul ar trebui să fie presat în porțiuni mici, deoarece dacă combustibilul nu este presat sub suficientă presiune, atunci multe bule de aer vor rămâne în blocul de combustibil. După cum a arătat experiența, pentru presare este mai bine să folosiți un bețișor de grafit impregnat cu parafină și cu vârf lustruit. In aceste scopuri se potriveste si fluoroplastica, dar combustibilul inca se lipeste de el si este indicat sa ai la indemana o carpa cu care vei indeparta placa. Toate lucrările trebuie efectuate de preferință într-o cameră uscată. După cum am observat deja, acest combustibil este mai potrivit pentru fabricarea de încărcături mari de combustibil (de la 70 g) pentru motoare mari.

De la autor: Nu știu dacă acest combustibil va deveni popular printre oamenii de știință și chimiștii din rachete, dar după ce am lucrat mult timp cu el, am ajuns la concluzia că acesta este singurul combustibil puternic care poate fi obținut fără prea multe dificultăți în comparație cu percloratul. . Și conținutul mai scăzut de sorbitol îl face puțin mai profitabil de utilizat, cu excepția cazului în care, desigur, sulful tău este mai ieftin decât sorbitolul. De la prima dată, nu veți putea să-l gătiți așa cum aveți nevoie, dar în timpul muncii îndelungate cu el, veți vedea cu adevărat diferența. Vi se poate părea că această metodă de a face acest combustibil este nesigură, dar în toată practica mea nu a existat nici măcar un stare de urgență, deoarece respect cu strictețe puritatea reactanților și nu permit substanțe care se aprind dedesubt 2000C. Cu respectarea strictă a curățeniei locului de muncă, această metodă este relativ sigură.

Atenţie! Dacă aveți comentarii, întrebări sau sugestii pe această temă, vă rugăm să-mi spuneți.

Schema motorului este prezentată în Fig.1. Și acum prima regulă:

1) nu face nimic „cu ochi”.

Aveți nevoie de un set simplu de instrumente de măsură și desen: riglă, șubler, creion.

Carcasa motorului este realizată din 10 straturi de hârtie de birou de înaltă calitate. Pentru a face acest lucru, două benzi de 69 mm lățime sunt tăiate la lungime dintr-o coală standard A4. În continuare, se ia un dorn - uniform, neted și durabil, de preferință metal, o tijă (sau tub) cu o lungime mai mare de 80 mm și un diametru de 15 mm. Pentru a preveni lipirea carcasei de dorn, puteți tăia o bucată de bandă largă pe lungimea dornului și o puteți rula pe dorn în direcția transversală. Apoi, benzi de hârtie sunt înfășurate secvenţial pe dorn, care sunt abundente, fără goluri, unse cu adeziv de silicat în timpul procesului de înfăşurare. Desigur, nu este necesar să acoperiți partea primei ture adiacente dornului cu lipici.

Este necesar să înfășurați, sau mai degrabă, să rulați hârtia pe o suprafață tare, uniformă, astfel încât turele să se afle una peste alta, cu o schimbare mică sau deloc și foarte strâns, fără bule. Întindeți o foaie de ziar nu numai pentru a menține suprafața curată, ci și pentru a îndepărta excesul de lipici eliberat în timpul procesului de moletare. Pentru a evita deplasarea turelor, vă recomand să rulați mai întâi banda „uscata”, astfel încât să meargă corect, apoi să faceți un „rollback” îngrijit la prima tură fără a ridica dornul de pe masă, apoi să începeți să rulați din nou cu lipici. Asigurați-vă că acoperiți marginea inițială a benzii astfel încât să se lipească clar la prima tură. Desigur, este nevoie de ceva experiență pentru ca această operațiune să reușească. Cu toate acestea, nu aruncați cazurile substandard. Sunt utile pentru reglarea diametrului duzei, dopului, pentru fabricarea diverșilor conductori și inele de reținere. După ce benzile sunt lipite, puteți rula corpul pe dorn cu o placă plată pentru a sigila spirele. Acest lucru trebuie făcut numai în direcția de înfășurare.

După aceea, este o idee bună să conduceți carcasa încă brută prin dornul exterior - un cilindru metalic cu un diametru interior de 18 mm. Corpul motorului trebuie să treacă prin acest dorn suficient de strâns, acest lucru trebuie realizat fără greș, deoarece în viitor va fi necesară umplerea corpului cu combustibil, ceea ce nu se poate face fără un dorn extern bine așezat. Dacă un astfel de tub nu poate fi găsit, va fi necesar să se realizeze un dorn exterior prin înfășurarea a cel puțin 15 straturi de hârtie de birou pe o carcasă de motor deja finisată, tot pe lipici silicat. După ce s-a uscat ușor carcasa, este necesar să o scoateți din dorn rotind-o mai întâi împotriva înfășurării. În plus, până când corpul este complet uscat, este necesar să introduceți duza finită pe o parte. Pentru aceasta, desigur, este necesar ca duza să fi fost deja pregătită.
Deci, facem o duză. Recomand să faceți două duze deodată, atunci va fi clar de ce. De obicei, este ușor să găsești o tijă de lemn cu diametrul de 16-18 mm, de preferință din lemn tare precum fagul sau carpenul. Îl încheiem cu atenție, adică facem o tăietură netedă perpendiculară pe axa de la un capăt. Pentru a face acest lucru, este necesar să tăiați o fâșie uniformă de hârtie de desen, cu o lățime de ~ 100 mm și să o înfășurați strâns pe tijă exact o bobină peste o bobină. De-a lungul marginii acestei înfășurări, întorcând treptat tija și ținând hârtia în loc, facem o tăietură circulară. Slefuind ușor locul tăiat cu ferăstrău, obținem un cap limpede. Aici ne apropiem de a doua regulă, care decurge direct din prima:

2) pentru orice operații care necesită precizie geometrică, utilizați tot felul de dornuri, șabloane, conductori.

Având tortanav o bucată de lemn, conform aceleiași scheme, am tăiat un cilindru de 12 mm înălțime de ea. În acest semifabricat, în centrul de-a lungul axei, găurim o gaură cu un diametru de 4,0 mm. Este mai bine să faceți acest lucru pe o mașină de găurit, cel puțin realizată dintr-un burghiu cu un suport special de găurit. Nu este prea scump, dar vă permite să faceți găurire verticală. Dacă nu există un astfel de dispozitiv, puteți folosi orice jig simplu, în final, faceți găurirea manual. În acest caz, nu este necesară o precizie specială, deoarece cipul este în următoarea tehnologie. Nu va fi posibil să găuriți piesa de prelucrat în centru nici măcar pe o mașină de găurit. Prin urmare, am pus pur și simplu piesa de prelucrat pe știftul M4 și am strâns-o cu piulițe pe ambele părți.
Apoi, ținând burghiul în mandrina, o șlefuiesc la diametrul dorit (15 mm) cu o pila și șmirghel. Dacă există abateri de la direcția perpendiculară față de axa suprafețelor de capăt, acestea pot fi corectate și în timpul strunjirii. Burghiul pentru aceasta trebuie, desigur, să fie fixat cumva pe masă, astfel de dispozitive sunt de asemenea la vânzare. După o astfel de operație, deschiderea duzei este exact în centru. Pe suprafața laterală a duzei, tot pe burghiu, în centru facem o canelură cu pilă cu ac pătrată sau rotundă de 1,0-1,5 mm adâncime. Ajustarea diametrului se face cel mai bine dacă aveți un semifabricat de carcasa motorului, care poate fi substandard, pe care îl veți avea în timpul procesului de producție. În sfârșit, duza este gata. Nu diferă în ceea ce privește rezistența la căldură și în timpul funcționării motorului se arde la un diametru de 6 - 6,5 mm. Unii numesc astfel de motoare chiar fără duză. Nu aș fi pe deplin de acord cu acest lucru, deoarece această duză cea mai simplă oferă încă un vector de tracțiune de pornire clar direcționat. În plus, o astfel de duză reglează „automat” presiunea din motor, permițându-vă să iertați unele greșeli ale modelatorilor de rachete începători.
Acum trebuie să facem un ciot. Aceasta este aceeași duză, dar fără orificiul central. Aici puteți veni cu diferite tehnologii de producție. Cel mai simplu mod este să folosiți o altă duză ca dop, doar sub ea în timpul asamblarii va trebui să puneți, de exemplu, un bănuț sovietic, diametrul său este de doar 15 mm, sau să umpleți orificiul cu epoxid după instalare în carcasă. În plus, este util pentru centrarea duzei principale.

Primul pas în asamblarea motorului este instalarea duzei. Acest lucru trebuie făcut în timp ce carcasa nu este încă uscată, adică. aproape imediat după înfăşurare. Duza este instalată în corp de la un capăt pe adeziv silicat la nivel cu marginea corpului.
Aici ajungem la a treia regulă:

3) respectați cu strictețe alinierea tuturor canalelor centrale și simetria axială a tuturor părților rachetei.

Desigur, această regulă este intuitivă, dar este adesea uitată de ea.

Nu există garanții că canalul duzei este îndreptat strict de-a lungul axei, așa că realizăm cel mai simplu jig. Pentru a face acest lucru, pe partea opusă a carcasei motorului, introducem o altă duză (pe care am pregătit-o pentru dop), fără lipici, desigur, și conectăm ambele duze cu o tijă metalică cu un diametru de 4,0 mm. Consecvența este garantată.
Presiunea atunci când se lucrează într-un motor atât de simplu poate ajunge la 10 atmosfere, așa că nu vom spera că adezivul va ține duza, dar vom face așa-numita „constricție”. Pentru a face acest lucru, facem o linie circulară pe corp, retrocedând cu 6 mm de la marginea motorului din partea laterală a duzei, marcând astfel poziția canelurii laterale a duzei.

În continuare, luăm o frânghie puternică de nailon de 3-4 mm grosime, o legăm de ceva bine fixat, de exemplu, la o greutate de 20 kg, pe care încă o țin cu piciorul. Facem o rotire a frânghiei de-a lungul liniei marcate și, ținând glisorul perpendicular pe frânghie, o tragem puternic. Pentru a nu vă tăia mâna, puteți lega un băț de capătul frânghiei. Repetăm ​​operația de mai multe ori, rotind motorul față de axă, până când se formează o canelură de constricție clară. Îl acoperim cu lipici și înfășurăm 10 spire de fir de bumbac nr. 10. Acoperiți din nou firul deasupra cu lipici. Este foarte convenabil să folosiți un nod de pescuit pentru a lega un fir. Acum putem considera duza complet instalată, trebuie doar să uscați bine carcasa motorului timp de cel puțin o zi.

Modelerii de rachete se referă la un combustibil clasic care constă din 35% sorbitol și 65% azotat de potasiu în greutate, fără aditivi. Acest propulsor este destul de bine studiat, are caracteristici nu mai rele decât pulberea neagră, dar este mult mai ușor de făcut decât praful de pușcă corect.
Pentru clasici, doar azotat de potasiu este potrivit. Dacă nu îl găsiți la reducere, va trebui să îl faceți singur din sulfat sau clorură de sodiu sau amoniac și potasiu. Toate acestea sunt ușor de cumpărat în magazine,
vânzarea îngrășămintelor minerale. Anterior, potasiul (carbonatul de potasiu) era vândut și în magazinele foto, este potrivit și pentru obținerea azotatului de potasiu din azotat de amoniu. Când se amestecă soluții saturate fierbinți de azotat de sodiu și clorură de potasiu, azotatul de potasiu va precipita imediat. Salpetrul de casă va trebui curățat prin recristalizare, pentru aceasta trebuie dizolvat într-o cantitate mică de apă fierbinte fierbinte, filtrat prin vată și pus la frigider. Apoi scurgeți soluția, uscați salitrul pe o baterie și apoi la cuptor la aproximativ 150 ° C timp de una până la două ore. Principalul lucru aici este respectarea regimului de temperatură. La o temperatură mai ridicată, salitrul se va topi și va deveni nepotrivit pentru procesul ulterioar. Sorbitolul (înlocuitor de zahăr) este vândut atât în ​​farmacii, cât și în supermarketurile alimentare. Punctul de topire al sorbitolului pur este de 125 ° C, iar la această temperatură se poate distinge de sorbitol monohidrat, care uneori este vândut și sub pretextul sorbitolului. se topește la 84 ° C și nu este bun pentru combustibil.
În ciuda numelui frivol, combustibilul pentru rachete caramel este în primul rând combustibil pentru rachete și trebuie tratat cu respect. Prima și cea mai importantă regulă de siguranță - în orice caz, nu gătiți caramelul pe foc deschis! Doar o sobă electrică cu un încălzitor închis și un regulator de temperatură. Dacă nu există sobă electrică potrivită, poți folosi un fier de călcat obișnuit, trebuie doar să faci un suport care să-l țină cu susul în jos, cu talpa sus. Setarea în trei puncte este excelentă pentru a face caramel.
Nu măsurați componentele cu ochiul sau după volum - doar pe cântar. În aparență, grămezi de 35 g de sorbitol și 65 g de azotat de potasiu sunt aproape la fel ca volum. Și acest lucru este în avantajul nostru, deoarece este mai ușor să amestecați combustibilul. Dacă salitrul este mare, va trebui zdrobit într-un mojar sau măcinat într-o râșniță de cafea. Dar nu exagerați: cristalele ar trebui să fie ca sarea fină - dacă măcinați salitrul în praf, va fi dificil să lucrați cu combustibil, deoarece va deveni prea vâscos. 20 de secunde este ceea ce ai nevoie.
Acum puteți amesteca pulberile de salpetru și sorbitol și puteți așeza un strat de cel mult un centimetru gros într-o tigaie. Este de dorit să amestecați continuu amestecul. Pentru amestecare, este convenabil să folosiți un bețișor de popsicle din lemn. Treptat, sorbitolul va începe să se topească, după un timp, pe măsură ce este amestecat, pulberea se va transforma într-o substanță omogenă, asemănătoare cu grisul lichid. O parte din salpetru se dizolvă în sorbit topit, astfel încât combustibilul finit rămâne destul de lichid chiar și la 95°C. Combustibilul nu trebuie supraîncălzit, deoarece la 140 ° C solubilitatea nitratului crește brusc și vâscozitatea acestei compoziții crește și ea brusc.
De îndată ce ultimele bulgări de salpetru sunt amestecate, combustibilul este gata - acum trebuie turnat în matriță. Simplitate perfectă! Ar fi bine să faceți motorul cât mai simplu posibil și o astfel de opțiune există - dacă nu sunt necesari parametrii de înregistrare, unul fără duză devine de preferat. Constă doar dintr-un caz și o acuzație. Deși o parte din energia combustibilului este irosită fără duză, prin economisirea greutății corpului și a duzei, se poate turna mai mult combustibil și pierderile pot fi compensate.
Pentru caz vei avea nevoie de un tub de carton cu grosimea peretelui de 1-2 mm. Diametrul său poate fi de la un centimetru la trei, dar pentru primele experimente este mai bine să nu luați cel mai mic, deoarece este incomod să lucrați cu motoare mici - iar combustibilul se solidifică mai repede și este dificil să-l împachetați într-un mic. tub. Lungimea sa ar trebui să fie de 7-15 ori diametrul. Este posibil la 20, dar deja este foarte incomod să umpleți combustibil.
Veți avea nevoie și de o tijă pentru a forma un canal în combustibil - în motoarele cu caramel, combustibilul arde pe suprafața canalului și nu de la sfârșitul încărcării, nu există suficientă zonă la sfârșit. Iar pentru centrarea tijei ai nevoie de un boss din lemn sau plastic, potrivit ca diametru atat pentru tubul de carton cat si pentru tija centrala. Diametrul canalului trebuie să fie de aproximativ trei ori mai mic decât diametrul interior al conductei.
Introducând șeful în capătul inferior al țevii și tija în el, umpleți spațiul rămas cu „terci de gris” din salpetru și sorbitol. Combustibilul se răcește și se solidifică, dar nu complet. Din rămășițele sale este necesar să rulați un bețișor de probă - de obicei de dimensiunea degetului mic al unui bărbat. Este folosit pentru a măsura viteza de ardere a combustibilului rezultat - pentru aceasta, este filmat și timpul este înregistrat pe videoclip. Desigur, lungimea bastonului trebuie măsurată înainte de aprindere. Caramelul cu sorbitol făcut în mod normal ar trebui să ardă cu o viteză de 2,6 până la 2,8 mm / s, adică un băț de 5 cm lungime va arde în 17-19 s.
După aproximativ șase ore - în timp ce combustibilul este încă moale - trebuie să îndepărtați șeful și tija. Rămâne să faceți un dop de rășină epoxidică acolo unde a fost șeful: lipiți un cerc de bandă adezivă pe suprafața expusă a combustibilului pentru a acoperi canalul și faceți o latură în jurul tubului de carton din bandă adezivă, apoi turnați rășină epoxidica cu un întăritor în ea. Nivelul rășinii trebuie să fie la 0,5 cm deasupra marginii tubului, astfel încât rășina să fie absorbită în capăt. Uneori o fac
trei sau patru orificii de 3 mm în partea fără combustibil a tubului pentru a ține mai bine dopul epoxidic.
După ce lipiciul s-a întărit, motorul este gata de pornire. „Chibriturile electrice” chinezești vândute în magazinele online sunt grozave pentru aprinderea acestuia, trebuie doar să lungiți firele și să introduceți siguranța în motor până la mufa epoxidice - dacă motorul se aprinde în mijloc, nu va dați forța deplină.
Dar, după ce a zburat pe „clasic”, un pasionat de rachete simte adesea nevoia să-l îmbunătățească cumva. Aici începe inventarea diferitelor compoziții și tehnologii. Cuvântul magic „perclorat” entuziasmează inimile designerilor de casă. Dar nu va funcționa să înlocuiți direct nitratul de potasiu cu perclorat de potasiu - combustibilul va avea caracteristici diferite. Fără a treia componentă - catalizatorul - compoziția demonstrează arderea pulsatorie până la explozie. Și este periculos să topești combustibilul cu un catalizator, așa că trebuie să folosești presare cu vid încălzită și alte lucruri exotice.