Statyw zrób to sam pod kotłem. Sposoby zawieszenia czajnika nad ogniem

Jedną z zalet rekreacji na świeżym powietrzu jest gotowanie na otwartym ogniu, dzięki czemu ukha, kulesh, a nawet zwykła herbata wydają się niezwykle smaczne. Ale nie zawsze można znaleźć odpowiednie kamienie do zbudowania pozoru paleniska. Dlatego zabranie ze sobą lekkiego statywu z rurek aluminiowych jest doskonałym rozwiązaniem, ponieważ nie zajmuje dużo miejsca, jest szybki w montażu i wygodny w użyciu. Oczywiście można kupić gotowy produkt zmontowany fabrycznie, ale dla rzemieślnika, który lubi robić wszystko własnymi rękami, nie jest to interesujące.

Niezbędne materiały i narzędzia

Aby zbudować statyw na wędrówkę, będziesz potrzebować następujących materiałów:

3 kawałki aluminiowej lub cienkościennej rury stalowej o długości 150-200 cm Im dłuższe rury, tym wyższy będzie statyw.
3 stalowe śruby oczkowe.
3 haczyki w kształcie litery S.
Metalowy łańcuszek do zawieszenia melonika.

Z narzędzi, których będziesz potrzebować:

Młotek.
Piła bułgarska lub ręczna do metalu.
Szczypce.

Robienie statywu

Teraz możesz przejść bezpośrednio do montażu statywu. Jeśli przygotowano rury o większej długości, należy je przyciąć na dogodną długość, która może być dowolna.
Aby połączyć śruby ze sobą, musisz nieco otworzyć jedną z pętli, aby można było założyć inne śruby.

Najwygodniejszym sposobem na to jest przytrzymanie śruby w imadle i otwarcie pierścienia szczypcami lub kluczem gazowym. To najtrudniejsza część montażu statywu, więc zajmie to trochę zabawy.
Gdy oczko jest wystarczająco wciśnięte, nakładane są na niego pierścienie pozostałych dwóch śrub i jeden koniec łańcucha.

Następnie za pomocą młotka rozprężany pierścień zostaje dociśnięty, aby zużyte elementy nie wypadły, a konstrukcja pozostała nienaruszona.
Nogi statywu są połączone w tej kolejności.
Koniec śruby z nakręconą na nią nakrętką wkłada się w jeden z końców rur. Jeśli nakrętka zwisa swobodnie w rurze, musisz uderzyć w rurę o sztywną podstawę nieco powyżej i poniżej nakrętki i trochę ją spłaszczyć. Pozwoli to bezpiecznie zamocować nakrętkę w rurze, aby statyw nie rozpadł się w najbardziej nieodpowiednim momencie.

Po wykonaniu tej czynności na łańcuchu 3-5 ogniw od góry statywu zakładany jest haczyk w kształcie litery S, który pozwala na regulację wysokości naczyń nad ogniem.
Rada! Koniec haka, który zakłada się na łańcuszek, należy zacisnąć młotkiem lub szczypcami, aby nie wypadł i nie zgubił się podczas transportu.
Jeśli długość łańcucha jest zbyt długa, należy go skrócić tak, aby czaszy znajdowały się kilka centymetrów nad ziemią po rozłożeniu statywu.

Kolejny haczyk w kształcie litery S zakłada się na ostatnie ogniwo łańcucha, koniec jest zaciśnięty. Na tym haczyku będą zawieszone naczynia: kociołek, czajnik, czajnik lub inne odpowiednie przybory.

Możesz regulować wysokość naczyń nad ogniem, przesuwając nogi statywu lub wpinając łańcuch w kilka ogniw na górnym haku.

Z zalet tego projektu należy zauważyć jego zwartość i łatwość składania / rozkładania.

W razie potrzeby możesz nieco rozszerzyć funkcjonalność statywu. Na przykład można wywiercić otwory w nogach i zamocować dodatkowe haczyki, na których będzie można wysuszyć buty lub zawiesić naczynia z dala od ognia, aby żywność nie wystygła.
Notatka! Podczas rozpalania otwartego ognia w naturze należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego! Musisz także monitorować suszone nad ogniem ubrania lub buty, aby się nie paliły. Aby to zrobić, nogi statywu muszą mieć taką długość, aby ich dolna część mogła znajdować się w wystarczającej odległości od ognia i pozostawała zimna.

Sprzęt ogniskowy wśród turystów rozumiany jest najczęściej jako zestaw urządzeń ułatwiających rozpalenie ogniska i gotowanie na nim potraw. Sprzęt ten nazywany jest również zestawem ogniskowym. Zawiera wszystkie niezbędne akcesoria dla osoby, której obowiązkiem podczas wędrówki jest budowa i konserwacja ognia.

Zestaw na ognisko bez liny z haczykami.

Wyposażenie ogniskowe obejmuje następujący sprzęt:

środki do uzyskiwania otwartego ognia;
pomoce do rozpalania ognia;
lina z haczykami;
stojak w kształcie litery „p”;
statyw;
łopatka
piła i siekiera;
palnik.

Niektórzy nazywają zestaw ogniskowy akcesoriami kuchennymi i naczyniami, w których będzie gotowane jedzenie. Najczęściej są to kotły, garnki, puszki i patelnie wykonane ze stali nierdzewnej, stopu aluminium lub tytanu. Ale nie będziemy o nich mówić w tym artykule. Wystarczy powiedzieć, że są potrzebne, inaczej po co przygotowywać jedzenie?

Naczynia na wędrówce mogą być zarówno bardzo proste, jak i dość drogie, a w warunkach survivalowych można się bez nich obejść.

Sprzęt do otwartego ognia

Narzędzia zapłonowe obejmują zapałki, zapalniczki gazowe, krzemień i tłok do rozpalania ognia.

Narzędzia te, jak sama nazwa wskazuje, służą do szybkiego uzyskania otwartego ognia, z którego sam ogień się rozpala.

Oczywiście można rozpalić ogień w inny sposób, ale zazwyczaj są one albo bardziej pracochłonne (np. rozpalanie ognia przez tarcie, jak to było w dawnych czasach), albo można je odtworzyć tylko w ściśle określonych warunkach ( np. strzelanie ze słońca) lub są dostępne tylko dla określonych kategorii osób (np. strzelanie strzałem z pistoletu). Dlatego najbardziej racjonalnym wyborem są popularne sposoby zdobywania ognia.

Krzemień i krzemień to najbardziej niezawodne, ale nie najłatwiejsze w użyciu podpałki.

Spośród wielu takich narzędzi polecam:

Zwykłe mecze. Są tanie i łatwo się zapalają. Na wędrówkę trzeba zabrać ze sobą co najmniej dwa pudełka i umieścić je w różnych miejscach, np. w plecaku i kieszeni kurtki. Lepiej, aby zapałki były chronione przed wilgocią (zastanawialiśmy się, jak to zrobić).
Zapalniczka. Lepszy gaz na elemencie piezoelektrycznym w ilości dwóch sztuk. Zapalniczki turbo pokazały się bardzo dobrze, pracując nawet przy silnym wietrze, ale takie modele są zazwyczaj dość drogie. Przeczytaj więcej o różnych typach zapalniczek i ich zastosowaniu na wolności, o których mówiliśmy tutaj.
Podpałka, czasami wyposażona w pręt magnezowy do produkcji wiórów o wysokiej temperaturze spalania. Magnez pomaga rozpalić ogień nawet w deszczową i wietrzną pogodę. Nowoczesne krzemienie kominkowe nie są tanie i nie są tak łatwe w użyciu jak zapałki i zapalniczki: znacznie trudniej jest rozpalić ogień krzemieniem. Warto jednak wydać na ten sposób rozpalania ognia, często używany zamiast zapałek. Flint nie boi się mrozu, wody, wiatru ani stłuczenia. Ta „nietykalność” sprawia, że jest niezawodnym towarzyszem dla entuzjastów outdooru. Dodatkowo wygodnie jest nosić ze sobą krzemień i krzemień, zawieszony na szyi na cienkiej linie, dzięki czemu będzie on zawsze pod ręką, nawet jeśli osoba nocą wyszła z namiotu, aby się załatwić i zgubić lub był z dala od grupy po nieudanej przeprawie przez rzekę.

Poniższy film pokazuje, jak możesz zrobić stalowy pilnik z pliku własnymi rękami:

Inne sposoby rozpalania ognia nie są warte uwagi, ponieważ są bardziej kapryśne i trudniejsze w obsłudze. Tak więc np. przy użyciu tłoka ogniochronnego lub zestawu do rozpalania ognia z krzemienia i krzemienia należy zwrócić szczególną uwagę na suchość podpałki, bez której nie da się w taki sposób rozpalić ognia, a użycie potężnego, ale drogiego i ciężkiego lasera do pożaru jest niebezpieczne i irracjonalne.

Pomoce zapłonowe

Środki pomocnicze do rozpalania ognia to różne materiały, które pomagają szybko i łatwo rozpalić ogień. Omówiliśmy o nich szczegółowo w Tutaj rozważymy najpopularniejsze wśród turystów.

Wśród najpopularniejszych środków do zapłonu są:

Świece parafinowe. Długo się palą i są odporne na wilgoć.
Waciki nasączone woskiem, parafiną lub wazeliną. Palą się jasno i przez stosunkowo długi czas.
Pleksiglas. Polimer ten jest lekki, nie boi się wilgoci, pali się długo, nie uwalniając szczególnie toksycznych substancji, dzięki czemu jest bezpieczny w użytkowaniu.
Suche paliwo (suchy alkohol). Długo się pali, ale jest wrażliwy na wilgoć. Jednak pomimo swojej hydrofobowości nadal jest szeroko stosowany przez turystów i wojsko, zarówno jako pomocnicze narzędzie do rozpalania ognia, jak i jako samodzielne paliwo, które pozwala podgrzać niewielką ilość jedzenia w terenie.

Poniższy film przedstawia kilka rodzajów rozpałek do ognia:

Wystarczy mieć przy sobie pewien zapas takich materiałów, aby uprościć zadanie rozpalenia ognia w trudnych warunkach, np. po długim deszczu. Jeśli zapłon do ognia się skończył lub po prostu nie został zabrany ze sobą na wycieczkę, lub osoba znalazła się bez sprzętu w nagłych wypadkach, taki zapłon można zastąpić naturalnymi analogami, na przykład żywicą sosnową zmieszaną z drewnem.

Lina przeciwpożarowa z haczykami

Bardzo wygodne jest użycie metalowego kabla do zawieszenia kilku garnków nad ogniem. Nie wypala się, trochę waży, ale rozwiązuje problem jednoczesnego gotowania różnych potraw. Na przykład owsiankę można ugotować w jednym garnku, wodę na herbatę można ugotować w drugim.

Długość kabla dobierana jest w zależności od obszaru planowanego pożaru. Powinno wystarczyć, aby ogień nie nagrzewał lin, które są przymocowane do kabla wzdłuż jego krawędzi. Trzeba jednak pamiętać, że wraz z długością kabla wzrośnie również jego masa w plecaku. Dlatego tutaj, podobnie jak wszędzie, ważny jest złoty środek.

Grubość kabla musi gwarantować bezpieczeństwo jego użytkowania (bardzo cienki kabel może pęknąć pod wpływem silnego naprężenia i obciążenia). Do tych celów wziąłem kabel o grubości kilku milimetrów.

Po złożeniu taki kabel jest bardzo kompaktowy i nie zajmuje dużo miejsca w plecaku. Zdjęcie przedstawia go ze specjalną torbą:

Końce takiego kabla są zaginane w małe pętle i mocowane w tej pozycji metalowymi klipsami. Mocowanie musi być niezawodne, aby pętle nie odginały się nawet przy znacznych obciążeniach, które wystąpią podczas wieszania naczyń z przygotowywanym jedzeniem na kablu.

Oprócz kabla w plecaku trzeba umieścić dwie liny o długości 5-6 metrów. Użyłem do tego przewodu 3mm.

Liny te będą przymocowane jednym końcem do pętli kabla, a drugim - do podpór stojących po bokach ognia, np. do pni drzew. Zwykle ta długość lin powinna wystarczyć, aby dotrzeć do pobliskich drzew i przymocować do nich konstrukcję. Ale w niektórych przypadkach lepiej jest pobawić się i włożyć do plecaka dodatkowy zwój liny: w końcu lina trochę waży, ale może się przydać w różnych sytuacjach - od naprawy sprzętu po budowę chaty i prymitywne meble leśne.

Podczas wieszania naczyń z jedzeniem na kablu ugnie się. Aby kotły nie ślizgały się po skosach kabla, stosuje się specjalne metalowe haczyki, które „gryzą” kabel pod obciążeniem wiszących na nich naczyń. Dzięki temu podnosząc haczyk wraz z naczyniami można go przenieść w dogodne miejsce i pozostawić tam bez obawy o poślizgnięcie.

Zamiast gotowych metalowych haczyków możesz użyć domowych haczyków wykonanych własnymi rękami z gałęzi bezpośrednio na parkingu. Dla tego:

1. Mocna, ale niezbyt gruba drewniana włócznia w kształcie litery „Y” została znaleziona lub wycięta z drzewa;
Dodatkowe części wycina się z ulotki nożem tak, aby uzyskać haczyk w kształcie litery „J”;
Na dłuższym boku haka, na różnych wysokościach, z boków końcówki haka wykonuje się głębokie poprzeczne nacięcia, wystarczające do wprowadzenia w nie kabla. Wszystko - haczyk na melonik gotowy.
Na dolnej części haczyka zawieszony jest melonik. Wysokość melonika nad ogniem regulowana jest poprzez wybór wycięcia, za pomocą którego haczyk zostanie zawieszony na kablu.

W zasadzie jeśli nie planujesz regulować wysokości garnka nad ogniem, możesz ograniczyć się do jednego gniazda na takim haczyku i powiesić go do góry nogami, zaczepiając o niego garnek, lub zaczepić zakrzywioną część haczyka na kabel i włóż uchwyt garnka do szczeliny.

To urządzenie jest bardzo wygodne, ale przy użyciu więcej niż jednego haczyka z melonikiem takie zapięcia mogą ślizgać się po kablu, co może nie być zbyt wygodne przy silnym zwisaniu.

Stojak w kształcie litery „U”

Regał w kształcie litery „U” jest wykonany z metalu i może być składany w celu ułatwienia transportu. Ten przedmiot jest cięższy niż linka, ale może być wygodniejszy w użyciu, gdy w okolicy jest niewiele drzew.

Na zdjęciu taki klasyczny stojak:

Na przykład spotkałem się z taką sytuacją wiele lat temu, kiedy spędzałem wakacje na Mierzei Kinburn. W pobliżu naszego parkingu nie było drzew ani innych dogodnych podpór, więc musieliśmy improwizować. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że w jednym kociołku da się gotować jedzenie w ogóle bez dodatkowego sprzętu i próbowałam coś spartaczyć na podobieństwo stereotypu wbitego mi w głowę.

Zaletą stojaka nad przewodem jest to, że będzie można powiesić doniczki nawet wtedy, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma ani jednego drzewa. Aby to zrobić, „nogi” urządzenia są zakopane w ziemi.

Jednak oprócz wagi i rozmiaru taki stojak ma jeszcze jedną istotną wadę: trudno będzie go zainstalować na glebach kamienistych, skałach, a zimą, gdy ziemia zamarznie.

W razie potrzeby możesz zbudować „dziki” odpowiednik takiego stojaka. Dla tego:

Odcięto dwa mocne rogi i jeden mocny kij.
Proce są wbijane w ziemię po bokach paleniska.
Na nich kładzie się słup - uzyskuje się zaimprowizowany stojak.

Wszystkie trzy metody są pokazane na poniższym filmie:

Zamiast włóczni w tym przypadku miłośnicy wędkarstwa mogą z powodzeniem korzystać ze stojaków na wędki, oszczędzając czas na szukanie drewnianych odpowiedników.

Ogólnie rzecz biorąc, widzę sens zabierania metalowego stojaka tylko wtedy, gdy ma się podróżować transportem, ponieważ nie jest wskazane noszenie tego stosu metalu na garbie, bez którego można się obejść.

Statyw przy ognisku

Metalowy składany statyw pozwala na zawieszenie kociołka nad ogniem na dogodnej wysokości. W tym celu do górnej części statywu przymocowany jest łańcuch lub kabel z hakiem, na którym zawieszony jest pojemnik z jedzeniem lub wodą.

Taki statyw waży sporo i trzeba go zabrać na wędrówkę tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie konieczne.

Statyw można wykonać z kijków własnymi rękami. Dla tego:

Dwa drążki umieszczone są blisko siebie, a trzeci na górze między nimi.
W pewnej odległości od krawędzi kijki są wiązane liną, na przykład węzłem boa.
Połączone słupy są ustawione pionowo i rozsuwane na dole - uzyskuje się statyw.
Do wolnego końca liny przywiązuje się haczyk z kija.

W tym przypadku wysokość melonika reguluje się albo rozsuwając i rozsuwając nogi statywu, albo rzucając linę, do której haczyk jest przymocowany na górze statywu.

Aby nie dopuścić do wypalenia się liny, należy stosować pożary o stosunkowo niskim płomieniu, np. ogień „gwiaździsty”, który został opisany w

W dawnych czasach zamiast liny do wiązania tyczek statywu używano elastycznej gałęzi. Jedna jego część została zagnieciona, aby nadać gałęzi giętkości, a z drugiej strony z tej samej gałęzi wykonano melonik. Ale w przypadku tej metody nie zawsze można znaleźć odpowiednią roślinę i nie ma sensu się zastanawiać: znacznie łatwiej jest zdobyć zapas liny z plecaka.

Mówiąc o statywie mogę powiedzieć, że osobiście nie widzę powodu, aby zabierać takie urządzenie na wędrówkę, ponieważ można na nim podgrzać tylko jeden pojemnik z jedzeniem. A do jednego garnka nie jest potrzebny statyw: po prostu połóż go bezpośrednio na ogniu - a jedzenie w nim ugotuje się nie gorzej niż na statywie.

Łopata, piła i siekiera

Narzędzia zabrane ze sobą na wędrówkę znacznie ułatwią życie przy ognisku. Siekiera i piła pozwolą szybko zdobyć drewno opałowe i wysuszyć rozpałkę nawet po długotrwałych deszczach, a mała łopata piechoty MPL-50 wykopie miejsce na ogień i sprawi, że rekreacja na świeżym powietrzu będzie bezpieczna z punktu widzenia prawdopodobieństwa ogień.

Specjalne składane łopaty i siekiery są wystarczająco kompaktowe, aby zmieścić się w każdym plecaku.

Oczywiście możesz się obejść bez tych narzędzi. Na przykład, aby rozpalić ogień nie na drewnie opałowym, ale na zaroślach, w razie potrzeby łam grube gałęzie, uderzając w kamień lub ściskając je między drzewami, kopiąc ognisko zaostrzonym kijem lub otaczając go kamieniami. Ale o wiele łatwiej jest to wszystko zrobić, mając pod ręką zwykłe narzędzia.

Wybór, czy zabrać ze sobą narzędzia, czy nie, zależy od warunków podróży. Na przykład nie ma sensu oszczędzać miejsca w plecaku z piłą czy siekierą podczas kilkudniowej wyprawy przez zimowy las, gdzie jest dużo opału i często trzeba się rozgrzać i wysuszyć. Z drugiej strony nie warto zabierać ze sobą ciężkiego siekiery, jeśli ścieżka prowadzi przez pustynię lub w górach, gdzie nie trzeba tak naprawdę myśleć o klasycznym ogniu ze względu na brak drzew . W takim przypadku lepiej chwycić palnik i zapas paliwa.

Palnik zamiast ognia

Nowoczesne palniki pozwalają człowiekowi gotować jedzenie, gdy środowisko jest ubogie w paliwo i rozpalenie ognia jest problematyczne.

Palniki dobrze sprawdzają się w górskich wędrówkach, choć wielu zabiera je ze sobą na zwykłe wędrówki, aby nie biegać po okolicy w poszukiwaniu zarośli i drewna opałowego.

Takie palniki dzielą się na typy, w zależności od zastosowanego w nich paliwa. Istnieją palniki gazowe, na paliwa płynne i wielopaliwowe. Te ostatnie pozwalają na stosowanie zarówno paliw płynnych, jak i gazu, ale z reguły są znacznie droższe.

Takie palniki mają również swoje wady, wśród których należy podkreślić:

Wysoka cena. Zwykle dobre palniki są dość drogie, a ryzykowanie zakupu taniej, ale wątpliwej opcji, moim zdaniem, nie jest dobrym pomysłem.
Paliwo. Wiele palników jest bardzo wrażliwych na czystość paliwa i może pracować tylko na określonym rodzaju paliwa.Paliwo należy nosić ze sobą, a gdy się wyczerpie, nie zawsze można je znaleźć w najbliższej miejscowości (jeśli jest). ). Między innymi nie zapominaj, że paliwo do palników również kosztuje - znacznie taniej jest gotować jedzenie na ogniu.
Potrzeba serwisu. Palniki mają tendencję do zapychania się i wymagają czyszczenia. Ponadto, jak każde inne skomplikowane urządzenie, psują się i nie zawsze da się je naprawić podczas wędrówki, stając się bezużytecznym ładunkiem, który trzeba nosić w plecaku.

Podczas jednej z moich wypraw palnik benzynowy zabrany przez znajomego zepsuł się już pierwszego dnia. Żadna próba naprawy nie powiodła się. Musiałem gotować jedzenie, jak poprzednio, na starym dobrym ogniu.

Jeśli jednak musisz gotować w miejscu, w którym paliwo może być problemem lub istnieje duże prawdopodobieństwo pożarów, lub po prostu nie chcesz rozgłaszać swojej obecności, ciągnąc po okolicy za pomocą dymu, najlepszym wyborem są palniki.

Markowe zestawy na ognisko

W sprzedaży można znaleźć markowe zestawy do rozpalania ognia. Najczęściej stanowią kombinację głównych i pomocniczych środków do zapłonu. Rozważmy kilka z nich.

Zestaw awaryjnego podpalania Zippo to zestaw składający się z zapalniczki krzesiwowej oraz patyczków impregnowanych woskiem wykonanych z prasowanego materiału włóknistego. Zapalniczka ta służy wyłącznie do wypalania iskry na kiju, czyli pełni funkcję krzemienia. Koszt takiego zestawu to około 30 dolarów. Przegląd tego pokazano na poniższym filmie:

Light My Fire FS 2.0 Scout + TinderDust Combo- zestaw do rozpalenia ogniska, w skład którego wchodzi krzemień i krzemień oraz skrzynka z wiórami sosnowymi. Ogień rozpala się przez rzucanie iskier z krzemienia i krzemienia na wióry drzewne. Koszt tego zestawu to około 20 dolarów.

Zestaw przeciwpożarowy (MIL-TEC)- kolejny zestaw, który zawiera krzemień stalowy, watę, suchy alkohol i metalowe pudełko, w którym to wszystko jest przechowywane. Przypuszczalnie iskry krzemienia i krzemienia zapalają watę, z której z kolei zapala się suchy alkohol. Ten zestaw jest najbardziej budżetowym z wymienionych i kosztuje około 6 dolarów.

Na zdjęciu cały ten zestaw - widać jak małe jest dla niego pudełko:

Jak widać, w tych zestawach nie ma nic szczególnego, więc pojawia się pytanie, czy naprawdę są potrzebne? Za skromniejszą kwotę możesz samodzielnie skompletować własny zestaw do warunków, w jakich ma być używany.

Zbadaliśmy główne elementy zestawu do ogniska, które pomagają człowiekowi rozpalić ogień i gotować na nim jedzenie. Jednak oprócz tych opisanych są inne, których sława i popularność nie są tak duże.

Niemniej jednak, mimo całej różnorodności takiego sprzętu, uważam, że na większość wędrówek, w których nie ma problemów z paliwem, wystarczy kilka opcji rozpalenia ogniska oraz narzędzia do ścinania i ścinania martwego drewna. Dla dużej grupy nie będzie zbyteczne wkładanie do plecaka liny z linkami i haczykami, a w oczekiwaniu złej pogody kawałek pleksi lub świeca. To całe minimum, które nie sprawi, że wędrowcy opadną z ciężaru plecaków, ale jednocześnie nie wykluczą możliwości dogodzenia sobie kubkiem gorącej herbaty.

Niezbędne materiały i narzędzia

Aby zbudować statyw na wędrówkę, będziesz potrzebować następujących materiałów:

3 kawałki aluminiowej lub cienkościennej rury stalowej o długości 150–200 mm. Im dłuższe rury, tym wyższy będzie statyw.
3 stalowe śruby oczkowe.
3 haczyki w kształcie litery S.
Metalowy łańcuszek do zawieszenia melonika.

Z narzędzi, których będziesz potrzebować:

Młotek.
Piła bułgarska lub ręczna do metalu.
Szczypce.

Robienie statywu

Możesz regulować wysokość naczyń nad ogniem, przesuwając nogi statywu lub wpinając łańcuch w kilka ogniw na górnym haku.

Z zalet tego projektu należy zauważyć jego zwartość i łatwość składania / rozkładania.

Wszyscy uwielbiamy przebywać na łonie natury, relaksować się, smażyć kebaby i gotować owsiankę. Aby ugotować owsiankę w naturze, konieczne jest powieszenie kociołka nad ogniem i jak to zrobić? Oczywiście przy pomocy statywu, który pewnie utrzyma melonik. Dziś dowiemy się, jak zrobić statyw własnymi rękami, aby nie wydawać dużo pieniędzy na nowy w sklepach.

Jak zrobić statyw własnymi rękami?

Najważniejsze, czego wymaga się od statywu, to wytrzymałość i zwartość, a dla nas oczywiście taniość. Właśnie z tych argumentów zrobimy statyw z szyn DIN. Przygotujmy materiały na statyw, potrzebujemy:

Szyny DIN dł. 50-70 cm, 6 szt.
. Śruby z nakrętkami odpowiednie do wielkości ogniw w szynach, 6 szt.
. Łańcuszek o grubości 1mm, 60cm.
. Drut o średnicy 2-3mm. 20-30 cm.

Po przygotowaniu materiałów możemy przystąpić.

1. W szynach DIN 3 sztuki otwory należy wykonać wiertłem o średnicy 3-4 mm. Zobacz zdjęcie dla lokalizacji otworów. Następnie w wykonane otwory wkładamy kawałek drutu i wyginamy go na kształt trójkąta.

Tym samym otrzymaliśmy już podstawę pod statyw o wysokości 60 cm.

Teraz nasz statyw urósł i ma ponad 1 metr wysokości.

3. Teraz przechodzimy do łańcucha, zaczepiamy na jednym końcu haczyk, aby wygodnie było zawiesić kociołek, a drugi koniec rozciągamy od dołu do góry przez górny otwór w statywie. A w pobliżu samego otworu wkładamy szpilkę przez łańcuch, aby go naprawić.

Tutaj statyw jest gotowy, możesz go przetestować w terenie!

Cześć. Dziś chcę opowiedzieć o tym, jak zrobiłem statyw na ognisko.

... Jak już wielokrotnie wspominałam, od czasu do czasu ja i moi przyjaciele jedziemy samochodem do lasu, gdzie mieszkamy w namiotach przez kilka dni. Tradycja ta trwa już ponad dwadzieścia lat, a my powoli „pozyskujemy” rzeczy niezbędne do komfortowego pobytu w lesie. Wśród nich jest trójnóg na ognisko, który uwolnił nas od takiej czynności, jak poszukiwanie w lesie odpowiednich „proc” oraz poprzeczka, z późniejszym ich montażem przy ognisku. Zakupiony przez nas statyw był z następującego planu (zdjęcie z internetu. Teraz nie sezon, a nasz jest schowany gdzieś na dalekiej półce.)):

Podczas operacji ujawniono szereg niedociągnięć, a mianowicie:

1. Nie ma możliwości szybkiej regulacji wysokości zawieszenia kotła. (Na ogniskach z reguły nie ma „kolana”, aby szybko zmniejszyć ogień)))) Przy obfitym gotowaniu pozostaje jedno - regulować ciepło poprzez podnoszenie lub opuszczanie kotła (kocioł). Przejście do innego ogniwa łańcucha jest dobre tylko w teorii! W praktyce potrzebne są co najmniej dwie osoby – jedna podnosi kocioł (a jest ciężki!), druga przeważa nad łańcuchem. I nawet wspólne robienie tego na wyciągniętych ramionach nad płonącym ogniem i wrzącym kotłem to nadal przyjemność!)))). Ponadto, jeśli ważysz go wysoko, reszta łańcucha stara się zanurzyć w kotle))).

2. Niewystarczająco szerokie! Nasza firma jest duża, a jeśli np. wisi piętnastolitrowy kocioł, to powinien wisieć tylko poniżej! Nie da się go podnieść, bo „nogi” zwężają się od góry. Aby statyw mieścił się również wysoko, statyw musi mieć ponad dwa metry wysokości...

3. Niewystarczająca zwartość. Nawet po złożeniu ma ponad metr długości! W żadnym pniu nie wchodzi ani wzdłuż, ani w poprzek! A jeśli ustawisz go po przekątnej, zajmuje dużo miejsca!

4. Nie można go odłożyć, jeśli chwilowo nie jest potrzebny! Oznacza to, że chciałbym, aby statyw w stanie zmontowanym był sztywną konstrukcją, którą można założyć na rękawiczkę (może być gorąco!) Wystarczy chwilowo odstawić, a potem równie łatwo włożyć z powrotem na swoje miejsce. Czyniąc to, nie zmieniła swojej geometrii, nawet jeśli była niesiona za jedną „nogę”) A nasza, próbując ją podnieść, sumuje się. (I jest gorąca!))). Oznacza to, że nadal możesz go wyjąć i odrzucić na bok, ale teraz umieszczenie go z powrotem nad płonącym ogniem jest problematyczne! Musisz poczekać, aż ogień trochę zgaśnie.

Biorąc pod uwagę wszystkie te punkty, postanowiłem zrobić nowy własnymi rękami. A oto, co mam:

Na tym zdjęciu nie jest w pełni rozwinięty. Dolne segmenty „nóg” są teleskopowe!! Jeśli je przedłużysz, to wysokość od podłoża do haka (w jego górnej pozycji) wynosi 1m. 60 cm!! Tyle, że teraz nie jest sezon na wyjazdy „na naturę” i sfotografowałem go w pomieszczeniu, którego wymiary nie pozwoliły w pełni uchwycić w kadr tak masywnej konstrukcji.))))

Oto, czego potrzebowałem, aby to zrobić:

1. Rura profilowa o przekroju 15 na 15 mm.
2. Rura profilowa o przekroju 20 do ... mm. (Potrzebne do produkcji prowadnicy w kształcie litery U, więc odpowiednie jest dowolne przycinanie rury profilowej z jedną ścianą 20 mm)
3. Blacha żelazna o grubości 5 mm. (mam "pofałdowanie", to nie jest konieczne)
4. Odetnij kołek M14.
5. kwadratowy (walcowany) 10 na 10 mm.
6. kwadrat (walcowany) 12 na 12 mm. (Potrzebne do wzmocnienia zagięć („kolana”) rury „piętnastki”, więc odpowiednie są skróty).
7. Podwieszany element sprężynowy z systemu sufitów podwieszanych Armstrong.
8. Drut o średnicy 4 mm.
9. Wytnij rurkę balustrady 16 mm. (Niekoniecznie.)
10. Śruby M6 o długości 25 mm. (3 szt. do produkcji osi „nogi”)
11. Nakrętki kołpakowe M6. (Za to samo.)
12. Śruby motylkowe M6. (3 szt. Do mocowania części teleskopowych.)
13. Nakrętki M6 (normalne)
14. Nakrętki M14.
15. Śruby motylkowe M5 (3 szt.)
16. Nakrętki motylkowe M5 (3 szt.).
17. Emalia żaroodporna.

Napisałem tę listę - i sam jestem w szoku !!! W końcu zrobił coś prostego, można powiedzieć, prymitywnego produktu i wymagało to wielu nazw materiałów!
Ale nic!! Nie szukamy łatwych sposobów!!! Produkt się sprawdził i spełnia wszystkie stawiane przeze mnie kryteria! A więc - czas i wysiłek spędzony nie na próżno!

Więc od czego zacząłem?.. Myślisz od rysunku? Jeśli tak, to tylko częściowo masz rację!
Faktem jest, że nigdy nie rysuję swoich domowych produktów! To wymaga czasu, a to nigdy nie wystarczy! Poza tym rzemiosło to moje hobby! Tak więc każdy produkt powstaje w jednym egzemplarzu! Dlatego po jego wyprodukowaniu rysunek z pewnością nie będzie potrzebny! A ponieważ Bóg nie uraził mnie myśleniem przestrzennym, wszystkie „rysunki” domowych produktów przygotowuję tylko w głowie! Z reguły robię to podczas jazdy samochodem, gdzie spędzam dużo czasu, codziennie kręcąc się po mieście. I rysuję poszczególne detale tylko na półfabrykatach, zanim wezmę szlifierkę!)))) A jeśli potrzebuję rozmiaru, który intuicyjnie potrzebuję „przetłumaczyć na metry”, to wyobrażam sobie przyszły szczegół, trzymając w rękach taśmę mierniczą , patrząc na to i mentalnie próbując przyszłego szczegółu))))

Ale teraz jeszcze trochę narysowałem... To znaczy właśnie narysowałem szkic statywu o takich wymiarach, jak bym chciał, w skali 1:1, na kartce tektury.))).

A potem jest łatwiej. Nakładając blankiet na szkic, wykonałem jeden z trzech głównych elementów. (Zacząłem od górnych części „nóg”).

Według mojego pomysłu ta część będzie miała na końcach dwa krótkie „ramiona” zagięte pod pewnym kątem. Górne „ramiona” będą ozdobione końcami na osi, a przez nie przymocowane zawiasowo do górnej płyty. Płyty górna i dolna zostaną ściągnięte za pomocą kołka M14, a „ramiona”, wciśnięte między nie, zapewnią sztywne mocowanie „nóg” i pożądany kąt ich ułożenia…
W skrócie ... Tutaj spójrz na zdjęcie gotowego produktu, od razu wszystko zrozumiesz))):

Jeśli sworzeń zostanie poluzowany, a płyty rozdzielone, „nogi można złożyć do pozycji, w której ich długie części staną się równoległe:

Oznacza to, że mechanizm składania głównych węzłów jest jasny. Dokręcając płytki spinką do włosów, zmuszamy „nogi” do rozejścia się, aż ich górne „ramiona” zostaną mocno zaciśnięte między płytami. Projekt przyjmie sztywny ostateczny kształt.

Ponieważ nie można zgiąć rury profilowej pod odpowiednim kątem, ja, po oszacowaniu pożądanej długości „ramion” i pożądanego kąta, wykonałem nacięcia zgodnie z szablonem (szkicem)?

Ponieważ górne „ramiona” będą musiały wytrzymać duże obciążenia, postanowiłem je wzmocnić. Wytnij jedną ścianę

Z kwadratowych produktów walcowanych o wymiarach 12 na 12 mm odciąłem trzy segmenty i wykonałem w nich poprzeczne nacięcia o głębokości około połowy:

Następnie wygiąć pod żądanym kątem za pomocą „metody uderzenia młotem”
Kąt został „zmierzony” przez nałożenie półfabrykatów na mój szkic.

Następnie wbiłem powstałe wzmacniacze do rury:

Następnie wygiął do nich „otwarte” części i dobrze je ugotował, zwracając uwagę na nacięcie w fałdzie.

Po wstępnej obróbce kołem czyszczącym wywierciłem otwory pod osie:

Wszystko... Górne "ramię" gotowe. Niższy zrobiłem z podobnymi wzmacniaczami, tylko musiałem całkowicie odciąć „ramiona”, wbić krótkie wzmacniacze, a potem zagotować, bo tam projekt będzie trochę inny:

Po znalezieniu środka wywierciłem w nich otwory na kołek:

Z przyciętej rury o pojedynczej ściance 20 mm wycinam trzy „podesty” na górne „ramiona” (jak pamiętamy są w przekroju kwadratowym o boku 15 mm i wewnętrznej wielkości podestu te okazały się mieć 16 mm.):

I przyspawał je do górnej platformy.

Tutaj opiszę mój błąd. Początkowo planowałem wkręcić kołek od dołu, więc przyspawałem nakrętkę M14 do płyty górnej, zabezpieczając jej gwint przed odpryskami metalu zwilżonym papierem:

Ale już przy pierwszym „dopasowaniu” okazało się, że skręcanie spinki od dołu jest bardzo niewygodne - przeszkadzają „nogi”. Wywierciłem więc gwint w tej nakrętce i przyspawałem podobną nakrętkę do dolnej płyty. Teraz spinka do włosów zostanie wkręcona od góry.

W rogach dolnej platformy zrobiłem wycięcia na „nogi”. Teraz, gdy zaciśniemy naszą konstrukcję, dolna platforma, do której jest wkręcony kołek, nie będzie mogła się obracać.

Następnie zacząłem robić wygodny kołnierzyk ze spinki do włosów. Najpierw wywierciłem w nim osiowy otwór o średnicy 6 mm. Będę tego potrzebował, aby wykonać „przemyślny” mechanizm zawieszenia kociołka z płynną regulacją wysokości, o czym opowiem później…

Wiercenie otworu było trudne. Wywiercony w imadle. Aby to zrobić, przykręciłem trzy nakrętki i dobrze je "zablokowałem". Dla nich i trzymane w imadle, aby nie zepsuć nici:

Ciągle smarowałem wiertło, wierciłem przy niskich prędkościach, monitorowałem równoległość wiertła we wszystkich płaszczyznach ... A wiertło było krótkie. Potem musiałem celować z drugiej strony....
Ale zadziałało!

Aby wykonać kołnierz, przykręciłem dwie nakrętki na końcu kołka i przyspawałem je:

Następnie wywiercił w ich twarzach dwa ślepe otwory (tak, aby dosięgły kołka), wbił w nie śruby i przyspawał:

.... I zdałem sobie sprawę, że znowu się myliłem !!!
Ponieważ mój statyw złożony w przekroju będzie miał kształt trójkątny, logiczne byłoby zrobienie dla niego obudowy trójkątnej! A takie pokrętło w każdym razie będzie wystawać poza statyw…

Więc odciąłem jedną śrubę:

I spawane dwa:

Takie pokrętło można przekręcić tak, aby nie wystawało poza górną trójkątną płytkę, a obracanie będzie jeszcze wygodniejsze niż śruba z dwoma pokrętłami.

Następnie zacząłem robić dolne partie „nóg”. Zgodnie z planem będą teleskopowe. Kwadrat 10x10 wyjdzie z rury 15x15.
(Rura profilowa ma grubość ścianki 1,5 mm. Teoretycznie powinna zawierać pręt kwadratowy o wymiarach 12 na 12, z którego zrobiłem wzmacniacze. Ale w praktyce jest tam tylko zatkany młotem kowalskim, ponieważ rura jest spawana i ma szew spawalniczy w środku, dlatego wybrałem mniejszy przekrój).
Teleskopowe przedłużenia zostaną zamocowane w żądanej pozycji za pomocą śrub skrzydełkowych. Dlatego po wycięciu trzech kawałków rury o wymaganej długości wywierciłem w nich otwory bliżej krawędzi o średnicy 8 mm i przyspawałem je wzdłuż nakrętki M6:

To było wystarczająco trudne do wykonania przy spawaniu łukowym. Aby naprawić go we właściwej pozycji i zabezpieczyć gwint przed odpryskami metalu, użyłem śruby, co jest "nie szkoda")))

Ze wszystkich rur za przyspawaną nakrętką odciąłem „dodatkowe”:

Ubrał go na pręty:

Spawane i ostrzone:

Taka konstrukcja uchroni wnętrze rury przed zatykaniem się ziemią, jeśli wbijemy ją w ziemię bez rozkładania części teleskopowej, a jednocześnie posłuży jako ograniczniki - nie pozwoli na wsunięcie się prętów do środka, gdy składanie więcej niż to konieczne .... Tak, i wygląda to jakoś bardziej organiczne.
...Początkowo myślałem o tym, jak ograniczyć odejście tych elementów. I nawet wymyślił… ale zrezygnował z tego pomysłu, ponieważ wtedy konstrukcja teleskopowa nie byłaby składana! A jeśli piasek dostanie się do środka, czyszczenie będzie problematyczne! Dlatego postanowiłem wykluczyć ten moment, a żeby przypadkowo nie wystawać „nóg” bardziej niż się spodziewałem, po prostu pomaluj ich górną część czerwoną emalią. Jak tylko pojawił się czerwony - przestań! Nie możesz iść dalej!

Teraz zrobimy górny montaż. Ma się złożyć. Ale nie możesz zrobić tego teleskopowo - przeszkadza „kolano” w górnej części. A jeśli po prostu złożysz się na bok na osi, sztywność nie będzie wystarczająca. Wymyśliłem więc to kompromisowe rozwiązanie:

„Nogi” złożą się na osi, ale po rozszerzeniu ich o 180 stopni można je nieco cofnąć, aby ich końce weszły w górną część rury i zacisnąć ją w tej pozycji za pomocą śruby skrzydełkowej z nakrętka motylkowa. Otrzymujesz sztywne mocowanie w dwóch punktach - zawias "zostanie unieruchomiony przez teleskopowy moment!"

Zaimplementowałem to tak:
Wyciąłem trzy kawałki kwadratu o boku 12 mm i wywierciłem w nich otwory o średnicy 6 mm: