Jak zamontować front szuflady: w jedną stronę. Montaż paneli elewacyjnych: okładzina i mocowanie własnymi rękami Jak naprawić fasady na szufladach

Nie każdy właściciel domu pozwala swoją kondycją finansową na uszlachetnienie domu kamiennymi płytkami lub cegłami dekoracyjnymi. Chodzi nie tylko o koszt materiałów, ale także złożoność, wysoki koszt instalacji. Aby ocieplić i nadać domowi bardziej estetyczny wygląd, zastosowano specjalne panele elewacyjne. Takie panele mają wiele zalet, w tym niską cenę.

Główną zaletą jest łatwe rozwiązanie uszlachetniania budynku. Panele to bardzo proste produkty, które zyskały popularność ze względu na swoje właściwości zewnętrzne. Potrafią zamienić zwykły budynek w piękny i zadbany dom.

Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest cena. Panele frontowe wykonane są z jakościowego i niedrogiego polimeru. Produkcja takich paneli jest znacznie tańsza niż produkcja cegieł elewacyjnych i kamieni ozdobnych.

Metoda instalacji jest inna. Jeśli do paneli wystarczy kilka łączników i śrub, to w przypadku cegły i kamienia potrzeba znacznie więcej. Kamień i cegła układa się znacznie dłużej, ze względu na specyfikę ich instalacji - potrzebny jest cement, piasek, woda. Ponadto kamienie muszą być do siebie dopasowane. Panele montuje się na wstępnie zamontowanej ramie. Pod nimi można zainstalować różne grzejniki z wełny mineralnej i styropianu.

Do czego służą panele?

Przede wszystkim panele zostały wymyślone nie tylko jako środek do dekoracji elewacji budynku, ale także jako sposób na ukrycie dodatkowej izolacji. Ich głównym plusem jest to, że w przestrzeni między panelem a ścianą, gdzie znajdują się nieużytki ramowe, można dodatkowo położyć warstwę izolacji.

W przeciwieństwie do kamieni i cegieł ozdobnych, ten sposób ulepszania elewacji dodatkowo izoluje i pozwala zatrzymać ciepło wewnątrz budynku. Ponadto, jak już wspomniano, panele są bardzo łatwe w montażu własnymi rękami, bez użycia sprzętu, materiałów i ludzi innych firm.

Zalety paneli elewacyjnych

Ten sposób wykończenia elewacji został wymyślony jako tania alternatywa. Ponadto znacznie łatwiej i szybciej jest samodzielnie zainstalować tego rodzaju elewację i powiązane konstrukcje niż układać elewację z płytek, cegieł i innych materiałów. Dodatkowo tworzywo sztuczne, z którego wykonane są produkty, jest trwałe.

Jest to również zauważone dla wygody podczas pracy. Taką elewację łatwo zmyć wodą z węża. Ponadto ten sposób wykończenia elewacji pozwala na jednoczesne ocieplenie samego budynku. Stosowane są dodatkowe komponenty lub specjalne panele.

Znaczącym plusem paneli polimerowych jest nadanie dowolnego kształtu i projektu wizualnego. Panele malowane są na różne materiały – drewno, te same cegły i kamienie. Na tym polega ich wszechstronność.

Najważniejsza jest nie tylko taniość samych paneli, ale także związanych z nimi materiałów. Do pracy wymagane jest minimum materiałów i sił. Wśród mankamentów można wyróżnić podatność niektórych produktów na uszkodzenia mechaniczne. Kolejną wadą jest to, że w przypadku uszkodzenia jednego z elementów elewacji wymagana będzie nie tylko wymiana odpowiedniej części, ale także demontaż całej elewacji. Jest to jednak znacznie lepsze i tańsze niż wymiana i naprawa elewacji wykonanej z naturalnych materiałów.

Podstawowe zasady montażu paneli

Zanim zainstalujesz panele elewacyjne, musisz wybrać materiał, z którego będą wykonane, projekt i kształt. Ponadto przygotowanie polega na zakupie materiałów eksploatacyjnych (śruby, kołki) oraz narzędzi (wkrętaki, szlifierki, wkrętaki). Tutaj obserwuje się główną przewagę nad cegłą i kamieniem - nie ma potrzeby kupowania cementu, piasku.

Ponadto sam panel może nie tylko ozdobić ściany budynku, ale także fundament. Budynek będzie wyglądał na mocny, a jednocześnie elegancki monolit.

Następnie należy przeprowadzić wstępne pomiary samego domu. Jest to konieczne do określenia kwadratury paneli, przybliżonej liczby śrub i kołków. Po pomiarach najlepiej byłoby narysować przybliżone położenie paneli, tworzenie samej konstrukcji ramy. Jest to ogólny schemat prac nad montażem przyszłej elewacji domu.

Schematycznie preparat wygląda tak:

Najważniejszą zasadą montażu paneli jest przestrzeganie schematu. Najważniejsza jest pierwsza warstwa, pierwszy ułożony panel. Jeśli zostanie zainstalowany niepoprawnie, cała konstrukcja będzie musiała zostać w przyszłości przerobiona. Do określenia kąta montażu każdego panelu należy użyć poziomu. W ten sposób można uniknąć nierównego układania paneli.

Ceny popularnych modeli wkrętaków

Wkrętaki

Rodzaje paneli elewacyjnych

Wybierz dla siebie materiał, z którego będą wykonane panele. Dziś oprócz paneli polimerowych istnieją metalowe, trwalsze. Jednocześnie plastik lepiej zatrzymuje ciepło. Na tym etapie rozstrzygana jest również kwestia wyglądu elewacji. Panele można stylizować na drewno, cegłę dekoracyjną, kamień i nie tylko. Istnieje wiele rozwiązań projektowych.

Rodzaje paneli	Materiał
	Stal nierdzewna, aluminium
	Płyty panelowe wykonane są ze styropianu/styropianu. Płytki - polimer prasowany
	Polichlorek winylu (czyli plastik)
	drewno prasowane
	Plastikowy

To najbardziej poszukiwane i popularne panele. Istnieją pewne różnice nie tylko w materiale, ale także w montażu samej elewacji. Każdy z rodzajów przyszłej elewacji będzie się różnił zewnętrznie.

Ceny różnych paneli elewacyjnych

panele elewacyjne

Montaż bocznicy metalowej

Wszystko zaczyna się identycznie: przygotowywane są materiały, naszkicowany przyszły projekt, przeprowadzony montaż. Profile montuje się zgodnie z narysowanym schematem pod kątem prostym do podstawy domu w odstępach co 50 cm Profile nośne należy mocować za pomocą kołków.

Po zamontowaniu profili pionowych konieczne jest zamontowanie grodzi poprzecznych. Tutaj będziesz musiał zrobić łapy z każdej strony panelu, aby przymocować je do profilu. Gotowe ramy są od razu, ale takie konstrukcje mają wyraźną wadę - muszą być przymocowane bezpośrednio do ścian domu. Jeśli ściana jest wykonana z pianobetonu, taka rama może się zawalić. Nie zaleca się również montażu ramy na cegle silikatowej. Ściany z czerwonej cegły również nie nadają się do gotowej ramy. Ponadto takie projekty są droższe niż samodzielne.

Po zamontowaniu grodzi w powstałe prostokąty można włożyć różnego rodzaju izolacje.

Po zainstalowaniu izolacji panele można przymocować do ramy. Każdy panel posiada otwory na śruby. Pozwala to ukryć szwy i nie zaburzać estetycznego wyglądu elewacji.

Schematycznie konfiguracja wygląda tak.

Scena 1. Sporządzenie schematu domu i przyszłej ramy paneli.

Etap 2. Czyszczenie budynku z niepotrzebnych elementów dekoracyjnych.

Etap 3. Wykonanie szkieletu zewnętrznego na ścianach budynku lub montaż gotowego.

Etap 4. Montaż pływu, belki startowej i pierwszego rzędu paneli. Poziomica służy do określenia prawidłowego kąta.

Etap 5. Montowane są następujące rzędy, a następnie mocowanie do ramy.

Wkładamy kolejny panel w blokującą część poprzedniego i powtarzamy montaż

Etap 6. Montaż ostatecznej deski, reflektorów i elementów dekoracyjnych.

W przyszłości dla każdego typu panelu przechowywane są podobne elementy instalacyjne. To także plus paneli – ich montaż jest podobny, co oznacza, że w łatwy sposób można nauczyć się montażu elewacji.

Siding metalowy to dobra opcja dla domków letniskowych i domów parterowych. Takie panele doskonale powtarzają efekt drewna. Ponadto produkty są doskonale przetwarzane bez zbędnych narzędzi. Łatwa pielęgnacja - wystarczy umyć zanieczyszczoną część domu wodą.

Pobieranie pliku. Produkcja robót przy montażu bocznicy metalowej

Ceny popularnych modeli przecinarek wielofunkcyjnych

Przecinarka wielofunkcyjna

Panele dekoracyjne do płytek (klinkier)

Stosunkowo nowy materiał, który nadaje elewacji estetyczny wygląd i jednocześnie ociepla dom. Takie panele mają dwa elementy - podstawę wykonaną z izolacji i zewnętrzną powłokę. Powłokę można stylizować na dowolny materiał - cegłę, kamień itp.

Takie panele mocuje się bardzo szybko, dzięki prostej metodzie. Do mocowania potrzebujesz szpatułki, kleju budowlanego, przygotowanej ramy. To ostatnie nie jest konieczne, ponieważ takie panele można natychmiast zamontować na ścianie. Rama służy do zamontowania dodatkowej warstwy izolacji.

Panele mocuje się w następujący sposób - na pacę zębatą nakłada się roztwór kleju budowlanego. W przypadku zaprawy każdy producent płytek określa proporcje wymagane do montażu. Na produkt nakłada się klej, który nakłada się na zewnętrzną ścianę lub ramę. Następnie panel odkleja się po trzech minutach i ponownie jest mocowany do powierzchni. Ta metoda jest niezbędna w celu zwiększenia siły przyczepności.

Pomiędzy łączeniami panele można skleić klejem budowlanym, a dla dodatkowej wytrzymałości panele mocuje się wkrętami. Jedyną wadą takich paneli jest ich wysoki koszt. W zamian otrzymujesz nie tylko piękną fasadę, ale także ciepły dom.

Najprawdopodobniej jest to najlepsza opcja nie tylko do poprawy wyglądu elewacji budynku, ale także do ocieplenia. Takie panele wyglądają najbardziej atrakcyjnie, ponieważ przybierają z nich formę różnych materiałów i produktów. Dom może zamienić się w kamienną fortecę.

Dodatkowo w przypadku uszkodzenia jednej z części elewacji nie ma konieczności demontażu całej konstrukcji. Wystarczy wybrać odpowiedni rozmiar panelu, usunąć uszkodzony i zamontować nowy.

Głównym zaleceniem jest montaż w ciepłym sezonie, ponieważ w niskich temperaturach klej może nie twardnieć, a cała konstrukcja nie będzie mocno przylegać do ściany. Każdy producent wskazuje na opakowaniu, w jakich temperaturach powietrza najlepiej jest zamontować panel.

Wideo - Montaż, izolacja panelami termicznymi

Wideo - Montaż elewacyjnych paneli termicznych (PPU) z płytkami klinkierowymi

Płyty włókno-cementowe do tynkowania

Takie produkty mają szereg zalet w stosunku do innych:

waga takich produktów jest nieznaczna, nie ma obciążenia ścian i ramy;
wysoka izolacyjność termiczna. Dodatkowo można dodatkowo zamontować izolację między ramą a panelem;
dobre odprowadzanie kondensatu. Ściany takiej fasady zdają się „oddychać”.

Jednak panele te nie są pozbawione wad. Najważniejszym z nich jest kruchość. Produkty podlegają uszkodzeniom mechanicznym. Jednocześnie wymiana jednego panelu wiąże się z obróbką całej ramy.

Kolejnym plusem jest metoda instalacji. Takie panele są instalowane w taki sam sposób, jak powyższa metalowa bocznica.

Krok po kroku cała instalacja wygląda tak:

Wideo - Instrukcja montażu paneli elewacyjnych

Być może jeden z najdroższych rodzajów paneli, ale najpiękniejszy. Panele wykonane są z prasowanych trocin, pokrytych specjalnymi rozwiązaniami zapewniającymi wytrzymałość i trwałość. Jeśli jednak nie będziesz regularnie pielęgnować takiej elewacji (co dwa sezony), to szybko staje się bezużyteczna. Ponadto ta metoda wykończenia nadaje się tylko do domów parterowych, ponieważ panele są ciężkie, rama może nie wytrzymać.

Podobnie jak w przypadku sidingu metalowego, panele drewniane montuje się na przygotowanej ramie. Metody instalacji są identyczne:

Powyższe panele można zastąpić dłuższymi. Zaletą takich paneli jest to, że mocuje się je bezpośrednio do ściany jeden po drugim. Długość takich produktów wynosi 6 metrów. To szybszy sposób instalacji. Ale aby ukończyć prace na elewacji, potrzebujesz co najmniej dwóch osób. Jedna osoba nie poradzi sobie z taką pracą, ponieważ panele mogą być nieprawidłowo zamontowane.

W celu odcięcia zbędnej części panelu zaleca się użycie szlifierki. Najszybciej poradzi sobie z takim produktem i równomiernie odetnie część panelu.

Złożoność takich produktów tkwi w ich masie. W celu instalacji najlepiej zadzwonić do asystenta. Tak więc proces będzie optymalnie szybki i prawidłowy.

Panele PCV

Siding PCV to najłatwiejszy i najtańszy sposób na udekorowanie elewacji budynku. Takie panele są popularne z kilku powodów: łatwość instalacji; niska cena; ogromne opcje kolorystyczne. Z niedociągnięć warto zauważyć, że takie panele są wykonane z tworzywa sztucznego, a każda fasada będzie wyglądać plastikowo nawet z najdalszej odległości.

Ten rodzaj panelu jest montowany wyłącznie poziomo. Do pracy potrzebujesz konstrukcji lub innego noża. Ponadto potrzebny będzie dziurkacz. Potrzebna będzie również poziomica do określenia kąta pochylenia paneli, a także młotek do wbijania gwoździ.

Pierwszym etapem montażu paneli PCV jest wstępna inspekcja domu. Konieczne jest określenie położenia pierwszego rzędu paneli. W przypadku nowego budynku zaleca się montowanie paneli od początku posadowienia. Panele PCV można również montować z początkowego rzędu starego wykończenia.

Następnie należy zamontować ramę wyjściową, a mianowicie: narożniki zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, listwy, pierwsze listwy do mocowania paneli. Instalacja zaczyna się od rogów. Odstęp między nimi a okapem nie powinien przekraczać 6,5 mm.

Najważniejszym etapem, od którego zależeć będą dalsze losy całej elewacji, jest montaż pierwszego pasa paneli. Ważne jest, aby zainstalować pierwszy pasek elementów złącznych tak poprawnie, jak to możliwe, ponieważ zależy od tego samo mocowanie panelu. Jeśli pasek został ułożony równomiernie, panel będzie równy.

Na oknach i drzwiach konieczne jest zamontowanie listew, odpływów i okładzin. A po zakończonych krokach rozpoczyna się montaż wszystkich pozostałych rzędów elewacji. Górny panel jest wsuwany w profil i przybijany, ale nie do końca. Między panelami powinien być odstęp 0,4 cm, a między innymi elementami - nie więcej niż 6 mm. Aby uniknąć pionowych zakładek, zaleca się montowanie paneli w połowie znaku fabrycznego. Dzięki temu spoiny nie będą widoczne z przodu.

Podczas montażu paneli pamiętaj, że części produktów będą musiały zostać odcięte. W tym celu używany jest nóż budowlany. Do dokładniejszego pomiaru kąta i narysowania linii prostej na produkcie potrzebna jest również linijka i poziomica. Na panelu rysujemy linię w miejscu, w którym trzeba odciąć kawałek, ostrożnie rysujemy go kilka razy nożem. Plus plastik - idealnie nadaje się do takich manipulacji.

Trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ na takim materiale są bardzo widoczne uszkodzenia mechaniczne.

Takie panele są najbardziej poszukiwane ze względu na łatwość instalacji i niski koszt. Dodatkowo produkty z PVC montowane są na różnych wysokościach budynku, ponieważ są bardzo lekkie. Montaż takich paneli jest prosty i nie zajmuje dużo czasu.

Ostatnim krokiem jest zamontowanie górnego rzędu paneli. W górnym rzędzie potrzebne są tylko całe panele. Dodatkowo ostatni panel zamykany jest specjalnym profilem na odpływ wody.

Wideo - Montaż bocznicy piwnicy

Ceny materiałów termoizolacyjnych

Materiały termoizolacyjne

Jeśli zwrócisz uwagę na metody instalacji, nie ma fundamentalnych różnic. Istnieją pewne niuanse, które należy wziąć pod uwagę podczas samodzielnego instalowania paneli:

Najważniejsza jest warstwa spodnia. Równomiernie ułożony lub zainstalowany panel jest kluczem do prawidłowej i udanej pracy. W przypadku nieprawidłowego montażu istnieje duże prawdopodobieństwo wymiany całej konstrukcji.
Ważną częścią jest rama. Oprócz paneli klinkierowych inne produkty wymagają ramy. Zminimalizuje obciążenie ścian domu i prawidłowo je rozprowadzi. Dodatkowo, dzięki ramie, w przestrzeni między ścianą a płytką można zamontować różne grzejniki.
Przy prawidłowym montażu szwy paneli są doskonale ukryte jeden za drugim.
Minimalna ilość narzędzi - potrzebny jest nóż konstrukcyjny (najlepiej) do odcinania nadmiaru części paneli, śrubokręt, poziomica, linijka. Ponadto montaż paneli nie zajmuje dużo czasu.
Jeśli odczuwasz trudności z samodzielnym montażem panelu, bez specjalisty, wystarczy zatrudnić jedną osobę. W przyszłości, obserwując pracę, można z łatwością powtórzyć całą pracę wykonaną dla innych budynków.
Duże pole do rozwiązań projektowych. Większość produktów stylizowana jest na kamień, drewno i cegłę ozdobną. Dom będzie wyglądał bogato i elegancko.

To musi wiedzieć osoba, która decyduje się na samodzielny montaż paneli. Proces nie jest skomplikowany technicznie. Aby osiągnąć pożądany rezultat, należy działać ostrożnie i ostrożnie.

Porównanie różnych paneli

Każdy rodzaj paneli elewacyjnych ma swoje plusy i minusy. Każdy ma mocne i słabe strony.

Typ panelu	plusy	Minusy
	1. Przybierz inny kształt. 2. Łatwy w instalacji. 3. Siła. 4. Średnia cena. 5. Stylizacja. 6. Najtrwalszy.	1. W przypadku domu nie więcej niż jedno piętro, co jest związane z wagą. 2. Metal łatwo się wygina. Przy wymianie jednego elementu konieczne będzie przerobienie całej zainstalowanej konstrukcji
	1. Lekki materiał. 2. Są uzupełnione grzałką. 3. Łatwość instalacji. 4. Szybkość instalacji. 5. Różne opcje wystroju.	1. Wysoki koszt. 2. Podlega uszkodzeniom mechanicznym.
	1. Najtańszy ze wszystkich. 2. Różne kolory paneli. 3. Lekki materiał.	1. Podlega uszkodzeniom mechanicznym. 2. Nie najlepsza opcja do dekoracji.
	1. Trwały i piękny materiał.	1. Najdroższa opcja dla paneli elewacyjnych. 2. Do domu parterowego.
	1. Dopuszczalna cena. 2. Doskonałe właściwości oszczędzające ciepło.	1. Podlega uszkodzeniom mechanicznym.

Zasadnicze różnice będą dotyczyły ceny i trwałości produktów. Oczywiście każda z powyższych opcji ma swoje indywidualne cechy, dla których wybierane są te panele.

Warto podkreślić, że panele zostały stworzone nie tylko po to, aby poprawić wygląd budynku, ale także ukryć różnego rodzaju ocieplenia. Co więcej, panele pozwalają ukryć nie jedną, a nawet dwie lub trzy warstwy izolacji. Wszystko zależy od rodzaju produktów, wysokości stelaża i prawidłowego montażu.

Ponadto panele mogą i powinny służyć do ocieplania nie tylko pomieszczeń mieszkalnych. Takie posunięcie, jak docieplenie i zastosowanie paneli na elewację budynku, jest stosowane w przedsiębiorstwach przemysłowych. W przypadku dużych pomieszczeń to ogromny plus pod względem oszczędności ciepła wewnątrz budynku. W przemyśle panele PCV są najbardziej poszukiwane ze względu na stosunek ceny do jakości.

Przede wszystkim musisz przygotować miejsce pracy. Konieczne jest zdemontowanie elementów systemu burzowego, lamp i tak dalej. Jest to konieczne, aby nie uszkodzić samych paneli i powiązanych produktów.

Montaż paneli musi być dokładny. Muszą przesuwać się jeden na drugim, aby łatwo ustawić odpowiedni panel we właściwej pozycji. Po zainstalowaniu i zamocowaniu wszystkich paneli wynik jest oczywisty - gładka i piękna ściana.

Powstałe zakładki nie muszą być uszczelniane. Najsłuszniej byłoby nie używać takich uszczelniaczy, ponieważ zakłócą one przenoszenie ciepła i usuwanie kondensatu z budynku.

Nóż to jedno z najważniejszych narzędzi. Dzięki niemu konieczne jest dostosowanie długości paneli. W przypadku sidingu metalowego i paneli drewnianych nóż zastępuje szlifierka. Należy pamiętać, że do prawidłowego połączenia paneli potrzebne są równe narożniki.

Po zamontowaniu elewacji najważniejsza jest konserwacja. Jeśli odpowiednio zadbasz o panele, wzór nie straci swojego wyglądu i będzie trwał bardzo długo.

Wideo - Procedura poszycia domu

Jeśli masz trudności z montażem fasad na szufladach, skorzystaj z poniższych instrukcji:

Zamontuj ramę pudełka
Przykręć prowadnice do boków komody i ramy szuflady
Wjeżdżamy wszystkie zebrane pudełka do środka WAŻNE: NIE MONTUJEMY FASAD!
Za pomocą dwustronnej taśmy klejącej wyrównujemy elewacje wzdłuż ścian, uwzględniając szczeliny. W tym przypadku pudełko znajduje się w komodzie i nie musisz go wyjmować!

Jeśli przednia część jest ustawiona równo, pudła nie przylegają do siebie, a wszystkie szczeliny są spełnione, to zaczynamy mocować front do pudła. Aby to zrobić, wyjmujemy jedno pudełko na raz i kładziemy je na tylnym panelu fasadą do nas. Następnie wiertłem 5mm przewiercamy korpus puszki przez otwór w przedniej części i od wewnątrz przeciągamy elewację przez uchwyty.

Należy pamiętać, że taśma klejąca służy tylko do wyrównania elewacji ze ścianami z uwzględnieniem szczelin, natomiast elewacje mocowane są śrubami przez uchwyty!

Ważne: Podczas instalowania skrzynek każda z nich musi zostać odłożona na swoje miejsce w tej samej kolejności, w jakiej znajdowała się w paragrafie (3). Bardzo ważne jest, aby nie złamać tej kolejności, ponieważ jeśli zmienisz położenie pudełek (górne pudło jest odłożone i odwrotnie), będzie problem, że nie zapadną na swoje miejsce.

Jeśli nadal masz pytania dotyczące montażu, napisz do nas na e-mail, a pomożemy Ci uporać się ze wszystkimi niezrozumiałymi dla Ciebie punktami.

Przed przystąpieniem do projektowania konieczne jest określenie rodzaju prowadnic, które będą używane. Pokażę Ci, jak zaprojektować szufladę z prowadnicami rolkowymi i fałszywymi frontami.

Tak wyglądają prowadnice rolkowe:

Do jednej szuflady potrzebne są dwie pary prowadnic. Niektóre prowadnice są przymocowane do szuflady, a inne do regałów meblowych.

Aby zaprojektować, a następnie zamontować skrzynki, musisz znać następujące parametry:

- wysokość frontów szuflad;

- wielkość pudełek - szerokość, głębokość, wysokość;

– wymiary do mocowania szyn do regałów.

Na przykład musisz zrobić komodę na cztery szuflady. Wymiary komody: szerokość - 800mm, wysokość bez nóg - 800mm, głębokość -440mm.

Wieko komody zawiśnie nad fasadami, będzie nad głową. Do obliczenia pudełek zostaną użyte parametry prowadnic rolkowych.

Pierwszą rzeczą, o której należy się zdecydować, jest wysokość elewacji. Rysujemy schemat komody, widok z boku. Najpierw wstawiamy wymagane szczeliny: między komodą a górną elewacją - 4mm; między elewacjami 2-3mm, wcięcie od spodu cokołu -2mm.

Obliczamy wysokość elewacji:

1) plus wszystkie luki i wcięcia: 4+2+2+2+2=12;

2) odejmuję otrzymaną kwotę od wysokości roboczej komody: 784 -12 \u003d 772;

3) Wynik dzielę przez liczbę fasad: 772: 4 = 193

Wysokość jednej elewacji to 193 mm. Szerokość elewacji jest mniejsza od całkowitej szerokości produktu o 4mm: 800 - 4 = 796mm.

Pudełko składa się z dwóch ścian bocznych, przedniej, tylnej i dolnej.

Przednia i tylna ściana są umieszczone między ścianami bocznymi. W przypadku szerokich szuflad można dodać jeszcze jeden szczegół: spinkę do szuflady. Zapobiegnie to zwisaniu dna pudełka. Dyszel mocowany jest pomiędzy przednią i tylną ścianą. Spód płyty pilśniowej jest przybijany od dołu. Dno musi być przymocowane do wszystkich ścian i do spinki do krawata.

Zdecyduj o wielkości detali pudełka.

Do określenia wysokości ścianek pudełka posługuję się zasadą - wysokość pudełka jest o co najmniej 50mm mniejsza od wysokości frontu pudełka. W moim przypadku 193 -50 = 143mm. Zaokrąglam do 140mm.

Długość ścian bocznych jest równa długości prowadnic. Głębokość komody to 440mm, zastosowane zostaną prowadnice rolkowe o długości 400mm co oznacza, że długość ścian bocznych to 400mm.

Najpierw określamy szerokość komody - od całkowitej szerokości odejmujemy grubość dwóch regałów po 16 mm każdy: 800 - (16 * 2) = 768.

Pomiędzy ścianą boczną szuflady a komodą musi być szczelina równa grubości prowadnicy

Grubość jednej pary prowadnic rolkowych wynosi 12,5 mm.

Łączna grubość dwóch par prowadnic rolkowych wynosi 12,5 + 12,5 = 25mm. Dodajmy jeszcze jeden milimetr, aby łby wkrętów samogwintujących nie dotykały prowadnic, całkowity prześwit to 26mm.

Aby określić szerokość przedniej ściany pudełka, należy od szerokości otworu odjąć grubość prowadnic i grubość ścian bocznych pudełka. Grubość prowadnic jest już znana - 26mm, a grubość ścian bocznych puszki to 16+16=32mm.

Szerokość ściany przedniej (tylnej) wynosi: 768 - (26 + 32) = 710mm.

Powstałe części mają następujące rozmiary:

ściana boczna 400 x 140 - 2 sztuki;

ściana przednia (tylna) 710 x 140 - 2 sztuki;

dno 737 x 395.

Teraz musisz zaznaczyć linie mocowania prowadnic do komody. Znakowanie powinno zawsze zaczynać się od górnej krawędzi części. A nawet jeśli popełnisz mały błąd, poniżej nie będzie to zauważalne. Do znakowania stosuję następującą zasadę: linia na której będzie przykręcana prowadnica powinna być o 35mm wyższa niż dół elewacji.

Mam cztery szuflady, powinny być cztery wiersze. Myślę:

Pierwsza linia. 4 (wcięcie od góry) + 193 (wysokość przodu) - 35 = 162mm

Druga linia. 4 + 193 + 2 (przerwa między fasadami) + 193 - 35 = 357 mm

Trzecia linia. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 - 35 = 552 mm

Czwarta linia. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 - 35 = 747 mm

Mechanizm prowadnic rolkowych to para tak zwanych szyn, pomiędzy którymi montowanych jest kilka (2 lub więcej) małych kółek.

Prowadnice rolkowe to najłatwiejsze prowadnice pod względem urządzenia i instalacji.

Te ostatnie zapewniają ruch obu części urządzenia w dwóch przeciwnych kierunkach, to znaczy umożliwiają zarówno zwiększenie długości konstrukcji, jak i przywrócenie jej do stanu pierwotnego.

Ruch odbywa się w jednej płaszczyźnie (najczęściej poziomej) i jest ograniczony wielkością płóz.

Materiał każdego elementu ma znaczący wpływ nie tylko na stopień ruchomości prowadnic, ale również na trwałość całego mechanizmu. Aby zmaksymalizować żywotność urządzenia, szyny wykonane są z metalu, a dla zapewnienia niezbędnego przesuwu płóz rolki wykonane są z tworzywa sztucznego.

Prowadnice rolkowe do pudełek.

Głównym powodem stosowania prowadnic rolkowych jest prawie całkowity brak tarcia między ruchomymi częściami. Ale ten proces ściśle prowadzi do uszkodzenia, a następnie zniszczenia współpracujących powierzchni i konstrukcji jako całości.

Można znaleźć prowadnice rolkowe do szuflad o głębokości od 250 do 800 mm, czyli do prawie wszystkich przypadków.

Ponadto ze względu na tarcie wymagany jest znacznie większy wysiłek do poruszania płozami, co zresztą następuje przy mniejszej prędkości.

Prowadnice rolkowe pokryte są trwałą emalią epoksydową.

Posiadając własny zestaw przydatnych właściwości, prowadnice kulkowe od dawna konkurują z prowadnicami rolkowymi.

Prowadnice kulkowe, podobnie jak prowadnice rolkowe, składają się z dwóch części. Jeden z nich jest przymocowany do pudełka, drugi do ściany bocznej.

W pierwszym przypadku mała kulka działa jako element zapewniający mobilność improwizowanym szynom, a w drugim mały wałek.

Mechanizm prowadnicy kulkowej.

Mechanizm prowadnicy rolkowej.

I nawet pomimo tego, że do ich produkcji można użyć łożysk zawierających elementy kuliste, to właśnie ta cecha mechanizmów spowodowała ich nazwę.

Prowadnice rolkowe wytrzymują obciążenia dynamiczne do 25 kg.

Jeśli mówimy o popularności tych urządzeń, to nadal najczęściej spotykane są produkty rolkowe.

Wadą prowadnic rolkowych jest hałas, z jakim się wysuwają i zamykają.

Na ich zapotrzebowanie wpłynął fakt, że prowadnice kulkowe znacznie częściej występują w wersji nierozłącznej. Nie tyle utrudnia to montaż lub utrudnia montaż, ale poważnie ogranicza zakres mechanizmu.

Istnieje wiele odmian prowadnic kulkowych, różnią się one głównie wysokością, a także stopniem wysunięcia i obecnością zamykacza.

Zastosowanie prowadnic rolkowych w konstrukcji szuflady

Od pewnego czasu zakres prowadnic rolkowych jest nierozerwalnie związany z produkcją mebli.

To właśnie w tym obszarze najczęściej występują takie przedmioty.

Urządzenie powszechnie wykorzystywane jest do wykonywania szaf ze składanymi drążkami, szafek na buty z ukrytymi wnękami oraz szafek z szufladami. Ponieważ te ostatnie są bardziej powszechne, zostaną omówione dalej.

Przykład zastosowania prowadnic rolkowych do wysuwania szuflad w postumencie.

Mechanizm montowany jest na ściankach bocznych skrzynki od zewnątrz, co nie zmniejsza powierzchni użytkowej samej skrzynki.

Prowadnice rolkowe to prowadnice z częściowym przedłużeniem.

Oznacza to, że nie będziesz mógł w pełni wysunąć szuflady.

Aby nie uszkodzić tylnej ściany szafy i nie odłączać od niej puszki, płozy zawierają specjalne ograniczniki, które przybierają postać sztucznych nierówności na powierzchni szyny.

Właściwe obliczenia i montaż to podstawa skutecznego stosowania prowadnic rolkowych.

Aby zapewnić dodatkowe opcje dotyczące demontażu i montażu puszki, główne elementy posiadają otwory technologiczne.

Prowadnice kulkowe nie pozwoliłyby na wysunięcie i włożenie szuflady po złożeniu mebla bez naruszania jego elewacji.

Montaż prowadnic rolkowych do szuflad

Zastosowanie mechanizmu z popychaczami dociskowymi, które pełnią jednocześnie funkcję ograniczników, pozwala na zachowanie wyglądu frontów mebla oraz jego tylnej ściany bez utraty funkcjonalności.

Szafka z zainstalowanymi prowadnicami rolkowymi.

Same pudełka montujemy w pudełku i otrzymujemy gotowy mebel.

WIDEO: Montaż prowadnic rolkowych.

50 pomysłów na zdjęcia do szuflad z różnymi mechanizmami:

Prowadnice kulkowe są aktywnie wykorzystywane przez producentów mebli do wysuwania szuflad. Prowadnice kulkowe są zwykle oparte na litym żelazie, istnieje wiele modyfikacji i jest też wielu producentów.

Prowadnice kulkowe nazwany tak, ponieważ ruch prowadnic elementów odbywa się z powodu metalowych kulek, jak w łożyskach. Mocne stalowe kulki poruszają się wewnątrz profilu, zapewniając stabilne i łatwe przesuwanie szuflad z dowolnego materiału i dowolnej wielkości, nawet przy dużych obciążeniach. Projekt został wymyślony przez naszego rosyjskiego inżyniera Kulkowa, dzięki czemu można znaleźć również takie nazwisko jak przewodniki Kulkowa. Ale na zasadach komercyjnych sprzedaż takich przewodników została skierowana za granicę.

Kosze wysuwane montowane są na prowadnicach kulkowych w szafach przesuwnych, kosze na środki piorące. Na łamach serwisu opisano ciekawe zastosowanie prowadnic do przedłużania oryginalnych półek na buty w szafie.

Zasadniczo prowadnice Tandem firmy BLUM można również przypisać prowadnicom kulkowym. , który niemal jeden do jednego skopiował wielu innych producentów akcesoriów.

W artykule rozważymy prowadnice kulkowe od GTV , polskiej marki, ale ostatnio produkowane są również w Chinach, wydaje się, że jakość nie ucierpiała na tym zbytnio. Przewodniki GTV są sprzedawane wszędzie w europejskiej części Rosji, ich cena jest akceptowalna, bliżej Wschodu najprawdopodobniej sprzedają chińskie odpowiedniki.

Inna nazwa prowadnic kulkowych, z którymi możesz się spotkać, to prowadnice teleskopowe.

T umba z szufladami na prowadnicach kulkowych.

Prowadnice kulkowe GTV.

Prowadnice kulkowe o wysokości 17 mm do szuflad.

Prowadnice o wysokości 17 mm, długości od 182 mm do 438 mm, wytrzymują obciążenie do 8-10 kg. Prowadnice częściowego rozszerzenia. Producent zaleca wyfrezowanie rowka o głębokości 10 mm i wysokości 17 mm z boku szuflady. Doskonałe rozwiązanie do zastosowania w komodach. Podczas montażu prowadnica mocowana jest do bocznej ścianki produktu, a następnie za pomocą wkrętów do boku szuflady.

Prowadnice kulkowe o wysokości 27 mm do szuflad.

Prowadnice o wysokości 27 mm, długości od 250 mm do 500 mm w odstępach co 50 mm, wytrzymują obciążenie 15 kg. W przeciwieństwie do pierwszej opcji są one zdemontowane, nie jest wymagane frezowanie rowka na bocznej ścianie pudełka. Aby obliczyć wymiary pudełka na szerokość, należy odchylić o 22 mm od szerokości wewnętrznego otworu produktu.

Prowadnice kulkowe o wysokości 35 mm do szuflad.

Prowadnice o wysokości 35 i długości od 250 mm do 500 mm wytrzymują obciążenie ponad 20 kg, istnieje możliwość pełnego wysuwu. Generalnie przypomina prowadnicę o wysokości 27 mm.

Prowadnice kulkowe o wysokości 45 mm do szuflad.

Prowadnice kulkowe Najpopularniejszym i najczęściej używanym typem prowadnic kulkowych jest wysokość 45 mm. Istnieją różne modyfikacje o długości od 250 do 700 mm. Wytrzymują już poważne obciążenia do 36-38 kg.

Prowadnice należy rozdzielić przed instalacją, w tym celu konieczne jest podniesienie lub opuszczenie czarnej dźwigni.

Ten system separacji w większości prowadnice kulkowe, w tym do koszy montowanych w szafkach w kuchni.

Zdjęcie poniżej przedstawia wysuwany kosz na naczynia z zapięciem do spodu, odwrócony do góry nogami. Naciskamy czarną dźwignię i oddzielamy kosz od prowadnic, wtedy nie będzie problemów z założeniem kosza.

Aby obliczyć wymiary szuflady na szerokość, należy odjąć 26 mm od wewnętrznej szerokości obudowy, tak jak w przypadku prowadnic rolkowych.

Produkują prowadnice kulkowe o wysokości 45 mm z pełnym i częściowym wysuwem, z samozamykaczem lub bez. Ponadto istnieją systemy prowadnic kulkowych Wciśnij aby otworzyć , to znaczy naciśnij, aby otworzyć, do otwarcia szuflady nie jest potrzebny uchwyt. Przypomina mi system o nazwie WSKAZÓWKA dla przewodników Tandem Blum.

Oficjalna strona producenta Hettich to http://www.hettich.com, są prowadnice kulkowe z dodatkowym pełnym wysuwem.

Prowadnica kulkowa z systemem Wciśnij aby otworzyć.

Montaż prowadnic kulowych.

Rozważ najczęstsze metoda obliczania prowadnic kulkowych program nie jest wymagany.

Bierzemy nasz podstawowy cokół o wysokości 720 mm bez nóg i szerokości 600 mm z dwiema fasadami o wysokości 356 m, szufladami o wysokości 150 mm. Szuflady o wysokości elewacji 356 mm mogą być wykonane zarówno o wysokości 200 jak i 250 mm, wszystko zależy od Państwa lub życzeń klienta.

Prowadnice kulkowe zwykle mocowane wzdłuż osi środkowej ściany bocznej pudełka, chociaż niektórzy wolą mocować bliżej dolnej krawędzi boku pudełka.

Obliczenia zostaną przeprowadzone dla opcji montażu prowadnicy wzdłuż osi ściany bocznej puszki. Rysujemy prosty rysunek, możesz odręcznie, jak na rysunku. Przed oznaczeniem zdecyduj, jakie będą odstępy między elewacjami, w naszej wersji odstęp między elewacjami będzie wynosił 4 mm, a 2 mm u góry iu dołu.

Oś wiercenia pierwszej prowadnicy kulkowej = 2+34+75 = 111 mm,

2 - jest to szczelina 2 mm od dołu (elewacja nakłada się na poziomą o grubości 16 mm na 14 mm, pozostaje 2 mm)

75 to środek ściany bocznej pudełka, całkowita wysokość pudełka wynosi 150 mm. W przypadku ułożenia dna pudła z płyty pilśniowej wysokość z uwzględnieniem płyty pilśniowej wyniesie 153 mm. Ale do obliczeń nadal przyjmujemy 150 mm.

Oś wiercenia drugiej prowadnicy kulkowej = 2+356+4+34+75 = 471 mm,

2 to odstęp 2 mm od dołu

356 - wysokość dolnej elewacji

4 - szczelina między fasadami

Pozioma oś wiercenia przedniej ścianki szuflady = 75 mm, cofamy się 50 mm od prawej i lewej krawędzi ściany przedniej i otrzymujemy współrzędne wiercenia ściany przedniej.

Punkt osi X pod wkrętami na elewacji = 34+75=109mm,

gdzie :

34 - odległość od dolnej krawędzi fasady do dolnej krawędzi szuflady

75 to środek bocznej ściany pudełka

Punkt osi Y , do nacięć pod wkręty samogwintujące do prawej i lewej krawędzi elewacji = 50+16+13+14 = 93 mm,

50 - wcięcia wzdłuż osi X od krawędzi podczas wiercenia przedniej ściany szuflady

16 - grubość ścianki bocznej pudełka

13 - prześwit na montaż prowadnicy kulkowej

14 - nałożenie elewacji na ścianę boczną korpusu (tj. pomiędzy krawędzią ściany bocznej a krawędzią elewacji pozostaje szczelina 2 mm o grubości ściany bocznej korpusu 16 mm) .

Zwykle nie dokonują żadnych obliczeń, po prostu wywiercą cztery otwory w przedniej ściance puszki, wymierzą niezbędne wgłębienia, kładą puszkę na elewacji i przykręcają pierwsze dwie śruby. Dokonują dopasowania, jeśli normalne, a następnie przekręć pozostałe dwie śruby samogwintujące. Nie, odkręcają, przesuwają na wymaganą odległość i sprawdzają ponownie.

Po obliczeniach przystępujemy do znaczników. Zaznaczamy za pomocą taśmy mierniczej, żelaznej linijki twardego ołówka. Punkty mocowania prowadnic za pomocą wkrętów samogwintujących są dziurkowane rdzeniem lub wykonujemy nacięcia szydłem.

Najdokładniejsze znakowanie i dokładność podczas instalowania prowadnic kulkowych pomoże uniknąć zniekształceń szuflad i innych problemów z dalszym mocowaniem fasad.

Pierwszy punkt wzdłuż osi ma 37 mm, kolejne punkty w odstępach co 32 mm, patrz schemat. Jeśli elewacje są wpuszczone, to znaczy znajdują się między ścianami bocznymi, dodaj grubość elewacji do 37 mm.

Montaż prowadnic kulkowych
Montaż mechanizmu do ściany bocznej niszy
Wyniki pracy

Montaż prowadnic kulkowych do szuflad nie jest tak prosty, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Prowadnice kulkowe do szuflad można kupić w specjalistycznym sklepie. Oczywiście, że całą pracę można powierzyć profesjonalistom, ale będą musieli zapłacić. Podobne elementy na wysuwanych konstrukcjach można instalować niezależnie.

Główne zalety prowadnic kulkowych: niski koszt, płynna praca, doskonała odporność na zużycie, łatwość montażu.

Aby zamontować szyny na szufladach, sama szuflada musi być dostępna.

Jest wyposażony w dwa łożyska kulkowe. Przed rozpoczęciem instalacji musisz je otworzyć, aby ułatwić korzystanie.

Każda z prowadnic składa się z dwóch stałych zdejmowanych części. Na początek zdejmowaną część systemu należy ostrożnie usunąć. Teraz możesz przejść bezpośrednio do instalacji.

Montaż prowadnic kulkowych

Teraz każdy system składa się z dwóch części. Pierwsze części są przymocowane do samego pudełka, a drugie do bocznej niszy. Pierwszy element jest przymocowany do powierzchni bocznej. Wkręty samogwintujące są idealne do mocowania. Możesz je zainstalować równo. Wszystko zależy od konkretnego projektu. Front elementu musi być zlicowany z przednią ścianą szuflady.

Teraz możemy porozmawiać więcej o tym, jak to złożyć. Na wyjmowanej części tego projektu znajduje się duża liczba otworów o różnych kształtach. Wszystkie te dziury spełniają określone funkcje i zadania.

otwory, które znajdują się poziomo, pozwalają prowadnicom poruszać się tam iz powrotem na pewną odległość;
pionowe elementy umożliwiają przesuwanie elementów w górę i w dół również na pewną odległość;
okrągłe otwory służą do precyzyjnego mocowania prowadnic w określonym miejscu.

Montaż należy rozpocząć od poziomego otworu. Może zaistnieć sytuacja, w której konstrukcja nie zrówna się od razu z frontem szuflady. Służy do ustawiania pozycji, w której potrzebne są otwory poziome. Po ustawieniu systemu w żądanej pozycji należy wkręcić wkręt samogwintujący w okrągły otwór. Na tym kompilacja się nie kończy.

Warto zauważyć, że otwory poziome są używane tylko jako tymczasowe. Po umieszczeniu elementów w żądanym położeniu należy je precyzyjnie zamocować ze względu na okrągłe otwory. Jeśli nie zostanie to zrobione natychmiast, pudełko w końcu zapadnie się.

Tak więc pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to wstawimy nasze szuflady bez fasad do wnętrza szafki. A teraz zaczyna się bardzo ciekawy i raczej odpowiedzialny obszar pracy. Musimy ustawić i równomiernie naprawić elewacje na szufladach. Generalnie przy obliczaniu elewacji zawsze ustalam odległość między nimi 2mm. To wystarczy, aby, jak mówią, „dobrać rozmiar”, no cóż, „w takim przypadku” jest mały margines manewru. Również dogodnym momentem przy montażu elewacji, pomiędzy którymi znajduje się szczelina 2 mm, jest to, że można po prostu umieścić krawędź PCV o grubości 2 mm między górną i dolną elewację i mieć pewność, że szczelina zostanie „złapana”.

Życie to jednak rzecz nieprzewidywalna, a życie producenta mebli to generalnie nieprzewidywalny chaos, zależny od wielu czynników zewnętrznych. Powiedzmy, że obliczyłeś wszystkie szczeliny między fasadami w tempie 2 mm. A pilarz Wasya wziął to, a on trochę chybił i obniżył twoje fasady o 1 mm. W efekcie na każdym styku brakuje 1mm wysokości elewacji. Cóż, niższa fasada może już skończyć się niezbyt pięknie.

Dlatego bez względu na wszystko, zanim zaczniesz montować elewacje, musisz wszystko dokładnie zmierzyć i upewnić się, że podczas montażu elewacji masz szczelinę 2 mm - to jest dokładnie ta szczelina, której potrzebujesz. Jeśli pilarz Wasya „zburzył” 1 mm, prawdopodobnie musisz zrobić przerwę między fasadami 3 mm lub wziąć kij bejsbolowy i udać się do domu Wasilija, no cóż, zaproś go do gry w baseball lub w inny sposób uzgodnij z nim, że on przebudować fasadę. Chociaż jak dla mnie 3mm nie jest krytyczne. Najważniejsze, żeby wszystko było piękne, równe i organiczne.

Tak więc zmierzyłeś wszystko, ustaliłeś, że odległość między fasadami wyniesie 2,7 mm. Jak to zrobić? Tak, bardzo proste. Mierzymy przestrzeń wewnętrzną pod elewacje. Nasz to 500mm. Następnie mierzymy wysokość wszystkich elewacji. W naszym przypadku całkowita wysokość wszystkich elewacji wynosi: 164mm*3=492mm. Mamy różnicę: 8mm. Mamy trzy stawy. Okazuje się, że na każde złącze przypada 2,7 mm. Okazuje się, że zwykłe nałożenie 2mm krawędzi już nie zadziała, ale nadal możemy przyjąć to jako wytyczną.

Jak przymocować fronty do szuflad

Teraz musimy wyeksponować (wyregulować) elewacje. Ale najpierw musimy dowiedzieć się, jak dokładnie przymocujemy te fasady do szuflady. Najpopularniejszym i najczęstszym sposobem mocowania elewacji jest mocowanie ich za pomocą 3-4 wkrętów o wymiarach 3,5x30mm. Albo jak mówią producenci mebli: „Załóż trzydzieści”. Co w tłumaczeniu oznacza: „Napraw za pomocą śrub o długości 30 mm”. Dlaczego „Trzydziestu”? Cóż, tutaj też jest to proste. Grubość płyty wiórowej 16mm. "Trzydziestka" przechodzi przez przednią ścianę - mamy już 16mm i wbija się w elewację, która ma taką samą grubość, no cóż, zatrzymuje się 2mm od swojej przedniej strony. Dzięki temu mamy sztywne mocowanie elewacji, a także estetyczny wygląd produktu. Ostrzegam jednak, że fasady są inne. Na przykład elewacje wykonane z frezowanych płyt MDF nie mają na całej swojej powierzchni grubości 16mm. Tutaj musisz dokładnie obliczyć punkty mocowania fasad i upewnić się, że w tych miejscach śruba nie spadnie na cienką powierzchnię fasady i nie wyjdzie z jej przedniej strony. Cóż, jeśli fronty Twoich szuflad mają jednakową grubość na całej powierzchni, nie zawracaj sobie głowy obliczaniem punktu mocowania frontu. Bo gdziekolwiek je przykręcisz, i tak nie masz ryzyka zepsucia fasady, przewijając ją śrubą.

Generalnie, decydując się na miejsca do wiercenia otworów dla „trzydziestki”, bierzemy w ręce wiertło, ładujemy do niego wiertło o średnicy 2 mm i wiercimy otwory pod wkręty samogwintujące 3,5x30 mm w przednia ścianka szuflady. Następnie bierzemy śrubokręt i wkręcamy wkręty tak, aby ich końcówki nie wystawały zza przedniej ścianki i nie przeszkadzały w dalszych czynnościach montażu frontów szuflad.

Przystępujemy do montażu elewacji szuflad.

Istnieje wiele sposobów montażu frontów szuflad. Producenci mebli wymyślili je nie dlatego, że nie mają nic innego do roboty, ale dlatego, że zdarzają się sytuacje, gdy czegoś nie ma w produkcji, a wtedy trzeba być wyrafinowanym w rozwiązaniu konkretnego problemu. W końcu wciąż trzeba to zrobić. Opowiem Ci o najłatwiejszym i najwygodniejszym sposobie montażu frontu szuflady. W końcu nie masz się do czego spieszyć, a jeśli nie masz czegoś na stanie, zawsze możesz bezpiecznie iść na targ lub do sklepu ze sprzętem i to kupić. W końcu jakość jest dla nas najważniejsza. Prawidłowo?

Tak więc do normalnego, wygodnego montażu frontów szuflad potrzebna jest taśma dwustronna. Pożądane jest, aby był cieńszy, ponieważ stanie się rodzajem warstwy między przednią ścianą pudełka a zainstalowaną elewacją. Na ogół bierzesz taśmę, mierzysz dwa kawałki nie dłuższe niż przód szuflady i przyklejasz te dwa kawałki na górze i na dole zewnętrznej strony frontu szuflady. Następnie weź swoją fasadę, wyceluj i przyklej ją do taśmy dwustronnej, tym samym mocując ją na przedniej ścianie pudełka. Następnie w ten sam sposób sklej wszystkie pozostałe fronty szuflad.

Po upewnieniu się, że wszystko jest u Ciebie w porządku, że elewacje są ustawione równo i pięknie, możesz przystąpić do przykręcania ich na wkręty. W tym celu mocno dociśnij fasadę do przedniej ścianki szuflady i za pomocą śrubokręta przykręć „trzydziestkę” do końca, tym samym ostatecznie mocując naszą fasadę szuflady.

Alternatywnie można ostrożnie nawiercić otwory w elewacji za pomocą wiertła 2 mm. W tym celu odkręcamy trzydziestkę z przednich ścian puszki i ponownie dociskając fasadę do przedniej ścianki puszki, wiercimy w niej płytkie otwory od tyłu przez wywiercone już otwory w przedniej ścianie puszki. pudełko. Ułatwiasz sobie więc mocowanie elewacji za pomocą śruby.

Cóż, fasady są przykręcone. Lewy .

Najpierw zrobimy „dopasowanie” - dostosujemy ich poziome położenie i głębokość montażu w ramie, a następnie przymocujemy prowadnice na szufladach.

Montaż i regulacja szuflad

Po kolei montujemy wszystkie zmontowane wcześniej szuflady w ramie szafki-przedziału w kolejności opisanej poniżej.

1. Całkowicie „wyciągnij” ruchome części prowadnic odpowiedniego pudełka, przymocowanego do ścian ramy.

2. Wyciągnij drążek z kulkami wewnątrz każdej prowadnicy „na zewnątrz”, aż się zatrzyma. Dopiero w tej pozycji pudełko wpadnie na swoje miejsce.

Zdjęcie poniżej pokazuje prawidłowe i nieprawidłowe pozycje drążka z kulkami w prowadnicy do montażu szuflady.

3. Zmontowane pudełko jest ostrożnie wkładane do ramy, łącząc „połówki” prowadnic kulkowych zamocowanych na pudełku z odpowiednikami prowadnic zamocowanych na ścianach ramy. Dociskamy pudełko do końca.

Tutaj ważne jest, aby bez wysiłku, ostrożnie wsunąć szufladę w głąb szafki, nie zwracając uwagi na kolejność, w jakiej ruchome części prowadnic będą się „wsuwać”.

Prowadnice kulkowe do szuflad są zaprojektowane w taki sposób, że jeśli części zdemontowanych prowadnic na szufladach są prawidłowo włożone w odpowiedniki prowadnic na ściankach ramy, prowadnice na pewno „zmontują się” prawidłowo.

Gdy szuflada jest już prawie wsunięta, trzeba będzie trochę wysiłku wsunąć ją do końca. W tym momencie obie „połówki” każdej prowadnicy są nieruchome, a prowadnice są w stanie zmontowanym.

Zamontuj pozostałe trzy pudełka w ten sam sposób.

Sprawdzanie postępu skrzynek. Jeśli nasze obliczenia zostały wykonane poprawnie, pudełka będą się swobodnie poruszać.

Sprawdzanie poziomości pudeł. W przypadku braku lub bardzo nieznacznego odchylenia nie ma konieczności wykonywania regulacji poziomej - odchylenia te są kompensowane podczas montażu frontów szuflad.

Jeśli odchylenie jest duże (jedna krawędź pudełka jest wyższa niż przeciwna o więcej niż 1 mm), wyjmujemy odpowiednie pudełko, luzujemy śruby w „owalnych” otworach jednej z jej prowadnic, przesuwamy lekko prowadnicę do góry lub w dół (aby odpowiednio obniżyć lub podnieść krawędź), eliminując odchylenie od poziomu.

Dokręć wcześniej poluzowane śruby. Wkładamy pudełko na swoje miejsce, ponownie sprawdzamy jego położenie poziome.

Regulacja głębokości szuflad szafy, jeśli to konieczne, może być wykonana po zamontowaniu elewacji. W moim przypadku regulacja głębokości nie była wymagana.

Teraz możesz przejść do prawdopodobnie najważniejszego etapu montażu szuflad - montażu i montażu elewacji.

Wygląd szafy będzie w dużej mierze zależał od tego, jak starannie zostanie przeprowadzona instalacja elewacji.

Montaż frontów szuflad

Montaż elewacji na szufladach zacznijmy od ich „dopasowania” – od najniższej szuflady.

Bierzemy detal elewacji i naklejamy go na przednią ścianę dolnej szuflady.

Oceń rozmiar luk między fasadą a ścianami po prawej i lewej stronie. Do tego celu użyłem dwóch wierteł o tej samej średnicy 3 mm (patrz zdjęcie), umieszczonych pod elewacją po prawej i lewej stronie. Po co wiercić 3 mm? Bo taką szczelinę zaplanowałem między dolną półką a frontem dolnej szuflady.

Fasada może być niejako „walcowana” na wiertłach w prawo i w lewo, wybierając wartość odpowiednich szczelin bocznych. Jednocześnie szczelina od dołu między elewacją a dolną półką pozostaje bez zmian i jest widoczna w całości – na całej szerokości szuflady.

Dla większej pewności przymierzyłem również elewację drugiej szuflady od dołu, po prostu umieszczając ją na poziomie budynku leżącym na górnym końcu elewacji dolnej szuflady. Obie elewacje „rolowałem” również na wiertarkach - potrzebowałem tego, aby zobaczyć, jak będą wyglądały boczne szczeliny z boku. W końcu ściany w naszym przykładzie są inne, a te same szczeliny między ścianami a fasadą będą wyglądały inaczej (patrz zdjęcie).

W rezultacie postanowiłem, że szczelina po lewej stronie będzie nieco mniejsza niż wyliczona - 1,5 mm zamiast 2 mm. Do ustawienia luzu bocznego z lewej strony użyłem również wiertarki - 1,5 mm.

Tak więc podczas montażu elewacji wszystkich szuflad kierowałem się szczeliną po lewej stronie, równą 1,5 mm.

Gdy już zdecydujesz się na luki, możesz przejść bezpośrednio do montażu elewacji na skrzynkach.

W tym celu wykorzystamy taśmę dwustronną i wkręty o długości 30 mm.

Przyklejamy taśmę samoprzylepną jedna strona na przednich ścianach pudełek. Nie usuwamy jeszcze papieru ochronnego z drugiej warstwy klejącej taśmy.

Po raz kolejny przymierzamy elewację dolnej szuflady, biorąc pod uwagę szczeliny po prawej i lewej stronie.

Jeśli wszystko jest w porządku usuń papier ochronny z drugiej warstwy kleju taśmy klejącej naklejonej na dolnej szufladzie, ostrożnie umieść dolną część elewacji na wiertłach 3 mm pod kątem od góry szuflady. I zaczynamy delikatnie obracać górną część fasady w kierunku skrzynki, jednocześnie dociskając dolną część fasady do skrzynki.

Gdy fasada wejdzie w otwór wkładamy wiertło 1,5 mm w szczelinę po lewej stronie, dociskamy do niej lewą stronę frontu szuflady, delikatnie, bez wysiłku dociskamy fasadę do przedniej ściany szuflady całą jej płaszczyzną .

Sprawdzamy montaż poziomy elewacji. Jeśli elewacja jest montowana ściśle poziomo, a szczeliny nam odpowiadają, mocno dociskamy elewację, aby taśma klejąca lepiej się do niej przylegała.

Jeśli elewacja nie jest zamontowana poziomo, zdejmij ją i zamontuj ponownie. W razie potrzeby zmieniamy taśmę. Wykonujemy tę operację, aż elewacja wzniesie się poziomo z niezbędnymi szczelinami na dole i wzdłuż krawędzi.

Następnie ostrożnie, bez wysiłku na elewacji, która do tej pory była tylko oklejona, wysuwamy dolną szufladę, a od środka przez ścianę przednią wkręcamy w elewację parę wkrętów o długości 30 mm, mocując w ten sposób elewację na szufladzie (patrz zdjęcie).

Pozostałe wkręty wkręcimy po zamontowaniu fasad wszystkich szuflad.

Dalej mierzymy odległość między górną częścią elewacji zamontowaną na dolnej szufladzie a dolną płaszczyzną półki nad szufladami. Musimy upewnić się, że odstępy między fasadami a tą półką są takie same (patrz zdjęcie).

Od uzyskanej odległości odejmujemy wysokość fasad trzech pozostałych pudełek i dzielimy różnicę przez 4 - przez liczbę luk.

W moim przypadku szczeliny okazały się 35 mm, czyli w pełni zgodne z obliczeniami.

Zaczynając od drugiej elewacji od dołu i powyżej zamontujemy elewacje każdej szuflady umieszczając uszczelkę pomiędzy zainstalowaną a dolną zainstalowaną elewacją - rodzaj szablonu.

Jako taką uszczelkę zastosowałem lamówki z płyty wiórowej 16 mm z uszczelką z tektury falistej (3 mm) pomiędzy nimi. Całkowita okazała się wynosić 35 mm (patrz zdjęcie, tektura falista nie jest tam widoczna - układa się ją między częściami z płyty wiórowej.

Procedura montażu dla każdej kolejnej elewacji jest taka sama jak dla dolnej szuflady. Po prostu zaczynamy od montażu elewacji na szablonie uszczelki o wysokości 35 mm, a nie na wiertarkach.

Po zamontowaniu wszystkich elewacji upewniamy się, że po zamknięciu szuflady są wyrównane w pionie i poziomie.

W końcu naprawiamy elewacje- pozostałe wkręty 30 mm wkręcamy w elewacje wewnątrz szuflad.

W końcu naprawiamy prowadnice na pudełkach. Wkręcamy śruby 4x16 mm w okrągłe otwory w „połówkach” prowadnic zainstalowanych na pudełkach. Lepiej jest wcześniej usunąć pudełka.