Kaip tinkamai nustatyti skaitmeninį fotoaparatą? Vadovas mėgėjams

Įvadas. Fotografavimo parinktys. Diafragma

Daugeliui iš mūsų susidomėjimas fotografija kyla tik naudojant kompaktinį fotoaparatą. Galimybė užfiksuoti vaizdą, kuris atsiranda prieš akis, gali būti nuo paprasto įsiminimo iki daugiau ar mažiau kūrybingos fotografijos. Daugybės nuotraukų procese kyla noras neapsiriboti tiesiog užrakto mygtuko paspaudimu, noriu suprasti patį mechanizmą, kad galėčiau „valdyti“ fotografiją. Kaip ir pereinamieji bei SLR fotoaparatai, daugelis kompaktinių fotoaparatų dabar siūlo ir automatinį parametrų fotografavimo valdymo režimą. Tačiau šie numatytieji nustatymai dažnai nėra akivaizdūs ir netgi sunkiau juos pritaikyti konkrečioje situacijoje.

Straipsnio pradžioje išsiaiškinsime, kas yra šie nustatymai ir kokią įtaką jie turi fotografavimo procesui, o tada analizuosime, kaip tinkamai nustatyti fotoaparatą tipiškiausiose situacijose.

Dauguma šiame straipsnyje pateiktų nuotraukų darytos įprastu kompaktiniu fotoaparatu – Canon A710 IS, kas dar kartą patvirtina, kad norint nufotografuoti tikrai kūrybiškai, nebūtina su savimi turėti visaverčio SLR.

Diafragma, užrakto greitis ir jautrumas šviesai – 3 kintami parametrai, kurie yra absoliučiai bet kokiame fotoaparate, nesvarbu, ar tai būtų juostinė, ar skaitmeninė, sena ar nauja.

Šviesos srautas į fotoaparatą patenka per daugiau ar mažiau didelę skylę (kuri atitinkamai praleidžia daugiau ar mažiau) - tai yra diafragma. Šis srautas patenka į tam tikrą laiką, kurį lemia užrakto greitis, leidžiantis reguliuoti jo kiekį. Medžiaga, kuri ją gauna, yra daugiau ar mažiau jautri šviesai, kuri rodoma per šviesai jautrumo indeksą. Taigi vaizdo ekspozicija (šviesa, kuri patenka į plėvelę arba jutiklį) yra nustatoma pagal 3 parametrus – diafragmą, užrakto greitį ir ISO, kurie yra derinami vienas su kitu.

Vaizdo eksponavimo procesą galima palyginti su kibiro užpildymu vandeniu naudojant drėkinimo žarną. Per atvirą maišytuvą visada teka toks pat vandens (šviesos) kiekis. Jei žarnos skersmuo mažas (maža diafragma), kibiras bus užpildytas ilgiau. Priešingai, jei skersmuo didelis, tada kibiras prisipildys greičiau. Taigi laikas, per kurį reikia užpildyti kibirą vandeniu (užrakto greitis), priklauso nuo vandens kiekio, kuris gali praeiti pro žarną. Kuo mažiau vandens praeina, tuo ilgiau užtrunka pripildyti kibirą. Medžiagos jautrumą šviesai galima palyginti su kibiro dydžiu, t.y. jos gebėjimas greitai užpildyti. Jei kibiras mažas (didelis jautrumas), tada pripildyti reikia mažiau laiko ir atvirkščiai.

Diafragma yra vidinis kameros elementas, kurio mechaninis vaidmuo yra reguliuoti šviesos srautą. Kalbame apie diską, susidedantį iš kelių (dažniausiai 6,8 arba 10) žiedlapių (lamelių), kurie, sukant, padaro didesnę ar mažesnę skylę. Būtent šios skylės dydis lemia šviesos kiekį, kurį gauna jutiklis.

Diafragmos angų dydžiui nustatyti naudojamos specialios reikšmės, kurios yra 2-ojo laipsnio kvadratinė šaknis. F/4 diafragma praleidžia 2 kartus daugiau šviesos nei f/5.6 diafragma. Atsižvelgiant į siekiamus tikslus, taikomos šios reikšmės: (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 , (f/32, f/45)... Skliausteliuose pateiktos reikšmės yra retos. Mažiausios reikšmės atitinka skylutes, kurios praleidžia daugiau šviesos. Ir atvirkščiai, mažesnėms angoms priskiriamos didesnės reikšmės. Taigi diafragma kontroliuoja šviesos kiekį, patenkantį į fotoaparatą, kad paveiktų jautrią medžiagą. Todėl patalpose nustatomos nedidelės reikšmės (pavyzdžiui, f / 2,8). Vasariškai saulėtu oru reikia labai uždaros angos – t.y. didelės jo reikšmės (pavyzdžiui, f / 22).

Diafragmos dydis lemia optinius procesus, kuriuos parodo lauko gylis. Kalbame apie sritį, kuri nuotraukoje bus ryški. Fokusavimas leidžia koreguoti tik vaizdo planą, kuris bus visiškai ryškus. Virš ir žemiau šios vertės patenkinamo ryškumo zona atitinka ryškiai vaizduojamos erdvės gylį. Esant didelei diafragmai (ty, pavyzdžiui, esant mažai vertei - f / 2), ryškumo zona gali būti 3 centimetrų ribose. O jei diafragmą nustatysite į f / 22, lauko gylis bus reikšmingesnis - pavyzdžiui, 30 centimetrų.

Taigi diafragma leidžia apriboti patenkančios šviesos kiekį, bet taip pat atlieka tam tikrą vaidmenį nustatant vaizdo lauko gylį, t.y. nuotraukose ryškiai rodomos erdvės plotai.

Užrakto greitis. Šviesos jautrumas

Užrakto greitis

Kitas elementas, leidžiantis reguliuoti šviesos srautą, yra užrakto greitis arba užrakto greitis. Iš tikrųjų tai daugiau trukmė nei greitis. Tai leidžia nustatyti laiką, per kurį šviesa gali praeiti pro diafragmą. Išreiškiama sekundėmis arba sekundės dalimis. Paprastai šiuolaikinėse kamerose naudojami šie greičiai nuo 30 s iki 1/2000 s:

1/2000s, 1/1000s, 1/500s, 1/250s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s, 1/4s, 1/2s, 1s, 2s, 4s, 8s, 15s, 30s

Esant kiekvienai vertei, šviesos kiekis padvigubėja. Logiška, kad 2 s ekspozicija įleistų 2 kartus daugiau šviesos nei 1 sekundė.

Kaip ir diafragmos atveju, užrakto greičio pasirinkimas taip pat turi įtakos nuotraukos harmonijai. Esant mažam užrakto greičiui, judantis objektas nuotraukoje atrodys sustingęs. Ir, priešingai, esant lėtam užrakto greičiui, judantis objektas nuotraukoje bus neryškus.

Užrakto greitis leidžia keisti šviesos kiekį, patenkantį į šviesai jautrų paviršių. Būtent šių dviejų parametrų derinys lemia optimalų šviesos kiekį. Pakeitus užrakto greitį ir diafragmą priešinga kryptimi, galima gauti geriausią ekspoziciją.

Jei objektas tinkamai eksponuojamas esant f/5,6 ir užrakto greičiui 1/8 s (reikšmes pateikia fotoaparato fotoelementas arba išorinis ekspozicijos matuoklis), galite pakeisti šiuos nustatymus nekeisdami ekspozicijos.

Jei ekspozicija nesikeičia, pakeitus diafragmą (nuo f / 5,6 iki f / 4), pakeičiamas lauko gylis. Be to, pakeitus užrakto greitį (nuo 1/8 s iki 1/15 s), nuotraukoje gali atsirasti judesio neryškumas. Tokiu atveju, norėdami išvengti šios problemos, turite naudoti trikojį.

Vieną kartą nustatę diafragmą / užrakto greitį, turite sureguliuoti jautrumą, kad nustatytumėte, kiek šviesos reikia daugiau ar mažiau.

Šviesos jautrumas

Kai šviesos, praeinančios per diafragmą, kiekį lemia diafragmos ir užrakto greičio nustatymai, šviesai jautri medžiaga gali jį užfiksuoti. Kad ir kas būtų naudojama – juosta ar skaitmeninis jutiklis – rezultatas yra tas pats: norint gauti nuotrauką, reikia užfiksuoti šviesos srautą. Šviesai jautri medžiaga gali geriau arba blogiau užfiksuoti fotonus.

Imant naujausią kibiro pavyzdį, didelį jautrumą šviesai galima palyginti su mažu kibiru, kuris greitai prisipildo. Ir atvirkščiai, dideliam kibirui (mažas jautrumas šviesai) pripildyti reikia daugiau laiko.

Filmų kamerų atveju kalbame apie ISO jautrumą. 50 ISO juosta yra lėta ir jai eksponuoti reikia daugiau šviesos. Priešingai, 1600 ISO juosta yra labai jautri ir tinkama fotografuoti prasto apšvietimo sąlygomis. Paprastai žemo ISO dydžio plėvelėje yra mažų sidabro grūdelių, o grūdėtumas yra mažas kontrastas. Esant dideliam šviesos jautrumui, grūdeliai yra didesni ir geriau matomi nuotraukoje.

Skaitmeninėje fotografijoje procesas kitoks, jutiklis turi savo jautrumą. Priimamas signalas modifikuojamas, kad būtų pakeistas jautrumas šviesai. Lygiai fiksuoti, kad būtų pasiektas lygiavertis šviesos jautrumas, koks būtų fotografuojant juostiniu fotoaparatu. Dažniausios reikšmės yra 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 ir 3200 ISO. Tarp kiekvienos iš šių verčių šviesos kiekis padvigubinamas arba sumažinamas perpus. Taigi per jautrumą šviesai galima paveikti ekspoziciją.

Pavyzdys: skaitmeninis triukšmas (800 ISO)

Fotografuojant juostele didelis jautrumas šviesai priklauso nuo grūdelių dydžio. Skaitmeninėje fotografijoje žymiai padidėjus signalui, didėja ir skaitmeninio triukšmo sukeliami trukdžiai. Tai ypač akivaizdu tamsiose vaizdo vietose.

baltos spalvos balansas

baltos spalvos balansas

Baltos spalvos balansas yra pagrindinis nustatymas, leidžiantis reguliuoti vaizdo spalvas, kad jos atitiktų apšvietimo sąlygas. Numatytasis apšvietimas yra dienos šviesa. Ryto šviesa paprastai būna vėsesnio atspalvio (nuotraukos vadinamos šaltomis spalvomis), o vakaro šviesa būna šiltesnė (akivaizdus pavyzdys yra oranžinis saulėlydis). Jei imsime baltą kaip pagrindą, tai kiekvieną kartą skirtingomis apšvietimo sąlygomis ji bus skirtinga.

Dirbtinio apšvietimo atveju situacija yra identiška. Apšviečiant kaitinamosiomis lempomis (klasikinėmis lempomis), nuotraukoje pastebima oranžinė dominuojanti spalva. Esant fluorescenciniam apšvietimui (neoninėms lempoms), vyraujantis spalvų tonas yra žalsvas. Norėdami išspręsti šią problemą ir gauti originalias nuotraukos spalvas, turite naudoti baltos spalvos balansą, automatinį, iš anksto nustatytą arba sukonfigūruotą patys.

Dėmesio: šioje situacijoje teoriškai netaikytiną baltos spalvos balanso nustatymą galite naudoti tik tuo atveju, jei būtina perteikti ypatingą nuotaiką (pavyzdžiui, šalti nuotraukos tonai primins temstant).

Skirtingų tipų apšvietimo spalvų skirtumas yra spalvos temperatūros reikšmė. Jis išreiškiamas kelvinais (K). Kuo ši temperatūra aukštesnė, tuo šaltesnės spalvos ir atvirkščiai. "Dienos šviesos" spalvų temperatūra yra nuo 5000 iki 6500K. Besileidžiant saulei (šiltos spalvos) temperatūra svyruoja tarp 2000 ir 4500K, o mėlyname danguje (vėsios spalvos) -1100K.

Paprastai pagal numatytuosius nustatymus yra automatinis nustatymas, kuris analizuos sceną, kad pakeistų kreivę ir teisingai parodytų tikrąsias spalvas. Jei rezultatas patenkinamas, parametrą reikia nustatyti rankiniu būdu. Tai ypač aktualu fotografuojant patalpoje su kaitrinėmis lempomis, kai nuotraukos daromos su oranžiniu atspalviu. Tokiu atveju tereikia įjungti iš anksto nustatytą režimą arba patiems sureguliuoti baltos spalvos balansą.

Įprastos iš anksto nustatytos parinktys:

Saulė (dienos šviesa): natūralus baltos spalvos balansas, skirtas dienos šviesai

Šešėlis: scenos šešėlyje

Debesuota: kai oras debesuotas

Blykstė: kadangi blykstės šviesa paprastai būna šalta, šis režimas naudojamas norint, kad nuotraukos spalvos būtų natūralesnės.

Kaitinamosios lempos (volframas): naudokite patalpose su klasikinėmis lempomis, kad išvengtumėte oranžinių atspalvių

Liuminescencinės lempos (fluorescencinės): naudokite esant neoniniam apšvietimui

Taip pat visada galima patiems reguliuoti baltos spalvos balansą naudojant baltą arba neutraliai pilką popieriaus lapą. Tikslas yra parodyti fotoaparatui, kuri vaizdo spalva atitinka baltą (arba neutralią pilką pilkoje kortelėje). Procedūra skiriasi priklausomai nuo fotoaparato tipo: vieni naudoja jau padarytą nuotrauką, kiti turi nufotografuoti dar vieną nustatymo metu. Baltos spalvos balansą geriausia reguliuoti prieš fotografuojant, nes vėliau retušuojant dažnai būna sunku pakoreguoti tam tikros rūšies dominuojančius spalvų tonus.

Taip pat atkreipkite dėmesį į skirtingų šviesos šaltinių maišymą. Blykstė (nustatyta į dienos šviesą), naudojama patalpose su kaitinamuoju apšvietimu, suteiks vaizdui vėsaus atspalvio.

Kiti nustatymai (automatinis fokusavimas ir ekspozicijos matavimas)

Automatinis fokusavimas

Kai kuriuose fotoaparatuose taip pat galite paveikti fokusavimo procesą. Yra 2 režimai – taškinis automatinis fokusavimas ir nuolatinis automatinis fokusavimas.

Taškas – dažniausiai naudojamas, fokusavimas atliekamas pirmiausia paspaudus gaiduką, kuris lieka užblokuotas, kol atlaisvinamas. Tai režimas, kuris naudojamas dažniausiai ir veikia gana gerai. Tačiau atkreipkite dėmesį į naudojamą fokusavimo kolimatorių, jei fotoaparate jų yra keli. Automatiniu režimu prietaisas pats nustato, kas yra fokusuojamas objektas, ir tai gali būti kupina tikrojo fotografavimo objekto susiliejimo su absoliučiu fono ryškumu!

Kita galimybė yra nuolatinis automatinis fokusavimas. Šiuo režimu židinys nėra fiksuotas ir keičiasi. Jo naudojimas pateisinamas fotografuojant sporto renginius, kur objektas juda ir židinys turi būti nuolat atnaujinamas. Čia taip pat verta atkreipti dėmesį į tai, koks kolimatorius naudojamas, kad jis visada būtų nukreiptas į objektą ir taip būtų išvengta fokusavimo klaidų.

Ekspozicijos matavimas

Apskritai, fotoaparatas matuoja šviesos kiekį visame vaizde, daugelyje skirtingų jo dalių taškų. Taip gausite geriausią ekspoziciją. Mes kalbame apie matricinį arba bendrąjį matavimą (įvairių prekių ženklų fotoaparatų žymėjimas skiriasi). Jei siūloma ekspozicija paprastai yra teisinga, matavimas gali būti klaidingas kaip labai skiriasi fono ir objekto apšvietimas arba specialių tipų apšvietimas.

Padėčiai ištaisyti yra įvairių būdų. Pirmiausia reikia naudoti per mažos arba per didelės ekspozicijos funkciją. Pavyzdžiui, tai leidžiama, kai fotografuodamas apsnigtą kraštovaizdį fotoaparatas bando per mažai eksponuoti vaizdą, kai mato akinančią baltą spalvą. Galite išvengti šios klaidos pataisydami ekspoziciją +1 IL (šviesos intensyvumo arba diafragmos reikšmė).

Dėmesio: šiuolaikiniai fotoaparatai vis progresyvesni, o fotoelementai ne visada klysta, net ir sudėtingose ​​situacijose, bet vis tiek pirmiausia visada reikėtų pasidaryti bandomąją nuotrauką, kad žinotumėte, jog fotoaparatas automatiškai susidoroja su problema.

Kitas nustatymas, kurį galima pakeisti, jei toks nustatymas yra, yra matavimo režimas. Užuot matę ekspoziciją visame vaizde, kaip tai daroma naudojant matricinį matavimą, galite daugiau sutelkti dėmesį į vaizdo centrą, nors ir atsižvelgdami į likusią vaizdo dalį.

Taškinis matavimas leis išmatuoti šviesą viename vaizdo taške. Tai rankinė funkcija, kuri kasdieniame gyvenime yra itin reta. Tipiškas pavyzdys – koncertinė scena, kurioje apšviesta tik viena dainininkė. Šiuo atveju taškinis matavimas, leidžiantis gauti teisingą viso vaizdo ekspoziciją.

Paskutinė parinktis, kurią galima naudoti, yra ekspozicijos atmintis, nurodanti dalį, kurią reikia tinkamai eksponuoti. Ši funkcija paprastai randama DSLR, bet kartais taip pat yra kai kuriuose kompaktiniuose fotoaparatuose. Kartais ši funkcija naudojama blykstės intensyvumui reguliuoti atsižvelgiant į nuotraukos objektą.

Naudojant blykstę. Situacija: peizažas ir portretas

Naudojant blykstę

Blykstės naudojimas kartais yra labai problemiškas. Iš tiesų, dažnai balti objektai juodame fone gaunami, nes blykstė bando apšviesti visą sceną. Ne visi fotoaparatai turi blykstės reguliavimo režimus, tačiau kiekvienais metais tokių fotoaparatų atsiranda vis daugiau.

Fotografuojant su blykste reikia suprasti ryšį tarp turimos natūralios šviesos ir blykstės. Esant silpnam apšvietimui, užrakto greitis tampa toks mažas, kad nuotrauka susilieja. Todėl naudojama blykstė, kuri papildo trūkstamą šviesą. Jei blykstės šviesa yra per stipri, palyginti su aplinkos apšvietimu, fotoaparatas eksponuos su blykste, kuri apšvies kuo daugiau, o kiti objektai vaizde bus tamsūs.

Jei yra pakankamai apšvietimo, skirtumas tarp blykstės šviesos ir aplinkos šviesos bus mažesnis ir tarp jų bus pusiausvyra. Taip yra, pavyzdžiui, fotografuojant dienos šviesoje, kai blykstė kompensuoja tik šviesą, kuri apšviečia sceną.

Kai kurios kameros leidžia sinchronizuoti lėtai. Tai režimas, kai fotoaparatas naudoja lėtą užrakto greitį (todėl kyla vaizdo susiliejimo rizika), bet su blykste, kuri nejudina objekto. Tačiau tai priimtina ne visose situacijose, nors blykstės naudojimas padeda išlaikyti bendrą scenos šviesą.

Toliau pateiktame paveikslėlyje nuotrauka kairėje buvo padaryta natūralioje šviesoje. Jis pagamintas prieš šviesą, o arčiau mūsų esanti dalis yra tamsi. Pritaikius blykstę klasikiniu būdu kaip antroje nuotraukoje, nuotrauką eksponuoja tik blykstės šviesa. Jei perjungiame į lėto sinchronizavimo režimą, kaip paskutinėje nuotraukoje, blykstė prideda šviesos, kad apšviestų arčiau mūsų esančią dalį, tačiau nuotraukoje išsaugo natūralų fono apšvietimą.

Esant silpnam apšvietimui, pirmiausia reikia padidinti jautrumą šviesai, tačiau ekspozicijos poros vertes palikti nepakeistas, kad nesugadintumėte nuotraukos kokybės. Būtent todėl reikia naudoti blykstę, pasirenkant šiai scenai tinkamiausią režimą.

Fotoaparatams su rankine TTL blykste (pvz., DSLR) geriausia pasirinkti artimiausią ekspoziciją, išlaikant išlaikymą, kad būtų išvengta pernelyg didelio susiliejimo. Taigi, jei ekspozicijos juosta rodo, kad ekspoziciją turėtumėte nustatyti į f/4 ir 1/2 s esant 400 ISO, galima užfiksuoti ekspoziciją ties f/4 ir 1/8 s, kad sumažintumėte suliejimą. Blykstė užšaldys sceną ir bendras apšvietimas bus išsaugotas.

Nebijokite naudoti blykstės dienos šviesoje, ne tik natūralioje šviesoje, bet ir suteikti daugiau naudos pirmam planui ir pabrėžti šešėlius. Jums tereikia žinoti, kaip jis veikia, kad pritaikytumėte reikiamą kiekį.

Sušvelnina spalvas fotografuojant prieš foninį apšvietimą

Apibendrinant, būtina atsižvelgti į pagrindinius tipinių situacijų nustatymus. Kalbama tik apie tipinius nustatymus, jei situacija atitinka šį tipą.

Keletas patarimų: Apskritai objektyvo optinė charakteristika yra geresnė esant vienai ar dviem f-stop po to, kai objektyvas yra maksimaliai atidarytas. Jei nėra jokių specialių apribojimų (minimalus ar maksimalus lauko gylis arba ypatingos apšvietimo sąlygos), tuomet rekomenduojama nustatyti tokią diafragmą, kuri duos geriausią įmanomą kokybę. Kalbant apie ISO, vaizdas yra geresnis, kuo jis žemesnis, jam didėjant kokybė prastėja. Taigi, jei sąlygos tai leidžia, būtina laikytis šios fotojautrumo vertės. Kalbant apie užrakto greitį, galite nustatyti užrakto greitį į 1 / židinio nuotolis, kad gautumėte ryškius vaizdus. Esant 28 mm židinio nuotoliui, aiški nuotrauka gaunama esant 1/30 s užrakto greičiui, o esant 200 mm židinio nuotoliui - 1/200 s.

Norint tinkamai nufotografuoti kraštovaizdį, patartina naudoti trikojį, kai tik įmanoma. Tai leis fotografuoti esant mažam jautrumui, kad gautumėte „švariausią“ nuotrauką, nesijaudindami dėl išlaikymo. Be to, tai leis pasiekti didžiausią įmanomą lauko gylį, taigi ir mažą diafragmą, kad visos kraštovaizdžio detalės būtų ryškios ir aiškios. Naudodami trikojį taip pat galėsite daugiau dėmesio skirti horizontui, kuris nuotraukose be trikojo dažnai būna kampu.

Šiuo atveju dažniausiai naudojami nustatymai:

Žemas ISO (pavyzdžiui, 80 arba 100 ISO)

Maža diafragma (f/8 kompaktiniams fotoaparatams, f/16 SLR)

Naudokite trikojį, kad pagerintumėte savo kadrą nekeičiant užrakto greičio

Portretas

Portretas yra viena iš populiariausių fotografijos rūšių. Kaip ir kraštovaizdžiui, portretinės fotografijos taisyklės nėra fiksuotos ir priklauso nuo konkrečios fotografijos ir konkretaus objekto savybių.

Jei reikia tik objektą izoliuoti nuo fono, naudojama didžiausia įmanoma diafragma. Net jei optinė kokybė nėra optimali, sekantis minkštumas nėra toks nepageidaujamas kaip tai leidžia paslėpti odos trūkumus. Norėdami sumažinti ir lauko gylį, galite naudoti fotoaparatą dideliu židinio nuotoliu nuo objekto. Bet nebūtina naudoti priartinimo, kurio kokybė dažnai prastėja, reikia tik nustatyti tarpinę optimalaus atstumo reikšmę.

Kalbant apie jautrumą šviesai, viskas priklauso nuo turimo apšvietimo. Viduje reikia šiek tiek padidinti iki 200–400 ISO. Jei atsirandantis triukšmas yra labai matomas ir trukdo tinkamai atkurti spalvas nuotraukoje, galite pritaikyti juodai baltą režimą.

Didelė diafragma mažesniam lauko gyliui

Mažas arba vidutinis šviesos jautrumas arba nespalvota fotografija, jei reikia jį žymiai padidinti

Ilgas židinio nuotolis geresniam lauko gyliui ir matymo kampui

Situacija: sporto ir nakties fotografija

Sportinė fotografija

Sportinė fotografija nėra pati lengviausia užduotis, kurią gali atlikti kompaktinis fotoaparatas, turint omenyje, kad užrakto atleidimo laikotarpis yra latentinis, automatinis fokusavimas nėra toks tobulas, o tai padidina nuotraukos trukmę, palyginti su SLR fotoaparatu. Bet teoriškai tai įmanoma ir tuo atveju, jei judėjimas nėra ypač didelis.

Sporte galimi 2 būdai – ilgo užrakto greičio naudojimas visiškai fiksuoti judesį ir, atvirkščiai, trumpesnis užrakto greitis norint pabrėžti judėjimo procesą. Pirmuoju atveju taip pat rekomenduojama nustatyti nedidelį lauko gylį, kad objektas būtų paryškintas iš fono. Esant mažam užrakto greičiui, kuo nuotrauka neryškesnė, tuo sunkiau nustatyti, kas joje yra. Jei teisingai nustatysite užrakto greitį, galėsite atskirti ryškią vaizdo dalį nuo neryškios ir taip lengviau suvokti fotografuojamą objektą.

Mechaniniame sporte būtent mažų užrakto greičių naudojimas leidžia pasiekti dinamiško judėjimo efektą. Reikia pasirinkti lėtą užrakto greitį, pvz., 1/15 s, ir sekti objekto trajektoriją, judesį pradedant anksčiau ir tęsti jį vėliau.

Yra 2 derinimo režimai:

Ramybės efektas:

Didelė diafragma, ilgas užrakto greitis

Ilgas fokusavimas, jei objektas nukreiptas į fotografo ašį

Dinaminis judesio efektas:

Lėtas užrakto greitis, maža diafragma

Judėjimas, lydintis objektą, prasidedantis anksčiau ir pasibaigiantis vėliau

Naktinis šaudymas

Norint fotografuoti naktį, reikia ilgo išlaikymo, nes pagal apibrėžimą šviesos yra mažai. Šiuo atveju trikojis yra būtinas, nes užrakto greitis dažnai yra didesnis nei viena ar dvi sekundės. Galite pasirinkti optimalią diafragmą, kad pasiektumėte geriausią kokybę. Naudojant maksimalią uždarą diafragmą, galima pabrėžti vaizdo šviečiančius taškus, kuo labiau didinant jų švytėjimą, tuo mažesnė diafragmos reikšmė.

Nustatymai:

Naudojant trikojį

Maža arba vidutinė diafragma

Jei įmanoma, naudokite laikmatį, kad išvengtumėte fotoaparato sujudėjimo

Situacija: kelionė

Situacija: kelionė

Kelionių fotografijoje galima derinti daugybę tipiškų situacijų – nuo ​​peizažų iki vietinių žmonių portretų. Taigi reikia mokėti teisingai nustatyti, kas tinka konkrečiam momentui. Pagrindinė problema – ne fotografavimo laiko pasirinkimas, o turimo apšvietimo pasirinkimas. Vasarą apšvietimas stiprus visą dieną, ryškūs šešėliai, kurie neakcentuoja apimties. Apskritai rekomenduojama fotografuoti esant rytiniam arba vakariniam apšvietimui, kuris yra švelnesnis ir labiau apgaulingas.

Kai nėra pasirinkimo ir stiprus apšvietimas, reikia tenkintis tuo, kas yra. Vietoj tiesioginės saulės šviesos geriau naudoti atspindėtą šviesą (nuo žemės, sienų ir pan.). Taip pat galite naudoti blykstę kontrastams sušvelninti.

Esant silpnam apšvietimui, toli gražu ne visada galima naudoti trikojį, tokiu atveju reikėtų stengtis padidinti jautrumą gerai laikant fotoaparatą (t.y. vengti fotografuoti ištiesus ranką) arba naudoti stabilizavimo funkciją, jei fotoaparatas turi vienas.

Kelionių nuotraukos dažnai nėra kažkas meniško, o tik prisiminimas. Net jei nepavyks ko nors užfiksuoti dėl prastų fotografavimo sąlygų, išliks bent atmintis, kurios net ir nepavyks įrėminti.

Be to, skaitmeninis fotoaparatas leidžia daryti tas pačias nuotraukas su skirtingais nustatymais, taip pat ir automatiniu režimu – tuo įsitikinti. Ir tam nebūtina turėti dešimčių atminties kortelių.

Jei nusipirkote rimtesnį fotoaparatą nei įprastą muilinę, greičiausiai norėsite įvaldyti rankinius nustatymus (nors jie taip pat yra ant muilo indų). Ir netgi patarčiau tai padaryti kuo greičiau, kad net fotografuodamas automatiniu režimu suprastum, kas vyksta.

Yra keletas pagrindinių fotoaparato parametrų, kuriuos valdysite, tačiau jie visi yra glaudžiai tarpusavyje susiję: užrakto greitis, diafragma, ISO, baltos spalvos balansas. Taip pat yra toks parametras kaip DOF (lauko gylis), kuris pats savaime niekaip nenustatomas, tačiau paaiškėja dėl kitų parametrų. Bijau, kad pirmą kartą perskaičius visa tai atrodys pernelyg sudėtinga ir baisu, bet čia galiu tik patarti iš pradžių pabandyti kuo daugiau. Nufotografuokite tą patį kadrą su skirtingais nustatymais ir tada pažiūrėkite, kas atsitiks, ieškokite santykių, analizuokite. Ir nepamirškite apie fotoaparato instrukcijas, iš pradžių tai praktiškai yra žinynas.

Pagrindiniai skaitmeninio fotoaparato nustatymai yra užrakto greitis ir diafragma, o jų ryšys vadinamas ekspozicija. Todėl, kai jie sako, kad reikia pasirinkti ekspoziciją, jie reiškia, kad turite nustatyti šias dvi reikšmes.

Ištrauka

Keičiasi sekundėmis (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 ir t. t.) ir rodo laiką, per kurį fotoaparato užraktas atsidaro, kai užraktas atleidžiamas. Logiška, kad kuo ilgiau jis bus atidarytas, tuo daugiau šviesos kris ant matricos. Todėl, priklausomai nuo paros laiko, saulės, apšvietimo lygio, bus skirtingas ekspozicijos parametras. Jei naudojate automatinį režimą, pati kamera išmatuos šviesos lygį ir pasirinks vertę.

Tačiau ne tik ekspoziciją veikia užrakto greitis, bet ir judančio objekto susiliejimas. Kuo greičiau jis juda, tuo trumpesnis užrakto greitis turėtų būti. Nors kai kuriais atvejais, priešingai, galite padaryti jį autentiškesnį, kad gautumėte „meninį“ tepinėlį. Taip pat neryškumas gali atsirasti dėl rankų drebėjimo (drebėjimo), todėl visada turėtumėte pasirinkti tokią reikšmę, kad išlygintumėte šią problemą, ir treniruotis, kad būtų mažiau drebėjimo. Geras objektyvo stabilizatorius vis tiek gali jums padėti, jis leidžia naudoti lėtesnį užrakto greitį ir apsaugo nuo drebėjimo.

Ekspozicijos pasirinkimo taisyklės:

• Kad išvengtumėte susiliejimo dėl rankos drebėjimo, visada stenkitės nustatyti ne mažesnį užrakto greitį kaip 1/mm, kur mm yra esamo židinio nuotolio milimetrai. Nes kuo didesnis židinio nuotolis, tuo didesnė susiliejimo tikimybė ir tuo labiau reikia sutrumpinti išlaikymą. Pavyzdžiui, 1/50 užrakto greitis bus ribinė 50 mm vertė, o dar geriau būtų jį nustatyti dar trumpiau kažkur apie 1/80, kad įsitikintumėte.
• Jei fotografuojate vaikštantį žmogų, užrakto greitis turi būti ne mažesnis kaip 1/100.
• Judantiems vaikams užrakto greitį geriau nustatyti ne mažesnį kaip 1/200.
• Labai greitiems objektams (pavyzdžiui, fotografuojant pro autobuso langą) reikalingas labai didelis užrakto greitis, 1/500 arba mažesnis.
• Naktį fotografuojant statiškus objektus geriau nekelti ISO per daug (ypač virš darbinės vertės), o naudoti lėtą išlaikymą (1s, 2s ir pan.) bei trikojį.
• Jei norite fotografuoti gražiai tekantį vandenį (su tepalu), tuomet reikia 2-3 sekundžių išlaikymo (man nepatinka, kas vyksta ilgiau). O jei reikia purslų ir aštrumo, tai 1/500 - 1/1000.

Visos vertybės paimtos iš galvos ir neapsimetinėja aksiomomis, geriausia jas pasirinkti patiems iš asmeninės patirties, todėl tai tik orientacinis.

Užrakto greitis 1/80 per ilgas tokiems judesiams, pasirodo neryškus

Ekspozicija 3 sek - vanduo kaip pienas

Diafragma

Žymima f22, f10, f5.6, f1.4 ir reiškia, kaip atvira objektyvo diafragma, kai atleidžiamas užraktas. Be to, kuo mažesnis skaičius, tuo didesnis skylės skersmuo, tai yra, tarsi atvirkščiai. Logiška, kad kuo didesnė ši skylė, tuo daugiau šviesos patenka į matricą. Automatiniu režimu fotoaparatas pats pasirenka šią reikšmę pagal joje įsiūtą programą.

Diafragma taip pat turi įtakos lauko gyliui (lauko gyliui):

• Jei fotografuojate peizažą dienos metu, drąsiai uždenkite diafragmą iki f8-f13 (nebeverta), kad viskas būtų ryšku. Tamsoje, jei nėra trikojo, priešingai, turėsite jį atidaryti ir padidinti ISO.
• Jei fotografuojate portretą ir norite kuo labiau susiliejusio fono, galite maksimaliai atverti diafragmą, tačiau atminkite, kad jei jūsų objektyvas yra greitas, tada f1.2-f1.8 reikšmės gali būti būti per aukštai ir tik žmogaus nosis bus sufokusuota, o likusi veido dalis neryški.
• DOF priklausomybė nuo diafragmos ir židinio nuotolio, todėl norint, kad pagrindinis objektas būtų ryškus, prasminga naudoti f3-f7 reikšmes, didinant jas priklausomai nuo židinio nuotolio padidėjimo.

Diafragma f9 - viskas aštru

105 mm, f5.6 – fonas labai neryškus

ISO jautrumas

Žymi ISO 100, ISO 400, ISO 1200 ir kt. Jei filmavote juostoje, atminkite, kad buvo parduodamos skirtingo jautrumo šviesai juostos, o tai reiškė filmo jautrumą šviesai. Tas pats ir skaitmeninei kamerai, galite nustatyti matricos jautrumą. Tai iš tikrųjų reiškia, kad jūsų kadras bus lengvesnis, kai padidinsite ISO esant tokiems pat užrakto greičio ir diafragmos nustatymui (esant tokiai pačiai ekspozicijai).

Gerų ir brangių fotoaparatų bruožas – didesnis darbinis ISO, siekiantis iki 12800. Dabar šis skaičius nieko nesako, bet tikrai šaunus. Nes esant ISO 100 galima fotografuoti tik dienos šviesoje, o 1200 ir daugiau nustatymas jau prieblandoje nėra kliūtis. Biudžetinių DSLR fotoaparatų maksimalus darbinis ISO yra maždaug 400–800. Toliau ateina spalvų triukšmas. Padidinkite ISO ir fotografuokite prieblandoje ir pamatysite, apie ką aš kalbu. Muilo indai su šiuo parametru yra labai blogi.

ISO 12800 – pastebimas triukšmas, tačiau apdorojimo metu jį galima iš dalies pašalinti

ISO 800 esant tokiems patiems nustatymams, nuotrauka daug tamsesnė

baltos spalvos balansas

Tikrai matėte nuotraukų, kuriose per daug geltonumo ar mėlynumo? Taip yra tik dėl netinkamo baltos spalvos balanso. Faktas yra tas, kad priklausomai nuo šviesos šaltinio (saulė, kaitrinė lemputė, baltos šviesos lempa ir kt.), priklauso nuotraukos spalvų gama. Grubiai tariant, įsivaizduokite, kad ant fotelio apšviesime specialią mėlyną lemputę ir tada visa šio fotelio nuotrauka bus cianotiška. Jei tai yra ypatingas meninis efektas, tada viskas gerai, bet jei mums reikia įprastų atspalvių, baltos spalvos balanso nustatymas mus išgelbės. Visos kameros turi išankstinius nustatymus (automatinė, saulės, debesuota, kaitrinė, rankinė ir kt.).

Savo gėdai turiu pripažinti, kad aš visada šaudžiu į mašiną. Man lengviau viską ištaisyti programoje vėliau nei nustatyti baltos spalvos balansą. Galbūt kas nors apsvarstys šią šventvagystę, bet man viskas tinka, manau, tiks ir daugumai, todėl nekalbėsiu apie baltos spalvos balanso nustatymą rankiniu būdu.

Fokusavimo taško pasirinkimas

Kaip taisyklė, visi geri fotoaparatai turi galimybę pasirinkti fokusavimo tašką, taip pat jų automatinį pasirinkimą (kai kamera pati atrenka objektus ir nusprendžia, ką ir kaip sufokusuoti). Retai naudoju automatinį režimą, dažniausiai kai mažai laiko ir objektai juda, pavyzdžiui, žmonių minioje, kai nėra laiko apmąstymams. Visais kitais atvejais naudoju centrinį tašką. Jis paspaudė mygtuką, sufokusavo, neatleisdamas mygtuko, nunešė į šoną ir nuspaudė iki galo, darydamas kadrą.

Centrinis taškas paprastai yra tiksliausias, todėl jį reikia naudoti. Bet reikia žiūrėti į konkretų fotoaparato modelį, pavyzdžiui, dabar mano dabartinėje kameroje visi taškai veikia. Taip pat norėjau pasakyti, kad jei jūsų fotoaparatas blankus ir blogai fokusuoja (prieblanda, foninis apšvietimas), tuomet reikia ieškoti šviesos ir tamsos ribos ir sufokusuoti ją.

Lauko gylis

Lauko gylis yra atstumų diapazonas, kuriuo visi objektai bus aštrūs. Įsivaizduokite, kad fotografuojate žmogų ir yra tiesi linija: fotoaparatas – žmogus – fonas. Fokusavimo taškas yra ties asmeniu, tada viskas bus ryšku diapazone nuo šio žmogaus iki tavęs tam tikrą metrų skaičių ir nuo šio žmogaus link fono taip pat tam tikrą skaičių metrų. Šis diapazonas yra lauko gylis. Kiekvienu atveju jis bus skirtingas, nes priklauso nuo kelių parametrų: diafragmos, židinio nuotolio, atstumo iki objekto ir nuo Jūsų fotoaparato modelio. Yra specialūs lauko gylio skaičiuotuvai, kuriuose galite įvesti savo reikšmes ir sužinoti, kokį atstumą gaunate. Peizažams reikalingas didelis lauko gylis, kad apskritai viskas būtų ryšku, o portretams ar objektams paryškinant naudojant fono suliejimą – nedidelis lauko gylis.

Galite pažaisti su skaičiuotuvu, kad šiek tiek suprastumėte šių parametrų ryšį. Tačiau lauke jo neturėsite po ranka, todėl jei nesate profesionalus fotografas, pakaks prisiminti kai kurias jums patogias vertybes, taip pat kiekvieną kartą pažvelgti į ekraną. (nuotraukos mastelio keitimas), ką padarėte ir ar jums reikia perfotografuoti.

Pirmiausia turite atsiminti, kad:

Kuo atviresnė diafragma, tuo mažesnis lauko gylis.
- Kuo ilgesnis židinio nuotolis, tuo mažesnis lauko gylis.
— Kuo arčiau objektas, tuo mažesnis lauko gylis.

Tai reiškia, kad fotografuodami iš arti, pavyzdžiui, žmogaus veidą 100 mm atstumu ir 2,8 diafragmą, rizikuojate gauti tik aštrią nosį, o visa kita bus neryški.

73 mm, f5.6, fotografuota kuo arčiau, todėl fokusuojamas tik pirštas

Turėsite patirti šį „trigubą“ ryšį tarp lauko gylio ir židinio nuotolio, diafragmos ir objekto atstumo. Pavyzdžiui:

• Fotografuojant peizažą ar kitus objektus plačiu kampu, visada galima naudoti f8-f13 ir viskas bus ryšku. Tiesą sakant, skaičiuoklė sako, kad galite atidaryti diafragmą daug plačiau, bet man patinka šios reikšmės. Paprastai aš visada dedu f10 (po pietų).
• Kad fonas būtų gražus neryškus, nereikia turėti brangaus greito objektyvo, su kuriuo būtų galima labai atverti diafragmą, užtenka įprasto priartinimo su standartine diafragma, tereikia atitolti ir priartinti žmogų ( pavyzdžiui, 100 mm) ir tada pakaks net f5.6, kad sulieti foną.
• Atstumas nuo fotografuojamo objekto iki fono vaidina svarbų vaidmenį. Jei jie yra labai arti, gali nepavykti normaliai sulieti fono, teks naudoti didelį židinio nuotolį ir labai atvirą diafragmą. Bet jei fonas yra labai toli, tada jis beveik visada bus neryškus.
• Jei fotografuojate gėlę iš arti ir dėl kokių nors priežasčių jums reikia paaštrinti horizonte esančius kalnus, tuomet turėsite maksimaliai užfiksuoti diafragmą iki f22 ar daugiau. Tiesa, tokiu atveju yra galimybė gauti vis dar neryškų vaizdą dėl kitų savybių.

Arba galite tiesiog prisiminti keletą dalykų. Peizažus ir panašius planus fotografuojame f10, žmonės ir objektai pasirenkami f2.5 (50 mm) arba f5.6 (105 mm).

Ryšys tarp užrakto greičio, diafragmos, ISO ir pusiau automatinio režimų

Mes priėjome prie sunkiausio, prie visų šių parametrų santykio. Bandysiu paaiškinti, kas yra kas, bet vis tiek neapsieisi be išbandymų. Visų pirma, noriu patarti pradžioje naudoti ne pilną rankinį režimą (vadinamą M), o pusiau automatinius (Av ir Tv Canon, arba A ir S Nikon), nes taip yra daug lengviau. galvoti apie vieną parametrą, o ne apie du iš karto .

Taigi, kai kuriuos tarpusavio ryšius jau pateikiau šiek tiek aukščiau. Ir jei iš pradžių gana sunku išsiaiškinti lauko gylį, tada pasirinkti išlaikymą ir diafragmą neatsižvelgiant į lauko gylį bus lengviau. Viskas priklauso nuo to, kad jūsų kadras būtų vidutiniškai šviesus / tamsus, nes net jei fotografuojate RAW formatu, tai nėra faktas, kad galite ištempti nuotrauką naudodami pernelyg klaidingas vertes. Štai kodėl aš esu už pusiau automatinius režimus.

Diafragmos prioritetas (Av arba A)

Tarkime, kad fotografuojate kraštovaizdį Av režimu ir jūsų židinio nuotolis yra 24 mm. Nustatykite f10 ir fotoaparatas parinks užrakto greitį. Ir jums belieka įsitikinti, kad ji neviršija kritinės vertės 1 / mm (apie tai rašiau aukščiau Ekspozicijos pastraipoje). Ką daryti toliau?

• Jei užrakto greitis yra trumpesnis nei 1/24, pavyzdžiui, 1/30 arba 1/50, tada viskas tvarkoje.
• Jei užrakto greitis yra ilgesnis nei 1/24, turėsite nustatyti didesnį ISO.
• Be to, jei ISO nepakanka, galite pradėti atidaryti diafragmą. Iš esmės iš pradžių galite iš karto jį atidaryti naudodami f5.6-f8, o tada padidinti ISO.
• Jei jau nustatytas maksimalus darbinis ISO ir nėra kur atidaryti diafragmos, tada arba „padėkite rankas ant šonų“, kad kažkaip sumažintumėte virpėjimą, arba ieškokite paviršiaus, kur galėtumėte įdėti ar paspausti karkasą, arba gauti trikojis. Arba galite pakelti ISO dar aukščiau, bet tada nuotrauka bus labai triukšminga.

Užrakto prioritetas (TV arba S)

Geriau filmuoti judančius objektus ar žmones TV režimu, kad objektas nebūtų susiliejęs. Natūralu, kad kuo trumpesnis užrakto greitis, tuo geriau, bet jei nėra daug šviesos, galite sutelkti dėmesį į reikšmes, kurias pateikiau pastraipoje apie užrakto greitį. Tai yra, mes nustatome užrakto greitį ir kontroliuojame, kokią diafragmą fotoaparatas pasirinks. Geriau, kad jis nebūtų visiškai atidarytas, ypač ant greitų lęšių. Jei šviesos nepakanka, tai padidiname ir ISO, jei vis tiek nepakanka, bandome pailginti išlaikymą.

ISO 1600 f2.8 1/50 sek - parametrai ties riba, nes tamsu ir judame

Ekspozicijos kompensavimas

Čia taip pat patogu Av ir TV. Kadangi fotoaparatas ekspoziciją matuoja fokusavimo taške, o jis gali būti šešėlyje arba atvirkščiai – per daug apšviestas, jo parinkta diafragma arba užrakto greitis gali neatitikti reikiamo. O juos pataisyti lengviausia su ekspozicijos kompensavimu, tereikia pasukti ratuką 1-3 žingsnius reikiama kryptimi ir viskas, tai jei reikia tamsinti visą kadrą, tai minusas, jei šviesesnis, tai pliusas. Esant silpnam apšvietimui, aš visada fotografuoju iš karto esant -2/3 minuso, kad būtų daugiau erdvės.

P.S. Tikiuosi, kad straipsnis nebuvo per daug sudėtingas ir skaitomas. Yra daug niuansų, bet sunku juos čia patalpinti, turint omenyje, kad aš pats daugelio dalykų nežinau. Jei radote klaidą, parašykite komentaruose.

Didžioji dauguma nuotraukų yra daroma automatinis baltos spalvos balansas. Tai paprastas pasirinkimas, kuris daugeliu atvejų pateisinamas. Bet tai nėra 100% patikima.

Apskritai baltos spalvos balanso sistemos paprastai koreguoja natūralius spalvų nukrypimus paryškintoje srityje, todėl vaizdai atrodo pernelyg blankūs. Pavyzdžiui, šilta saulės šviesa anksti ryte ar vakare gali tapti per šalta.

Fotografuojant lauke, daugeliu atvejų geriausi rezultatai pasiekiami naudojant diena (dienos šviesa) arba Saulėta šviesa. Jie gali duoti net geresnius rezultatus nei automatinis nustatymas šešėlinėje ar apsiniaukusioje aplinkoje.

Daugelis fotoaparatų taip pat turi baltos spalvos balanso parinktis šešėliai arba debesuota diena (debesuota), kuris jūsų vaizdams suteiks šilumos.

EEI_Tony/Depositphotos.com

Kai kuriais atvejais šis spalvų pokytis gali būti per didelis. Tačiau verta eksperimentuoti su fotoaparatu, kad suprastumėte, kaip kiekvienas baltos spalvos balanso nustatymas veikia skirtingomis sąlygomis.

Norėdami maksimaliai kontroliuoti, naudokite pasirinktinis nustatymas (muitinės vadovas) baltos spalvos balansą ir nustatykite vertę rankiniu būdu.

Tiksliai, kaip tai padaryti, galite rasti fotoaparato vadove, tačiau pagrindinis būdas yra nufotografuoti baltą arba neutraliai pilką taikinį (kartono gabalas gerai veikia) tokioje pat šviesoje kaip objektas ir naudoti tą vaizdą baltos spalvos balansui nustatyti. .. Kai vėl fotografuojate baltą arba pilką kartoną, rankiniu būdu nustatę baltos spalvos balansą, turėtumėte matyti, kad jis taps neutralus.

Jei norite, galite naudoti fotoaparato baltos spalvos balanso nustatymus, kad „sušildytumėte“ arba „atvėsintumėte“ nuotraukas. Galite pabandyti eksperimentuoti su ne neutraliu kalibravimo taikiniu.

2. Ryškumas

Dauguma skaitmeninių fotoaparatų leidžia reguliuoti ryškumo lygį, kuris taikomas JPEG vaizdams, kai jie apdorojami.

Kai kurie fotografai tai siūlo maksimalus nustatymas yra geriausias pasirinkimas, nes jis suteiks ryškiausius vaizdus. Deja, tai ne visada veikia. Labai kontrastingi kraštai, pvz., aiškus horizontas, gali būti nukirpti, tapti pernelyg aštrūs ir nuspalvinti aureole.

Taikymas mažiausia vertė Kita vertus, smulkios detalės gali atrodyti šiek tiek išplautos. Tačiau tai paprastai atrodo geriau nei pernelyg smailūs kraštai.

Geriausias būdas pasiekti gerų rezultatų – tai atsargiai ryškinti, palaipsniui didinant nuo vieno vaizdo iki kito, kol pasiekiamas tobulas rezultatas. Ar bent jau naudoti montavimas viduryje atstumas daugeliui šūvių.

3. Automatinis fokusavimas

Daugelis fotografų leidžia savo fotoaparatus automatiškai nustatykite fokusavimo tašką, kad fotografuotumėte greičiau ir patogiau. Tačiau dauguma fotoaparatų daro prielaidą, kad pagrindinis nuotraukos taikinys yra artimiausias objektas ir kad jis yra arti kadro centro.

Nors tai leidžia dažniausiai pasiekti gerų rezultatų, jei fotografuojate žmogų, kuris nėra centre, o aplink yra daug objektų, fotoaparatas gali netinkamai sufokusuoti.

delsolphotography.com

Sprendimas yra kontroliuoti AF taško pasirinkimą. Taigi galite įdėti viešosios interneto prieigos tašką tinkamoje vietoje.

Jūsų fotoaparato vadove bus tiksliai paaiškinta, kurį režimą pasirinkti, tačiau jis paprastai vadinamas bet kuriuo Vieno taško AF, arba Pasirinkite AF.

Kai nustatytas tinkamas režimas, naudokite fotoaparato naršymo valdiklius, kad pasirinktumėte AF tašką, esantį ant tikslinio objekto kadre.

Kai kuriais atvejais galite pastebėti, kad AF taško, atitinkančio norimą objektą, nėra. Esant tokiai situacijai, reikėtų naudoti fokusavimo ir perkomponavimo metodus. Norėdami tai padaryti, tiesiog pasirinkite centrinį AF tašką (nes paprastai jis yra jautriausias) ir pastumkite fotoaparatą taip, kad jis būtų ant objekto. Tada lengvai paspauskite užrakto mygtuką, kad fotoaparatas sufokusuotų objektyvą. Dabar, laikydami pirštą ant užrakto atleidimo, sukomponuokite kadrą. Kai kompozicija jums tinka, paspauskite užrakto mygtuką iki galo, kad padarytumėte nuotrauką.

4. Flash sinchronizavimas

Pagal numatytuosius nustatymus fotoaparatai nustato blykstę ekspozicijos pradžioje. Tai nesukelia problemų esant dideliam užrakto greičiui arba kai objektas ir (arba) fotoaparatas stovi. Tačiau esant lėtam užrakto greičiui arba judančių objektų atveju, tai gali sukelti keistų rezultatų.

Problema ta, kad vaiduokliškas, neryškus objekto vaizdas perkeliamas į tinkamai eksponuotą, paryškintą versiją. Taip susidaro įspūdis, kad objektas juda priešinga kryptimi.

Iš šios situacijos nesunkiai išsisuksite, jei įsigilinsite į fotoaparato (arba blykstės) meniu ir įjungsite funkciją antrosios užuolaidos blykstės sinchronizavimas („Rear Sync“). Pasibaigus ekspozicijai, blykstė suveikia. Tada bet kurio objekto judėjimas bus užfiksuotas kaip neryškumas už jo, o ne priešais, o tai padarys vaizdą daug natūralesnį ir tikrai gali pabrėžti judėjimo greitį.

gabriel11/depositphotos.com

5. Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas

Triukšmo mažinimo funkcija yra palyginti pagrindinį vaizdą su „juodu rėmeliu“ ir „atimti“ jo triukšmą, kad gautumėte galutinę nuotrauką. „Juodajame rėmelyje“ naudojamas lygiai toks pat ekspozicijos laikas kaip ir pagrindiniame vaizde, tik neatsidaro užraktas ir šviesa nepasiekia jutiklio. Idėja yra įrašyti neatsitiktinį triukšmą, atsirandantį dėl pikselių jautrumo pokyčių ir matomą esant lėtam užrakto greičiui.

Dėl to, naudojant triukšmo mažinimo funkciją, vaizdo įrašymas užtrunka beveik dvigubai ilgiau, o tai ypač erzina ilgos ekspozicijos metu. Todėl daugelis fotografų susigundo šią funkciją išjungti.

jurisam/Depositphotos.com

Tačiau triukšmo mažinimo rezultatų verta laukti.

Žinoma, juodų kadrų ištraukimą galite atlikti patys, naudodami vaizdo redagavimo programinę įrangą, tačiau vis tiek verta per visą filmavimą padaryti bent kelis „juodus kadrus“, nes triukšmo lygis paprastai didėja dėl jutiklio įšilimo fotografavimo metu. intensyvus naudojimas.

Patikimiausias būdas yra naudoti kameroje integruotą triukšmo mažinimo sistemą.

6. Ilgas eksponavimas

Daugelis trokštančių fotografų pervertina savo gebėjimą tvirtai laikyti fotoaparatą, todėl gerai fotografuoja esant santykinai lėtam užrakto greičiui.

www.welcomia/depositphotos.com

Bendra taisyklė, norint gauti ryškų vaizdą, kai fotografuojate laikant rankoje su viso kadro fotoaparatu, yra naudoti bent mažesnį užrakto greitį. viena sekundė padalinta iš objektyvo židinio nuotolio. Tai reiškia, kad jei fotografuojate su 100 mm objektyvu, užrakto greitis turi būti bent 1/100 s.

Šią taisyklę galima pritaikyti darbui su DX kameromis, atsižvelgiant į apkarpymo faktorių (židinio nuotolio didinimo veiksnį). Pavyzdžiui, 100 mm objektyvo SLR tipo skaitmeniniuose fotoaparatuose (kitaip tariant, DSLR) su APS-C jutikliu (pvz., Canon EOS 700D) apkarpymo koeficientas yra 1,6. Todėl norint padaryti aštrų kadrą, užrakto greitis turi būti bent 1/160 s.

Leiskite jums priminti, kad šiuolaikinių fotoaparatų langinės naudoja standartinė užrakto greičio skalė sekundės dalimis: trumpoms ekspozicijoms skaitiklis praleidžiamas, o ekspozicija apibūdinama vardikliu: 1/100 → 100; 1/250 → 250 ir pan.

Daugelyje fotografinių objektyvų ir kai kurių fotoaparatų dabar yra įmontuoti vaizdo stabilizavimo sistemos. Tai leidžia naudoti lėtesnį užrakto greitį, kai fotografuojate laikant rankoje.

Be to, yra keletas objektyvų ekspozicijos kompensavimas iki 4eV, kas leidžia dar labiau sumažinti išlaikymą – nuo ​​1/125 iki 1/16.

Tarkime, kad įsigijote "SLR". Ir jums kyla klausimas: kaip fotografuoti su SLR fotoaparatu? Kuo jis skiriasi nuo muilo? Šiandien aptarkime šį klausimą. Šis straipsnis bus pirmasis skiltyje „Mokomės fotografuoti“.

„Veidrodžio“ ir „muilo dėžutės“ skirtumai

Pirmiausia aptarkime, kuo skiriasi „refleksinė kamera“ ir „muilo dėžutė“. Tiesą sakant, tai yra skirtumas tarp šių tipų fotoaparatų. Beje, kamerų tipus aptarėme atskirame straipsnyje.


DSLR turi vaizdo ieškiklį. Tai yra, skirtingai nuo kompaktinių, pentaprizminis arba penkiaveidrodinis vaizdo ieškiklis daug dažniau naudojamas „refleksinėse kamerose“. Kodėl „žiūrėti pro langą“ geriau nei per ekraną, jūs klausiate. Viskas paprasta. Pirma, vaizdo ieškiklis padeda kadruoti – turite rėmelį, o kadro ribas galite pamatyti dar prieš paspausdami užrakto mygtuką. Taip, ekranas taip pat turi rėmelį, tačiau jis jaučiasi visiškai kitaip. Antra, paradoksalu, „refleksinės kameros“ turi veidrodinį vaizdo ieškiklį. Jo dizainas daro prielaidą, kad vaizdą matote realiu laiku. Ir ši nuotrauka yra gyva, o ne suskaitmeninta. Taigi nėra delsimo judinant fotoaparatą, nėra mirgėjimo ir kitų nepatogumų, susijusių su LCD ekranų ar elektroninių vaizdo ieškiklių naudojimu.

SLR fotoaparatai palaiko rankinius nustatymus. Visada. Taip, nėra „DSLR“, kurie nevaldytų diafragmos, užrakto greičio ir ISO (daugiau apie šiuos parametrus žemiau). Tai rimtai išskiria SLR nuo daugelio kompaktinių - juk net „muilo indai“ už 10–15 tūkstančių rublių ne visada turi galimybę rankiniu būdu ištaisyti ekspoziciją naudojant tris klasikinius parametrus.


SLR fotoaparatai turi didesnę matricą. Fiziškai daugiau. Matrica yra svarbiausias fotoaparato elementas. Matrica kameroje yra tokia pat svarbi, kaip, pavyzdžiui, variklis automobilyje. Ir kuo didesnė matrica, tuo daugiau detalių ji gali užfiksuoti. Ar matėte, kiek aiškesnės „SLR“ padarytos nuotraukos? Kitas didelio jutiklio pliusas – galimybė gauti geresnių rezultatų fotografuojant esant silpnam apšvietimui.

SLR fotoaparatai turi keičiamus objektyvus. Tai yra, skerdena yra tik dalis kameros. Tai suteikia puikias galimybes kūrybiškam įgyvendinimui – tai vienas pagrindinių SLR fotoaparatų privalumų.

Kaip fotografuoti su SLR fotoaparatu? Kameros valdymas

Taigi, aptarėme pagrindinius skirtumus tarp dviejų kamerų klasių. Dabar atėjo laikas pakalbėti apie pagrindines fotografavimo SLR fotoaparatu ypatybes. Pirma, pakalbėkime apie fotoaparato valdymą, be to bus sunku suprasti.

Sugriebimas. Dėl ergonomikos ir didelio dydžio veidrodinį fotoaparatą reikia laikyti kitaip nei muilinę. Dešinė ranka turi gulėti ant rankenos, o kairė – palaikyti objektyvą iš apačios. Rankos padėtis ant objektyvo leidžia greitai pakeisti priartinimą, jei naudojate objektyvą su kintamu židinio nuotoliu (pavyzdžiui, standartiniai objektyvai, tokie kaip 18-55 mm, 18-105 mm, 18-135 mm ir kt.). Tai yra, dar kartą - SLR fotoaparatai neturi „mastelio keitimo mygtuko“. Priartinimas atliekamas mechaniškai sukant ant objektyvo esantį priartinimo žiedą. Ir, dėl Dievo meilės, nedėkite rankos ant objektyvo viršaus – man asmeniškai širdis kraujuoja, kai tik tai pamačiau.

Kairėje – kaip laikyti ranką ant objektyvo, o dešinėje – kaip NE

pastebėjimas. Apie vaizdo ieškiklį jau kalbėjome su jumis aukščiau. Žinoma, geriau jį naudoti statant rėmą. Tačiau tai ne visada patogu. Todėl šiuolaikiniuose SLR fotoaparatuose stebėjimas naudojant ekraną įgyvendinamas tinkamu lygiu. Šis režimas vadinamas „LiveView“. Reikėtų pažymėti, kad filmuoti galima tik šiuo režimu. Taip pat atminkite, kad vaizdo ieškiklis nepasiekiamas, kai įjungta „LiveView“.

Kameros įkrovimas. Skirtingai nuo daugumos muilo indų, SLR fotoaparato įkrovimui nereikia jungti į elektros tinklą – baterija tiesiog išimama iš jo ir įdedama į specialų įkroviklį. Žinoma, tai patogiau nei prijungti visą kamerą prie tinklo.

Kameros valdikliai.Žinoma, skirtingų kompanijų kameros skiriasi valdymo prasme, tačiau jų principai yra maždaug vienodi. Apsvarstykite SLR fotoaparatų elementus, kurie juos išskiria iš „muilo indų“ ir gali būti neįprasti.

• Daugelis „DSLR“ turi didelį ratuką, skirtą fotografavimo režimams pasirinkti. Jame yra klasikinės parinktys: „Auto“ (A +), P, A (Av), S (Tv), M. Be skliaustų pateikiami „Nikon“ pavadinimai, skliausteliuose parašytos skirtingos „Canon“ reikšmės . Iš kairės į dešinę šie režimai rodo: visiškai automatinis režimas, automatinis režimas su parametrų pasirinkimu, diafragmos prioriteto režimas, užrakto prioriteto režimas, rankinis (rankinis) režimas. Ant rato yra ir kitų režimų (istorija), bet jie nėra pagrindiniai.
• Be režimo ratuko ant fotoaparato korpuso, priklausomai nuo prekės ženklo ir modelio, yra šie svarbūs valdikliai: vaizdo paleidimo mygtukas (skirtingas nei užrakto mygtukas, dažniausiai raudonas), perjungimo svirtis tarp vaizdo ieškiklio ir vaizdo ieškiklio. ekranas, ISO mygtukas, ekspozicijos mygtukas ir kt.
• Priklausomai nuo modelio, yra vienas arba du papildomi valdymo ratukai, kurie padeda keisti nustatymus fotografuojant rankiniu režimu. Ratai dažniausiai yra po dešinės rankos nykščiu ir smiliumi (jaunesnėje kamerų linijoje yra tik 1 ratas).
• Senesnėse kamerose yra antras ekranas (viršuje), kuriame rodomi pagrindiniai kamerų nustatymai.
• Automatinį ir rankinį fokusavimą galima perjungti naudojant atskirą svirtį ant korpuso („Nikon“), naudojant svirtį ant objektyvo („Nikon“, „Canon“) ar kitais būdais. Norėdami paaiškinti šį klausimą, rekomenduoju perskaityti instrukcijas, nes, priklausomai nuo gamintojo, ši funkcija įgyvendinama įvairiais būdais.

Kairėje galite pamatyti fotografavimo režimo valdymo ratuką,
dešinėje yra papildomas ekranas

A + režimas („Auto“) ir scenos režimai. Puikiai suprantu, kad ne visi nori dirbti su rankiniais nustatymais. Tiems, kuriems tai neįdomu, bet svarbus tik pats fotografavimo procesas, jie sugalvojo „Auto“ režimą. Jis taip pat vadinamas „žaliąja zona“, nes šis režimas dažniausiai vaizduojamas kaip žalia kamera arba žalia raidė „A +“. Šiuo režimu fotoaparatas pats pasirenka nustatymus. Šiuolaikiniuose fotoaparatuose šis režimas įgyvendinamas gana pakenčiamai. Žinoma, „mašina“ nėra tobula – ji nesugeba suprasti jūsų kūrybinių kėslų. Kita problema – vadinamieji „siužeto režimai“. Jie yra mėgėjiškuose DSLR fotoaparatuose. Tai tokie režimai kaip „portretas“, „fejerverkai“, „kraštovaizdis“ ir kt. Tai irgi automatiniai režimai, tačiau prisitaikantys prie konkrečios situacijos. Taip pat puikiai tinka žmonėms, kurie nenori suprasti techninių problemų.

Režimas A (Av) – diafragmos prioriteto režimas.Šis režimas laikomas rankiniu. Tai leidžia valdyti objektyvo diafragmos atidarymą. Šiuo atveju, kuo mažesnis f skaičius, tuo didesnė anga. Pavyzdžiui, f / 1,4 yra didžiausia šiuolaikinių Nikon objektyvų diafragmos reikšmė – esant šiai vertei, diafragma yra maksimaliai atvira. Didindami f skaičių, užfiksuojame diafragmą. Pats principas čia gana paprastas – kuo labiau atverta diafragma, tuo daugiau šviesos praeina pro objektyvą. Pradedantiesiems tereikia žinoti, kad fotografuojant portretus ir fotografuojant esant silpnam apšvietimui geriausia naudoti plačiausią konkretaus objektyvo diafragmą, o peizažams – diafragmą nuo f/5,6 iki f/11. Kuo daugiau atidarysite diafragmą, tuo labiau bus neryškus fonas. Žinoma, atvira diafragma yra tik vienas iš gražaus suliejimo („bokeh“) komponentų, tačiau tai yra kito straipsnio tema.

Režimas S (TV) – užrakto prioriteto režimas. Mažiau ieškomas mėgėjų, bet ne mažiau svarbus. Leidžia nustatyti užrakto greitį, ty greitį, kuriuo bus fotografuojama. Greitis paprastai matuojamas sekundės dalimis. Pavyzdžiui, 1/200 sek., 1/1000 sek., 1/2 sek., 1 sek. Praktiškai kamerose tai gali būti žymima skirtingai – 200 (už 1/200 sek.), 2 (už 1/2 sek.), 1 '' (už 1 sekundę). Čia neužtenka pasakoti, jei trumpai esmė tokia. Jei fotografuojate greitai judančius objektus, geriau nustatyti greitą užrakto greitį (pavyzdžiui, 1/1000 sek.). Jei fotografuojate esant prastam apšvietimui, užrakto greitį geriau pailginti, atsižvelgiant į fotoaparato židinio nuotolį (pavyzdžiui, 18-55 mm fotoaparatui, kai fotografuojate 18 mm, užrakto greitį galite nustatyti į 1/30). Kuo ilgesnis užrakto greitis, tuo daugiau šviesos pro objektyvą patenka į matricą. Vėlgi, kalbėjimas apie ekspoziciją yra atskiro straipsnio tema. Svarbiausia atsiminti, kad kuo ilgesnis užrakto greitis, tuo vaizdas bus neryškesnis, kuo trumpesnis užrakto greitis, tuo jis bus aiškesnis. Tai labai supaprastintas paaiškinimas, tačiau vienintelis įmanomas šiandieniniame straipsnyje.

M režimas – rankinis, rankinis fotografavimo režimas.Čia viskas paprasta, tiek užrakto greitis, tiek diafragma reguliuojasi rankiniu būdu.

ISO – matricos šviesos jautrumas.Šis nustatymas yra vienas. Kartu su užrakto greičiu ir diafragma šis nustatymas turi įtakos vaizdo ekspozicijai. Mažiausias ISO paprastai yra 100, didžiausias priklauso nuo šiuolaikinių technologijų. Šiandien geriausi fotoaparatai gali sukurti priimtiną kokybę esant ISO 12800. Ką reiškia „priimtina kokybė“? Faktas yra tas, kad kuo didesnis ISO, tuo ryškesnis vaizdas, viena vertus, bet, kita vertus, tuo jis „triukšmingesnis“. Manau, visi matėte skaitmeninį triukšmą nuotraukose iš „muilinių“.

Kaip fotografuoti su SLR fotoaparatu? Keletas praktinių pavyzdžių

Kaip tikriausiai jau supratote, ši tema yra neribota. Ir dėl vieno straipsnio mes to neanalizuosime. Užuot bandęs aprėpti viską iš karto, pateiksiu nustatymų, kuriuos reikėtų naudoti konkrečioje situacijoje, pavyzdžius. Tai bus naudinga tiems, kurie ką tik pradėjo studijuoti medžiagą ir tuo domisi. Tiems, kuriems reikia tiesiog fotografuoti, yra „Auto“ režimas, apie kurį buvo parašyta aukščiau.

Portreto fotografavimas su 18-55 mm objektyvu. Turite priartėti kuo arčiau objekto atsukdami priartinimą 55 mm. A (diafragmos prioriteto) režimu nustatykite mažiausią įmanomą reikšmę (šiam objektyvui tikriausiai 5,6). Nustatykite ISO į automatinį režimą. Padarykite rėmelį. Portretas gali būti bet koks – nuo ​​viso ūgio iki veido. Naudodami šiuos nustatymus gausite didžiausią įmanomą suliejimą su minimaliais iškraipymais. Kalbame apie portreto fotografavimą lauke šviesiu paros metu.

Kraštovaizdžio fotografavimas su 18–55 mm objektyvu. Židinio nuotolis parenkamas atsižvelgiant į aplinkybes. Didžiausias vietos kiekis gali tilpti į rėmą 18 mm. A režimu diafragma gali būti sumažinta iki f/9. ISO geriau nustatyti minimumą (100). Su šiais nustatymais gausime kuo ryškesnį kadrą. Žinoma, kalbame apie peizažų fotografavimą šviesiu paros metu.

Architektūra fotografuojama su 18–55 mm objektyvu. Siauroms mažų miestelių gatvelėms geriausia nustatyti minimalų židinio nuotolį (18 mm). Diafragmos prioriteto režimu vėl nustatykite f / 7.1 arba f / 9. ISO geriausia nustatyti į mažiausią reikšmę (100). Su šiais nustatymais dienos metu išgausime maksimalų kadro ryškumą, o tai svarbu fotografuojant architektūrą.

Makrofotografuojame su 18-55mm objektyvu. Židinio nuotolį parenkame pagal aplinkybes, priklausomai nuo fotografavimo objekto. Norėdami gauti kuo didesnį ryškumą diafragmos prioriteto režimu, turite nustatyti reikšmę nuo f / 11 iki f / 22. Tai ypač pasakytina apie fotografuojant 55 mm esant maksimaliam priartinimui. ISO neturėtų būti nustatytas didesnis nei 400. Žinoma, turi būti daug šviesos, kad būtų galima fotografuoti makrokomandą esant stipriam aproksimavimui.

Filmavimas sporto varžybose. Nepriklausomai nuo objektyvo, norint sustabdyti judesį, reikia nustatyti greitą užrakto greitį. Kuo trumpesnis tuo geriau. Pakanka 1/1000. Taigi, turite pasirinkti S (TV) režimą ir pasirinkti tinkamą reikšmę. ISO galima nustatyti į automatinį, dieną jis nebus per didelis.

išvadų

Galbūt čia aš norėčiau sustoti. Rašyti čia galima labai ilgai. Bet bijau, kad galų gale bus knyga, o ne straipsnis. Taigi, likusius nenagrinėtus klausimus analizuosime aiškinamuosiuose straipsniuose. Kalbant apie šią medžiagą, tikiuosi, kad ji bent šiek tiek padės suprasti jūsų veidrodinį fotoaparatą ir suprasti pagrindinius jo skirtumus nuo „muilo dėžutės“. Leiskite man už tai nusilenkti. Visi geri kadrai ir geras pasirinkimas!

Vaizdo įrašas „Kaip fotografuoti veidrodiniu fotoaparatu“

Šio straipsnio tema buvo nufilmuoti 2 vaizdo įrašai. Pirmoji – teorinė, kurioje kalbu apie egzistuojančius režimus. O antroji – praktiška, kurioje vaikštau po miestą ir fotografuoju, komentuodamas fotoaparato nustatymus.

Šiuolaikinės kameros – nuo ​​telefonų iki aukščiausios klasės DSLR – skirtos priimti sprendimus už mus. Ir dažniausiai jie savo darbą atlieka gana gerai. Nustatykite fotoaparatą į automatinį režimą ir dažniausiai gausite gana ryškių, gerai eksponuotų nuotraukų. Jei norite tiesiog dokumentuoti jus supantį pasaulį, padarykite tai ir perjunkite. Tokių vaizdų trūkumas yra tas, kad jie atrodo panašūs vienas į kitą – vienodo lauko gylio ir ekspozicijos. Jei norite peržengti automatinius nustatymus, turite gerai suprasti savo fotoaparatą, jo naudojimą, o svarbiausia – kokią įtaką galutiniam vaizdui turės pakeisti nustatymai. Pateikiame penkis svarbiausius fotoaparato nustatymus ir jų įtaką fotografijai.

ISO

Visų pirma, akronimas ISO yra baisus, iš esmės jis neturi prasmės fotografuojant. Tai reiškia „Tarptautinė standartų organizacija“ – Europos nevyriausybinė organizacija, užtikrinanti, kad pramonės šakos taikytų tuos pačius standartus. Kalbant apie fotografiją, jie garantuoja, kad „Canon“ 800 ISO yra toks pat kaip „Nikon“, „Sony“ ar „Fuji“. Jei šio standarto nebūtų, nustatymai negalėtų būti taikomi visiems prekių ženklams. Taigi, jei nufotografavau savo „Canon“ fotoaparatu 1/100 sek. esant f/2.8 ir ISO 400 ir savo Nikon nustatote tuos pačius nustatymus, negautume tokios pačios ekspozicijos. Laimei, visi pagrindiniai gamintojai laikosi ISO standartų.

Šiam naktiniam vaizdui reikėjo didelio užrakto greičio, kad detalės liktų ugnyje, todėl turėjau naudoti didelįISO(3200). Kitame detaliame kadre galite pamatyti triukšmą pradiniame faileRAW. (Beje, šioje nuotraukoje parodyta, kas nutinka, kai šiauriniuose miškuose iš užšalusio tvenkinio ledo burbulo išleidžiate metaną, o po to padegate).

Taip, taip, bet kas yra ISO? Tai yra skaitmeninio fotoaparato jutiklio jautrumo šviesai matas. Kuo mažesnis skaičius, tuo mažesnis jautrumas. Kuo didesnis skaičius, tuo didesnis jautrumas. Jei fotografuojate prasto apšvietimo sąlygomis, tarkime, silpnai apšviestoje patalpoje arba prieblandoje, 100 ISO vertės į jutiklį patekus reikės daugiau šviesos, tarsi būtų naudojama 400, 800 ar 1600 reikšmė.

Atkreipkite dėmesį į triukšmą žmogaus drabužių detalėse ir tamsiose vietose.

trūkumai aukštas vertybesISO

Taigi kodėl gi ne visada fotografuojant su dideliu ISO? Yra dvi priežastys: 1. Didelis ISO vaizde dažnai sukuria skaitmeninį triukšmą (nors fotoaparato jutikliai vis gerėja) ir 2. Kartais reikia naudoti lėtą išlaikymą, tokiu atveju reikia mažesnio jautrumo šviesai. Tai gali būti atvejis, kai norite užfiksuoti judesio susiliejimą, pvz., tekantį vandenį, vėjo judėjimą, arba sukurti gražų susiliejimą sporto fotografijoje.

1. Didelis ISO dažnai vaizde sukuria skaitmeninį triukšmą (nors fotoaparato jutikliai vis gerėja).
2. Kartais reikia naudoti lėtą užrakto greitį, tokiu atveju reikia mažesnio jautrumo šviesai. Tai gali būti atvejis, kai norite užfiksuoti judesio susiliejimą, pvz., tekantį vandenį, vėjo judėjimą, arba sukurti gražų susiliejimą sporto fotografijoje.

Trumpai tariant, ISO yra vienas iš trijų jūsų turimų įrankių, leidžiančių valdyti ekspoziciją.

Ištrauka

Laikas, per kurį fotoaparato jutiklis yra veikiamas šviesos, vadinamas ekspozicija. Daugelis fotoaparatų turi mechaninį užraktą, kuris atsidaro ir užsidaro, kad šviesa patektų į jutiklį, kiti naudoja skaitmeninį užraktą, kuris tiesiog sukasi jutiklį tam tikrą laiką. Ekspozicija turi didžiulę įtaką galutiniam vaizdui. Mažas užrakto greitis sulies judančius objektus. Kaip kraštovaizdžio fotografas, dažnai naudoju mažą užrakto greitį, kad suliečiau vandens judėjimą, atskleisčiau žvaigždžių šviesą ar perteikčiau vėjo judėjimą.

Šiam vaizdui naudojau 0,5 sekundės užrakto greitį, kad šiek tiek suliečiau bangas, bet išsaugočiau detales.

30 sekundžių ekspozicija, siekiant sulieti Jukono upę, kad paviršius atrodytų kaip veidrodis.

Greitas užrakto greitis stabdo judesį. Naudokite 1/2000 sekundės išlaikymą, kad aiškiai užfiksuotumėte bėgiko ar dviratininko judėjimą.

Šis dviračio vaizdas darytas esant 1/500 sekundės išlaikymui. To pakako, kad ryškumas išliktų kartu su judesio pojūčiu ratų srityje.

Užrakto greitis turi būti naudojamas apgalvotai, kad būtų sukurtas geras vaizdas. Pagalvokite, kokią nuotrauką norite padaryti. Ar jis turi neryškių komponentų, ar jis turėtų būti traškus? Ar norite užfiksuoti ar perteikti judėjimo jausmą? Pagalvokite, eksperimentuokite ir tada nuspręskite dėl užrakto greičio.

Diafragma

Diafragma arba f skaičius daugeliui fotografų gali būti labiausiai klaidinantis fotografavimo aspektas, nes jis netikėtai paveikia vaizdus. Iš esmės diafragma reiškia objektyvo skylės dydį. Kuo mažesnė skylė, tuo mažiau šviesos pateks į vidų; kuo didesnė skylė, tuo daugiau šviesos pro ją praeis. Dažnai žmones glumina numeravimo sistema: kuo mažesnis skaičius, tuo didesnė skylė. Taigi, esant f / 2,8, anga yra didesnė nei esant f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11 ir kt. Objektyvai su didžiausia įmanoma diafragma (mažu skaičiumi, pvz., f/2) laikomi „greitais“, tai reiškia, kad jie gali praleisti daugiau šviesos.

diafragmosf/11adresu 17 mm Tai buvo pakankamai, į daryti visi vaizdas iš dauguma kraštai prieš akmenys toli aštrus.

Tačiau tai ne tik šviesa, bet ir tai, kaip plačiai galima atidaryti objektyvą. Diafragma taip pat turi įtakos vaizdo ryškumui. Dauguma objektyvų (drįsčiau pasakyti, kad visi?) yra ryškesni keliais laipteliais žemiau (tai vadinama „saldi tašku“). Objektyvas su maksimalia f/2.8 diafragma padarys ryškesnį vaizdą esant f/8, nei esant f/2.8. Kuo geresnė objektyvo kokybė, tuo ji mažiau svarbi, tačiau tai pastebima naudojant daugumą objektyvų.

Labai mažas gylis aštrumas in tai vaizdas daro paukštis, slepiasi in krūmai, in sutelkti dėmesį, a Aplinka trečiadienį iš šakos neryškus in migla.

Gylis aštrumas ir taikymas

Be to, diafragma taip pat kontroliuoja lauko gylį. Tai yra sufokusuoto vaizdo kiekis. Kai objektyvas plačiai atidarytas, pvz., f/2.8, vaizdo lauko gylis bus mažesnis nei esant f/11.

Kaip ir naudojant užrakto greitį, diafragmą turėtumėte naudoti apgalvotai. Ar norite gauti kraštovaizdžio vaizdą, kuriame viskas sufokusuota nuo priekinio plano iki fono? Tada geriau rinkitės didelį f skaičių (pvz., f/11). Kaip apie portretą, kuriame norite švaraus, švelnaus fono, bet labai ryškios išvaizdos? Tada naudokite labai mažą f skaičių (pvz., f/2,8 arba f/4) ir stebėkite fokusavimo tašką.

Diafragma turi tiesioginį poveikį užrakto greičiui. Norint užtikrinti tinkamą ekspoziciją, norint užtikrinti didelį f skaičių, reikės naudoti lėtesnį užrakto greitį. Mažesnis f skaičius leis naudoti greitą užrakto greitį. Šie du parametrai yra visiškai tarpusavyje susiję, jokiu būdu to išvengti nepavyks, todėl PRIVALAI suprasti abu.

Balansas Baltas

Baltos spalvos balansas, kaip ir ISO, yra susijęs su jutikliu, tačiau šiuo atveju jis labiau susijęs su šviesos spalva, o ne su jos intensyvumu.

Skirtingi šviesos šaltiniai turi skirtingus atspalvius. Mūsų akys dažnai neatskiria skirtumo, bet galite lažintis, kad fotoaparatas tai daro. Ar kada nors matėte nuotrauką, kurioje namų interjeras apšviestas švelniai baltais šviestuvais, taip pat langas? Dažniausiai kambario interjeras atrodo natūraliai, kai pro langą sklinda dirbtinai mėlyna šviesa. Tai yra baltos spalvos balansas. Fotoaparatas (arba fotografas) naudoja kambario šviesą (šiltos spalvos lempas) kaip neutralią spalvą, o tada natūrali šviesa pro langą atrodo mėlyna.

Kai baltos spalvos balansas nustatytas neteisingai, spalvos iškraipomos. Jie atrodo per geltoni, mėlyni arba oranžiniai. Kai baltos spalvos balansas yra teisingas, viskas atrodo natūraliai arba taip, kaip mato mūsų akys.

Tai yra automatinis fotoaparato baltos spalvos balanso nustatymas. Šiaurės pašvaistės spalvos atrodo per daug violetinės ir geltonos

Šioje versijoje, naudodamas tuos pačius ekspozicijos nustatymus po apdorojimo, baltos spalvos balansą nustatiau į mėlynesnę diapazoną, todėl spalvos tampa natūralesnės ir malonesnės.

O kaip automatinis baltos spalvos balansas?

Turiu atlikti išpažintį. Beveik visada naudoju automatinį baltos spalvos balanso režimą. Kameros gana gerai skiria atspalvius ir pasirenka tinkamą baltos spalvos balansą. Kai jis aptinkamas neteisingai, patikrinu vaizdą ekrane ir pakeitiu kitą kadrą. Antra, fotografuoju tik RAW formatu, vadinasi, galiu atlikti koregavimus kompiuteryje. Vaizdu kompiuterio monitoriuje pasitikiu labiau nei mažame fotoaparato ekrane.

Tačiau kartais reikia pakoreguoti baltos spalvos balansą. Pirma, jei fotografuojate JPEG formatu. Šis formatas neleis vėliau koreguoti baltos spalvos balanso, todėl iš pradžių jis turi būti teisingas. Antra, derinant vaizdus didelio kontrasto scenoms ar panoramoms. Šiek tiek pakeitus atspalvį derinant HDR kadrus ar panoramas, tai bus sunkiau arba neįmanoma. Baltos spalvos balansą galite naudoti, kai tyčia norite fotografuoti šaltais ar šiltais tonais arba kai naudojate dirbtinį apšvietimą. (Dabar ši tema reikalauja atskiro straipsnio...)

Atkreipkite dėmesį į baltos spalvos balansą, sužinokite, ką tai reiškia ir kaip jis veikia jūsų vaizdus, ​​tada nuspręskite, kaip jį naudoti.

Kompensacija poveikis

Čia naudojau ekspozicijos kompensavimą, kad įsitikinčiau, jog vaizdas pakankamai ryškus, kad būtų rodomos detalės priekiniame plane, o ryškus saulėlydis fone nepereksponuojamas.

Šie du vaizdai parodo, koks naudingas gali būti ekspozicijos kompensavimas. Žemiau esantis vaizdas darytas ryškioje saulės šviesoje, tačiau sąmoningai per mažai eksponuojamas trimis sustojimais, pajuodus kalnus, bet išlaikant detales dangaus srityje, taip sukuriant siurrealistinį vaizdą.

Gerai pažinkite savo fotoaparatą

Ekspozicijos kompensavimas yra įrankis, kurį turėtumėte sugebėti reguliuoti net nežiūrėdami į fotoaparatą. Ekspozicijos kompensavimas leidžia labai greitai pridėti arba sumažinti vaizdo šviesos kiekį. Per tamsu? Norėdami pridėti šviesos, naudokite ekspozicijos kompensavimą. Per lengvas? Ekspozicijos kompensavimas greitai sumažins ekspoziciją. Jo nustatymas priklauso nuo jūsų fotoaparato.

Aš dažnai naudoju diafragmos prioriteto režimą. Tai reiškia, kad aš renkuosi diafragmą, o fotoaparatas nustato išlaikymą. Jei nustatysiu Exposure Compensation, fotoaparatas išsaugos pasirinktą diafragmą ir tiesiog perskaičiuos išlaikymą. Jei naudočiau užrakto pirmenybę, kaip kartais darau, fotoaparatas nustatytų diafragmą. Automatiniu režimu fotoaparatas priima šiuos sprendimus už mane.

Visą laiką naudoju ekspozicijos kompensavimą. Tai yra mano įprastas būdas tiksliai reguliuoti ekspoziciją fotografuojant. „Canon“ DSLR galiu tai padaryti paprasčiausiai pasukdamas vairą. Kituose fotoaparatuose Ekspozicijos kompensavimas nustatomas priekiniame skydelyje, ratukas šalia užrakto mygtuko arba ta pati mygtukų sistema galiniame skydelyje. Sužinokite, kaip veikia jūsų fotoaparatas, ir išmokite jį greitai bei efektyviai nustatyti. Suprasdami šiuos svarbius įrankius nepraleisite progos gerai nufotografuoti, nesvarbu, ar esate lauke, ar studijoje.

Išvada

Šie penki nustatymai yra svarbiausi norint suprasti fotoaparatą. Eksperimentuokite su jais, kad sužinotumėte, kaip jie veikia galutinį vaizdą ir kaip juos pakeisti greitai ir be per daug rūpesčių. Kai tai padarysite, galėsite kurti apgalvotus vaizdus.