자신의 손으로 나라의 베란다. 자신의 손으로 목조 주택에 베란다 추가 집 벽에 베란다 부착

집에 있으면서 동시에 거리에서 주변 자연을 즐기고 비에 젖지 않고 일광욕과 바베큐를 즐기고 겨울 정원을 마련하고 온 가족이 휴식을 취할 수있는 기회 - 이러한 모든 욕망은 덕분에 실현 가능합니다. 오늘날에도 여전히 인기 있는 건축가의 고대 발명품. 완성 된 집에도 많은 돈을 들이지 않고 자신의 손으로 테라스를 붙일 수 있습니다.

테라스 란 무엇이며 그 유형

집 근처 또는 정원에 있는 플랫폼으로, 일반적으로 집의 벽 중 하나에 인접해 있으며, 전통적으로 바닥과 캐노피가 있는 편안한 숙박을 제공합니다. 이것은 테라스의 표준 정의입니다. . 사실 테라스의 종류는 많다. 귀하의 사이트에 적합한 옵션을 선택하려면 이러한 사이트 유형의 차이점과 복잡성을 이해해야 합니다.

유형

주요 그룹은 디자인 특성과 개방도, 현장 위치에 따라 구분됩니다. 부지 유형의 선택은 목적 및 환경 조건(예: 강풍 또는 저수지의 존재)에 의해 영향을 받습니다.

열려 있는

온화한 기후와 신선한 공기 속에서 휴식을 취하고 싶다면 야외 테라스가 적합합니다. 벽과 지붕이 없는 구조로 되어 있어 자연을 가까이에서 느낄 수 있습니다. 이러한 사이트의 개인 정보 보호를 위해 키가 큰 식물이나 장식 요소를 배치하고 유리 울타리를 만들고 난간 동자와 난간을 설치할 수 있습니다.

태양 광선과 강수량은 가구 및 기타 인테리어 요소에 떨어지므로 물에 손상되지 않고 퇴색하지 않는 재료로 소파와 안락 의자를 선택하는 것이 좋습니다.

겨울에는 집안의 인테리어 용품을 청소하는 것이 좋습니다.

반개방

오늘은 화창한 날이고 개방된 공간을 원합니다. 저녁에는 비가 내리고 더 추워질 것입니다. 이 경우 모든 면에서 보호되는 지붕이 있는 베란다와 태양과 신선한 공기에 개방된 테라스 사이의 절충안이 좋은 솔루션입니다. 반개방형 옵션은 지붕이 없지만 벽으로 둘러싸여 있고 다른 수의 벽과 칸막이, 기둥과 함께 캐노피가 있습니다.

이러한 개인 레크리에이션 구역의 가장 진보된 버전은 슬라이딩 유리 또는 플라스틱 벽과 캐노피가 있는 건물입니다. 상황이 바뀌면 셔터를 닫고 날씨로부터 완전히 보호된 방에 들어갈 수 있습니다.

겸손한 외모에서 자신을 분리하고 싶다면 커튼과 커튼을 사용하고 화분에 실내 식물을 놓고 화분을 걸고 주위에 울타리를 심을 수 있습니다.

닫은

지역의 기상 조건이 어렵고 자주 바뀌는 경우 가장 좋은 해결책은 겨울에도 전원 풍경을 즐기며 휴식을 취할 수 있는 지붕이 있는 테라스를 만드는 것입니다. 이것은 벽과 천장, 캐노피 또는 지붕이있는 전체 방이며 난방이 가능하며 거리 또는 집과 별도의 출입구가 있습니다.

겨울 정원은 종종 닫힌 테라스에 배치되며 여름에는 사이트를 더 개방적으로 만들기 위해 슬라이딩 프레임과 벽이 설치됩니다.

위치별

테라스는 집에 인접한 연못이나 수영장 옆 정원 깊숙한 곳에 위치할 수 있습니다. 위치에 따라 레크리에이션 구역에는 고유한 디자인 기능과 장식 및 조명의 뉘앙스가 있습니다.

지면

정원의 아름다운 지역은 테라스의 기초를 강화하고 수평을 유지하기 위한 준비 작업을 수행하여 지상에 직접 배치할 수 있습니다. 가벼운 캐노피는 그늘을 만들고 사생활을 보호하고 고리버들 가구는 편안함을 제공하며 주변의 정원 식물과 꽃은 자연과 조화를 이루고 향기를 선사합니다.

바람으로부터 테라스를 보호하기 위해 가벼운 파티션을 설치할 수 있습니다

지상 건설의 이점:

건설의 용이성과 속도;
최소 재정 비용;
열린 공간과 자연과의 친밀감.

마이너스 중 다음을 확인할 수 있습니다.

악천후 노출, 홍수 가능성;
방부제로 재료를 처리해야 할 필요성;
불안정하고 복잡한 토양에는 권장하지 않습니다.
평지가 필요합니다.

지면

이 바닥재는 지면보다 약간 높으며 통나무 또는 콘크리트 바닥에 장착됩니다. 바닥 마감재는 전통적으로 데크재로 마감되어 외관이 미려하고 썩지 않고 파편이 없으며 맨발로 걷기에도 안전하고 쾌적합니다.

지상 부지의 장점:

개방형 및 폐쇄형 또는 결합형일 수 있습니다.
작은 재정적 비용;
바닥은 물과 먼지로부터 보호합니다.
디자인과 장식을 위한 좋은 기회;
높이가 낮아 울타리가 필요하지 않습니다.

상대적인 단점도 있습니다.

기초를 갖추는 필요성;
나무 부품은 특별한 처리가 필요합니다.

녹는 눈과 비가 방으로 들어 가지 않도록 테라스의 데크는 집 문지방 높이보다 5cm 아래에 있어야합니다.

고귀한

이러한 테라스는 지상에서 0.5m 높이로 올라가고 계단, 울타리 또는 벽, 칸막이가 있습니다. 이것은 편안한 숙박을 위해 다단계 구역을 구축하려는 경우 어려운 지형과 경 사진 사이트, 높은 지하실과 베란다가있는 주택에 가장 적합한 솔루션입니다. 이 테라스의 장점은 다음과 같습니다.

경사 또는 높이 차이가 있는 공간의 유용한 사용 가능성;
다단계 복합 구조를 구축할 가능성.

돌출

부동산 근처에 천연 저수지, 수영장 또는 연못이 있으면 돌출 된 테라스를 건설하는 것이 좋은 해결책이 될 것입니다. 집 근처의 험난한 지형과 큰 경사면에도 추천합니다. 돌출 구조는 아름다운 전망을 갖춘 산악 휴양지 및 사유지에서 매우 인기가 있습니다. 돌출형 테라스의 장점:

물의 근접성을 즐길 수 있습니다.
어려운 지형이있는 지역의 유용한 사용 가능성;
멋진 전망, 사이트는 공중에 떠있는 것 같습니다.

돌출 된 구조의 단점은 건설의 복잡성과 상당한 견적 비용, 안전한 휴식을위한 울타리의 필요성입니다.

무엇에서 만들 수 있습니까?

다양한 재료가 건설에 사용되며 선택은 목적과 벽과 지붕의 존재 여부에 달려 있습니다. 무거운 구조 요소의 경우 더 강한 프레임과 견고한 기초가 필요합니다. 시장에서 실외용으로 특수 내후성 및 값비싼 재료를 찾을 수 있으며 제한된 예산으로 즉석에서 저렴한 재료를 사용합니다.

베이스 및 바닥

가벼운 열린 땅과 토양 갤러리의 경우 자갈 - 모래 쿠션을 만드는 것으로 충분합니다. 건설하는 동안 중간 부분의 자갈 또는 쇄석과 모래가 사용되며 이러한 층 사이에 지오텍 스타일이 놓입니다. 토목 섬유는 모래가 쇄석과 혼합되고 바닥이 침하되는 것을 방지하고 토양을 강화하고 평평하게하며 테라스에서 잡초가 발아하는 것을 방지합니다.

더 단단한 나무 플랫폼은 전통적으로 금속 나사 말뚝, 콘크리트 지지대, 스크리드 및 나무 기둥과 통나무로 만든 바닥 장식의 기초 위에 건설됩니다.

지붕이 있는 폐쇄형 대규모 구조물의 경우 다음 유형의 기초가 적합합니다.

줄자;
말뚝;
나사.

테이프 및 파일 보기는 M-300 등급 콘크리트, 모래, 물 및 액체 비누인 가소제로 만들어집니다. 보강은 막대, 금속 메쉬 또는 즉석 재료를 사용하여 수행됩니다. 거푸집을 설치할 때 지주용 보드와 막대가 필요하며 말뚝 설치에는 고정 거푸집 및 방수가 있는 지붕 재료 사용이 포함됩니다.

나사 기초는 하단에 블레이드가 있는 강철 파일에서 장착됩니다.

흙 테라스의 바닥은 전혀 깔리지 않고 가구가 배치되어 좋은 날씨에 나머지를 즐길 수 있습니다. 사이트를 배치할 수 있습니다.

포장 석판;
기와 돌;
다양한 색상의 작은 바다 자갈을 뿌립니다.

모든 기초에서 스트래핑이 상단에 장착되고 50x150mm 크기의 막대, 알루미늄 프로파일 또는 데크용 WPC에서 통나무가 놓여집니다.

거리를 위해 특별히 고안된 테라스 보드로 바닥을 마감하는 것이 좋습니다. 그것은 깔끔하고 값비싼 천연 나무를 모방하고 질감과 색조의 풍부한 팔레트를 가지고 있으며 레크리에이션 지역의 세련된 디자인을 위한 충분한 기회를 제공합니다.

데크 보드를 고정하려면 아연 도금 또는 강철 못을 사용해야합니다.

이 자료의 장점:

썩지 않고, 퇴색하지 않고, 타지 않습니다.
물과 열의 영향으로 변형되지 않습니다. 휘거나 팽창하지 않습니다.
서비스 수명은 최소 30년입니다.
절대적으로 환경 친화적이며 안전하며 맨발로 걷는 것이 즐겁습니다.
저렴한 가격, 설치 용이성;
세제로 씻고 청소할 수 있습니다.

일반 마루판도 바닥재로 사용됩니다. 목재는 저렴하고 이것이 장점이지만 단점도 있습니다.

습기, 곰팡이 및 곰팡이의 영향으로 곤충이 시작되고 검은 반점이 나타나고 나무가 파괴됩니다.
보드는 물에서 변형되고 건조한 공기에서 건조됩니다.
화재 위험.

오래 지속하려면 보드를 방부제 함침으로 처리하고 여러 층의 내후성 또는 요트 바니시로 덮어야하며 낙엽송과 같은 야외 조건에 강한 암석을 선택해야합니다.

야외 작업용 클링커 또는 세라믹 타일, 자연석은 테라스에서 멋지게 보입니다. 무광 및 미끄럼 방지 코팅 옵션을 선택하는 것이 좋습니다. 스탬핑 콘크리트는 모놀리식 콘크리트로 구성된 혁신적인 소재로 폴리우레탄 몰드로 인쇄되어 표면에 다양한 질감을 형성합니다.

스탬프 콘크리트는 목재, 석재, 포장 재료, 도자기를 모방합니다.

액자

프레임은 닫힌 테라스의 지붕과 미래 벽의 기초이며, 주요 하중을 전달하므로 프레임의 강도를 위해 두꺼운 목재 빔 또는 금속 프로파일이 선택됩니다. 경량 사이트의 경우 금속-플라스틱 구조를 사용할 수 있습니다.

목재 부품 처리는 살균제 함침 및 바니시 또는 실외용 페인트로 수행됩니다.

지지 기둥의 표준 목재 크기는 100x100mm 또는 150x150mm이며, 종에서 낙엽송 또는 오크, 침엽수를 선택해야합니다. 아스펜, 자작 나무 또는 너도밤 나무는 물에 의해 빨리 파괴되므로 프레임을 만드는 데 적합하지 않습니다. 지지 기둥은 지지대로 보강되어 지지대에 가해지는 하중을 줄이고 구조에 추가적인 강성과 안정성을 제공합니다. 이 작업의 경우 50x100mm 크기의 막대가 사용됩니다.

천개

종종 가벼운 캐노피가 테라스에서 만들어집니다. 방수포 또는 기타 방수 직물, 폴리카보네이트, 나무, 유리로 만들 수 있습니다. 캐노피는 평평하거나 경사, 반원 모양, 복잡한 구성으로 장착됩니다. 거대한 베란다를 건설하는 동안 150x150mm 지지대, 목재 또는 금속으로 만든 트러스 시스템 및 압연 방수 및 루핑 재료가 필요합니다.

연질루핑은 연속피복이 필요하며 돔형지붕 및 텐트에 사용

폴리 카보네이트는 지붕 재료로 적합합니다. 가볍고 투명하며 저온에 잘 견디며 곡선 모양을 취할 수 있습니다. 데크는 저렴하고 설치가 쉽습니다.

파티션

반개방 및 폐쇄 영역의 경우 사생활을 보호하고 악천후로부터 보호할 칸막이와 벽을 설치해야 합니다. 가장 자주 그들은 나무로 만들어지며 격자 또는 낮은 형태로 단단하고 조각됩니다. 파티션 덕분에 사이트는 다양한 목적으로 여러 모서리로 구역이 지정됩니다. 예를 들어 여름 주방과 식사 공간은 레크리에이션 공간에서 분리됩니다.

지붕이 있는 테라스는 날씨가 좋은 날 열릴 수 있는 슬라이딩 메커니즘이 장착된 전체 높이 유리 벽으로 멋지게 보입니다.

자신의 손으로 테라스를 만드는 법

자신의 손으로 테라스를 짓는 것은 많은 시간이 걸리지 않으며 초보자 마스터의 힘도 충분합니다.

도면 및 프로젝트

본관이 이미 지어져 있고 처음에 테라스가 프로젝트에 포함되지 않았다면 부지의 모든 크기와 위치를 나타내는 상세 평면도를 그려 나중에 설계할 수 있습니다.

기성품 테라스의 소유자는 인터넷에서 일반적으로 사용하기 위해 자신의 창작물 프로젝트를 게시합니다.

테라스가 집에 연결된 경우 집에 인접한 면적의 길이는 길이로 취합니다.

바닥 면적은 길이에 너비를 곱하여 결정됩니다. 예를 들어 크기가 3x4m인 테라스의 경우 면적은 12m²입니다. 레이아웃 및 구성 규칙:

마감을 위한 데크 소비량은 15% 증가하여 폐기물을 비축해야 합니다. 우리는 13.8m²를 14로 반올림하고 데크 또는 기타 마감재를 소비합니다.
1m²당 패스너 소비량은 1선형 미터당 22개의 클립과 4개의 시작 패스너입니다. m. 각 패스너에는 셀프 태핑 나사용 구멍이 있습니다. 따라서 12m²의 경우 240개의 클립과 24개의 시작, 264개의 셀프 태핑 나사가 필요합니다.
완성 된 바닥의 둘레를 따라 보드의 끝은 엔드 테이프 또는 모서리로 닫힙니다. 둘레는 14m입니다.
베이스의 경우 각각 3m의 3 개의 메인 빔이 필요하고 35cm 단위로 놓인 통나무가 필요합니다. 1m²의 경우 3 미터의 통나무가 필요합니다. 제조업체의 표준 통나무 길이는 4m이며 면적이 12m²인 경우 길이가 4m인 통나무 9개를 구입해야 합니다. 또한 쇄석, 모래, 콘크리트 지지대가 필요합니다.
콘크리트 기둥은 1.5m마다 40-60cm 깊이로 파거나 부어지며 지지대의 크기는 40x40cm이며 9 개의 지지대가 필요합니다.
캐노피 아래에서 경사질 수 있도록 테라스 높이는 본관 1층 높이보다 약간 낮아야 합니다. 집 높이가 3m이면 테라스 높이는 2.5m입니다.
우리는 사이트 둘레를 따라 지지 블록에 있는 프레임의 지지 기둥을 세고 각각 2.5m의 8개의 랙을 얻습니다 16m의 목재 50x100mm는 각 랙의 양쪽에 있는 버팀대에 갈 것입니다.
창고 지붕 덮개는 최대 4.5m에 걸쳐 있으며 길이가 더 길면 대들보와 서까래 다리로 구조를 보강해야 합니다. 보드에서 서까래 사이의 간격은 목재에서 100-175cm, 두꺼운 목재에서 150-200cm가 60-120cm이어야하며 80cm의 간격으로 3.5m 길이와 50x200mm의 5 개의 서까래가 필요합니다 12m²의 방수 기능과 돌출된 바이저의 여백, 총 14m²의 크기.
상자의 경우 25x100mm의 보드가 필요합니다. 루핑 재료는 14m²가 될 바이저의 여백으로 가져와야합니다.

캐노피가있는 나무

프로젝트가 선택되었고 도면이 있으므로 이제 건설 작업을 시작할 수 있습니다. 예를 들어 가장 저렴하고 인기 있는 옵션 중 하나인 캐노피가 있는 나무 테라스를 설치하는 모든 단계를 고려하십시오.

건설을 위해 다음 도구와 소모품을 준비해야 합니다.

줄자, 수평, 연필, 눈금자;
삽, 망치, 쇠톱;
모래, 자갈, 물;
패스너, 드라이버, 노즐이 있는 드릴;
목재, 방수, 루핑 재료, 보드;
데크 및 액세서리;
방부제 함침, 바니시 또는 실외용 페인트.

기판 및 바닥 준비

준비 작업 단계:

사이트는 계획에 따라 표시되고 둘레가 설명되며 지원 블록의 위치가 표시됩니다. 맨 위의 비옥한 토양층이 제거됩니다. 돌과 파편이 제거됩니다. 지지 블록 아래에 구덩이를 파고 모래와 자갈을 바닥에 붓습니다.
구덩이의 자갈과 모래 층은 10cm이어야합니다.
기성품 지지대는 베개에 설치되며 바닥을 환기시키기 위해 표면 위로 15cm 돌출되어야합니다. 방수를 위해 역청 모르타르로 코팅하고 루핑 재료로 포장합니다. 지붕 펠트로 고정 거푸집을 만들고 콘크리트 기둥을 부을 수 있습니다. 지지 바는 바닥 수준에서 5cm 아래 집 벽에 수평으로 장착됩니다.
빔은 60cm마다 앵커볼트로 고정
빔은 보강재와 패스너로 지지대에 설치 및 고정되고 모든 접합부는 방수 처리되고 통나무는 상단에 배치되고 지지대와 빔에 부착되고 스트래핑은 넘어집니다.
계단식 또는 일반 마루판을 깔고 통나무를 가로질러 고정합니다.
테라스 보드의 끝은 모서리로 닫힙니다.
마루판은 광택이 있고 얼룩과 방부제가 함침되어 있으며 여러 층으로 니스 칠되어 있습니다.

프레임 발기

천개

집에 연결된 나무 테라스의 경우 가장 좋은 솔루션은 경사가 5-10º인 창고 지붕입니다. 설치에는 다음 단계가 포함됩니다.

폴리카보네이트

폴리카보네이트는 유연성, 투명도, 가벼움을 가지고 있으며 다양한 쉐이드가 가능하며 내구성이 뛰어납니다. 이러한 특성으로 인해 테라스 건설에 자주 사용되며 목재와 금속의 훌륭한 대안입니다.

폴리카보네이트를 손으로 쉽고 빠르게 장착

필요한 재료 및 도구

작동하려면 마스터가 필요합니다.

삽, 줄자, 수평계;
쇄석, 모래, 콘크리트 M-300, 물;
프레임용 목재 또는 금속: 메인 랙용 프로파일 파이프 80x80, 트러스용 40x20, 베이스용 내장 부품;
폴리카보네이트 투명 또는 무광택;
용접 기계;
패스너: 볼트, 너트, 하드웨어;
드릴, 드라이버, 원형 톱, 건설 칼.

기판 및 바닥 준비

경량 폴리카보네이트의 경우 금속 프레임과 기둥형 베이스로 충분합니다. 설치는 다음과 같이 수행됩니다.

프레임 발기

작업 단계:

캐노피와 벽

테라스를 열 계획이라면 원하는 높이로 울타리를 만드는 것으로 충분합니다. 반개방 및 폐쇄 레크리에이션 구역의 경우 벽, 칸막이 및 캐노피가 장착됩니다. 작업 순서:

비디오 : 나무 테라스 만들기

사진 갤러리 : 테라스의 배치 및 장식

사용 가능한 공간을 확장하고 집 근처의 레크리에이션 구역을 손으로 쉽고 저렴하게 장비하는 것이 유리합니다. 그 결과 온 가족이 즐거운 여름날을 행복하게 보낼 수 있는 신선한 공기가 있는 편안한 거실이나 식당이 됩니다.

자연을 감상하면서 동시에 집과 같은 편안함을 느낄 수 있는 주택의 확장입니다. 벽돌이나 나무로 만들 수 있으며 가장 우아하고 시간이 적게 걸리는 옵션인 베란다를 제공합니다.

위치

우선, 건설 프로젝트를 개발할 필요가 있으며, 이를 위해서는 왜 필요한지, 어떤 종류의 베란다를 원하는지, 어떤 종류의 전망을 관찰 할 것인지 명확하게 이해해야합니다. 베란다는 홀, 식당, 겨울 정원, 거실로 사용할 수 있습니다.

모퉁이에서;
끝에서;
집 앞에서.

베란다 건설을 위해 집으로 들어가는 문이있는 장소를 선택하는 것이 가장 편리하므로 집에서 직접 베란다에 들어갈 수 있습니다. 그러나 공상의 비행이 그러한 고정 관념에 국한되지 않는다면 원하고 도구가 있다면 추가 출입구를 만들 수 있습니다. 어쨌든 베란다 입구는 거리에서만 가능하지만 더 좋아질 것입니다. 또 다른 옵션은 집에서만 베란다에 갈 수 있으며 거리 입구는 제공되지 않는다는 것입니다.

다른 출입구를 만드는 것이 문제가되지 않는다면 베란다를위한 좋은 장소는 집의 서쪽 또는 동쪽 벽이 될 것이며 조명이 잘되고 동시에 여름 더위로부터 보호됩니다. 일부는 집 전체 둘레에 랩어라운드 베란다를 만들기도 합니다.

중요한! 집 입구 맞은편 베란다 입구를 두지 마세요-이 때문에 베란다에는 항상 초안이 있습니다.

다음으로 크기를 결정해야 합니다. 베란다는 집 벽 전체를 따라 좋아 보이지만 더 작은 것을 지을 수도 있습니다. 그러나 집의 벽을 넘어 돌출 된 베란다를 지을 가치는 없습니다. 너무 무거워 보입니다.

이러한 확장의 가장 일반적인 모양은 직사각형이지만 다각형이나 원의 형태일 수도 있습니다.
베란다는 벽 없이 열리고 닫힐 수 있습니다.슬라이딩 패널을 넣으면 닫힌 건물이 필요한 경우 열린 건물로 쉽게 바뀝니다.

프로젝트 도면을 관련 당국에 제출하여 승인을 받아야 하며, 베란다 건설(자신의 손으로라도)을 합법화해야 합니다. 그렇지 않으면 집을 팔거나 다른 방식으로 이전하는 과정에서 문제가 발생할 수 있습니다.

재료 및 도구 목록

베란다를 만들려면 다음 도구가 필요합니다.

버킷;
콘크리트 믹서 또는 욕조;
망치;
활톱;
수위 및 수위;
포스트를 정렬하는 코드;
드라이버;
송곳;
적절한 직경의 드릴;
구멍 뚫는 사람;
전기톱;
전기 대패;
실톱;
룰렛;
연필;
정사각형.

다음 자료도 필요합니다.

콘크리트(시멘트, 모래, 쇄석 또는 자갈);
벽돌, 금속 기둥 또는 막대;
거푸집 공사용 보드 및 못;
물;
방수;
바 100x100mm;
마루판 30x100 mm;
알루미늄 또는 폴리카보네이트 프로파일;
폴리카보네이트용 셀프 태핑 나사 및 특수 셀프 태핑 나사;
손톱 100mm, 작은 머리가있는 손톱;
스테이플;
금속 모서리;
앵커 볼트;
은못;
레일 30mm;
나무 안감;
주각;
증기 막;
알루미늄 접착 테이프;
단열재.

베란다는 테라스와 존재감이 다릅니다

폴리카보네이트로 만든 DIY 베란다를 붙이면 상당히 가벼운 소재이기 때문에 기초는 기둥 방식을 사용하여 부을 수 있습니다.그러나 기초를 붓는 방법의 최종 선택은 토양의 상태(동결, 늪)에 따라 다릅니다.

작은 확장을 원하는 경우 게시물 수는 4개(각 모서리에 1개)입니다. 큰 베란다를 생각했다면 기둥을 50cm마다 설정해야합니다.
자신의 손으로 베란다 기초를 붓는 단계별 지침은 다음과 같습니다.

베란다와 그 위의 캐노피를 분해하십시오.
모든 쓰레기를 수집합니다.
흙의 최상층(15cm)을 제거합니다.
기둥의 위치를 표시하십시오.
집 기초의 깊이와 같은 깊이로 기둥 아래에 구멍을 파십시오.
구덩이 바닥에 모래 10cm를 붓고 그 위에 쇄석 또는 자갈 10cm를 붓습니다.
나무 판에서 적절한 높이의 거푸집 공사를 만드십시오.
콘크리트를 지면 높이 또는 기초의 필요한 전체 높이까지 붓습니다.
석면, 금속 또는 나무 기둥을 선택한 경우 콘크리트를 붓기 전에 이러한 기둥을 삽입하고 금속 또는 나무를 보호하는 솔루션으로 덮어야 합니다.
콘크리트가 잘 건조되도록 하고 날씨가 밖이 더우면 주기적으로 물을 줍니다.
거푸집을 꺼냅니다.
콘크리트와 지면 사이의 거리를 모래 또는 자갈로 채웁니다.
벽돌 기둥을 선택한 경우 벽돌을 필요한 높이로 배치하십시오.
집의 바닥이 확장보다 30cm 높아야한다는 점을 고려하여 모든 기둥의 높이를 맞추십시오. 그렇지 않으면 지붕이 집 지붕 아래에 맞지 않습니다 (단층 맨션 관련).

액자

우리는 우리 자신의 손으로 베란다 프레임을 장착하는 과정을 단계별로 고려할 것입니다.

루핑 재료 또는 역청을 사용하여 기초 방수를 수행하여 기초 전체에 퍼뜨립니다.
이전에 구멍을 뚫은 앵커 포스트에 삽입하십시오.
못을 박아 베란다의 첫 번째 외부 모서리를 표시하십시오.
첫 번째 못부터 시작하여 건물의 4개 모서리를 모두 윤곽을 그리며 직각(90°)을 조심스럽게 측정합니다.
하부 스트래핑(첫 번째 레이어)을 실행하고 준비된 막대를 100x100mm 배치하고 "하프 트리" 방법을 사용하여 모서리에서 결합합니다(전기 대패를 사용하여 두 막대의 끝에서 막대의 절반을 절단할 때). 모서리에서 철근이 연결되지 않은 경우 철근을 간단히 결합할 수 있습니다.
막대 사이에 히터를 놓는 것이 좋습니다.
금속 모서리 또는 스테이플로 연결부를 고정하십시오.
스트래핑이 얼마나 고르게 이루어졌는지 수위의 도움으로 확인하십시오.
모서리가 뒤틀리는지 사각형으로 확인하십시오.
앵커 볼트로 스트래핑을 기초에 고정합니다.
다시, 수위와 정사각형으로 끈이 휘어졌는지 확인하십시오.
랙용 구멍을 자릅니다. 최적의 거리는 50cm이며 창과 문의 위치를 고려해야 합니다.
브래킷으로 하단 트림에 랙을 부착하여 랙을 설치합니다. 랙은 수직으로 엄격하게 절단해야 하며 이는 수평으로 쉽게 확인할 수 있습니다.
상부 트림을 설치하기 전에 랙이 휘지 않도록 임시 스페이서를 설치하십시오. 랙 사이에 레일이 고정되어 있습니다.
상단 트림용 바에서 랙용 구멍을 자릅니다.
스테이플을 사용하여 상단 트림을 직립부에 부착합니다.
스페이서를 제거하십시오.

벽의 재료로 폴리 카보네이트를 사용하기 때문에 나무 선반 대신 알루미늄 또는 폴리 카보네이트 프로파일을 설치할 수 있습니다. 그러면 베란다에 둥근 모양이 주어질 수 있습니다.

지붕

베란다의 지붕은 다음과 같습니다.

기대다확장이 넓은 부분으로 집에 부착 된 경우;
박공베란다가 집에 수직으로 부착 될 때.

폴리 카보네이트 코팅을 사용하면 확장을 더 가볍고 시각적으로 더 크게 만들 수 있습니다. 이 재료는 충격, 심한 서리 및 극한의 열을 견디며 가볍고 구부리거나 뚫고 절단할 수 있으며 소리와 열을 허용하지 않습니다. 귀하의 요청에 따라 색상 또는 무광택 재료, 벌집 모양(반투명 지붕이 있음) 또는 모놀리식(유리와 다르지 않음)을 선택할 수 있습니다.

베란다를 덮으려면 다음 절차를 따라야 합니다.

수평으로 표시를 하고 집의 목재와 벽에 앵커용 구멍을 뚫습니다.
앵커 볼트로 빔을 벽에 부착하십시오.
목재와 상부 하니스에 서까래용 홈을 만드십시오.
서까래를 벽에서 상부 트림까지 "하프 트리" 방식으로 설치하여 트림 너머로 돌출되도록 합니다(그렇지 않으면 비가 베란다 벽으로 바로 흐를 것입니다). 서까래 중심 사이의 거리는 101cm로 유지되며 서까래와 벽 사이, 서까래와 상단 트림 사이의 각도는 직선이어야 합니다.
금속 스테이플, 모서리, 못으로 서까래를 부착하십시오.
알루미늄 또는 폴리카보네이트 프로파일을 사용하여 프레임을 만들고 셀프 태핑 나사로 서까래에 나사로 고정합니다.
나사 또는 고정 프로파일로 폴리카보네이트 시트를 부착합니다.

중요한! 물이 빠지도록 목재를 프레임의 상부 트림 위에 놓고 약 40도의 각도를 이루어야 합니다.° , 그러나 25 이상° .

베란다의 지붕이 아치 형태로 생각되면 목재 빔 대신 알루미늄 또는 폴리 카보네이트 프로파일을 사용할 수 있습니다. 폴리 카보네이트가 작업에 상당히 편리한 재료라는 사실에도 불구하고 설치 중에 몇 가지 뉘앙스를 관찰해야합니다.

변형되지 않도록 설치가 끝날 때까지 보호 필름을 제거하지 마십시오.
알루미늄 프로파일을 사용하는 경우 폴리카보네이트의 가장자리를 특수 알루미늄 접착 테이프로 밀봉해야 합니다.
셀프 태핑 나사는 폴리 카보네이트와 함께 작동하도록 특별히 설계되어야하며 재료가 변형되지 않는 특수 개스킷이 있습니다.
폴리카보네이트는 온도 변화에 따라 좁아지거나 확장될 수 있으므로 셀프 태핑 나사용 홈을 조금 더 넓게 뚫어야 합니다.
같은 이유로 셀프 태핑 나사를 너무 세게 조일 수 없습니다.
폴리카보네이트 내부의 빈 채널은 지붕 경사와 평행해야 합니다.
시트 절단의 경우 전기 퍼즐을 사용하는 것이 좋습니다.

중요한! 폴리카보네이트 시트를 절단할 때 서두르거나 너무 오래 걸리지 마십시오.-퍼즐의 높은 속도에서 그들은 녹을 수 있으며 너무 낮은에서-터지다.

바닥과 벽

바닥은 30x100mm의 특수 보드를 사용하여 나무로 만드는 것이 가장 좋습니다. 바닥 배치는 다음 순서로 발생합니다.

하루 동안 실내에서 보드를 담그십시오.
수위를 사용하여 표시를 만들고 집의 목재와 벽에 앵커용 구멍을 뚫습니다.
앵커로 집 벽에 빔을 부착하십시오.
목재와 하부 트림 사이에 왜곡이 없는지 수위를 확인하십시오.
최대 1m의 거리를 유지하면서 마루판을 놓을 방법과 수직으로 통나무(바닥 아래 베이스 바)를 설정합니다.
수위를 사용하여 올바른 설치를 확인하십시오.
스테이플, 모서리, 못을 사용하여 통나무를 부착하십시오.
왜곡이 있는지 수위를 확인하십시오.
절연층을 배치합니다.
마루판을 설치하고 보드 너비의 2배에 해당하는 셀프 태핑 나사로 부착합니다.
필요한 경우 보드를 샌딩해야 합니다.
특수 솔루션으로 보드를 처리하십시오.
바니시 또는 페인트로 덮으십시오.

알고 계셨나요? 바닥을 더 따뜻하게 만들기 위해 랙을 설치하기 전에 서브 플로어를 부착하고 서브 플로어에 통나무를 뚫고 랙 사이에 단열재를 깔 수 있습니다. 단열재 위에 마감 바닥이 깔려 있습니다.

콘크리트 바닥을 만들어 그 위에 설치할 수도 있습니다.

자신의 손으로 베란다에 폴리 카보네이트 벽을 만들려면, 이 순서를 따르십시오:

원하는 경우 알루미늄 또는 폴리카보네이트 프로파일을 목재 랙에 부착할 수 있습니다.
필요한 경우 폴리 카보네이트 시트를 준비하고 퍼즐로 자릅니다.
특수 알루미늄 테이프로 시트의 가장자리를 붙입니다.
왼쪽 가장자리부터 시작하여 시트 내부의 빈 채널이 바닥과 수직이 되도록 특수 나사로 폴리카보네이트 시트를 기둥에 부착합니다.
시트 접합부에 특수 프로파일을 부착하십시오.

개방형 베란다와 폐쇄형 베란다를 결합하려는 경우 옷장용 특수 레일에 슬라이딩 벽을 설치할 수 있습니다.

베란다의 실내 장식

장식의 조화를 유지하려면 나무 바닥과 함께 집의 벽을 나무로 장식하는 것이 좋습니다. 집이 목조 인 경우 추가 마감이 필요하지 않으며 그렇지 않은 경우 마감에 보드 또는 목재 라이닝을 사용할 수 있습니다. 안감을 놓을 때의 작업 순서는 다음과 같습니다.

안감은 실내에서 1일 동안 보관하십시오.
은못용 구멍을 뚫습니다.
다웰을 사용하여 1m마다 너비 30mm의 슬랫을 수직으로 설치합니다.
레벨을 사용하여 왜곡을 확인하십시오.
증기 장벽(폴리에틸렌 필름, 호일, 지붕 펠트)을 나사로 레일에 부착합니다.
셀프 태핑 나사를 사용하여 수평 레일을 수직 레일에 부착합니다. 하단 레일은 바닥에서 5cm 위에 있어야 하고 상단 레일은 상단 트림에서 5cm 아래에 있어야 합니다. 같은 거리에서 창문과 문 주위에 판금을 배치해야합니다.
수위로 설치를 확인하십시오.
작은 모자로 못으로 안감의 첫 번째 스트립을 레일에 못을 박습니다. 안감을 바닥에 수직으로 놓으려면 첫 번째 스트립이 모서리 근처에 못을 박고 평행이면 상단에 못을 박습니다.
수준기를 사용하여 설정을 확인하십시오.
그런 다음 나머지 스트립에 못을 박아 왜곡이 없는지 각각 확인합니다.
받침대를 설치하여 설치를 완료합니다.

중요한! 연결 스트립이 시작되는 곳에서 안감을 못을 박고 가장자리에서 더 멀리 비스듬한 각도로 못을 박으십시오.

창문과 문

베란다의 벽이 나무 또는 벽돌로 지어진 경우 분리되는 모 놀리 식 폴리 카보네이트 창을 삽입 할 수 있습니다. 이를 위해:

창 상단에 창이 이동할 가이드를 나사로 부착합니다. 옷장의 문은 이러한 가이드를 따라 움직입니다.
가이드는 창 하단에 나사로 고정할 수도 있습니다. 그러면 창 고정이 더 단단해집니다.
폴리카보네이트 시트를 필요한 치수로 자릅니다.
이동성을 제공할 시트에 특수 롤러를 부착합니다.
가이드에 구조를 삽입합니다.

알고 계셨나요? 유리창은 폴리카보네이트 창보다 20% 더 투명하지만 폴리카보네이트는 유리보다 20배 더 강합니다.

폴리카보네이트 미닫이도 같은 방식으로 장착됩니다. 동일한 기술을 사용하여 가이드를 상단 트림에 나사로 조여 완전히 슬라이딩 벽을 만들 수 있습니다.

가이드의 종류에 따라 창과 문은 한 방향, 양방향으로 열리거나 아코디언처럼 접힐 수 있습니다.

자신의 손으로 폴리카보네이트 베란다를 시공하면 집이 더욱 고상해 보일 뿐만 아니라 일출이나 일몰, 떨어지는 빗방울, 풍경, 커피 또는 차 한잔을 즐길 수 있습니다. 불쾌한 날씨 순간을 겪지 않고 근로자의 지불 노동을 절약하지 않고 손에.

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도왔다

도심 밖의 집은 일상의 근심 걱정에서 벗어나 편안한 휴식을 취할 수 있는 곳입니다. 따라서 교외 지역의 각 소유자는 가능한 한 편안하고 아름답게 만들기 위해 노력하고 있습니다. 베란다를 만드는 것은 사이트를 고상하게 만드는 가장 인기 있는 방법 중 하나입니다. 이 건물은 주거 지역을 유리하게 확장하며 자신의 손으로 베란다를 짓는 올바른 접근 방식으로 일년 중 언제든지 난방을 할 수 없으며 시간을 보낼 수 없습니다.

베란다란?

이것은 주거용 건물의 정면을 따라 위치한 폐쇄형 또는 개방형 테라스입니다. 이 방은 처음에 집에 지어졌거나 나중에 추가되었습니다. 일반적으로 가열되지 않습니다. 유리창과 문(베란다)이 있거나 없을 수 있습니다(테라스). 베란다의 디자인은 집의 일반적인 모양과 일치해야 하며 같은 스타일이어야 합니다. 예를 들어, 목조 주택용 벽돌 베란다를 지을 수는 있지만 보기 흉할 것입니다. 나무로 만드는 것도 좋습니다. 지붕은 일반적으로 집 지붕과 동일한 지붕 재료를 사용하여 베란다의 단면으로 만들어집니다.

테라스의 전체적인 외관을 결정짓는 요소 중 하나는 창과 문의 위치와 모양입니다. 창과 문 개구부 바인딩의 모양과 패턴은 확장을 독창적이고 아름답게 만드는 데 도움이 됩니다.

사진 : 다양한 재료의 객실 옵션

아늑한 베란다 건설중인 간단한 개방형 베란다
넓고 밝은 베란다 야외 테라스 완비된 라운지가 있는 베란다 거리에서 베란다의 모습

모던 베란다는 오랫동안 작업복과 생활용품으로 어수선하지 않은 방입니다. 이제 이것들은 본격적인 건물과 주거용 건물의 확장이며, 그 배열은 모든 진지함과 책임으로 접근됩니다.

디자인은 베란다를 포함한 모든 구조물의 건설에서 가장 중요한 단계입니다. 이 단계에서 손으로 구조의 일반적인 보기를 묘사하는 스케치와 건설에 필요한 모든 측정 및 자재를 나타내는 상세한 프로젝트 도면을 작성해야 합니다. 프로젝트가 상세할수록 나중에 구축하기가 더 쉽습니다. 결국, 예를 들어 특정 요소에 필요한 보드의 길이와 필요한 보드의 수를 미리 알 수 있습니다. 이 프로젝트는 재료의 양과 베란다 건설의 대략적인 비용을 계산하는 데 도움이 될 것입니다.

개방형 베란다 건설을위한 많은 프로젝트가 있습니다.

그림 기술이 없으면 오픈 소스에서 프로젝트를 살펴보거나 전문가에게 개별적으로 주문할 수 있습니다.

기초를 만드는 방법

베란다를 만들려면 기둥이나 테이프 바닥을 세우는 것으로 충분하며 그 깊이는 집 바닥의 깊이와 같습니다. 전문가들은 무게의 차이로 인해 주 기초를 확장 기초와 연결하는 것을 권장하지 않습니다.그들은 같은 방식으로 줄어들지 않으며 이것은 확장의 변형으로 이어질 수 있습니다. 이 두 베이스 사이에 30-40mm의 간격을 두십시오.

올바른 유형의 기초 선택은 확장이 만들어지는 재료와 토양의 특성에 따라 다릅니다. 예를 들어, 무거운 벽돌 별채 건설의 경우 스트립 기초를 만드는 것이 더 좋으며 나무 폐의 경우 기둥 모양의 기초로 충분합니다.

테이프 베이스: 구축을 위한 단계별 지침

확장을 위한 기초의 치수는 집 바닥의 치수와 같아야 합니다.

기초가 튼튼하기 위해서는 먼저 "물을 주어야" 합니다. 특히 더운 날. 물을 적셔 비닐랩으로 덮는다. 예, 깨지지 않습니다.

기둥 기반

가벼운 목재 또는 폴리카보네이트 베란다의 경우 기둥 기초 건설이 이상적입니다. 기둥에 권장되는 피트 깊이는 800–1100mm입니다. 작은 베란다 (3x4 미터)의 경우 모서리에만지지 구조를 설치하면 충분합니다. 그러나 더 큰 신뢰성을 위해서는 안전하게 플레이하고 중간 기둥을 만드는 것이 좋습니다. 지지대 사이의 거리는 이상적으로는 80-100센티미터여야 합니다.

기둥의 매개변수는 신중하게 계산해야 합니다.

지지 구조물을 위한 구멍을 파십시오. 드릴을 사용하면 작업이 크게 수월해집니다.
기둥에 모래와 자갈 베개를 만드십시오. 150-200mm 층의 모래와 100mm의 쇄석. 각 층을 잘 포장하십시오.
나무 거푸집을 만들고 보강망을 깔아줍니다.
콘크리트를 구덩이의 전체 깊이까지 붓고 굳힙니다.
경화 후 콘크리트 구조물을 역청으로 코팅합니다.
거푸집을 제거하고 모든 균열을 모래로 덮으십시오.
기초의 바닥 부분은 벽돌로 만들어집니다. 건축 높이는 집 바닥의 높이와 같아야합니다.

초안 바닥

기초 공사 직후 2 층의 지붕 재료로 기초를 방수 처리 한 후 기초 공사를 즉시 진행하는 것이 좋습니다.

바닥은 나무와 콘크리트로 만들 수 있습니다. 첫 번째 옵션은 나무 프레임 베란다에 더 적합하고 두 번째 옵션은 거대한 벽돌 베란다에 더 적합합니다.

나무를 만드는 방법

서브 플로어 장치

앵커로 하단 트림을 베이스에 고정합니다. 스트래핑 요소는 아연 도금 못을 사용하여 서로 연결됩니다.
나무 바닥 통나무를 서로 500mm의 거리를 두고 스트래핑 바에 부착합니다.
팽창 된 점토로 그들 사이의 공간을 채우십시오.
약 5cm 두께의 절단되지 않은 보드 또는 합판을 사용하여 아연 도금 못 또는 셀프 태핑 나사로 바닥 장선에 부착되는 데크를 만듭니다.

콘크리트 만들기

바닥을 모래로 채우십시오. 그 층은 100mm 여야합니다.
그런 다음 팽창 된 점토 층이옵니다.
철근이 6-8mm이고 셀이 250x250mm인 보강망을 놓습니다.
콘크리트 혼합물을 붓습니다.
바닥 스크 리드의 두께는 3-5cm 여야합니다.

콘크리트 표면이 완벽하게 평평한 것이 중요합니다. 작업 중 건물 수준을 사용하여 이를 제어합니다.

나무 베란다 : 프로젝트 및 화신

가벼운 나무 베란다 옵션

나무는 가장 인기 있고 고대 건축 자재입니다. 이 물질은 새로운 종의 출현에도 그 위치를 포기하지 않습니다.

원칙적으로 나무 프레임을 기반으로 베란다를 만드는 것은 간단한 과정입니다. 거의 모든 사람이 이 작업을 수행할 수 있습니다. 프레임 랙을 올바르게 장착하고 실드 또는 물막이 판자로 보호하면 좋은 베란다가 나옵니다.

나무는 아름다운 외관을 가진 환경 친화적 인 원료입니다. 무게가 많이 나가지 않아 건물의 기본적인 부분에서 작업이 용이합니다.

그러나 가연성 물질입니다. 따라서 바베큐와 같은 화재원은 그러한 구조물로부터 안전한 거리에 위치해야 합니다.

또한 목재 구조물은 외부 환경과 기상 조건이이 재료에 잘 작동하지 않기 때문에 방부제로 추가 처리해야합니다.

베란다 프레임을 구성하려면 단면적이 10x10cm인 고품질 목재 들보만 사용하십시오.

수직 지지대가 0.5미터 단위로 설치될 하부 트림의 바에 홈을 만드십시오.
지지대를 스테이플과 나사 또는 못으로 고정하여 지지대를 설치합니다.
업라이트용 마운팅 옵션
헛간 지붕을 만들려면 수직 막대를 다른 높이로 만들어야합니다. 이것은 지붕의 바닥이 있을 위치에서 목재는 지붕의 상단이 위치할 곳보다 500mm 아래에 있어야 함을 의미합니다.
투구 지붕을 위한 경사가 있는 보에서 상단 트림을 만듭니다.
상단 하네스를 만든 후 지붕에 서까래를 설치할 수 있습니다. 지붕 경사면 근처에 추가 대들보를 만들어 앵커 볼트로 모든 지지대에 부착하십시오. 지붕이 무거우면 목재 스트래핑에 가로 보드를 추가하는 것이 좋습니다. 그리고 랙과 서브컴을 부착합니다. 따라서 트러스 시스템은 모든 유형의 지붕에 대해 신뢰할 수 있습니다.
서까래는 500mm 거리에 장착됩니다. 그들에게는 10x20cm 단면의 막대가 사용됩니다.
다음 단계는 프레임을 구성하는 것입니다. 내부는 안감, 외부 사이딩을 사용할 수 있습니다. 그들 사이에 방수 및 단열재를 넣어야합니다. 창문과 문을 여는 것을 잊지 마십시오.
나무 프레임 덮개

벽돌 또는 폼 블록을 부착하는 방법

아름다운 벽돌 베란다

이것은 이미 주요 건물입니다. 규칙에 따라 작업을 수행하면 그러한 건물에서는 일년 중 언제든지 편안합니다. 여름 더위에는 그곳이 시원할 것이고 겨울의 추위에는 따뜻할 것입니다. 벽돌 베란다는 내구성, 화재 안전 및 소박함으로 구별됩니다.

하지만 단점도 있습니다. 즉, 무거움. 따라서 건설에는 강력한 기반이 필요합니다.

기초와 바닥재가 준비되면 부설을 시작할 수 있습니다. 벽의 총 두께가 12cm 인 숟가락 벽돌이 구별됩니다. 25cm의 벽과 38cm의 벽을 가진 체인 조적.

베란다의 연중 사용이 예상되는 경우 2열의 벽돌을 만들고 그 사이에 방수 및 단열재를 놓을 수 있습니다.
클러치 하나를 남겨둘 수 있습니다. 그런 다음 벽돌과 내벽 클래딩 재료 사이에 단열재와 방수재를 놓습니다.
외부에서 마무리 작업은 소유자의 재량에 달려 있습니다. 외장 벽돌이 될 수 있으며 건물을 폴리 카보네이트로 덮을 수 있습니다.

테라스 (테이블)의 벽돌 수 계산

벽돌 크기	길이	너비	키	수량 벽돌 ...을 제외한 두께 박격포 솔기, PC.	수량 벽돌 고려하여 두께 박격포 솔기 10mm, 개
1m 3 단일 벽돌 세공	250	120	65	512	394
1m 3 두꺼운 벽돌 쌓기	250	120	88	378	372
반 벽돌에 1m 2 벽돌 (벽돌 두께 12cm)	250	120	65	61	51
반 벽돌에 1m 2 벽돌 (벽돌 두께 12cm)	250	120	88	45	39
1개의 벽돌에 1m 2 벽돌 (벽돌 두께 25cm)	250	120	65	128	102
(벽돌 두께 38cm)	250	120	65	189	153
1.5 벽돌에 1m 2 벽돌 (벽돌 두께 38cm)	250	120	88	140	117
2개의 벽돌에 1m 2 벽돌 (벽돌 두께 51cm)	250	120	65	256	204
2개의 벽돌에 1m 2 벽돌 (벽돌 두께 51cm)	250	120	88	190	156
2.5개 벽돌에 1m 2 벽돌 (벽돌 두께 64cm)	250	250	65	317	255
2.5개 벽돌에 1m 2 벽돌 (벽돌 두께 64cm)	250	250	88	235	195

지붕: 천장 장식 및 기타 구조 요소

지붕 작업을 완료하려면 상자를 만들고 단열재 층을 깔고 마감 루핑 재료로 표면을 덮어야 합니다.

크레이트는 롤 재료용으로 단단하게 만들거나 시트 루핑용으로 희박하게 만들 수 있습니다.첫 번째는 OSB 보드로 만들어집니다. 10mm의 간격을 남겨두고 서까래에 부착해야합니다. 희소 선반은 선택한 지붕 제조업체에서 권장하는 증분으로 수행됩니다. 일반적으로 약 300-350mm입니다. 상자는 아연 도금 못 또는 셀프 태핑 나사로 서까래 부분에 부착됩니다.

베란다 지붕

상자 부분의 빔 사이의 셀에 미네랄 울을 놓습니다. 이것은 단열재가 될 것입니다. 건설 스테이플러의 스테이플로 상자에 부착 된 방수 재료를 위에 놓습니다.

상자의 솔리드 버전의 경우 단열재가 베란다 내부에 놓여 상자에 추가된 가로 레일을 사용하여 고정됩니다.

마지막 단계는 지붕 재료를 놓는 것입니다. 이상적으로는 집 지붕과 동일합니다.

최종 작업

완성 된 바닥의 통나무를 목재 바닥에 장착하십시오. 그 사이에 단열재를 깔아야합니다. 완성 된 마루판은 칠하거나 니스 칠할 수있는 맨 위에 놓입니다.

지역의 기후 조건을 고려하여 베란다 바닥 단열

콘크리트 바닥은 나무 바닥과 같은 방법으로 마감할 수 있습니다. 예를 들어 리놀륨이나 타일을 넣는 것과 같이 재량에 따라 보낼 수 있습니다.

건설의 마지막 단계는 베란다의 창문, 문 및 조경 설치입니다. 그 나라에서 더 잘 갖추어 질수록 여름에 그곳에서 사는 것이 더 즐겁습니다.

베란다까지 전기 배선을 추가로 연장할 필요가 없습니다. 여기에서 집에서 연장되는 연장 코드를 사용할 수 있으며 조명기구가 연결됩니다.

비디오 : 코너 베란다를 세우기위한 DIY 계획

거의 모든 사람이 베란다 건설을 처리할 수 있습니다. 이것은 단순히 여름 별장에 필요한 휴식을 취하기에 좋은 장소입니다. 이 확장의 필요성을 의심하지 마십시오. 베란다의 아늑한 방에서 저녁 시간을 보내는 것을 확실히 즐기게 될 것입니다. 행운을 빕니다!

베란다의 프레임 구조

프레임 구조개별 주택 건설의 가장 유연한 시스템 중 하나이며 가장 유망합니다. 이 기술은 다양한 아키텍처 및 계획 솔루션, 높은 운영 품질 및 유지 관리 가능성을 생성할 수 있는 좋은 기회를 제공합니다. 동시에 개별 요소의 통합과 작업의 단순성으로 인해 건설 시간이 크게 단축됩니다.

중요한 이점 프레임 하우징 건설그 저렴함입니다. 예를 들어, 내열성에 대한 현대적 요구 사항(모스크바 지역의 조건에 대한)을 준수하기 위해 외벽은 목재로 건축할 때 50cm, 벽돌에서 150cm, 목재에서 15cm의 두께를 가져야 합니다. 액자.

베란다 벽의 최적 설계(mm 치수): 1 - 상단 트림; 2 - 하부 하네스; 3 - 바 랙; 4 - 필러 패널

프레임 벽은 경제적이고 제조하기 쉽습니다. 그들은 우리 나라의 북부와 남부 지역에 똑같이 적합합니다. 효과적인 단열재와 함께 사용하면 값비싼 목재 비용을 줄이는 동시에 둘러싸는 구조물의 높은 열 절약 특성을 유지할 수 있습니다. 프레임 구조의 수명은 30년 이상이며 생물학적 보호가 우수하면 두 배로 늘릴 수 있습니다.

베란다의 프레임 구성: 1 - 상부 하네스; 2 - 랙; 3 - 하부 하네스; 4 - 크로스바

동시에 열 성능 측면에서 프레임 하우스는 열등하지 않을뿐만 아니라 경우에 따라 벽돌 벽을 능가합니다. 프레임 시스템에는 여러 유형이 있습니다.

재료에 따라 - 철근 콘크리트, 금속 및 목재;
수평 연결 장치 - 가로 막대의 세로, 가로 및 교차 배열이 있습니다.
고정 작업의 특성 - 프레임, 결합 및 프레임 결합.

프레임 구조교차 노드에서 요소의 "강성"(모놀리식) 연결로 구별됩니다. 노드의 용접 조인트가 있는 링크 구조는 설계의 단순성으로 구별됩니다. 기하학적 불변성의 원리에 따라 기둥과 가로대 사이에 강성 연결이 설정됩니다. 프레임 결합 구조는 세로 방향으로 노드와 크로스바가 견고하게 연결되어 있습니다. 프레임 브레이스 구조는 세로 방향의 노드와 가로 방향의 용접 조인트의 단단한 연결을 가지고 있습니다.

베란다 공사중가장 큰 적용은 목재 및 금속 구조에서 발견되었으며, 그 공간 강성은 다음과 같이 제공됩니다.

기하학적으로 변하지 않는 시스템을 형성하는 랙, 크로스바 및 천장의 공동 작업;
특수 보강 벽 프레임의 랙 사이의 장치;
프레임에 특수 스페이서 설치;
노드의 안정적인 연결.

프레임 구조의 구조와 개별 요소는 다양한 하중을 받으며 특정 강도를 가져야 합니다. 건물의 강도는 프레임과 개별 요소가 적용된 하중의 작용으로 무너지지 않는 능력에 의해 결정됩니다. 최적 프레임 베란다 건설아래 그림에 나와 있습니다.

프레임 베란다의 최적 설계: 1 - 프레임 요소 고정용 브래킷; 2 - 하부 하네스; 3 - 랙; 4 - 버팀대; 5 - 상단 하네스; 6 - 창 개구부 형성; 7층

금속 프레임

지금까지 금속 프레임은 금속 요소의 낮은 단열 능력으로 인해 개별 주택 건설에 거의 사용되지 않았습니다. 그러나 현대 기술로이 문제를 해결할 수 있었고 그 결과 금속 프레임이있는 조립식 건물이 대중화되었습니다. 강철로 만들어진 인클로징 구조는 강도, 내구성 및 가벼운 무게로 인해 건물의 성능을 향상시킬 수 있습니다. 건물의 가벼운 강철 프레임은 기초에 가해지는 하중을 줄여 비용 비용을 줄입니다.

이 기술의 독특한 특징은 두께가 최대 3mm이고 높이가 400mm인 아연 도금 강철 프로파일인 한 쌍의 얇은 아연 도금 시그마 프로파일을 프레임의 하중 지지 요소로 사용한다는 것입니다. 일부 현대 기술에서 사용되는 프로필의 상자 섹션과 달리 여기에서는 프로필이 사용되며 그 섹션은 그리스 문자 "시그마"와 유사합니다. 이러한 프로파일은 지붕의 건축 설계에 따라 필요한 치수에 따라 롤러 벤딩 머신에서 만들어집니다. 또한 러시아 시장에 핀란드 건설 기술을 공급하는 Rannila는 채널 섹션의 열 프로파일 생산을 마스터했습니다. 금속 프로파일 선반의 천공은 강성이 10%로 약화될 때 열전도율을 90%까지 감소시키는 것을 가능하게 하여 소위 "콜드 브리지"의 가능성을 제거합니다.

Rannilla 열 프로파일: 1 쌍의 얇은 벽 프로파일; 2 - 천공

베란다 프레임 구조의 베어링 요소프로파일이 함께 볼트로 고정되는 노드에서 2 스팬 가로 금속 프레임입니다. 가로 벽 사이의 거리에 따라 프레임의 단계는 2.6 3.2 m이며 Rannila의 열 프로파일은 600 mm 간격으로 베란다를 따라 윤곽을 따라 설치됩니다. 따라서 열 프로파일은 하중을 지붕에서 프레임으로 전달하여 동결을 제거하여 프레임 구조에 목재 요소 사용을 거부할 수 있습니다. 프레임의 랙은 벽의 윤곽을 따라 달리고 지하실 평면에서 세로 및 가로 벽을 단단히 결합하는 모 놀리 식 철근 콘크리트 벨트에 있습니다. 가로 방향으로 프레임의 강성과 안정성은 프레임과 세로 방향으로 - 기둥의 중간 행을 따라 수직으로 묶고 프레임의 외부 윤곽을 따라 수평으로 묶음과 대들보에 의해 제공됩니다. 랙 사이에 가벼운 미네랄 단열재가 놓여 있습니다. 내부와 외부에서 프로파일은 다양한 패널로 덮여 있으며 외부에는 내 습성 디자인의 패널을 사용하는 것이 바람직합니다. 이러한 패널의 예로는 조립식 건물 건설에 사용되는 "샌드위치" - Isobud 패널이 있습니다.

"샌드위치"-패널 ISOBUD: 1 - 강판; 2 - 단열층; 3 - 폴리머 코팅; 4 - 연결 잠금

패널은 폴리머 코팅이 된 두 개의 강판과 미네랄 울 또는 발포 폴리스티렌의 단열층으로 구성된 외장으로 구성됩니다. 한쪽 또는 양쪽의 패널 표면에는 200mm 간격으로 1.5mm 크기의 매끄러운 V 자형 홈이 있습니다. 3중 "샌드위치" 패널 Isobud는 연속 라미네이팅 기계에서 생산되며 현대적인 고품질 및 고품질 건축 자재입니다. 패널의 사용 덕분에 건설은 더 이상 시간 소모적인 과정이 아닙니다. 며칠 안에 모든 현대적 요구 사항을 충족하는 내구성 있고 경제적인 시설이 만들어집니다. 패널의 강도가 높으면 강도 특성을 줄이지 않고 프레임의 내 하중 요소 사이의 거리를 늘릴 수 있습니다. 볼트에 맞대기 패널을 연결하면 인클로징 구조의 안정적인 견고성을 제공합니다.

볼트에 ISOBUD 패널 연결: 1 - 볼트 연결; 2 - 연결 잠금

ISOBUD 패널 설치의 특징:

볼트 연결은 용접 작업을 피하고 건설 과정을 가속화합니다.
대부분의 작업이 높은 수준의 정확성과 신뢰성으로 공장에서 수행되기 때문에 베란다의 건설 기간이 단축됩니다.
프레임 구조가 가벼워 리프팅 장비를 사용할 필요가 없습니다.
어떤 날씨에도 설치가 가능합니다.
모든 연결이 볼트로 고정되어 있기 때문에 도구 세트는 조정 가능한 렌치로 축소됩니다.
빔은 철근 콘크리트 벨트를 구성 할 때 모 놀리 식 작업 과정에서 놓인 앵커 볼트에 부착됩니다. 앵커 볼트 설치가 적시에 제공되지 않으면 콘크리트에 구멍을 뚫는 체크 볼트로 고정 할 수 있습니다. 콘크리트 타설 과정에서 앵커 볼트의 정확한 배치가 문제가 될 수 있기 때문에 후자의 솔루션이 바람직합니다.
시그마 프로파일을 서로 고정하는 작업은 많은 주요 제조업체에서 건설 시장에 공급하는 표준 피팅을 통해 이루어집니다.

금속 열 프로파일의 사용은 이 예에 국한되지 않습니다. 현대 기술은 열 프로파일을 기반으로 설계된 열 블록을 사용하여 저층 건축 방법을 제공합니다.

써모블록- 다음으로 구성된 건물 구조 요소입니다.

금속 프로파일 아연 도금 프로파일;
효과적인 단열재;
수증기 차단 필름;
외장 시트;
패스너 요소.

새로운 건물 시스템을 사용하는 효율성은 작동 과정에서 제품 매개변수의 총체에 달려 있습니다.

특별히 선택된 강철 및 최소 30 미크론 두께의 추가 아연 도금;
각 요소의 특수 천공, 정밀 절단 및 마킹;
셀프 태핑 나사를 사용하여 시스템의 모든 요소를 안정적이고 간단하게 고정합니다.
디자인 내구성 - 최대 70년;
건물 분해 및 자재 재활용의 용이함과 편리함.

구멍이 뚫린 강철 프로파일을 사용하는 열 블록을 사용하면 기존 건축 자재(예: 목재, 벽돌, 플라스틱 및 복합 재료)에 비해 여러 가지 장점이 있습니다.

부패, 곰팡이 및 곤충에 대한 내성;
구조의 높은 강도와 변형 가능성은 지진이 증가하는 지역에서 사용할 수 있음을 의미합니다.
치수 정확도 및 벽의 완벽하게 평평한 표면 보장;
프로파일의 벽을 따라 만들어진 특수 천공을 통해 Thermoblock의 열전도율을 계산할 때 냉교의 영향을 최소화할 수 있습니다.
리프팅 메커니즘을 사용하지 않고 건설 현장에서 쉽고 빠른 설치를 보장합니다.
자재 운송시 공간 절약;
강도, 가벼움, 열전도율 및 효율성의 성공적인 조합.

현대 건설 공정에서 중요한 요소는 건설 비용 절감과 투자 사이클 시간 단축입니다. 오늘날의 고객은 시설이 완전히 시운전되기 전에 2-3개의 건설 시즌이 지나갈 때까지 기다리는 것을 원하지 않습니다. 건물의 건설 품질과 경제적 준비가 매우 빨리 필요합니다. Thermoblock 사용 시 수익성은 다음과 같습니다.

파기 구덩이, 배수구, 모 놀리 식 또는 조립식 블록이있는 1.5-2.0m 깊이의 기초를 배치 할 필요가없는 경우. 얕은 기초 또는 지루한 말뚝의 기초는 Thermoblock 시스템에 매우 적합합니다.
각 요소의 가벼움, 정확한 크기 및 사려 깊은 조립 도면으로 인해 건설 현장에 프레임을 설치하는 것은 "유치하지 않은" 치수와 하중만 있는 어린이 디자이너의 조립과 유사합니다.
값 비싼 리프팅 장비없이 둘러싸는 구조물을 세울 가능성;
"환기 된"갭 시스템으로 벽의 가벼움과 효율성. 이 건설 기술을 사용하면 높은 단열 특성을 유지하면서 두꺼운 벽 구조에서 벗어날 수 있습니다. 예를 들어, 150mm 두께의 Thermoblock은 단열 특성 측면에서 1000mm 두께의 벽돌 벽을 대체하므로 실제로 건축 자재를 절약할 수 있습니다.
둘러싸는 구조물의 높은 단열 특성. Thermoblock 기반 벽도 숨겨진 절약 요소입니다. 절약의 은폐는 공간 난방을 위한 에너지 운반체의 소비를 식별하는 데 있습니다. Thermoblock의 설계를 통해 인클로징 구조에서 "보온병"을 배치할 수 있으며, 닫을 때 추가 가열 없이 최대 2-3일 동안 열을 저장할 수 있습니다. 그리고 에너지 불안정성의 문제가 심화될수록 이 요소는 더욱 중요해집니다.
건설중인 건물의 내부 공간을 자유롭게 계획합니다. 마지막 속성은 모든 건축가와 클라이언트의 꿈입니다. Thermoblock 디자인은 둘러싸는 구조 요소의 길이에 제한을 두지 않으며 추가 내력 벽과 기둥 없이도 할 수 있습니다.
마무리 층의 두께를 절약하는 건물 구조를 맞추는 정확도;
재료 자원을 절약하기위한 숨겨진 예비 인 둘러싸는 구조의 정면 부분의 변형 마감. Thermoblock은 독립적인 건물 요소이며 모든 추가 유형의 마감재는 장식일 뿐입니다. Thermoblock을 사용하는 모든 외벽 솔루션은 블록과 마감재 사이에 공극이 있을 때 "환기된" 외벽의 원리를 기반으로 합니다. 이 간격 덕분에 단열재를 환기시키는 것이 가능해지고 실내에서 공기를 살균하기 위한 전제 조건이 생깁니다. Thermoblock으로 만들어진 인클로징 구조의 외부 마감에 대한 몇 가지 옵션이 아래 그림에 나와 있습니다. 그리고 재료 가능성이 건물 외피를 세울 때 최종 마무리를 수행하는 것을 허용하지 않는 경우 건물 운영 중 언제든지 수행할 수 있습니다.

구조적 요소가 있는 외부 마감 옵션
THERMOBLOCK: A - 벽돌 외관이 있는 THERMOBLOCK; B - 단단한 단열재와 회반죽 벽이 있는 THERMOBLOCK; B - 단열재가 설치된 THERMOBLOCK; G - 금속(또는 목재) 외관이 있는 THERMOBLOCK; 1 - 벽돌 외관; 2 - 석고 층; 3 - 절연층; 4 - 금속(목재) 외관

직면 카세트 Taldom 1000프레임 형 인클로징 구조를 덮는 매우 효과적인 수단입니다. 외관 카세트 Taldom 1000은 수평 및 수직 나사로 강철 또는 목재 하부 구조에 매달린 현대적인 코팅입니다.

정면 카세트로 마감 TLDOM 1000: 1 - 울타리 디자인; 2 - 고정 요소; 3 - 카세트 TALDOM 1000

외관 카세트- 체적 금속 패널은 4면이 구부러진 시트가 있는 금속 구조입니다. 그들은 가장 현대적인 수입 장비에 폴리머 코팅이 된 얇은 강판으로 만들어졌습니다. 카세트의 크기, 디자인, 질감 및 색상은 매우 다를 수 있습니다. 또한 동일한 파사드에 다양한 크기, 색상 및 질감의 카세트를 결합하여 놀라운 효과를 얻을 수 있습니다.

카세트 TALDOM 1000의 장착 방식: 1 - 벽 구조; 2 - 단열재; 3 - 벽에 고정하는 요소; 4 - 카세트 TALDOM 1000; 5 - 고정 나사

미네랄 울 단열재를 사용한 3중 "샌드위치" 패널프레임 형 인클로저 구조의 내부 채우기를위한 공장 준비 산업용 건축 자재입니다. 패널은 기술 사양(TU) 5284-003-50186441-02에 따라 고성능 장비에 현대 기술을 사용하여 생산됩니다. 독특한 제조 기술, 섬유의 특수 방향 및 단열재의 특수 구조로 인해 패널은 기계적 응력에 대한 높은 저항력과 증가된 열 및 방음 특성을 갖습니다.

3층 샌드위치 패널: 1 - 폴리머 코팅이 된 프로파일 아연 도금 강판; 2 - 미네랄 울 단열재

코팅 유형은 매우 다를 수 있으며 시트 공급업체에 따라 다릅니다. 시트의 색상 스케일은 매끄러운 시트 제조업체의 프로젝트 및 카탈로그에 의해 결정됩니다. 외장 패널의 표면은 자체 접착식 폴리에틸렌 필름으로 보호되며 패널이 설계 위치에 설치된 후 제거됩니다.

처마 장식(가로 섹션): 1 - 패널; 2 - 지붕 실행; 3 - 자체 드릴링 나사; 4 - 자체 드릴링 나사; 5 - 미네랄 울 단열재; 6, 7 - 폴리머 코팅으로 아연 도금된 개별 추가 요소 1.2mm; 8 - 프로젝트에 따른 골판지; 9 - 프로젝트에 따른 미네랄 울; 10 - 합판 개스킷 14mm; 11 - 폴리에틸렌 필름

패널은 현무암 섬유를 기반으로 만들어진 최소 100kg/m³의 벌크 중량을 가진 미네랄 울 보드로 단열됩니다. 미네랄 울 보드는 스트립으로 절단되고 바둑판 패턴으로 쌓여 패널의 필요한 열 보호 및 강도를 제공합니다. HENKEL(독일)의 고품질 접착제 MAKROPLAST는 금속 피복이 minplate에 강력하게 접착되도록 하는 데 사용됩니다. 벽 울타리의 완전한 납품을 보장하기 위해 패널과 함께 다음 품목이 건설 현장에 공급됩니다.

스트립 및 후레싱(추가 요소);
패널을 프레임에 연결하기 위한 패스너(셀프 태핑 나사);
추가 요소와 패널을 서로 연결하기 위한 패스너;
밀봉 및 밀봉 개스킷;
설치 지침 및 기술 설치 문서.

각 주문의 전체 세트는 프로젝트 및 고객과 합의한 사양에 따라 결정됩니다. 다양한 기후 조건에 대한 둘러싸는 구조물의 열 전달에 대한 최소 허용 저항은 SNiP - 11-3-79 "Construction Heat Engineering"에 의해 규제됩니다. 열 보호 정도는 건물의 목적, SNiP 23-01-99 "건설 기후학"에 의해 결정된 난방 기간의 일 수에 따라 다릅니다.

"샌드위치" 패널의 코너 조인트: 1 - "샌드위치" 패널; 2 - 모서리 요소; 3 - 긴 나사산; 4 - 짧은 셀프 태핑 나사; 5 - 단열재(미네랄 울); 6 - 벽 구성 요소

"샌드위치" 패널로 프레임을 채우는 베란다의 벽과 파티션 디자인으로 벽 필드는 패널의 수평 및 수직 배열로 채워질 수 있습니다. 이 경우 추가 fachwerk 요소가 필요하지 않으므로 수평 절단이 바람직합니다. 또한, 둘러싸는 구조의 이러한 설계를 통해 수평 후레싱 아래의 "지그재그"를 따라 벽면에서 물이 침투할 가능성이 배제됩니다. 이 노드의 특수 방습 밀봉은 매우 힘들고 외관을 손상시킵니다.

"샌드위치" 패널을 베이스에 고정: 1 - "샌드위치" 패널; 2 - 기본; 3 - 나무 코르크; 4 - 미네랄 울; 5 - 나사산 나사를 통해; 6 - 추가 요소; 7 - 갈까마귀의 강철; 8 - 테이프 아웃라인 C; 9 - 방수; 10 - 나사

패널은 헤드 아래에 강철과 씰링 와셔가 있는 자체 드릴링 나사를 통해 프레임의 지지 구조에 고정됩니다. 각 패널 고정 라인의 나사 수는 와셔 직경이 19mm인 나사의 최대 계산 인열력이 80kg/개를 초과하지 않아야 한다는 조건에서 계산하여 결정됩니다. 구조적으로 최소 3개의 나사가 패널의 각 끝 또는 각 고정 라인을 따라 배치됩니다. 나사는 컬러 플라스틱 캡으로 완성할 수 있습니다.

"샌드위치" 패널을 창 장치에 고정: 1 - "샌드위치" 패널; 2 - 창 블록; 3 - 긴 나사산; 4 - 셀프 태핑 나사; 5 - 확산 테이프; 6 - 추가 요소; 7 - 열수 단열재

수평으로 절단할 때 패널은 Abris S-LB 유형(Tu5772-003-43008408-99)의 단면이 15 × 5mm인 밀봉 개스킷을 통해 필요한 경우 기둥에 인접해 있습니다. 패널 끝 사이의 간격은 미네랄 울 개스킷으로 닫히고 증기 투과성 자체 접착 테이프로 덮여 있습니다. 외부에서 솔기는 금속 스트립으로 닫힙니다. 후레싱은 자체 드릴링 나사로 인접한 패널의 덮개에 고정됩니다. 패널과 주각 사이의 이음새는 Abris S-LB 코드로 밀봉되고 방에서 플래싱으로 덮여 있습니다. 플래싱은 주각에 설치되어 15 × 5mm 단면의 개스킷을 통해 패널 덮개에 인접합니다.

벽을 수직으로 절단할 때 패널은 미네랄 울 가스켓을 통해 받침대에 인접합니다. 외부에서 솔기는 증기 투과성 테이프로 덮여 있습니다. 내부에서 패널은 15 × 5mm 단면의 가스켓 Abris S-LB를 통해 장착 브래킷에 인접합니다. 접합부는 폴리머 코팅이 된 아연 도금 시트로 만든 후레싱으로 닫힙니다. 시트는 자체 드릴링 나사 또는 스파이크 스프링 앵커로 패널에 고정됩니다. 후레싱의 기하학은 프로젝트에 의해 개발되었으며 플랜트의 기술자와 합의했습니다. 깜박임의 길이는 일반적으로 2000mm입니다.

창문과 문은 나무, 플라스틱 또는 알루미늄일 수 있습니다. 스폿 창은 한 패널 높이 내에서 1.2m의 개구부 높이로 만드는 것이 좋습니다. 개구부 둘레를 따라 각 패널의 스킨은 600-700mm 간격으로 70 × 1.2mm 스트립의 브래킷으로 연결됩니다. 창틀은 셀프 드릴링 나사로 양쪽의 두 지점에 고정됩니다. 6m 차축 간격에 1.2m 높이의 두 개 이상의 창 또는 큰 창과 문이 있는 경우 직사각형 관형 프로파일의 fachwerk가 제공됩니다. Fachwerk는 벽의 내부 표면 가까이에 배치됩니다. 이 경우 개구부의 크기는 무결성을 침해하지 않고 패널을자를 가능성을 고려하여 결정됩니다. 개구부의 수직 경계에서 끝까지의 거리가 600mm 이하인 컷 아웃 최소 600mm의 패널.

알루미늄과 플라스틱으로 만든 창틀과 문틀의 설치 및 고정은 특정 제품 공급업체에서 개발합니다. 창틀과 패널 사이의 간격은 미네랄 울 스트립으로 닫히고 증기 투과성 (확산) 테이프로 거리 측과 단열재와 방-방습성 테이프로 단열됩니다.

베란다의 건축 솔루션과 높이에 따라 벽의 상단은 처마 장식 또는 난간으로 만들어집니다. 파티션 구조(벽과 유사)는 수직 또는 수평 패널이 될 수 있습니다. 건물 높이가 작 으면 수직 절단이 바람직합니다. 파티션 패널의 고정은 처짐 중에 천장에서 천장으로 하중을 전달할 가능성을 배제해야합니다.

나무 프레임

러시아의 목조 건물은 100여 년 전에 포드가 디트로이트의 자동차 공장 노동자들을 위해 사용하기 훨씬 전에 지어졌습니다. 사실, 러시아인은 단열 된 나무 방패가 아니라 짚과 점토 롤로 프레임 랙 사이의 틈을 꿰매었습니다. 목재 압연 벽 기술은 여전히 우리 나라의 일부 지역에서 널리 사용됩니다. 이를 위해 두개골 막대가 프레임의 랙에 못을 박아 독특한 홈을 형성합니다. 짚과 찰흙으로 감싼 짧은 막대가 두개골 막대 사이의 홈에 두드려집니다. 따라서 나무와 어도비 구조의 조합이 얻어집니다. 나무로 된 압연 벽의 석고는 미세한 나무 톱밥이 든 점토 모르타르로 수행됩니다.

베란다 프레임 조각: 1 - 창 열기의 가로대; 2 - 창 열기; 3 - 하부 하네스; 4 - 상단 하네스; 5 - 랙

전형적인 현대 목재 프레임 구조하부 트림, 벽, 보강 버팀대 및 중간 기둥 및 가로대와 같은 보조 요소로 구성되며 그 사이에 창과 문 개구부가 있습니다. 베란다 프레임의 가장 일반적인 재료는 침엽수 나무로 만든 단면이 100 × 100mm 인 막대입니다. 프레임의 베이스 역할을 하는 하부 하네스는 보, 통나무 또는 두꺼운 판자로 조립됩니다. 조립 과정에서 크기에 맞게 미리 절단된 목재는 계획에 있는 모든 직사각형의 대각선이 정렬된 주각에 배치되고 연결용 타이인과 앵커용 구멍을 표시합니다. 그런 다음 특수 설비된 장소에서 필요한 샘플을 바에서 만든 다음 각 부품을 차례로 제자리에 설치합니다. 대각선의 최종 확인 후 하단 트림의 부품은 베이스와 서로 연결됩니다.

프레임 하네스에 둥지 형성: 1 - 고정; 중간 랙; 2 - 코너 포스트용 강화 소켓 조립; 3 - 코너 포스트 고정

하단 트림의 모서리 절단은 일반적으로 직접적인 하프 트리 잠금으로 수행됩니다. 바닥 빔이 하네스로 절단되면 후자는 두 개의 크라운으로 구성됩니다. 바닥 빔의 절단은 일반적으로 1 및 2 종류의 오버레이 또는 컷이있는 간단한 프라이팬의 모서리 잠금 장치를 사용하여 수행됩니다. 이 빔은 건물 구조의 수평 연결 시스템에 포함되어 필요한 강성을 제공합니다. 나무 요소를 연결하고 모으는 것은 매우 어렵고 책임 있는 작업입니다. 따라서 완성 된 프레임 구조의 품질은 연결의 올바른 선택과 실행 자격에 직접적으로 의존합니다.

프레임 노드의 전통적인 절단은 특별한 기술적 복잡성을 나타내지 않습니다. 그러나 프레임의 강성에 부정적인 영향을 미치는 노드에 간격이 형성되지 않도록 적합해야 합니다. 잠금 컷의 요소와 상대적 위치는 특히 정확하게 만들어야 합니다. 그렇지 않으면 계획된 레이아웃의 왜곡을 피할 수 없으며 실수를 수정하면 높은 인건비가 발생하고 때로는 건축 자재가 과도하게 지출됩니다. 프레임 지오메트리의 강성을 유지하는 프로파일 구조는 잘 입증되었습니다.

프레임의 전원 회로에서 프로파일링된 구조: 1 - 하단 트림; 2 - 랙; 3 - 임베디드 요소; 4 - 코너 포스트; 5 - 일반 디자인의 랙; 6 - 지연

신뢰성을 위해 조인트는 볼트, 나사, 못, 다웰, 다웰, 접착제로 고정되며 때로는 이러한 유형을 서로 결합합니다. 또한 현대 산업은 금속 커넥터를 생산하므로 힘들게 자르지 않고도 나무 프레임의 모든 노드를 쉽게 조립할 수 있습니다. 프레임의 측면 이동을 방지하기 위해 하단 트림의 막대는 앵커, 금속 클램프 또는 기타 사용 가능한 방법으로 기초에 부착됩니다. 이를 위해 기초를 설치할 때 특수 금속 모기지가 제공됩니다.

지하실의 빔은 프라이팬으로 하단 트림의 막대로 자르고 끝 부분은 가공 후 방부제입니다. 이 경우 스트래핑 바 또는 거더의 목재 보 지지 깊이는 100mm 이상이어야 합니다. 두께가 510mm인 외벽과 동일한 온도의 방을 분리하는 내벽에서는 개방형 빔과 폐쇄형 빔을 모두 사용할 수 있습니다. 외벽에 놓이는 보의 끝은 60 °의 각도로 비스듬히 절단되어 방부제, 태우거나 두 층의 루핑 펠트 또는 루핑 펠트로 싸여 있습니다. 보가 내부 벽에 지지될 때 지붕 펠트 또는 지붕 재료의 두 층은 끝 부분 아래에 배치됩니다. 보의 끝은 열려 있어야 합니다. 역청으로 코팅하거나 루핑 재료로 감싸는 것은 불가능합니다. 보의 단면이 바닥의 충분한 지지력을 제공하지 않으면 해당 단면의 보드에서 너비가 합성됩니다.

나무 프레임 구조를 보호하기 위해지상 습기로부터 하부 스트래핑의 막대 아래에서 방수는 역청 매 스틱에 루핑 펠트 또는 루핑 재료의 2-3 층으로 만들어집니다. 하부 트림을 보호하기 위해 바 아래에 타르 또는 방부 처리된 개스킷을 배치하는 것이 좋습니다. 천장에서 벽으로 전달되는 소리 진동 수준을 줄이려면 방부제가 함침 된 고무 또는 펠트가 될 수있는 방음 패드에 빔을 놓는 것이 좋습니다. 또한 모든 목재 프레임 구조는 곰팡이 감염으로부터 보호하기 위해 방부제로 처리됩니다. 화재 예방은 목재를 난연제로 처리하여 수행됩니다.

프레임의 랙은 베란다의 모서리에 설치되고 중간의 랙은 필러의 치수에 따라 서로 떨어져 있습니다. 부착 된 건물의 랙 (베란다, 현관, 퇴창 등)은 집의 주 전원 회로에 연결해야 프레임에 추가 강성을 부여합니다. 랙은 5x5x5cm의 스파이크를 사용하여 상부 및 하부 스트래핑에 연결하고 반대쪽의 브래킷으로 각 끝을 고정합니다. 랙을 설치할 때 벽 내 동일한 평면에 측면을 배치해야 합니다. 이것은 이후 내부 및 외부 클래딩 작업을 용이하게 합니다.

랙의 경우 결함이없는 목재, 1 등급 만 사용하십시오. 랙 섹션은 건물의 바닥과 지붕에서 모든 하중을 인식할 수 있어야 합니다. 랙은 두 개의 평면에 수직으로 설치되고 기술 버팀대와 스트럿으로 고정됩니다. 스트럿은 전면 절단으로 랙 및 스트래핑 막대로 절단되고 버팀대는 세미 팬 절단으로 절단되거나 못과 볼트로 부착됩니다. 스트럿의 수와 설치 위치는 프레임의 전원 구성표의 강성 조건에 따라 결정되며 일반적으로 한 벽에 두 개 이상의 버팀대가 있어야 합니다.

프레임의 랙 사이의 최적 거리는 50-70mm로 간주되지만 어떤 경우에도 1m를 초과해서는 안됩니다.이 치수는 프레임의 강도와 안정성을 보장하고 모든 몰드 또는 시트의 사용을 허용합니다 내부 및 외부 클래딩 재료. 문 및 창 블록 설치 장소에서 프레임 랙 사이의 거리는 상자의 외부 치수와 일치해야합니다. 이 조건이 충족되지 않으면 상자를 고정하도록 설계된 추가 랙을 설치해야 합니다. 나무 프레임의 전원 구성표는 지붕 트러스가 설치된 상부 트림의 막대와 바닥 빔으로 완성됩니다.

베란다의 틀을 집과 동시에 짓는 경우모든 디자인의 단일 건설 계획으로 상호 연결됩니다. 이 경우 연결 링크는 집 외부의 플로어 빔 또는 지붕 트러스 요소의 릴리스일 수 있습니다.

단일 구조를 만들기 위한 바닥 보의 릴리스
"집 베란다"계획 : 1 - 집 바닥 빔의 해제; 2 - 베란다 바닥 빔; 3 - 베란다의 상단 장식; 4 - 하단 하네스

프레임 형 베란다의 벽은 내부 및 외부 스킨 패널 사이에 부어지는 느슨한 골재 유형 중 하나로 채울 수 있습니다. 가장 효과적인 단열재는 최대 500kg / m³의 부피 밀도를 갖는 미네랄 울입니다. 미네랄 울 슬라브는 가볍고 내화성이 있으며 썩거나 설치류에 의해 파괴되지 않습니다. 단열판은 조인트가 의무적으로 겹쳐서 놓여 있습니다. 다른 미네랄 히터(연료 및 야금 슬래그, 팽창 점토, 트리폴리)는 열전도율 측면에서 미네랄 울보다 훨씬 열등하며 추정 외기 온도가 -25ºC 미만인 지역에서 사용하는 것은 비실용적입니다. 또한 작동 중 벌크 재료가 침전되어 벽의 열 차폐 특성을 감소시키는 공극이 형성될 수 있습니다. 스티로폼은 가연성이며 대부분의 경우 독성이 비교적 높습니다.

베란다가있는 단일 구조 계획을 형성하기 위해 서까래 다리의 릴리스 : 1 - 서까래 다리; 2 - 바닥 빔; 3 - 벽

벽 클래딩은 프레임의 전원 구성표를 완성하여 필요한 강성과 강도를 제공합니다. 덮개는 수평 또는 수직이 될 수 있습니다. 작동 관점에서 수평 피복은 대기 습기로부터 단열재를 최대한 보호하므로 바람직합니다. 프레임 벽의 외장은 외부에서 시작됩니다. 그런 다음 단열재, 수증기 장벽을 놓고 그 후에야 내부 라이닝으로 진행합니다. 벽과 천장이 만나는 지점에서 수증기 차단을 수행하려면 특별한 주의를 기울여야 합니다. 이를 위해 벽을 덮을 때 150-200mm의 수증기 차단재가 맨 위에 남아 있으며 천장을 덮을 때 접혀 있습니다.

나무 프레임은 내부와 외부에 25mm 두께의 판자로 덮여 있으며 기둥에 못을 박았습니다. 판자 대신에 평평한 석면-시멘트 또는 섬유판 슬래브 및 기타 내후성 재료가 외부 클래딩에 자주 사용됩니다. 내부 라이닝은 디자인 의도에 따라 수행됩니다. 프레임 벽의 외부 마감 유형은 건축적 고려 사항, 재료의 가용성 등으로부터 선택됩니다. 2단계로 외피 시술이 가능합니다. 먼저 외벽을 드래프트 보드로 덮은 다음 장식용 클래딩을 배치합니다. 그것은 지붕 널, 안감, 벽돌 또는 시장에 매우 풍부하게 등장한 클래딩 패널 유형 중 하나 일 수 있습니다.

유형과 크기, 용도와 모양이 다양한 베란다는 여름 저녁의 잔치이자 더위 속에서 휴식을 취하는 곳이자 시골집에 친숙한 추가 요소가 되었습니다. 나라에서 베란다를 만드는 방법은 기사에서 말하고 법적, 기술적 및 건축 적 성격의 일부 기능을 고려할 것입니다.

베란다 공사

유형 및 위치 선택

우선, 어떤 종류의 디자인을 원하는지 스스로 결정해야 합니다.

이를 위해 다음 사항을 결정해야 합니다.

집에 대한 건물의 위치. 아시다시피 베란다는 입구가 있는 정면이나 측면에 부착되지만 뒷벽이나 다른 곳에는 부착되지 않습니다.
건물 치수. 구조의 전체 스타일에 성공적으로 맞아야 하고 너무 부피가 커지지 않아야 하며 비좁지도 않아야 합니다. 일반적으로 길이는 4 ~ 7m, 너비는 2.5 ~ 3.5m입니다.
건축 자재. 여기에서는 모든 것이 매우 간단합니다. 베란다의 재료는 집의 재료와 일치하거나 최소한 디자인에 포함해야 합니다. 플라스틱 구조물을 석재에 부착하거나 금속 구조물을 목재에 부착하는 것은 보기 흉하지 않더라도 명백한 불일치로 인해 용인될 수 없습니다.
개방형이든 폐쇄형이든, 겨울에 난방이 되거나 여름 방으로만 사용되는 구조가 될 것입니다.. 질문은 즉시 해결됩니다. "국가에서 베란다를 닫는 방법?" - 집 및 사이트의 주변 물체와 조화를 이루는 목재 또는 벽돌, 프레임 구조, 유리 및 기타 재료가 될 수 있습니다.
발행가격. 그것은 당신이 감당할 수있는 재료와 기술뿐만 아니라 구조가 얼마나 안정적이고 내구성이 있는지에 달려 있습니다.

일반적으로 그들은 자신의 손으로 나라의 베란다를 그리기 때문에 여기의 과정은 힘들고 창의적입니다.

물론 당신이 부유한 사람이고 위험을 감수하고 싶지 않다면 경험 많은 건축가를 고용하거나 턴키 건축을 주문할 수 있지만, 자신의 것이 항상 더 비싸고 더 좋습니다. 저를 믿으십시오.

개방형 또는 폐쇄형도 결정하기 쉽습니다. 시골집에 머무는 빈도나 지속성에 따라 다릅니다. 영구적이거나 "겨울과 여름에 앞뒤로"원칙에 따르면 폐쇄되고 따뜻한 방을 만드는 것이 낫지 만 여름에만 사이트를 보는 경우 여름 공개 버전에서 중지하십시오.

중요한!
건설을 시작하기 전에 관할 당국과 확장을 조정하고 집을 다시 등록하는 것이 좋습니다.

법적 측면

물론 Sonder 팀은 다음날 당신에게 오지 않을 것이고 Ausweiss를 요구하지 않을 것입니다. 그러나 결국 당신이 임대, 소유권을 누군가에게 양도하거나 집을 팔거나 기부하고 싶다면 연장을 등록해야 할 것입니다. 벌금과 덜 수용 가능한 방식으로.

우선, 기성품 스케치를 사용하여 프로젝트 계획을 작성하고 가능성을 승인하는 디자인 조직으로 전환합니다.

다음으로, 건물을 짓고자 하는 소망에 대한 진술서를 작성하고, 여권, 집과 토지 소유권에 대한 문서, 이전에 승인된 프로젝트를 작성하고 부동산 등록을 처리하는 여러 조직을 방문해야 합니다. 당신의 지역.

중요한!
귀하의 신청서가 고려될 것이며 긍정적인 해결책이 나온 후에야 안전하게 공사를 시작할 수 있습니다.
누가, 어떻게, 무엇을 할 것인가 - 문서에 영향을 미치지 않으며 사실 자체가 중요합니다.

나무 베란다 건설

시골집의 베란다 기초는 기둥 모양으로 만들어졌습니다. 이를 위해 구조물의 모서리와 1.5m의 거리에서 70-100cm 깊이의 구멍을 파고 거푸집 공사를 만들고 높이가 약 30cm 아래에 있어야하는 보강 및 콘크리트 기둥을 놓습니다. 집 자체의 기초. 콘크리트 방수를 잊지 마세요.

100x100 또는 150x150cm의 빔에서 둘레를 따라 기둥의 아래쪽 트림을 만들고 길이와 너비가 크면 내부 빔을 만들고 중간에 두 개를 만들 수 있습니다. 앵커 볼트의 절반 나무에 지붕 재료를 통해 콘크리트에 고정;

100x100cm의 막대에서 모서리 기둥, 출입구 근처의 기둥 및 구조의 전체 둘레를 따라 1.5m의 거리에서 기둥의 높이는 베란다 지붕의 가장자리가 몇 개가되도록합니다. 경사각에 대해 집 지붕 가장자리 아래 센티미터. 우리는 강철 모서리와 셀프 태핑 나사로 고정하고 손톱을 자르고 "심기"할 수 있습니다.