도어 잼을 올바르게 조립하는 방법. DIY 도어 프레임 설치
새 문을 구입할 때 구매자는 설치를 위해 완성 된 디자인과는 거리가 멀습니다. 그녀는 경첩을 설치할 장소가 없으며 자물쇠가 내장되어 있지 않습니다. 구매자는 피할 수 없는 질문이 있습니다 - 수집 방법
전문가의 서비스를 이용하거나 직접 구조물을 장착할 수 있습니다. 이를 위해서는 도구를 준비하고 기술의 기능을 연구해야 합니다.
시중에 나와 있는 문은 주로 상자가 있는 상태로 판매되지만 때로는 서로 맞춰야 하는 경우가 있습니다.
대부분의 경우 새 문은 크기나 스타일이 오래된 상자에 맞지 않습니다. 이와 관련하여 이전 디자인을 완전히 변경할 필요가 있습니다.
도어 프레임 재질 선택
이제 시장은 압축 섬유의 합성물인 MDF와 같이 멋진 외관과 저렴한 가격을 가진 제품이 지배하고 있습니다.
MDF 도어 프레임을 조립하여 목재 구조보다 나쁘지 않게 만드는 방법은 무엇입니까? 신소재의 장점은 많지만 여기서 단점을 고려하는 것이 중요합니다. 큰 힘에도 불구하고 상자가 무거우면 변형될 수 있습니다. 또한 습한 환경에서 MDF 패널이 벗겨지고 팽창하여 개구부의 형상을 위반할 수 있습니다.
단점에도 불구하고 저렴한 비용, 우수한 기계적 특성 및 다양한 MDF 부품으로 인해 프리미엄 도어를 완성할 때에도 이 부품을 우선적으로 고려합니다.
필요한 도구
도어 프레임을 조립하기 전에 먼저 도구를 준비해야 합니다.
- 망치;
- 끌 세트;
- 룰렛;
- 정사각형;
- 또는 미세한 치아로;
- 수직선과 수평;
- 다웰, 셀프 태핑 나사, 경첩;
- 연귀 상자 - 특정 각도로 절단하는 도구.
- 드라이버.
스크루 드라이버, 퍼즐, 전기 드릴, 로터리 해머, 밀링 커터와 같은 전동 공구가 있으면 작업이 크게 촉진됩니다.
출입구 준비
나중에 피팅 작업이 줄어들도록 개구부 너비에 맞는 문을 선택하는 것이 중요합니다. 최소 여유 공간은 각 측면에서 최소 15mm 이상이어야 합니다.
설치하기 전에 개구부의 균일성이 확인됩니다. 수직 및 수평 여러 곳에서 측정됩니다.
개구부가 너무 큰 경우 내부 도어의 도어 프레임을 조립하는 방법은 무엇입니까? 이를 위해 필요한 너비의 스트립이 둘레에 채워지거나 공간이 벽돌로 채워집니다.
다른 옵션은 개구부에 유약을 바르고 나무 또는 금속으로 프레임을 만들고 석고보드로 만드는 것입니다.
도어 프레임의 구성 요소
상자는 목재로 만들어졌으며 파편으로 구성되어 있습니다.
- 힌지 빔 및 현관;
- 상인방(상단 빔);
- 한계점.
따라서 도어 프레임을 조립하려면 (주로 아파트 입구에서 사용되는 무거운 캔버스에만 문턱이 있음) 구성 요소를 올바르게 연결해야합니다.
내부 도어에 대한 임계값은 거의 설정되지 않습니다.
도어 프레임 조립 방법
조립은 장식용 코팅을 손상시키지 않도록 매우 조심스럽게 수행됩니다. 작은 칩이나 스크래치 하나라도 구조의 외관을 망칩니다.
상자에 문을 설치하려면 경첩이 필요합니다. 인테리어 디자인에서는 두 개면 충분하며 세 번째는 종종 입구에 설치됩니다.
상자 조립의 주요 어려움은 절단의 올바른 실행과 수평 빔과 수직 빔의 연결에 있습니다. 프로파일링된 구조는 초보자에게 어려움을 줍니다. 설치 프로그램은 모든 요소를 크기에 정확히 맞춰야 합니다. 도어 프레임을 조립하기 전에 설치 기술을 선택해야 합니다. 빔은 여러 가지 방법으로 부착됩니다.
스파이크 연결
가장 내구성이 있고 신뢰할 수 있지만 동시에 가장 어려운 것은 스파이크 연결입니다. 이를 위해 막대의 접합부에서 홈과 융기가 두께에 따라 만들어집니다. 사용하는 능력도 필요합니다. 연결은 패스너 없이 이루어지지만 많은 장인들이 아연도금 못으로 추가 보강을 합니다.
홈이나 스파이크를 만드는 부분은 그다지 중요하지 않습니다. 어쨌든 단단한 연결이 제공됩니다.
라우터는 전문가를 위한 도구이며 여러 개의 문을 설치하기 위해 구입하는 것은 바람직하지 않습니다. 문을 조립할 때 가장 접근하기 쉬운 방법은 45 0 또는 90 0 각도로 도킹하는 것입니다.
모든 작업을 올바르게 수행하면 초보자도 직각으로 조립할 수 있습니다.
도킹이 있는 상자를 조립하는 방법 45 0
절단은 수평 및 수직 빔의 교차점에서 이루어집니다. 계산에 실수가 없도록 예비 측정을 여러 번 수행합니다. 3-4mm의 간격과 문의 너비를 올바르게 선택하려면 수평 빔을 정확하게 조정하는 것이 특히 필요합니다. 랙은 길이에 여백이 있기 때문에 나중에 상자를 조립한 후 바닥에서 잘라낼 수 있습니다. 절단 후 결합할 표면을 끌로 평평하게 합니다.
목재는 일반적으로 45 ° 각도로 셀프 태핑 나사로 고정됩니다. 나무가 쪼개지는 것을 방지하기 위해 드릴로 구멍을 뚫습니다. 드릴의 직경은 셀프 태핑 나사 코어의 직경보다 작아야합니다. 드릴링 깊이는 패스너의 길이보다 작게 만들어져 연결이 안정적입니다. 하나의 조인트의 경우 한쪽에 두 개의 셀프 태핑 나사가 필요합니다. 모서리의 다른 쪽 중간에 다른 하나를 추가할 수 있습니다.
도킹하여 도어 프레임을 조립하는 방법 90 0
조립 방법은 초보자에게 가장 적합합니다. 먼저, 도어 리프는 직사각형 형상에 대한 적합성을 측정합니다. 측면 중 하나의 크기가 다른 측면과 약간 다른 경우가 종종 있습니다. 랙을 톱질할 때 이 편차를 고려해야 합니다. 목재 끝 부분의 절단도 확인되며 엄격하게 90 ° 각도를 유지해야합니다. 가공물은 고르지 않은 절단으로 공장을 떠날 수 있습니다.
수평 막대와 수직 막대의 연결도 셀프 태핑 나사로 이루어집니다.
올바른 연결 확인
수표는 평평한 수평면에 상자를 놓고 그 위에 문짝을 놓으면 됩니다. 작은 틈으로 들어가면 조립이 제대로 된 것입니다.
랙의 하단은 바닥에 닿아야 하므로 정리됩니다. 출입구 바닥재의 수평도를 사전에 확인합니다. 랙을 절단할 때 편차를 고려해야 합니다.
중요한! 블랭크는 베니어판의 벗겨짐을 방지하기 위해 베니어판의 측면에서 절단됩니다.
힌지 설치
열릴 면을 선택하기 전에. 이에 따라 특정 유형의 루프(오른쪽 또는 왼쪽)가 선택됩니다. 루프를 고정하기위한 직물은 결함과 균열없이 더 거대하게 선택됩니다. 설치 장소는 문 끝에서 15-25cm 떨어진 곳에 표시됩니다. 캐노피는 상자를 위한 큰 부분과 도어 리프를 위한 작은 부분으로 나뉩니다. 그런 다음 루프를 문의 끝에 적용하고 연필로 윤곽을 그린 다음 칼로 윤곽을 그립니다. 상자에서도 똑같이하십시오. 이 경우 도어 리프가 상자에 부착되고 경첩 아래의 표시가 일치하는지 확인합니다.
도어 리프와 경첩의 가장자리가 결합되어 왜곡을 방지합니다. 경첩은 문이 열리는 방향을 향해야 합니다. 표시 할 때 문의 상단과 하단을 혼동하는 것은 용납되지 않습니다. 루프를 고정한 후 설치 방법에 따라 다릅니다. 문에 유리가 있는 경우 위치도 고려해야 합니다.
끌과 망치를 사용하여 경첩이 나무 표면과 같은 높이로 들어가도록 3-5mm 깊이로 경첩 위치를 자릅니다. 피팅용 시트는 특별한 주의와 정밀함으로 제작됩니다. 그런 다음 루프가 적용되고 나사가 표시되고 나사로 조입니다. 표시는 패스너를 조일 때 나무가 갈라지지 않도록 구멍의 중심과 일치해야 합니다. 셀프 태핑 나사로 루프를 조이는 것을 방지하기 위해 연필 자국에 송곳이 추가로 표시됩니다.
눈금자를 적용하여 루프의 올바른 맞춤이 확인됩니다. 돌출되면 그 아래의 플랫폼이 깊어 지지만 필요한 수준 이상은 아닙니다. 경첩이 올바르게 설치되면 잎이 180 0 열려야 합니다. 도어에 가해지는 하중은 지정된 하중을 초과하지 않아야 합니다. 보통 50kg입니다.
출입구에 상자 설치
문틀을 올바르게 조립하는 방법을 설명하는 순간 작업은 끝나지 않습니다. 문이 잘 열리고 닫히도록 설치해야 합니다. 이를 위해 상자를 조심스럽게 입구에 넣고 포장용 판지 또는 폼 조각으로 임시 고정합니다. 루프 바의 수직성은 레벨별로 확인됩니다. 그런 다음 나무 쐐기가 잘립니다.
경첩 아래에 설치됩니다. 상단 모서리에서 이러한 부품도 막혔습니다. 반대쪽에서 상자가 변위되는 것을 방지하기 위해 두 개의 쐐기가 서로 겹치는 날카로운 부분으로 망치질됩니다. 측벽과 상인방의 위치는 쐐기를 박는 동안 변위가 가능하므로 수평으로 확인합니다. 상자는 방 벽과 같은 높이에 있어야 합니다. 쐐기가 바깥쪽으로 튀어나오면 안 됩니다.
모든 것이 하나의 구조이기 때문에 도어 프레임을 조립하고 설치하는 방법과 도어 리프를 거는 방법에 대한 질문이 함께 해결됩니다.
도어 프레임은 경첩이 맞는 곳에 다웰로 벽에 부착됩니다. 목재의 변형을 방지하기 위한 쐐기도 있습니다. 위장한 면은 아직 드러나지 않았다.
상자의 노출된 요소의 안정성을 높이려면 부분적으로 발포해야 합니다. 표면은 미리 세척되고 물로 적셔져 폼의 접착력이 한 단계 증가합니다.
경첩은 도어 리프에 부착 된 후 출입구의 라이닝에 설치됩니다. 그런 다음 도어 힌지가 상자 빔에 부착됩니다. 먼저 위에서 아래에서.
문이 닫히고 베란다가 쐐기로 노출됩니다. 모든 간격이 설정되면 상자가 전체 둘레에 발포되어야 합니다. 동시에 부품의 팽창을 방지하기 위해 스페이서를 설치하는 것이 좋습니다.
결론
필요한 도구가 있으면 문을 직접 설치할 수 있습니다. 이를 위해 가장 중요한 것은 도어 프레임을 조립하는 방법을 파악하는 것입니다. 모든 설치 작업을 정확하고 일관되게 수행하면 모든 것이 잘 됩니다.
설치를 위해 완전히 준비된 금속 도어와 달리 목재 도어는 완전한 세트로 판매됩니다. 설명은 간단합니다. 많은 제조업체(대부분 외국 회사)가 특정 표준 크기의 모델을 시장에 공급하고 특정 개방이 아닌 당사 표준을 충족하지 않습니다. 또한 설치 장소에서 문이 어느 방향으로 스윙해야 열리는지 알 수 없습니다.
따라서 문틀은 막대로 표시되며 여전히 잼을 조립하고 캔버스를 걸기 위해 준비해야합니다. "디자인"의 일부 기능을 알면 고용된 장인의 서비스에 의존하지 않고 모든 작업을 직접 수행할 수 있습니다.
유용한 정보
- 어떤 이유로 든 가구점에서 문을 구입하고 싶지 않지만 그림에 따라 스스로 만드는 것을 선호하는 사람들에게 유용합니다. 이것은 종종 비표준 개구부에서 발생합니다. 통로를 확장 / 축소하는 것보다 필요한 치수의 상자를 조립하는 것이 훨씬 쉽습니다. 뉘앙스는 빔 너비의 선택에 있습니다. 벽의 두께와 일치해야 하며 후자(표준 설계에 따라 건립된 건물의 경우)는 재료에 따라 다릅니다.
치수 - mm. ±5 이내의 편차가 허용됩니다.
- 벽돌 쌓기 75 - 상자 108.
- 통나무 집 (통나무, 목재) 100 - 잼 120.
- 수입 모델을 구입하면 표준 불일치로 인해 상자 크기가 약간 다릅니다. 너비는 80에서 205까지 다양합니다. 따라서 개구부 위치의 벽 두께에 초점을 맞춰 적절한 블록을 선택해야 합니다.
그것은 무엇과 연결되어 있습니까? 크기가 크게 다르기 때문에 판금 설치 문제가 발생합니다. 확장 사용, "초안"상자 제조와 같은 몇 가지 솔루션이 있습니다. 그러나 그들 모두는 설치를 복잡하게 만들고 작업의 최종 비용을 증가시킵니다.
상자 내용물
- 루프 잼(캐노피가 부착되는 수직 랙).
- 현관(자물쇠의 스트라이커 플레이트, 걸쇠가 장착되는 상자의 반대쪽).
- 천장(랙을 연결하는 수평 요소) 상부 목재라고도 합니다.
- 너트(하부 점퍼, 디자인의 옵션 부품이지만 일부 모델에는 장착됨). 욕실, 화장실 및 기타 액체 통신의 돌파구와 관련하여 비상 사태가 가능한 여러 방에 설치를 위해 DIY 도어 프레임을 조립하는 경우 사용됩니다. 문지방의 임무는 인접한 방에 물이 퍼지는 것을 방지하는 것입니다.
조립 옵션
작업은 키트의 개별 부품을 직사각형 프레임 구조에 연결하는 것입니다. 임계값의 유무에 따라 폐쇄/개방 루프의 형태를 취합니다. 원칙적으로 복잡한 것은 없습니다. 가장 중요한 것은 유능한 설치를 만드는 것입니다. 도어 프레임을 조립하는 방법을 결정할 때 여러 가지 방법으로 수행할 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 어느 쪽이 더 좋습니까? 스스로 결정해야 합니다. 이 경우 많은 것이 이 분야의 실제 경험과 사용 가능한 도구에 달려 있습니다.
바게트 연결
플러스 - 조립이 상대적으로 쉽습니다. 이 기술은 고정된 요소(450) 끝의 모서리 절단(트리밍)으로 구성됩니다. 부품을 결합한 후 나사(셀프 태핑 나사)로 최종 고정합니다.
빼기 - 적용 제한. 잼의 재질과 관련이 있습니다. 예를 들어, MDF 도어 프레임을 이런 식으로 조립하는 것은 권장하지 않습니다. 가장자리가 "러플"되어 균열과 칩이 나타날 수 있습니다.
스파이크 연결
플러스 - 신뢰성. 이 조립 옵션은 구조의 내구성을 보장하는 반면 도어는 일정하고 상당한 하중을 받습니다. 예를 들어, 건물 입구, 사람들이 집중적으로 움직이는 장소.
빼기 - 자체 조립에는 경험뿐만 아니라 특별한 도구도 필요합니다. 그들의 부재시에는 가장 상세한 단계별 지침조차도 도움이 될 것입니다.
직각
플러스 - 독립적으로 구현하는 가장 간단한 기술로 간주되므로 편리합니다. 가정용 도구를 제외한 특수 도구는 필요하지 않습니다. 연결된 요소의 치수에 따라 분기의 특정 부분을 잘라내고 개구부의 치수에 따라 부품을 고정하기만 하면 됩니다. 때로는 이것이 실행되지 않습니다. 연결은 종단 간 연결이 이루어집니다. 결과가 예상됩니다. 도어 프레임은 강력하고 안정적입니다.
조립 순서
기술은 직각입니다. 자가 조립 시 구조물을 완전히 장착한 다음 개구부에 놓는 것이 좋습니다.
일부 단계별 지침에서는 개구부에 프레임의 개별 부품 준비 및 설치, 라이닝과의 정렬 및 단일 전체로의 추가 연결과 같은 다른 기술이 고려됩니다. 이 방법은 훨씬 더 어렵고 적절한 경험이 없으면 실행하지 않는 것이 좋습니다.
- 작업장 준비 : 바닥의 특정 부분을 비우고 같은 높이의 테이블 여러 개를 모으십시오. 임무는 매끄럽고 견고한 기초를 제공하는 것입니다. 그렇지 않으면 입구, 내부 도어 용 상자를 고품질로 조립하는 데 작동하지 않습니다.
- 개구부의 치수를 측정합니다. 3단(폭)과 3점(높이:중앙,옆)으로 제작. 이에 따라 상자의 필요한 치수가 결정됩니다. 벽과 벽 사이에 기술적인 간격이 있어야 합니다(4 ± 1mm 이내 권장).
- 샘플을 엽니다. 길이 치수가 개구부와 일치하지 않으면 수행됩니다. 이렇게하려면 연필 (선 그리기)과 손톱이 필요합니다.
- 상자의 사전 조립. 모든 부분은 캔버스를 여는 방향을 고려하여 계획에 따라 배치됩니다. 즉, 직사각형 현관과 루프 잼이 있어야하는 측면을 고려합니다. "모양"을 정렬한 후 형상이 제어되고 크기가 일치하며 표시가 적용되어 분기의 일부를 선택합니다.
- 연결 준비. 표시된 선을 따라 노치를 만든 다음 끌로 부품의 일부를 제거합니다. 조인트의 신뢰성을 높이기 위해 칼, 파일, 그라인더를 사용하여 절단이 이상적인 상태로 수평을 유지합니다.
- 피팅 및 재료 선택을 위한 마킹. 도어 프레임이 개구부에 설치된 후이 작업을 수행하는 것보다 래치 (자물쇠)의 스트라이커 인 경첩에 대한 "둥지"를 즉시 준비하는 것이 더 편리합니다. 그러나 현대적인 캐노피(예: "나비")는 고정되어서는 안 됩니다. 캔버스를 걸 때 상자에 고정됩니다. 유일한 예외는 접을 수 있는 오래된 수정의 루프입니다. 그 중 절반은 조립 중에 프레임에 설치됩니다.
- 상자 부품의 연결. 각 "라인"에 대해 - 최소 두 개의 패스너. 그들 사이의 간격은 가장자리에서 최소 5mm에 위치하도록 선택됩니다.
메모. 임계값이 제공되면 해당 임계값에서 캔버스까지 최소 10mm가 있어야 한다는 예상과 함께 상자에 배치됩니다. 이것은 기류의 자연 순환을 보장하는 데 필요합니다.
가능한 높이 차이를 제거하고 개구부에 도어 프레임을 설치하기 위해 조인트를 처리하기 위해 형상의 정확성을 확인하는 것만 남아 있습니다.
잼을 조립하는 데 엄청나게 복잡한 것은 없다는 것이 밝혀졌습니다. 작업 과정에서 절단기, 레이저 레벨 및 기타 특수 도구(장비)가 필요하지 않습니다. 상자의 "디자인"에 필요한 것은 정확성, 세심함 및 마킹 정확도뿐입니다.
내부 도어의 DIY 조립 및 설치는 매우 진지하고 책임있는 사업입니다. 따라서이 기사에서는 독립적으로 조립, 설치 및 비용을 절약하기 위해 우리 자신의 손으로 내부 도어를 조립 및 설치하는 것과 같은 주제를 단계별로 분석 할 것입니다. 문을 올바르게. 전문가를 부르면 꽤 많은 비용이 들며, 집이 새 건물이고 예를 들어 10개 이상의 문을 설치해야 하는 경우 일반적으로 파산할 수 있습니다.
기성품 인테리어 도어 중 시장에서 가장 흔한 것은 천연 나무, MDF 및 섬유판으로 만든 도어입니다.
MDF 도어는 적층 MDF 시트로 덮인 나무 프레임으로 구성됩니다. 이것은 가장 저렴한 유형의 도어 중 하나이며 가장 가볍습니다. 그러나 그러한 문의 강도는 많이 남아 있고 게다가 습기를 두려워하기 때문에 약간 "풀릴" 수 있습니다. 따라서 그러한 문을 욕실에 두려면 먼저 신중하게 생각해야합니다.
MDF로 만든 내부 문은 섬유판으로 만든 문에 비해 내구성이 높고 습기에 강하며 방음이 각각 우수하며 가격이 약간 높습니다. 글쎄, "당신은 품질에 대한 비용을 지불해야합니다."라는 말이 있듯이.
천연 나무로 만든 내부 문은 짐작할 수 있듯이 가장 내구성이 높고 값비싼 내부 문 유형입니다. 그리고 가격은 어떤 종류의 나무로 만들어졌는지에 따라 다릅니다.
에 따라 유형도 나뉩니다.
내부 도어용 도어 프레임 유형.
문과 같은 섬유판 상자는 각각 내구성이 좋지 않으며 가격도 저렴합니다. 취약성으로 인해 MDF 및 목재와 같은 무거운 문은 이러한 상자에 걸 수 없습니다. 상자는 섬유판으로 만들어지기 때문에 문도 같은 재료로 만들어야 합니다.
따라서 건조하고 처리되지 않은 프로파일 목재로 만든 도어 프레임은 이전 프레임보다 훨씬 강하고 가격이 더 높지만 자체 마감 처리가 필요합니다.
적층 목재로 만든 도어 프레임은 더 이상 가공이 필요하지 않다는 점을 제외하고는 이전 도어 프레임과 유사합니다. 그러나 그러한 상자를 구입할 때 라미네이션의 품질에주의를 기울여야합니다. 레이어가 너무 얇으면 물리적 충격에 더 취약하며 이것은 긁힘과 흠집의 모양이며 균열이 나타날 수 있으며 이후에 이리저리 날아다닌다.
자신의 손으로 내부 문을 조립하고 설치하기 전의 준비 단계.
먼저 오래된 내부 문을 분해하고 오래된 문틀을 제거하고 맞지 않는 시멘트를 제거해야합니다. 그러한 필요가 있다면 다양한 건식 믹스로 출입구를 평평하게하십시오. 그 중 Teplon과 같이 시장에 수많은 제품이 있습니다.
오래된 도어 프레임을 제거한 후 출입구에 너무 큰 칩이 남아 있는 경우 수평을 맞추기 위해 보드를 수평을 맞춰야 하는 경사에 고정할 수 있습니다. 마치 거푸집 공사처럼 작동하고 구멍을 따라 망치질합니다. 그것과 벽을 따라. 용액이 굳으면 조심스럽게 보드를 제거할 수 있습니다. 같은 못이나 스페이서로 고정할 수 있습니다. 평준화 후 필요한 경우 퍼티로 진행할 수 있습니다.
내부 도어의 DIY 조립 및 설치, 주요 단계.
내부 도어의 DIY 설치는 일반적으로 상자 조립, 경첩 설치로 시작되며 그 후에 상자를 출입구에 설치하고 고정하고 발포합니다. 필요한 경우 추가 요소 인 도어 리프를 설치하고 마지막으로 트림을 설치합니다. 문틀에 문턱이 있는 경우 문을 문틀로 접어야 합니다.
자신의 손으로 도어 프레임을 조립하고 내부 도어를 설치하기 위한 도구 및 소모품.
건물 수준
룰렛, 사각형
톱, 망치, 쇠톱
커터, 끌
구멍 뚫는 사람
드라이버
마이터 박스
드릴 3-4mm 및 드릴 4-6mm
나무 나사
못
폴리 우레탄 발포체
나무 블록, 쐐기
콘크리트 및 목재용 드릴 비트.
자신의 손으로 내부 도어의 도어 프레임을 조립하십시오.
1. 우선, 평평한 표면을 선택해야합니다. 바닥이나 테이블이 서로 이동할 수 있고 부드러운 것을 깔고 문에서 판지 포장도 적합합니다. 우리는 베란다가있는 문틀에서 상단까지 수직 막대 (스탠드, 경첩 및 베란다)를 놓고 문 잎을 그 안에 넣습니다. 이제 우리는 문짝과 문짝 사이에 2-3mm의 간격이 있도록 두 서있는 것을 "조정"해야합니다. 더 쉽게 만들기 위해 판지 조각을 사용하여 간격을 유지하고 캔버스와 스탠드 사이에 삽입할 수 있습니다.
2. 이제 천장과 상단 크로스바를 크기에 맞게 잘라야 합니다. 이를 위해 우리는 누워있는 서있는 것과 캔버스에 크로스바를 위에서부터 적용하고 서있는 것 중 하나와 "플러시"로 정렬하고 길이를 표시합니다. 표시에서 막대를 잘라내는 것이 남아 있습니다. 적층 도어 프레임이 있는 경우 적층 측면에서 톱질을 시작해야 합니다. 반대로 하면 라미네이트를 깎아서 모양을 망칠 수 있습니다.
3. 다시 우리는 직립과 캔버스에 크로스바를 적용하고 상단 크로스바 또는 스탠딩 크로스바에서 톱질을 위해 현관 돌출부의 치수를 표시합니다. 쇠톱은 톱니가 더 작고 웹이 더 얇아서 적층 표면이 잘리지 않기 때문에 톱질에 가장 적합합니다. 표시가 아닌 표시 옆에서 자르는 것이 가장 좋습니다. 톱질하는 동안 아래의 라미네이트 표면을 만지지 않도록 주의하십시오. 절단이 준비되면 끌로 여분의 돌출부를 조심스럽게 제거합니다.
4. 우리는 상인방을 기둥에 바르고 양쪽에 2개씩 셀프 태핑 나사로 고정합니다. 일반적으로 상단 상인방은 4 * 75 및 4 * 50 크기의 나무 나사로 스탠드 레일에 부착됩니다. 물론, 특히 섬유판으로 만든 상자의 경우 처음에는 셀프 태핑 나사의 직경보다 약간 작은 구멍을 뚫는 것이 바람직합니다. 이제 상인방과 캔버스 상단 사이에 3mm의 간격을 관찰해야 합니다. 다시 판지 조각을 사용할 수 있습니다.
5. 만일의 경우를 대비하여 대각선을 확인하고 모든 것이 정상이면 서있는 것을 톱질합니다. 바닥과 캔버스 사이에 약 10mm의 간격이 있도록 톱질해야하며 바닥 덮개의 열 팽창을 보장하기 위해 바닥과 서있는 사이에도 1-2mm의 간격이 있어야합니다. 일반적으로 문지방이 없는 내부 도어의 경우 바닥과 캔버스 사이에 5-10mm의 간격을 두는 것이 일반적이며 이는 공기 교환을 보장하기 위해 필요하며 주방 문에는 10-15mm의 간격이 남습니다. . 여기서 급한 가스누설이 필요한데 바닥에 떨어지는 것보다 가스가 무거워 문을 약간의 틈으로 닫으면 주방이 순식간에 가스로 채워져 폭발하기엔 충분하다. 조명을 켜고 정상적인 간격으로 아파트 전체에 퍼질 것이므로 임계 볼륨 이전에도 냄새로 누출을 감지 할 수 있습니다.
리베이트의 반원형 섹션이 있는 도어 프레임이 있는 경우 조인트가 45° 각도로 만들어지는 경우 조인트가 매우 눈에 띄기 때문에 직사각형 조인트가 작동하지 않습니다. 이러한 연결을 수행하려면 연귀 상자가 필요합니다.
현관문이나 욕실문과 같이 문턱이 있는 문틀과 내부도어를 조립설치할 때 문지방은 상인방과 같은 방법으로 설치합니다. 유일한 차이점은 상단 크로스바를 설치한 후 간격을 유지하기 위해 도어 리프보다 3mm 더 길게 포스트를 절단한다는 것입니다.
상자와 내부 도어에 경첩, 차양 설치.
경첩(경첩)을 설치하기 전에 먼저 문이 열리는 위치(외부 또는 내부)와 왼쪽 또는 오른쪽 방향을 결정해야 합니다. 따라서 왼쪽 및 오른쪽 루프를 선택합니다. 비 유적 사고를 켜고 문이 왼쪽으로 열린다고 상상하면 "왼쪽"경첩이 필요하고 오른쪽이면 "오른쪽"경첩이 필요합니다. 경첩은 두 부분, 즉 카드로 구성되며 그 중 하나는 도어 리프에 나사로 고정되고 다른 하나는 프레임에 고정됩니다.
문이 열리는 위치는 문이 설치된 건물에 따라 실내 내부 또는 외부로 결정됩니다. 내부 문 설치가 작은 방(식품 저장실, 욕실, 발코니, 로지아)에서 수행되는 경우 문이 바깥쪽으로 열려야 하며 큰 방에서는 문이 일반적으로 안쪽으로 열립니다.
1. 이제 상자와 도어 리프에 경첩을 표시합니다. 일반적으로 상단 루프의 상단에서 천의 가장자리까지, 하단 루프의 하단에서 가장자리까지 200mm가 있어야 합니다. 캔버스와 직립 사이의 수직 슬롯에서 판지 조각을 꺼내고 (상단 크로스바의 벌집과 판지 문을 만지지 않음) 캔버스를 잠금 장치가있는쪽으로 옮깁니다. 우리는 확대된 틈에 고리를 삽입하고 측정하고 연필로 위치를 표시합니다. 아래에서 작업의 편의를 위해 서있는 것은 나무 판자 인 막대로 조심스럽게 고정 할 수 있습니다.
2. 표시 후 상자에서 캔버스를 꺼내 가장자리에 조심스럽게 놓고 표시된 위치에 루프를 적용하고 연필로 윤곽 주위에 그립니다.
3. 그런 다음 잘 예리한 끌 또는 커터로 경첩 카드 하나의 깊이로 경첩 샘플을 만들어야합니다. for 루프 선택은 앞으로 수정할 수 없으므로 신중하게 작업해야 합니다. 끌로 작업할 때 먼저 미래 루프의 윤곽을 따라 걸어야 하며 안쪽으로 1-2mm 후퇴하고 루프 카드의 두께보다 더 깊게 자르지 않도록 해야 합니다. 헛간을 위한 목재를 샘플링할 때 샘플링의 경계와 깊이를 제어하기 위해 샘플 맵을 정기적으로 시도해야 합니다.
4. 힌지 카드를 선택한 장소에 적용하고 문에 고정합니다. 처음에는 캔버스가 깨지지 않도록 나사 구멍을 뚫습니다. 셀프 태핑 나사의 캡은 평평해야 합니다.
5. 이제 서있는 경첩을 잘라야합니다.이를 위해 캔버스를 상자에 다시 놓고 상자의 표시 위치를 확인하고 루프의 두 번째 카드 (부분)를 선택하고 고정합니다. 구조의 취약성으로 인해 도어 프레임에 조심스럽게 삽입하기 만하면되므로 잘 잡아야하며 들어 올리는 것은 권장하지 않습니다. 상자를 조립하기 전, 필요한 모든 측정 및 표시를 하거나 출입구에 도어 프레임을 설치한 후에 경첩을 바닥에 끼워넣을 수 있습니다.
많은 사람들이 문에 3개의 경첩을 설치하는 것이 좋으며, 세 번째 경첩은 중간 또는 중간 또는 중간에 위치하며 상부 경첩의 하중을 줄이기 위해 도어 리프 상단에서 약 50cm 떨어진 상부 경첩(경첩)을 설치합니다. 시간이 지남에 따라 도어 리프의 무게로 인해 상부 경첩에 나사로 조여진 나사가 시트를 부러뜨리기 시작하고 도어가 처지기 때문에 상부 경첩을 강화하려는 다양한 시도가 도움이 되지 않습니다. 따라서 숙련된 장인은 한 번에 3개의 경첩을 설치할 것을 권장하며 나중에 동일한 경첩을 찾기가 어려울 수 있습니다.
작업을 단순화하거나 프레임으로 문을 망치는 것을 두려워하는 경우 절단할 필요가 없는 오버헤드 나비 경첩을 설치할 수 있지만 한 가지가 있습니다. 40kg 이상이지만 예산 (적층, 베니어판)으로 완벽합니다.
개구부에 도어 프레임을 직접 설치하십시오.
설치를 시작하기 전에 출입구가 깨끗하고 불필요한 것이 없는지 확인해야 합니다. 개구부가 매우 넓은 경우 기둥이 설치된 위치에 하나 또는 두 개의 빔을 설치하여 누락 된 크기에 필요한 너비로 줄일 수 있습니다.
도어 프레임을 설치하는 동안 가로가 수평이고 수직인지 확인해야 합니다. 상자의 상단 부분을 쐐기로 서있는 부분과 가로 방향의 교차점에 고정합니다. 개구부가 도어 프레임보다 훨씬 넓으면 바를 설치할 수 있습니다. 하부를 고정하기 위해서는 틈새를 유지하기 위해 도어 리프 너비보다 6mm 더 큰 막대가 필요하며 도어 프레임의 하부를 쐐기형으로 고정하는 임시 하부 크로스 역할을 합니다. 우리는 서있는 것을 수직으로 엄격하게 노출시키고 수평으로 확인하고 하부 스페이서를 놓고 쐐기로 파열시킵니다. 상자를 대각선으로 확인할 수 있습니다.
도어 프레임이 노출되어 정렬되면 고정합니다.
우리는 다웰이나 앵커로 도어 프레임을 고정합니다. 벽이 벽돌 또는 콘크리트 인 경우 먼저 스탠딩 룸에서 경첩이 부착 된 장소에 나무 드릴로 구멍을 뚫고 반대쪽 스탠딩 룸에서 상자를 고정하기 위해 구멍을 뚫습니다. 현관의 장소. 만일을 대비하여 우리는 도어 프레임의 높이를 다시 확인하고 모든 것이 원래대로라면 직경 4mm의 콘크리트에 드릴을 놓고 드릴 구멍을 통해 다웰의 미래 구멍 위치를 조심스럽게 설명합니다. 그런 다음 도어 프레임을 제거 할 수 있으며 직경이 6mm 더 큰 콘크리트에 드릴을 놓고 다웰 또는 앵커 용 구멍을 뚫고 삽입 한 다음 도어 프레임을 제자리에 놓습니다.
결과 구멍에 나사, 다웰을 배치하지만 절반만 구동하면 됩니다. 레벨로 설치의 정확성을 다시 확인하고 필요한 경우 올바르게 조정하는 것이 좋습니다. 모든 것이 필요한 만큼의 비용이 든다면 나사나 다웰을 끝까지 안전하게 조일 수 있습니다. 그러나 나사를 강하게 조이면 상자가 구부러 질 수 있으므로 이것이 발생하지 않도록 조심하십시오. 나무 쐐기를 사용할 수 있습니다. 만일을 대비하여 문틀을 수평으로 다시 확인하고 모든 것이 정상이면 문을 제자리에 설치할 수 있습니다. 우리는 개폐를 확인하고 도어 리프와 상자 사이의 간격도 확인합니다.
도어 프레임을 부착하는 또 다른 방법이 있습니다. 건식 벽체 작업에 사용되는 벽에 프로파일을 부착하기 위한 마운팅 플레이트, 직접 걸이가 필요합니다. 위의 방법과 함께 사용할 수도 있습니다. 벽을 마무리하기 전에 사용하거나 시트를 드릴로 뚫고 문틀을 고정하고 판에서 초과분을 잘라내어 부착 지점에서 마무리할 수 있습니다.
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옷걸이 대신 금속 장착 모서리를 사용할 수 있습니다.
그리고 아름다움과 미학이 당신에게 중요하지 않거나 급한 경우 양쪽에 두세 곳에서 독립형을 뚫고 셀프 태핑 나사를 익사하여 도어 프레임을 고정 할 수 있습니다.
약간의 조언. 석조 조인트에 고정하지 마십시오. 그 안에 다웰이 있고 앵커가 거의 고정되지 않습니다.
이제 폼 장착의 도움으로 이전에 접착 테이프로 붙인 도어 프레임을 마침내 고정합니다. 벽에 대한 폼의 접착력을 높이려면 물로 적셔야 합니다. 거품은 마르면 부피가 커지기 때문에 출입구와 상자 사이의 빈 공간의 약 1/3을 채워야 합니다. 수직 솔기는 바닥에서 채우기 시작해야 합니다. 발포 후에는 문을 닫아야 하며, 상자와 문 사이에 판지 조각을 삽입하여 발포체가 문틀을 쥐어짜지 않도록 해야 합니다. 그렇지 않으면 문이 열리지 않거나 스페이서로 문틀을 열 수 있습니다. 폼이 완전히 건조되려면 하루를 기다려야 합니다. 그러면 상자가 단단히 고정됩니다.
그런 다음 불필요한 것을 모두 제거하고 판금 설치를 진행할 수 있습니다.
출입구 장식
문에 판금
상자와 벽 사이에 거품이 있는 솔기는 판금으로 닫혀 있습니다. 모서리에서 판금은 "콧수염"에 연결되며 베벨 또는 연귀 상자를 사용하여 45도 각도로 자릅니다. 판금은 마감 못이나 특수 플러그가 있는 나사로 도어 프레임에 부착되며 처음에는 약 50-75cm 간격으로 구멍을 뚫습니다. 판금은 도어 프레임의 가장자리에서 10-15mm 후퇴해야 합니다. 힌지 연결의 두께.
출입구에 있는 도보리.
때때로 출입구의 두께가 문틀의 두께보다 크기 때문에 개구부는 추가 스트립으로 잘립니다. 건물용 실리콘으로 바를 개구부에 부착할 수 있습니다.
출입구가 문틀보다 넓고 확장 장치를 설치하지 않으려면 개구부의 "잉여"를 석고로 칠할 수 있습니다. 이를 수행하는 방법은 기사에서 읽을 수 있습니다. 도어 프레임이 섬유판으로 만들어진 경우 섬유판이 습기를 두려워하고 부풀어 오를 수 있기 때문에 이러한 마감재를 사용할 수 없습니다.
보시다시피 내부 도어의 DIY 조립 및 설치에는 많은 사람들의 많은 시간과 노력이 필요하지 않습니다. 문은 한 사람이 설치할 수 있으며 가장 중요한 것은 모든 것을 올바르게 수행하고 시간을 들여 모든 것을 정확하게 측정하는 것입니다. 그러면 전문 설치자보다 성공할 수 있습니다.
나만의 도어 프레임 만들기
문틀이 문에 포함되어 있지 않거나 포함되어 있지만 조립되지 않은 상태로 판매되는 경우가 종종 있습니다. 또는 사용할 수 있지만 출입구에 맞지 않습니다. 모든 유형의 문틀이 해당 개구부에 적합한 것은 아닙니다. 의도된 . 또는 자신의 능력에 자신이 있고 자신의 손으로 상자를 만들어 돈을 절약하고 싶습니다. 그리고 이것에 불가능한 것은 없습니다. 그러나 여전히 문틀을 만들기 전에 아래에서 설명하는 필요한 도구와 재료의 가용성을 확인하십시오.
도어 프레임은 무엇으로 만들어졌나요?
모든 유형의 도어 프레임은 4개의 프로파일 막대를 기반으로 합니다. 수직으로 위치하여 상자의 측면 부분을 구성하는 2개의 긴 막대와 각각 상자의 상단 및 하단 부분인 2개의 짧은 가로 막대입니다.
미래 도어 프레임의 치수 제거
상자 용 막대는 기성품으로 구입하거나 직접 만들 수 있으며 모두 욕망, 기술 및 사용 가능한 도구에 달려 있습니다.
처음부터 상자를 만드는 경우 측정부터 시작해야 합니다. 두 가지 방법으로 이 작업을 수행할 수 있습니다.
기본으로 설치할 도어를 사용하는 경우 도어 측면을 먼저 측정하고 각 측면에 5cm를 추가하십시오. 그런 다음 문의 상단과 하단을 측정하고 각각 5cm를 추가하고 결과를 계산하면 절단을 시작할 수 있습니다.
부품 절단 및 제작 준비
도어 프레임의 측면 부분을 위한 막대로 시작하는 것이 좋습니다. 준비된 막대는 홈이 맨 위에 오도록 같은 수준의 바닥에 놓습니다. 그 위에 문지방의 두께를 고려하여 문의 위쪽 및 아래쪽 경계를 표시해야 합니다. 그런 다음 도어의 상단과 하단에 막대가 적용되며 여기에는 미래 절단 라인에 대한 표시도 표시됩니다.
그런 다음 상자 아래의 공백을자를 수 있습니다. 첫째, 오류를 피하기 위해 여백을 약간 두고 여백을 잘라내는 것이 바람직합니다. 그 후에는 입어보고 부품을 더 정확하게 맞춰야합니다.
도어 프레임의 생산 및 도킹
상자의 측면과 가로 부분을 결합하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
- 90도 각도로;
- 45도 각도로.
두 번째 방법은 더 어렵고 특정 기술과 극도의 정확성이 필요합니다. 그리고 그런 일에 익숙하지 않은 사람들은 첫 번째 방법을 사용하고 측면 부분을 90도 각도로 자르는 것이 좋습니다.
사이드 준비
그런 다음 루프 측면에 위치할 측면 부품 중 하나에 루프가 위치할 위치를 표시해야 합니다. 이 부분을 문의 측면에 부착하면 됩니다. 홈의 깊이는 힌지 리프의 두께와 동일하게 만들어집니다. 경첩의 홈은 도어 리프를 손상시키지 않도록 매우 조심스럽게 잘립니다. 자신의 손으로 끌과 망치로 쉽게 할 수 있지만 전문가는 일반적으로 전기 절단기를 사용합니다.
다음으로 루프를 이런 식으로 준비된 홈에 넣고 드릴을 사용하여 측면에 셀프 태핑 나사 용 홈을 만들어야합니다. 또한 홈의 직경은 여기에 위치할 나사의 직경보다 작아야 합니다. 그런 다음 셀프 태핑 나사를 사용하여 경첩을 도어 리프에 부착합니다.
도어의 다른 측면에는 래치 잠금 장치가 설치되어 있습니다.
DIY 상자 조립
판지 또는 종이로 덮인 바닥에 자신의 손으로 도어 프레임의 세부 사항을 단일 전체로 조립하는 것이 가장 편리합니다. 상자의 실제 조립은 준비된 부품을 셀프 태핑 나사로 연결하는 것으로 구성됩니다. 그러나 먼저 상자의 모서리 중 하나를 매우 조심스럽게 결합하고 가로 막대의 측면에서 드릴 또는 드라이버로 세로 부분의 끝으로 몇 개의 구멍을 뚫어야합니다. 이것은 향후 셀프 태핑 나사로 도어 리프의 손상을 방지하기 위해 수행됩니다. 또한 셀프 태핑 나사가 준비된 구멍에 나사로 고정됩니다. 따라서 두 개의 셀프 태핑 나사가 상자의 모든 모서리에 나사로 고정됩니다(직각으로).
DIY 도어 프레임 설치
상자의 제조 및 조립이 완료되면 출입구에서 설치를 시작할 수 있습니다. 먼저 만든 상자를 "시도"해야 합니다. 수직선으로 상자의 수직도와 모든 모서리의 직각도를 확인하십시오. 쐐기 또는 거품으로 간격을 제거하는 것으로 구성된 상자를 먼저 맞춰야 할 수도 있습니다.
그 후 상자는 다웰로 슬로프에 부착됩니다. 어디에도 "조정" 웨지나 슬랫이 보이지 않는지 확인하는 것을 잊지 마십시오. 이 후에야 도어 프레임의 제조 공정이 완료된 것으로 간주될 수 있습니다. 그런 다음 도어 리프를 경첩에 걸고 트림을 부착하는 것만 남아 있습니다.
일반적으로 자신의 손으로 도어 프레임을 조립하는 것은 생각만큼 간단하지 않습니다. 그러나 이것은 약간의 경험이 필요합니다. 하지만 그래도 결정이 되었다면 먼저 이 과정의 이론을 잘 공부하고 그에 대한 유용한 사진 및 비디오 자료를 공부해야 합니다.
문틀 만드는 법: DIY 과정
도어 프레임은 기본적으로 막대와 접힌 부분이 포함된 프레임입니다. 특수 볼트로 상자를 강화하거나 강철 라이닝을 사용하십시오.
도어 프레임은 나무 블록과 패스너를 사용하여 손으로 조립할 수 있습니다.
상자를 세울 때 요철을 방지하기 위해 수직 막대와 수평기를 사용하십시오. 돌담의 경우 나무 코르크에 못을 이용하여 상자를 고정한다. 벽에 슬래브가 포함된 경우 구조물은 브래킷으로만 지지됩니다.
직접 만든 상자
자신의 손으로 문틀을 만드는 방법을 이해하려면 작업 자체의 몇 가지 사항을 숙지해야 합니다.
우선 치수가 취해집니다. 데이터를 검색하는 방법은 2가지가 있습니다.
- 출입구를 따라;
- 설치된 문에.
예를 들어, 현재 문에 대한 데이터 계산. 먼저 측면을 측정하고 문의 모든 측면에 5cm를 추가합니다. 다음으로 임계값과 시스템 상부를 측정하여 여유 공간을 남겨둡니다. 그런 다음 장면을 계산하고 톱질을 시작합니다.
다음으로 막대는 바닥에 접혀 있으며 측면 상자를 설정할 때 필요합니다. 그들은 수평에 놓여야하고 홈이 위에 있어야합니다. 임계 값의 두께를 추가하면서 미래 문의 상단 및 하단 경계를 표시하십시오. 문턱과 크로스바에 적용된 바에서 절단선이 보이도록 특정 노치가 만들어집니다.
출입구 측정 계획.
그런 다음 준비된 재료를 절단하여 수집합니다. 블랭크를 절단 한 후 적절한 크기로 조정해야합니다.블랭크 중 하나에서 끌과 망치를 사용하여 미래 루프를 위한 슬롯이 만들어집니다. 시작하기 전에 구조를 여는 데 필요한 측면을 알아야합니다.
자체 조립을 계속하려면 미래 구조의 강도를 위해 셀프 태핑 나사와 못을 사용해야합니다. 다음으로 경첩을 걸고 출입구를 강화합니다. 간격을 좁히십시오.
문을 조립하는 데 필요한 도구는 다음과 같습니다.
다양한 구성의 드라이버 세트를 사용하고 플라이어, 지렛대, 작은 못 풀러를 사용하십시오.
콘크리트에 구멍을 뚫기 위해서는 해머 드릴이 필요합니다. 연귀 톱은 문 재료를 준비할 수 있습니다. 꽤 많은 전기 밀링 커터가 있습니다. 그것의 도움으로 짧은 시간에 필요한 잠금 장치와 경첩의 구멍이 만들어집니다. 커터 세트가 많으면 더 좋습니다. 특별한 품질의 문틀을 만들어야하는 경우 목공 기계도 필요합니다.
일부 기능
도어 프레임 장치.
프로세스 자체는 다음과 같습니다. 먼저 5cm 두께의 매끄러운 판(몇 개)을 준비하고 4개의 동일한 부분을 만듭니다. 그 중 2는 길이와 각각 2가 개구부의 너비와 같습니다.
동시에 세그먼트는 3면만 처리합니다. 매우 매끄럽게 만들어야 하며 4면은 벽 근처에 배치됩니다. 보드의 너비에 초점을 맞추어 문이 삽입 될 컷을 만드십시오.
절개는 열리는 쪽에서만 이루어집니다. 이중 문이 계획되면 모든면에서 절단이 이루어집니다. 테이블을 올리고 필요한 길이를 조정할 수있는 기계에서 절단하는 것이 더 쉽습니다. 기존 재료가 필요한 길이로 절단되고 모든 끝이 가공됩니다.
필요한 모든 공백이 준비되면 가로 세그먼트를 처리하기 시작합니다. 표준 문의 세로 구획은 193cm, 가로 - 90cm이며 문틀 끝의 절단은 깊이 1.5cm, 너비 5cm이어야 합니다.
먼저 상단과 측면에 있는 모든 스트랩을 부착한 다음 출입구에 상자 자체를 설치하기 시작해야 합니다. 이 경우 문과 벽 사이에 2cm의 공간이 있어야 하며 향후 단열재로 사용됩니다.
문을 고정하는 데 중요한 요소 중 하나는 씻겨 내려갑니다. 톱질 상자에는 45° 및 90°의 2가지 옵션이 있습니다.
계획은 문틀을 씻어 냈습니다.
나는 다음과 같이 45 °에서 상자를 씻어 냈습니다.
- 보드를 가져갑니다.
- 내부에 필요한 표시가 있고 불필요한 것은 제거됩니다.
- 톱질 각도 내부는 135°, 외부 45°는 수직 상자의 길이를 따라 표준 및 동일해야 합니다.
수평의 작은 막대도 마찬가지입니다. 그것은 모든면에서 톱질해야한다는 점에서만 다릅니다. 가장 중요한 것은 크기에 실수를하지 않는 것입니다.
90 °에서 상자를 조립하려면 미래 문의 완성 부품을 평평한 표면에 놓습니다. 모서리는 셀프 태핑 나사로 깔끔하게 연결되어 2 개의 셀프 태핑 나사를 모든 모서리에 (직각으로) 조입니다.
도어 프레임을 원하는 위치에 유지하기 위해 몇 가지 방법을 사용할 수 있습니다.
상자가 출입구에 삽입되고 중앙에 올바르게 배치됩니다. 모든 작업이 끝나면 균열, 왜곡 및 기타 불규칙성이 있는지 확인하십시오. 필요한 경우 씰을 사용하십시오.
상자가 벽과 접촉하는 장소에 질적으로 고정되도록 실런트가 배치됩니다.
모든 추가 작업이 끝나면 측면 요소의 직각도가 확인됩니다.
물론, 필요한 경우 부품을 공급할 수 있는 모든 전문 도구와 조수를 사용한다면 스스로 문을 만드는 것은 매우 간단할 것입니다. 따라서 적합한 옵션을 선택하십시오. 행운을 빕니다!
우리는 우리 손으로 도어 프레임을 조립하고 설치합니다.
대부분의 경우 도어 프레임은 도어와 함께 이미 조립된 상태로 제공됩니다. 그러나 특히 비표준 출입구에 대한 구조를 조립해야 하는 경우 다른 구성 요소의 제품을 만날 수 있습니다. 그러한 장치를 조립하고 설치하는 과정은 특히 목공에 대한 최소한의 지식과 기술이 있는 경우 매우 복잡합니다.
그러나 사람에게는 불가능한 것이 없으므로 자신의 손으로 문틀을 조립할 수 있습니다. 당연히 정확한 측정을 수행하고 재료를 처리하는 데 많은 노력이 필요합니다. 그러나 작업 실행을 위해 일관된 알고리즘을 따르면 모든 것이 짧은 시간에 완료되어 시간과 비용을 모두 절약할 수 있습니다.
도어 프레임은 무엇을 위한 것입니까?
도어 프레임 아래 특별한 요소를 의미. 본질적으로 캔버스가 매달려있는지지 구조 역할을하는 출입구 디자인에 사용됩니다. 그 형태로 출입구의 윤곽을 따라 내부를 구성합니다. 도어 리프가 열리거나 닫히는 경첩이 걸려 있습니다. 도어 프레임이 없으면 도어 자체를 설치할 수 없습니다.
상자의 구조에는 측면 프레임, 상단 크로스 및 너트와 같은 몇 가지 기본 요소가 포함됩니다. 필요한 경우 키트를 추가로 보완할 수 있습니다. 그러나 모든 작업을 자신의 손으로 수행하는 순서를 완전히 이해하려면 올바른 재료 선택부터 완성된 상자를 출입구에 설치하는 것까지 모든 단계를 고려해야 합니다. 그러나 모든 것에 대해 순서대로 이야기합시다.
도어 프레임 제조용 재료
집주인이 문틀을 독립적으로 조립하고 설치하기로 결정했다면 먼저 양질의 재료를 선택하십시오. 이 경우 캔버스의 모든 하중이 도어 프레임으로 이동하기 때문에 선택은 캔버스의 무게 및 치수 매개 변수를 기반으로 해야 합니다. 동시에 도어 프레임 조립에 다음 재료가 널리 사용되는 것으로 간주됩니다.
- 목재;
- 금속 모서리;
- MDF에서 완성된 측벽.
가장 인기있는 것은 나무 박스. 스스로 쉽게 할 수 있는 것. 이 경우 적절한 막대를 선택해도 일반적으로 특별한 문제가 발생하지 않습니다. 건설 시장에는 이미 준비된 블랭크가 있으므로 자신의 손으로 출입구 프레임을 빠르게 구성할 수 있습니다. 필요한 치수를 맞추고 구성 요소를 단일 구조로 연결하기만 하면 됩니다.
목재는 내구성이 뛰어나고 실용적이며 가장 중요하게는 환경 친화적인 소재입니다. 처리하기가 상당히 쉽습니다. 대부분의 경우 DIY 소나무를 사용하여 문틀을 조립하지만 비교적 부드러움으로 인해 강도가 높지 않습니다. 따라서 정문에는 참나무와 같은 단단한 목재를 사용하는 것이 좋습니다.
MDF를 고려한다면도어 프레임의 재료로 습도가 낮은 방 사이의 개구부에서만 사용하는 것이 좋습니다. 금속 구조는 강도면에서 선두를 달리고 있지만 작업하려면 용접기가 필요하며 외관상으로는 미학적으로 보기에 좋지 않습니다.
DIY 도구 키트
양질의 결과를 얻으려면 다음이 중요합니다. 악기를 준비하다다음 목록에 따라:
- 목재용 쇠톱 및 부품을 직각으로 절단하기 위한 마이터 박스;
- 전기 드라이버 또는 드라이버 세트;
- 도어 캐노피 아래 모따기용 끌;
- 상자를 벽에 부착하기 위한 리바운드 기능이 있는 드릴;
- 건설 망치, 수위 및 간단한 연필;
- 장착 폼 병, 못, 쐐기 및 패스너.
준비 단계
전기 커터 또는 끌이있는 도어 리프에서 캐노피 설치를 위해 모따기가 선택됩니다. 중요한 최소한의 거리를 유지하다캔버스의 맨 위와 맨 아래에서 루프까지 200mm여야 합니다.
다음 단계에서 경사는 45도 각도로 엄격하게 절단됩니다. 그런 다음 준비된 부분을 도어 리프에 적용하고 잼에 캐노피의 부착 지점을 설명합니다. 다시 말하지만 끌 또는 전기 대용품의 도움으로 루프의 크기에 따라 홈이 만들어집니다.
결과 리세스에 투자됩니다. 루프의 해당 절반. 드라이버를 사용하여 셀프 태핑 나사로 고정합니다. 그러나 나무의 균열을 방지하기 위해 구멍이 미리 만들어집니다. 드릴의 직경이 셀프 태핑 나사의 두께보다 약간 작은 것이 중요합니다.
DIY 상자 조립 및 설치
독립적 인 작업의 다음 단계는 도어 프레임 조립입니다. 특정 행동 순서 .
도어 프레임의 상단 크로스바 끝은 잎의 치수에 따라 45도 각도로 절단됩니다.
목조 건물에 문틀을 설치하는 방법을 고려하면 약간의 뉘앙스가 있습니다. 우선 제공해야 하는 이동식 케이싱 바핸들 측면에서 구조의 너비를 늘릴 수 있습니다. 이것은 주로 6년 동안 집을 지은 후 목재의 수축 때문입니다.
래치가 있는 잠금 장치 설치
문 손잡이를 고정하는 것은 그것에 달려 있기 때문에 중요한 단계입니다. 도어의 사용 용이성의도된 목적을 위해.
문은 수평 위치에 놓이고 캐노피 반대쪽의 바닥에서 100-120cm 떨어진 곳에 적절한 직경의 크라운으로 걸쇠 구멍이 뚫립니다.
결론적으로 셀프 태핑 나사의 도움으로 핸들 고정및 장식용 특수 오버레이. 그들의 고정은 특수 육각형으로 수행됩니다.
매달린 문 잎
다음 단계에서 캔버스는 경첩에 걸려있다. 도어 프레임에 부착됩니다.
결론은 박스가 안전하게 나무 쐐기로 고정. 그리고 걸쇠용 걸림판이 제자리에 설치되어 구조물이 벽에 부착되는 곳을 숨길 수 있습니다.
폼으로 장착 틈 채우기
상자와 벽 사이의 틈을 통해 방으로 외풍이 침투하는 것을 방지하고 도어 구조를보다 안정적으로 고정하기 위해 모든 틈 장착 폼으로 채워진 .
폼이 페이스플레이트에 들어가지 않도록 마스킹 테이프를 사용하십시오.
장식용 판금 설치
도어 프레임 설치의 마지막 단계는 장식용 트림현금으로.
최소한의 도구, 소모품 및 주요 욕망으로 모든 사람이 자신의 손으로 도어 프레임을 조립하고 설치할 수 있습니다. 이 경우 모든 작업에 소요됩니다. 몇 시간만. 가장 중요한 것은 수위와 수직선에 따라 상자 설치를 제어하는 것입니다.
자바란코프 스타니슬라프 에고로비치
자신의 손으로 내부 도어의 도어 프레임을 설치하는 것은 언뜻보기에 쉽지 않으므로 모든 책임을 가지고이 프로세스에 접근해야합니다. 작업을 진행하기 전에 작업의 모든 이론적 측면을 신중하게 연구하고 필요한 재료와 도구를 준비하는 것이 좋습니다. 단계를 공부하는 것 외에도 작업 수행에 대한 자세한 지침이 포함된 비디오를 볼 수 있습니다.이렇게 하면 오류 없이 설치를 완료할 수 있습니다.
물론 MDF 상자를 장착하기 위해 보편적인 도구 세트가 있을 수는 없지만 가장 필요한 도구 목록은 여전히 존재합니다. 거의 모든 작업에서 가장 먼저 필요한 것은 마킹 연필, 정사각형과 칼이 있는 줄자입니다. 경첩이 있는 잠금 장치용 홈을 준비하려면 잘 알려진 끌을 생략할 수 없습니다. 또한 해머, 수직선 및 쇠톱이 있는 수준이 필요합니다. 드라이버와 펜치를 구입해야 합니다.
드릴이나 드라이버 없이는 설치가 거의 불가능하므로 전동 공구를 두려워하지 마십시오. 또한 스크루 드라이버는 나사를 조일 때뿐만 아니라 드릴 대신에 더 적은 힘으로 사용됩니다. 요소가 준비되는 연귀 톱과 같은 방식으로 설치를 위해 펀처가 필요합니다.
이상적인 옵션은 추가 스트립과 같은 요소를 준비할 수 있을 뿐만 아니라 트림을 자르는 데 사용할 수 있는 범용 트리밍 도구입니다. 밀링 커터는 잠금 장치, 경첩 또는 크로스바 구멍을 신속하게 만들 수 있는 작업에 큰 도움이 될 것입니다.
오프닝 준비
여전히 자신의 손으로 내부 문을 조립하는 방법이 궁금하다면 가장 먼저 벽이 수직에 대해 얼마나 상대적인지 확인하는 것부터 시작해야 합니다. 이것은 수평 축을 따라 개구부를 측정한 다음 수직 축을 따라 측정하여 수행됩니다. 여러 곳에서 측정하는 것이 가장 좋습니다. 주요 목표는 약 1.5cm의 간격을 만드는 것이며 모든면에 있어야하며 개구부와 문 사이의 크기 차이는 2-3cm이어야한다는 점을 명심해야합니다.
벽 개구부의 도어 프레임 다이어그램
도어 리프가 개구부 크기에 약간 맞지 않을 때가 있습니다. 이 경우 어떻게 해야 합니까? 예를 들어 개구부가 더 크면 전체 영역에 필요한 너비의 판자를 채워서 약간 좁힐 수 있습니다. 차이가 충분히 크면 벽돌에 의지 할 수 있습니다. 즉, 벽돌로 여분의 공간을 놓을 수 있습니다.
다른 옵션을 사용할 수 있습니다. 금속 프레임을 만든 다음 석고보드 벽 클래딩을 만듭니다. 이상적인 옵션에 대해 이야기하면 먼저 필요한 측정을 한 다음 문을 구입하여 설치해야 합니다. 이렇게 하면 이러한 많은 문제를 피할 수 있습니다.
상자 조립 과정
오늘날 자신의 손으로 내부 도어의 도어 프레임을 조립하는 세 가지 방법이 있습니다. 장부 조인트를 사용하여 바를 45 ° 및 90 ° 각도로 고정하는 것입니다. 첫 번째 옵션은 인접한 막대에 특수 스파이크가 만들어집니다. 그들의 도움으로 연결이 이루어집니다. 일반적으로 스파이크의 높이는 목재의 두께와 유사합니다.
45° 조립 기술이란 무엇입니까? 수평 빔과 수직 빔의 교차점에서 지정된 각도로 양쪽이 절단됩니다. 수직으로 위치한 막대의 길이를 결정할 때 두께, 개구부 자체의 높이 및 간격의 크기를 고려해야 합니다. 길이는 같아야 합니다.
수평 막대의 경우 수직으로 모든 빔의 두께, 간격 및 문 자체의 너비를 더해야 합니다. 절단하기 전에 측정값을 여러 번 확인하여 계산이 올바르게 수행되었는지 확인해야 합니다. 고정은 못이나 나사로 할 수 있으며 같은 각도 45°로 조여야 합니다.
연결이 직각으로 발생하면 수평으로 위치한 요소가 수직 막대에 설치됩니다. 이 방법은 가장 간단한 방법 중 하나이지만 수직 막대의 베란다를 절단해야 합니다.
막대가 준비되면 손으로 내부 도어의 도어 프레임을 조립할 수 있습니다. 모든 작업은 가능한 한 평평한 표면에서 이루어져야 합니다. 막대를 조정할 때 의자와 같은 것을 막대 아래에 두는 것이 가장 좋습니다. 구조를 연결하려면 모서리 조인트에 두 개의 나사를 조여야 합니다. 도어 프레임을 올바르게 조립하는 방법은 제시된 비디오에서 확인할 수 있습니다.
경첩을 설치하는 방법?
가장 중요한 것은 문 작동을 결정하는 것입니다. 즉, 열릴 위치입니다. 작업을 시작하기 전에 루프 자체와 필요한 모든 도구를 구입해야 합니다. 루프를 삽입하기 위한 웹의 측면은 더 크고 균열 및 결함이 없는 쪽을 선택해야 합니다. 인서트의 기능은 루프 유형에 따라 다릅니다. 표준 유형의 내부 도어 설치는 대부분 두 개의 경첩에서 수행됩니다.
일반적으로 충분합니다. 입력 구조에 대해 이야기하는 경우 안정성을 높이기 위해 여기에 3개의 루프를 설치할 수 있습니다. 최적의 부하 분산을 위해 세 번째 루프는 중간보다 약간 위에 설치됩니다. 다음과 같이 경첩을 설치할 위치를 결정할 수 있습니다. 하단과 상단에서 20cm를 측정하고 표시하십시오. 그런 다음 문 끝에 표시된 위치에 루프를 적용하고 연필로 원을 그린 다음 칼로 원을 그립니다.
이제 망치와 끌을 사용하여 약 3-5mm 깊이의 루프 위치를 잘라야합니다. 그렇지 않으면 매달려 있거나 튀어 나올 것입니다. 이상적인 깊이를 얻으려면 주기적으로 루프를 적용하여 나무를 점진적으로 잘라야 합니다. 마지막 단계는 나사를 조일 위치를 표시하고 루프를 맞추는 것입니다. 다음으로 구멍이 뚫립니다. 경첩은 나사로 고정됩니다.
개구부에 프레임을 장착하는 방법은 무엇입니까?
블록은 셀프 태핑 나사를 사용하여 장착됩니다. 물론 앵커로 고정하는 것도 가능하지만 이는 권장되지 않습니다. 대부분의 경우 구조를 질적으로 고정하려면 3개의 패스너로 충분합니다. 자신의 손으로 MDF 상자를 조립할 때 고정 요소는 힌지 스트라이커와 잠금 장치로 가려야합니다. 다음은 개구부 자체에 설치가 이루어집니다. 랙은 또한 셀프 태핑 나사로 고정됩니다.
다음 단계는 잘 강화되어야 하는 캔버스 자체를 거는 것입니다. 도어 리프를 수직으로 고정하면 고정됩니다. 그런 다음 잠금 랙이 부착됩니다. 캔버스에서 크로스바와 직립 사이에 동일한 간격을 표시해야 합니다. 3mm를 넘지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 문의 미학이 손상됩니다.
반대로 표기된 사이즈보다 작게 만들면 시간이 지남에 따라 습도의 변화와 경첩의 마모로 인해 개폐에 어려움이 생길 수 있습니다. 벽돌 벽이있는 건물에서는 랙을 설치하기 전에 셀프 태핑 나사에 대한 모기지를 준비해야합니다. 양쪽에 나무로 만든 스페이서 4개가 장착되어 있습니다.
작업 중 생긴 틈은 일반 마운팅 폼으로 제거하지만 도어 자체의 코팅이 더러워지지 않도록 각별히 주의해야 합니다. 거품은 일반적으로 3시간 동안 굳어지지만 하루에 과정이 끝나 하루에 부피가 약 3배 커집니다. 그것으로 작업 할 때 언급 된 속성을 고려해야합니다. "너무 멀리 가면"블록의 요소가 손상 될 수 있기 때문입니다.
상자 조립은 특별한주의가 필요한 특정 단계를 포함하는 다소 복잡한 과정이라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 실수와 실망을 피하기 위해 모든 작업을 단계적으로 수행해야 합니다. 비디오에서 자신의 손으로 내부 도어의 도어 프레임을 올바르게 조립하는 방법을 배울 수 있습니다.
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