Realizzare uno scudo rotondo dell'era vichinga. Progetti dello scudo vichingo della Biblioteca dell'Associazione Gardarik

Questo articolo ti guiderà attraverso il processo di creazione i loro mani armatura leggera e resistente realizzata con un materiale chiamato Wonderflex.

Wonderflex è un materiale molto versatile, ma ci sono alcune limitazioni al suo utilizzo.

Nelle immagini sopra, tutti i pezzi dell'armatura ad eccezione dell'elmo sono stati realizzati con una combinazione di Wonderflex e Apoxie.

Passaggio 1: cos'è Wonderflex?

Wonderflex è un termoplastico a basso punto di fusione (temperatura di "attivazione" di 150°-170°F), con un supporto in fibra intrecciata su un lato. Quando riscaldato, il materiale può allungarsi, ripetere la forma del pezzo.

Le lastre Wonderflex possono essere unite. Più riscaldi il materiale, più forte sarà il legame. Ti consiglio di usare pistole termiche per il riscaldamento, ma puoi anche cuocere nel microonde pezzi più piccoli.

Prendiamo il "condizionale" che la maggior parte delle persone ha a casa: indicatori, righelli, luoghi di lavoro ben illuminati. Vorrei offrire una serie di strumenti per lavorare con Wonderflex:

Pistola termica;
Forbici da trauma (hanno un bordo seghettato che permette di tagliare 3 strati di Wonderflex abbastanza facilmente)
Perforatore a mano (Wonderflex è piuttosto scadente nella perforazione. Per fori puliti, un pugno è il migliore);
Rullo - per incollare i fogli insieme;

Grezzi per lo stampaggio di elementi di armature;
Spugne abrasive - per levigare la trama del materiale;
Stucco e primer in poliestere;
saldatore;
Respiratore, guanti e occhiali;

Per le parti volumetriche, utilizzeremo un materiale chiamato Apoxie Sculpt (argilla), che indurisce durante la notte, asciuga, non si ritira quasi ed è facile da carteggiare. Quando si lavora con Apoxie, alcuni strumenti di argilla possono tornare utili.

Passaggio 3: crea modelli di armature

Qualsiasi progetto inizia sempre con i disegni. Ci sono molti modi per ottenerli. Innanzitutto, se l'immagine della replica desiderata è in un videogioco, un artigiano esperto sarà in grado di estrarre file sotto forma di un modello 3D che può essere manipolato.

Avevo un manichino che corrispondeva alle dimensioni del mio busto. Dopo aver stampato il set di modelli di armatura, fissa i pezzi insieme per visualizzare la forma dell'armatura. Se i pezzi non corrispondono e sono necessarie ulteriori regolazioni, apportare le modifiche necessarie al modello e quindi stampare un nuovo pezzo.

La carta è una buona controparte di Wonderflex. Dedica del tempo a personalizzare i modelli. Se riesci a impostare correttamente tutti gli elementi, puoi risparmiare un sacco di tempo e frustrazione in seguito quando provi a modellare Wonderflex.

Passaggio 4: addensare i fogli

Una volta che i modelli sono stati ordinati, è il momento di trasferirli su Wonderflex.

Lo spessore di uno strato è in realtà piuttosto piccolo e il materiale non manterrà la forma data sotto nessun impatto su di esso. Inoltre, quando si formano parti da un solo strato, il materiale si raggrinzisce lungo le aree che vengono allungate. Per risolvere questo problema, collegheremo diversi fogli insieme prima di formare parti del costume da essi.

Per grandi aree, come petto e schiena, si è deciso di utilizzare tre strati. Li riscaldiamo con una pistola termica, quindi li arrotoliamo con un rullo. Per fissare insieme i fogli e non si muovano durante l'arrotolamento, è possibile utilizzare uno spillo o un oggetto simile. Tuttavia, ti consiglio di assicurarti prima che il Wonderflex riscaldato non si attacchi alla superficie del rullo. Il mio rullo ha un tamburo in silicone, quindi non è stato un problema.

Per le altre parti che non si usurano molto (spalle e fianchi), utilizzare 2 fogli ciascuno per fare una base preliminare per gli elementi dell'armatura.

Passaggio 5: componenti di base

Dopo che i fogli sono stati compattati, è il momento di tagliare gli spazi vuoti.

È molto più facile ritagliare una forma da un pezzo preformato. Dopotutto, se tagli un pezzo e poi lo allunghi in forma, alla fine il risultato sarà "storto".

La prima immagine mostra un pannello "vuoto". Questa parte è stata realizzata con 2 strati di Wonderflex. Utilizzeremo un vecchio tubo di plastica (puoi prendere qualsiasi materiale non poroso e resistente al calore) per ottenere la curvatura desiderata. È possibile utilizzare adattatori per tubi in PVC di grandi dimensioni: le linee rigorose e la resistenza alle alte temperature li renderanno uno strumento eccellente per lo stampaggio Wonderflex. Per evitare che si attacchi, coprire parte del foglio con del nastro metallico.

Per raffreddare forme semplici, usa un secchio di acqua fredda.

Dopo aver riscaldato la sfoglia, dargli la forma desiderata, quindi immergerla in acqua. Occorrono circa 5 minuti per raffreddarsi completamente (all'aria), ma con il metodo del secchio, il processo richiede pochi secondi.

Dopo aver ottenuto la forma desiderata, prendi il motivo e cerchialo sul pezzo. Usiamo piccoli morsetti per fissare la sagoma durante il disegno.

Dopo aver trasferito i contorni della sagoma, ritagliare semplicemente la forma desiderata. Come ho scritto prima, Wonderflex ha utilizzato le forbici trauma per il taglio. Anche se un coltello da cancelleria funziona benissimo.

Passaggio 6: ingrassare, modellare, piegare, ripetere...

Ci sono alcuni pezzi di armatura che non possono essere ottenuti nel modo sopra.

A differenza della fase precedente, devi prima trasferire il disegno e solo successivamente formare gradualmente l'elemento del costume.

Partendo dalla parte inferiore della gamba, ho formato i dettagli principali utilizzando la gamba del manichino. Anche se questo mi ha permesso di ottenere forme di base abbastanza accurate, sono rimaste linee sottili e bordi ondulati. In questo caso, per appianarli, devi concentrarti su una zona, scaldarla, formare delle curve e poi immergerla in un secchio di acqua ghiacciata.

Passaggio 7:

Nella figura 2 puoi vedere il metodo per formare le sezioni della schiena e del torace. Dal momento che queste parti sono troppo grandi per stare in un secchio di acqua ghiacciata, vale la pena iniziare il processo di riscaldamento posizionando sopra un foglio di asciugamano umido. Dopo il completamento, il pezzo viene coperto con un secondo asciugamano imbevuto di acqua ghiacciata.

Ripetiamo questo processo più volte fino a raggiungere la forma desiderata. Ci sono voluti diversi passaggi e allungamenti attorno agli angoli e ai bordi per arrivare a questo "punto".

Nella foto, puoi vedere la piastra toracica anteriore dopo lo stampaggio. Facciamo dei piccoli tagli lungo le braccia e il collo in modo da allungare la forma lungo i bordi e aumentare la curvatura. Quindi li ricopriremo con strisce sottili di Wonderflex per rafforzare le cuciture. Se l'armatura deve essere liscia in queste aree, puoi chiudere questi tagli sul retro per dare alla finitura un aspetto liscio.

Una volta che i pezzi sono modellati, è una buona idea provarli su un manichino per assicurarsi che tutte le cuciture siano allineate.

Passaggio 8: aggiungi i dettagli dell'overlay

Wonderflex funziona alla grande con grandi superfici e forme ampie, ma per aree più definite e dettagli nitidi, dovrai utilizzare un materiale diverso.

Preferisco usare l'argilla epossidica bicomponente Apoxie Sculpt. Tutti i dettagli volumetrici, ad eccezione dei dettagli delle spalline, sono stati modellati da esso.

Vorrei notare che il posizionamento di parti aggiuntive (sulla parte inferiore della gamba) nasconderà la linea di cucitura tra le due metà del Wonderflex e renderà la superficie dell'elemento dell'armatura un tutt'uno. Apoxie funziona abbastanza bene con l'abrasivo.

Per la produzione di rivetti per armature, utilizzeremo chiodi per mobili. Praticare un foro, tagliare l'estremità appuntita e incollarli in posizione.

Passaggio 9: carteggiare e levigare la superficie

Non dimenticare di indossare prima un respiratore. Tutti i lavori devono essere eseguiti all'aperto o in un'area ben ventilata.

Il primo passo è carteggiare i pezzi di armatura formati con carta vetrata grossolana. A seconda di quanto bene hai scolpito le forme, il processo può essere molto breve o molto lungo.

Dopo aver livellato la superficie dell'argilla, coprire le parti con un primer per auto in tre strati. Tutti i piccoli dossi e increspature dovranno essere appianati. Per piccoli difetti, useremo lo stucco come riempitivo. È importante applicare piccoli strati di mastice sulle parti che saranno soggette a pieghe, perché può rompersi durante i nodi.

Per il petto e la schiena, che presentano molte piccole ammaccature, utilizziamo il metodo della levigatura a spugna.

Se hai aree con difetti profondi o grandi ammaccature, puoi utilizzare uno stucco poliestere. Questa imbottitura può flettersi leggermente, il che consente al Wonderflex di non diventare completamente rigido.

Dopo aver applicato lo stucco, applicare un altro paio di strati di primer. Se hai intenzione di invecchiare la superficie dell'armatura, potresti lasciare alcuni difetti esterni.

Quando si carteggia Wonderflex, è possibile ottenere bordi che sporgono dalle fibre. Un rapido passaggio con un coltello caldo o un saldatore risolverà questo problema.

Lo scopo principale di questo articolo è colmare il vuoto esistente e rendere la vita più facile a coloro che stanno appena iniziando ad agire nel campo della ricostruzione storica. Si consiglia di leggere prima la traduzione dell'articolo di Peter Bitson agli indirizzi di cui sopra, quindi di utilizzare questo articolo come guida all'azione.

Materiale.

Il campo dello scudo può essere realizzato sulla base di due opzioni: da uno scudo per mobili (il più vicino alla realtà, ma meno durevole), o da un foglio di compensato. Il pannello del mobile è un rettangolo incollato da pannelli con una larghezza di 1 m, una lunghezza di 2 m e uno spessore di 2 cm. Dato lo spessore dei veri scudi, dovrai pianificare un grezzo di legno con una pialla di quasi una volta e mezza di 6-8 mm. Oppure usa compensato con uno spessore predeterminato. Il diametro del pezzo può variare da 80 a 90 cm.

Il manico deve essere costituito da una tavola di legno con sezione a D. La lunghezza viene regolata in base al diametro dello scudo, in modo che la rientranza dal bordo sia di circa 5 cm Il manico può essere realizzato della stessa larghezza per tutta la lunghezza, oppure è possibile ridurlo a un cono - dal centro a le sue due estremità. Lo spessore e l'altezza non superano i 3-3,5 cm Sulle miniature carolingie sono presenti immagini di scudi rotondi con impugnatura in metallo figurato (Maine), anche il materiale anglosassone conferma l'uso di questo tipo di impugnatura (Maine).

Il posto centrale sullo scudo è occupato da un umbon, un cappuccio di ferro che copre l'impugnatura dall'esterno dello scudo. Per l'era vichinga, gli umbon hanno un aspetto abbastanza simile in tutta Europa, differendo nei dettagli della fabbricazione del cono stesso e nel design del campo. Alla fine dell'800 si sviluppò una tipologia (Ryuge) ancora oggi utilizzata. Umbon può essere realizzato indipendentemente mediante stampaggio a freddo su un mandrino da una lamiera di ferro 2-2,5 mm.

Il bordo dello scudo era ricoperto da una striscia di cuoio spessa 2-3 mm e larga 5-6 cm. I giunti dei pezzi sono stati chiusi con raccordi rettangolari in ferro di 1 mm di spessore con dimensioni di 2 x 7 cm Secondo i materiali del cimitero di Birka, questi raccordi erano rivettati con 2 rivetti.

Il lato esterno dello scudo deve essere incollato con pelle o stoffa (tela). Lo scudo della torbiera di Tiro era incollato con pelle su entrambi i lati.

Sempre secondo i materiali del cimitero di Birka, insieme ai ritrovamenti di scudi, si possono rintracciare uno o due anelli di ferro su staffe poste alla stessa distanza dall'umbone, apparentemente necessari per l'aggancio di una tracolla in pelle.

Deliri.

Prima di iniziare a realizzare il tuo primo scudo, devi evitare gli errori più comuni commessi:

Tavole aggiuntive.

Oltre all'impugnatura, il campo dello scudo non è stato rinforzato con strisce longitudinali aggiuntive rivettate con un gran numero di rivetti. In primo luogo, non ci sono prove archeologiche di questo fatto e, in secondo luogo, questa aggiunta non aggiunge forza allo scudo, ma lo rende solo più pesante. L'impugnatura dello scudo era l'unica barra che fissava il campo dello scudo e dell'umbone. L'uso di rivetti per il fissaggio di queste parti è ancora controverso. Di solito, l'umbon era fissato con chiodi piegati verso l'interno. Il manico dello scudo di Tiro era legato al campo con una corda.

Spessore dello scudo.

Lo spessore ottimale dello scudo è di 6-8 mm: non dovresti realizzare uno scudo di compensato di dimensioni superiori a 10 mm. Questo aggiunge peso, trasformando lo scudo da una difesa mobile e attiva in un altro oggetto pesante sul tuo braccio. I veri artefatti ci danno un'idea dello scudo come difesa per un combattimento, i test dimostrano che lo scudo non può resistere a frecce e dardi, potenti colpi taglienti con un'ascia distruggono il bordo dello scudo, sfondando persino l'impugnatura. Questa fragilità è compensata dalla sua manovrabilità e facilità di smontaggio di parti metalliche in un nuovo campo.

Ceppi a scudo.

Non è necessario legare il bordo dello scudo con una striscia di metallo, anche questo aumenterà il peso e non salverà molto il bordo dello scudo dalla distruzione. Gli scudi dell'era vichinga avevano solo una striscia di pelle lungo il bordo, inoltre fissata con staffe di metallo. Nell'unica sepoltura Birka, le legature sono rivettate l'una vicino all'altra, coprendo un settore dello scudo.

Cinturino scudo.

La cintura era fissata ad anelli d'acciaio, che a loro volta erano fissati al manico. L'errore più comune è montare la cintura sul tabellone con un rivetto e una rondella, quindi installare la fibbia e l'estremità della cintura. Insieme ai resti dello scudo non sono mai state ritrovate fibbie e ancor più punte (riccamente decorate). Apparentemente, la cintura era una sola, oppure la sua lunghezza era regolata tramite una serie di fori su un lato della cintura e una coda biforcuta sull'altro.

Decorazioni.

I ritrovamenti archeologici di scudi ci danno una scarsa scelta della decorazione della parte esterna: Gokstad - alternanza di vernice gialla e nera, Gnezdovo - rosso ocra sui resti di un albero sull'orlo di uno scudo. Lo scudo di Tiro ha un'incollatura in pelle, che, molto probabilmente, non aveva un motivo. Molto più ricche le fonti pittoriche sugli scudi (si possono dare discreti esempi di miniature con la ricostruzione del disegno in tutta Europa). Oltre a queste fonti, possono essere utilizzati disegni su modelli di scudi ornamentali. La base del motivo è solitamente la cosiddetta "ruota di Segner", ovvero una croce. L'idea sbagliata più comune è il trasferimento di un vero motivo zoomorfo o geometrico che decora qualsiasi oggetto di cultura materiale (lavoro in vimini su piatti, cucchiai, ricami, architettura, miniature di libri) al soggetto della vita militare. Non dimenticare che l'ornamento per i nostri antenati aveva un significato più pratico che semplicemente come elemento di arredo.

Realizzazione di scudi. Campo scudo.

Per prima cosa devi tagliare un cerchio di compensato, con il solito taglio di un foglio, puoi ottenere due spazi vuoti con un diametro di 89 cm Per la marcatura, usa un garofano conficcato al centro del tuo futuro scudo, un filo legato a con una matita uguale al raggio dello scudo. È inoltre necessario praticare un foro sotto il braccio al centro dello scudo. Il diametro del foro dovrebbe essere leggermente più grande del diametro interno del tuo umbon (già finito). Tutti i bordi tagliati devono essere accuratamente levigati. La parte interna dello scudo è rivestita su tavole con un finto coltello lungo il motivo longitudinale di compensato e trattata con macchia. Se la superficie è assemblata da una tavola per mobili, la trama e la direzione delle tavole appariranno dopo la colorazione.

Successivamente, è necessario incollare il lato esterno dello scudo con un panno, per questo è necessario applicare uno strato di PVA prima sull'aereo, quindi mettere un tessuto bagnato (!) sullo scudo e applicarne alcuni più strati di colla sopra. L'ultimo strato sarà il motivo dello scudo: per questo aggiungi un pigmento colorante o una vernice a tempera alla colla stessa e dipingi la superficie.

Umbon.

Mentre lo scudo si sta asciugando, devi creare un umbon. Con un'abbondanza di strumenti moderni, questo non sarà difficile da fare. Il primo modo è acquistare un umbon già pronto e formato a caldo, che può essere riorganizzato all'infinito dal vecchio scudo a quello nuovo. E il secondo modo è l'autoproduzione. Per fare questo, hai bisogno di: un martello pneumatico a faccia tonda, una piccola tazza / lingotto d'acciaio concavo o un ceppo di legno con una rientranza al centro. Un pezzo con un diametro di 16-18 cm viene ritagliato da una lamiera con uno spessore di 2-2,5 mm, quindi i campi di 2 cm vengono delineati lungo il bordo con un calibro. Devi eliminare la sfera con una serie di colpi dal bordo al centro. Ogni ciclo di impatti ti consentirà di eliminare la sfera di circa 5 mm. Data la profondità richiesta dell'umbone 6-8 cm. Dopo la seconda ora di knock out, avrai finalmente l'idea che era meglio comprarlo.

Cuciture ai bordi.

Dopo che il tessuto sulla faccia dello scudo si è asciugato, sarà necessario tagliare i pezzi di tessuto in eccesso attorno ai bordi. Quindi procederemo a rivestire il bordo dello scudo con una striscia di cuoio. Con uno spessore dello scudo di 8 mm, sarà sufficiente una striscia di pelle larga 5 cm. Provando la striscia sul bordo, segnare la linea del bordo della striscia lungo tutto lo scudo. Inoltre, ritirandosi da questa linea di 5 mm verso l'esterno, allineare con un punteruolo a intervalli regolari (10-12 mm) i futuri fori per il firmware. Se hai scelto la cucitura piena, sarà sufficiente una linea di fori, se sorfilati, sarà necessario fare un passo indietro dalla linea di 5 mm all'interno dello scudo e segnare i fori intermedi. Successivamente, è necessario praticare tutti i fori con un diametro di 2 mm in un cerchio, applicare una striscia e perforare i fori per il firmware al suo interno con un punteruolo, in modo che coincidano con quelli praticati nel campo dello scudo. Puoi cucire una striscia con lino spesso o fili cerati.

Installazione raccordi.

Per i raccordi, è possibile utilizzare un foglio di ferro spesso 1 mm, da cui è necessario tagliare 6-8 piastre identiche larghe 2 cm e lunghe 7 cm (con uno spessore dello scudo di 8 mm e una copertura in pelle di 2 mm - quando queste dimensioni cambiano, la lunghezza della staffa può variare). 4 fori sono praticati nel pezzo per la rivettatura futura e la staffa è saldamente aggraffata con una pinza lungo il bordo dello scudo. Successivamente, vengono praticati dei fori nello scudo stesso, i rivetti vengono inseriti e rivettati dall'interno. Se la striscia di pelle sul bordo è composta da più pezzi, le staffe vengono posizionate su ciascun giunto, se la striscia è solida, è possibile posizionare 4-6 staffe lungo i settori dello scudo ad uguale distanza l'una dall'altra.

Assemblaggio delle parti dello scudo. Umbon, maniglia, anelli.

Prima di montare la maniglia, è necessario fissare gli anelli su di essa - supporti per cintura. Gli anelli sono piegati su un mandrino con un diametro di 2 cm da 4 mm di filo. Quindi le strisce larghe 4-5 mm vengono tagliate da una staffa aggiuntiva. Sono piegati attorno all'anello e inseriti nei fori praticati nell'impugnatura e i gambi rimanenti non sono piegati sul retro. La loro posizione può variare, la cosa principale è che sono equidistanti dall'umbone.

Successivamente, vengono montati il manico e l'ombelico stesso. Di solito è fissato a 4 chiodi o rivetti, due dei quali passano anche attraverso il manico. Per la maniglia stessa, sono necessari altri due rivetti alle estremità, sebbene ogni tavola di uno scudo foderato possa essere rivettata. Il tocco finale è l'installazione di una cintura con lacci e la cucitura di una copertura di lino per lo scudo.

Scudi dell'era vichinga.

I grandi scudi vichinghi rotondi sono stati realizzati, a quanto pare, secondo una tradizione speciale. Gli esempi più famosi di esemplari intatti - quelli che si trovavano ai lati della nave da Gokstad, Norvegia (Fig. 1.) - risalgono al 905 d.C. e. (Bonde e Christensen 1993). Sono simili agli scudi di Thorsberg (Raddatz 1987).

Design e dimensioni.

La dimensione abituale degli scudi di quel tempo era di 80-90 cm di diametro (vedi Tabella 1). Per confronto - scudi rinvenuti in sepolture pagane anglosassoni (23 esemplari) - da 42 a 92 cm; da Thorsberg – 7 esemplari, età romana del ferro – da 65 a 104 cm di diametro; Välsgarde, Svezia - 3 esemplari, periodo Vendel - da 84 a 110 cm di diametro). Il campo dello scudo era piatto; Era costituito da uno strato di assi (tavole), abbattuto (fissato) insieme. Gli scudi di Gokstad sono costituiti da sette o otto assi di pino (sembra che nella maggior parte dei casi fosse usato legno tenero, ma non sempre) di larghezze variabili, con meno assi più larghe che sembrano essere più pratiche; ad esempio, la tavola centrale dello scudo di epoca Vendel di Välsgarde era larga cm 52. Lo spessore delle tavole era solitamente di 6-10 mm (Tabella 2); diminuito verso i bordi (Fig. 1, Tabella 2). La conferma delle ipotesi sull'esistenza di strutture multistrato non è stata ancora trovata (Härke 1981).

Fig. 1 - Scudo della sepoltura a Gokstad, Vestfold, Norvegia, 905 d.C. Diametro 94 cm (Nicolaysen 1882).
un. Vista frontale. Tipo Umbon - Rygh 564.
b. Lato posteriore; sono visibili i fori per il fissaggio del bordo (placcatura) e una tavola di legno che funge da maniglia: il resto degli elementi di rinforzo strutturali visibili nella foto sono aggiunte moderne.
insieme a. Vista laterale in sezione; assottigliamento visibile verso i bordi.

Le tavole erano incollate l'una all'altra quando possibile. Inoltre, l'ombelico, il manico e il bordo (rivestimento del bordo) (vedi sotto), così come il rivestimento in pelle, davano ulteriore forza. Alcuni scudi Birka avevano sottili coperture per il viso in pelle e alcuni dei primi scudi inglesi erano coperti su entrambi i lati (Arwidsson 1986; Dickinson e Härke 1992). Tuttavia, le lamelle degli scudi Gostad erano dipinte, indicando che non erano ricoperte di pelle (Lowe 1990). Si può anche presumere che la loro forma e fragilità costruttiva significassero solo un uso funerario, per il quale erano stati realizzati; era improbabile che fossero scudi da battaglia. È interessante notare che gli scudi di Gokstad sono strutturalmente simili allo scudo trovato nella torbiera di Tirskom, in Lettonia (Tir torbiera) (Figura 1.1).

Fig 1.1 - Scudo 1 trovato a Tirskom, Lettonia. Sinistra - trovata, destra - ricostruzione.

Scudo 1. Questo scudo, datato IX secolo, è stato assemblato da sei tavole di abete rosso o abete (Yrtan 1961). Il diametro dello scudo è di 85,5 cm, lo spessore delle lamelle è di 0,6 cm Su entrambi i lati lo scudo è ricoperto di pelle e foderato di erba compressa, eventualmente per attutire il colpo. In alcuni punti, la pelle è fissata sul bordo (inchiodata (?) o cucita (?)).

È interessante notare che lo scudo umbon della torbiera di Tiro è fatto di legno, sebbene sia identico per forma e dimensioni agli esemplari di ferro locali (un altro umbon di legno è stato trovato nel sito di un insediamento slavo a Gross Raden, nella Germania settentrionale). L'umbone misura 13,1 x 10,5 cm e chiude un foro centrale largo 11,5 cm ed è rivettato con 14 rivetti (non conservati). Tracce di colpi sulla superficie della pelle e dell'ombelico indicano che lo scudo veniva usato in battaglia.

Scudo 2. Del secondo scudo trovato a Tirskom è stata trovata solo la tavola centrale, o meglio, solo una parte di essa. Era fatto di un qualche tipo di legno di conifere e misura 68 x 11,8 x 1,4 cm scudo convesso.

Umbon.

Un foro rotondo è stato praticato al centro dello scudo (almeno era negli scudi di Gokstad; quelli ovali, a forma di 8-D sono noti da materiali relativi al periodo vendeliano e precedenti. Il secondo scudo di Tirskom aveva un quadrato Foro). Esso (il foro) era chiuso con un umbone semisferico di ferro, il cui diametro era di circa 15 cm (insieme ai margini); umbon copriva il manico. Il ferro della cupola era abbastanza spesso (3-5 mm), sebbene i margini dell'ombelico fossero più sottili ( Nota di S.K. : circa una dozzina di vecchi umbon russi misurati da me davano uno spessore di circa 1,5 mm, quindi 3-5 mm è un chiaro eccesso).

L'umbone aveva due forme principali: lo stile antico (variante) aveva una cupola alta e un "collo" chiaro (collo, intercettazione) (Fig. 2-a) Lo stile tardo (variante) aveva una cupola bassa senza "collo" (Fig. 2-b) , sebbene il completo spostamento del primo stile da parte del successivo non sia avvenuto. Meno comuni erano la versione bassa (Fig. 2-c) e quella sferoconica (Fig. 2-d), a volte con una sporgenza in alto.

Riso. 2 - scudo umbone.

Gli unici esempi di umbon con bordi smerlati sono noti da Telemark, Norvegia (Fig. 3-a); Birka, Svezia e Ile de Groix, Francia (Fig. 3e). Nell'ultima sepoltura sono stati trovati diversi umbone unici con flange di fattura insolita (Fig. 3-d, c, d, e), forse di origine dell'Europa occidentale (Mueller-Wille 1978).

Di solito, l'umbon era fissato con chiodi di ferro (rivetti), le cui punte (estremità) erano piegate o rivettate dal retro dello scudo (Fig. 3-d, h). ( Nota di S.K. : l'inchiodatura è la più comune, i rivetti si trovano, ma meno spesso). I campioni trovati a Birka hanno solitamente 4 chiodi, a volte sei (come a Gokstad). Ci sono anche casi di fissaggio con cinque rivetti, come a Cronk Moar, Man e Groix, in Francia.

I campi di alcuni umbon erano posizionati ad angolo, forse perché erano attaccati al campo convesso dello scudo. Birka produce anche esemplari di umbon, i cui margini erano decorati con lastre applicate di metallo non ferroso (Fig. 3-f,g), e le teste dei rivetti erano intarsiate (?) o stagnate (Arwidsson 1986) .

Fig. 3 - scudo umbone.
a - umbon con bordi smerlati, Telemark, Norvegia
b-e - Ile de Groix, Francia. Le estremità dei chiodi sono spesso rivettate anziché piegate.
f - Birka, viene mostrata l'applicazione in scatola.
g - Birka, bordatura in rame sulla flangia.
h - Birka, nella vista laterale si nota la piega dei rivetti.

Maniglia.

Apparentemente era solo di legno, a giudicare dalla maggior parte delle sepolture, dove non ci sono tanti resti come a Gokstad; lì una tavola sottile è rivettata alle assi da bordo a bordo e funge da maniglia (dove attraversa il foro centrale) (vedi Fig. 1). Sugli scudi di fattura più bella, all'anima di legno era sovrapposta una lastra di ferro ricurva, solitamente ornata da una lastra di bronzo incisa o da un intarsio d'argento (Fig. 4-a)

Riso. 4 - anse a scudo, X sec.
a – due frammenti di un manico in ferro decorato in argento con anima in legno proveniente da una sepoltura a Hedeby, Schleswig-Holstein, Germania.
b - un frammento dell'estremità "spade" del manico, Gokstad.
c-d - supporti in bronzo a tre punte per un manico a forma di immagini uomo-animale, sepolture di Hedeby e Birka.

Il manico era lungo, spesso attraversava l'intero diametro dello scudo ed era assottigliato verso le estremità. Alle estremità del manico, anch'esso rivettato (Fig. 4-b), poteva essere fissato un rivestimento “a forma di pala”; oppure tutto era fissato con vari elementi di fissaggio in bronzo (piastre) (Fig. 4-c, d). A volte i rivetti che tenevano l'umbone passavano attraverso il manico. Il manico potrebbe essere avvolto in pelle.

Rinforzo del bordo.

La maggior parte dei reperti non conferma la presenza del rinforzo del bordo, che probabilmente indica o la sua assenza (rinforzo), o la fabbricazione di un materiale che si deteriora in tempi relativamente brevi e, quindi, non è sopravvissuto fino ai nostri giorni. Sono stati praticati piccoli fori negli scudi di Gokstad a una distanza di circa 2 cm dal bordo a intervalli di 3,5 cm (Fig. 1-a, b), forse per fissare l'orlo, di cui non si sono conservate tutte le altre tracce . Si può presumere che una striscia di pelle corresse lungo il bordo, afferrata con punti o inchiodata con chiodi sottili.

Riso. 5 - Fascette metalliche dai bordi degli scudi.
a – sepoltura a Birka, Svezia. Il tipo A è una semplice staffa a U.
b – sepoltura a Birka, Svezia. Tipo B - con un'estensione per attaccare una striscia di pelle.
c – Lindholm Hшye 1112, Danimarca. Ci sono tracce di inseguimento (?) attorno al rivetto.

Nelle tombe a volte sono presenti mensole in lastre di ferro o bronzo (Fig. 5). Le staffe erano talvolta decorate con stagnatura, goffratura o incisione (Fig. 5-c). A Birka sono stati rinvenuti scudi in cui le mensole erano fissate l'una all'altra in modo continuo lungo il bordo (Fig. 6); tuttavia, si sono conservati solo frammenti dell'orlo, il che, forse, significa un danno deliberato (?) allo scudo prima della sepoltura.

Riso. 6 – Sepoltura a Birka Bj736, X sec.
a - scudi, come sono stati trovati durante gli scavi
b - ricostruzione (Peter Beatson)

A volte diverse graffette erano distribuite uniformemente attorno al bordo, forse per fissare il bordo della striscia di cuoio, che a volte lascia tracce. Le graffette della sepoltura Bj 850 erano fissate su un bordo di pelle (Fig. 7), sebbene il loro piccolo numero e la loro distribuzione irregolare suggeriscano che questo (fissaggio della pelle) non sia il loro scopo principale. Ad esempio, potrebbero rafforzare le giunture delle doghe o il bordo danneggiato.

Riso. 7 – Sepoltura a Birka Bj850, X sec.
a - scudo, ritrovato durante gli scavi (Arbman, 1943).
1 - umbon, 2 - staffe per cerchioni, 3 - estremità del manico (vicino ai resti)
b - ricostruzione dello scudo (Peter Beatson)
c - sezione - zona con mensola in bronzo; sono mostrati il materiale dello scudo, la fodera in pelle e la fascia lungo il bordo.

Prefazione.

Design e dimensioni.

Fig 1.1 - Scudo 1 trovato a Tirskom, Lettonia. Sinistra - trovata, destra - ricostruzione.

Un foro rotondo è stato praticato al centro dello scudo (almeno era negli scudi di Gokstad; quelli ovali, a forma di 8-D sono noti da materiali relativi al periodo vendeliano e precedenti. Il secondo scudo di Tirskom aveva un quadrato Foro). Esso (il foro) era chiuso con un umbone semisferico di ferro, il cui diametro era di circa 15 cm (insieme ai margini); umbon copriva il manico. Il ferro della cupola era abbastanza spesso (3-5 mm), sebbene i margini dell'ombelico fossero più sottili ( Nota di S.K.: circa una dozzina di vecchi umbon russi misurati da me davano uno spessore di circa 1,5 mm, quindi 3-5 mm è un chiaro eccesso).

Riso. 2 - scudo umbone.

Di solito, l'umbon era fissato con chiodi di ferro (rivetti), le cui punte (estremità) erano piegate o rivettate dal retro dello scudo (Fig. 3-d, h). ( Nota di S.K.: l'inchiodatura è la più comune, i rivetti si trovano, ma meno spesso). I campioni trovati a Birka hanno solitamente 4 chiodi, a volte sei (come a Gokstad). Ci sono anche casi di fissaggio con cinque rivetti, come a Cronk Moar, Man e Groix, in Francia.

Rinforzo del bordo.

Riso. 6 – Sepoltura a Birka Bj736, X sec.
a - scudi, come sono stati trovati durante gli scavi
b - ricostruzione (Peter Beatson)

Altre parti metalliche

Tutte le altre parti metalliche, compresi i rivetti (Fig. 8-a), si sono imbattute principalmente per caso. In alcune tombe di Birka sono stati rinvenuti uno o due anelli, fissati nelle "anse" delle mensole (Fig. 8-b, c), che passavano per il campo, e talvolta attraverso l'impugnatura dello scudo, mentre l'anello era sul retro. Forse servivano per appendere scudi e forse per fissare una striscia di cuoio (corda) per facilitarne il trasporto.

Riso. 8 - parti metalliche.
a - sepolture a Birka Bj727, X sec. Il rivetto serviva per fissare la maniglia allo scudo.
b - sepolture a Birka Bj407. Anello e cavalcatura sono simili a tutti gli altri che si trovano a Birka
c – distribuzione schematica delle mensole con anelli sul retro degli scudi di Birka, sono indicati i numeri delle tombe.
a,b - da Arbman (1943)

Uno scudo riparato rivettando 13 sottili strisce di rame (15-30 x 6-7 mm) su una breccia è stato trovato in una sepoltura a Valsgarde risalente all'XI secolo (Museum of Norse Antiquities, Uppsala Sweden: pers. obs. 1994) .

Decorazioni

Fonti archeologiche oltre che letterarie e artistiche dimostrano che gli scudi erano spesso dipinti. Le parti anteriori degli scudi di Gokstad erano dipinte in giallo (? orpimento = As 2 O 3) o nero (? carboncino); scudi di diversi colori erano disposti alternativamente lungo i lati (Lowe 1990; Nicolaysen 1882). Anche gli scudi rossi potrebbero essere stati comuni (sembra che i pigmenti rossi fossero derivati da minerali, come l'ocra rossa (Fe2O3 come sulla statuetta Jelling (Marxen e Molkte 1981)) o il vermiglio (HgS, come sullo scudo Illerup, 200 (Forhistoriskmuset, Moesgard Danimarca: pers. os. 1994) Sulla stessa statuetta è stato trovato un pigmento blu scuro, ottenuto mescolando gesso frantumato con materiale organico bruciato (? carboncino) e una componente gialla (orpimento As2O3) su olio Uno scudo rosso è stato notato su una pietra runica danese (?) (Roesdahl 1992) e ci sono anche riferimenti a tali scudi nelle saghe Uppsala Universitet: pers.comm. 1993) Gli scudi romani dell'età del ferro (da Thorsberg) erano dipinti di rosso o blu (Nationalmuseet, Copenaghen: oss. pers. 1994).

Un frammento di Ballateare, nel Maine, suggerisce che il rivestimento in pelle dello scudo fosse dipinto con motivi neri e rossi su campo bianco (vedi Fig. 9). Si presume che sia stato utilizzato gesso (matrice organica come il tuorlo d'uovo). Tracce di vernice bianca sono state trovate su un frammento di scudo di legno del Manx Cronk Moar (Bersu e Wilson 1966).

Riso. 9 - Frammento di gesso dal fronte dello scudo. Ballateare, Maine, X sec.

Una sepoltura recentemente scoperta del X sec. a Grimstrup, in Danimarca, conteneva un campo di legno rotondo che copriva il corpo dalla testa alla coscia. Poiché non sono stati trovati altri accessori (ad esempio un umbone), si è ipotizzato che il campo non fosse altro che uno scudo incompiuto. È stato dipinto (un frammento - vedi Fig. 10), il disegno generale non è proprio distinguibile. Il colore di sfondo è blu scuro, il motivo è grigio-verde delineato da linee bianche. Sono visibili anche frammenti di linee rosse e punti bianchi.

Fig.10 - Due frammenti della colorazione dello scudo da Grimstrup.

Abbastanza spesso sugli scudi nelle immagini dei Vichinghi (Fig. 11) si possono vedere linee “avvolte” a spirale (Fig. 11 - a, b, c, d) (la cosiddetta “ruota di Segner” o “ rosetta a vortice”). Possono essere interpretati come rinforzi di bande metalliche (non trovate dagli archeologi), cuciture su rivestimenti in pelle o un bordo tra segmenti di pittura di diversi colori, come mostrato in diversi manoscritti franchi del X secolo (Fig. 13). Un esempio di decorazioni di scudi possono essere anche gli ornamenti su oggetti in legno dipinto sopravvissuti (la stessa statuetta già menzionata sopra, una tavola con un serpente dalla chiesa di Horning, Danimarca e una pietra runica dipinta dal cortile della chiesa di St. Paul, Londra, numerosi oggetti dipinti da Oseberg e Gokstad, Norvegia, tavola dipinta dalla sepoltura di Ladby, cassa (bara) dalla sepoltura di Birka (Fig. 12).

Fig. 11 - Gli scudi nell'arte moderna
a,b - disegni su pietra, Gotland, VII-VIII sec.
c, d - pendenti in argento a forma di scudi, Birka, Svezia, X sec.
e - ciondolo in bronzo "Valkyrie", Hedeby, Germania, 10° secolo.
f - frammenti di arazzi, Oseberg, Norvegia c. 834

Fig.12 - disegni da una piccola bara da una sepoltura a Birka. Lo stile ricorda lo scudo di Ballateare.

Fig.13 - scudi con motivo a spirale e colorazione segmentata, Salterio aureo di S. Gallo, Franco, X sec.

Gli ornamenti in lamiera di metallo a forma di animale o di uccello attaccati alla parte anteriore dello scudo sono limitati all'epoca pre-vichinga, sebbene sia suggerita l'applicazione di strisce di legno per lo scudo di Cronk Moar (Bersu e Wilson 1966). Di altre parti decorate dello scudo (umbone, impugnature, staffe) sono state descritte sopra.

Tecnica di combattimento.

L'analisi ha mostrato che l'uso principale dei grandi scudi rotondi era la protezione dalle armi a proiettile, mentre i combattimenti erano svolti lama su lama (Schloë Gottorf: Archdologische Landesmuseum der Christian-Albrechts Universität, Schleswig Germany: pers. obs. 1994). Tuttavia, ha avuto luogo anche l'uso degli scudi nel combattimento corpo a corpo. L'umbone di ferro dell'età vichinga (al contrario del sottile bronzo dell'età del ferro romana) suggerisce un cambiamento nello stile del combattimento corpo a corpo quando è diventato possibile la parata con l'umbone. Il campo sottile è stato facilmente diviso, il che potrebbe essere stato previsto, in modo che le armi del nemico si bloccassero.

Letteratura.

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Scudi dell'era vichinga - panoramica generale e digressione storica

Design e dimensioni.

La dimensione abituale degli scudi di quel tempo era di 80-90 cm di diametro. Per confronto - scudi rinvenuti in sepolture pagane anglosassoni (23 esemplari) - da 42 a 92 cm; da Thorsberg – 7 esemplari, età romana del ferro – da 65 a 104 cm di diametro; Valsgarde, Svezia - 3 esemplari, periodo Vendel - da 84 a 110 cm di diametro). Il campo dello scudo era piatto; Era costituito da uno strato di assi (tavole), abbattuto (fissato) insieme. Gli scudi di Gokstad sono costituiti da sette o otto assi di pino (sembra che nella maggior parte dei casi fosse usato legno tenero, ma non sempre) di larghezze variabili, con meno assi più larghe che sembrano essere più pratiche; ad esempio, la tavola centrale dello scudo valsgardese di epoca Vendel era larga cm 52. Lo spessore delle tavole era solitamente di 6-10 mm; diminuito verso i bordi. La conferma delle ipotesi sull'esistenza di strutture multistrato non è stata ancora trovata (Härke 1981).

Fig. 1 - Scudo della sepoltura a Gokstad, Vestfold, Norvegia, 905 d.C. Diametro 94 cm (Nicolaysen 1882). un. Vista frontale. Tipo Umbon - Rygh 564. b. Lato posteriore; sono visibili i fori per il fissaggio del bordo (placcatura) e una tavola di legno che funge da maniglia: il resto degli elementi di rinforzo strutturali visibili nella foto sono aggiunte moderne. insieme a. Vista laterale in sezione; assottigliamento visibile verso i bordi.

Fig 1.1 - Scudo 1 trovato a Tirskom, Lettonia. Sinistra - trovata, destra - ricostruzione.

Scudo 1. Questo scudo, datato IX secolo, è stato assemblato da sei tavole di abete rosso o abete (Yrtan 1961). Il diametro dello scudo è di 85,5 cm, lo spessore delle lamelle è di 0,6 cm Su entrambi i lati lo scudo è ricoperto di pelle e foderato di erba compressa, eventualmente per attutire il colpo. In alcuni punti, la pelle è fissata sul bordo (inchiodata (?) o cucita (?)). È interessante notare che lo scudo umbon della torbiera di Tiro è fatto di legno, sebbene sia identico per forma e dimensioni agli esemplari di ferro locali (un altro umbon di legno è stato trovato nel sito di un insediamento slavo a Gross Raden, nella Germania settentrionale). L'umbone misura 13,1 x 10,5 cm e chiude un foro centrale largo 11,5 cm ed è rivettato con 14 rivetti (non conservati). Tracce di colpi sulla superficie della pelle e dell'ombelico indicano che lo scudo veniva usato in battaglia.

Umbon.

Un foro rotondo è stato praticato al centro dello scudo (almeno era negli scudi di Gokstad; quelli ovali, a forma di 8-D sono noti da materiali relativi al periodo vendeliano e precedenti. Il secondo scudo di Tirskom aveva un quadrato Foro). Esso (il foro) era chiuso con un umbone semisferico di ferro, il cui diametro era di circa 15 cm (insieme ai margini); umbon copriva il manico. Il ferro sulla cupola era abbastanza spesso (3-5 mm), anche se i margini dell'umbone erano più sottili (Nota di S.K.: circa una dozzina di vecchi umbon russi misurati da me davano uno spessore di circa 1,5 mm, quindi 3-5 mm è un chiaro eccesso).

Riso. 2 - scudo umbone.

Di solito, l'umbon era fissato con chiodi di ferro (rivetti), le cui punte (estremità) erano piegate o rivettate dal retro dello scudo (Fig. 3-d, h). (Nota di S.K.: il fissaggio con chiodi è il più comune, si trovano rivetti, ma meno spesso). I campioni trovati a Birka hanno solitamente 4 chiodi, a volte sei (come a Gokstad). Ci sono anche casi di fissaggio con cinque rivetti, come a Cronk Moar, Man e Groix, in Francia.

Fig. 3 - scudo umbone. a - umbon con bordi smerlati, Telemark, Norvegia. b-e - Ile de Groix, Francia. Le estremità dei chiodi sono spesso rivettate anziché piegate. f - Birka, viene mostrata l'applicazione in scatola. g - Birka, bordatura in rame sulla flangia. h - Birka, nella vista laterale si nota la piega dei rivetti.

Maniglia.

Riso. 4 - anse a scudo, X sec. a – due frammenti di un manico in ferro decorato in argento con anima in legno proveniente da una sepoltura a Hedeby, Schleswig-Holstein, Germania. b - un frammento dell'estremità "spade" del manico, Gokstad. c-d - supporti in bronzo a tre punte per un manico a forma di immagini uomo-animale, sepolture di Hedeby e Birka.

Rinforzo del bordo.

Riso. 5 - Fascette metalliche dai bordi degli scudi. a – sepoltura a Birka, Svezia. Il tipo A è una semplice staffa a U. b – sepoltura a Birka, Svezia. Tipo B - con un'estensione per attaccare una striscia di pelle. c – Lindholm Hшye 1112, Danimarca. Ci sono tracce di inseguimento (?) attorno al rivetto.

Riso. 6 – Sepoltura a Birka Bj736, X sec. a - scudi, come sono stati trovati durante gli scavi. b - ricostruzione.

Riso. 7 – Sepoltura a Birka Bj850, X sec. a - scudo, ritrovato durante gli scavi (Arbman, 1943). 1 - umbon, 2 - staffe per cerchioni, 3 - estremità del manico (vicino ai resti). b - ricostruzione dello scudo (Peter Beatson). c - sezione - zona con mensola in bronzo; sono mostrati il materiale dello scudo, la fodera in pelle e la fascia lungo il bordo.

Altre parti metalliche

Riso. 8 - parti metalliche. a - sepolture a Birka Bj727, X sec. Il rivetto serviva per fissare la maniglia allo scudo. b - sepolture a Birka Bj407. L'anello e la chiusura sono simili a tutti gli altri trovati a Birka c - una distribuzione schematica di staffe con anelli sul retro degli scudi di Birka, sono indicati i numeri di sepoltura. a,b - da Arbman (1943)

Decorazioni

Fonti archeologiche oltre che letterarie e artistiche dimostrano che gli scudi erano spesso dipinti. Le parti anteriori degli scudi di Gokstad erano dipinte in giallo (? orpimento = As2O3) o nero (? carboncino); scudi di diversi colori erano disposti alternativamente lungo i lati (Lowe 1990; Nicolaysen 1882). Anche gli scudi rossi potrebbero essere stati comuni (sembra che i pigmenti rossi fossero derivati da minerali, come l'ocra rossa (Fe2O3 come sulla statuetta Jelling (Marxen e Molkte 1981)) o il vermiglio (HgS, come sullo scudo Illerup, 200 (Forhistoriskmuset, Moesgard Danimarca: pers. os. 1994) Sulla stessa statuetta è stato trovato un pigmento blu scuro, ottenuto mescolando gesso frantumato con materiale organico bruciato (? carboncino) e una componente gialla (orpimento As2O3) su olio Uno scudo rosso è stato notato su una pietra runica danese (?) (Roesdahl 1992) e ci sono anche riferimenti a tali scudi nelle saghe Uppsala Universitet: pers.comm. 1993) Gli scudi romani dell'età del ferro (da Thorsberg) erano dipinti di rosso o blu (Nationalmuseet, Copenaghen: oss. pers. 1994).

Fig. 11 - Gli scudi nell'arte moderna. a,b - disegni su pietra, Gotland, VII-VIII sec. c, d - pendenti in argento a forma di scudi, Birka, Svezia, X sec. e - ciondolo in bronzo "Valkyrie", Hedeby, Germania, 10° secolo. f - frammenti di arazzi, Oseberg, Norvegia c. 834

Fig.12 - disegni da una piccola bara da una sepoltura a Birka. Lo stile ricorda lo scudo di Ballateare.
Fig.13 - scudi con motivo a spirale e colorazione segmentata, Salterio aureo di S. Gallo, Franco, X sec.

Le decorazioni in lastre di metallo a forma di animale o di uccello attaccate alla faccia dello scudo sono limitate all'epoca pre-vichinga, sebbene per lo scudo di Cronk Moar sia suggerita l'applicazione di strisce di legno (Bersu e Wilson 1966). Di altre parti decorate dello scudo (umbone, impugnature, staffe) sono state descritte sopra.

Tecnica di combattimento.

L'analisi ha mostrato che l'uso principale dei grandi scudi rotondi era la protezione dalle armi a proiettile, mentre i duelli venivano svolti lama su lama (Schloë Gottorf: Archdologische Landesmuseum der Christian-Albrechts Universität, Schleswig Germany: pers. obs. 1994). Tuttavia, ha avuto luogo anche l'uso degli scudi nel combattimento corpo a corpo. L'umbone di ferro dell'età vichinga (al contrario del sottile bronzo dell'età del ferro romana) suggerisce un cambiamento nello stile del combattimento corpo a corpo quando è diventato possibile la parata con l'umbone. Il campo sottile è stato facilmente diviso, il che potrebbe essere stato previsto, in modo che le armi del nemico si bloccassero.