A ház összeszerelésének technológiája profilozott fából 200x200. Hogyan építsünk házat egy bárból saját kezűleg? Egyedi elemek beszerelése

A környezetbarátság és a kiváló minőségi jellemzők a faházépítés velejárói. Nagyapáink kerek fából egész tornyokat gyűjtöttek össze, melyek szépsége máig csodálatot ébreszt. A modern antiszeptikumoknak és neomidoknak köszönhetően a fa keret nem fél a tűztől és a gombától. Önálló telepítéskor könnyebb a megfelelő alakú gerendát használni. Ebben a cikkben találhatók meg, hogyan készítsünk rönkházat egy bárból saját kezűleg, a telepítés főbb szakaszait, a szakemberek szabályait és ajánlásait.

Megtervezzük házát

Mielőtt összeszerelne egy házat egy bárból, ki kell választani a megfelelő projektet. A faházakat szabványos vagy egyedi projektek szerint szerelik össze, építészeti összetettségükben különbözhetnek, vagy egyszerű formájúak lehetnek. Ha kész gyári rönkház összeszerelését tervezi, akkor javasoljuk, hogy válasszon egy szabványos projektet, amelynek a következő előnyei vannak:

1. A gerendaház működését már tesztelték, a gyártó a főbb hiányosságokat kiküszöbölte.
2. A gyártáshoz használt anyagot a lehető leggazdaságosabban használják fel, így a kész doboz ára olcsóbb.
3. Könnyebb a befejező anyag és a tetőfedés kiválasztása, mivel több kész házat láthat a saját szemével, és beszélgethet a tulajdonosokkal.

Az egyedi tervezés kiválasztásakor a fa is a legalkalmasabb anyag. Megfelelő formájú és bármilyen méretre állítható. Ezért ennek a faanyagnak az megjelenésével lehetővé vált a legbonyolultabb és legszokatlanabb formájú fadobozok összeállítása.

A kívánt szakasz gerendájának kiválasztásával bármely projekt könnyen hozzáigazítható bármely más átlagos hőmérsékletű és éghajlatú régióhoz. Kerthez vagy vidéki házhoz kis szelvényű anyag megfelelő: 100x50 mm, 100x100 mm. Állandó tartózkodáshoz 150x150, 150x200, 200x100 mm méretű faanyagot vesznek. A legegyszerűbb lehetőség egy négyzet alakú rész - 150x150 mm. A négyzet alakú forma lehetővé teszi a falak gyors összeszerelését a műszaki és külső oldal kiválasztása nélkül. De feltéve, hogy a bár egyszerű. Ebben az esetben egy 150x150 mm-es szakaszt is szigetelni kell.

Az egyik gazdaságos lehetőség a profilozott anyag. A gerenda műszaki oldalán lévő tüske és horony a telepítés során szilárdan össze van kötve, és megbízható akadályt képez a széllel szemben. A falak szalagos hőszigetelővel vannak szigetelve, közvetlenül az összeszereléskor. És ha az elülső és a hátsó oldal is polírozott, akkor a doboz összeszerelése után már csak a falak mentén kell végigmenni festék- és lakkanyaggal, és a ház készen áll az életre.

Külön csoport a ragasztott fűrészáru rönkház. Ez a gerenda lamellákból áll, amelyek prés és ragasztó hatására kapcsolódnak egymáshoz. A tudósok azonban továbbra is vitatkoznak a ragasztott fűrészáru környezetbarátságáról. A pozitívumok közül kiemelkedik: a falak nagy szilárdsága és a fokozott hőszigetelő tulajdonságok. Tehát egy lakóépület ragasztott anyagból történő építéséhez 100x100 mm-es szakasz alkalmas; -15 fokig terjedő téli hőmérsékleten nincs szükség további falszigetelésre.

A projekt kiválasztásakor érdemes megfontolni, hogy milyen fából készülnek a falak. Mivel ettől függ a további befejező munka, ami további anyagi beruházásokat jelent.

Hol kezdjem?

A projekt kiválasztásakor megkezdődik a rönkház összeszerelése a fából. A ház alapja készül - az alap. Mivel az anyag könnyű, bármilyen alapozó megfelel:

1. Oszlopos;
2. Szalag grillezés;
3. Szalag.

Nem javasoljuk a monolit, mivel ez a legdrágább megoldás, amely csak akkor lesz költséghatékony, ha a talaj mozgékony és erősen omladozó. Magas talajvízzel rendelkező laza talajhoz cölöp- vagy oszlopalapozás alkalmas. Hogyan építsünk házat, ha a talaj mocsaras és mozgékony? Célszerű csavaros cölöpöket használni. Könnyű saját kezűleg felszerelni őket, és a jövőben kevesebb lesz a „séta”. Az oszlopos vagy cölöp alapot választva azonban meg kell érteni, hogy a jövőben a ház pincéjét további keretbe és szigetelni kell. Ellenkező esetben a házban nem lesz pince vagy pince, és az alagsor szigetelése utáni hőveszteség 15%-kal csökken.

A fakeret egyik legnépszerűbb alaptípusa a szalag. Nevét a földre kiterített betoncsíkra való külső hasonlóságáról kapta. Az alapítvány magasságát egyedileg választják ki, és a talajvíz jellemzőihez kapcsolják.

Magas talajvízszint és télen több mint 1,2 m-es fagy esetén használhatja a szalagos grillezési lehetőséget. A kialakítás egyesíti a betonszalagot, de cölöpökön 1,5-2 m-enként, és először a cölöpöket öntik, majd a szalag alatt a zsaluzatot készítik. Öntés előtt ajánlatos kiszámítani az alap kubatúráját, ez csökkenti a beton költségét.

A szalagrács alapozásának részletes technológiáját az előző cikkek egyike ismerteti.

Lego felnőtteknek

A gyártó a kész rönkházat lezárt csomagban szállítja a helyszínre, így könnyebb lesz saját kezűleg összeszerelni. Tapasztalat és készségek nélkül nehéz összeszerelni házát egy szilárd rúdból, mivel szükség van a sarkok helyes csatlakoztatására. De erről lentebb bővebben.

pántolás

Az első korona lerakása előtt az alapot vízszigetelni kell. A fa légmentesen zárható, és az alapzatban lévő mikrorepedéseken keresztül a nedvesség az első koronáig jut, és idővel rothadni kezd. A munkához anyagokra lesz szüksége: bitumenes masztix (ár 350 rubeltől) és tetőfedő anyag (ár 220 rubeltől)

A vízszigetelés a következőképpen történik:

1. Felülről az alapot forró bitumenes masztixszal kell bekenni.
2. A tetőfedő anyag első rétegét felülről hengereljük ki. Csatlakozáskor az anyag átfedésben van.
3. A tetőfedő anyagot ismét bekenjük bitumenes masztixszal.
4. A tetőfedő anyag befejező rétege ki van hengerelve.

A tetőfedő anyag szélessége 15-20 cm-rel haladja meg az alap szélességét, a tetőfedő anyag fennmaradó végei később a lábazati burkolat alá rejthetők.

Első korona

A rönkház első koronáját szintnek megfelelően a megszáradt vízszigetelésre rakjuk. Az első korona keresztmetszete nagyobb, mint a dobozban lévő többié. Ez növeli a szerkezet stabilitását.

A rönkház első koronája a legfontosabb a tervezésben, ezért a tartósság növelése érdekében érdemes túlfizetni a vörösfenyőért vagy a nyárfaért. Kevésbé érzékenyek a nedvességre, és idővel a vashoz hasonló keménységet kapnak. De nem javasoljuk a Volga régióból származó nyárfa használatát. A fa törékeny maggal rendelkezik, és az esetek 90% -ában nem alkalmas építésre.

Lerakás előtt az első koronát védőkeverékekkel (Sanezh, Belinka Bio, Tikkurila, Neomid 440 és Valtti Aquacolor (ár 120 rubel/l) vonják be. Az alapozószalagon keresztben a deszkákat fémcsapokkal varrják az alapra. a lécek 10 mm vastagok, és további rést hoznak létre az alapozás és a heveder között, ami további szellőzést biztosít.A fa heveder fém horgonyokkal van az alaphoz rögzítve.De a doboz csak könnyű szerkezetekhez van rögzítve az alaphoz Nagy házak több a padlók meglehetősen nehezek, és nem mozdulnak el az alaptól további rögzítőelemek nélkül.

A doboz összecsukása

Nem nehéz rönkházat építeni egy kész készletből, de egy tömör gerendával kell bütykölni. Számos lehetőség van a gerenda sarokcsuklására kiegyensúlyozott és egyenletes:

1. Összeszerelés a mancsban. A gerenda végein tüskék és fészkek vannak kivágva számukra. Hátrányai vannak: fújják, idővel az anyag kiszárad, és komoly szigetelésre lesz szükség.
2. Fecskefarokban. Az opció hasonló az előzőhöz, de speciális szögben vágott. Mínusz a nehézség ivott.
3. A tálba. Mindegyik gerendában alulról egy tálat készítenek a felső lengőkar számára. A felső korona illeszkedik a tálba, és légmentes kapcsolatot hoz létre. Hátrányok: szükséged lesz egy készségre és egy speciális pohárvágóra.
4. Fél fa. A szakasz fele mindegyik végrészben le van fűrészelve. A felső koronát a kapott fészekbe helyezzük. A fújás hátrányai és a kapcsolat megbízhatatlansága. A tapadás növelése érdekében fából készült tiplik, amely összeköti a végeket.

A sarokcsatlakozás a maradékkal melegebbnek és megbízhatóbbnak tekinthető. A sarkokat és a faanyagot ráadásul dübelekkel rögzítik egymáshoz. A Nagels fából vagy fémből készül. Az utóbbi lehetőség megbízhatóbb, de amikor a faház megszárad, repedések keletkeznek a falakon, és a fémcsapok rontják a ház megjelenését. A fából készült tiplik a fűrészáru vagy nyírfa maradványaitól függetlenül készíthetők. A Nagel további szilárdságot ad a szerkezetnek, és nem engedi, hogy a gerenda elcsavarjon, amikor megszárad. A szögeket minden második koronára rögzítik, egyet kihagyva, legalább 150 cm-es lépésekben.

Az egyes gerendák közé juta szigetelést hengerelnek (ár 110 rubeltől). Ha az anyag profilozott, akkor a tüskék és a hornyok között van egy speciális csúszda a szalagos szigetelés lefektetéséhez. Ha hosszában fa illesztésekre van szükség, akkor a gyökércsapban lévő kötést kell használni. A csatlakozás lényege egy tüske és egy horony fűrészelése, amelyek biztonságosan össze vannak kötve és dübelekkel rögzítve.

A faház belső válaszfalait nem lehet azonnal összeszerelni. Kisebb szelvényű anyagból készülnek, és a fő falakhoz rögzítik. De ha saját kezűleg egy kétszintes faházat tervez, akkor legalább egy válaszfalat azonnal össze kell szerelni. Kiegészítő támogatásként szolgál.

A vázlatos padló azonnal lerakható. Ezenkívül alapjául szolgálnak a befejező padló meleg "pitejének". Padlószigetelésként ásványgyapot vagy ekovata, habosított műanyag szolgálhat. A legolcsóbb lehetőség a hab használata, ez további hangszigetelést biztosít a padlók között.

Nem ajánlott azonnal ablak- és ajtónyílásokat vágni egy gerendaházban. Az épületnek állnia kell. Még az első három hónapban a kamrás szárítás is legalább 3%-kal zsugorodik, a természetes nedvességtartalom legalább 10%. A keretek behelyezése előtt egy pigtail készül, amely nagyobb szilárdságot biztosít a szerkezetnek, és megakadályozza a torzulásokat a talaj járása során.

Tető és tető kiválasztása

Durva tetőt állítanak fel a teljes zsugorodásig. Ha a faanyagot kamrában szárítják vagy ragasztják, akkor a zsugorodás elhanyagolható, és folytathatja a befejező tetőt. Tetőként bármilyen anyag alkalmas: hullámkarton, ondulin, puha cserép. A kerti házak leggazdaságosabb megoldása a tetőfedő vagy pala. A láda lépése a tető kiválasztásától függ. Minél puhább a tető és minél laposabb a tető, annál gyakrabban készül a láda. Például egy puha csempe alatt egyáltalán készül egy vékony rétegelt lemez.

A tető kialakítását egyedileg választják ki. De minél kevesebb a kanyar és a sarok a tervezésben, annál megbízhatóbb lesz. A legegyszerűbb megoldás egy fészertető vagy egy nyeregtető, ezeket kézzel szerelik össze.

A szarufák rendszerét mennyezeti rönkök lerakásából állítják össze. A 100x50 mm keresztmetszetű rúd alkalmas a munkára. A műszaki oldal 50 mm lesz. A rácsos rendszer eleje és kerete 150x100 mm keresztmetszetű anyagból van összeállítva. A Mauerlathoz vannak rögzítve, amely a fal tetején van elhelyezve. A 150x150 mm keresztmetszetű rudat Mauerlatnak tekintik. A telepítés során a legnehezebb az első szarufák és a mátrix felszerelése. A rácsos rendszert fém tartókkal vagy horgonycsavarokkal rögzítheti a falakhoz. A rönkök és a Mauerlat tövishornyú zár segítségével kapcsolódnak egymáshoz. Az olvasók bővebben a tetőszerelésről szóló cikkben olvashatnak.

Az elkészült tető szigetelt és vízszigetelt. Ez azért szükséges, hogy csökkentse a hőveszteséget a házban. Ezután folytassa a további szigeteléssel és díszítéssel. Egy faház három év után teljesen összezsugorodik. Ezúttal nem ajánlatos grandiózus tervezési befejező munkákat végezni, de már lehet lakni a házban.

Mi az ára

Tudniillik az utat a gyalogos fogja uralni, de a tulajdonos keze nem mindig van kiélezve az építési munkákhoz, vagy a munka felemészti az összes szabadidőt. A szakemberek néhány héten belül összeszerelik a gerendaházat, és a munka minősége magas lesz. A telepítés ára attól függ, hogy milyen munkát kell elvégezni. A faházak beépítéséhez kétféle standard szolgáltatás létezik:

1. Teljes kivitelezés.
2. Könnyű összeszerelés.

A szolgáltatás a munkák listája szerint különbözik. A kulcsrakész szerelés magában foglalja: alapozást (öntés, zsaluzás), dobozszerelést, rácsos rendszert, tetőfedést, vázlatos padlókat és mennyezetet, ablakok és ajtónyílások beépítését, minden belső válaszfalat. Egy egyszerű összeszerelés külön munkákat is tartalmazhat. Például az alapozást kézzel készítik, a dobozt és a szarufát pedig szakemberek szerelik össze.

Házat akartam építeni. Azonnal szembesültem az anyagválasztás problémájával. Nem volt sok pénz, de szerettem volna egy megbízható, meleg és tartós házat kapni. Miután tanulmányoztam a modern építőipari piac javaslatait, úgy döntöttem, hogy megállok

A fórumokon 15x15 cm-es keresztmetszetű házakat javasolnak építeni.De nekem magamnak kellett építeni, néha egy baráttal, pl. Nem akartam bevonni harmadik feleket, ezért úgy döntöttem, hogy nem használok nehéz, 15 centiméteres gerendát. Ehelyett vettem száraz anyagot 15x10 cm-es metszettel.Majd ha zsugorodik a fa, akkor kívülről ásványgyapottal szigetelem a falakat, és meleg lesz a ház.

Az építkezés további megtakarítása érdekében úgy döntöttem, hogy csak helyi anyagokat használok. Az én történetemet példaként veheti iránymutatásként, és eligazodhat a helyzetben.

Alapozó öntés

Először is megtisztítottam a ház alatti területet a törmeléktől, bokroktól és egyéb zavaró dolgoktól. Ezt követően elkezdte rendezni az alapítványt.

Sokáig kellett gondolkodnom, hogy konkrétan milyen alapozó lenne megfelelő az én területemre. Tanulmányozta a földtani viszonyokat, kiderítette a talaj összetételét és a talajvíz szintjét. Ebben segített a szakirodalom. Ezen kívül megkérdeztem a szomszédokat, hogy milyen alapokon állnak a házaik.

A Ryazan régióban élek. A helyi adottságok lehetővé teszik az alapozás megtakarítását, így a szomszédok házai nagy része mészkőből és betonból készült könnyű tartókon áll. Leggyakrabban még a megerősítést is megtagadják - ilyen a csodálatos talajunk. A talaj homokos, ezért nem "dús". A víz mélyen folyik, és a faházak súlya egy kicsit. Ezért nincs szükség eltemetett monolit támasztékok felszerelésére a régiómban.

Árkok ásásával kezdődött. Először eltávolította a termékeny labdát. Megjelent a homok. A jobb tömítés érdekében kiöntöttem vízzel. Aztán kővel kirakta az árkokat, és lerakott két merevítő rudat. Bekötözték őket a sarkokban. Úgy gondolom, hogy a szalag a legjobban megerősített alul és felül is. És így is tett.

Hogy megkímélje magát a felesleges munkától, rendelhet kész építőbetont szállítással. Az én régiómban azonban ez irreálisnak bizonyult – egyszerűen nincsenek ilyen javaslatok. Az én telkem pedig olyan, hogy a kamionnak át kellene mennie a kerten, de erre nincs szükségem.

Sajnos ez a megtakarítási mód nem minden régióban működik. Például, ha valahol a moszkvai régióban élnék, zsaluzatot kell készítenem, térbeli megerősítő keretet kell felszerelnem, és csak ezután kell önteni az építőkeveréket.

Amíg a beton erősödik (és ehhez 3-4 hét kell), addig előkészítem a fogyóeszközöket.

Bár árak

Tudjon meg részletesebb árnyalatokat portálunk új cikkéből.

Előkészítő tevékenységek

Dübelek elkészítése

A gerenda koronáinak csatlakoztatása fa dübelekkel történik. Úgy döntöttem, hogy más építőipari tevékenységekből visszamaradt deszkadarabokból készítem őket. Az én esetemben ez a tetőléc elrendezése volt.

Csapokhoz a lehető legkeményebb fát használjon. A rögzítőelemek elkészítésének folyamata rendkívül egyszerű. Fogtam a deszkadarabokat, és megfelelő fűrésszel az egyik oldalon leferdítettem.

Aztán beállítottam az ütközőt és elkezdtem méretre fűrészelni. Az én helyzetemben a méret 12 cm volt, aminek eredményeként ügyes és gyönyörű blankokat kaptam.

A deszkákat szalagfűrésszel vágták. Ennek eredményeként egy egész doboz fapálcát kaptam. Ezután mindkét oldalon fejszével élesítettem a nyersdarabokat, és megkaptam a tiplikeimet.

Moha előkészítés

Nagels, sphagnum tőzegmoha és deszka

A technológia megköveteli, hogy a fűrészáru minden koronája közé fektessenek, a szakemberek általában hengerelt anyagokkal szigetelnek. A velük való munka egyszerű és kényelmes - csak görgesse az anyagot a lerakott koronára, és folytathatja a munkát. A kényelemért és a feldolgozás egyszerűségéért azonban fizetni kell.

Úgy döntöttem, hogy nem költök pénzt, és mohát használok. Először is, ez az anyag tele van a természettel - menj és gyűjts. Másodszor, a moha nemcsak megfelelő szigetelő, hanem kiváló antiszeptikus is. Ezenkívül tematikus fórumokon dolgoztam: a mohát aktívan használják beavatkozási szigetelésként, és nincsenek negatív vélemények róla.

Szigetelésre a vörös vagy a tőzegmoha a legalkalmasabb. Az első nagyon merev. A második szárítás után törékennyé válik. A legjobb a vörös moha használata, amikor csak lehetséges. Könnyű felismerni - ezek hosszú szárak, karácsonyfára emlékeztető levelekkel.

Jamb készítés

Minden ajtó- és ablaknyíláshoz elkészítem. Ehhez egy lapos rudat használok. Csomók, ha lehetséges, egyáltalán ne legyenek. A nagyobb kényelem kedvéért rögtönzött munkapadot készítettem közvetlenül a fűrészáru rakat mellé. Hosszirányú vágások készültek. Ebben egy körfűrész segített. A felesleges anyagot vésővel távolították el.

Még csak nem is minden profi asztalos tudja megcsinálni a megfelelő ajtófélfát. Ezért úgy döntöttem, hogy egyszerűsített technológiával készítek ablaktáblákat. Minden ablaknyílásba csak pár függőleges korlátot építek be. Az ablakblokk közvetlenül felelős a vízszintes csatlakozásért.

A blokk telepítéséhez egy "negyed" kell. Itt azonban rájöttem, hogyan egyszerűsíthetem a feladatot. A minta helyett (a képen árnyékolva van) úgy döntöttem, hogy beillesztem a sávot. Ehhez a gépet előre kiélezték. Az eredmény nem lett rosszabb, mint amilyen egy negyedet kihasználó helyzetben lett volna.

Lehetetlen csökkenteni az ajtófélfák számát - mind a négyre szükség van. A termékek formája azonban jelentősen leegyszerűsíthető.

A jövőben küszöbként szolgáló rúdba az oldalsó korlátok bemélyedéseihez hasonló hornyokat választottam. Ez lehetővé tette, hogy az alsó rudat a nyílás tüskéire helyezhettem. Ebben a szakaszban azonban a fát vésővel kell átvágni a farostokon - ez a foglalkozás nem a legkellemesebb és legegyszerűbb. Remek kiutat találtam ebből a helyzetből! Körfűrésszel előkészítettem a vágásokat, először beállítottam a tárcsa megfelelő kimenetét és párhuzamos ütközést tettem.

Ezután vettem egy ásófúrót és csináltam egy 2,5 cm átmérőjű lyukat, mint a tipliknél. A végén kifűrészeltem egy egyenletes téglalapot a farostokon. Ebben egy dugattyús fűrész segített.

Az ácsok általában két téglalap alakú fészket készítenek a küszöbbe, és mindegyik függőleges léc aljáról egy-egy reciprok párkányt alakítanak ki, a felesleges fát vésővel kivágják és kifűrészelik. Úgy döntöttem, hogy lyukakat készítek, mint a tiplik rögzítéséhez, és beszereztem néhány rögzítőelemet. Hasonló lyukakat készítettem az ajtófélfák alján.

Még nem érintettem meg a felső vízszintes gerendát, de egy kis táblát szögeztem a küszöbhöz - átveszi a „negyed” funkcióit. A nyílás kialakítása rendkívül egyszerűnek bizonyult, de ez nem akadályozza meg abban, hogy megbirkózzon fő funkciójával. A jövőben levágom a nyílást és ragasztom a „negyedeket”.

Szükséges eszközök

A fagerendából ház építéséhez a következő eszközöket és felszereléseket használtam:

• kalapács nélküli elektromos fúró;
• körfűrész;
• rulett;
• kalapács;
• elektromos gyalugép;
• négyzet;
• lengőfűrész;
• függőleges;
• egy kalapács;
• víztömlő;
• fejsze.

Fagerenda vágásához vettem egy körfűrészt. Két menetben kellett belevágnom. Először egy vonalat húzott a négyzetre, majd vágott, megfordította a gerendát és újra vágott. A legjobb, ha a vonalat a gerenda második felületére is négyzet segítségével viszi át. Ha bízik a "szemében", vághat "szemmel".

Körfűrész segítségével a rudak sarokkötéseihez tüskéket, mélyedéseket készítettem. A tüskék elrendezésénél hiányzott egy enyhe vágásmélység, így egy-két plusz mozdulatot kellett végeznem fémfűrésszel.

Ház építése

Az alsó korona lerakásának szabályai

A kiindulási korona lerakása hagyományosan a "fa padlójába" nevezett illesztéssel történik. Ez a csomó minden probléma nélkül készül körfűrésszel - elég az anyagot végig és keresztben levágni. Egyes területeken a vágásmélység elégtelennek bizonyult - itt fémfűrésszel dolgoztam, majd vésővel megszabadultam a felesleges anyagtól. Egyébként az én esetemben az alsó korona az egyetlen, ami szögekkel van összekötve.

Az alsó koronát a deszkák bélésére tettem. Az elemek között hézagok vannak - a jövőben légréseket készítek oda. Az én körzetemben általában a falban vannak, nem a beton alapban. Ennek az opciónak megvannak a maga előnyei. Először is, egyszerűbb és gyorsabb a szellőzőnyílások kialakítása a falban. Másodszor, egy bizonyos magasságban a szél nagyobb sebességgel mozog, mint közvetlenül a talajon, aminek köszönhetően a föld alatti levegő jobban szellőzik.

Rúdvágás. Kapcsolat "fél fában"

A padlógerendákat a bélésekre fogom felszerelni - így szerintem egyenletesebben oszlik el az alapra ható terhelés.

Az alsó korona bélései és faanyagai fedett. Amint azt a gyakorlat mutatja, az aljára fektetett anyag rothad a leggyorsabban. Az én helyzetemben alul bélések vannak, és nem maga a gerenda. A jövőben, ha a táblák rothadnak, sokkal kevesebb erőfeszítéssel cserélhetők, mint az alsó korona gerendája.

dugattyús fűrész árak

lengőfűrész

A második és az azt követő korona lerakásának jellemzői

A falazat második koronájától kezdve a munka ugyanabban a sorrendben történik. A sarkoknál gyökértüskék segítségével kötöttem össze a fát - az elemek szokásos összeillesztése itt elfogadhatatlan.

Fogott egy körfűrészt, és vágott néhány vágást. A vágási vonalat négyzet segítségével vittük át a második lapra. A gyökértüske könnyen elkészíthető, a képen minden látható. Ha a lemezkimenet nem elegendő, a mélység fémfűrésszel növelhető. A horony még könnyebb. A fotón is látható.

Fontos jegyzet! Ne feledje, hogy a hornyos illesztéseknél körülbelül 0,5 cm-nek kell lennie a tömítés lefektetéséhez. Az olyan illesztés, ahol a fa éppen érinti a fát, elfogadhatatlan.

Először beállítottam a szükséges vágásmélységet. Az én fűrészemmel probléma nélkül megváltoztathatja a tárcsa kimenetét - csak lazítsa meg a kart. A kiegészítő könnyen használható. Ha a hagyományos asztalos munkában a mester beállítja a munkaszerszám valamely paraméterét, és elkészíti a szükséges számú azonos típusú munkadarabot, akkor az asztalosnál némileg más a helyzet: az anyagot ráhúzzák a munkaasztalra, és közvetlenül a vágási mélységet állítják be. a munka menetét.

A fűrészem vékony pengével van felszerelve - sokkal kevesebb erőfeszítést igényel a vágás. A biztonsági védőburkolat nagyon finoman mozog, és nem zavarja a vágást.

A házam falai hosszabbak lesznek, mint a fa, ezért az építőanyagot össze kell toldanom. Ehhez egy hosszú gerenda mindkét végéből lyukasztást készítettem, a felesleget vésővel eltávolítottam, és kaptam egy tüskét a közepébe. A párkány készen van, most kell egy horony. A fa vésővel történő átvágása a szálakon nem praktikus. Elkezdtem a trükköt, és egy egyszerű átmenő lyukat fúrtam a második gerendába. A fúró hossza nem volt elegendő az átmenő furat létrehozásához, ezért mindkét oldalról kellett fúrnom. Ezután levágtam a felesleges fát a munkadarabról, jelöléseket készítettem, és vésővel átvágtam a gerendát a szálak mentén. Összekötött toldott rudak. Mohával teli hézagok.

Hasznos tanács. A koronában, amely a nyílás kezdete, jobb, ha azonnal tüskéket készítünk ennek a nyílásnak az ajtófélfáihoz. A fa vágási folyamata során nem lehet teljesen elkészíteni a tüskéket fűrésszel, a folyamat befejezéséhez vésővel is ki kell vájni. A következő képen a rudakat már rögzítő tüskékkel látja. Az ajtónyílások küszöbértékei sablonként jelennek meg.

A második koronát az alsóra fektette, helyesen kiegészítve a sarokkötéseket és a szükséges toldásokat a hossz mentén. Ideje jelöléseket készíteni a tiplik beszereléséhez - csatlakozók az épülő házam koronáihoz. Vettem egy négyzetet, és függőleges jelöléseket tettem az alsó és felső rudakba, a rögzítőelemek helyére. Megfordította a felső sávot. A jelölést áthelyeztem a sugár közepére. Miután lyukakat fúrtam a rögzítőkhöz, és kalapáccsal belevertem a dübeleket.

Mit kell tudni a csapokról?

Logikus, hogy egy kerek dübelt egy kerek lyukba kell beverni. Az építők ezzel szemben más technológiát alkalmaznak, és négyzet alakú dübeleket használnak. Az ilyen kötőelemek gyártása is könnyebb, és a csatlakozás sokkal megbízhatóbban tartható. Ugyanakkor egy rövid dübel nem zavarja a szerkezet zsugorodási folyamatát.

A probléma az, hogy egy szigorúan függőleges lyukat kézi fúróval lehetetlen a legkisebb eltérés nélkül fúrni. Ha a következő korona gerendáját hegyes és enyhén kiálló dübelre szereljük, az első kissé megmozdul. Annak érdekében, hogy a fa szilárdan rögzítve legyen, ostromolni kell egy kalapáccsal.

Az általam használt dübelek nyíró hatásúak és megfelelő zsugorodást biztosítanak, még akkor is, ha a rögzítőfuratokban kismértékű eltérések vannak a függőlegestől. Nem lesznek repedések. Először is, a fa zsugorodik. Másodszor, a koronák közötti teret szigeteléssel töltik ki, amelyet később tárgyalok.

Egyszer meg kellett figyelnem, hogy az építők egy hosszú fúróval lyukakat készítettek a falba egy rúdból, és hosszú, kerek dübeleket vertek beléjük, külsőleg hasonlóan, mint egy lapátból vagy gereblyéből. Ezek a lyukak függőlegesek voltak? Természetesen nem. A gerenda végül nem telepedett meg, hanem úgy tűnt, hogy „lógott” a tipliken, ami lenyűgöző rések kialakulásához vezetett a koronák között.

A csapok behajtása után kócot és mohát raktam a koronára. A kócot átfektették a rácsokon. Moss csak szórta a kócot. Ennek eredményeként a kóc lóg a falakról. Ennek köszönhetően a jövőben könnyebben tömíthetem a falakat. A moha megfelelő épületszigetelést is biztosít.

Felraktam a rácsokat a tiplikre, leraktam a kócot, bedobtam a mohát, kalapáccsal ostrom alá vettem a koronát, de valamiért még mindig tántorog. Ez a sarokkötésekben lévő rések miatt történik. Az én helyzetemben ezeknek a réseknek a mérete legfeljebb 0,5 cm volt, szorosan kitöltöttem mohával. Ebben egy spatula és egy keskeny fémcsík segített.

A figyelmes olvasó megkérdezi: mi lesz a vonóval? Nem szükséges, hogy feküdjön a sarkokban és ő? Nem, nem kell. Először is, ahogy korábban mondtam, a moha nagyon jó természetes fertőtlenítőszer. A házam sokáig el fog állni mindenféle befejezés nélkül, és az üledékes nedvesség folyamatosan lefolyik a sarkokon. A moha nem hagyja, hogy a fa ezeken a helyeken elkorhadjon. Másodszor, a jövőben valószínűleg le kell vágni a sarkokban lévő gerendát. Moss nem fog ebbe beleavatkozni. A vontatás a gyalugép töréséhez is vezethet.

Vontató árak

Most a sarkaim erősek, szigeteltek és szélállóak. A nap végén letakartam a sarokfugákat, hogy megvédjem az esetleges csapadéktól.

A képen látható, hogy az egyik gerendám magasabban helyezkedik el, mint a másik. De azonos magasságban kell lenniük. Nem sietünk az elektromos gyalugép azonnali bekapcsolásával - egy ilyen problémával egy egyszerű kalapáccsal meg lehet birkózni.

A legvégén gyaluval dolgoztam, amikor is jól láthatóvá vált a következő korona felszerelésének zavarása. Gyalugyaluval összehasonlítottam a kis „csavarokat” és a „púpokat”. A jelentősebb magasságkülönbségeket kóc és moha segítségével kompenzálta - ezek elrendezése sokkal kevesebb időt vesz igénybe, mint a fa gyaluval történő megmunkálása.

Mibe kerül nekünk házat építeni!

Ön már megismerte az egyes koronák elhelyezésének alapelveit. Vannak fontos árnyalatok. Először is, a koronákat váltakozó sarokkötésekkel kell lefektetni. Másodszor, a ház belső teherhordó falát a hosszanti falhoz kell kötni. Ez egy koronán keresztül történik. Kötéshez egy már bevált és ismert kapcsolatot használok. Csak itt fúrok lyukakat az alsó koronákhoz képest „eltolt” dübelekhez. Utána kócot és mohát fektetek, és minden gerendát a neki szánt helyre helyezve a sarkokban az illesztéseket lezárom.

Vagyis a ház építésének eljárása rendkívül egyszerű:

• lerakok még egy koronát;
• Jelöléseket készítek a tiplikre;
• lyukakat fúrni;
• behajtom a fa kötőelemeket;
• Kócot fektetek, mohát dobok rá;
• megismétlem a sorozatot.

A rudak hosszában a „kiterítés” módszerrel vannak összekötve.

Az ablakpárkány magasságát elérve (nekem ez a hetedik korona) jelöléseket készítettem az ablaknyílások elrendezésére. Az egyes nyílások szélességét úgy számoltam ki, hogy a megvásárolt ablakegység szélességéhez hozzáadtam a korlátok és a tömített hézagok méreteit. A nyílás mindkét oldalán egy pár résnek kell lennie - az ajtófélfa és a beépítendő ablakblokk között, valamint a fafélfa és a ház fala között. Ennek eredményeként az én helyzetemben az ablaknyílás szükséges szélessége 1325 mm volt. Ebből 155 mm ment a hézagokra.

A számítás eredménye szerint egy ablaknyílásos koronát szereltem fel, korábban tüskéket vágva a rudakba, hasonlóan az ajtónyílásos színpadhoz.

A következő ablaknyílásos koronákat tüskék nélküli rácsokból rakták le, azonos átfogó méreteket figyelembe véve.

Az összes ablaknyílást „rövid darabokból” szereltem fel, amelyek egyenletességét a fa zsugorodása során megzavarták - az ilyen anyagok falakhoz nem működnek, de kár kidobni. Nem csinált jumpert. A nyílást felszerelve folyamatosan ellenőrizte annak egyenletességét mérőzsinórral. Megnéztem a falakat is.

Ideiglenesen egy külön falat sínekkel rögzítettem, hogy ne essen le munka közben. A T-alakú szerkezet, valamint a sarok nem igényel további megerősítést - saját súlyuk tökéletesen tartja őket.

Fontos jegyzet! Azokon a helyeken, ahol a nyílás tüskéi és a vágási vonal elhelyezkednek, pl. csak pár centire a szélétől, nem fektettem le a kócot, mert fűrészeléskor a vágótárcsa köré tekeredne. A jövőben a kócot minden probléma nélkül kiütik a végéről.

Az utolsó korona ablaknyílással történő lerakása után (rögzítés és tömítés nélkül ideiglenesen le kell rakni) eltávolítottam a felső rudakat, és bemetszettem a tüskéket. Felrakta őket falra. Miután a fűrészlapot a kívánt mélységre állítottam, párhuzamos ütközőt állítottam be, hogy fenntartsam a kívánt bemélyedést az éltől. Nem kellett sok időm ehhez. Körfűrésszel nem sikerült a kívánt mélységre vágnom a fát - fémfűrésszel kellett befejeznem.

A nyílás alsó koronájába tüskéket készítettem a szerelvényem irányítására. Az utolsó koronában ezt nem tettem meg - a jövőben továbbra is minden gerendában kell a tüskéket létrehozni.

Személyes tapasztalatból meg voltam győződve arról, hogy a bekötés nélküli, és nem egészen „rövid” ablakhoz a nyílás teljes magasságát összeszerelni nem egyszerű feladat.

Könnyű és rövid vágásokat lehet felpróbálni, mielőtt mélyedést vagy tüskét készítenél. Könnyen kiderülhet, hogy egy balra eltérõ rúd ráesik a jobbra eltérõ rúdra. Ennek eredményeként egy lapos fal épül. Ha mindkét gerenda ugyanabba az irányba tér el, akkor nem számíthat a fal egyenletességére.

Az eltérések kiküszöbölésére gyaluval megtervezheti a „csavarokat”, vagy „létrával” lefektetheti a fát. Ez volt a második esetem. Gyaluval is megszüntettem a rést. Minden egyes szakaszban függővezeték segítségével ellenőriztem a kialakított nyílások függőlegességét.

Jamb telepítés és leállítás

Felhelyezték a felső koronát. Itt az ideje felszerelni az egyes nyílások ablaktábláit. Ezeknek az egyszerű elemeknek köszönhetően a kész szerkezet szilárdsága jelentősen megnő. Mindegyik nyílás alsó rúdja teljes értékű tüskével van felszerelve. A felső rudakon a szükséges helyeken vágások találhatók. Vezetőt rögzítek, beállítom a kívánt vágási mélységet és körfűrésszel vágok. Utána a végeiből a tüske méretének megfelelően húzok pár vonalat és véső segítségével megszabadulok a felesleges anyagtól.

A tüskék szélessége kisebb, mint a hornyoké. A hézagokat hőszigetelő anyaggal pótolom. Ha kívánja, szélesebbé teheti a tüskéket, és csak ezután, a ház befejezésének szakaszában vágja le a felesleges anyagot, és töltse ki a hézagokat tömítőanyaggal.

Ideiglenes távtartók kerültek az ajtófélfák közé. A jövőben azt terveztem, hogy egy verandát csatolok a házamhoz. Ha bővítést tervez, ne helyezze el a gerenda felső koronáját az építkezés megkezdése előtt. A koronára is kevesebbet szereltem.

A doboz készen áll. Ideiglenes tetővel lefedtem, minden nyílást bezártam és a következő szezonig elhagytam a házat. A sugárnak csak lesz ideje zsugorodni. Ezek után folytatom, amiről a következő történetemben mindenképpen mesélek.

Konklúzió helyett

Amíg a ház zsugorodik, úgy döntöttem, számot vetek. Először is örültem, hogy más típusú támogatásokhoz képest sokkal kevesebb pénzt kellett az alapítványra fordítani. Kellett némi pénz a kő kidobásához. Az én régiómban is sok homok található - magad is kiáshatod és elhozhatod. A legtöbb pénzt cementre és betonacélra költötték.

Másodszor, elégedett voltam a megfizethető költséggel és az építőanyag viszonylag alacsony fogyasztásával. Amikor hozzám hozták a fát, kiraktam egy körülbelül egy méter magas és két méter széles kupacba. Először úgy tűnt, hogy valahol rosszul számoltam, és nem volt elég anyag számomra. Ennek eredményeként körülbelül 20 rúd maradt kihasználatlanul. Általánosságban elmondható, hogy egy 6x10 m-es ház építéséhez (a benne lévő fa rész 6x7,5 m-t tesz ki) körülbelül 7,5 m3 fát költöttem 15x10 cm-es keresztmetszettel. 1,5-szer több pénzt költöttem volna 15x15 cm-es faanyagon. Igen, és további munkaerőt kellene felvenni, ami szintén nem ingyenes.

Harmadszor spóroltam a kötőelemeken és a hőszigetelésen. Nageli elkészítette magát, szabad a moha. A kócot barátaim adták örömmel az építési tevékenységük befejezése után.

Negyedszer, nem kellett nagyon speciális és drága eszközöket vásárolnom. Minden, amit az építkezéshez használtam, hasznos lesz számomra a jövőben. Különösen elégedett egy jó körfűrész és betonkeverő vásárlásával.

Most a munka sebességéről. Nem sok tapasztalatom volt bárból való építésben. Amint a gyakorlat azt mutatja, egész nap egy kézben dolgozva és jó időjárás esetén az utcán elhelyezhet egy koronát válaszfallal. Meg tudod csinálni gyorsabban és lassabban is, nem vitatkozom.

És az ilyen konstrukció fő előnye, hogy nem igényel különleges készségeket a kivitelezéshez. És erről személyesen is meggyőztem magam.

Remélem, hogy történetem hasznos lesz az Ön számára, és Ön is képes lesz valóra váltani álmát, akárcsak én.

Videó - Csináld magad gerendaház

Egyedi építkezéshez az egyik legalkalmasabb anyag a fa. A fa megfizethető, könnyen megmunkálható, és a fűrészáru megfizethetőbb, mint más építőanyagok. A fa másik előnye a viszonylagos könnyűsége, ami csökkenti a ház erőteljes alapozásának költségeit.

A fa ezen és más előnyei ahhoz a tényhez vezettek, hogy a fa magánépítés releváns és kereslet. És ha van kereslet, akkor van kínálat. Ezenkívül a fa, mint építőanyag természetes hiányosságait a modern fűrészáru összetett gyártási technológiái kiegyenlítik, amelyek közül az egyik.

A faház előnyei

• gyorsan megépíthető. Egy háromfős társaság (csapat), minimális asztalos-, lakatosszerszám-használati jártassággal, egy szezonban képes otthoni dobozt összeállítani;

• rönkház környezetbarát és egyedi mikroklímával rendelkezik. Ezenkívül a jó levegőáramlás a fán keresztül megfelelő szintű légcserét biztosít;

• a fa kiváló hőszigetelő, és lehetővé teszi a hőmegtakarítást és a fűtést;

• nem kell azonnal sok pénzt fektetni az építkezésbe és a dekorációba. Ezek a folyamatok időben szétválaszthatók;

• egy gerendaháznak természetes szépsége, bemutathatósága és stílusa van.

A profilozott fából készült ház építésének szakaszai

Soroljuk fel röviden az építés összes szakaszát, és nézzük meg részletesen a legfontosabbakat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a faanyaggal való megmunkáláshoz.

Csináld magad, lépésről lépésre útmutató a ház építéséhez profilozott fából:

színpadi szám	Név	Tartalom
1.	Tervezés	- profilozott fából készült ház tipikus projektje; - egyedi projekt (egyedi).
2.	Alapítvány	- a típus meghatározása (szalag, cölöp, födém); - jellemzők számítása; - feltárás; - zsaluzó berendezés; - az erősítő ketrec felszerelése; - betont önt; - erőkészlet.
3.	Doboz építése otthon	- vízszigetelés; - az első korona.
4.	Emelet vázlat	- a falak építése során fektetik le.
5.	Doboz összeszerelés	- későbbi koronák; - belső válaszfalak; - közbenső emeletek.
6.	A rácsos rendszer telepítése	- tetőrácsos rendszer; - a tetőfedő tér felmelegítése; - tetőfedő anyag lerakása.
7.	Egyedi elemek beszerelése	- oszlopok, támasztékok és egyéb függőleges elemek felszerelése; - ablak- és ajtóblokkok beépítése; - lépcsők elrendezése a második emeletre (tetőtér, padlás).
8.	Belső befejezés	- kommunikáció összekapcsolása; - a helyiség burkolata.
9.	Külső falkezelés	- köszörülés; - kezelés fertőtlenítőszerrel, alapozóval, égésgátlóval, festés.

Az anyag a www.site oldalra készült

1. szakasz. Tervezés

Profilozott fából nem lehet házat építeni projekt nélkül. A projekt közvetlen útmutatást ad a cselekvéshez. De először a dolgok.

Először is el kell döntenie, hogy a készre (tipikus, ingyenes) összpontosítson-e.

• szabványos projekt a területhez kötve és a megrendelő kívánságát tükrözi. De egy ilyen projekt sokkal kevesebbe fog kerülni. Tekintettel arra, hogy a gerenda szabványos hossza rányomja bélyegét a helyiségek méretére, elmondhatjuk, hogy nincs olyan sok változat. Ezért a legtöbb felhasználó megvásárolja vagy letölti a hálózatról egy kész projektet, és elvégzi a szükséges módosításokat;

• egyéni projekt a nulláról lett kifejlesztve, a becsült költség a táblázatban látható

Amikor újat fejleszt ki vagy módosít egy kész projektet, figyelembe kell vennie a táblázatban feltüntetett tényezőket:

№	Tényező	Leírás
1.	Lakóhely típusa: állandó vagy szezonális	Befolyásolja a gerenda keresztmetszetének megválasztását és a szigetelés szükségességét
2.	Anyag	Páratartalom: Természetes száradó faanyag (nedvességtartalom 15-18%); - (páratartalom 12-15%) Geometria: Egyenes vonalú; - ívelt. 100x100 - pavilonokhoz, melléképületekhez, szezonális házakhoz; - 150x150 - állandó lakóházhoz szigeteléssel, fürdővel; - 200x200 - állandó lakhelyre, elit házakra. Profil konfiguráció: a német ("fésű") nem igényli a szigetelés használatát; - A finn (skandináv) lehetővé teszi a hengerelt hőszigetelő anyag használatát.
3.	Ház terület	- a szobák elhelyezkedésének kényelme; - emeletek száma; - a lépcső beépítési helye és paraméterei; - helyiségek kijelölése; - az egyidőben élők száma és sajátos szükségleteik (például nyugdíjasok, fogyatékkal élők); - lehetséges vendégek száma.
4.	A ház elhelyezkedése	- a kommunikációtól való távolság; - a telephely egyéb objektumaitól való távolság (tározó, csatorna); - a telek tájtervezése; - talajtípus, fagyásmélység; - bekötőutak elhelyezkedése; - tájolás a világ oldalára (fontos, ha nagy az üvegezési terület). Befolyásolja a ház energiahatékonyságát; - távolság a telephely határaitól.

A tervezési szakasz eredménye az illetékes hatóságok által jóváhagyott projektdokumentáció elérhetősége lesz, nevezetesen:

A főbb dokumentumok listája:

1. Alapozási rajz (az összetétel, a fektetési mélység, az anyag szerinti elrendezés, stb. részletes leírásával, valamint a talajra, talajvízre stb. vonatkozó részletes adatokkal).
2. Építési terv (alaprajz alapján készült, de részletes leírással is).
3. Alaprajz, részletes terv (válaszfalak, ablakok, ajtók, kályhák, kandallók stb. részletesen feltüntetve).
4. Razbrusovka (ez a ház falainak részletes rajza egy szakaszban. A razbrusovka szerint megrendelheti a fa gyártását (házi készlet a házhoz)).
5. A ház minden részletének specifikációja.
6. Tetőrajz, a rácsos rendszer és az összes réteg részletes leírásával.
7. A ház végső képe.

Ház faanyagának kiszámítása

A tervezési szakaszban kiszámítják a szükséges mennyiségű fűrészárut. A számítás a projektben meghatározott megoszlás alapján történik.

Mint már említettük, a faházak építése kivitelezhető díszlécek vagy házkészletből származó jelölt alkatrészek felhasználásával.

A táblázatban az építési megközelítések összehasonlítása, melyik a jobb, a házkészlet vagy a helyszíni telepítés (öntés)

Tényező	díszlécek	Domokomplekt
Tervezési összetettség	Bármilyen tervezési projekt megvalósításának képessége a helyszíni bárból történő alkatrészek felvételével	Egy komplex projekthez való készlet drágább, ráadásul nem minden üzem vállalja a termelést
A projekt kiigazításának képessége	Könnyebb, olcsóbb, gyorsabb	Lehetetlen, profilozott fából készült házkészlet egy adott projekthez készül
Építési idő	Jelentős (2-6 hónap)	Rövidített (1-2 hónapig)
Ár	8 ezer rubeltől. négyzetméterenként	11 ezer rubeltől. négyzetméterenként (a projekt összetettségétől függően)
Kockázatok	- külső tényezőknek való kitettség a tárolás során; - a faanyag sérülésének veszélye a tál vágásakor vagy elrendezésekor; - deformáció veszélye; - többletköltségek kockázata (számítási és gyártási hibák miatt).	- a címkézés hiányának kockázata (házi készlet fizetésekor ellenőrizve); - annak a veszélye, hogy a rosszul hangolt gyártóberendezések miatt rosszul elkészített tálakat kapnak.
visszaélés	A munkások a projekt bonyolultságára és a tálak fűrészelésének nehézségére hivatkozva felfújhatják az árat. Fennáll annak a veszélye, hogy jelentős mennyiségű hulladék kerül be.	Egyik sem.

Ha saját kezűleg épít egy házat, fontos, hogy helyesen számolja ki a munkához szükséges fa mennyiségét, mert. a hiány és a többlet további pénzköltségekkel jár.

• A legegyszerűbb lehetőség az eladóval (gyártóval) való kapcsolatfelvétel. Fűrészáru vásárlásakor az eladó általában nem vesz pénzt a számításért. De nem szabad elfelejteni, hogy a forgalmazó hajlamos kerekíteni a fa mennyiségét, amely, tekintettel a köbméterenkénti költségére. elég költséges.

• A második összetettségben és kockázatban az, hogy a kalkulátort használja a ház faanyagának kiszámításához, és beállítja a számítási paramétereket. Ez a módszer meglehetősen pontos, bár nem mentes a hátrányoktól. Köztük: fahiba, a ház zsugorodása figyelmen kívül hagyása, vágási hibák.

• A legnehezebb, de egyben megbízható is egy független számítás a szóráshoz. Ehhez vázlatot készítenek a házról, amelyen a méreteket alkalmazzák, és az anyag mennyiségét manuálisan számítják ki. Így kiszámíthatja a kívánt hosszúságú fa egységek számát. A számítás eredményeként kapott számhoz 5-7% -ot kell hozzáadni a rossz minőségű fa vágásához.

Jegyzet. A jó profilozott gerenda egyértelműen meghatározott paraméterekkel rendelkezik, és 1 mm-es pontossággal van vágva, ami lehetővé teszi, hogy megbizonyosodjon a számítások pontosságáról.

A házépítéshez használt profilozott fa szakasz kiválasztását az SNiP II-3-79 határozza meg. A Moszkvára vonatkozó számítás a megadott dokumentum szabványai szerint a táblázatban található:

Jegyzet. Ha házépítéshez szükséges fát vásárol, ügyelnie kell a vágás jelenlétére, amelynek célja, hogy csökkentse a fa megrepedésének valószínűségét.

2. szakasz. Profilozott fából készült ház alapja

Egy gerendaház zsugorodásának kompenzációja

A profilozott fából készült ház zsugorodása természetes folyamat, amelyet a fa tulajdonságai okoznak. A fa természetes módon vagy kamrában történő szárítása lehetővé teszi a fa nedvességtartalmának csökkentését és a zsugorodás százalékos arányának csökkentését. De nem lehet teljesen kizárni. A zsugorodás kemencében szárított profilozott fűrészáru esetében 3-5%, légszárított fűrészáru esetében 8%.

Tekintettel a profilozott fa ezen tulajdonságára, az építőipari cégek kétféle házépítést kínálnak profilozott fából:

• összezsugorodni. A munkát két ütemben kell elvégezni. Először egy dobozt építenek, és másfél év inaktivitás után megkezdik a meleg áramkör (ablakok, ajtók), lépcsők telepítését, belső dekorációt stb.;

• Teljes kivitelezés. Ebben az esetben a munka egy menetben történik, és az elemek beépítése a zsugorodáskompenzáció követelményeinek megfelelően történik.

7. szakasz. Egyedi elemek beszerelése

A profilozott fából készült ház "csináld magad" építése általában zsugorodás alatt történik. De ha gyorsan be kell költözni a házba, akkor be kell tartania a következő ajánlásokat az épület- és dekorelemek telepítésekor, amelyek a falakkal ellentétben különböző magasságba és különböző sebességgel zsugorodnak:

Ablak- és ajtónyílások.

Kialakításuk úgy történik, hogy a keretet burkolatdobozba szerelik (gödör, burkolat). A tok csúszó szerkezetének és a tágulási résnek köszönhetően a nyílászárók nem deformálódnak a ház zsugorodásakor.

Jegyzet. A nyílászárók beszerelésénél nem használnak szerelőhabot, mert. megkeményedik és nincs kellő rugalmassága. Páraáteresztő fóliába csomagolt természetes szigetelést használnak.

Oszlopok, oszlopok, állványok, tartók és egyéb függőleges elemek.

Beállítórendszerekre - emelőkre (zsugorodáskompenzátorokra) vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a különböző zsugorodási értékek összehangolását.

Tetőelemek.

A szarufák lábai csúszóelemekkel rögzíthetők a felső koronához.

Ami a csúszó kötőelemek felszerelését illeti a gerinc telepítési helyén, itt megoszlanak a vélemények. Egyes mesterek ezt tanácsolják. Mások hangsúlyozzák, hogy elegendő egy csúszó csatlakozás a felső korona mentén.

Lépcsők.

Ezt az elemet a ház rúdból történő zsugorodása után javasolt felszerelni. Legalább egy évvel az építés után, amikor a fő zsugorodás bekövetkezett. A beszerelés a következőképpen történik: a lépcső alját (zsinór vagy húr) szintén csúszóelemekkel rögzítjük a mennyezethez.

8. szakasz. A ház belső díszítése profilozott fából

A ház profilgerendából történő zsugorítása után is javasolt a befejező munka, például a gipszkarton keret felszerelése. A csúszó kötőelemek használata azonban lehetővé teszi, hogy korábban munkába álljon.

Nincs értelme gipszmunkát végezni, vagy bárból csempét rakni a falakra. Ezek az anyagok nehezen deformálódnak a zsugorodás során, ami repedések megjelenéséhez vagy az anyag leválásához vezet.

9. szakasz Külső falkezelés

Ne felejtse el, hogy a profilozott fából készült házat védeni kell a külső tényezőktől, ehhez az építés után antiszeptikumokat és tűzgátló szereket alkalmaznak a falakra. Alkalmazásuk gyakoriságát a termék gyártója határozza meg, általában 3-5 év.

Jó vélemények az ilyen anyagokról:

Tűzgátlók:

• Phenilax. A költség 650 rubel / 6 kg.
• A költség 440 rubel / 1,1 l .;
• NEOMID 450-1. A költség 1339 rubel / 10 liter;
• ÓZON-007. Költség 4990 rubel / 48 kg;
• Senezh OgneBio Prof. A költség 1790 rubel / 23 kg.

Antiszeptikumok:

• Aquatex alapozó. A költség 2090 rubel / 10 liter.
• Nortex-Transit (koncentrátum). A költség 8123 rubel / 19 kg. Ez a kompozíció egy közlekedési, azaz Kizárólag a fa szállítás vagy tárolás során történő feldolgozására szolgál. Nem ajánlott kész falakat lefedni, mert. nem hatol be a fa szerkezetébe, csak felületvédelmet nyújt.
• Szenezs. A költség 750 rubel / 10 kg.

Impregnálás a fa védelmére és színezésére:

• lakk Krasula. A költség 2700 rubel / 11 kg;
• Senezh Aquadecor. A költség 2680 rubel / 9 kg.

Ház építése profilozott fából - videó

A profilozott fából készült ház építésének költsége

A ház kulcsrakész fából vagy saját kezűleg történő építése a következő tényezőkből áll:

• anyag;
• viteldíj;
• fogyóeszközök;
• a projekt összetettsége;
• a ház mérete;
• projekt költsége;
• építési csapat szolgáltatásainak fizetése, ha részt vesznek bármilyen munkában vagy tanácsadásban;
• kommunikációs csatlakozási engedélyek beszerzésének költségei stb.

Következtetés

Reméljük, hogy ez az utasítás kellően részletesen elmagyarázza, hogyan lehet önállóan házat építeni profilos gerendából, és az eredmény a felhasználók egynél több generációját fogja elnyerni.

A faház építéséhez asztalos készségekre és megfelelő asztalos szerszámokra van szükség. Az építési folyamat több szakaszból áll, nem túl bonyolult, de nagyon felelősségteljes. Mielőtt összeállítaná a házat egy bárból, alaposan tanulmányozza a technológiát, válassza ki a megfelelő anyagot és végezzen számításokat. Ez nemcsak a feladat minőségi elvégzésében, hanem az építési költségek csökkentésében is segít.

Terület előkészítés és alapozás

Gerendaház építéséhez a szalagalap a legalkalmasabb. A munkaterület előkészítésével kezdik a munkát: eltávolítják a magas növényzetet és a köveket, elsimítják az összes mélyedést és halmot, jelöléseket készítenek. A jelölés szerint 25 cm széles árkot ásnak, az árok mélysége a telek talajának minőségétől és az épület magasságától függ. A gerenda viszonylag könnyű építőanyag, ezért egy fából készült földszintes ház sekély alapra is felszerelhető. Ha 2 szintet terveznek építeni, vagy a ház alatti talaj túl laza és instabil, az alapozás mélységének meg kell felelnie a talaj fagyásának mélységének, 1,2 és 1,5 m között.

Fafajták és rönkök.

Az alapítvány gyártásához szüksége lesz:

• zúzott kő és homok;
• betonhabarcs;
• táblák vagy rétegelt lemez zsaluzathoz;
• vasrudak megerősítéshez;
• épület szintje.

Az előkészített árokba homokkal zúzott követ öntik, majd a rudakból erősítő hálót alakítanak ki. Nem ajánlott hegesztést használni a rudak csatlakoztatásához, jobb, ha kötőhuzalt veszünk. Az árok oldalain zsaluzatot rögzítenek, és betonhabarcsot öntenek. Ha nem lehet kész habarcsot vásárolni, akkor a cementet homokkal és kaviccsal kell összekeverni 1: 3: 4 arányban; a cement minősége 400 vagy 500 legyen. Körülbelül 2 hétig tart az alapozás.

Az első sor fektetése

Egy faház kerete egy bárból.

Kapcsolódó cikk: Figyelembe vesszük a GF 021 és más hasonló keverékek összes tulajdonságát

Egy gerendaházhoz csak egész egyenletes rudakat kell választani, látható hibák nélkül. Az első koronának a fa magjából kivágott legerősebb fából kell állnia. Ezt a gyűrűk sűrűsége és elrendezése határozza meg a vágáson. Nagyon fontos, hogy a fa száraz és világos legyen - a sötét foltokkal vagy szürke vágással rendelkező gerendák nem alkalmasak rönkházba.

A telepítés során a következő anyagokra és eszközökre lesz szükség:

• ruberoid;
• folyékony bitumenes keverék;
• fertőtlenítő;
• fa tiplik;
• repülőgép;
• fúró;
• egy kalapács;
• fémfűrész.

Az alapozószalag felületét folyékony bitumen borítja, amelyre tetőfedő anyagot helyeznek. Az ilyen vízszigetelés megbízhatóan megvédi a házat a rúdtól az alapból származó nedvesség behatolásától, és többször meghosszabbítja élettartamát. A tetőfedő anyag szélessége 20-30 cm-rel nagyobb legyen, mint az alap szélessége, hogy a szélei mindkét oldalon azonos távolságra lógjanak. A fugáknál az anyagot 7-10 cm-rel átfedjük, vastagon bevonjuk bitumennel és erősen préseljük.

Gerenda rögzítő.

Az első sor összeállításakor el kell döntenie a sarokkötések típusát. A leggazdaságosabb megoldás a „félfa” csatlakozás, amikor az alsó gerendánál a felső részt, a felsőnél az alsót kivágjuk. Ezzel a rögzítési módszerrel kevesebb anyag fogy, a rudak végei nem mennek túl az épület sarkain. Az összeszerelés megkezdése előtt minden faelemet fertőtlenítőszerrel kell kezelni és meg kell szárítani, majd lyukakat kell fúrni a tiplikhez. Ezeket a lyukakat a gerenda mentén másfél méterenként kell elhelyezni.

Az építőanyag feldolgozása után megkezdik az első korona lerakását. Először az első 2 gerendát két ellentétes oldalról lefektetjük az alapra, majd további 2-et a végén vágott hornyokkal derékszögben leengedünk rájuk. A sarkokat kalapáccsal szorosan be kell állítani és a teljes sort kiegyenlíteni, a kiálló részeket gyaluval kell korrigálni.

Padlóburkolatok elrendezése

A ház padlója ragasztott rúdból.

Kapcsolódó cikk: Szalagalapozás: típusok és jellemzők

Amikor a rönkház első sorát lefektetik és rögzítik, fel kell szerelni a padlót a padlóhoz és a teherhordó falak aljához. A telepítési folyamat során szüksége lesz:

• fagerendák 150x100 mm keresztmetszetű;
• fémfűrész;
• egy kalapács;
• szint és mérőszalag.

Két egymással szemben lévő rúdon belülről 40 cm-enként sekély hornyokat vágnak, A szakemberek nem téglalap alakú, hanem T-alakú hornyok vágását javasolják, a gerendák végeit ennek megfelelően vágják. Ezt a bekötési módszert "fecskefarkoknak" nevezik, és a keretek belső válaszfalakkal és mennyezetekkel való kapcsolatának szilárdságának növelésére szolgál; Ilyen hornyokat készíthet kézi marógéppel. A födémgerendák beépítésénél feltétlenül ellenőrizni kell a vízszintességet épületszinttel. Minden gerendának ugyanabban a síkban kell lennie, különben a gerendaház padlója ferde lesz.

Az épület falainak felállítása

A fal eszköze bárból.

A következő lépés a falak építése. A munkához szüksége lesz:

• fűrészáru;
• szigetelés;
• épület szintje;
• csapok;
• fémfűrész;
• láncfűrész.

Annak érdekében, hogy a falak összeszerelése a legjobb minőségű legyen, különös figyelmet kell fordítani a sarkok összekapcsolására. A gerendaház bekötésének többféle módja van: tálban, mancsban, gyökértüskeen. Az első 2 lehetőség kerek rönkökhöz használható, míg a harmadik módszer ideális téglalap alakú gerendákhoz. A gyökércsapon való öltözködés kissé munkaigényes, ugyanakkor ez biztosítja az ízületek maximális sűrűségét. Maga a folyamat így néz ki: az egyik gerenda végein a vastagságának 2/3-át levágják, így egy egyenletes téglalap alakú tüske marad. Egy másik gerenda végein egy megfelelő méretű hornyot vágunk ki, amelybe a tüske belép. Az összeillesztés után a rudakat dübelekkel rögzítik az előző és a következő sorhoz.

Minden sorban a hornyok és tüskék elrendezésének váltakoznia kell.

A Nagelek fémből és fából készültek, ha saját kezűleg rönkházat építünk, jobb, ha fa rögzítőelemeket használunk. A csapok szabványos vastagsága 25 mm, magassága 120-150 mm. A rögzítőelemekhez javasolt 2-3 cm-rel mélyebb lyukakat fúrni. A falak összeszerelése a következő séma szerint történik: sor kerül felhelyezésre, sarokkötések beállítása, fűtőtestet helyeznek el a kerület mentén, a következő koronát lefektetik és a tipliket behúzzák.

Minden fotó a cikkből

A gerendaházak, valamint a kerek fából készült házak építésének technológiája számos, az építőanyag sajátosságaihoz kapcsolódó jellemzővel rendelkezik. Például a projektben figyelembe kell venni a ház megfelelő zsugorodását, és sok attól is függ, hogy a házat megfelelően szerelték-e össze a gerendákból. Tekintettel a sok árnyalatra, ezt a kérdést részletesebben meg kell vizsgálni.

A rönképítés általános szakaszai

A faházak bárból történő összeszerelése csak a ház építésének egyik szakasza, ezen kívül az építési technológia olyan szakaszokat tartalmaz, mint:

• alapozó eszköz - nincs értelme ezt a szakaszt részletesen megvizsgálni, csak érdemes megjegyezni, hogy a szalaggal megerősített alapozás alkalmas egy 2 szintes házhoz, és egy oszlopos vagy rácsos változat elegendő lehet egyszintes épületekhez;

• ezután következik a gerenda közvetlen összeszerelése a gerendaházból, a fektetés a koronák mentén történik, és itt a munka kivitelezése már részletekben eltérhet. Egyesek szívesebben dübeleket használnak a falak nagyobb szilárdsága és merevsége érdekében, mások pedig tiplik nélküli profilos fát használnak. Ezt a szakaszt az alábbiakban részletesebben tárgyaljuk;

Jegyzet! A profilozott tömör fűrészáru általában kamrás szárításon esik át, így ideális házépítéshez. Költsége kis mínusznak tekinthető, de a megnövekedett ár indokolt - végül is a vevő minimális nedvességtartalmú rudat kap, ami csökkenti a zsugorodási időszakot és a fa megrepedésének valószínűségét.

• majd tetőt építenek és hagyják állni a házat. Az az idő, ameddig a ház "leül", nagymértékben változik az építési feltételektől, a fa fajtájától, a fűrészáru fajtájától, sőt a betakarítás idejétől is függően;

• a ház végleges belső díszítése, a nyílászárók beépítése a ház teljes zsugorodása után elvégezhető. Annak érdekében, hogy legalább nagyjából eligazodjon az időzítésben, használhat nedvességmérőt, a fa átlagos nedvességtartalma nem haladhatja meg a 20-25%-ot.

Jegyzet! Ha lejárnak a határidők, akkor a ragasztott laminált faanyag mentheti meg a helyzetet. A ház ragasztott gerendákból történő összeszerelése nem biztosítja a ház hosszú élettartamát, ez nem szükséges, mivel maga a gerenda több előszárított deszkából van ragasztva.

Bővebben a házépítésről

A ház rönkből vagy fából való összeszerelése meglehetősen fáradságos munka, ezért jobb, ha nem rohan. Az ebben a szakaszban elkövetett hanyagság a jövőben komoly bajokká válhat, amelyeket nem lehet 100%-osan kiküszöbölni.

Falazat

A gerendaház további védelme érdekében az alsó burkolat rudait először az alapra helyezik, keresztmetszete valamivel nagyobb, mint a jövő falának vastagsága. És ha az alapítvány oszlopos, akkor a gerendaház rúdból történő összeszerelése kettős alsó kárpitozást tartalmaz. Erre azért van szükség, mert a rudak meghajlanak, ezért növelni kell a magasságukat.

Jegyzet! Az alsó kárpit lerakása előtt az alap felületére egy réteg vízszigetelő anyagot kell felhordani (bevonatos vízszigetelés használható).

Ezt követően folytathatja a koronák lerakását, amíg az egyik koronát le nem rakják, lehetetlen elkezdeni a második lerakását. Ha közönséges tömör gerendát használnak az építkezéshez, akkor javasolható a tiplik használata 3-4 gerendán keresztül, köztük 2-3 m lépéssel. A tiplik lehetnek fából és fémből is, és jelentősen növelik a fal merevségét, jelentősen csökken annak a veszélye, hogy a fal száradáskor elhúzódik.

A gerendaház összeszerelése elvileg a gerendák függőleges síkban történő további összekapcsolása nélkül is elvégezhető. Ez teljesen elfogadható profilozott szárított fa használata esetén, ebben az esetben elegendő a kiválasztott hornyok a fűrészáru felületén.

De általában a csapokat továbbra sem hagyják figyelmen kívül - nem befolyásolják nagyban a végső költségeket, és a megbízhatóság növelése biztosan nem lesz felesleges. Ezenkívül gyakran előnyben részesítik a fa dübeleket, a fém dübelek nem nagyon alkalmasak erre a célra, mivel felületükön páralecsapódás képződhet, és ez tele van a fa rothadásával.

Szintén nagy jelentősége van a fa típusának, vagy inkább felületének profiljának.

A következő lehetőségek lehetségesek:

• német profil(fésű), amelyet nagyszámú kis fog jellemez. Ebben az esetben a profilozott gerenda saját kezű összeszereléséhez nincs szükség fűtőelem elhelyezésére közöttük;

A rudak kombinálásának ezen módszerét nehéz korunkban megfelelőnek tekinteni:

• megnő a fa belülről történő korhadás kockázata (a fémen lecsapódó pára miatt);
• az ilyen csapok költsége magas (akár 400 rubelt / m-t is elérhet), mivel az esztricheket 1,5-2,0 m-es lépésekben szerelik fel 30-40 cm mélységig, akkor egy ilyen vásárlás összességében sokba kerül;
• Ennek a módszernek az egyik előnye, hogy a zsugorodás korrekcióját néhányan hívják, de ez nem igaz. Az egyetlen dolog, amit el lehet érni, az az, hogy a rudak száradáskor nem vezetnek.

A szakemberek körében elterjedt az a vélemény, hogy az esztrich szegecsek használatának tendenciája megszűnt azóta, hogy a ragasztott laminált fa összeszerelését még elsajátították. Mindenképpen minimalizálni kellett a fa vetemedését, és az esztrich megoldotta ezt a problémát. Elvileg a finnek is használnak hasonlót, de ott csak az outleteken használnak fémkötéseket, ez indokolt.

Teljesen költségkímélő változatban szögekre is össze lehet szerelni egy rudat, de ez nem a legjobb megoldás, egyetlen előnye talán kis költségnek tekinthető.

Padló berendezés

A falak felhúzása után megkezdheti az első emelet padlójának és a padlóközi mennyezetek építését.

Az első emelet padlójának felszerelésére vonatkozó utasítás így néz ki:

• a gerendákat az alsó díszléc gerendájához rögzítik. Ha kettős gerendát használunk, akkor a felsőben egyszerűen legfeljebb 5 cm mély bevágásokat készíthet, és így mereven rögzítheti a padlógerendák végeit. Egyetlen gerenda esetén acél tartókonzolokkal lehet rátámasztani a gerendák végeit;

• továbbá kis rudak vannak rögzítve a gerendák aljához, hogy támasztást képezzenek az aljzat számára. Huzatpadlót fektetnek rájuk;
• ezután egy szigetelőréteg következik, a tetejére - egy párazáró membrán;
• csak ezután lehetséges a befejező padlólapok padlóra fektetése.

A padlóközi mennyezetek kialakítása egyszerűsíthető, és elhagyható a hőszigetelő réteg. Ugyanakkor a padlógerendákat meg lehet hagyni a belső tér elemeként, ez csak díszíti a helyiséget.

Kész házak egy bárból

Ha a költségek nem számítanak, rendelhet kész faházat. Vagyis nem kell megoldani azt a kérdést, hogy egy házat hogyan állítanak össze egy rúdból, a szakemberek először a gyártási helyükön szerelik össze, majd szétszedik, az építkezésre szállítják és újra összeállítják. Ezt követően mehet tovább a célba.

Ugyanakkor maga a folyamat egy kicsit olyan, mint egy tervező - minden részlet már tökéletesen méretezett és számokkal van megjelölve. Tehát csak a projektnek megfelelően kell elrendezni őket.

Ugyanezen séma szerint a fürdő rúdból történő összeszerelése is elvégezhető. Bár a fürdő nem olyan nagy méretű szerkezet, ezért megpróbálhatja megépíteni saját maga. A munka megkönnyítése érdekében a fák kombinálásához tiplik helyett hagyományos szárított fát és szögeket használhat.