Conseils pour un modéliste débutant - Guide : Comment assembler de bons modèles. Instructions pour assembler des sculptures en papier Projetez pourquoi vous avez besoin d'un scan papier

Avant d'imprimer les détails du modèle, examinez-les attentivement et décidez quelles pages et sur quelle épaisseur de papier vous allez imprimer.

Pour les pièces qui doivent être enroulées dans un tube de petit diamètre, du papier de bureau ordinaire d'une densité de 80 g/m2 convient.
Il est préférable d'imprimer la majeure partie des pièces sur du papier d'une densité de 160-200 g/m2.
Les pièces individuelles peuvent être imprimées sur du papier de 240 à 320 g/m2.
Pour le vitrage, vous pouvez utiliser un film pour imprimantes laser.

Imprimez les fichiers PDF ou DJVU téléchargés sur une imprimante sur des feuilles A4.

Coupe

Étape 1 Avant de commencer à découper des pièces, débarrassez votre espace de travail des objets et papiers inutiles afin de ne pas perdre de petites pièces.
Avant de découper des parties de la feuille, appuyez légèrement sur les plis avec un stylo à bille à pointe sèche ou quelque chose de similaire. L'essentiel est de ne pas rayer la surface du papier.
Cela vous aidera à créer des courbes plus nettes le long de la ligne.

Étape 2 Coupez chaque échantillon individuellement, en laissant suffisamment de marge sur les bords.

Étape 3 Une fois que vous avez découpé la pièce, écrivez soigneusement le numéro au dos afin de pouvoir savoir quelles pièces vous avez.

Étape 4 Coupez soigneusement les marges excédentaires sur chaque pièce.

Étape 5 Coupez toujours le long du bord extérieur de la ligne noire. De cette façon, lorsque vous commencerez à assembler les pièces, elles s’emboîteront bien.

Pièces pliées.

Utilisez une règle pour plier des sections droites. Pour le pli intérieur, placez une règle le long de la ligne de pliage. Soulevez ensuite le papier et appuyez-le contre le bord de la règle.

Courbure externe. Pour réaliser un pli extérieur, placez une règle sur le bord de la table et placez le gabarit dessus. Alignez soigneusement la ligne de pliage avec le bord de la règle et pliez le papier.

Pièces courbes Pour donner à la pièce une courbure naturelle, vous devez la frotter sur le coin de la table. Cela facilitera le collage.
Vous pouvez également enrouler la pièce autour d'un crayon, puis la déplier et donner à la pièce le rayon d'arrondi souhaité.

Collage.

Attendre que la colle sèche complètement est essentiel pour garantir de bons résultats d’assemblage du modèle.
Si vous avez de la colle sur les mains, vous ruinerez vos modèles, alors assurez-vous de garder vos mains propres à tout moment et de vous laver les mains immédiatement, ou de les sécher avec une serviette humide.

Étape 1 Utilisez de la colle transparente à séchage rapide. Vous pouvez utiliser du PVA (le plus épais sera le mieux - le papier se déformera moins), "super Moment Profi", "TITAN", "DRAGON", "Moment Crystal".
Pressez une petite quantité de colle sur un morceau de carton ou de plastique.

Étape 2 Ensuite, à l'aide d'une bande de papier de construction ou de carton comme une spatule, retirez la colle. N'oubliez pas d'appliquer de la colle sur un seul côté de la spatule.

Étape 3 Utilisez cette spatule pour appliquer une fine couche uniforme d'adhésif sur le rabat pour le collage.

Étape 4 Maintenez fermement les pièces dans la zone de collage jusqu'à ce que la colle sèche complètement.

Étape 5 Assemblez les pièces séparément et attendez qu'elles soient complètement sèches avant d'assembler l'ensemble du modèle !

Pour assembler un modèle, le modèle lui-même et la colle sont totalement insuffisants. Pour bien assembler un modèle, vous aurez besoin de nombreux outils, principalement des outils peu coûteux - un couteau modèle. pincettes, papier de verre, colle, ruban de masquage et peintures.

Modèles de couteaux et cutters

Le plus important de tous les outils est un bon couteau. Pour travailler avec des modèles d'avions, un couteau à lame étroite est plus approprié. La qualité du couteau doit être très bonne pour que vous n'ayez pas à affûter la lame pendant le fonctionnement. Un scalpel chirurgical a fait ses preuves comme couteau.

Peau

Pour nettoyer le modèle assemblé, vous aurez besoin d'au moins deux types de papier de verre : à grain plus grossier pour le traitement initial et à grain très fin pour la finition. Il est conseillé d'utiliser du papier de verre imperméable, car le grain est rapidement obstrué par du plastique usé. Le papier de verre imperméable doit être trempé dans l’eau de temps en temps pour éliminer les limailles en plastique.

Colle

Le moyen le plus simple d'assembler le modèle est d'utiliser de la colle liquide à séchage rapide. Cela ne fait pas de mal d'avoir une colle spéciale pour assembler les pièces transparentes.

mastic

Un modèle de mastic spécial est absolument nécessaire pour colmater toutes sortes de fissures qui se forment après collage, nivellement de surfaces, etc.

Ruban de masquage

Le ruban de masquage est largement utilisé lors de l’assemblage de modèles. Il peut non seulement protéger les surfaces lors de la peinture ou du masticage, mais également maintenir les pièces ensemble lors du collage. Il est conseillé d'utiliser un ruban le plus fin possible.

Colorant

Une grande variété de peintures pour modèles sont disponibles, des peintures à onglet aux peintures acryliques à base d'eau. Il est préférable de finir avec de la peinture acrylique ou à l'huile. Dans ce dernier cas, le modèle fini doit être pulvérisé de vernis semi-mat afin que toute la surface devienne homogène. La peinture à l'huile donne une surface mate, mais le modèle d'avion doit avoir un léger brillant.

Pinceaux

Pour peindre, vous aurez besoin de trois pinceaux : un fin, un moyen et un grand plat. Il est conseillé d'acheter des pinceaux artistiques en poils de martre. Après utilisation, les pinceaux doivent être soigneusement lavés et séchés.

Pinceau "Revell", martre, n° 4/0

Pinceau "Revell", n° 2

Un lieu de travail bien organisé est un gros problème. Il est préférable d'avoir une grande table séparée pour le modelage, mais vous pouvez également travailler sur la table de la cuisine lorsqu'elle est libre. L'éclairage joue un rôle important. Dans la pénombre, vous ne remarquerez peut-être pas de défauts dans les modèles.

Emplacement de l'outil

L'ensemble de l'outil doit être placé proprement et en même temps. pour qu'il soit à portée de main. Il n'y a rien de pire que de rechercher un couteau manquant pendant le processus d'assemblage.

Fichier et CP

Il est bon de ranger les petites pièces séparées dans des classeurs en plastique transparent - tout est visible et ne se perdra pas. Cela ne ferait pas de mal d'avoir un album pour les fichiers.

Pince à épiler

Dans un kit de modélisme complet, il y aura toujours des pièces trop petites pour les doigts rugueux du modéliste. Dans ce cas, une pince à épiler est indispensable. Il est bon d'avoir deux pinces : régulières et à pointes courbées.

Aérographe et compresseur

La grande majorité des modélistes ne peuvent imaginer le processus de peinture sans aérographe et compresseur. Dans tous les cas, il faudra acheter un aérographe et un compresseur si vous souhaitez vraiment vous lancer plus ou moins sérieusement dans le modélisme. Un aérographe et un compresseur nécessiteront les allocations financières les plus importantes, séparées du budget familial. Préparez-vous vous-même à cela et préparez votre conjoint (ce dernier est le plus important !!!). Il est généralement admis que peindre avec un aérographe est plus facile qu'avec un pinceau. La question est discutable, mais de toute façon, le résultat de la peinture à l'aérographe, toutes choses égales par ailleurs (l'expérience du modeleur), est supérieur au résultat du travail au pinceau. De plus, un certain nombre de schémas de camouflage pour les avions (italiens, allemands) de la Seconde Guerre mondiale ne peuvent être réalisés qu'à l'aérographe.

Jeu de couteaux

Un modèle de couteau ne suffit parfois pas, il vaut mieux en avoir trois : avec des lames tranchantes, coupées et arrondies.

Et vous avez certainement besoin de lames de rechange pour un modèle de couteau. Vous pouvez les acheter chez Tools Store ou sur Aliexpress : .

"Des mains supplémentaires"

Les petites pinces crocodiles en métal sont d'une grande aide. Utilisé par les installateurs de radio. Ils sont parfaits pour contenir de petites pièces lors du collage et de la peinture.

Lors du montage et surtout lors de la modification du modèle, il faut souvent percer des trous, il est donc logique de se procurer une micro perceuse électrique et un jeu de forets de petit diamètre. Vous pouvez également utiliser une perceuse pour traiter les surfaces du modèle à l'aide de différents accessoires.

Pinces coupantes

Séparez les pièces des cadres, mordez les bavures, etc. Il est préférable d'utiliser de petites pinces coupantes empruntées à l'arsenal d'un radioamateur.

Déposer

Un modèle avec des gouvernes découpées semble beaucoup plus réaliste qu'un modèle dans lequel les gouvernes de direction et les ailerons sont simplement délimités par des assemblages. Il est préférable de couper avec une scie miniature. fabriqué à partir d'une lame de rasoir.

Perforateur

Les perforatrices de différents diamètres sont utiles pour réaliser des pochoirs pour des marques d'identification, par exemple des cercles japonais « soleil levant ». Les marquages ​​peints sont préférables aux autocollants.

Il est difficilement possible de lister tous les outils nécessaires à l'assemblage du modèle. En plus du facteur objectif, il existe également un facteur subjectif.

Nous achetons un modèle

Nous avons acquis un outil, nous pouvons désormais choisir un modèle. Au début, la décision la plus sage est de s'en tenir à quelque chose de simple, par exemple l'un des chasseurs monomoteurs de la Seconde Guerre mondiale : le North America P-51 Mustang, le Mitsubishi Zero ou le R-47 Thunderbolt. En assemblant ces modèles, vous pouvez acquérir des compétences de base en assemblage et en peinture.

Les modèles de ces avions sont relativement simples. Tant dans les 48ème que 72ème échelles, ils ne contiennent pas autant de détails. Pour la plupart, c'est comme Thunderbolt. La Mustang et la Zero étaient peintes en seulement deux couleurs : un dessus uni et un dessous uni. Il est préférable de commencer par la 72e échelle, ne serait-ce qu'en raison de son faible coût par rapport à la 48e. Si vous n’avez pas d’expérience, pourquoi ruiner un modèle cher si vous pouvez ruiner un modèle bon marché ?

Après avoir assemblé plusieurs monoplans monomoteurs à hélices, vous pouvez passer à des expérimentations sur des machines multimoteurs, des « jets », des biplans, ainsi que des « baleines » à l'échelle 1:48 et plus (si vous en avez l'envie et disposer d'un appartement séparé pour les modèles prêts à l'emploi).

Examen

Une fois que vous recevez le modèle du vendeur, ne vous précipitez pas pour le remercier. Ouvrez la boîte et assurez-vous que toutes les pièces indiquées dans la notice sont présentes, les autocollants et surtout la verrière du cockpit. Il serait utile de comparer le casting avec l'avion déclaré sur la boite. Les fabricants chinois parviennent à mettre un Messerschmitt dans une boîte Spitfire. sans oublier le remplacement du Bf.109E par le Bf.l09G. Vérifiez la qualité des pièces moulées - il y a des sous-remplissages.

Si vous constatez la conformité totale du kit, remerciez le vendeur et courez chez vous pour assembler le modèle. À la maison, sélectionnez les outils dont vous avez besoin et placez-les soigneusement sur votre table de travail. Vous pouvez passer à l'étape suivante.

Étudier les instructions

Vous commencerez probablement à étudier les instructions en chemin. Ceci n'est en aucun cas interdit (mais pas non plus encouragé - vous pouvez vous faire renverser par une voiture). Évaluez les instructions de manière critique. Son auteur a sa propre vision du processus d'assemblage du modèle, vous avez peut-être la vôtre. Parfois, il est judicieux de modifier l’ordre de construction. Cependant. Ne vous précipitez pas pour gronder l'auteur si vous n'aimez pas quelque chose. Essayez d'approfondir les idées qui ont poussé le technologue à adopter cet ordre d'assemblage particulier. Peut-être qu'il a raison, et pas vous ?

Vérifier les poux

La qualité globale du modèle est assez facile à vérifier. Séparez plusieurs grandes pièces (moitiés du fuselage ou des ailes) et attachez-les les unes aux autres. Si cela a fonctionné facilement et sans déplacement, alors vous avez acheté la Chose. Sinon, faites le plein de mastic, de papier de verre et de patience. Pour éviter de perdre les pièces découpées, il est recommandé de les conserver dans une boîte spéciale. Les pièces doivent être séparées des carottes à l'aide d'un couteau ou d'une pince coupante, mais elles ne doivent en aucun cas être cassées. Si nécessaire, les endroits où les pièces sont fixées aux cadres doivent être nettoyés après séparation.

Assemblage du fuselage

Vous avez donc examiné le modèle. L’euphorie est passée, vous pouvez vous mettre au travail. Commençons par le fuselage.

Pièces de nettoyage

Il peut y avoir des traces de graisse de moisissure et d'autres taches de graisse sur les pièces moulées ; celles-ci doivent être éliminées. Plongez la grappe ou les pièces déjà coupées dans de l'eau tiède pendant une dizaine de minutes, puis frottez-les soigneusement avec du savon et une vieille brosse à dents. Rincer à l'eau courante et laisser sécher.

Décapage

Une fois les pièces sèches, nettoyez les surfaces planes avec un grand morceau de papier de verre et passez le papier de verre avec les extrémités des moitiés de fuselage. L'opération a deux objectifs : éliminer d'éventuelles grosses irrégularités, et rendre l'endroit où les moitiés sont collées complètement plat, en éliminant les traces du poussoir (le cas échéant), et légèrement rugueux pour une meilleure adhérence de la colle. Nettoyez également les endroits où les pièces se fixent aux carottes.

Il arrive que l'une des moitiés du fuselage soit moulée avec des parties saillantes, par exemple avec le train d'atterrissage arrière. Il y a deux manières. La première consiste à découper la pièce et à la coller après avoir assemblé le fuselage. La deuxième façon consiste à prendre un petit bloc de bois, à l'envelopper dans du papier de verre et à poncer l'extrémité des tapis du fuselage, en ponçant particulièrement soigneusement la zone de la partie saillante. Il est préférable de gratter la pièce elle-même non pas avec du papier de verre, mais avec une demi-lame de rasoir. Utilisez un couteau à modeler pour retirer le flash. En plus de l'usine, un petit « éclat » peut apparaître lors du ponçage. Certains plastiques se décolleront. Faites attention au flash non seulement aux extrémités, mais également au niveau de la découpe de la verrière du cockpit, dans l'ouverture d'entrée d'air et aux endroits où les stabilisateurs et les ailes sont collés. N'oubliez pas : lorsque le défaut « apparaît » lors de la peinture (et il « apparaîtra » certainement), il sera trop tard pour le corriger.

Ajuster la lanterne

Pliez les moitiés du fuselage. Ils doivent s’emboîter parfaitement. Si nécessaire, répétez le ponçage des moitiés avec du papier de verre. Fixez une lampe de poche au fuselage plié (alors qu'elle peut être fixée avec des élastiques). La lanterne, encore une fois, doit être parfaitement « en place ». Sinon, poncez-le soigneusement pour l'ajuster au fuselage. Il existe des options « mortelles » - la verrière est plus épaisse que le fuselage. Eh bien, poncez le plexiglas, puis courez au magasin pour l'infusion GOI. Avec la pâte GOI il est tout à fait possible de restaurer la transparence de la lampe torche à un niveau plus qu'acceptable.

Les modélistes modernes utilisent Fini à plancher futur (cire à plancher)- Liquide de polissage américain pour sols. Ajoute de la transparence et de la brillance aux autocollants transparents.

C'est bien pire si un espace se forme entre la verrière et le fuselage et que le haut de la verrière s'intègre parfaitement à l'arrière du fuselage. Un tel défaut peut être « traité » avec du mastic. Le problème est la couleur du mastic - blanc ou gris clair. L'intérieur de la cabine a une couleur complètement différente. Peindre l'intérieur avec du mastic avec une lanterne collée est une tâche plus difficile que d'assembler une maquette de navire dans une bouteille. Le processus n'est élémentaire que dans un cas - lorsqu'au bas du fuselage se trouve une énorme découpe pour la section centrale.

Personnalisation de l'intérieur de la cabine

Il est temps de séparer les éléments intérieurs du cockpit des carottes : le tableau de bord, le plancher, la paroi arrière. Ajustez les pièces en les rectifiant et en les insérant dans les moitiés du fuselage. Souvent, le plancher et le tableau de bord sont trop larges pour les moitiés de fuselage collées ensemble. Sur certains modèles, les panneaux latéraux de la cabine sont moulés d'un seul tenant avec les moitiés du fuselage ; sur certains, le plancher de la cabine et les panneaux latéraux forment une sorte de baignoire. La salle de bain est aussi souvent plus large que nécessaire. Ajustez-le pour l'adapter.

Maintenant, coupez les petites parties de l'intérieur de la cabine des carottes - la poignée de commande. pédales, siège pilote. Épluchez-les et mettez-les dans une boîte pour ne pas les perdre.

Peinture intérieure de cabine

Parfois lors de la construction d’une maquette il est nécessaire de peindre des pièces individuelles ou des sous-ensembles, la cabine en particulier. Les petites pièces doivent être préparées pour l'assemblage et la peinture de la même manière que les grandes : élimination des pièces cassées, des traces de tiges de poussée, nettoyage des joints de coulée, lavage, séchage et dégraissage.

Portez une attention particulière au choix des peintures pour l'intérieur de la cabine. Regroupez les pièces par couleur. Les pièces peintes de différentes couleurs sont commodément serrées dans des « crocodiles ». Assurez-vous que les « dents » de l'alligator agrippent fermement les pièces : un jet d'air comprimé est tout à fait capable de balayer une pièce mal fixée. Tout d'abord, le cockpit lui-même est peint dans la couleur de base (le plus souvent, il s'agit des côtés intérieurs des moitiés de fuselage). Une fois le ton de base complètement sec, procéder à « peindre » au pinceau les éléments de la « décoration » de l'habitacle : télécommandes radio, commandes de trim, vanne d'alimentation en oxygène, etc. Le plus souvent, ces éléments sont peints en noir, mais on trouve également d'autres couleurs.

Avant le montage, il convient également de peindre les surfaces internes visibles des prises d'air et des cylindres du moteur.

Garniture du tableau de bord

Le moyen le plus simple consiste à transférer l’autocollant inclus sur le tableau de bord. Presque tous les modèles sont équipés de tels autocollants et presque tous les autocollants correspondent, au mieux, à 20 à 30 % des réalités. Un réalisme bien plus grand peut être obtenu en badigeonnant le tableau de bord avec des peintures à base d'eau ou d'huile. Peindre le tableau de bord avec la couleur de base est nécessaire même lorsque vous utilisez un autocollant. Il est plus facile de peindre des tableaux de bord sur lesquels des instruments individuels sont imités lors du moulage, surtout si la couleur de base de la planche, comme sur la Mustang ou la Zero, est noire. La pièce est entièrement peinte avec de la peinture noire mate, puis les bords des instruments sont délimités à la mine de plomb. Enfin, une goutte de verre liquide ou, au pire, de vernis à ongles incolore est déposée sur la balance de l'appareil ; après séchage, le vernis ou le verre est légèrement poli.

Le tableau de bord du Thunderbolt était peint en noir et les cadrans des instruments étaient peints en blanc. Encore une fois, vous devrez commencer par peindre le tableau de bord en noir mat. Après séchage complet, une goutte de peinture blanche est appliquée au centre de l'échelle de l'instrument d'imitation et « étalée » sur les bords de l'instrument. Après séchage - vernis ou verre plus polissage.

La prochaine étape vers le réalisme est l'imitation des échelles de l'instrument elles-mêmes. Ce travail demande de l'expérience et de la précision. Les écailles sont dessinées avec un pinceau fin.

Assemblage intérieur de la cabine

Après avoir peint les éléments intérieurs de la cabine, vous pouvez procéder au montage. À condition que les pièces soient pré-montées, cela ne devrait poser aucune difficulté. Les points de contact doivent être nettoyés de la peinture. Il est préférable de relier les pièces avec de la colle liquide, en utilisant l'effet capillaire connu dans les cours de physique. Les deux parties sont étroitement pressées l'une contre l'autre et une goutte de colle liquide est appliquée sur le joint. La goutte remplira les plus petits pores du joint et la connexion sera à la fois solide et nette. Lors du collage, il est important que la colle ne pénètre pas sur les surfaces peintes, en particulier sur le tableau de bord - un travail minutieux sera perdu.

C'est plus pratique lorsque l'intérieur de la cabine est réalisé sous la forme d'une « baignoire », comme dans le modèle Thunderbolt. Le bain est assemblé séparément du fuselage et après collage il doit sécher au moins une nuit. Aux premiers rayons du soleil levant, vous pourrez essayer le module assemblé au fuselage. Si le module s'adapte, collez-le sur la moitié du fuselage et allez vous coucher pour le remplir. Sinon, ajustez-le en utilisant la méthode familière consistant à poncer, couper et limer l'excès de plastique. Après avoir collé la « baignoire » et que la colle a légèrement pris, effectuez une dernière vérification : assemblez à nouveau les moitiés du fuselage, dont l'une sur laquelle est déjà collée la cabine.

Assemblage des moitiés de fuselage

En règle générale, les instructions recommandent d'appliquer de la colle sur les surfaces de jonction des moitiés de fuselage. C'est exactement ce que font la plupart des gens, mais dans ce cas, il existe une forte probabilité de compression incontrôlée de l'excès de colle sur les surfaces extérieures de l'assemblage. Il est préférable d'utiliser l'effet capillaire déjà familier : pliez les moitiés et enduisez-les le long du contour avec de la colle liquide, appliquez soigneusement la colle avec un pinceau. Certes, ce boîtier a aussi ses pièges : les adhésifs peuvent facilement se déposer sur le bout des doigts, et ces derniers peuvent laisser des empreintes difficiles à enlever sur la surface du fuselage. Essayez de garder vos doigts éloignés de la couture du fuselage lorsque vous appliquez la colle. Les moitiés collées doivent être serrées avec quelque chose (élastiques, pinces à linge) et laissées sécher.

Après plusieurs heures de séchage, il est nécessaire de nettoyer à ras le joint adhésif, après avoir préalablement protégé la cabine du pilote de la sciure de bois avec du ruban adhésif. Parfois, la couture doit être masticée. Il faut également laisser au mastic le temps de sécher complètement. Le joint est nettoyé avec du papier de verre de différentes granulométries (de moyen à fin).

La première étape de l'assemblage du modèle d'avion est terminée. Vous pouvez sourire fièrement, fier de votre réussite.

Ajoutons une aile et une queue

Il est logique de commencer par la queue : jusqu'à ce que l'aile soit collée au stabilisateur et aux gouvernails, la hauteur est facile à approcher.

Correction des défauts de la queue brutale

Sur la plupart des modèles de chasseurs Mustang, Thunderbolt et Zero à petite échelle, les moitiés du stabilisateur sont coulées en une seule pièce (haut et bas ensemble). Le plus souvent, ils sont exempts de défauts. En cas de défauts, il est recommandé d'utiliser le « nettoyage à chaud ».

Faites bouillir l'eau et abaissez-y la partie avec le pli inutile pendant quelques secondes. Retirez la pièce et redressez-la avant qu'elle ne refroidisse. Répéter l'opération (chauffage-pliage) jusqu'à disparition du défaut.

Les pièces plus fines nécessitent moins de chaleur. Toutes les surfaces de queue ont des bords d'attaque et de fuite assez fins ; si vous éliminez simplement le défaut en vous baignant dans l'eau chaude, vous pouvez facilement endommager les bords. Il est conseillé de plier uniquement l’épaisse couche de stabilisant.

Préparez les moitiés du stabilisateur pour le collage - ponçage, lavage, séchage et dégraissage.

Ajustement des surfaces arrière

Insérez la moitié du stabilisateur dans le fuselage. En règle générale, l'emplacement des joints, même sur les bons modèles, nécessite un ajustement. L'espace devra être comblé après le collage, mais en attendant, nous devons évaluer avec quelle précision la surface du stabilisateur correspond à l'affaissement du fuselage. Si le cordon est plus épais, il faut alors l'ajuster au profil du stabilisateur, mais si le stabilisateur est plus épais, il serait probablement préférable d'augmenter le profil du cordon avec du mastic après avoir collé la moitié du stabilisateur.

Alignement et fixation des surfaces de queue

Maintenant que vous avez mis l’empennage en place, vous pouvez commencer à le coller. Si le gouvernail est donné séparément, commencez par celui-ci. Appliquez de l'érable sur les surfaces de contact et appuyez le gouvernail sur le fuselage. Dans la plupart des cas, le gouvernail est collé comme s'il était en position neutre, vérifiez donc plusieurs fois en inspectant le modèle par l'avant, l'arrière et le dessus pour vous assurer que le gouvernail est dans la bonne position.

Une fois le joint adhésif du gouvernail et du fuselage durci, vous pouvez commencer à fixer les moitiés horizontales. Chaque moitié doit être collée strictement perpendiculairement au plan de symétrie du fuselage. Il est préférable de vérifier à l'œil nu que le stabilisateur est correctement collé en inspectant l'ensemble strictement par l'arrière avec un tour de 90 degrés. Dans ce cas, le stabilisateur prend une position verticale et il est plus facile de comparer mentalement les positions relatives de ses moitiés ; les moitiés doivent être sur le même axe. Après avoir défini les angles droits, fixez les moitiés du stabilisateur avec quelque chose (par exemple, du ruban adhésif) jusqu'à ce que la colle sèche complètement.

Aile

Les avions d'ailes sont parfois donnés en deux moitiés, supérieure et inférieure, parfois en parties supérieures droite et gauche et une partie inférieure commune pour les avions droit et gauche ; il existe également des avions d'ailes coulés d'une seule pièce. Les problèmes qui peuvent survenir avec une aile s’apparentent à un problème de stabilisateur.

Aligner et coller l'aile rigide

Les défauts de l'aile rigide sont éliminés à l'aide de la méthode déjà familière du « chauffage-flexion ». Ensuite, le plan est ajusté à la section centrale. Lors du collage des plans, vous devez contrôler l'angle transversal en « V » et l'angle d'attaque de l'installation. Il est important de conserver les mêmes angles d’attaque et « V » pour les deux avions. Même de petits écarts dans les angles des plans seront clairement visibles sur le modèle assemblé. Il est pratique de contrôler l'uniformité de l'angle transversal par la largeur des espaces entre les plans et la section centrale. Collage des avions. Vérifiez les angles d'installation et sécurisez la position de l'aile avec du ruban de masquage ou du ruban adhésif. Une fois la colle durcie, les fissures sont comblées et poncées. Travailler avec de l'émeri à la jonction de l'avion et du fuselage est extrêmement gênant, et le joint est presque toujours endommagé pendant le travail. Cependant, vous ne pouvez rien faire, ne laissez pas de vide. Avec les compétences appropriées, il est tout à fait possible de restaurer le jointoiement.

Alignement et collage des avions d'ailes de deux moitiés

La première étape consiste à meuler les extrémités des moitiés des avions à l'aide de papier de verre ; une opération similaire a déjà été réalisée avec les moitiés de fuselage. Plions les moitiés d'un avion et examinons attentivement. Idéalement, les extrémités des moitiés, leurs extrémités et les lignes de jointure devraient converger. Dans la pratique, il faut généralement retenir le dicton « la queue est sortie, le nez est coincé ». Après avoir combiné les montagnards, l'une des terminaisons « part » quelque part, les lignes de jonction ne correspondent pas. Il est préférable de prendre comme point de référence la coïncidence des lignes de jointure des moitiés supérieure et inférieure lors du collage. La préparation au collage s'effectue comme d'habitude. Les moitiés sont repliées et sécurisées avec d'étroites bandes de données de camouflage. Le collage se produit grâce au travail de l'effet capillaire - mais le périmètre du plan est passé avec un pinceau avec de la colle liquide. Une fois la colle prise, les bandes de fixation sont retirées et la colle coule à goutte sur les joints qu'elles recouvraient. Pendant qu'un avion sèche, vous pouvez travailler sur le second. La finition des surfaces et surtout des bords du rabot n'est réalisée qu'après séchage complet de la colle. Les avions assemblés sont collés au fuselage de la même manière que les moitiés solides. Encore une fois, cela ne fait pas de mal de le rappeler : contrôlez les angles d'installation, en premier lieu l'angle transversal en « V ».

Aligner et coller une aile en trois parties

Le processus d'assemblage d'une aile à partir de trois parties (deux moitiés supérieures des avions et une inférieure, coulées d'une seule pièce avec la surface inférieure de la section centrale) sera différent de l'assemblage d'ailes à partir de quatre et deux parties.

Préparez les pièces à coller comme d'habitude. Remplacez la partie inférieure de l'aile et fixez-la avec du ruban adhésif. Vérifiez les angles d'installation. Placez ensuite les louches supérieures des avions en place et fixez-les également avec du ruban adhésif (les mêmes problèmes peuvent survenir ici que lors de l'assemblage des moitiés supérieure et inférieure d'une aile en quatre parties : inadéquation des pointes et des lignes de jonction). Vérifiez à nouveau la croix "V". Si vous devez réduire l'angle, insérez de fines entretoises en plastique de même épaisseur dans les espaces entre le fuselage et les moitiés supérieures. Collez la pièce inférieure de l'aile sur le fuselage. Après séchage, vérifier à nouveau le « V » transversal et le bon ajustement des moitiés supérieures des plans. Si tout va bien, faites fonctionner l'effet capillaire pour la bonne cause en collant les moitiés supérieures sur la partie inférieure. Une fois le joint adhésif principal pris, retirez le ruban et appliquez de la colle sur les joints préalablement recouverts de ruban de masquage.

L’ensemble doit être parfaitement sec avant masticage et nettoyage. Le ponçage des bords de l'aile et de la jonction des avions avec la partie centrale complète une étape importante dans l'assemblage du modèle. Maintenant, le modèle ressemble déjà à un avion.

Cette question se pose toujours devant les personnes qui souhaitent se lancer dans un nouveau type d'activité. La même question tourmentera les modélistes papier novices.

Laissons de côté l’angoisse mentale qui tourmente souvent les « cartonniers » débutants quant à la justesse du chemin choisi. Je noterai seulement que des modèles de haute qualité peuvent être fabriqués à partir de papier, pour cela vous avez besoin de trois composants :

1. Précision
2. Persévérance (Patience)

Ainsi, vous avez décidé de l'orientation de votre activité, la prochaine étape consiste désormais à choisir votre domaine d'intérêt, et vous devez également prendre en compte vos propres traits de caractère. Ci-dessous, nous essaierons de considérer les principales tendances du modelage en carton et de les décrire brièvement :

1. Aviation. L'échelle principale des modèles en carton est le 1/33, plus rarement 1/24, 1/32, 1/48, 1/50, 1/72, 1/100, 1/144. En règle générale, les modèles d'avion ne sont pas longs à assembler, ils devraient donc intéresser les impatients (mais personne n'a annulé la précision). Lors de l'assemblage de modèles d'avion, une grande importance doit être accordée aux transitions fluides des sections, car toute transition par étapes peut transformer votre modèle en jouet en papier (la rationalisation est l'une des qualités clés pour lesquelles les concepteurs d'avions se sont battus). Certaines difficultés peuvent survenir lors de l'assemblage des lanternes transparentes.
2. Équipement au sol. L'échelle principale des maquettes en carton est le 1/25, moins souvent le 1/16, le 1/35, le 1/72, le 1/100. L’assemblage de véhicules terrestres, notamment blindés, est l’un des plus prisés. Les caractéristiques de l'assemblage BTT incluent des formes relativement simples, ce qui facilite sans aucun doute la vie du modéliste ; d'autre part, de nombreux échantillons ont des pistes, qu'il est toujours recommandé de réaliser soit à partir de pistes séparées (représentées dans la plupart des modèles), soit en utilisant une découpe laser. (vendu séparément). Le processus de fabrication d'une telle «oie» est un long processus et consiste en un certain nombre d'opérations monotones (une chenille de char se compose généralement de 70 à 100 chenilles, et il y en a 2), ce qui peut ne pas plaire à de nombreux modélistes, en particulier aux débutants. (bien qu'ils disent que pendant cette procédure, la plupart atteignent l'illumination). Les traces faites à partir de ruban de papier semblent, pour le moins, peu naturelles et peuvent gâcher l'impression du modèle. Il peut être conseillé aux débutants de se familiariser avec les véhicules blindés grâce à divers véhicules et véhicules blindés de transport de troupes à roues qui, à mon avis, ne les laisseront pas s'ennuyer.
3. Flotte. L'échelle principale est le 1/200 (pour les voiliers, le 1/96). Les échelles les plus courantes sont 1/25, 1/50 (divers types de bateaux et petits sous-marins), 1/72, 1/100 (une échelle assez populaire pour les petits navires comme les destroyers, les torpilleurs, etc.), 1/300, 1350, 1/700. Les échelles 1/250 et 1/400 sont particulièrement remarquables - ce sont des échelles populaires de modèles de navires le long de la ligne de flottaison, c'est-à-dire sans partie sous-marine. Je ne sais même pas si l'assemblage de navires peut être recommandé aux modélistes débutants, car le modélisme naval est l'un des domaines les plus exigeants en main-d'œuvre dans le monde du carton. Ce qui complique le montage, c'est avant tout la petite échelle, la forte saturation du navire en divers mécanismes et la répétition fréquente des éléments. Une étape importante est la production d'une partie sous-marine soignée, sans plis ni limites nettes (la plupart des modélistes masticent, poncent et peignent le fond, ce qui augmente considérablement l'intensité du travail et réduit d'une certaine manière l'attrait des modèles en papier). De plus, l'assemblage d'un navire prend plus d'un mois, donc les personnes pressées et colériques devraient s'abstenir de travailler avec une flotte papier. D’un autre côté, un navire soigneusement assemblé semble tout simplement incroyable.

En plus de ces tendances, qui sont sans aucun doute les plus populaires, on peut parler de l'existence de maquettes architecturales, de maquettes ferroviaires, de figurines et d'accessoires fantastiques et de science-fiction. Il existe probablement ici aussi des normes et des fonctionnalités, mais pour moi, en tant que personne qui ne s'intéresse pas à ces domaines, ces normes et fonctionnalités sont inconnues.

Ainsi, la zone d’intérêt a été choisie, et vos mains ont hâte de reprendre les ciseaux. Prenez votre temps, vous voulez profiter du processus et du résultat, n'est-ce pas ? Par conséquent, vous avez une étape très responsable et difficile à franchir : choisir le premier modèle. Quels critères faut-il prendre en compte pour ne pas avoir d'ennuis :

1. Convergence– c’est le critère le plus important, surtout pour le premier modèle. Si les pièces adjacentes ne s'emboîtent pas, il sera alors extrêmement difficile de créer un modèle précis sans expérience acquise. Par conséquent, je recommande de choisir des modèles avec développement informatique (presque tous les nouveaux modèles sont développés sur ordinateur). Il existe de nombreux modèles dessinés à la main en vente et sur Internet, ils ne valent clairement pas la peine d'être choisis comme premier-né. Vous pouvez vous renseigner sur la convergence sur le forum en consultant les assemblages de modèles qui vous intéressent, et vous pourrez les utiliser pour estimer les coûts de main d'œuvre qui vous attendent sur le chemin épineux et glissant de la modélisation. Essayez de connaître l'auteur des modèles que vous aimez, car vous pouvez supposer que si un modèle est parfaitement assemblé, les autres de cet auteur ne seront pas pires.
2. Complexité du modèle– également un facteur important, le premier modèle doit être le plus simple possible, même si la plupart des modélistes ont tendance à vouloir le rendre spectaculaire (le premier modèle est donc un compromis entre le bon sens et le surmoi du modéliste). Je recommande fortement que le premier modèle soit assemblé à partir de magazines imprimés. En règle générale, dans les publications normales, le papier et les couleurs sont choisis correctement, ce qui ne flotte pas non plus au contact de la colle, des doigts mouillés, etc. Quelqu'un pourrait dire qu'il existe de nombreux modèles gratuits (et si vous n'êtes pas limités par des principes moraux, alors piratés) sur Internet et pourquoi acheter, que pouvez-vous obtenir gratuitement, et d'ailleurs, si vous gâchez un exemplaire, vous pouvez imprimez-en toujours un autre. Je tiens à dire tout de suite qu'il faut garder à l'esprit toutes les difficultés qui vous attendent en cours de route, et elles sont nombreuses. Regardons-les plus en détail :
   • Le besoin d'une imprimante couleur, de préférence avec un mode d'impression photo de haute qualité et des consommables de haute qualité. La plupart des gens possèdent probablement une imprimante à jet d'encre couleur ; ils auront également besoin de papier photo d'une densité de 160 à 180 g/m2 (la plupart des modèles sont imprimés sur du papier exactement de cette densité).
   • Rendu des couleurs correct. Avec les modèles gratuits, les choses sont un peu plus simples car ils sont numériques, ce qui garantit la même couleur sur les différentes feuilles du modèle électronique. Toutes les garanties disparaissent lors de l'impression du modèle, car certains modèles d'imprimantes (surtout lorsqu'une couleur s'épuise) donnent une couleur différente, et elle apparaîtra encore plus si vous utilisez du papier d'épaisseurs et de fabricants différents ou si vous imprimez des feuilles sur une longue période. . Une très mauvaise situation peut survenir avec les modèles numérisés, car la numérisation peut sérieusement déformer les couleurs et vous devrez ici maîtriser Photoshop ou un pinceau.
   • Transfert correct de la géométrie et de l'échelle. Ceci est également important puisque la convergence du modèle en dépendra. Si vous avez négligé les paramètres d'impression, vous risquez de vous retrouver avec un ensemble de feuilles avec des échelles différentes, mais presque toutes les imprimantes tenteront d'introduire des distorsions géométriques, et elles apparaîtront certainement si vous incluez un scanner dans cette chaîne.
   • La nécessité d'un traitement post-impression. L'encre à jet d'encre (et la plupart s'impriment exclusivement sur des imprimantes à jet d'encre) a tendance à s'estomper lorsqu'elle est exposée à l'humidité (mains mouillées, colle à base d'eau, etc.). Pour protéger le motif en cours de travail et le modèle fini, il est conseillé de recouvrir les feuilles imprimées d'un vernis acrylique mat (vernis automatique, ou vernis vendu dans les magasins d'art).

     Pour résumer, avant de vous lancer dans l'impression d'un modèle, réfléchissez bien et calculez non seulement les coûts de main d'œuvre, mais aussi le coût d'impression ; il est fort possible qu'il soit moins cher d'acheter un modèle publié.

3. Détails des instructions et des dessins d'assemblage. En raison du manque d'expérience avec le premier modèle, des questions se posent constamment, même lors de l'assemblage de composants et de pièces simples. Certains n'hésiteront pas à poser des questions sur le forum, d'autres s'en rendront compte tout seuls, mais il est quand même souhaitable d'avoir beaucoup de schémas électriques (Ce n'est pas une honte d'utiliser des produits piratés sous forme de « scans » pour se familiariser vous-même avec les instructions de montage). La plupart des modèles sont publiés en Pologne (la Mecque du modelage sur papier), donc la langue des instructions est souvent le polonais (parfois l'anglais), et si vous voulez comprendre de quoi parlent les auteurs du modèle, alors le moyen le plus simple est de trouver Publications en russe (heureusement, celles-ci sont également disponibles).
4. Exactitude historique ou similitude avec le prototype. C’est probablement le point le plus controversé, puisque chacun a son propre critère d’authenticité historique. La similitude d'apparence suffira à l'un, l'autre exprimera son mécontentement quant au nombre de rivets dans la couture, mais dans tous les cas, assembler des modèles similaires au prototype est bien plus agréable.

Lors du choix de vos premiers modèles, n'hésitez pas à contacter des modélistes plus expérimentés, par exemple via le forum. Une question polie et bien posée recevra toujours une réponse.

Eh bien, le modèle choisi est-il désormais entre vos mains ? Ensuite, vous pourrez prendre les outils !

Pour que le modèle en papier ait des lignes de pliage lisses et régulières, immédiatement avant le pli, vous devez utiliser une sorte d'objet contondant (il peut s'agir d'un porte-mine, d'un stylo à bille qui n'écrit pas, etc.) et le dessiner le long du ligne de pliage, créant une petite rainure.

Généralement, cette procédure est effectuée avant de découper des parties d'un modèle en papier : un instrument émoussé est effectué le long des lignes de pliage, créant une petite rainure. Ainsi, lorsque vous essayez de plier le long de la ligne de pliage, la pièce se pliera exactement là où vous avez passé l'outil.

Pour obtenir des bords très nets lors de la réalisation de modèles à partir de papier épais (carton), vous pouvez suivre les lignes de pliage avec un coupe-papier, mais pas jusqu'au bout, en coupant uniquement la couche supérieure du papier. La prochaine fois que vous le plierez, ses bords seront coupants.

Coupe

Découpez les détails du modèle en papier avec des ciseaux ou un coupe-papier. Les ciseaux fonctionnent bien pour les gros morceaux, et il existe deux types de ciseaux que vous pouvez utiliser : les grands avec des lames droites et les ciseaux à ongles avec de petites lames incurvées. Les ciseaux droits sont utiles pour découper de gros morceaux, tandis que les ciseaux à ongles sont utiles pour découper des morceaux plus petits et incurvés. Un coupe-papier est idéal pour les très petites pièces et également pour découper des trous internes.

Avant de commencer, assurez-vous que la zone de la table où vous allez travailler est bien éclairée. Ceci est important pour que vous puissiez voir clairement les lignes de coupe. Lorsque vous utilisez un coupe-papier, c'est une bonne idée d'avoir un tapis résistant aux coupures pour protéger la table ainsi que le couteau lui-même.

Il est important de toujours utiliser une lame bien aiguisée et de ne pas appuyer trop fort sur le couteau. Découper du papier sera alors très simple.

N'essayez pas de tordre votre main le long de toutes les courbes de la ligne pour découper des formes complexes. Il faut tordre la feuille. De cette façon, vous le ferez plus rapidement et plus correctement.

Coupez une pièce à la fois, faites-le exactement lorsque vous en avez besoin. Il ne sert à rien de supprimer tous les détails, car ils risquent tout simplement de se perdre. Si vous avez fait cela (découpez toutes les pièces d'un coup), n'oubliez pas de mettre un numéro de série au dos de chacune d'elles.

Pli

Il existe 2 types de coudes : externe et interne.

Pour réaliser un pli extérieur, vous devez plier le long de la ligne de pliage afin qu'il soit au-dessus des côtés pliés. Le résultat devrait être ce qu'on appelle la convexité ; ce n'est pas pour rien qu'en anglais, le pli extérieur sonne comme un Mountain Fold, montagne en anglais signifie montagne.

Pour réaliser un pli intérieur, vous devez plier le long de la ligne de pliage afin qu'il soit en dessous des côtés pliés. Cela devrait ressembler à une encoche, ce n'est pas pour rien qu'en anglais le pli interne sonne comme Valley Fold, Valley traduit de l'anglais - Notch, Gutter.

Le type de pli le plus couramment utilisé dans les modèles papier est le pli extérieur.

En règle générale, chaque type de pliage sur les pièces du modèle possède son propre symbole. Les lignes pointillées (_ _ _ _ _) sont généralement utilisées pour les plis extérieurs, les lignes pointillées (_ . _ . _ . _) pour les plis intérieurs. Les lignes continues (______) sont généralement utilisées pour les lignes de coupe.

Collage

Le collage est l’une des étapes les plus importantes du modelage du papier. L'apparence du modèle et l'exactitude de son assemblage dépendent d'un collage correct. Portez une grande attention à cette étape.

La plupart des pièces de modèles en papier ont des languettes spéciales pour appliquer de la colle, donc pour coller deux pièces ensemble, vous devrez appliquer de la colle sur la languette et presser les pièces ensemble.

Conseil important : n'utilisez pas trop de colle ! Il suffit d'appliquer une seule goutte de colle sur la pièce et de l'étaler sur la surface avec un pinceau ou un doigt. Si vous avez utilisé beaucoup de colle, elle se retrouvera sur le modèle lui-même ; à ce stade, vous devez la retirer rapidement en l'essuyant avec un chiffon ou avec votre doigt. Il est important d’utiliser une colle qui ne laisse pas de traces sur le modèle lui-même.

Dans certaines situations, il est nécessaire d'appliquer de la colle non pas sur des languettes spéciales, mais sur les pièces à coller. Ceci s'applique au collage interne, lorsqu'une pièce est placée dans une autre. Dans ce cas, de la colle est appliquée sur les bords latéraux (voir figure).

Filet

De nombreux modèles utilisent des pièces cylindriques, il peut s'agir de mâts de navires en papier, de colonnes de bâtiments historiques et bien plus encore.

Pour arrondir une pièce, afin de la rendre plus souple pour réaliser un cylindre, il suffit de la dessiner le long de la face arrière de la pièce, par exemple avec un porte-mine ou une règle métallique. La pièce deviendra immédiatement plus arrondie et il vous sera beaucoup plus facile de lui donner la forme souhaitée.

Pour les très petits morceaux de papier, vous pouvez utiliser un cure-dent.

Amarrage

Certains modèles utilisent une languette spéciale séparée, avec laquelle deux parties sont collées ensemble. Une languette spéciale est collée sous les deux parties, donnant à la surface un aspect presque parfait.

Généralement, cette méthode est utilisée pour créer des avions et des vaisseaux spatiaux afin de donner aux fuselages un aspect idéal.

Peindre les joints

Lorsque deux pièces sont collées ensemble, leurs bords restent blancs - la section transversale du papier. Pour les modèles en papier réalisés dans des couleurs sombres, ce point devient critique.

Pour contourner le problème, après avoir découpé les pièces avant l'assemblage, utilisez des marqueurs de couleur ou des crayons pour teinter les bords de la couleur souhaitée.

Quelles techniques utilisez-vous pour réaliser des modèles en papier ?