Колкото и сух да изглежда въздухът в стаята, той съдържа значително количество влага. И никой не би им обърнал внимание, ако в съвременното строителство не се използват енергоспестяващи технологии. Изолацията (или по-скоро самите нагреватели) се оказаха беззащитни срещу влага и пари, тъй като когато са мокри, те губят способността си да задържат топлината на закрито. За да ги защитите, се използва хидро- и пароизолация - първата се монтира отвън (в повечето случаи се използва за защита на изолацията от улична влага), а втората от вътрешната страна на помещението. Задачата на последния е да предпазва от водни пари, съдържащи се във вътрешния въздух на помещенията. Именно за него ще бъде обсъдена тази статия, в която заедно с уебсайта ще се занимаваме с целта на този материал, видовете и методите за тяхното използване.

Защо имате нужда от стени за пароизолация

Парна бариера за стена: за какво е и кога е невъзможно без нея

На въпроса защо е необходима стенна пароизолация има само един правилен отговор, който частично засегнахме малко по-високо – поне така изглежда накратко. Ако го разгледаме по-обширно, то трябва да засегнем и темата за влагообмена в помещенията, който се случва независимо от нашето желание по невидим за нас начин. Влагата във въздуха, или по-скоро нейният излишък, се абсорбира в стените на къща или апартамент и при липса на вода във въздуха влагата се връща обратно от стените. Сега преценете сами – къде мислите, че ще отиде излишната водна пара, ако поставите изолация между тях и стената? Естествено, те ще се натрупват в него и след това, както беше написано по-горе, ще запълнят цялото празно пространство между влакната му и ще изместят въздуха от тях, който всъщност е нагревател. Не е тайна, че водата във всичките й проявления в никакъв случай не е такава.

Пароизолация на стени отвътре

Монтирането на стенна пароизолация не е необходимо във всички случаи - важно условие за абсорбирането на влагата от изолацията е температурната разлика, която до голяма степен се забелязва по външните стени. Влагата просто кондензира вътре в изолацията, превръщайки се във водни капчици – те са тези, които са опасни за изолацията. Ако това не се случи, тогава няма нужда да инсталирате пароизолация - например няма такъв ефект върху вътрешните стени на къщата.

В тази връзка е възможно да се формулират редица правила, когато е невъзможно да се направи без използването на парни бариери.

Много важен момент, придружаващ пароизолацията на стените отвътре и отвън, е наличието на висококачествена вентилация. Ако говорим за вътрешна пароизолация, тогава вътрешността трябва да се вентилира, ако за външна пароизолация, както в случая на сайдинг, тогава тук е необходима вентилационна междина. Въздухът, преминавайки през него, премахва излишната влага, която се утаява върху пароизолацията.

Пароизолационен материал за стени: как да изберем най-добрия вариант

Към днешна дата има три основни вида материали, използвани за стени за пароизолация - всички те се различават по своето устройство, свойства и възможности. Нека се запознаем с него по-подробно, което ще ви даде възможност да изберете най-доброто сред тях.

Като цяло принципът на избор на материали за пароизолация е доста прост и на практика няма от какво да избирате. Има само две правилни решения - мастика или мембрана. С мастика всичко е просто и сред мембранните материали няма да е много по-трудно да изберете правилния.

В края на темата, няколко думи за това как да поставите пароизолация за стени. Има две изпълнителни монтажни схеми - според една от тях пароизолацията се прикрепя директно към рамката и се притиска към изолацията с облицовъчен материал, а според другата пароизолационният материал се притиска към рамката с малка секционна греда. Втората изпълнителна схема за решаване на въпроса как да се фиксира пароизолацията към стената осигурява вентилационна междина между парната бариера и облицовката на стената, което позволява доста ефективно да се вентилира пространството в областта на парната бариера. В повечето случаи втората изпълнителна верига се използва, когато. На закрито той практически не се използва, тъй като изпълнението му изисква допълнително пространство, което, както показва практиката, дори в такива малки количества не е излишно.

Как се монтира изолацията на стената?

Накрая ще добавя факта, че пароизолацията на стените трябва да бъде изпълнена правилно, тъй като това е ключът към комфортен микроклимат в помещенията, което може да се постигне само при спазване на някои правила за монтаж. Те включват полагане на припокриване на пароизолация, инсталиране на същите вентилационни пролуки и създаване на така наречената кръгла пароизолация, при която положеният материал е твърдо покритие по стените и тавана.

191 коментара

1. ru-two.ru 04.06.2015
   • Александър Куликов 05.06.2015

     Ами не. Стиропорът не е покрит с пароизолация. Просто няма нужда от това. Както правилно отбелязахте, пяната изобщо не пропуска вода, което е добре за стените, спират да дишат и в резултат на това възникват много проблеми, особено ако пяната се използва на закрито. Има такова нещо като точка на оросяване - място, където се срещат студ и топлина и където се образува конденз. Така че, като изолирате стените с пяна пластмаса отвътре, вие прехвърляте тази точка на оросяване към вътрешната повърхност на стените - в резултат на това под пяната започва да се развива гъбичка. Освен това по този начин създавате всички предпоставки за пълното замръзване на стените през зимата, което отново допринася за разрушаването на стените. Поради тази причина външната изолация с пяна пластмаса или изобщо с друг материал е най-предпочитана. Къщата трябва да бъде изолирана от студа, а не улицата от жегата.

     • Татяна 22.12.2015 г

       Здравей Александър.
       Построихме къща от профилиран дървен материал (няма да изолираме стените). Таванът е изолиран, между втория етаж и тавана с пенополистирол. Ще поставим пароизолация на тавана. Правилно или не? И какво може да се използва за запълване на стените на междустайната рамка за шумоизолация и трябва ли да бъдат покрити с пароизолация?

       • Александър Куликов 22.12.2015

         Здравейте Татяна. Да вървим по ред.
         1. Парна бариера. Би било необходимо, ако изолирате тавана с минерална вата. Полистиролът работи малко по-различно и не се грижи за влагата - неговите топлоизолационни качества не страдат от намокряне.
         2. Как да запълним стените. Като стандарт за това се използва минерална вата. Парна бариера в тази ситуация като цяло не е необходима. На закрито, без контакт с улицата, изолацията просто не може да се намокри до такава степен, че да бъде наситена с вода. Ето още един нюанс - доста често той се спуска под собствената си тежест. Просто го закрепете добре отгоре и ще се оправите.

     • Александър 03.07.2017г
     • Дмитрий 23.02.2018г

       Александър добър ден. Моля, кажете ми тази ситуация. Къщата е от поревит два етажа и мазе а на втория етаж тавана е обшит с дъски 25 и под него пароизолацията не е скъпа от Лерой...пароизолацията е избита до трупите и след това дъските веднага.горният слой памучна вата, той хруска, беше наситен с влага и минералната вата Knauf Tyumenskaya замръзна, казват, че е много лошо .... и пароизолацията все още не лежи правилно срещу челната част на минералната вата с грубата страна. И в къщата за пореден път таванът беше обшит до дъските с Isospan am, най-вероятно скъп от едната страна, бял от другата, кафяв... за да не проблясват дъските под напрежението. Кажи ми как да бъда?! Вие сте добре дошъл. Не искам да разглобявам тавана, да премахвам Izospan am от дъските и. Искам веднага да подгъвам шперплата върху дъските и Изоспан може да бъде някакво напрежение върху шперплата .. но на студено таванско помещение не знам какво да правя. Махни този Изоспан и след това само каменна вата плътност 50 на дъските между лагите и моята стара минерална вата.Не знам как да го покрия? Топ Izospan или не? На памук. може ли да е така? Или не знам как да заспя с IVF памучна вата, просто не знам как да бъда .. все още не живеем в къщата. Можете ли да изхвърлите телефона, може би по телефона ще ви кажа подробно какво да правите в задънена улица

   • Айдис 28.10.2017г

     Здравей, Александър! Ще направя вътрешна стена. Материалът на стената е гипсокартон, а вътре в стената ще има пресована минерална вата. Къщата е от шлака, стените са измазани (цимент, пясък, глина). Въпрос: - необходимо ли е да се покрие минералната вата с пароизолационен материал, например изоспан?
     Нямате нужда от него на вашия сайт. Просто на една монолитна строителна площадка видях как са обшити с такъв материал вътре в преградите от гипсокартон. Не знам какъв точно беше материалът.
     Наскоро направих веранда, има и печка. Изоспан тип Б беше положен на тавана на верандата.Не съм сигурен дали стелката изоспан е правилна. Ако поставите isospan тип B на рафтовете отвън. За да го напълните с дървени стърготини и глина отгоре.
     Въпрос: - от коя страна да поставите изоспан тип B, така че да пропуска пара и да не пуска студен въздух обратно?
     Поставихме гладката страна нагоре. Заспаха отгоре.

   • Наталия 26.10.2018г

     Подобен въпрос: струва ли си да направите пароизолация при изолация на стени с пенополистирол отвътре. Ситуацията е следната: кухнята е комбинирана с лоджията, стената на лоджията с отвора на прозореца е изложена в тухлен под. Решено беше да се изолира с допълнителен 20 мм пяна поттерол (той беше фиксиран към стената с помощта на специално лепило и двойни гъби), след което мненията отново бяха разделени) Някои майстори предлагат просто да обшиете стената на GKL допълнително, докато други предлагат с помощта на допълнителна пароизолация под формата на пенофол, която ще бъде допълнително с изолация и пароизолация, а след това само обшивайте гипсокартона. Кажете ми, моля, какво мислите, необходимо ли е да се направи допълнителна пароизолация на лоджията, когато стената е изолирана с пенополистирол отвътре? И необходимо ли е да се оставя въздушна междина между гипсокартона и пароизолацията?

2. Артем 09.07.2015г

   Александър, както разбирам от коментарите, изолацията с базалтова вата отвътре с подходяща пароизолация ще бъде по-добра от изолацията с пяна пластмаса без пароизолация?
   или греша?

3. Иван 03.09.2015г

   Александър, попаднах на въпрос, къща тип блок, ще обличам метален сайдинг, между тях има изолация от вълна с висока плътност, според вашата статия ще бъде достатъчно само за пароизолация извън изолацията , или хидропарна бариера, т.е. така че отвън да не пропуска влагата, а отвътре да изпуска пара?

4. Олег 04.09.2015 г
5. Павел 07.09.2015г

   Здравей, Александър! След като прочетох куп форуми и инструкции, реших за себе си да изолирам външната тухлена стена в многоетажна сграда (стената е дебела, повече от половин метър, но студена през зимата) от пяностъкло. За мен е важно да използвам екологични материали. Реших да залепя пеностъкло върху тухлена стена на 2 слоя, всеки с дебелина 20 мм, и след това да го измаза и да залепя тапети. Можете ли да ми кажете колко правилно е това? и точката на оросяване няма да бъде нарушена?

6. Марина 16.09.2015г

   Здравей, Александър! Имам нова къща от дървен материал, втория етаж се намокри отвътре от дъждовете, може ли да стегна стените отвън с изоспан Б. и от коя страна е към дървения и след това да сложа изолацията плътно (мин. плоча или по-добре стирекс?), след това изоспан А и сайдинг?

   • Александър Куликов 16.09.2015

     Здравей Марина. Явно някъде е допусната грешка при строителството. 100% сигурен ли си, че стените се намокрят? Може би всичко е свързано с покрива? Като цяло е странно, че това се случва - стените не трябва да се намокрят. Е, ако това все още е така, тогава по принцип дървените конструкции могат да бъдат облицовани с вентилирана фасада. Само това трябва да се направи наведнъж, а не на части. Izospan V се монтира с гладка страна към изолацията - в същото време трябва да има малка междина между стената на къщата и Izospan (неговата груба страна). Нуждаете се от щайга, изработена от тънка шина (10 -15 мм), върху която Изоспан е прикрепен с телбод. След това върху Izospan вече се сглобява сайдинг рамка, пространството между носещите релси се запълва с изолация. След това отново Izospan (гладка страна към минерална вата). Отново празнина за вентилация, която отново се създава от тънка релса, върху която вече се сглобява самата сайдинг.

7. Петър 20.09.2015г

   Здравей, Александър!
   Благодаря за подробния съвет, но не е съвсем ясно коя клетка от релсите 10х15 мм. запълване на цялата повърхност на дървената стена на къщата? За първи път чувам за това, никога не съм го виждал на практика!
   Моля, кажете ми как работи Изоспан Б, защо винаги е към нагревателя - с гладката страна?
   И тогава защо да пълните сандъка отново, за да постигнете вентилирана междина? В крайна сметка това се постига чрез височината на рамката на сайдинг.
   Александър, моля, подчертайте въпроса за външната изолация на тухлена стена с пяна пластмаса, ако вътрешността на къщата е просто облицована - дъска. (дебелина на тухлена стена 70 см). Имам ли нужда от пароизолация от външната страна на тухлата? И колко и колко плътно (може би върху монтажната пяна), шийте пеноплекса към стената?
   С уважение, Петър. Кузбас.

   • Александър Куликов 20.09.2015

     Здравей Питър. Да вървим по ред.
     1. Килията е дървена. Образува вентилационна междина между стените на къщата и изолацията, или по-скоро изоспан, който е разположен с ворсистата страна към къщата. Купчина, тя е необходима, за да се задържи влагата. Но къде трябва да отиде по-нататък? За това е необходима вентилация или по-скоро релса с малка дебелина, върху която е напълнена пароизолацията. Ако това не се направи, влагата ще влезе в стените на къщата - а това е влага и други подобни.
     2. След това - трябва да създадете място за изолация - както казвате, това е щайга за закрепване на сайдинг.
     3. Изолация, трябва да предпазите отвън от влага. Правилно? За да направите това, след като се постави между щайгата, върху нея се изтегля хидробариера, която не позволява на изолацията да се намокри.
     4. След това отново вентилационната междина, която ще премахне влагата от хидробариерата. Ако това не се направи, това ще развали щайгата и ще създаде предпоставки за гъбички през лятото и лед през зимата. За да направите това, трябва да напълните тънка релса върху вертикалните дъски на щайгата, към които сайдингът вече е прикрепен.
     Е, що се отнася до въпроса как работи пароизолацията, това е обикновена еднопосочна мембрана, която позволява на влагата да преминава в една посока и не й позволява да преминава в другата посока. Тоест, влагата, напускаща стените на къщата, частично прониква в изолацията и частично се задържа върху пароизолацията - тази, която се задържа (излишъкът му), се отстранява чрез вентилация. Това е един вид дозатор, който позволява само точното количество влага да влезе в изолацията, която от своя страна се отстранява през втората мембрана на улицата, където отново се отстранява чрез вентилация. Това се нарича дишащи стени или, с други думи, вентилирана фасада.
     Относно изолацията на стени с пяна, или полистирол, или полистирол, писах в статия. При интерес можете да прочетете.

8. Александър 07.10.2015г

   Моля, кажете ми кои филми да използвам и от коя страна. Къща от шлакоблок, след това базалтова вата и облицовъчни тухли. Живеем в средната лента на Уфа. Благодаря ти.

9. Сергей 14.11.2015 г

   Здравей Александър. Моля, кажете ми как да направя пароизолация. Къща от газобетонни блокове. отвън искам да изолирам с минерална вата, а финалът е тухлен. Благодаря ти.

10. Роман 12/10/2015

    Здравей Александър.
    Много добре е обяснено как работи вентилируемата фасада. Исках да изясня директно фугите на получения „сандвич“ (стена-пролука-пароизолация-изолация-вятърна защита-процеп-сайдинг) От четири страни нашата вълна ще бъде тапицирана с дървена щайга, която безмилостно ще пропуска пара в изолацията, особено отдолу. Как да се предпазите от това? И необходимо ли е?
    И още един въпрос извън темата. Тъй като съм сигурен, че има само един вид мембрана, я положих на пода в дървена къща (под - пароизолация - изолация - пароизолация - въздушна междина - довършителен под) Тъй като по-късно разбрах, че първият слой е защита от вятър . Създадох ли парников ефект за изолацията? Къщата стои на кокили върху доста влажна почва.
    Благодаря ви за вниманието.

11. Татяна 22.12.2015 г
    • Александър Куликов 22.12.2015

      Виждате ли, Татяна, това създава ефекта на термос и при излишък на влага във въздуха или, във вашия случай, в подплатата, създава много удобни условия за развитие на гъбички и мухъл. Ако го използвате, имате нужда от добра вентилация, а това е поне загуба на топлина. Това е като силикон в банята, с който хората затварят местата, където една и съща вана пасва на стените. Не знам защо, но мухълът го обича много, дори ако банята има добра вентилация, тя пак започва да се появява върху нея. Ето пяната, приблизително от същия материал, може би малко в по-малка степен. Един от моите познати изолира външните стени вътре в къщата с пенопласт (една стена, тъй като няма достъп до нея отвън) - той спести сантиметри. Три години без проблеми и след това се появиха черни точки - вероятно криейки се, чакайки, тази гъбичка набираше сила. В крайна сметка след една година безполезна борба изтръгнах всичко, направих рамка и изолирах с минерална вата. Пет години е нормален полет. Без гъбички.

12. Татяна 22.12.2015 г
13. Сергей 30.12.2015 г

    Александър, какво е мнението ти по този въпрос?
    Веранда, теоретично отопляема при редки посещения през зимата
    Стени на рамката, торта: (отвън-вътре) имитация на дървен материал върху щайгата, OSB, пароизолация Isospan, 15 см базалтова вата, Isospan пароизолация, OSB плоча. През лятото искам да обшивам отвътре с MDF стенни панели. Трябва ли да ги монтирам на щайгата, трябва ли да сложа още един слой някаква мембрана или мога веднага да ги сложа върху зацепките на OSB без щайгата?

14. Анатолий 11.01.2016г

    Здравейте! Имам такъв въпрос към вас.Има градина със стени от шлака и не мога да реша какво и как и с какво да изолирам стените. Живея в Урал и зимите не са много топли. както ми казаха, посъветваха ме от улицата до стените първо с пароизолация, после с минерална вата на два слоя шахматно и пак с пароизолация и чак след това с осребряване. що се отнася до вътрешността на къщата, стените все още трябва да бъдат изравнени, тъй като мазилката е направена по този начин и стените далеч не са дори с просто око, много ясно се вижда какво хваща окото и искам да го изравня с гипсокартон, въпросът е дали има смисъл да се поставя нещо между гипсокартон някаква изолация и дали е необходима пароизолация. Исках да използвам шумо-топлоизолация като нагревател

15. Евгений 01/12/2016

    Добър ден!
    имам такава ситуация. Има дървена къща с стопанска постройка. П-образна рамкова веранда отива към пристройката под същия скатен покрив с пристройката. От верандата решили да направят две стаи, разделени с преграда: баня и табуретка. Верандата е така: плитка основа, върху нея лежи лентов лъч по периметъра на верандата, със сечение 150x150. На тази греда са монтирани вертикални стелажи от същия материал и сечение. Гредите са подпряни на стелажите, обединени с пристройката. Решихме да изолираме с каменна вата, с плътност 45 кг/м3.
    Решиха да изолират стените по следния начин (отвътре навън):
    - пластмасови панели вертикално (в вестибюла на mdf панели);
    - хоризонтална дървена щайга 25х50;
    – OSB 9.5;
    - пароизолация, близо до изолацията;
    - 150 изолация;
    
    - хидроветрозащита, близо до изолацията;
    – вертикална обшивка от метален профил;
    - сайдинг.

    Покрив. Покривът е подреден по този начин: метална керемида; рубероид; чести щайги с дебелина 25-30 мм; греди - дървен материал 100x100. Подходяща ли е тази изолация (отгоре надолу):
    - отстрани на гредите, като използвате релса 25x50, фиксирайте хидро-вятърната защита, като по този начин създавате 50 mm вентилационна междина между покривната обшивка и изолацията;
    - близо до защитата на 150 мм изолация;
    - хоризонтална дървена щайга 50х50, между щайгата 50 изолация;
    - пароизолация;
    – OSB 9.5;
    - дървена щайга 25х50;
    - пластмасови панели.

    1) Необходимо ли е да се монтира допълнителна изолация върху OSB или върху дървена щайга в банята, както на стените, така и на тавана и пода (например фолио, което се прави в сауни).
    2) Необходимо ли е да се изолира преградата между банята и пристройката отстрани на банята (лъч 150x150).
    3) Дизайнът на къщата включва устройството на верандата също под земята. С други думи, нивото на пода от земята ще се разпространи до 1000 мм. По този начин стената ще бъде разделена на 2 зони: до пода, над пода. Въпросът е може ли еднакъв вид изолация да се използва за зоната под пода или тази част от стената трябва да се изолира различно? Какво?
    4) Поради нивото на пода, въпросът за дебелината на тавана е много критичен, може ли да се направи по-малка като се използва различна изолация например?
    5) Възможно ли е да оставите покривен материал в покрива?
    6) Необходимо ли е пара, хидроизолация на изолацията в преградата между вестибюла и банята.
    7) Необходимо ли е, като се има предвид такова подземие, да се изолира пода? Ако да, как? Във вестибюла подът е разделен на две зони: под и стълбищно поле.
    Температурата пада до -35 максимум, почвата е глинеста, влагата е близо до повърхността на земята.

16. Генадий 27.01.2016г

    Добър ден. Кажете ми как правилно да направя изолацията на втория етаж на таванската къща Стаите се отопляват. Имах изолация на стаите, както следва: гипсокартонът беше завинтен към дървена, почти плътна щайга на стената, щайгата беше напълнена върху дървени стелажи, между стелажите имаше само нагревател (минерална вата). В стаите беше хладно и реших да сложа още изолация, но се сблъсках с проблем - изолацията ми се оказа влажна (там се събираше кондензат). И сега мисля да напъха пароизолиращо фолио между стълбовете. Но възниква въпросът: необходимо ли е да се запълнят ламелите между дървената щайга и пароизолационния филм за движението на пара? След това получавате стена: гипсокартон, дървена щайга, ламели за вентилация, пароизолационен филм, изолация. между стените и гредите на покрива има неотопляемо таванско пространство.

    • Александър Куликов 27.01.2016

      Здравей Генадий. Смисълът на щайгата за гипсокартон е повече да изравни повърхността, отколкото да създаде някаква празнина - ако стъпката на вашите тавански стелажи е 600 мм, тогава мазилката може да бъде прикрепена директно към тях. Между другото, пука ли се по шевовете? Или вече сте измазали гипсокартона? Факт е, че дървото води в зависимост от температурата и влажността и дърпа гипса заедно с него. В резултат на пукнатини по шевовете проблемът се решава чрез производството на независима рамка, която има минимум точки на контакт с дървото. Да се ​​върнем към изолацията - минералната вата трябва да бъде защитена от влага от двете страни. От улицата, дори от страната на студено таванско помещение, влагата също прониква в него - от страната на улицата се поставя ветроустойчив филм. По принцип може да се монтира от вътрешната страна на стаята и да се фиксира към щранговете - направете го така, че да създава торба между тях. Поставете изолация в тази торба и я затворете с пароизолация. Ако не се страхувате от пукнатини, тогава можете да възстановите дървената си щайга и да завиете гипсокартон към нея, както беше.

17. Сергей 27.01.2016 г

    Здравейте! Купих апартамент панел 2 етаж. През зимата се оказа, че в ъглите на кухнята има капки вода, горе се появи мухъл. През лятото фасадата беше покрита с фасадна мазилка. Самите стени са много студени, не е възможно да се изолира отвън, защото е на 2-ри етаж. Мисля да направя вътрешна изолация. Моля, посъветвайте как да го направя правилно.

18. Сергей 30.01.2016 г

    Добър ден! Избрах много опции, но дори не помислих за памучна вата. Доколкото знам, ватата постепенно набира влага. Преди това се спрях на използването на стиропор или пеноплекс, т.е. почистване и обработка на стените, след това поставяме изолация върху лепилото за плочки, запълваме фугите с пяна, след това разтягаме мрежата и мазилката. В интернет се предлагат доста неща, но този вариант ми се стори по-реалистичен. Освен това можете първо да залепите пароизолация, но честно казано не знам дали е необходима.

19. Лена 14.02.2016г

    Александър, винаги имам някакви собствени идеи, така че въпросът ми може да е необичаен за вас. Търся най-евтиния и лесен начин, който без ничия помощ би ми позволил поне леко да изолирам стената в апартамента отвътре (ъглов квадрат на последния етаж, през зимата има много студ от стена). Това е пететажна тухлена сграда. Кажете ми, моля, възможно ли е да залепите пароизолация директно върху тапета, а върху него - плътна мебелна тъкан (по принцип бих предпочел топла тъкан по стените, а не тапета, харесвам всичко меко и пухкаво). Ако направите това, тапетът ще се намокри ли там, зад пароизолацията? И стената, на теория, не трябва да е толкова студена вече и да охлажда въздуха, загрят от батериите в стаята?

20. Родион 21.02.2016г

    Здравей Александър. Има улична стена с прозорци, която искам да зашия с гипсокартон и да изолирам с минерална вата, как да направя пароизолация?

21. Родион 22.02.2016г
22. Николай 05.03.2016г

    Имам къща от дървен материал 145 на 145 в Московска област. Искам да го изолирам (дебелина 50) с рукола. Имам ли нужда от пароизолация между стената и изолацията? И какъв rukovol може да се използва за изолация?

23. Александър 09.03.2016г

    Имаме ли нужда от пароизолация от вътрешната страна на къщата или някакво фолио отвън.Стенна торта 1 етаж - силикатна тухла, керамзит, блок Втори етаж - силикатна тухла, пяна стружки, блок Искаме да обшием къщата с клинкер термо панели на базата на експандиран полистирол.

24. Сергей 30.03.2016г

    Здравей Александър! Смятам да изолирам къщата от бар 150 * 150. Правилно ли планирам работата?
    - обработка на външни стени с антисептик;
    - монтаж на вертикални стелажи от кантирани дъски с дебелина 2,5 - 3 см;
    - закрепване на хидроизолацията Izospan-V;
    - монтаж на хоризонтални пръти 5 * 5 см;
    – монтаж на лека каменна вата минерална вата и закрепване с анкери;
    - фиксиране на пароизолацията Izospan-AM;
    - монтаж на вертикални пръти 5 * 2,5-3 см;
    - монтаж на блок хаус.
    Правилно разбрах технологията на изолация на външни стени, с подреждането на вентилационни пролуки между дървения материал и изолацията и между изолацията и блоковата къща.
    Благодаря предварително.

    • Александър Куликов 31.03.2016

      Здравей Сергей. По принцип е правилно, но не съвсем - във вашия дизайн има ненужни елементи. Между къщата и пароизолацията няма празнина.
      1. Увийте къщата с пароизолационна мембрана (спазвайте посоката на нейната инсталация и не забравяйте за припокриването)
      2. Веднага монтирайте вертикални пръти върху пароизолацията (създайте кухина за изолацията). Ако дебелината му е 50 мм, тогава да, греда от 5 на 5 см ще свърши работа, но обикновено това количество изолация не е достатъчно. Поставете 100 мм. Съответно, гредата е необходима не 5 см, а 10 см (плоча 100 на 40 мм е отлична) - не можете да натиснете изолацията, тъй като тя губи качествата си.
      3. След това монтирайте изолацията
      4. Затегнете с хидравлична преграда по вертикалните стълбове. Закрепете го с прът (във вашия случай 5 * 2,5-3 см) и вземете вдлъбнатина от мембраната - тоест вентилационна междина. Можете да инсталирате тези пръти както вертикално, така и хоризонтално - всичко зависи от посоката, в която ще бъде монтирана облицовката.
      5. На този бар е монтирана блок хаус.
      Това е всичко

      • Сергей 31.03.2016г

        Александър, благодаря за отговора. Първоначално планирано точно както си описал. Беше неудобно, че в някои статии пишат, че дървената греда ще отделя влага под формата на пара, а липсата на вентилационна междина между гредата и изолацията може да доведе до:
        - 1. Остава влага в дървения материал и в резултат на това гъбички или мухъл;
        - 2. Влагата ще проникне в изолацията, намалявайки нейните топлопроводими качества.
        Правилни ли са подобни разсъждения? Благодаря ти.

      • Татяна 12.09.2017 г

        Здравей, Александър! Възможно ли е да се постави минерална вата върху влажна дъска? Правим кухня в кафене от USB рамка. Слагат мин вата на usb после ecospan b. Всичко се изпотя. Поставяме гладката страна на изолацията. А на тавана сложиха тавана isover и ecospan върху грубата дъска от грубата страна. помогнете ми моля

25. Дмитрий 11.04.2016г

    Здравей, Александър! Въпросът е следният: стара къща с двускатен покрив, външно поцинкована (1951 г.), след това 3-4-слоен покривен филц (от съветско време), керемиди (запазени пред покрива). Смятам да изолирам склоновете с 150мм минерална вата. Ветрозащитно фолио (мембрана - A) или пергаминът (3 мм) е по-добър от вътрешната страна на щайгата? Възможна е вентилация. За най-добрия вариант кажи как ... Няма варикози за разглобяване на покрива или каквито и да било ... (въпреки че трябва да е така). В крайна сметка въздушните потоци могат да се насочват свободно по половината склонове от първата котва до 6-та (къща 12 метра) по отношение на наличието на половин трупи в щайгата .... Разстоянието между подовите трупи е 100-150 мм, височината от гредите е 40-50 мм. Ще бъде ли достатъчна такава междина, за да се прикрепи филм за вятърна влага или пергамин директно към старата щайга отвътре или е необходимо да се създаде нова (мини щайга) между участъците на гредите.... Какви действия препоръчвате в такава ситуация?

26. Иван 12.04.2016г

    Александър, здравей!
    По-скоро зададе въпрос на 31 март 2016 г., който тревожи много хора, включително и мен. Бихте ли отговорили? На много места пише, че между мембраната и дървената стена трябва да се остави въздух. Но тогава смисълът на затоплянето се губи, доколкото разбирам. Ако изолацията е снета от стената, тогава каква е изолацията? Или греша?

27. Алексей 16.04.2016

    Здравей, Александър!
    Моля, помогнете ми със следния въпрос:
    В таванското помещение две странични външни стени (които са под покрива) са тапицирани с дъска, след това се полага 200 мм памучна вата, след това след 60 см вертикално се фиксира релса 20 * 40, към която черна стена (OSB лист) ще бъде прецакан.
    Въпросът е възможно ли е да се опъне плътно пароизолацията (IZOVOND B) към изолацията със ОБЪРЩАЩА ПАРОИЗОЛАЦИЯ НА ТАЗИ ШИНА 20 * 40, към която след това ще се завинтва черната стена (OSB ламарина).
    Така между изолацията, пароизолацията и стената на тягата ще се получи вентилационна междина от 5-7 см.
    Също така ви моля да ми кажете трябва ли да разтегнете пароизолацията с грапава или гладка страна към изолацията?
    Благодаря много предварително!

28. Олга 05.05.2016

    Александър, добър ден! имам нужда от вашия съвет! Къщата е дървена 15 см, стара, обшита постепенно и без спазване на технологията. Имаме такъв пай: сайдинг-облицовка-стъклин-бар-стъклин-твърда дъска. Тези. лъчът е заключен в пергамин. Мокри и мухлясали ъгли в къщата. Искаме, без да докосваме външните стени, да разглобим вътрешната облицовка и да обшием къщата с дъска. Имате ли нужда от пароизолация? Изолацията, мисля, ще бъде излишна?
    Също така планираме да изолираме пода отдолу и да направим пароизолация (основата е плитка лента, няма черен под, дъска-под-ламинат). Как да го направя правилно?

29. Олга 06.05.2016

    Александър, благодаря за отговора! Това означава, че без разглобяване на външната обвивка на къщата не може да се направи? Наистина не бих искал да докосвам къщата отвън... Къщата е топла, през зимата топли с печка и я топли (посещаваме), лятото е прохладно. А ако има сайдинг-облицовка-стъкло-греда-облицовка, при условие че изолираме и изолираме подземието (то е вентилирано, 2 вентилационни отвора на всеки 6 метра от основата)? Тези. без пароизолация, дърво+дърво вътре?

30. Андрей 11.05.2016г

    Ще изолирам стара дървена къща (като построя вентилирана рамка). Базалтова вата като нагревател.Как да фиксираме вътрешния вятър и пароизолационен филм към стената? Какво ще кажете за нагревател? В края на краищата трупът не е равен, тогава има вдлъбнатини или издутини.Трябва ли да се полага изолацията, без да се повтаря контурът на трупите? благодаря

31. Алексей 18.05.2016г

    Здравей Александър.
    два въпроса:
    1) Имаме метална рамка на сградата. Покрив. Искам да сложа профилиран лист с малка вълна върху релсите, след това да сложа греда отгоре на профилирания лист на мястото на релсите и да го закрепя към релсите. Запълнете пространствата между дървения материал с полистирол PSB-15. Поставете професионален лист H-60 ​​върху дървения материал. Имате нужда от защита от пара или вятър? имате ли нужда от вентилационна междина (тъй като профилираният лист има вълна с височина 60 мм, през която може да се вентилира)
    2) Стени. Същата метална рамка. Има колони. Каналните пръти са заварени към колоните хоризонтално по периметъра на сградата на разстояние 1 метър един от друг (по височина). Искам да зашия стените отвътре и отвън с профилиран лист (прикрепвайки го към каналите). Като нагревател базалтова вата с плътност 70-120. Имате нужда от защита от пара или влага? Нужен ли е отдушник? Лист C8

32. Владимир 12.06.2016 г

    Александър, добър ден.
    Въпросът корелира с един от първите на тази страница () за стиропор. Има такъв материал екструдиран (екструдиран) пенополистирол (прилича на вид пяна). Искам да го използвам за затопляне на лоджията (не се комбинира с жилище, топли прозорци с двоен стъклопакет на „прозореца“, не бих искал да правя отопление). Поради първия отговор възникват няколко въпроса - възможно ли е да се използва такъв материал в такава стая и ако е така, дали е необходима пароизолация и какъв вид. Исках да изолирам всички стени (освен тази за апартамента), пода и тавана.

33. Саша 30.06.2016
34. Юрий Т. 30.06.2016г

    Хубаво време Александър. Свекър ми реши да довърши лятната кухня. Тази стая е изградена от тухли, вътре няма дори мазилка. Той напълни дървения материал директно върху тухлата вертикално на стъпки от 60 см (само за полагане на изолация) и заши OSB отгоре. В резултат на това стените на OSB вътре в помещението станаха влажни и на места веднага обрасли със зелена плесен. От разочарование той демонтира част от стените, но не успя да го завърши, получи инсулт ((Разбира се, това е друга история. Бих искал да довърша стаята, но моята майка-в- закон няма да отиде за значителни промени.Какво ще кажете ако махна всички OSB, и напълня летвите отгоре с фолио за пароизолация, значи изолацията е на мястото си, но отгоре на фолиото и на горната част на изолацията е друго фолио и след това само OSB. Просто не разбирам от коя страна да закрепя фолиото, къде да отстраня влагата. И като цяло защо OSB стана зелено. Може би не можете да направите това на всичко?

35. Юрий Т. 01.07.2016 г

    Хубаво време Александър. Има тухлена стая не измазана. Свекърът напълни летвите със стъпка от 60 см и положи изолацията и заши OSB. Резултатът върху OSB е зелена плесен. Свекърът се разстрои, получи инсулт. Въпрос. Мога ли да повторя всичко на минимални разходи. Например, направете хидроизолационен филм. Отгоре на релсите, слой с телбод, след това нагревател и още един слой филм. След това OSP. Това ще реши ли проблема и от коя страна да поставите хидроизолационния филм

Кажи ми моля те.
Той напълни щайга върху дървена къща и вече постави пароизолация отгоре (след това вече нагревател, хидроизолация, отново щайга и външно покритие).

Тоест, оказа се вдлъбнатина от дървената къща до пароизолацията.

Направих това, защото не беше възможно да се постави пароизолация вътре в стаите - облицовката вече беше пълна.
И добавих отстъп, така че кондензатът, който ще бъде забавен от пароизолацията, да не е в пряк контакт с дървената къща (не помня, прочетох го някъде).

Оказа се така: http://doma-zagorod.ru/d/573916/d/%D0%A3%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD % D0%B8%D0%B5_150%D0%BC%D0%BC.jpg

Тази празнина няма достъп до улицата, само 3 см отстъп от дървената къща до пароизолацията.
.
Видях по-горе, че си написал, че не трябва да има празнина между изолацията и къщата. Това важи ли за моята ситуация? Трябва ли да откъсна фасадата и да премахна празнината или мога да вкарам и нищо непоправимо няма да се случи?

36. Павел 23.07.2016г

    Добър ден! Кажете ми, когато извършвате изолация отвън, стените и преградите на рамката са пароизолирани от изолацията. Правилно ли е? Ще изгние ли рамката под пароизолацията? Благодаря ти!

37. Павел 24.07.2016г

    Александър, разбирам това и имах предвид нещо друго. Не можете да стигнете до никъде от точката на оросяване и изолацията все още ще се намокри и съответно щайгата на рамката заедно с нея. Интересува ме дали е необходимо да се отделя щайгата на рамката от изолацията с пароизолация? Имам предвид възможността да се направи това с изолация отвън.

Александър, добър ден.
Имам въпрос относно вътрешни стени в къща с сип панел. Смятам да използвам акустични плочи от минерална вата, положени в дървена рамка, за звукоизолация на помещения. От двете страни на стената са OSB и GKL. Кажете ми, моля, необходимо ли е да се използва пароизолационен филм в този случай. И какво можете да кажете за тази "баница"?

38. Иля 10.08.2016г

    Здравейте Александър. Моля, кажете ми правилния пай на преградата между стаята и коридора (лошо отопляем), планирам (от стаята): отворете междинната пароизолация с гладката страна към изолацията-изолация-? (и тук е въпросът, пароизолация и коя страна да отида или вятър-влага?) - отдушник и осб.
    И аз също се интересувам от междуетажната преграда (отдолу нагоре; osb-вентилационна междина-пароизолация с гладка страна към изолацията-изолация-? (и отново същия въпрос, какво следва за пара или вятър и- влагоизолация) - вентилационна междина - завършващ под.
    Изолация от минерална вата навсякъде.

39. Станислав 15.08.2016г

    Здравейте. Такава ситуация. Къща, изработена от 150 мм дървен материал, беше изолирана в 2 слоя скална вата scandic приклади в 2 слоя по 50 мм всеки, след това бяха монтирани метални водачи и едва след това върху тях беше монтирана ветроустойчива мембрана, а върху мембраната веднага беше монтиран метален сайдинг. Тоест между изолацията и мембраната разликата се оказа 27 мм. Строителите увериха, че няма нищо лошо в това, а те строят 15 години и нищо. Кажете ми това може ли да е правилно и ако не е критична ли е грешката им в междината между изолацията и мембраната?

40. Върба 23.08.2016г

    здравейте, кажете ми моля, ще изолирам дървена къща отвън, правилно ли ще го направя, 1 отдушник, 2 пароизолация, 3 рамка с изолация, 4 защита от вятър и влага, 5 вентилационна междина, 6 OSB и тогава ще донеса някакъв декор, Благодаря ви предварително за отговора.

41. Александър 30.08.2016г

    Александър, съчетах лоджията със стаята. Изолирах стените и пода с пенопласт (комфорт), задвижих всичко. На пода има трупи, пеноплекс, наклонен под (малки пукнатини разпенени) osb плоча. Стени от гипс.
    Какво е още по-добре да се направи? Мисля да направя полистирол от фолио върху пенопласт. Таван - корков плат и опънат таван. Или какво е правилно?

42. Марина 21.09.2016г

    Здравей Александър.
    Имаме блок хаус.Зимата замръзва стената.Искаме да изолираме къщата и да я обшиваме с сайдинг.Искахме да купим пеноплекс,но ни казаха,че е изолирано само мазето.
    Какъв е най-добрият начин за изолация и в какъв ред?
    Благодаря ти!

43. Владимир 26.09.2016г

    Здравей Александър. Живея в апартамент в панелна къща. В стаята едната стена (дълга 5 м) гледа към неотопляемо стълбище (през зимата температурата не е по-ниска от +5). Стената е с дебелина само около 100 мм, така че бих искал да я изолирам. Необходимо е затопляне отвътре. Ако прикрепя дървени блокове 50 * 50 към стената, положа 50 мм пяна между тях, прикрепя гипсокартон отгоре? Необходима ли е пароизолация?

44. Олга 29.09.2016

    Здравей Александър!Поставихме прозоречни отвори с газобетон 150мм
    Вътре планираме облицовка с гипсокартонени листове с изолация от минерална вата 50 мм
    Как да направите всичко правилно, така че да е топло .. отопление електрически конвектори

45. Олга 17.10.2016 г

    Добър ден Александър.
    Моля, кажете ни какво е най-добре да направим в нашата ситуация. Имаме къща от дървен материал с таванско помещение. Таванското помещение е изолирано с минерална вата 150 мм. Тортата се състои от хидроизолация, след това изолация и пароизолация с гладка страна към изолацията. Изглежда всичко е направено както трябва, но след това забелязаха, че по тавана от вътрешната страна на (гладката) пароизолация се събира влага. С какво може да се свърже? Може би не сме положили херметично пароизолацията и изпаренията от вътрешността влязоха в изолацията?

    • Александър Куликов 17.10.2016

      Здравей Олга. Причините може да са няколко - поне две. Първо, това може да се дължи на недостатъчно добра изолация - това може да е банален кондензат, който се образува в резултат на малка тяга. Някъде ватата не беше вкарана достатъчно добре или беше притисната силно. Второ, ефектът може да се създаде благодарение на хидроизолационната мембрана - тя може да не изпуска влага, ако е положена в грешна посока или като нея е използван банален филм. Е, що се отнася до недостатъчно плътното полагане на пароизолацията, това не е причината - друг въпрос е дали сте го поставили от грешната страна. Но правилно ли го направи? Прочетете характеристиките на вашата пароизолация и сравнете - тя трябва да отстранява влагата в изолацията, от нея през хидроизолационната мембрана, за да излезе навън. Следователно, ако стигне до нагревателя и се събере там, логично е да се предположи, че не излиза навън. Като алтернатива може да няма вентилационна междина между покривния материал и хидроизолационния филм.

      • Олга 18.10.2016

        Александър, отново разгледахме инструкциите за пароизолация. Пише гладка страна на изолацията. Най-вероятно това не е проблемът. Сега ме притеснява въпроса с хидроизолацията. Пишеш, че трябва да е хидроизолационна мембрана. А за нас беше Izospan D. Може би проблемът е, че тази хидроизолация не пропуска влага? И се отразява, пада през изолацията върху пароизолацията? И какво ще правим? Разглобяване на всички стени и таван и смяна на хидроизолацията на мембраната?

46. Александър 31.10.2016г

    Здравей Александър. Прочетох всички коментари и не намерих отговора на въпроса си. Има 2-етажна панелна къща, която искаме да изолираме с минерална вата 2 слоя по 50мм. Трябва ли стените да бъдат изолирани? Бетонните панели мисля, че не пропускат много пара, но фугите на бетонните панели могат. Необходимо ли е да се остави отдушник. празнина между стена и изолация Или как правилно да изолирате такава къща?

47. Александро 02.11.2016г

    Добър ден! Завършваме панелната къща с фасадни панели с нагревател на 2 слоя. Панелите са бетонови, покрити с каменни стърготини. Бих искал да изясня технологията на монтаж на сайдинг. Стена, след това пароизолация (трябва ли да прилепне плътно към стената? по-добре ли е да премахнете трохите от стените, така че да са равномерни? или не използвайте пароизолационен филм?), след това 2 слоя изолация, след това ветроустойчива мембрана, въздушна междина и сайдинг?

48. Олег 04.11.2016г

    Здравей Александър. На втория етаж на частна къща стените са облицовани с една тухла (фасадни стени), къщата е с централно отопление. Първоначално стените бяха изолирани, както следва: тухлена пароизолация тип B (груб камък към стената) - минерална вата 100mm-GKL. Влага, натрупана върху пароизолацията. Решихме да преправим стените. Сега изграждаме стената по следния начин: тухла - пароизолация B (старата не е свалена, а изсушена) - рамка с профили 30 мм - DSP плоча 10 мм (за въздушна междина) - 100 мм минерална вата - пароизолация тип B изоспан (груб страна към изолацията) - GVL 12mm. Моля ви да посочите дали има грешки в изолацията на стените, много се страхуваме да не направим грешка отново.

49. Олег 05.11.2016г

    Александър, благодаря за отговора. Ще отбележа необходимостта от празнина между парната бариера „B“ и GVL.
    Отговарям на въпроса ви за въздушната междина - въздушна междина от 30 мм между тухлената стена и „фалшивата стена от DSP-изолация-GVL“ беше направена така, че студът от замръзналата стена да не се предава към „фалшивата стена“ с изолация Въздушната междина трябва да отделя замръзналата стена от „фалшивата стена”. Моля, обяснете как работи въздушната междина според вас. По време на монтажа фугите между DSP плочите бяха запечатани с пяна.

50. Игор 12.12.2016г

    Здравей Александър.

    Моля, кажете ми, планирам да изолирам малка къща за гости с баня. Стени от газов силикат.
    Бих искал да изясня технологията на монтаж. Отвън планирам да залепя 100 мм минерална вата към стената с лепило и да я фиксирам с чадъри, след това ветроустойчива мембрана, 4 см вентилационна междина и блокхаус. Отвътре стените са завършени с шпакловка, не съм планирал да измазам, има ли смисъл да прикрепя пароизолация от фолио към стената, след това щайга 3-4 см и облицовка?

51. Татяна 18.12.2016 г

    Александър, моля помогнете! Такъв проблем. Жилището е на 2-ри етаж в 2-етажна жилищна сграда, построена през 1957г. Проблем с банята. Имаше преустройство. Сега c / a е комбиниран и има домашно приготвена душ кабина (завеса). Стените започнаха да гният. Преди 10 години орите бяха покрити отвътре с обикновена домакинска муша. Една от стените определено е от гипсокартон (не съм го правил, не знам подробности). Днес откъснах самозалепващото фолио отстрани на коридора - стената беше през и през, оказа се, че е изгнила. Но не много. Има миризма от мазето.
    Въпрос.
    1. Как можете да замените стените със собствените си ръце (като вземете предвид теглото на материала, така че таванът на съседите да не се пробие - херпес зостер на стената)?
    2. Как да покрием стените (материал)? Погледнах хидроизолацията. Как да го прикрепите към такива стени, без да намалявате вътрешното пространство?
    3. Как можете да украсите стените по-късно? Отново лента? Плочките няма да лежат върху крехки стени, те ще се плъзгат. Поставяне на листове от пластмаса? Облицовката просто ще позволи на влагата да премине отново върху стената.
    4. Необходимо ли е да се прави вентилация за такива стени? Площ на банята максимум 3 кв.м. Имаме и пералня.

52. Александър 08.01.2017г

    Добър ден. Има тухлена къща с дебелина на стените 38-40 см, измазана отвътре след година-две, предстои да изолираме с вата. тази година искаме да обшием вътрешната страна с шпакловка, трябва ли да използвам фолио и какъв вид? Бар 20мм + подплата 15мм.Вентилацията е лоша.Прозорците се потят през цялото време.

Една от основните задачи на всеки етап от строителството е защитата на всички конструктивни елементи на конструкцията от пряко излагане на вода. Неговата разрушителна сила може да повлияе негативно на всеки строителен материал. Но има друг, по-малко очевиден, но не по-малко опасен враг - пара или влага. Гъбичките, влагата и мухълът са последствията от пренебрегването на мерките, които могат да попречат на тези фактори да повлияят на стените на сградата.

Защо имате нужда от пароизолация

Пароизолацията е особено необходима във влажни и в същото време топли помещения. Например, това важи за бани и отопляеми изби, които са под нивото на земята и поради това са предразположени към влага. Вътре в такива сгради се образува пара - топъл въздух с водни капчици, за които са необходими изходни пътища от помещението. Тези пътеки се превръщат в стени и таван. Тъй като в този случай изпаряването е постоянен процес, парата постепенно започва да разрушава повърхността на строителните конструкции, което води до последствия, които са пагубни за къщата. Пароизолацията е бариерата, която е предназначена да предпазва стените от проникване на пара в тях и следователно тяхното последващо разрушаване.

Устройството за пароизолация е събитие, което се провежда не само за помещения като баня или мазе. Необходимостта от извършване на такава работа не изчезва дори в случаите, когато сградата е изолирана отвън с материал с ниско дифузионно съпротивление или стените са изградени от хомогенен материал.

Няма универсален пароизолационен материал, който да работи еднакво ефективно за всички строителни конструкции от покрива до мазето. Коя пароизолация да изберете се определя от структурните компоненти на конструкцията на стената.

Кога е необходима пароизолация на стените?

Има редица случаи, в които пароизолацията е задължителна:

• При изолация на стени отвътре, особено ако топлоизолацията е от памучни материали. Минералната и стъклената вата имат отлични топлоизолационни свойства, освен това принадлежат към категорията "дишащи материали". Вата обаче има много важен недостатък - страхът от влага, под въздействието на която те се намокрят, губят ценните си качества и постепенно се срутват. Парната бариера, подредена на закрито, позволява да се избегнат тези негативни последици.
• Многослойните стенни конструкции в рамкови къщи задължително трябва да съдържат пароизолационен материал. Този случай е подобен на предишния - конструкции с вътрешна изолация.
• За вентилирани фасади и външни стени, пароизолационният слой действа като ветроустойчива бариера. Пароизолацията дозира и омекотява притока на външен въздух, предпазва външната изолация от претоварвания и й осигурява свободно „дишане“. Пример за такъв случай е тухлена стена, изолирана отвън с памучен топлоизолатор и покрита с сайдинг. Парната бариера, която в тази ситуация играе ролята на вятърна бариера, предотвратява повишеното издухване на стенни конструкции. Вентилационната междина служи за отстраняване на излишната влага от повърхността на ветроустойчивия слой.

Важен фактор, който служи за осигуряване на нормален микроклимат в помещението, заедно с устройството на топло- и пароизолация, е наличието на ефективна, постоянна вентилация.

Какъв строителен материал е най-добрият? Прочетете какво да изберете, за да защитите апартамента си от шум!

Преди да монтирате звукоизолационни стени, внимателно проучете как се извършва. Събрахме съвети от професионалисти.

Материали, използвани за пароизолация

Терминът "парна бариера" изобщо не означава, че бариерата трябва да е напълно непроницаема за пара. Съвременните мембранни материали са в състояние да осигурят преминаването на минимално количество "контролиран" въздушен поток, което гарантира липсата на "парников ефект" в помещението. Излишната влага се задържа от мембраната, а въздухът, освободен от нея, не е в състояние да повреди структурата на стената и изолационния материал. Изолационните материали, оборудвани с вътрешно "палто", пренасочват основните потоци влажен въздух по правилния път - през изпускателната вентилационна система.

Видове пароизолационни материали:

• Полиетиленът се счита за традиционен материал за пароизолация. По време на монтажа с него трябва да се работи внимателно, без да се дърпа твърде силно, така че филмът да не пробие по време на сезонни промени в климатичните условия. Въпреки това, ако полиетиленът не е перфориран, тогава той няма да пропусне не само пара, но и въздух. Просто е невъзможно да се създаде комфортен микроклимат в такива условия. И тъй като полиетиленът няма да пропуска въздух като мембранен материал, той не е подходящ като пароизолация.

В някои форуми се препоръчва да се перфорира пластмасовото фолио с валяк със забити пирони или други устройства. Такава "модернизация" на полиетилена обаче е напълно неспособна да осигури пароизолация за изолация и строителни конструкции. Мембранните материали имат подобен външен вид на полиетиленовото фолио, но коренно се различават по своята многослойна структура.

• Един от материалите за пароизолация са специално предназначени за тази цел мастики. Мастикът, нанесен върху повърхността на стените и тавана, ще позволи на въздуха да преминава през себе си и да задържи само влагата. Повърхностната обработка се извършва преди завършване.
• Мембранните филми са ново поколение пароизолационни материали. Те имат способността да спират влагата, докато пропускат въздух. Мембраните имат определена паропропускливост, която е правилна, за да осигури нормалната работа на изолацията. Памучната изолация с такава пароизолация не се намокря, не замръзва, стените "дишат", запазвайки целостта и способността си да изпълняват функциите си за дълъг период от време.

При използване на мембранни материали често не се изисква устройство за въздушна междина.

Често срещани марки мембранни пароизолационни материали

Мембранните материали се произвеждат в широка гама. Освен това всеки модел е проектиран за конкретна област на употреба, където може да увеличи максимално свойствата, присъщи на него:

• Пароустойчиви материали, монтирани от външната страна на изолацията, външна спрямо отопляемото пространство - "Izospan A", "Izospan A" с OZD (огнезащитни добавки), "Megaizol A", "Megaizol SD". Тези материали се използват за защита на външните стени на конструкции от дървен материал, панел, рамка, комбинирани сгради от сняг, вятър, атмосферна влага за всички видове външни облицовки - сайдинг, облицовка, с външна изолация на стени.

Важно е пароизолационната мембрана да приляга плътно към изолацията, да е надеждно фиксирана към елементите на инсталационната система, да няма хлабави зони или провисвания, които могат да причинят "пукане" под въздействието на внезапни пориви на вятъра.

• За полагане на закрито се използва Megaizol V - двуслоен полипропиленов филм с антикондензатна повърхност. През зимата този материал предпазва стените от образуване на кондензат, гъбички и увреждане от корозия на конструктивните елементи. "Megaizol V" също така предпазва вътрешността на помещението от проникване на изолационни частици в него. Подобна функция изпълнява "Izospan V".
• Материалите за хидро- и пароизолация с отразяващ слой - IzospanFD, IzospanFS, IzospanFX - са предназначени за пароизолация в помещения със специални изисквания за техните топлоизолационни характеристики, например в бани и сауни.

Правила за пароизолация на рамкови стени

Особено важно е да направите пароизолацията в рамкови къщи правилно: монтирайте мембраната от дясната страна, внимателно я прикрепете към стелажите с телбод, залепете ставите със специална лепяща лента или покрийте с мастика.

В случаите, когато като нагревател се използва ековата, полиуретанова пяна, полистирол и е организирана ефективна вентилация в помещението, в рамковите конструкции може да се отпусне слой пароизолация. Ако се вземе решение за необходимостта от инсталиране на парна бариера, тогава е възможно да се използва една от двете съществуващи схеми за проектиране:

• Съгласно първата схема, пароизолацията е зашита върху стелажите на рамката. Отгоре на пароизолационната мембрана стаята е облицована с гипсокартон, шпакловка или други стенни материали, предназначени за вътрешна декорация. Тази опция е най-подходяща за сгради, които са предназначени за сезонно живеене и не се използват през зимата. Това са дачи, къщи за гости или работилници, съчетани с паркинг. С тази опция трябва да се осигури ефективна вентилация на помещението.
• Втората конструктивна схема предвижда монтиране на вертикална или хоризонтална решетка върху пароизолационната мембрана, осигуряваща въздушна междина от 30-50 мм от стената. Този дизайн е подходящ за къщи за постоянно пребиваване или дългосрочна употреба през зимата, тъй като в този случай вътре в къщата се образува висока влажност.

Характеристики на устройството за пароизолация за стените на дървена къща

Паропропускливостта на дървените стени значително надвишава тази на стените от тухла или камък и зависи от дебелината на трупите или дървения материал, херметичността на каналите и наличието на пукнатини.

Лепената дървесина, използвана за изграждане на стени, се суши в промишлени условия до ниско ниво на влажност, има канали за уплътняване, ниско свиване и следователно парата навлиза в изолацията в ограничено количество.

Стените на сгради, изработени от дървени трупи или дървен материал с естествено ниво на влажност, се изсушават още по време на експлоатацията им. В продължение на 4-5 години в резултат на свиване се появяват пукнатини, деформации, греди и трупи се променят по размер, херметичността на жлебовете непрекъснато се нарушава. През цялото това време е невъзможно да се извърши вътрешна декорация в къщата, тъй като достъпът до жлебовете за възстановяване на херметичността им ще стане невъзможен. В този случай има два варианта. Първият е да изчакате дървесината да изсъхне напълно. Второто е да се подреди пароизолация на стените, като се използват например мембранни филми Izospan B, Izospan FB или Izospan FS.

Пароизолацията на стените трябва да образува единична пароизолационна верига с подовете на мазето и тавана.

Ако работата по пароизолацията на стените е извършена компетентно и професионално, тогава в такава къща винаги ще бъде топло и уютно, а стените ще получат надеждна защита от влага. Подробни диаграми и снимки на стенна пароизолация:

И ако след като прочетете статията, все още имате въпроси, предлагаме ви да гледате това видео, в което експертите ще говорят защо е необходима пароизолация и как да я направите сами:

Парна бариера на стени в конструкции за различни цели, 2,9 от 5 въз основа на 30 оценки

Парната бариера е един от най-важните етапи в изграждането на дървена къща. Предпазва строителните материали от излагане на пара, деформация, както и от поява на гъбички и мухъл.

Парна бариера: необходима или не

Устройство за защита от пара е необходимо, ако:

1. Ако основата е изолирана отвътре с минерална вата.Това се дължи на факта, че влагата влияе неблагоприятно върху свойствата на тази изолация. За това вътре в сградата.
2. Рамкови къщи, чиито стени се състоят от повече от един слой.
3. Ако тухлените стени са изолирани отвън с минерална вата и. В този случай пароизолацията ще изпълнява ветроустойчива функция, която предпазва стените на къщата от силно издухване. От направения ветроустойчив слой вентилационната междина отстранява излишната влага.
4. За външни стени, разположени в непосредствена близост до основата, където кондензатът се образува най-активно.
5. Стени от дървени трупи или дървен материал с естествена влага.Сушенето на такава дървесина се извършва директно на сечището и дървото достига оптимално съдържание на влага не по-рано от 5 години. Максималната степен на влага се променя през първата година, така че прътите се издигат под покрива и се оставят да изсъхнат поне една година.

От която са издигнати стените на къщата, тя е изсушена до ниска влажност още на етапа на нейното производство, има уплътнителни вдлъбнатини, леки колебания в размерите, както и леко свиване.

Материалът е непропусклив и осигурява оптимално ограничаване на проникването на пара в топлоизолационния слой.

Следователно стените, издигнати от дървен материал, са добра пароизолация. Често те не се нуждаят от допълнително защитно устройство.

Полагането на пароизолация за дървена къща може да се извърши една година след нейното изграждане. Това спестява топлоизолация и намалява нивото на паропропускливост.

Не се препоръчва да се монтира пароизолация от двете страни, това предотвратява естественото изсъхване на дървото.

Пароизолация на стени отвън

Изолацията на пара може да се извърши по няколко начина, в зависимост от вида на използвания труп:

1. При издигане на стени на къща от кръгъл труп, изолационният слой се прикрепя директно към дървото с помощта на строителен телбод. Вентилационните пролуки в този случай не са необходими, те ще бъдат осигурени от празнините, образувани на кръстовището на прътите.
2. Ако лъчът има правоъгълно или квадратно сечение, повърхността е гладка и движението на въздуха не е достатъчно. След това върху трупите се напълват дъски с дебелина 2,5 см със стъпка между тях от 1 метър. Върху завършената щайга се полага материал за пароизолация и се фиксира с телбод.

За осигуряване на пароизолация могат да се използват следните материали:

1. Обикновен полиетиленов филм.Трябва да се отбележи, че този материал не е много ефективен, основният му недостатък е образуването на парников ефект, не позволява преминаването на влага или въздух. Някои експерти съветват да перфорирате филма със собствените си ръце, тоест да направите много малки дупки върху валяка, върху който са засадени ноктите. Тази опция обаче не е осъществима, образуваните пори провеждат влага в две посоки и съответно няма да е възможно да се осигури мембранна изолация от пара. Цената на филма зависи от производителя и варира от 500 до 1100 гривни.
2. мембранни филми.Такъв материал е в състояние да пропуска въздух, като същевременно задържа влагата. Има три вида мембрани: дифузионни, супердифузионни и трислойни. Филмите са направени по двуслоен принцип, единият от които осигурява защита от пара отвън, вторият - насърчава проникването на пара от изолацията, за да проникне вътре в къщата. Качеството на филма зависи от индекса на паропропускливост, колкото по-висок е той, толкова по-добре. Цената на мембраните варира средно от 750 до 4500 рубли на ролка.
3. Мастика.Материалът е предназначен за нанасяне върху основата преди облицовъчни работи. Цената варира от 32 до 92 рубли за 1 литър.

Помислете как правилно да поставите пароизолацията от външната страна на стените на къщата.

Полагането на пароизолация директно върху външната повърхност на дървена стена не се препоръчва.

Дървената основа в сравнение с тухлена или бетонна стена има силно термично съпротивление, което може да се сравни със съпротивлението на топлопреминаване на топлоизолационен слой.

Преразпределението на температурата и съдържанието на влага в изолирания основен слой може да бъде такова, че от вътрешната страна на филма температурата да бъде по-ниска от температурата, необходима за охлаждане на въздуха, така че парата да започне да кондензира в роса. Това допринася за образуването на конденз от вътрешната страна на изолатора и овлажняването на стената.

В резултат на това е необходима вентилационна междина до 5 см по линията на основата и филма,поради което температурата в помещението се настройва равна на температурата в помещението, тоест надвишава точката на оросяване.

За да се отстрани образувалата се влага, е необходимо да се оборудват специални канали близо до основата и стрехите на къщата.

Парна бариера на стени от вътрешната страна на дървена къща

Паропропускливостта на дървена основа до голяма степен зависи от непропускливостта на запечатването на фуги, канали и отсъствието на пукнатини в дървото.

Следователно стените на дървена къща често изискват допълнителна защита.- устройства на пароизолационен слой по време на тяхната изолация.

Пароизолация може да бъде изпълнена върху вътрешната повърхност на дървото, но такова решение не би било напълно правилно. Най-добрият вариант- устройството на щайгата, което в бъдеще ще служи като рамка за вътрешната облицовка.

За да направите това, върху повърхността на основата във вертикална посока се пълнят дървени дъски, които се поставят според нивото (клиновете се набиват по протежението на вдлъбнатините, а материалът се отстранява върху первазите). Първо се поставят крайните релси, по които се подравняват междинните ленти с помощта на резба.

Изолационният материал се опъва върху щайгата отдолу нагоре и се фиксира със строителен телбод.

Поставете изолацията по такъв начин, че матовата, грапава страна да е насочена навътре, това намалява образуването на кондензат. Не е необходимо да разтягате много филма, тъй като след известно време дървото ще изсъхне, напрежението може да се увеличи и пароизолацията просто ще се счупи.

Листовете се припокриват и залепват с влагоустойчива лепяща лента.

Плат със самозалепваща лента по ръба ще помогне за ускоряване на процеса, благодарение на което фугите са надеждно залепени без допълнително време, изразходено за последващото им залепване.

За пароизолацията на устройството на закрито се използват следните материали:

• полиетиленово фолио, чиято дебелина е повече от 0,1 mm;
• мембранен филм;
• мастика (страхотно за основа от гипсокартон, материалът е дишащ, като запазва влагата);
• алуминиево фолио с дебелина най-малко 1,02 мм.

Фолиото се полага с отразяваща повърхност към въздушното пространство, което осигурява намаляване на степента на топлопреминаване.

Приблизителна цена на материала (в зависимост от производителя), цената е за 1 ролка:

• алуминиево фолио - 800–6300 рубли;
• свързваща лента - 150-500 рубли.

За ефективно устройство за пароизолация трябва да се спазват определени правила:

1. Вътре в къщата материалите за пароизолация са монтирани върху стени, които разделят жилищното пространство на зони.Тези зони често са изолирани с минерална вата, която, натрупвайки влага, губи своите положителни свойства. Ето защо се препоръчва да се постави пароизолация отгоре на изолацията.
2. От вътрешната страна на основата филмът е най-добре фиксиран с дървени дъски, предварително обработени с антисептик. Поставете го от двете страни на преградните стени. На кръстовището трябва да се образува наслагване от листове от приблизително 2,5–3 см, докато ръбовете от двете страни не трябва да съвпадат един с друг, а разстоянието между тях трябва да надвишава половин метър.
3. За ефективна вентилация на стените и оптимална среда, изолацията се монтира от вътрешната страна на топлоизолационния слой.

1. Материали, които предотвратяват проникването на пара,често се бърка с хидроизолационни материали, така че когато купувате, трябва да обърнете внимание за каква цел са предназначени.
2. За да се осигури висококачествена изолация от парата на стените отвътре, е необходимо да се поддържа разстояние от филма до финала най-малко 3 см. Това допринася за свободната циркулация на въздуха и отстраняването на влагата, образувана върху мембраната.
3. Пароизолационният материал намалява вентилацията на стените до нула,следователно е необходимо да се монтира допълнителна вентилация, като вентили на прозорците, вентилатори в стените и вентилационни отвори.
4. Поради факта, че някои вътрешни облицовки имат собствена пароизолация, слоевете в дебелината на стената трябва да се поставят по такъв начин, че свойствата на пароизолация да се увеличават отвътре навън.
5. По време на полагането материалът трябва да прилепне плътно към топлоизолационния материал., здраво закрепени към съставните части на монтажната система. Разхлабени участъци и увисване също не трябва да бъдат.
6. Пароизолацията трябва да образува плътен контур с подовете на мазето и тавана.
7. Преди да извършите пароизолационния слой, е необходимо да проверите повърхността на основата за наличие на шевове, пукнатини и да я запечатате с уплътнител.

В съвременното строителство рядко се срещат дървени къщи с еднослойни стени. Желанието на собствениците да направят сградата по-топла доведе до появата на многослойни стени, в които освен самата стена и вътрешната украса има и слой изолация. В резултат на това дизайнът на къщата започна да реагира различно на двойки, които са пълни в интериора и които търсят изход. Ако в еднослойните стени парата циркулира равномерно между улицата и къщата поради „дишащите“ свойства на дървото, тогава в стенната торта тя започва да „засяда“ поради различната устойчивост на материалите. А влагата вътре пречи на изолацията да изпълнява правилно функцията за пестене на топлина и води до разрушаване на дървени конструкции. За да се избегнат такива неприятни последици, се създава пароизолация - друг слой в стенната торта, чиято задача е да държи парата извън изолацията.

• дебелина на трупа;
• вид обработка на материала;
• брой пукнатини;
• качество на запечатване на коронки, канали и др.

Ако къщата е направена от нарязани трупи, лафети или половин лафети, тогава дървесината в нея има естествено съдържание на влага. Стените ще изсъхнат постепенно, вече стоящи в дървена къща. По правило кутията ще достигне нивото на оптимална влажност някъде след 5 години. Но най-активният период е първата година. Нивото на влажност на трупите варира значително и може да доведе до деформации, пукнатини, свиване на стените. Не е напразно, че първата година къщата се оставя да „изправи“, поставяйки дървената къща под покрива и спирайки всяка работа по това. Ако в бъдеще дървото не бъде изолирано от пара, то ще „играе“ в продължение на много години.

Други видове дървен материал (закръглени, залепени) вече са изсушени във фабриката до нивото на необходимото минимално съдържание на влага, така че такива къщи са по-малко податливи на процеси на свиване и деформация. Поради фабричните канали и ясно калибрираните размери, стените се оказват херметични и сами се превръщат в бариера за парата, която прониква в тях много по-бавно. По правило такава къща не се нуждае от устройство за пароизолация.

Заобленият дървен материал поради фабрично сушене става доста стегнат и не се нуждае от пароизолация

Кога да започнем полагането на пароизолационния слой

Опция 1.Изчакваме 5 години, докато трупите изсъхнат напълно и едва след това пристъпваме към монтажа на стенната торта и вътрешната декорация. Ако всички пукнатини, които се появиха в резултат на свиването, са качествено уплътнени, тогава изобщо не можете да поставите пароизолация, а да направите трислойна стена, състояща се от външен дървен слой, нагревател и вътрешно покритие от гипсокартон. В този случай ще спестите уникален микроклимат, който може да създаде само дървена конструкция. Но парата ще влезе в изолацията, защото и дървото, и гипсокартонът са пропускливи. При този дизайн ще е необходимо периодично (веднъж на всеки 5-6 години) да се отваря покритието и да се сменя изолацията, която ще загуби своите топлоизолационни характеристики, тъй като се насища с влага. За да удължите живота на топлоизолационния слой, закупете материали с надпис "водоотблъскваща обработка" и "тежка плътност".

Вариант 2.Ако няма време да чакате толкова години, има само един изход - пароизолация. По този начин ще спестите изолацията, ще намалите степента на преминаване на парите, но климатът на дървената къща ще „пострада“, защото всички свойства на дървото ще се „скрият“ под пароизолацията. Но спестяването на топлина и издръжливостта на конструкциите ще се увеличат значително. Възможно е обаче да се създаде пароизолационен слой, както цялата торта на стената, вече година след изграждането на дървената къща.

Пароизолационният материал затваря изолацията от пари, проникващи в него от вътрешната страна на помещението.

Как се полага пароизолация за външна изолация на къщата

Стенната торта с външна и вътрешна изолация на къщата е различна. Външната изолация на къщите се извършва при наследяване на стара дървена къща и е необходимо да й се придаде по-модерен вид, като се поддържа дървена основа. Вътрешната изолация обикновено се прави в нови къщи, за да се остави красотата на дървените трупи отворена за окото, или в случаите, когато екстериорът вече е завършен.

Нека помислим как правилно да поставим пароизолацията, ако изолацията се извършва отвън.

Тъй като трупът остава вътре, тогава от външната му страна, обърната към улицата, материалът за пароизолация ще се разпространи. За тези цели можете да изберете пароизолация или обикновен филм, покривен филц, алуминиево фолио. От предложените опции най-краткотрайните са обикновеният полиетилен и покривен материал, тъй като имат кратък експлоатационен живот.

Покривният филц трябва да бъде битумен, с двустранно покритие, филмът - с дебелина повече от 0,1 мм, фолиото - с дебелина повече от 0,02. Фолиото, в допълнение към пароизолацията, има способността да отблъсква вътрешната топлина, връщайки я обратно в стаите, така че спестяването на топлина в такива къщи е по-високо, отколкото в сгради с друга пароизолация.

Между дървото и пароизолационния слой трябва да има вентилационна междина, която се създава с помощта на дървени летви

Характеристики на монтажа на пароизолационни филми

Ако създавате защита с пароизолационен филм, тогава, когато купувате, внимателно прочетете за какво е предназначено покритието. Парната бариера често се бърка с хидроизолацията. В нашия случай филмът не трябва да пропуска пара. Хидроизолационните филми са пропускливи за пара. Те създават бариера само за водата. Тази опция не ни подхожда, защото ако парата проникне в изолацията, тогава изобщо няма смисъл да създавате пароизолация.

Също така трябва да обърнете внимание на коя страна да поставите пароизолацията. Производителят посочва това в инструкциите, но ако не сте намерили никакви инструкции, тогава принципът на подреждане на ролката е следният: сложете върху трупа със страната, която е съседна по време на търкаляне на ролката, т.е. външен.

Сред хидроизолационните филми има един вид, който може да се полага и като пароизолация. Те се наричат ​​антикондензни филми. Едната страна на такива фолиа е гладка, а другата страна е вълнообразна поради целулозния слой. Погледнете внимателно от коя страна да прикрепите пароизолацията: гладката страна е фиксирана към трупа, а вълнената страна ще бъде обърната към изолацията. Защо точно? Гладката страна създава защита за парата. Но нито един филм не може да даде 100% гаранция, че парата няма да проникне вътре, защото дори производителят не дава тази гаранция. Влагата, която е попаднала от вътрешната страна на антикондензното покритие, не се стича надолу, а се „заплита“ в целулозните влакна и след това излиза с въздушния поток през вентилационния процеп. Това свойство е много полезно за нагревател, който няма да абсорбира течащата влага отдолу и ще остане сух.

Устройство за пароизолация извън къщата

Как се монтират пароизолационни материали

Независимо от вида на горните материали, листовете се припокриват. В този случай слоевете трябва да се припокриват един друг с 2 или повече см. За уплътняване на фугите се използва самозалепваща лента, а за фолио се използва метализирана лента.

Ако къщата е направена от кръгли трупи, тогава пароизолационният слой се фиксира директно върху дървото, тъй като вентилационната междина ще бъде осигурена от празнините, образувани на кръстовището на трупите. Ако дървеният материал е с правоъгълно или квадратно сечение, тогава повърхността е гладка и циркулацията на въздуха няма да бъде достатъчна. В този случай тесни летви с дебелина 2,5 см се набиват върху трупите на стъпки от около метър и върху тях се фиксира пароизолационен материал с телбод.

След пароизолационния слой се полага дървена рамка, в която се полага изолация, след това хидроизолация и външно покритие.

Ако средствата позволяват, тогава можете да закупите материал, който ще бъде едновременно пароизолация и нагревател. Това са фолийни полимери, т.е. разпенен полипрофен, пяна от пяна и др., или фибростъкло, върху което се нанася пръскане с фолио от едната страна. Такива материали са особено популярни за затопляне на бани. Не забравяйте от коя страна да поставите пароизолацията с такива покрития: фолио към щайгата или трупи, изолация отвън.

При изолация с фолийни полимери фолиото трябва да „гледа” вътре в сградата

Устройство за пароизолация за вътрешна изолация на къщата

Ако собственикът планира да скрие стените на дървена къща за вътрешна декорация, тогава можете да поставите изолация отвътре. Въпреки че тази опция предизвиква много противоречия и се счита за по-малко успешна за дървени сгради от външната изолация.

Помислете защо е необходима пароизолация за вътрешна изолация и на какво място на стенната торта се създава:

1. По протежение на трупа се полага хидроизолационен слой, който е необходим за защита на стените от влага отвън. Трябва да се фиксира върху щайгата, за да се получи вентилационна междина от 3-5 см.
2. Хидроизолацията се фиксира с телбод, а отгоре се полага метална профилна рамка, ако се планира да завърши с гипсокартон.
3. Между рамката е поставена изолация.
4. Върху изолацията се полага пароизолационен филм.
5. Поставете плоскости за гипсокартон.

Варианти на пароизолация и изолация на дървени стени на къщата

Както можете да видите, пароизолацията разделя изолацията и вътрешната облицовка. Дори ако завършите къщата с дъска, а не с гипсокартон, тогава е необходима пароизолация, тъй като дървото пропуска добре молекулите на парата, което означава, че уврежда изолацията.

Дървеното жилищно строителство има своите специфики, така че преди затопляне на къщата е по-добре да се консултирате с професионалисти. В случай на неправилен монтаж, стенната торта бързо ще унищожи дори най-устойчивата дървесина.

Ще ви изпратим материала по имейл

В SP 31-105 (проектиране, изграждане на енергийно ефективни рамкови жилища), SP 64.13330 (дървени конструкции), вътрешна пароизолация за стените на дървена къща е посочена задължително. Този защитен слой предотвратява проникването на влажен въздух към дървените конструкции. Външната пароизолация става необходима за външна изолация или експлоатация на вили в горещи райони.

Предназначение, видове, характеристики

Има няколко вида изолационни материали, които отделните строители са склонни да объркват:

• хидроизолация - отрязва само вода, но пропуска влажен въздух;
• пароизолация - задържа влажен въздух, предотвратявайки проникването му в силовата рамка на сградата, и няма значение от какви материали е построена сградата;

• хидро-вятърна защита - използва се само в системи от вентилирани фасади, покривни пайове, покрива външна топлоизолация, предотвратява разрушаването на експандиран полистирол, минерална, стъклена вата от атмосферни влияния.

Когато инсталирате пароизолационен слой, имайте предвид:

• някои вътрешни покрития имат собствена пароизолация, така че слоевете в пая на стената на сградата трябва да бъдат подредени по такъв начин, че свойствата на пароизолацията да се увеличат отвътре навън, в противен случай точката на оросяване ще се измести вътре в стената, ще се образува конденз върху повърхностите на дървения материал;

• всеки материал за пароизолация автоматично прави стените не "дишащи", така че може да се наложи монтаж (захранващи вентили на прозорци, вентилатори в стени, вентилационни отвори).

Свързана статия:

Основните грешки при монтажа са неправилното поставяне на пароизолацията вътре в стенния пай, обърнатите страни на мембраната или липсата на непрекъснатост на контурите. Филмите по стените трябва да се съединят с материалите по таваните и подовете.

филми

Индустрията произвежда гладки полимерни филми без перфорация, които имат максимална пароизолация. За вани със специфични условия на работа (бързо нагряване до екстремни температури) алуминиевото фолио се залепва от едната или от двете страни. Той отразява топлината обратно, което ви позволява да пестите енергия.

Най-търсени са полиетиленови, PVC фолиа, които се монтират или под стенна облицовка, или върху външна изолация. Ако в нарушение на стандартите на съвместното предприятие няма вътрешна пароизолация на жилището, филмът се монтира отвън под базалтова вата.

мембрани

Дифузионните мембрани, за разлика от класическите филми, имат различен дизайн. Молекулите вътре в тях са подредени в лабиринтен ред, което позволява на влагата да кондензира от въздуха по повърхността им, предотвратявайки преминаването й към дървения материал, от който е сглобена рамката.

В същото време е необходимо да се монтира пароизолация за стените на дървена къща според технологията:

• под вътрешната стенна облицовка;
• със задължителна вентилационна междина между декора и филма.

С увеличаване на влагата отвън, парите проникват в стените, но те могат свободно да преминават през порите на филма, кондензирайки върху вътрешната му повърхност. По този начин, ако промените страните по време на монтажа, ефектът от слоя пароизолация ще бъде точно обратен:

• целият влажен въздух ще премине вътре в стената;
• образуване на конденз върху дървени конструкции.

Производителите маркират всяка страна на мембраната, предоставят продукти с подробни инструкции, които трябва да се спазват по време на монтажа.

Ролкови материали

Отделните разработчици не трябва да бъркат ролковите материали с филмовите материали. Последната категория е изброена по-горе, следните продукти принадлежат към валцованата пароизолация:

• покривен материал - на базата на фибростъкло или фибростъкло с един слой битумен материал;
• покриви - импрегниран с катран картон;
• пергамент - картон, импрегниран с битум.

Внимание!Паропропускливостта на тези материали е 50 пъти по-висока от тази на полимерните филми и мембрани, така че използването им в дървени жилищни конструкции не се препоръчва.

Полимерни лакове

Най-често лаковете с индекс VD-AAK-001D се използват за защита на декоративния слой на дървените кабини. Материалът е готов за употреба, нанася се на няколко слоя, запазва текстурата на дървото, образува защитен филм. Обикновено се използват полуматови, лъскави безцветни лакове, които изсъхват за 4 до 7 часа. Разходът е средно 1 литър на 8 - 14 квадрата повърхност.

Ако се планира да се довършат вътрешните стени с декоративни материали в дървена къща, вместо лак се използват по-евтини полимерни филми.

Критерии за избор, технология на монтаж

При проектирането на пароизолация основният критерий за избор остава бюджетът за строителство. Следователно в 90% от случаите се използват полимерни филми с дебелина 0,15 mm или повече. Тъй като са покрити с декоративен слой, устойчивостта на слънчева ултравиолетова радиация може да бъде пренебрегната. Въпреки това, има нюанси на избор:

• пароизолацията на стените от вътрешната страна на дървена къща обикновено се прави с бюджетен пластмасов филм;
• Пароизолацията на стените на дървена къща отвън е снабдена с полипропилен или PVC лист, тъй като тези материали са устойчиви на атмосферни влияния.

Мембраните се използват по-рядко, тъй като са по-тежки и по-трудни за фиксиране върху вертикални повърхности. Лаковете се обработват само с доста атрактивен дизайн на стените на дървените кабини, тъй като този материал е поне три пъти по-скъп от другите.

Филмите се заснемат със скоби с помощта на телбод, лаковете се нанасят с четка, валяк или се напръскват със специален инструмент.

Плюсове и минуси на пароизолационните материали

При избора на пароизолация е необходимо да се вземат предвид структурните и експлоатационни характеристики на съществуващите материали:

• дифузионна мембрана - само трислойните материали имат необходимите свойства, които са скъпи, мембраната може да се монтира отвътре/отвън без ограничения;
• полипропиленово фолио - в 50% от случаите покриват недовършени обекти за зимна консервация, има модификации с абсорбиращ слой за събиране на кондензат;
• пластмасов филм - единственият недостатък е унищожаването от ултравиолетово лъчение, така че е необходимо да покриете материала от слънчева светлина.

Поради посочените по-горе причини полимерните лакове се използват за ограничен брой строителни и довършителни технологии.

констатации

По този начин домашният майстор може самостоятелно да избере материал за пароизолация, да го монтира, за да защити дървените стени на жилището. Най-често използваните полимерни филми и мембрани.

Спестете време: Избрани статии всяка седмица по пощата