Лентов фундамент върху поддържащата подметка. Изграждането на лентова основа Необходимостта от материали за монтаж на монолитна лента

Колонна фондация

Основата на най-често срещаната монолитна лентова основа е стоманобетонна платформа, която е необходима, така че натоварването както от самата основа, така и от сградата, която стои върху нея, да се разпредели равномерно върху земята. По правило ширината на подметката на лентовия фундамент или основата на основата трябва да бъде два пъти по-голяма от ширината на самата основа.

Изграждането на основата на основата идва от изчисляването на данните, които характеризират почвата.

Височината на такава подметка, като правило, се прави не повече от тридесет сантиметра, а ширината на подметката на основата е на ниво шестдесет сантиметра. В по-голямата си част такива основи са подсилени с няколко реда армировка, чийто прът има диаметър дванадесет милиметра.

Понякога се случва ширината на подметката да надвишава ширината на основата няколко пъти. Това се дължи на факта, че някои видове почви просто не могат да задържат големи маси, които възникват по време на изграждането на доста големи обекти.

Етапи на строителство

Преди да започнете строителството, трябва да маркирате точното местоположение на основата в ямата, тоест да очертаете ъглите и пресечните точки на стените и т.н. Ако преди началото на работата геодезистите са работили на този обект, тогава маркирането не е трудно. Остава само да издърпате кабела между стълбовете (специални знамена). Ориентирите, като правило, се инсталират още преди момента, в който са започнали да копаят яма.

Също така в този случай се използва отвес. Помага за задаване на нови знамена. За удобство могат да се използват парчета армировка като такива знамена - тогава при изливане на основата те няма да трябва да се отстраняват, а да се изливат заедно с тях. Знамената трябва да бъдат поставени на разстояние, което точно съответства на дължината на стената, която ще стои върху този участък от основата.

След като са поставени два флага, трябва да зададете още два, тоест в останалите два ъгъла. Можете да направите това по диагонал. Той се крие във факта, че с помощта на прости математически изчисления диагоналът на сградата се изчислява точно въз основа на познаването на дължината и ширината на сградата.

Познавайки дължината на диагонала и размерите на основата, можете лесно и най-важното точно да определите позицията на другите две знамена. Прави се така:

Ширината на подметката на лентовия фундамент често е по-голяма от ширината на самата основа

Двама души държат началото на рулетката в вече маркираните точки;
Друг човек пресича двата свободни края на ролетката на маркировката, която показва дължината на стената;
На пресечната точка се забива друго знаме в земята.

След като се направи маркировка, тя трябва да бъде напълно проверена, за да се премахнат възможните грешки. Лесно е да се провери. Всичко, което трябва да направите, е просто да измерите дължините на всички страни и ако те съответстват на строителния план, тогава маркирането е направено правилно.

Кофраж за фундамент

След маркирането и проверката му, ако е успешен, трябва да се подготви кофраж за бъдещата основа. За него можете да използвате обикновени дъски с ширина около 30 сантиметра и дебелина поне три. Това се дължи на факта, че при изливане на бетон той ще окаже много голям страничен натиск върху кофража, а тънките дъски могат просто да се огънат, което ще доведе до кривина на основата.

За да закрепите дъските заедно, е необходимо да забиете U-образни метални пръти в земята, докато хоризонталната лента на такъв прът трябва да бъде не повече от ширината на основата. Такива елементи трябва да бъдат поставени един от друг на разстояние не повече от 70 сантиметра.

Самите дъски трябва да бъдат разположени така, че стената да е точно в центъра на основата.

Работата започва с факта, че две дъски с посочения размер са закрепени заедно под ъгъл от деветдесет градуса. Такава структура ще служи като външен ъгъл. Освен това този ъгъл се задава на определено разстояние от кабела.

След това, използвайки U-образни скоби, монтираме вътрешните стени на кофража, които трябва да бъдат монтирани точно успоредно на външните стени. Така има постепенно придвижване от единия ъгъл на кофража към втория и третия. Всички скоби, които фиксират кофража, могат да се поставят на прави участъци на разстояние около 110-120 сантиметра.

На кръстовището дъските трябва да се чукат заедно с пирони, които трябва да се забият под ъгъл, за да се заковат две дъски с един пирон. Отстрани на фугата трябва да се монтира една фиксираща скоба.

Ако дъските имат леко извити краища, тогава, за да не се получи празнина между тях, отвън се заковава друга дъска, която затваря тази празнина. Ако някоя дъска се окаже малко по-дълга от всички останали, тогава не можете да я отрежете, а просто да я заковате върху втората дъска.

засипване

Ширината на основата се изчислява в зависимост от натоварването на сградата и носещата способност на почвата

След цялостния монтаж на кофража някои места трябва да бъдат укрепени. Това може да стане с помощта на запълване. Необходимо е да се поръсят със земя онези места, където има потенциална слабост, например мястото на фугите на кофражните дъски или мястото, където няма начин да се забие в резе и т.н. Такива места трябва да бъдат поръсени с пръст до самия връх на дъските. Освен това можете да поръсите цялата основа около периметъра, но с по-малко земя. Това ще предотврати повдигането и избутването на кофража от позицията си, когато земята е много мокра, например по време на дъжд.

Задаване на нивото на основата

Можете да зададете нивото на ръба на основата с помощта на теодолит. Има две основни правила за използване на този инструмент:

Тя трябва да има строго хоризонтално разположение;
Трябва да се постави на точно определената дълбочина.

За да не се извършва повторно измерване по-късно, маркировките за ниво могат да бъдат фиксирани с помощта на малки пирони. Забиването на пирони е само половината от дължината им на стъпки от около 0,5-1 метър. От вътрешната страна на всички кофражни дъски се забиват пирони. По-късно, когато бетонът започне да се излива в кофража, такива пирони ще служат като измервателна линия, по която трябва да се движите, така че основата да не се излива по-високо на едно място и по-ниско на друго.

изливане на бетон

Изкоп за лентов фундамент

Бетонирането на ямата започва от най-недостъпните места. Ако се окаже, че изобщо няма как да се приближи до някои места, тогава запълването им става така:

Първо, започваме да запълваме мястото, което се намира до труднодостъпното;
С лопата загребваме бетона на труднодостъпно място, докато достигне нивото, отбелязано с пирони.

Укрепване на основата

След изливането на бетона може да започне армировката на бетона. По-добре е да укрепите основата с армировка с диаметър 12-12,5 милиметра. За да направите това, армировъчните пръти трябва да бъдат положени върху течен бетон на разстояние от около петнадесет до двадесет сантиметра от всяка кофражна стена. Пръчките трябва да бъдат натиснати под U-образните скоби.

След като прътите са положени, те трябва да бъдат потопени в бетона. Това може да стане с байонетни лопати. Необходимо е да се направи рецесия на дълбочина от около двадесет сантиметра, тоест две трети от дължината на щика на лопатата.

Когато прътите са напълно потопени в бетон, за да избегнете навлизането на въздух там, трябва да направите трасиране отгоре с лопата, тоест многократно натиснете лопатата в бетона и я изпънете, така че щикът на лопата е перпендикулярна на армировъчния прът.

Фугираща смес за основи

Сега, когато армировката е положена, трябва леко да повдигнете U-образните фиксирани елементи. Не си струва да ги издигате напълно, а на височина около 5-10 сантиметра. Това е необходимо, за да се извърши фугиране на ръба на бетонната повърхност, за да се изглади. От своя страна изглаждането е необходимо, за да се улесни последващата работа по изграждането на мазето или стените, както и да се опрости процесът на отстраняване на мръсотията от основата.

Изрязване на шпонков канал

Такъв жлеб е необходим, за да се осигури надеждна връзка между основата и цокъла или стената на сградата. Извършва се екструдиране по цялата централна линия на горния ръб на основата. Няма стандарти за размера на жлеба, но обикновено се прави доста широк. Например, като един от размерите на такъв жлеб може да има размери:

Като цяло такива показатели могат да варират съответно от 2,5 до 5 сантиметра и от 6 до 10 сантиметра.

Вдлъбнатината се извършва най-добре с дълъг дървен блок с правоъгълно сечение и като правило ширината на жлеба се определя от ширината на гредата.

Най-добре е да направите устройство за жлеб, след като бетонът вече се е втвърдил малко. Този факт ще позволи на жлеба да запази правоъгълната си форма и да не плува. Въпреки това, ако бетонът вече е твърде твърд, тогава когато гредата се натисне и след това се отстрани, стените на шпонковия канал могат да се разпаднат.

Жлебовете трябва да се поставят само в прави участъци. Те не трябва да се правят в ъглите, освен това жлебовете не трябва да достигат до ъгли от порядъка на 50-80 сантиметра.

Почистване на кофраж

След като фундаментният бетон набере около 80 процента от якостта си, което се постига за една седмица при горещо време, кофражът може да се отстрани. Преди да премахнете дъските, първо трябва да извършите някаква работа. Например, като начертаете всички ъгли. Това се прави по следния начин:

Първо вземаме линийка и на всяка външна кофражна дъска в ъгъла отбелязваме разстояние от десет до петнадесет сантиметра;
Освен това, рисувайки директно по основата, изчертаваме линии от точките, успоредни на стените;
Поставете точка там, където линиите се пресичат.

В резултат на такава проста работа се оказва, че сме начертали квадрат, единият ъгъл на който е външният ъгъл на основата.

Такава работа е необходима, за да се знае точно къде се намира външният ъгъл на основата, тъй като често се случва да се нацепи по време на строителния процес и не става ясно на кое място на основата да се покаже ъгълът на стената.

Колонна фондация

Колонна основа се използва, когато е необходимо да се построи сграда, която ще има сравнително малко тегло, например такава сграда може да бъде рамкова къща.

Конструктивно такава основа се състои от обикновени стълбове и подови плочи. Столовете могат да бъдат изработени от различни материали:

Тухла;
Камък;
дърво.

Можете да използвате други материали.

Ширината на една колона зависи главно от носещата способност на почвата, върху която е монтирана, и от масата на цялата сграда. Много е лесно да се изчисли това.

На първо място, трябва да разберете какъв тип земя планирате да строите. Освен това, според референтните данни, можете да разберете каква носимоспособност има този тип. Например, ние научихме, че не може да се упражни повече от 2,5 килограма сила на квадратен сантиметър почва върху земята.

След това по-нататък измерваме масата на планираната сграда. Това може да се направи и според специални референтни данни, въз основа на характеристиките на всеки строителен материал. Например, ако е известно, че строителството ще се извършва в блокове от пяна, тогава не е трудно да се изчисли колко парчета от такива блокове са необходими и колко ще тежат всички. По същия начин установяваме масата на тавана и покрива.

Масата на покритието може да бъде игнорирана, както и хората вътре в сградата. Това тегло вече беше взето предвид, тъй като нямаше приспадане за всички ниши, тоест прозорци и врати.

След като са направени всички изчисления на масата и е станало известно, е необходимо да се изчисли площта, върху която ще стои цялата тази маса. Те го правят по този начин: първо изчислете броя на стълбовете, след това площта на контакт със земята на всеки стълб, тоест ширината на стълба се умножава по дължината на стълба. След това можете да изчислите общата площ на опората, като броя на стълбовете, умножен по площта на опората на една колона.

След като се направи това изчисление, трябва да разберете с каква сила къщата ще натисне един сантиметър квадрат от опорната площ. За да направите това, трябва да разделите цялото тегло на цялата площ. Получаваме налягането на квадратен сантиметър. Например, цялата маса се оказа 100 000 килограма, а цялата площ е 50 000 квадратни сантиметра, съответно на един квадратен сантиметър ще бъдат приложени 2 килограма сила.

Основата на къщата е много важна част, която влияе върху производителността и издръжливостта на сградата. Удобството на живеене в сграда зависи от нейната здравина. Лентовата основа с поддържаща подметка е доста популярен вариант в жилищното строителство.

Предимства и недостатъци:

Основното предимство на тази опция е възможността за изграждане по всяко време на годината, включително зимата.
Друг плюс е гъвкавостта, използва се за изграждане на къщи от дървен материал, бетон, камък, трупи, тухли.
Сред недостатъците може да се отбележи трудността при спазване на технологията.

Лентов фундамент с подметка е подходящ за повечето почви. Въпреки това, ако мястото има нестабилна почва или торф, тогава е необходимо да го напълните със земя. За средна структура са необходими 10-14 опорни точки.

Технологични характеристики

Подметката на монолитната лентова основа е стоманобетонна платформа. Неговата задача е да разпредели равномерно натоварването. Ширината трябва да бъде най-малко два пъти по-голяма от ширината на самата основа. Височина - около 30 см. В традиционната версия подметката е подсилена със стоманени армировъчни пръти.

Технологията се състои от няколко етапа. Първо маркирайте дъното на ямата под основата на къщата. Монтират се стълбове, след което се изгражда кофражът. Най-често се използват дъски, свързани със стоманени скоби, вдлъбнати в земята. Кофражът е монтиран така, че стените да са разположени в центъра на подметката. Дъските обикновено не се режат, пролуките се затварят с къси надземни дъски, заковани отвън.

Следващият етап е частично засипване на почвата в близост до потенциално проблемни точки. Събитието помага на бетона да мине под кофража, като го повдига нагоре. След това се задава нивото на горната част на подметката на лентовия фундамент. Ръбът трябва да бъде разположен хоризонтално, на определена дълбочина. Знаците са фиксирани с малки карамфили.

Време е за бетон. Започват да го полагат от места, недостъпни за бетоновоза. След това идва ред на армировката със стоманени пръти. Последният етап от конструкцията на подметката е изрязването на шпонковия канал по централната линия по горния ръб.

При внимателно спазване на технологията лентовият фундамент с подметката е здрав и издръжлив. Това ще осигури безпроблемна експлоатация на сградата в продължение на много години. Компанията "Проект" предоставя строителни услуги в предградията и Москва на професионално ниво.

Изчисляване на ширината на основата, подметки, носеща част - от значение при избора на стоманобетонна монолитна лента като основна основа. Ако носещата част на основата е изчислена неправилно, тогава теглото на къщата ще надвиши съпротивлението на почвата, къщата ще избута почвата под нея. В този случай свиването, като правило, става неравномерно и в резултат на това ще се появят структурни пукнатини по стените на основата и зидарията.

Как правилно да изчислим основатанезависимо, отделяйки минимум време за това? Освен това статистиката показва, че повече от 70% от частните разработчици не поръчват изчисления от проектантите, а избират типа фондация и нейните характеристики на свой собствен риск и риск.

Изчисляването на основата на основата в тази статия ще ви позволи да получите всички необходими стойности, за да изберете оптималната основа за вашия дом за 5 минути.

Изчисленията по-долу сами по себе си не са гаранция за надеждността на основата. В допълнение към правилното изчисление на основата, професионално конструктивно решение (QOL), висококачествено строителство, надеждна консервация на основата с мерки против надигане (ако основата е оставена без натоварвания през зимата) и правилна работа на къщата са необходими. Само ако всички тези условия са изпълнени, основата ще бъде надеждна и издръжлива.

Основната задача на фондацията- приемайте товари от къщата, частично ги преразпределяйки в нейната дебелина и ги прехвърляйте възможно най-равномерно върху почвената основа, разположена под основата. Следователно във формулата за изчисляване на основата на основата:

S фундаментни опори> P 1 (тегло на къщата) / P 2 (устойчивост на почвата) x 1,2 - представени са следните показатели:

Тегло на къщата P 1 (тон / m 2) - силата, с която къщата притиска земята;
Коефициент на безопасност 1.2- стойност, показваща способността на конструкцията да издържа на натоварванията, приложени към нея, над изчислените, предвидени от стандартите. Наличието на граница на безопасност осигурява допълнителна надеждност на конструкцията, за да се избегнат повреди, разрушаване в случай на възможни грешки при проектирането, производството или експлоатацията.
Сила на съпротивление на земята P 2(kg / cm 2) - обратна сила, насочена отдолу нагоре. Не се препоръчва тази стойност да се умножава с допълнителни коефициенти, т.к това ще доведе до намаляване на площта на основата на основата, намалявайки нейната носеща способност.

За да се определи силата на съпротивление на почвата, е необходимо да се знае нейният състав. За това не е необходимо да се прави геология. Достатъчно е да изкопаете дупка с дълбочина до 1,5 м в района и да разгледате почвата тактилно и визуално. Най-често срещаните в районите на Москва и Ленинград са следните носещи почви: 1) Глина; 2) глинеста почва - ако глинената скала е смесена с пясък, където преобладава глина; 3) пясъчна глинеста почва - ако пясъкът е смесен с глина, където пясъкът преобладава; 4) Пясък.

За изчисления ще използваме средни стойности, които показват какво съпротивление има дадена почва, т.е. каква носимоспособност е в състояние да осигури почвата на площадката за изграждане на къща.

P 2 глина \u003d 6 кг / см 2

R 2 пясък \u003d 4 kg / cm 2

За удобство и скорост на изчисленията разделяме постоянните стойности и получаваме:

1.2 коефициент на безопасност / P 2 глина \u003d 0.2

1,2 коефициент на безопасност / P 2 пясък = 0,3

От тук извеждаме формулата изчисляване на площта на основата според теглото на къщата:

За глина: S фундаментни опори> P 1 (тегло на къщата) x 0,2

За пясък: S фундаментни опори > P 1 (тегло на къщата) x 0,3

Как да определим теглото на къщата P 1? За да направите това, изберете основния материал за конструкцията на стените, след това коефициента на натоварване на тегловната категория от таблицата по-долу:

Коефициентите на натоварване отчитат всички допълнителни натоварвания по време на експлоатацията на къщата.

Пример за изчисляване на лентов фундамент:

Пример 1

Първоначални данни.Типичен проект на едноетажна къща от газобетон № 62-09 с обща площ от 113,09 m 2. Застроена площ 157,14м 2 . Довършителни работи - фасадна мазилка. Дължина на носещите стени, включително вътрешните = 79,64м. Носещата почва на площадката е глинеста.

R 1 тегло на къщата \u003d 157,14 x 2 \u003d 314,28 тона. Преди да зададем формулата, превеждаме тонове в кг. Получаваме теглото на къщата = 314 280 кг

S фундаментна опора = P 1 (тегло на къщата) x 0,4 = 314 280 x 0,4 = 125 712 cm 2 = 12,57 m 2

12,57 м2 - това е необходимата (S норми - нормативни) фундаментна опорна площ за този конкретен проект и строителни условия, необходими за решаване на основната му задача (вижте в началото на статията).

П - периметър, общата дължина на всички носещи стени по проекта е 79,64м.

S факт = P x T = 79,64 x 0,4 = 31,86 m 2

Сравняваме 2 числа и получаваме: S факт > S норми. Че. тази основа е 2,5 пъти по-висока от нормативните стойности, поради което напълно отговаря на необходимите изисквания.

Пример 2

Първоначални данни.Типичен проект на двуетажна таванска къща № 62-09 с обща площ от 113,6 m 2. Застроена площ 93,57м 2 . Материалът на носещите стени е газобетон 400мм. Довършителни работи - фасадна мазилка. Дължина на носещите стени, включително вътрешните = 59,17 m. Носещата почва на обекта е пясък.

Според таблицата - къщата отговаря на 2-ра тегловна категория. Получаваме:

R 1 тегло на къщата \u003d 93,57 x 2 \u003d 187,14 тона. Защото 2-етажна къща умножете 187,14 x 2 = 374,28 тона. Преди да зададем формулата, превеждаме тонове в кг. Получаваме теглото на къщата = 374 280 кг

S фундаментна опора = P 1 (тегло на къщата) x 0,6 = 374 280 x 0,6 = 224 568 cm 2 = 22,57 m 2

14,97m2 - това изискване (S норми - нормативни) фундаментна опорна площ за този конкретен проект и строителни условия, необходими за решаване на основната му задача (вижте в началото на статията).

Следващата стъпка е да се провери съответствието на действителната площ на лентовия фундамент с нормативната площ. S факт ≥ S норми

П - периметър, общата дължина на всички носещи стени по проекта е 59,17м.

T - дебелината на стените на лентовия фундамент трябва да бъде не по-малка от дебелината на носещите стени. В този проект е = 0,4 м.

Изчисляваме действителната площ S на лентовия фундамент:

S факт = P x T = 59,17 x 0,6 = 35,5 m 2

Сравняваме 2 числа и получаваме: S факт > S норми. Че. тази основа надвишава нормативните стойности, поради което напълно отговаря на необходимите изисквания.

Забележка. При изчисляване на площта на стълбово-решетъчна основа 2/3 от площта трябва да достигне до петите на колонната основа (пилоти).

Класическата фундаментна подметка, която днес може да се види в много жилищни сгради, е проектирана по такъв начин, че да разпределя равномерно натоварването на основата на къщата върху земната повърхност. Тази конструкция изглежда като стоманобетонна платформа с ширина поне два пъти по-голяма от самата основа.

Изключителната необходимост от изграждането на подметката на основата е ситуацията, когато основата ще бъде монтирана върху рохкава песъчлива почва или с тинеста почва.

Как да изчислим размера на подметката на основата?

Изчисляването на размерите на подметката на основата се извършва по формулата по-долу.

Sf \u003d 1,1 x (Md: Rg);
Sf е площта на основата на основата;
Md - приблизителната маса на бъдещата сграда;
Rg - устойчивост на почвата (взимаме информация от таблицата);
1.1 е типичен коефициент на безопасност за нискоетажни сгради.

В продължение на много години от световната строителна практика беше разкрито, че за да се увеличи здравината на основата, е необходимо да се увеличи ширината на нейната подметка. трябва да има половината от ширината си, а ширината на подметката трябва да е по-голяма от дебелината на фундаментната стена с най-малко 200 мм.

Конструкцията е добра и има нужда от специален стил. Много е важно подметката да се намира доста под дълбочината на замръзване.. Това условие трябва да бъде изпълнено, за да се предпази допълнително сградата от движение по кална земя.

За да се определят параметрите на основата възможно най-точно, трябва да се вземат предвид огромен брой фактори, най-важните от които са:

състояние и вид на почвата;
проектиране на сграда;
марка бетон;
количеството използвана армировка.

Изграждането на къща започва с основата, поради което е много важно да се разбере пълната степен на отговорност и важността на правилността на предварителните изчисления и измервания. Съветваме ви да оставите този въпрос на професионалисти, за да избегнете впоследствие проблеми като слягане и напукване на основата. Правилните ще помогнат да се избегне това.

Преди да започнете изграждането на подметката на основата, трябва да вземете решение за инструментите и материалите, които ще използвате. Най-важните и необходими елементи, които със сигурност ще ви бъдат полезни за изграждането на основата на основата, включват:

лопата - за изкопаване на окоп;
щикова лопата - за работа с арматурни пръти;
фитинги или тел;
кука (инструмент за плетене на армировка);
чук;
нокти;
дървени греди;
ниво или хидравлично ниво;
2 найлонови връзки;
бетон;
дъски със сечение 5 × 30 см;
важни етапи.

Обратно към индекса

Подготвителна работа: монтаж на ориентири

Когато размерите на основата са известни, можете да продължите към следващата стъпка. Преди да започнете изграждането на самата подметка на самата основа, е необходимо да направите маркировка на дъното на ямата, указваща възможно най-ясното местоположение на основата на сградата.

Най-удобно е да се ориентирате по ориентирите, които геодезистите са инсталирали в процеса на маркиране на строителната площадка още преди изкопаването на фундаментната яма.

Откриваме позицията на ъгловите точки на дъното на ямата с помощта на найлонов шнур, като го дърпаме между стълбовете и отвеса, които са монтирани от геодезисти.

В самото дъно на ямата, по стръмната й част, е необходимо да се забият няколко забележителности. За да направите това, препоръчваме да използвате обшивки за арматура, тъй като няма да е необходимо да се отстраняват по време на изливането на бетон. Между тази двойка колове разстоянието трябва точно да съответства на дължината на стената, която е определена и посочена в архитектурния план.

За да завършите бързо чертежа на маркировките за останалата двойка ъгли, преди всичко ви съветваме да изчислите размера на техния диагонал. Такова погрешно изчисление може да се направи самостоятелно, но ще отнеме много време за изчисления, маркиране, да не говорим нищо за самия процес на строителство. С оглед на спестяването на време е препоръчително да наемете няколко специалисти с опит в изпълнението на тези задачи.

Най-добре е да изчислите размерите на основата с помощта на трима членове на екипа. Процедурата ще бъде следната: в ключови точки, които вече са маркирани с върхове, двама души фиксират и здраво държат крайните части на лентите от две рулетки. В същото време трето лице опъва лентите на тези ролетки по такъв начин, че лентите да се пресичат при обозначението на дължината на диагонала и дължината на стената. В пресечната точка на лентите е необходимо да забиете друга пръчка в земята.

За да се контролира яснотата и правилността на извършената работа, е необходимо няколко пъти да се провери разстоянието между всички полюси. Последното нещо, което трябва да направите, е да издърпате кабела между двата ъгъла, в резултат на което ще се получи контурът на бъдещата лентова основа.

Обратно към индекса

Кофражна конструкция

След приключване на процеса на монтаж на стълбовете ще бъде възможно да се започне изграждането на самия кофраж. За тези цели е желателно да се използват дъски с напречно сечение 5 × 30 см, свързани помежду си с помощта на метални скоби, забити в земята. Скобите са оформени като буквата "P" и изпълняват функцията за задържане на вътрешните и външните стени на кофража. Оптималното разстояние е около 16 см.

Кофражът трябва да бъде монтиран така, че стените на основата да се разпределят точно в самия център на подметката. След това закрепваме заедно (под ъгъл от 90 °) две дъски със сечение 5 × 30 см и ги поставяме от шнура на разстояние 17,5 см. Подобен алгоритъм се извършва, за да се оформи външен ъгъл.

След приключване на горните стъпки е необходимо да се монтират и фиксират дъските за вътрешната стена на кофража. От двете страни на фугата на дъските със стъпка, равна на около 100 см, монтираме скоби с формата на буквата "P".

Ако платките не прилягат плътно една към друга, ви съветваме да затворите конектора с малка кръпка, като я заковате отвън. Ако възникне обратната ситуация, дъската се оказа по-голяма от очакваното, тогава просто е необходимо да я приковате към съседната дъска с припокриване.

Дъските трябва да бъдат изравнени и коригирани, защото този фактор силно влияе върху здравината на подметката и как тя впоследствие ще изпълнява функциите си.

След завършване на монтажа, местата на най-слабите места на кофража трябва да бъдат частично покрити с почва. Слабите места на кофража могат да бъдат или фугите на дъските, или местата, където няма скоби. Такова засипване на почвата ще предотврати попадането на бетон под кофража.

След приключване на всички горепосочени действия е необходимо да се установи най-горното ниво на ръба на основата на основата. Това се прави с помощта на теодолит. При определяне на нивото е задължително да се направят малки фиксатори с карамфили, като се набиват 50% от дължината на разстояние 1 м един от друг. В бъдеще такива малки забележителности ще играят на ръка в процеса на полагане на бетон.

Основна подметка - долната равнина на основата, пренасяща натоварването върху основата.

Основна подметка - долната равнина на основата, която е в пряк контакт с основата и пренася натоварването върху нея.

[Терминологичен речник за строителство на 12 езика (ВНИИИС Госстрой на СССР)]

Подметката на основата е долната му равнина, която пренася натоварването върху почвената основа.

[SP 46.13330.2012]

Заглавия в енциклопедията: Абразивно оборудване, Абразиви, Пътища, Автомобилно оборудване, Превозни средства, Акустични материали, Акустични свойства, Арки, Фитинги, Подсилващо оборудване, Архитектура, Азбест, Аспирация, Асфалт, Греди, Некатегоризирани, Бетон, Бетон и стоманобетон, Прозоречни блокове блокове и врати, Греда, Греда, Момчета, Вентилация, Претегляне, Виброзащита, Вибротехника, Видове фитинги, Видове бетон, Видове вибрации, Видове изпарения, Видове тестове, Видове камъни, Видове тухли, Видове зидария, Видове контрол, Видове корозия, Видове натоварвания за материали, Видове подове, Видове стъкло, Видове цимент, Водонапорни съоръжения, Водоснабдяване, вода, Биндери, Уплътнители, Хидроизолационни съоръжения, Хидроизолационни материали, Гипс, Минно оборудване, Скали, Горимост на материали, Чакъл, Подемни механизми, Грундове, Плочи, Дървообработващо оборудване, Дървообработване, ДЕФЕКТИ, Керамични дефекти, Дефекти на боята, Дефекти на стъкло, Дефекти на бетонната конструкция, Дефекти вие, дървообработване, Деформация на материали, Добавки, Добавки за бетон, Добавки за цимент, Диспенсери, Дърво, ПДЧ, Железопътен транспорт, Фабрики, Фабрики, производство, цехове, Шпакловки, Агрегати за бетон, Защита на бетон, Защита на дърво, Защита от корозия, Звукопоглъщане материал, Пепел, Вар, Дървени изделия, Стъклени изделия, Инструменти, Инструменти за геодезия, Тестване на бетон, Оборудване за изпитване, Качество на цимента, Качество, контрол, Керамика, Керамика и огнеупорни материали, Лепила, Клинкер, Кладенци, Колони, Компресорно оборудване, Конвейери, Подсилени бетонни конструкции, метални конструкции, други конструкции, корозия на материали, кранове оборудване, бои, лакове, лек бетон, леки бетонови пълнители, стълби, тави, мастики, мелници, минерали, монтажно оборудване, мостове, покрития, горивна техника, тапети, оборудване , Оборудване за производство на бетон, Оборудване за производство на свързващи вещества, Оборудване за производство на керамика, Оборудване за производство стъкло, Циментово оборудване, Общи, Общи условия, Общи условия, бетон, Общи условия, дървообработване, Общи условия, оборудване, Общи, фабрики, Общи, агрегати, Общи, качество, Общи, корозия, Общи, бои, Общи, стъкло , Пожар защита на материали, Огнеупорни материали, Кофраж, Осветление, Довършителни материали, Отклонения от теста, Отпадък, Производствени отпадъци, Панели, Паркет, Дървеси, Пясък, Пигменти, Дървесина, Хранилки, Пластификатори за бетон, Пластифициращи добавки, Плочи, Покрития, Полимерно оборудване, Полимери , Подови настилки, Подови настилки, Пресоване, Уреди, Фиксации, Перени, Проектиране, Производство, Добавки против замръзване, Противопожарно оборудване, Други, Други, Бетон, Други, Шпакловки, Други, Бои, Други, Оборудване, Видове дървесина, Унищожаване на материали , Хоросан, Напречна греда, Пилоти, Оборудване за пилотиране, Заваряване, Заваръчно оборудване, Имоти, Бетонови свойства, Свойства на свързващо вещество, Минни имоти и скали, Свойства на камъни, Свойства на материалите, Свойства на цимент, Сеизмични, Складове, Железария, Сухи смеси, Смоли, Стъкло, Строителна химия, Строителни материали, Суперпластификатори, Сушилни съоръжения, Сушене, Сушене, дървообработване, Суровини, Теория и проектиране на конструкции, Топлообзавеждане, Топлинни свойства на материалите, Топлоизолационни материали, Топлоизолационни свойства на материалите, Термична и влагообработка на бетон, Мерки за безопасност, Технологии, Технологии за бетониране, Керамични технологии, Тръби, Шперплат, Ферми, Фибри, Фундаменти, Фитинги, Цимент, Цехове, Шлаки, Оборудване за шлайфане, Шпакловки, Фурнир, Шпакловка, Шум, Натрошен камък, Икономика, Емайли, Емулсии, Енергийно оборудване

Източник: Енциклопедия на термините, дефинициите и обясненията на строителните материали

Енциклопедия на термини, дефиниции и обяснения на строителни материали. - Калининград. Редактирано от В. П. Ложкин, 2015-2016 г.

строителни_материали.academic.ru

ТЕМАТИЧНА ПОДМЪКА - долната равнина на основата, в пряк контакт с основата и пренасяща натоварването върху нея

(български език; Български) - дължината на плоскостите върху основата

(чешки; Čeština) - základová spára

(немски; Deutsch) - Fundamentsohle

(унгарски; маджар) - alaptest alsó síkja

(монголски език) - suuriyin st

(полски език; Polska) - podstawa fundamentu

(румънски; Român) - talpă de fundaţie

(сръбско-хърватски; сръбски език; хърватски език) - фундаментна стъпка

(испански; Español) - superficie inferior de un cimiento; plano inferior de un cimiento

(английски език; английски) - фундаментно легло; фундаментна основа

(френски; Français) - lit de fondation; основа за фондация

Източник: Строителен речник на 12 езика

Строителен речник.

ЕДИНСТВЕН РАБОТЕН
РЕМАЙК СПЕШЕН

dic.academic.ru

1.3.B Формата и размерът на основата на основата

Формата може да бъде всяка (кръгла, пръстеновидна, многоъгълна, квадратна, правоъгълна, лента, таб, кръстовидна и по-сложна форма), но като правило повтаря формата на структурата, базирана на нея.

Площта на подметката може да се определи предварително от условието:

PII ≤ R, където

PII - средно налягане под основата на основата от основната комбинация от проектни натоварвания при изчисляване на деформациите;

R е проектното съпротивление на почвата на основата, определено по формулата на SNiP.

Ориз. 10.12. Изчислителна схема на централно заредена основа.

Реактивната диаграма на отблъскване на почвата при изчисляване на твърди основи се приема за правоъгълна. Тогава от уравнението на равновесието:

Трудността е, че и двете части на израза съдържат желаните геометрични размери на основата. Но при предварителните изчисления теглото на почвата и основата в ABCD се заменя приблизително с:

γm е средната стойност на специфичното тегло на основата и почвата върху нейните первази; γm=20 kN/m3;

d е дълбочината на основата, m.

Необходимата площ на основата на основата.

Тогава ширината на подметката (b):

а) в случай на лентов фундамент; A=b 13:00 часа:

б) в случай на колонна квадратна основа; A=b2:

в) в случай на колонна правоъгълна основа:

Задаваме съотношението на дължината на основата (l) към нейната ширина (b) (тъй като основата повтаря очертанията на конструкцията, лежаща върху нея).

в) в случай на колонна кръгла основа:

b = D е диаметърът на основата.

След предварителен избор на ширината на основата на основата b=f(Ro), е необходимо да се изясни изчисленото съпротивление на почвата - R=f(b, φ, c, d, γ).

Познавайки точния R. Определете b отново. Стъпките се повтарят, докато двата израза дадат еднакви стойности за R и b.

След. Как е избран размерът на основата, като се вземе предвид модулността и обединяването на конструкциите, се проверява действителното налягане върху почвата по протежение на основата на основата.

Колкото по-близо е стойността на PII до R, толкова по-икономично е решението.

С този тест проверяваме възможността за изчисляване според линейната теория на деформацията на почвата.

Ако условието не е изпълнено, тогава изчислението трябва да се извърши според нелинейната теория, което значително го усложнява.

1.3.B. Ексцентрично натоварени основи

Това са основи, в които резултантната на външните натоварвания (сили) не преминава през центъра на тежестта на подметката си.

Налягането върху почвата по протежение на основата на ексцентрично натоварена основа се приема да варира според линеен закон, а граничните му стойности се определят от формулите за ексцентрично компресиране.

като се има предвид, че

Стигаме до по-удобна форма за изчисление:

e е ексцентриситетът на подметката спрямо центъра на тежестта;

b е размерът на основата на основата в равнината на действие на момента.

Ориз. 10.13. Диаграми на наляганията под основата на основата под действието на ексцентрично натоварване.

Опитват се да не допускат двузначна диаграма, т.к в този случай се образува отделяне на основата от земята.

Тъй като в случай на натоварване извън центъра максималното налягане върху основата действа само под ръба на основата, при избора на размерите на основата на основата може да се приеме, че налягането е с 20% повече от проектното устойчивост на почвата, т.е.

В случаите, когато точката на приложение на резултантната на външните сили е изместена спрямо двете оси на основата (фигура 10.14), налягането под нейните ъглови точки се намира по формулата:

Ориз. 10.14. ексцентрично натоварване на основата по отношение на две основни оси на инерция:

a е преместването на резултантните външни сили; b - устройството на асиметрична основа.

Тъй като в този случай максималното налягане ще бъде само в една точка от основата на основата, се допуска стойността му да отговаря на условието:

Но се проверяват следните условия:

;- на най-натоварената част.

studfiles.net

Колко дълбоко да се направи основата | как да изчислим основата

Основата е основата на вашия дом. Каквото направите основата, такава ще направи и къщата ви. Ако не изчислите правилно основата за къщата, тогава тя няма да стои дълго време.

В тази статия ще намерите необходимата информация за фондациите:

как да направите основа за къща,
колко дълбоко да го сложа
как да изчислим ширината на подметката на основата,
какво натоварване може да издържи основата от сградата и много повече.

Най-често срещаните основи са лентови, колонни, плочи и техните производни.

Целта на всяка основа е да издържи натоварването от сграда или конструкция, да го разпредели и да прехвърли натоварването върху основата (почвата).

Ако почвата не издържа на натоварването от сградата (блатиста местност), тогава преди да започнете изграждането на основата, можете да направите частична подмяна на почвата с по-издръжлива, например да я покриете със зърнеста шлака (която в крайна сметка се превръща в бетон) или използвайте купчини.

Изборът на една или друга основа зависи главно от вида на почвата и от дълбочината на подземните води.

Основната подметка е долната равнина на основата, която лежи на земята.

Дълбочината на основата се определя като разстоянието от повърхността на земята (почвата) до основата на основата. По принцип дълбочината на основата зависи от два фактора: нивото на подпочвените води и дълбочината на замръзване на почвата.

Ако всички нюанси и тънкости се вземат предвид при полагането на основата, това ще повлияе на издръжливостта на по-високата сграда!

Не забравяйте, че цената на полагането на основата е от 15 до 25% или повече, в зависимост от вида на почвата, нейното замръзване и дълбочината на подземните води.

Ако спестите на основата на грешното място, тогава нейното преработване и премахване на грешки ще бъде много скъпо, а в някои случаи (както показва практиката) е невъзможно!

Подготвителна работа. Оформление на основата.

Подготвяме площадката на мястото, където ще стои бъдещата къща. Изчистваме района от храсти, дървета. Ако горният слой се състои от добра плодородна почва, тогава той може да бъде отстранен и прехвърлен на място, където няма да пречи.

Препоръчително е повърхностните води (валежите) да се отклоняват встрани, за да не се наводнява строителната площадка.

Оформлението на основата започва с разбивка на плана на къщата в натура. Проектът (на генералния план) обикновено посочва към какво трябва да бъде обвързана къщата. Най-често къщата е обвързана с пътя или със съседни сгради.

На първо място маркираме къде ще бъдат външните стени на къщата. За маркиране е най-добре да използвате дървени или метални колчета и найлонов шнур.

И така: маркираме контура на сградата и чукваме колчета в ъглите.

След това е необходимо да се направи отлив около бъдещата сграда. Изрезките го правят невероятно лесно за изграждане в ранните етапи! Ако не искате да го поставите, тогава не можете да го поставите, все пак ще направите всичко както трябва. Но, както показва практиката, изхвърлянето значително спестява време по време на по-нататъшното полагане на основата и изграждането на мазето.

Отливът е два колчета, към които е закована дъска с ръб.

За удобство забиваме изхвърлянето на разстояние от ръба на бъдещата яма, на разстояние от 2 до 5 м. По такъв начин, че изхвърлянето да не пречи на работата на тежко оборудване:

багер, който ще копае яма,
монтажен кран, който ще монтира фундаментните блокове и плочи.
нормален вход на миксера и други подобни.

Понякога изхвърлянето се прави непрекъснато - по целия периметър на къщата, но това не е много удобно. Най-добрият вариант е да направите отлив от малки елементи, подобни на малка пейка.

Отливът обикновено се поставя по такъв начин, че върху него да могат да бъдат маркирани всички оси.

Височината на изсипването - най-често го правим на 500 - 600 мм над земята. Можете да го направите по-висок, например, 100 - 150 мм по-висок от бъдещия етаж на първия етаж.

Някои пренебрегват осите и използват ръбовете на външните стени на сградата (или главните стени) като основа. Не препоръчвам да правите това, тъй като е лесно да направите грешка.

Ако маркирате всичко от AXIS, никога няма да сбъркате.

Когато осите се пресичат, се образува прав ъгъл (90 градуса). Ако пренебрегнете правилния ъгъл, ще получите крива къща. Това ще излезе при монтажа на покрива и подовете. Визуално можете да видите, че къщата не е построена равномерно (без прав ъгъл), на първо място може да се види на покрива на къщата!

Как лесно да направите прав ъгъл - за да проверите ъглите, можете да използвате "Египетски триъгълник". Отделяме 3 m от пресечната точка на осите в една посока и 4 m в другата посока от пресечната точка на осите (перпендикулярно) (можете да завържете възел или парче тел). След това първият и последният възел са свързани с рулетка, трябва да получите 5 m (квадратът на хипотенузата).

Ако е трудно да се провери прав ъгъл, тогава най-добрият вариант е да се измерят диагоналите. Диагоналите трябва да са с еднакъв размер.

Оформление на сайта - препоръчително е да „застреляте“ сайта с ниво и да откриете най-ниската и най-високата точки (оформление на сайта) и да вземете една от маркировките като оригинална. Благодарение на оформлението на сайта, вие ще знаете къде трябва да копаете повече и къде трябва да копаете по-малко.

Ако няма ниво, тогава можете да използвате обичайното хидро ниво (тънък, прозрачен маркуч, пълен с вода). Правим маркировка върху дъската за изхвърляне с молив (или чук в пирон) и пренасяме тази маркировка с помощта на хидравлично ниво върху други отливки. Резултатът е хоризонтална равнина около периметъра, от която можете да измерите дълбочината на ямата или изкопа.

Когато измерваме дълбочината на ямата (или изкопа) от хоризонталната равнина, тогава самата яма отдолу ще има плоска (хоризонтална) повърхност. С други думи, дъното на ямата ще бъде плоско.

И така: от осите отделяме успоредни от двете страни ръбовете на бъдещата основа. Разтягаме две найлонови въжета по ръбовете на основата и я прехвърляме на земята с обикновен пясък. Тоест, поръсваме пясък с ръце директно върху найлоновия шнур и върху земята (на земята) се очертава контур на външния и вътрешния ръб на основата.

След това навиваме найлоновите шнурове, така че да не пречат на копаене.

Отпадъците се премахват напълно едва след като строителите изградят мазето на къщата.

Разкопки.

Изкопите (окопи) най-често се копаят с багер. Формата на ямата (изкопа) зависи от вида на почвата и нейната дълбочина. При плътни, а не рохкави почви стените на траншеите обикновено са вертикални (ако изкопите не са дълбоки и подземните води са далеч от основата на основата) и се използват вместо кофраж.

Дълбочина на изкопа без кофраж:

Максималната дълбочина на изкоп с равномерни вертикални стени в чакълести и песъчливи почви е 1 m.
Максималната дълбочина на изкоп с равни вертикални стени в песъчлива глинеста почва е 1,25 m.
Максималната дълбочина на окоп с равни вертикални стени в глини и глини е 1,5 m.

Ако е необходимо да се изкопае изкоп по-дълбоко от посочените по-горе размери, тогава е необходимо допълнително да се монтират кофраж за укрепване на стените на изкопа или изкопаване на окопи с наклони.

При полагане на колонни основи най-често копаят квадратни или кръгли ями. Кръглите ями с вертикални стени са най-устойчиви на срутване на стените на почвата. Дори в по-агресивна среда, когато нивото на подпочвените води е високо, стените на кръглите ями са по-устойчиви на срутване.

Ямите и траншеите за основата трябва да бъдат защитени от оттичане на повърхностни води. Ако водата тече от площадката в окопите (ями), тогава основата става отпусната, втечнява се и губи своята носеща способност.

Можете да отклоните повърхностните води, като направите канавки, сметища и други подобни.

За да не се срутят склоновете на изкопа и основата да не стане отпусната от атмосферни валежи, е необходимо основата да се постави веднага след изкопаване на почвата. Тоест, ако сте изкопали изкоп, тогава веднага трябва да направите основа.

Понякога копаем окопи под половината от къщата. Запълваме решетката, монтираме блоковете над нивото на земята и запълваме синусите между блоковете. След това изкопаваме втората (останалата) половина от окопите и завършваме напълно основата. Този метод се използва, когато е необходимо да се построи голяма къща на малък парцел.

Тъй като обектът е малък, а бъдещата къща е голяма, просто няма къде да поставите земята!

Ако сте изкопали изкоп (яма) и сте решили да не полагате основата веднага, а след известно време, тогава е най-добре да не копаете изкопа до проектните марки с 10 - 15 сантиметра. Тази незавършена почва ще предпази дъното на изкопа от накисване и дехидратация на носещата почва (по време на валежи).

Непосредствено преди полагане на основата, неизкопаната почва се почиства до желаните марки.

В никакъв случай не трябва да се изсипва изкопаната почва обратно в изкопа (на места на произволно изброяване)! Ако напълните почвата, тогава ще получите насипна почва на това място. Поради факта, че почвата е излята в изкопа, ще има неравномерно свиване на основата и къщата може да се спука.

На места на произволно сортиране на почвата ямата може да бъде покрита с пясък (не повече от 100 мм), натрошен камък, чакъл и добре уплътнен. Също така, на места, където почвата се сортира, дупка в изкопа може да се постави с тухлена зидария или да се излее с бетон (най-добрият вариант).

Дълбочина на основата.

Много разработчици погрешно вярват, че колкото по-дълбоко е положена основата, толкова по-добре. Разработчиците смятат, че ако основата на основата е под нивото на замръзване на почвата, това ще осигури надеждна работа на основата.

Всъщност, ако подметката на основата е под нивото на замръзване на почвата, тогава силите на замръзване вече не могат да оказват натиск върху основата отдолу нагоре, тоест да повдигнат основата. Въпреки това, не забравяйте за страничното тангенциално измръзване на почвата, което действа върху страничните повърхности на основата.

Страничното тангенциално измръзване на почвата може да откъсне основата от почвата, отделяйки горната й част от долната. Това се случва, ако основата е направена от тухла, камък или малки блокове, особено под леки къщи (дървени къщи, олекотени рамкови къщи и др.).

За да се избегне разрушаването на основата (изградена от тухли, камък или малки блокове) върху надигнати почви, е необходимо не само да се положи основата на жилищна сграда под нивото на замръзване на почвата, но и да се гасят силите на странично тангенциално измръзване на почвата.

За да направите това, можете да изолирате слепата зона с карамзит, пяна или помпан.

Ако не направите изолирана сляпа зона, тогава можете да завържете стените на основата (от тухла, камък или малки блокове) с метална рамка. Рамката се полага по цялата височина на основата, свързвайки долната и горната част една с друга.

Възможно е да не се използва метална рамка, тогава стените на основата трябва да бъдат разположени широко отдолу и постепенно да се стесняват към върха. Това значително ще отслаби силите на странично тангенциално измръзване на почвата.

1- наклонени стени от чакълна зидария; 2 - полагане на подложни тухли; 3 - сърцевина от стоманобетон; 4 - бетон; 5 - бъдеща основа; 6 - засипване с почва; 7 - стоманобетонна плоча, опора; 8 - бетонна плоча; 9 - фитинги; U.P.G. - степента на замръзване на почвата.

При издигане на сгради и конструкции на терен със стръмно потапяне е необходимо да се вземе предвид възможното изместване, страничен натиск на почвата. Стойността на страничния натиск върху почвата зависи от много фактори (вид на почвата, колко стръмен е наклонът и т.н.) и поради това е доста трудно да се изчисли.

Най-надеждната основа на терен със стръмно потапяне е лентовият фундамент, тъй като е здраво свързан помежду си в напречна и надлъжна посока.

Отгоре трябва да бъде здраво вързана колонна основа на терен със стръмно потапяне. За комуникация е по-добре да използвате стоманобетонен монолитен пояс, тогава всички конструктивни елементи на основата ще работят като цяло.

За да определите дълбочината на основата, трябва да знаете три основни индикатора:

Ниво на замръзване на земята.
височина на подземните води.
Съставът (видът) на носещата почва, върху която ще бъде разположена основата на къщата (сграда, конструкция).

Ако през зимата подземните води са повече от 2 m под нивото на замръзване на почвата, тогава за много почви (фини и тинести пясъци, твърди глинести почви) дълбочината на основата се изчислява, без да се отчита нивото на замръзване на почвата.

С други думи, нивото на подпочвените води е далеч от нивото на замръзване на почвата (повече от 2 m), съответно почвата е относително суха и няма да се надигне. Това значително ще намали разходите за изграждане на фундамент!

И ако подземните води са близо до нивото на замръзване на почвата (до 2 m), тогава почвата (глинести почви, фини и прашни пясъци) е наситена с вода и ще набъбне при слана. Следователно, когато подземните води са близо, почвата е мокра. Основата трябва да се постави, като се вземе предвид замръзването на почвата, тоест основата на основата не трябва да бъде по-висока (за предпочитане малко по-ниска) от нивото на замръзване на почвата.

Минимална дълбочина на фундамента.

Минималната дълбочина на фундамента в сухи почви (фини и едри пясъци, твърди глини) е 0,7 m.

Минималната дълбочина на фундамента във влажни почви (фини и тинести пясъци, пластични глинести почви, потъващи льосови глини) е 1,2 m.

Минимална дълбочина на фундамента за къща, която има мазе. Подметката на основата се полага под нивото на пода в мазето с най-малко - 0,4 m.

Таблица 3.1 Колко дълбоко трябва да се положи основата?

№ п / стр	Носещи почви в дълбочината на замръзване.	Разстоянието от дълбочината на замръзване на почвата до нивото на подпочвените води.	Дълбочината на основата на подметката за изграждане на едноетажни и двуетажни сгради.
	Скалисти и полукаменисти почви	Неуместен.	Няма значение, не зависи от дълбочината на замръзване на почвата
	Едри и средни пясъци, чакълести пясъци, едрозърнести почви.	Неуместен.
	Тинести и фини пясъци, глини (мокри при замръзване стават напукани почви), глинести, песъчливи глини.	Повече от 2 м.	Не зависи от дълбочината на замръзване на почвата, но не по-малко от 0,5 m.
По-малко от 2 m.	Не по-малко от 3/4 от дълбочината на замръзване на почвата, но не по-малко от 0,7 m.
Нивото на подземните води е над нивото на замръзване на земята.	Не по-малко от дълбочината на замръзване на почвата.

За да определите нивото на замръзване на почвата във вашия район, можете да използвате картата (вижте по-долу).

Как самостоятелно да определим нивото на подземните води и състава на почвата.

Определянето на нивото на подземните води е доста просто: необходимо е да се изкопае яма - кладенец на строителната площадка (на която ще стои бъдещата къща). Размерът на кладенеца е приблизително 1 метър на 1 метър и дълбочина около 2,5 -3 m.

Ямата-кладенец трябва да бъде защитена от потока на повърхностни води и валежи в него. Най-надеждната информация за нивото на подземните води можете да получите през есента или пролетта, когато нивото на подземните води е най-високо.

За да намалите разходите за изкопаване на дупка, можете да я изкопаете, например, на мястото, където ще бъде мазето.

Благодарение на кладенеца ще разберете не само нивото на подпочвените води, но и състава на почвата.

Най-често горният слой е плодороден слой, обикновено се отстранява, тъй като не се утаява равномерно поради разпадане на органични остатъци (растения, корени) и къщата може да се спука. Плодородният слой се разпознава лесно, тъй като е по-тъмен. Дебелината на плодородния слой е от 100 до 1000 mm или повече.

Под плодородния горен слой е естествената подлежаща почва. Тази почва (естествена подложка) е носеща и възприема натоварването от основата на основата и сградата отгоре.

Ако естествените подложни почви са средни и едри пясъци, чакълести, тогава това е надеждна основа за вашия дом. Минималната дълбочина на фундамента в такива почви е 0,5 m.

Ако естествените подложни почви са тинести и фини пясъци, песъчливи глини, глини, глини, е необходимо да се вземе предвид нивото на подпочвените води. При високо ниво на подпочвени води тези почви имат намалена носимоспособност.

Ако естествените подложни почви са льосови глинести, тогава при ниска влажност те могат да поемат доста големи натоварвания. При високо ниво на подпочвени води льосоподобните глини могат да увиснат дори от собственото си тегло. Как да различим тази не много надеждна почва от другите?

Много просто - трябва да се спусне във водата. За разлика от обикновените глинести почви, льосоподобната глинеста почва се разпада много по-бързо във вода.

Как да изчислим ширината на подметката на основата.

Всички почви могат да поемат натоварването от по-високо стояща частна жилищна сграда (с изключение на тиня и торфени блата). Индивидуалните къщи са сравнително малки по размер и тегло.

Ако носещата способност на почвата е слаба, тогава е необходимо да се увеличи площта на основата на основата, за да се намали натиска върху почвата. Колкото по-голяма е площта на основата на основата, толкова по-малко е налягането върху почвата.

б) Вид носеща почва - всички почви са различни и имат различна носимоспособност. Когато знаете вида на почвата, на която ще стои вашата бъдеща къща, можете да определите носещата способност на тази почва според таблица 4.1 (вижте по-долу).

Например каменистите почви имат най-висока носимоспособност: 5,0 - 6,0 kg/cm2, а пластичните глини имат слаба носимоспособност: 1,0 - 3,0 kg/cm2.

Таблица 4.1 Изчислени съпротивления на почвата и техните типове.

И така: когато е известно общото тегло на сградата и какво натоварване може да поеме почвата (на квадратен сантиметър), изчисляваме площта на основата на основата.

Всичко се прави много просто и за по-голяма яснота, нека да разгледаме пример - как да определим ширината на основата на основата (площта на основата на основата) за двуетажна жилищна сграда.

Пример: Двуетажна жилищна сграда 12 метра на 12 метра. Къща без мазе.

1) Определете общото тегло на сградата, разглеждаме всичко в сантиметри и килограми:

а) Определете теглото на покрива на къщата:

Покривът е дървен, лек, така че ще тежи сравнително малко, около 3000 кг.
Покривът е метална керемида, тежи приблизително 800 кг.
Натоварването от сняг и вятър не е много голямо и поемаме приблизително 2000 кг.

Общо: общото тегло на покрива е приблизително 5800 кг

б) Определете теглото на кутията у дома:

- Приблизително 15 000 лицеви тухли ще бъдат използвани за тази къща. Една тухла тежи 4 килограма.
15 000 броя 4 кг = 60 000 кг.
- Приблизително 2500 раковини ще отидат в къщата. Един блок черупчести скали тежи приблизително 15 кг.
2500 бр 15 кг = 80 700 кг.
- За основни стени, прегради и не-гънки ще отидат приблизително 12 000 парчета червена единична тухла. Една червена тухла тежи около 3,8 кг.
12 000 бр. 3,8 кг = 45 600 кг.
- Припокриване на къщата, първи и втори етаж - с кръгло-кухи стоманобетонни плочи 34 бр. Размерът на плочата е 6 м на 1,2. Една плоча тежи приблизително 2200 кг.
34 бр 2200 кг = 74800 кг.
- Разтвор за тухли и черупчести скали, замазка (на втория етаж), довършителни работи (мазилка) ще тежи приблизително 63 000 кг.
- Мебелите (на втория етаж) и оборудването ще тежат приблизително 5000 кг.

Общо: общото тегло на кутията у дома ще бъде около - 329 100 кг.

в) Определете теглото на цокъла и основата:

- Приблизително 6500 тухли ще отидат за цокъла. Една тухла тежи около 3,8 кг.
6 500 бр. 3,8 кг = 24 700 кг.
- Основните блокове (пет) ще отидат около 20 броя (два реда блокове). Един блок тежи около 1600 кг.
40 бр 1 600 кг = 64 000 кг.
- Бетонната скара ще тежи около 15 840 кг.
- Разтворът за тухли и монтаж на блок изисква около 0,52 m3. Един m3 разтвор тежи около 2000 кг.
0,52 m3 2000 kg = 1040 kg.
- Арматурната пръчка в райбера ще тежи около 500 кг.

Общо: общото тегло на основата и основата ще бъде около - 106 080 кг.

Общото тегло на сградата ще бъде около 440 980 кг. Тоест това тегло (441 тона) ще окаже натиск върху земята.

2) Изчислете ширината на подметката (площта на подметката) на основата.

Да кажем, че ширината на подметката на основата (решетката) е същата като ширината на блока, а именно 50 см. Дължината на периметъра е 4800 см.

4800 см 50 см = 240 000 см2 (площта, в която къщата лежи на земята).

Например почвата, върху която ще лежи къща с тегло 440 980 кг, е пластична глина. Например, пластмасовата глина може да отнеме 2 кг на квадратен сантиметър.

240 000 cm2 2 kg \u003d 480 000 kg / cm2 - теглото, което почвата може да поеме (пластмасова глина).

И така: нашата сграда с тегло 440 989 кг притиска земята (пластмасова глина). Носещата площ на сградата на терена е 240 000 cm2. Носителната способност на почвата е 480 000 kg/cm2.

480 000 kg / cm2 - 440 989 kg \u003d 39 011 kg - граница на безопасност.

Ширината на подметката на основата (решетката) е 50 см.

заключение:

Ширината на основата на основата е 500 мм. Тази сграда с тегло 441 тона може лесно да издържи на почвата (пластмасова глина). Маржът на безопасност е 39 тона, тоест натоварването на земята все още може да се увеличи (ако е необходимо) до 39 тона.

Нека обобщим. Днес, благодарение на статията, научихте: как да направите маркировка за основата, как да изчислите дълбочината на основата, какво натоварване може да издържи, каква ширина на основата на основата трябва да се направи, как да се определи ниво на подземните води и много други.

Получихте огромно количество полезна и практична информация. Какво мислите за тази статия и какво още бихте могли да добавите?

stroy-bloks.ru

основа подметка

основа на фундамент, фундаментно легло, ниво на фундамент, долна страна на основата

Английско-руски речник на технически термини. 2005 г.

крак на перваза
долен отвор

Вижте какво представлява "подметката за основа" в други речници:

Основна подметка - - долната равнина на основата, пренасяща натоварването върху основата. [ SNiP I 2] Подметка за фундамент - долната равнина на основата, която е в пряк контакт с основата и пренася натоварването върху нея. [Терминологичен речник за ... ... Енциклопедия на термини, дефиниции и обяснения на строителни материали

фундаментна подметка - Долната равнина на основата, която е в пряк контакт с основата и прехвърля натоварването към нея [Терминологичен речник за строителство на 12 езика(VNIIIS Госстрой на СССР)] Теми елементи на сгради и конструкции BG фондация ... ... Ръководство за технически преводач

SOLE - SOLE, подметки, женски. 1. Долната част на обувката от дебела кожа, оформена като крак. Ракетна подметка. || Долна част на стъпалото. 2. Долната повърхност, основата на нещо (техн.). Основа за основа. Релсова подметка. ❖ Подметката на планината е мястото, където ... ... тълковният речник на Ушаков

Подметка - Долната равнина на основата в контакт с почвената основа. (Условия на руското архитектурно наследство. Плужников V.I., 1995) ... Архитектурен речник

Подметката е общоприетото име за подземната част на основата на доменна пещ ... Енциклопедичен речник по металургия

ФОНДАЦИЯ - подземна или подводна част от конструкция, която пренася върху почвената си основа статичното натоварване, създадено от тежестта на конструкцията, и допълнителни динамични натоварвания, създадени от вятъра или движението на вода, хора, оборудване или ... ... Енциклопедия на Колиър

Фундаменти - е конструктивен елемент на сградата, осигуряващ пренасяне на концентрирани натоварвания върху земята, достигащи 15 000 kN и повече. Има основи за рамкови сгради на естествена основа и под формата на пилоти. Основи върху естествени ... ... Енциклопедия на термини, дефиниции и обяснения на строителни материали

ЦЪРКВА ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИЙ В Киев – една от първите заедно с ок. Св. Ирински манастирски църкви в града. За създаването от Ярослав Мъдри на църквата в името на неговия небесен покровител, мъченик. Георги Победоносец се казва в хроническата статия от 1037 г., която дава обобщена оценка на храмовата сграда и ... ... Православна енциклопедия

ОСНОВИ НА КОНСТРУКЦИИ - масив от почва, който директно възприема натоварването от конструкцията. Операционна система. може да бъде естествено, ако основата на основата се основава на природата. неармирана почва и изкуствена, когато при наличие на слаба почва последната се превръща в ... Голям енциклопедичен политехнически речник

Катедралата Свети Кръст (Соликамск) - Културно наследство на Руската федерация, обект ... Wikipedia

dic.academic.ru

основа подметка

основа на основата

Голям англо-руски и руско-английски речник. 2001 г.

крак на перваза
плантарна вода

Вижте какво представлява "подметката за основа" в други речници:

FOUNDATION SOLE - долната равнина на основата, която е в пряк контакт с основата и пренася натоварването към нея (български; български) дължината на равнините до фундамента (чешки; čeština) základová spára (нем.; Deutsch) Fundamentsohle ... ... Строителен речник

Катедралата Свети Кръст (Соликамск) - Културно наследство на Руската федерация, обект ... Wikipedia

dic.academic.ru

фундаментна подметка - от руски на турски

Катедралата Свети Кръст (Соликамск) - Културно наследство на Руската федерация, обект ... Wikipedia

translate.academic.ru

Ние също препоръчваме

Зареждане...

У дома > Тенденции

Лентов фундамент върху поддържащата подметка. Изграждането на лентова основа Необходимостта от материали за монтаж на монолитна лента

Етапи на строителство

Кофраж за фундамент

засипване

Задаване на нивото на основата

изливане на бетон

Укрепване на основата

Фугираща смес за основи

Изрязване на шпонков канал

Почистване на кофраж

Колонна фондация

Технологични характеристики

Пример за изчисляване на лентов фундамент:

Как да изчислим размера на подметката на основата?

Подготвителна работа: монтаж на ориентири

Кофражна конструкция

1.3.B Формата и размерът на основата на основата

1.3.B. Ексцентрично натоварени основи

Колко дълбоко да се направи основата | как да изчислим основата

Подготвителна работа. Оформление на основата.

Разкопки.

Дълбочина на основата.

Минимална дълбочина на фундамента.

Как самостоятелно да определим нивото на подземните води и състава на почвата.

Как да изчислим ширината на подметката на основата.

заключение:

основа подметка

Вижте какво представлява "подметката за основа" в други речници:

основа подметка

Вижте какво представлява "подметката за основа" в други речници:

фундаментна подметка - от руски на турски

Ние също препоръчваме