Виноград: технология выращивания винограда. Секреты прогрессивной технологии выращивания винограда

Выращивание винограда - не настолько сложное занятие, как принято считать. Крупные грозди с сочными плодами украсят ваш виноградник, если вы будете четко следовать основным правилам, принимая во внимание советы опытных виноградарей.

Фотография виноградника

Почему не у каждого садовода получается вырастить на своем участке хороший виноград, чтобы он не вымерзал за зиму, не подгнивал летом и приносил обильный урожай достойного качества? Дело в том, что к возделыванию этой культуры нужно подходить серьезно.

Прежде всего, следует выбрать подходящий виноградный сорт, который будет себя комфортно чувствовать в вашем регионе. К примеру, выращивание винограда в средней полосе дает хорошие результаты только при использовании зимостойких сортов с ранними сроками созревания. Среди новых сортов вы найдете немало отличных вариантов, устойчивых к грибным болезням, вредителям и сильным морозам, с высокой урожайностью и способностью вызревать даже в пасмурное короткое лето.

Видео про выращивание винограда

Черноплодным сортам, как правило, требуется больше солнечного света и тепла, чем светлому винограду, хотя встречаются и достаточно выносливые черные сорта.

Особое внимание уделите внешнему виду саженца при покупке. Посмотрите, нет ли на растении механических повреждений, признаков подсыхания или странных пятен? Здоровые виноградные саженцы должны иметь хотя бы три хорошо развитых корешка и побег высотой около полуметра. Чтобы не сомневаться в качестве посадочного материала, покупайте саженцы в питомнике, и желательно в контейнере - так растение лучше приживется.

Начинающему садоводу проще будет посадить готовый виноградный саженец, тем более если хочется создать виноградник «с нуля». Опытные виноградари легко справятся с черенками, ну а те, кто не боится экспериментировать, могут попробовать .

На фото саженцы винограда

Приступая к созданию виноградника, важно учитывать климатические особенности: если регион отличается малоснежными зимами и крепкими морозами, предпочтительнее будет высадить виноград в траншеи или ямы, если же зимой снега хватает, зато лето слишком короткое и холодное, лучше посадить саженцы . В ямах корневая система будет надежно защищена от подмерзания, а в грядах корни получат больше тепла за летние месяцы.

Заниматься посадкой винограда можно как весной, так и осенью, в зависимости от того, какой посадочный материал вы выбрали. Рассмотрим самый распространенный и самый простой вариант - осеннюю посадку винограда саженцами в посадочные ямки.

На фотографии посадка винограда

Этапы посадки виноградного саженца:

• выберите для посадки хорошо освещаемое солнцем, ровное место, где нет сквозняков и излишней влаги;
• выкопайте посадочную ямку по размеру корневой системы, глубиной от 0,2 до 0,5 м (для глинистой почвы меньше, для песчаной - глубже);
• почву из ямы смешайте с органическими и комплексными минеральными удобрениями;
• на дно ямки насыпьте слой гравия, а сверху положите ветки или дощечки;
• установите трубу диаметром от 10 см, чтобы через нее поливать виноград и удобрять грунт;
• сформируйте поверх слоя гравия и веток небольшой холмик из подготовленной земли;
• перед посадкой корни виноградного саженца опустите в раствор из глины и перепревшего коровяка (глины в два раза больше, чем коровяка);
• побеги обрежьте на пару почек и обмакните в растопленный парафин;
• поместите саженец в ямку, расправив его корни;
• засыпьте яму оставшейся почвой и аккуратно утрамбуйте;
• полейте виноград теплой водой;
• замульчируйте лунку компостом либо перепревшим навозом.

Фото полива винограда

Если вы собираетесь посадить несколько кустов винограда, оставляйте между ними не менее полутора метров. При этом располагать растения рекомендуется с юга к северу.

Для правильного формирования виноградных кустов необходимо установить прочную шпалеру. Самая простая конструкция представляет собой два металлических или деревянных столба с несколькими рядами проволоки между ними. По мере роста лианы аккуратно подвязывают к проволоке, задавая им нужное направление.

На фотографии виноград

В первые три года уделяйте посадкам особенно много внимания: осторожно рыхлите землю спустя два дня после дождя или полива, не допускайте увядания листьев и пересыхания почвы от недостатка влаги, уничтожайте сорняки. Начиная с четвертого года, достаточно поливать виноградник три-четыре раза за сезон в наиболее важные фазы развития.

Периодически следует подкармливать виноградные кусты через дренажные трубки и по листьям, а от вредителей и болезней обрабатывать подходящими фунгицидами. Почаще внимательно осматривайте растения, чтобы вовремя начать борьбу с опасными врагами винограда и не допустить гибели всего виноградника!

Видео про технологию выращивания винограда

Каждую осень после листопада проводите обрезку винограда . С наступлением первых ночных заморозков снимайте виноградные лозы с опор, пришпиливайте скобками к земле, обрабатывайте раствором медного купороса и прикрывайте полиэтиленовой пленкой. Весной не торопитесь открывать виноград, пока не прекратятся заморозки и резкие перепады температуры.

Следуя технологии выращивания винограда, приведенной в этой статье, вы сможете создать собственный виноградник и каждый год наслаждаться вкусными, сочными плодами.

Виноградный сорт Кишмиш Столетие имеет достаточно давнюю историю выращивания во всем мире, во время которой он отлично зарекомендовал себя благодаря множеству достоинств. Виноградарям он также известен под именем Сентеньел сидлис (Centennial Seedless), которое в переводе означает «столетие бессемянное». В этом названии отражена главная особенность ягод этого растения, позволяющая использовать их для изготовления невероятно вкусного изюма.

История появления сорта

Исторической родиной сорта Кишмиш Столетие являются США. Он появился на свет еще в 80-х годах на станции Дэйвис в штате Калифорния в результате скрещивания сортов GOLD и Q25-6 (Эмперор и Пировано 75). Стоит отметить, что первый эксперимент по выведению этого гибрида относится к 1966 году, но официально признан новый сорт винограда был лишь в 1980 году.

Ботаническое описание сорта

Американская гибридная форма виноград Столетие имеет средние сроки созревания урожая.

С момента распускания почек на лозах до полной спелости ягод проходит примерно 120-125 дней при сумме среднесуточных температур 2600-2800°С. Снимать грозди с куста можно в середине сентября в условие отсутствия болезней.

Кишмиш со звучным именем Столетие является бессемянной разновидностью винограда, это один из основных признаков, характеризующих описание данного сорта.
Если кусты данного гибрида выращиваются на основе собственных черенков, им присуща сильнорослость. В случае прививания к другим сортам они отличаются большей компактностью. Черенкам свойственна хорошая приживаемость, благодаря чему сорт легко размножить.

Описание лозы и побегов

Листья насыщенного изумрудно-зеленого цвета, среднерассеченные, пятилопастные, довольно крупные, сидящие на длинных черенках. Лоза мощная, темно-коричневого окраса. Молодые побеги зеленовато-коричневые. Сорт не нуждается в нормировке соцветиями. Цветки обоих полов, что хорошо сказывается на опылении соцветий.
Находящиеся вблизи основания побегов глазки не отличаются высокой плодоносностью, и подвержены болезням, из-за чего опытные виноградари рекомендуют для данного гибрида проводить длинную обрезку. Нагрузка глазками в идеале должна составлять не больше 40-45 на один куст.

Описание гроздей

На лозах вырастает множество крупных гроздей, вес которых колеблется от 0,7 до 1,2 кг. Они конусообразной формы, плотность расположения ягод на них средняя. Плоды средних размеров, порядка 30 мм в длину и 16 мм в ширину, их масса колеблется в пределах 6-9 г. Сорт позволяет получить более крупные ягоды, если прореживать плоды в грозди, а также частично удалять веточки с молодой кисти винограда по завершении ее цветения и кольцевания. Применять гиббереллин даже при болезни не следует.

Описание ягод

Форма ягод овальная, они могут быть окрашены в разные оттенки желтого: от светло-желтого до насыщенного желто-зеленого. Даже после полного созревания оставшиеся висеть на кусте ягоды не трескаются и не осыпаются с гроздей. Вполне допустимо оставлять урожай на лозе вплоть до начала заморозков, тогда плоды приобретут очень красивый янтарно-желтый цвет и наберут больше сахара. Горошения ягод у сорта Кишмиш Столетие не наблюдается.

Солнечные ожоги плодам этого винограда не страшны, но, если ягоды во время поспевания долго находятся под воздействием прямых лучей палящего солнца, на них могут появиться маленькие пятнышки коричневого цвета.

Оболочка у плодов тонкая, но прочная. Она гладкая, легко съедается, при этом хрустя на зубах. Внутри кожицы находится однородная мякоть с большим содержанием сока, которая при поедании также немного хрустит. Рудиментов не наблюдается. Ягоды имеют приятную не приторную сладость и гармоничный легкий мускатный аромат, их вкус напоминает плоды сорта Кишмиш Лучистый. Содержание сахара в них составляет порядка 15-16%, уровень кислотности – 4-6 г/л.

Преимущества сорта

Виноград универсального назначения Кишмиш Столетие имеет массу достоинств, на описание которых следует обратить особое внимание при принятии решения о посадке сорта на своем участке.

Плюсы этого гибрида заключаются прежде всего в том, что при соблюдении правил выращивания, несложном уходе и ежегодном подкармливании удобрениями он дает стабильно высокие регулярные урожаи. Его грозди крупных размеров обладают привлекательным внешним видом и легко переносят перевозки, а ягодам присущи высокие вкусовые свойства. Этот гибрид прекрасно подходит для высушивания до состояния изюма.

Сорт характеризуется высокой устойчивостью к большинству опасных болезней винограда (милдью, оидиуму, серой гнили) и неплохой морозостойкостью: его почки, спящие в глазках, способны выдержать холода до -23-25C.

Взрослые растения необязательно укрывать для зимовки, а вот для молодых кустов рекомендуется укрытие на протяжении 3-6 лет после укоренения саженца.

Несмотря на свое иностранное происхождение, такой сорт бессемянного винограда, как Кишмиш Столетие, хорошо прижился в России и закономерно пользуется спросом как у опытных фермеров, так и у начинающих садоводов, получая положительные отзывы о себе с обеих сторон. Являясь высококачественной универсальной в применении виноградной формой, этот сорт сочетает в себе массу достоинств и, несомненно, станет украшением и гордостью любого виноградника.

Этому главному составляющему винодельной отрасли уже более 90 тысяч лет, но окультурили его именно жители районов между Каспием и Черным морем, а также на территории Афганистана и Ирана. Виноград как культурное растение быстро распространился почти по всем регионам, но технология его выращивания, естественно, отличается в разных климатических поясах. Самыми эффективными считаются вегетативные способы размножения растения, в том числе итальянская методика, особенно в условиях Европы, где почва не заражена филлоксерой. Ведь недаром Италия считается родиной виноделия.

Основные типы гроздей винограда: 1 – цилиндрическая; 2 – коническая с «крылом»; 3 – коническая без «крыла»; 4 – ветвистая.

Ученые вычислили, что прародителями сегодняшних культурных видов винограда являются вьющиеся лианы, а они всегда стремились к изобилию солнечного света и достаточному количеству влаги в почве, поэтому, чтобы вырастить хороший виноградный куст, необходимо максимально соблюсти эти требования.

Биологические особенности винограда

Виноград принадлежит к семейству Виноградовых (Vitaceae Juss), которое насчитывает 14 родов и более тысячи видов. Почти все культурные виды растения принадлежат к роду Vitis, объединяющему 70 видов. В диком виде это многолетние растения, дающие в большинстве случаев большие вьющиеся кусты.

Схема строения виноградной лозы: 1. Пяточные корни,2. Подземный штамб,3. Поверхностные корни,4. Голова куста,5. Рукава,6. Плодоносные побеги,7. Плодовое звено,8. Бесплодный побег,9. Пасынок,10. Порослевый побег,11. Однолетние побеги,12. Стрелка плодоношения,13. Сучок замещения,14. Рожок.

Культурный виноградный куст состоит из подземной и надземной частей. Подземную часть составляют подземный штамб и корневая система. Штамб имеет длину от 40 до 50 см и используется садовниками как посадочный материал, ведь он надежно защищен слоем почвы от низких температур зимой и пересыхания летом. Корневая система питает растение, впитывая из почвы полезные вещества, поэтому корням нужно уделять не меньшее внимание: увлажнять, разрыхлять почву, вносить удобрения.

Надземная часть — это надземный штамб, рукав куста, его голова, однолетние побеги и побеги второго порядка, именуемые пасынками, которые после цветения и превращаются в крупные гроздья сочных вкусных ягод.

Основа подземного штамба называется пяткой. Голова — это часть куста, которая находится на уровне земли или ниже при укрывной методике выращивания, более всего распространенной в условиях нашей страны. Многолетние лозы, которые отходят от головы, называются рукавами, если их длина более 35 см, и рожками, если они не достигают 35 см в длину.

Годичная лоза, идущая от основания куста, называется сучком формирования, а примыкающая к плодовой лозе — сучком замещения. Плодовые лозы называют стрелками, если на ней оставлено 5-8 глазков, дугой, если их 9-12, и плетью, если таковых более 12. Именно плодовая лоза вместе с сучком замещения и образуют звенья плодоношения и требуют максимального ухода.

Вернуться к оглавлению

Высадка винограда: уход за кустами

Виноград не очень привередлив к почве, но если грунт малоплодородный, лучше посадочные ямы копать на глубину 1 м, внося в них органические удобрения, чернозем и песок. В условиях чернозема можно ограничиться глубиной 60-70 см. Но самым злейшим врагом виноградного куста является тень, где он растет интенсивно, но плодоносит слабо. Если вы планируете выращивать растения у стены, выбирайте южную или юго-западную часть, ведь таким образом стена нагреется за день и даже ночью куст будет обеспечен теплом.

Если виноград выращивают в условиях открытой местности, то для каждого куста можно делать отдельную опору, но садовники предпочитают, с целью экономии, сажать растения рядами на единой опоре. Естественно, каждый сорт должен расти отдельно, ведь виноград интенсивно запиливается. Кусты должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м, а междурядья — не менее 2 м. Ряды лучше формировать в восточно-западном направлении.

Посадочные ямы лучше иметь подготовленными с осени, уложив по дну грунт, смешанный с навозом, а при его отсутствии поливать яму настоянной золой или пометом птиц. На зиму посадочную яму уплотняют тонким слоем почвы. А весной туда высаживают саженцы, также заготовленные с осени. При недостатке материала для посадки можно использовать и обрезанные черенки, но оставлять над его поверхностью глубокую лунку.

Виноград можно сажать вертикально и наклонно, но не следует забывать, что в первом случае все корни обрезают до 10 см. И в том, и в другом случае корни в течение двух суток вымачивают в настое дождевой воды с добавлением 1 таблетки гетероауксина на 10 л воды. Не рекомендуется производить высадку до того времени, пока температура не достигнет 10 °С. Первые поливы желательно производить теплой дождевой водой.

Возможна также осенняя посадка, но ее следует провести до середины октября, когда растение переходит в состояние покоя. В этом случае на зиму над саженцем нужно соорудить земляной холмик высотой 25-30 см, чтобы избежать вымерзания.

Случается так, что черенок не приживается. Причиной этого явления может быть его высыхание, недоразвитость до времени обрезки, почва, пораженная гнилью, слишком сильно проросший черенок во время высадки, недостаточный полив. Современная методика предлагает для лучшей приживаемости черенка высаживать его вместе с частью двухлетней лозы длиной около 1,5 метра, укладывая ее кольцом по дну посадочной ямы.

Очень важно вовремя установить опоры для кустов. Осенью первого года вполне достаточно однорядной вертикальной шпалеры с пятиярусной проволокой. Когда в кусте сформируется шесть-восемь рукавов (3-4 год плодоношения), требуется уже двухплоскостная наклонная шпалера. Таким образом, все растение хорошо держится на опоре и получает достаточно света сверху донизу.

В осенний период первого года вегетации перед угрозой заморозков молодые побеги укрывают без обрезания. Их можно трогать только весной, даже если лоза интенсивно «плачет». После четырех лет формирование куста производится исключительно осенью, когда останавливается сокодвижение. Выращенный из саженца куст естественно старше черенкового, но независимо от этого, к осени сохраняют только один побег с 2-3 глазками. В случае развития двух побегов каждый из них лучше обрезать на две почки, чтобы в будущем сформировать четыре рукава. Но если побегов три, то самый нижний обрезают независимо от его толщины.

Летние работы сводятся к разрыхлению почвы около куста, интенсивному поливу, особенно в условиях знойного лета и борьбе с вредителями. Также в этот период из центральной почки глазка развиваются слабые побеги, которые садовники называют «метелкой». Их нужно обрезать, оставив только два самых развитых нижних побега.

Злейшим врагом виноградного куста, а следовательно, и будущего урожая является милдью, которая стойка к морозам и может оставаться в сухих листьях. Еще весной посадку лучше обработать медным купоросом (100 г на 10 л воды) без извести. Летом развивающийся куст опрыскивают раствором полихрома (25 г на 10 л воды), а после каждого дождя тем же раствором, но в двойной концентрации, не ожидая высыхания листьев. Это поможет защитить кусты от многих грибковых болезней и гнили.

Против оидиума используют серу как средство профилактики, которая должна быть постоянно на кустах в возрасте более 4 лет, в виде опыления измельченной серой или опрыскивания суспензией коллоидной серы (80 г на 10 л воды). Против клещей эффективны акарициды. Если же растение поражено слишком сильно, то его лучше удалить совсем, чтобы не распространять инфекцию.

Первую подкормку виноградных кустов осуществляют в начале мая. Для этого 60 г азота растворяют в 10 л воды и наливают в лунку вокруг основания растения. Каждые 10 л раствора чередуют с таким же количеством чистой теплой воды, полив повторяют еще два раза, а почву мульчируют. Такие процедуры повторяются один раз в две-три недели, в зависимости от погоды. Их рекомендуется совмещать с удобрением, которое вносится в междурядья не раньше чем на второй год полного плодоношения.

На зиму кусты обязательно укутывают, особенно в климатических условиях большей территории России. За неделю до утепления производят обрезание верхних корней без оставления пеньков и с дезинфекцией срезов раствором медного купороса. Но повторять эту процедуру можно только один раз в два года. Для проведения манипуляций выкапывают лунку на глубину 15 см, а после засыпают ее чистым песком без примеси глины. Подвязывать зеленые побеги не рекомендуется слишком туго, лучше всего использовать метод петли с подмоткой, при котором на черенок свободно накладывают петлю, а ее туго привязывают к креплению.

Процесс формирования кустов можно ускорить в летний вегетационный период. Именно этот способ позволяет достичь максимального плодоношения итальянскими садовниками. Для этого выбирают двухлетний или развитой однолетний саженец, имеющий два побега, обрезанных на сучки по три глазка каждый, из которых уже к осени сформируются шесть побегов. В начале июня их чеканят, оставляя по 5-6 листьев на каждом, а самые верхние побеги удаляют с куста.

Чеканенные стрелки располагают наклонно по две в разные стороны для одновременного роста пасынков. Через 9-10 суток пасынковые побеги начинают отрастать из листьев главных. К концу июня основные побеги имеют по два самых верхних отростка, при этом очень важно, чтобы второй был наружным, как будущий сучок замещения. Остальные пасынки аккуратно отщипывают, оставляя листочки, формируя, таким образом, молодой рукав с сохраненными листьями. На следующий год весной уже можно производить первую обрезку, для чего на рукавах наружный нижний пасынок обрезают на сучок замещения с 2-3 глазками, а верхний — на плодовую стрелку с 7-8 глазками. Так весной второго года можно получить сформированный четырехрукавный куст с 30-35 глазками. В первый год соцветия с куста удаляют, а на второй он уже полноценно плодоносит. На сегодняшний день это самая распространенная методика достижения максимального урожая с каждого виноградного куста.

Если куст нормально развивается и плодоносит, то приблизительно с начала октября, когда убран последний урожай, следят, чтобы побеги окрасились в светло-коричневый цвет и потрескивали при изгибе. Пришло время санитарной расчистки — удаления порослевых побегов и листьев ниже первой проволоки, можно обрезать и верхушки молодых побегов. Самый нижний наружный сучок обрезают на новый сучок в 2-3 глазка, следующий — на плодовую стрелку в 8-10 сучков, а верхний побег удаляют. Через 8-10 лет, когда понижается плодовитость, куст следует заменить молодым.

В данной статье приведена технология выращивания винограда в условиях Германии, которую с успехом можно применять в условиях Украины и России.

В Германии виноградарство получило развитие главным образом в южных районах (Дрезден, Фрейбург, Иена). Остальная территория по своим климатическим особенностям малопригодна для разведения винограда. В связи с этим в Германии разводят виноград в пристенной культуре, используя южные стены домов, хозяйственных построек и заборы, а так же самые обогреваемые, защищенные от холодных ветров участки в садах.

Технология выращивания винограда

Преимущество пристенной культуры винограда заключается в том, что она не ограничивается районами, где природные условия позволяют с давних времен выращивать виноград, и может быть значительно продвинута на север.

Для успешного продвижения пристенного виноградарства в новые районы необходимы правильный подбор сортов, выбор участка и стены и правильная агротехника возделывания культуры. Многочисленный опыт Германии показывает, что при соблюдении этих условий виноград с успехом можно выращивать в пристенной культуре в районах, где при обычном способе посадки это не удается.

Стены построек, особенно каменных или кирпичных, за день накапливают много солнечного тепла, а ночью, когда температура понижается, они постепенно отдают его, в результате чего возле стен не бывает такого сильного охлаждения, как в других местах.

В первую очередь это относится к южным стенам построек, однако, можно использовать восточные и западные стены. Следует только учесть, что у южных стен можно высаживать виноград более позднего периода созревания, в то время как у западных и восточных следует сажать самые ранние сорта.

При выборе места особое внимание следует обратить на защиту виноградных насаждений от ветра, необходимо следить за тем, чтобы не создавать затенения от рядом стоящих стен.

Для пристенной культуры выбирают сорта с ранним сроком созревания ягод и лозы, а также сорта, хорошо плодоносящие при длинной подрезке.

Наряду с известными сортами, как Мадлен Анжевин, Маленгр ранний, Португизер, Жемчуг Саба, Королева виноградников, Милер Тургау и Франкенталь для пристенной культуры в Германии используют сорта: Ранний Лейпцигский (или Желтый Лейпцигский) и Ранний черный Бургундский.

Ранний Лейпцигский раносозревающий сорт, довольно урожайный. Грозди плотные, ягоды желтозеленого цвета, овальные, с тонкой кожицей, сладкие и сочные. Кусты сильнорослые. Сорт лучше плодоносит при длинной подрезке.

Ранний черный Бургундский - раносозревающий сорт с маленькими плотно сидящими ягодами, темносинего цвета. Грозди некрупные. Лаза хорошо вызревает. Кусты подрезают коротко, поэтому сорт рекомендуют для низких заборов.

Обработку почвы для пристенной культуры производят так же, как и для обычных виноградников. Отличие состоит только в том, что обрабатываемая площадь при пристенной культуре очень мала, поэтому особенно большое внимание уделяют внесению удобрений.

В местах посадки винограда вдоль стен почва часто бывает малопригодной, и для ее улучшения проводят глубокое рыхление и окультуривание на глубину 50-60 сантиметров.

Расстояние при посадке между кустами обычно дается от 3 до 5 метров.

Пластичность виноградной лозы позволяет придавать ей любые направления, по-разному формировать ее. В пристенной культуре виноградный куст должен занимать как можно большую поверхность стены. Большой интерес в этом смысле представляет формировка, называемая вертикальным кордоном.

Сначала выводят соответствующей высоты штамб из побега, выросшего вертикально. Его обрезают на 3- 4 глазка выше конца будущего штамба.

В следующем году побеги, выросшие из нижних глазков и расположенные в плоскости шпалеры, обрезают на 2-3 глазка для формирования плодоносящих рожков первого яруса.

В последующие годы под резку каждого ветвления проводят на замещение и на плодовый побег.

В целях лучшей вентиляции проволочная шпалера не должна прилегать к стене ближе, чем на 10-15 сантиметров.

В Германии вместо проволочной очень часто применяют решетчатую шпалеру.

Деревянные дощечки прибивают вертикально на расстоянии от 20 до 25 сантиметров. Такое узкое расположение планок позволяет лучше распределить на них однолетние побеги. Иногда применяют и веревочные шпалеры, но они должны быть хорошо натянуты.

При выращивании винограда в пристенной культуре, наряду с выращиванием ценной продукции, кусты нарядно украшают дома, заборы, хозяйственные постройки и беседки.

По своим климатическим условиям южные районы Германии приблизительно соответствуют условиям южных районов Воронежской, а также Харьковской и других областей. Северные виноградные районы Германии по климатическим условиям сходны с природными условиями Прибалтийских стран и России.

Поэтому опыт Германии по выращиванию винограда в пристенной культуре может быть широко использован в этих районах.

Видео про технологию выращивания винограда черенками.

О выращивании винограда в комнате и способах его формирования делится своим опытом страстный любитель растений и экспериментатор москвич Я.Г. Салгус:
"Комнатное виноградарство - ещё далеко не изученная область, здесь можно много экспериментировать. Начинающему садоводу-любителю это занятие не позволит скучать и поможет развить редкое и прекрасное качество - потребность познавать неизвестное.
На сегодняшний день насчитывается более 4 тысяч сортов винограда, выбрать среди них 1-2 сорта для комнатного виноградарства - сложная задача. Я испытал в комнатной культуре 3 сорта: "Киш-Миш уникальный" (тепличный), "Мускат Фракийский" (отечественный сорт; ранний, урожайный, со средними гроздьями, нуждается в короткой обрезке; ягоды некрупные, жёлто-зелёные с перламутровым оттенком, с привкусом муската) и "Шасла Доре" (старый французский сорт; ранний, урожайный, с полуплотной гроздью среднего размера; требуется длинная обрезка на один побег). Два последних я приобрёл у старого любителя комнатного виноградарства; к сожалению, сейчас они редко встречаются. Несколько лет у меня растут эти сорта. Думаю, они прекрасно будут себя чувствовать на застеклённых лоджиях и балконах. Советую для комнатного содержания по возможности подбирать сорта из более южных мест произрастания. Но не берите большие кусты - лучше возьмите и укорените дома черенки - тогда растения быстрее привыкают к новым условиям и впоследствии хорошо развиваются.
Виноград- растение светолюбивое, в доме для него подходят только южные и юго-восточные окна. На других окнах лоза развивается нормально, но цветёт и плодоносит виноград очень редко. Одно из важнейших условий успешной культуры винограда в доме заключается в том, чтобы в период вегетации растение не переставляли с места на место и не поворачивали к свету другой стороной. Многие неудачи с виноградом у начинающих связаны именно с этими моментами.
Зима для винограда - очень ответственное время. Лучше всего поместить растения в погреб или подвал с температурой 0…+2 градуса. Если такой возможности нет, в период покоя (без листьев) виноград вполне допустимо держать при температуре 10-16 градусов. При таком режиме следует только изредка опрыскивать верхний слой земли и уменьшить освещение до минимума.
Бывали случаи, когда у меня в начале января кусты трогались в рост и уже к 8 Марта мы пробовали свежий виноград. Несмотря на столь раннюю вегетацию, растения чувствовали себя прекрасно и развивали за весну и лето мощные кроны. Надо лишь не забывать о своевременном внесении удобрений.
Виноград плодоносит на побегах текущего года, поэтому обрезка - необходимый агротехнический приём, к которому прибегают ежегодно, независимо от возраста куста. Без обрезки виноград быстро дичает, его листья и плоды становятся мелкими. Обрезку винограда, в основном, проводят в период покоя. Различают короткую (оставляют 2-3 глазка), среднюю (5-7 глазков), длинную (8-10 глазков) и очень длинную (10-15 глазков) обрезку винограда; выбор той или иной обрезки зависит от сорта.
При выращивании винограда в комнате немаловажно, какой формы будет куст. Так как в домашних условиях площадь ограничена, наиболее удачной, на мой взгляд, будет веерная (рис.1) или кардонная (рис.2) форма на низком штамбе. Побеги винограда лучше подвязывать, в своём домашнем саду я использую для этого обычный пеньковый шпагат: его шероховатая поверхность даёт прекрасную возможность усикам побегов прочно закрепиться на опоре.
Кроме обрезки, для успешного выращивания винограда обязательно применяются ещё два агротехнических приёма: пасынкование и прищипка.
Пасынкование включает в себя удаление или укорачивание боковых побегов винограда так, чтобы сохранить один-два нижних листа. Развитие большого количества пасынков у винограда приводит к загущению кроны, затенению листьев, соцветий и гроздей, из-за чего ослабевает рост центральной лозы, замедляется созревание плодов.
Прищипка - удаление верхней молодой части побега с целью временной остановки его роста. Этот приём усиливает поток питательных веществ к соцветиям, вследствие чего увеличивается урожайность, происходит пробуждение спящих почек. После прищипки образуются грозди винограда с хорошо развитыми ягодами".

Ответ подготовила Зиборова Е.Ю.

Всё о винограде на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!