Виды распределительных коробок для электропроводки. Расключение распаечных коробок

Одними из важных и ответственных работ являются электромонтажные. От качества их выполнения зависит не только бесперебойная работа всех электробытовых приборов в квартире, но и безопасность жилья в целом. Начинаются такие работы с монтажа электроустановочных изделий. Сегодня мы коснемся вопросов устройства подрозетников и распаечных коробок.

Устройство подрозетников

Подрозетник, он же установочная коробка, является основанием для монтажа розеток и выключателей.

В соответствии с правилами противопожарной безопасности и строительными нормами и правилами электрическая проводка, а также розетки и выключатели могут быть двух видов: монтируемые открытым способом (на поверхности стены) и скрытым (непосредственно в стену). В том случае, когда вся проводка в квартире выполнена открытым способом (например, в коробах) либо при подключении дополнительного электроприбора, - применяются наружные розетки/выключатели.

Однако гораздо чаще проводка выполняется более эстетичным скрытым способом (например, путем штрабления стены), следовательно, розетки/выключатели также монтируются в стену. При таком способе установки в соответствии со СНиПами необходимо использовать подрозетники.

Рекомендуется монтаж подрозетников и распаченых коробок осуществлять одновременно с прокладкой электрических кабелей. В этом случае при разметке проводки отмечаются места будущего нахождения конечных пунктов (розетки/выключатели) и узловых станций (распаечные коробки).

Монтаж подрозетников

Определяем высоту расположения будущей розетки/выключателя, а, значит, место установки подрозетника. По большей части это зависит от общего дизайн-проекта помещения и замысла дизайнера. Одним из вариантов размещения с точки зрения эргономики является высота в семьдесят сантиметров от пола. Розетки могут быть размещены и на высоте около тридцати сантиметров от пола. При наличии в семье маленьких детей электроустановочные изделия монтируют как можно выше. С точки зрения эстетики все они должны располагаться на одной высоте. Для кухни оптимальным является уровень чуть выше стола. Еще одно важное правило: расстояние не менее полуметра от электроприборов и газовых труб.
Чертим контур будущего посадочного отверстия подрозетника, приложив его к стене для образца. Используя дрель или перфоратор с насадкой "коронка" выполняем отверстие в стене. Размер отверстия зависит от материала стены. Если это бетон или кирпич - диаметр должен быть на три миллиметра глубже и шире самой коробки. В этом случае она будет фиксироваться с помощью алебастра или гипса. Если же материал стены - гипсокартон, то отверстие должно быть равным коробке. В этом случае крепление осуществляется с помощью лапок подрозетника. С учетом такого различия в монтаже подбираем и вид подрозетника - "под штукатурку" или "под гипсокартон".

Пробурив контур отверстия с помощью "коронки", перфоратор убираем и, используя молоток и зубило, убираем остатки камня и подравниваем дно. В случае если насадка "коронка" отсутствует либо форма отверстия должна быть не круглой, а квадратной - используем перфоратор с алмазной насадкой по бетону, болгарку или бур по бетону.
После того, как отверстие под подрозетник подготовлено, выполняем штрабу - канавку для прокладки электрического кабеля. Штрабу углубляем в отверстие, чтобы кабель проходил свободно. В дальнейшем выламываем особые отверстия на дне коробки, прикрытие лючками, и вставляем кабель.
Очищаем посадочное отверстие от пыли, наносим грунтовку. Для надежной фиксации коробки в монолитной стене (кирпич/бетон) используем строительный гипс или гипсовый клей (замешиваем до стадии мягкого пластилина).

Наносим в посадочное отверстие немного подготовленной смеси. Вставляем подрозетник и придавливаем пальцами. Небольшое количество клея должно выдавиться в отверстия коробки.
Замазываем образовавшуюся щель между ним и отверстием подготовленной смесью (гипс, клей, алебастр) с помощью шпателя. После подсыхания удаляем шпателем остатки смеси.
После полного подсыхания смеси, удаляем ее из подрозетника, выравниваем и шлифуем наружные края. Подрозетник подготовлен к монтажу розетки или выключателя.

Устройство распаечных коробок

Распаечная коробка, она же распределительная коробка, является местом нахождения и защиты соединений электрических проводов и кабелей.

После монтажа розетки в подразетник к ней необходимо подключить электропитание. Поскольку проведение отдельного кабеля от распределительного щитка до каждого потребителя нецелесообразно, выполняют коммутацию от магистрального провода, подведенного до распаечной коробки. Именно в ней соединяются электрические провода, идущие к различным потребителям. Такой способ является эстетически аккуратным и безопасным.

Устанавливаться распаечные коробки должны в легкодоступных местах - для удобства сервисного обслуживания. Доступ к проводам должен быть быстрым и беспрепятственным. Количество распаечных коробок в одном помещении не регламентировано, но должны учитываться эстетические характеристики и целесообразность. Место расположения - как правило - под потолком. Во влажных помещениях - душевые, ванные комнаты - распаечные коробки размещаются на наружной стене, а не внутри.

Распаечные коробки могут быть как наружные, так и внутренние. И, также как и подрозетники, - под кирпич/гипсокартон.

Прежде чем устанавливать распаечные коробки, создаем сеть штраб, по которым прокладываются электрические провода и кабели от электроустановочных изделий. Важный момент при прокладке проводки: линии к розеткам/выключателям проводятся строго вертикально, а горизонтальные могут располагаться в нишах, образованных стеной и плитой перекрытия.
После выполнения серии штраб и подрозетников осуществляем монтаж проводки, важной частью которой является устройство распаечной коробки. Накладную распаечную коробку крепим к стене с помощью саморезов/дюбелей. Скрытую коробку монтируем непосредственно в стену. Порядок монтажа аналогичен установке подрозетников скрытым способом. В подготовленное отверстие/нишу монтируем коробку и фиксируем алебастром/гипсом.

Завершаем монтаж распаечной коробки, выполняя коммутацию проводов и кабелей. Наша задача подключить множество проводов к вводу, т.е. магистральному кабелю, содержащему три провода: "фазу", "ноль" и "заземление". Провода, идущие к розеткам, соединяем по цветам: "фазу" с "фазой", "ноль" с "нолем", "заземление" с "заземлением" соответственно. Что касается проводов, ведущих к выключателю, здесь иной принцип. "Фазу" по направлению к выключателю, соединяем с "фазой" цепи освещения, "ноль" освещения соединяем с "нолем" входа.
Важным в плане безопасности моментом монтажа является соединение проводов. Оно выполняется двумя способами: запаивание нескольких проводов либо соединение клеммами. Изолированные провода аккуратно укладываем в коробку и закрываем, не замуровывая, а оставляя возможность для доступа.

Монтаж электропроводки в доме, квартире, гараже, офисе и т. д. всегда выполняется с установкой распределительных (ответвительных) коробок. По одной минимум всегда устанавливается в каждом помещении.

Из ответвительных коробок расходятся электрические кабели или провода к светильникам, выключателям и розеткам. Они состоят из пластикового корпуса с крышкой, бывают встраиваемые для скрытой электропроводки (на рисунке 3 и 4) и накладные- для наружной (на рисунке 1 и 2) .

Распределительные коробки из металла подлежат обязательному заземлению и устанавливаются только при прокладке электрических кабелей в металлических трубах. Например, в деревянных домах и строениях согласно правил и требований.

Ответвительные коробки различаются по размерам и форме. Большие коробки стоит использовать в местах, куда будет приходить большое количество кабелей или проводов. По форме лучше брать круглые, чем квадратные или прямоугольные, потому что не надо будет их ровнять по уровню. И можно использовать коронку для сверления отверстия в гипсокартоне, блоках, кирпиче и т. п.

Прежде чем приступить к установке коробки необходимо сделать штробы и закрепить в них кабели от места ее установки до розеток, выключателей и светильников. Или закрепить кабели за гипсокартоном или панелями, которыми обшиваются стены или потолок.

При открытой электропроводке накладная коробка крепится к потолку или стене на 2 самореза или дюбеля, только заводите электрические кабели через специальные уплотнители. В уплотнителях необходимо вырезать отверстие чуть-чуть меньше диаметра кабеля. На рисунке показан вариант с пылезащитными уплотнителями. Есть варианты влагозащищенные с резиновыми уплотнителями и резьбовыми заглушками.

Для монтажа встраиваемой коробки необходимо выбить или высверлить углубление, в которое затем необходимо вмазать коробку заподлицо. Гораздо проще ставится коробка в гипсокартон.

Установка распределительной коробки в гипсокартон.

После этого зачищаем провода и соединяем их по этой .

Как установить распределительную коробку для скрытой электропроводки.

В домах и квартирах вся электропроводка идет скрыто под штукатуркой или в каналах панельных домов, поэтому и распределительная коробка прячется заподлицо стены. Для ее установки необходимо :

При вмазывании не круглой коробки необходимо следить за тем, что бы она зафиксировалась ровно по уровню. Особенно это касается прямоугольных вариантов. Квадратные коробки да же если криво вмазаны, в большинстве случаев позволяют выровнять крышку.

Главная сложность, с которой вы можете столкнуться в процессе прокладки электрической проводки в частном доме, квартире или конкретной комнаты – необходимость их коммутации внутри распределительной коробки.

С данным процессом связано несколько наиболее распространенных ошибок, и если вы хотите их избежать, то нужно учитывать ряд важных моментов. Разложить провода по штробам или кабель-каналам – несложно. Другое дело распределительная коробка: при работе с ней нужно соблюдать определенные правила и рекомендации.

Назначение разветвительных коробов

Электрическая проводка должна разделяться на отдельные группы в зависимости от потребителя электроэнергии. В этих целях используются специальные электротехнические изделия, выполняющие важные функции:

повышение уровня пожарной безопасности;
эстетичность.

Под корпусом коробки прячут кабели, что обеспечивает надежную защиту от механических повреждений и существенно продлевает срок службы проводки в целом. Если рассматривать принцип монтажа, то приборы делятся на встраиваемые и наружные, подходящие для открытой проводки. Первые размещают внутри заранее подготовленных ниш, вторые крепят к поверхности любой стены. Также существует специальная уличная коробка.

Основная функция распределительной коробки

При помощи данного электротехнического изделия можно существенно снизить расходы на организацию электропроводки. Без этого элемента пришлось бы соединять каждый электроприбор с отдельным кабелем, что привело бы к приумножению количества каналов, требуемых для укладки, и испортило внешний вид.

Грамотное распределение кабеля внутри коробки повысит безопасность жилых и нежилых комнат. Это обусловлено изоляцией соединительных точек с горючими материалами, содержащимися в стене. Конструкция оборудования продумана до мельчайших деталей, поэтому гарантирует легкость проведения ремонтных работ.

Но основная функция коробки связана с равномерным распределением электрической энергии между всеми потребителями, установленными в помещении. Кроме того, структура изделия учитывает потенциальное расширение за счет добавления новых ветвей электрической цепи.

Почему называется по-разному

Данное электротехническое оборудование называют по-разному, начиная от распределительной и заканчивая ответвительной или распаячной коробкой. Принцип действия всегда идентичен: коробка представляет собой головной центр, в который поступает электрическая энергия от источника, после чего распределяется по разным ветвям, подавая напряжение на розетки, переключатели и осветительные приборы. Именно поэтому она и получила свое название – «распределительная». Альтернативное название «ответвительная» появилось из-за того, что в коробку входит один провод, а выходят – несколько кабелей.

Распаечные изделия называются так из-за используемого способа коммутации проводов внутри корпуса: после скрутки они обязательно паялись. Несмотря на огромное разнообразие современных способов коммутации кабелей в коробках (клеммные колодки, гильзы, зажимы, сварка), их до сих пор называют распаечными.

Другим синонимом прибора стало слово «расключительная». Услышать его можно исключительно в среде людей, занятых в сфере электромонтажа. На деле слово образовано от двух других терминов – распределение и подключение: сначала провода распределяются по ветвям, а затем выполняется их подключение. Следуя данному принципу, легко догадаться, откуда появилось другое наименование коробки – «соединительная».

Таким образом, отправляясь в магазин за распределительной коробкой, не нужно удивляться, если на прилавке будет стоять нужное вам изделие, но под другим названием. Также обратите внимание на габариты прибора, в соответствии с которыми придется создавать углубление в стене. Например, прямоугольные коробки для квартиры обычно производятся стандартного размера – 100х100х50 мм.

Можно ли обойтись без монтажных распределительных коробок

Теоретически такой вариант возможен и допустим, но чтобы убедиться в том, что реализовать его практически невозможно, достаточно представить простую картину: на входе в квартиру установлен вводный электрический щиток, коробки в комнатах не используются, поэтому приходится тянуть отдельные кабели до каждого выключателя, розетки и осветительного прибора. Это приведет к существенным затратам на покупку кабеля, расширению и углублению штроб (либо установке более широких кабель-каналов, что нарушит эстетичность). Вывод: установка распределительной коробки – экономически целесообразное и рациональное решение.

Многие люди ошибочно полагают, что дополнительный соединительный узел, появляющийся внутри распределительной коробки (на линии от вводного щита от конкретной розетки), приведет к ухудшению безопасности, в то время как цельный кабель намного лучше. На деле, если все выполнено грамотно и правильно, то выбранный метод коммутации не будет представлять угрозы. Наконец, подобное изделие облегчает поиск неисправностей на линии, поэтому вам не придется долбить всю стену, чтобы найти поврежденный участок электрической цепи.

Виды распределительных коробок

Выше мы указали первый критерий для классификации коробок – способ крепления (встраиваемая и наружная). Независимо от этого коробки закрываются плотной крышкой, обеспечивающей быстрый доступ к содержимому и целостность проводки. При необходимости изучить содержимое корпуса электрику достаточно снять крышку.

Основными материалами изготовления распределительных коробок являются пластик и металл. Во втором случае используют листовую луженую сталь и сплавы с содержанием алюминия. Важное условие: металлическая коробка должна быть надежно защищена от воздействия коррозии.

Если изделия размещаются на стратегически важном объекте, где недопустимы какие-либо поломки, то рекомендуется покупать коробку с крышкой на винтах и водоизоляционными прокладками. Металл более надежен в плане пожарной защиты, поскольку в течение нескольких минут способен сохранять целостность содержимого. Этого времени обычно достаточно для оперативного обесточивания сети.

Определенными положительными качествами характеризуются и пластиковые элементы. Они устойчивы к любым процессам окисления, являются отличными диэлектриками. В обоих случаях степень защиты от пыли и влаги – не ниже IP65.

По геометрической форме коробки бывают круглыми, квадратными и прямоугольными. Первые применяют в тех ситуациях, когда коммутируется малое число кабелей, последние – большое. Конкретные габариты прибора зависят от сечения и количества проводов.

Совет! Если требуется монтаж распределительной коробки в бетонной стене, то намного проще использовать изделия круглой формы.

Где и как устанавливать распределительные коробки

Обычно коробки располагаются под потолком на расстоянии 100-200 мм от него. Конкретное значение зависит от высоты комнаты. Если проводка скрытая, то изделие размещается внутри стены на определенную глубину так, чтобы поверхность крышки была заподлицо со стеной. Для электропроводки открытого типа подойдут наружные коробки.

В соответствии с правилами устройства электрических установок (ПУЭ) важно обеспечить свободный доступ к крышке распределительной коробки, что необходимо в случае проведения ревизии или устранения неисправностей. Если изделие является наружным и крепится непосредственно к стене, то данное условие выполняется автоматически.

Размещая прибор в углублении стены, нужно обеспечить выполнение двух требований. Во-первых, нужно знать, где он установлен, во-вторых, следует обеспечить своевременный доступ к изделию, не нарушая при этом эстетичность. Если последним можно пренебречь, не нарушив ПУЭ, то первое требование является обязательным и важным.

Поддержать эстетичный внешний вид можно за счет поклейки красивых обоев, после чего аккуратно обрезать вокруг крышки распределительной коробки, не удаляя ту часть, которая приклеена на нее. Выбирая альтернативные варианты отделки, убедитесь в идентичности цвета поверхности крышки и стены. Постарайтесь сделать так, чтобы при необходимости снятия крышки стена в данном месте не разрушалась. Если устанавливаются натяжные потолки, то следует создать небольшие люки, обеспечивающие доступ к коробкам.

Способы соединения проводов

В ПУЭ прописано пять основных методов для коммутации двух проводов:

скрутка;
сварка;
клеммные колодки;
пайка;
опрессовка.

Скрутка

Максимально быстрый, простой, но крайне ненадежный метод коммутации. Для изоляции проводов применяют изоленту, пластиковые колпаки или термоусадочные трубки.

Скрутка с монтажными колпачками

Намного качественнее и стабильнее будет соединение, выполненное при помощи специальных монтажных колпачков. Изделия состоят из двух частей – наружной пластиковой, не поддерживающей горения, и внутренней металлической, конической формы с резьбой. Последняя позволяет буквально накрутить колпачок на конец провода, обеспечивая большую площадь соприкосновения и отличные электрические параметры. Данным методом можно соединить два или больше проводов без использования пайки.

Для выполнения операции удалите изоляцию на расстояние до 20 мм и скрутите провода друг с другом. На скрутку наденьте колпачок и проверните несколько раз. При выборе колпачка ориентируйтесь на число скручиваемых проводов и их сечение. Данный вариант экономит пространство, позволяя более компактно разместить кабель.

Пайка

Стандартный метод соединения проводов, подразумевающий использование олова и припоя. Характеризуется высокой надежностью и долговечностью, но уходит гораздо больше времени.

Сварка проводов

Первая сложность метода – необходим сварочный аппарат инверторного типа. Такой вариант считается еще более надежным и качественным, позволяя превратить две жилы в одну. К нему следует прибегать лишь в крайних случаях: при выполнении заземления частного дома с мощной нагрузкой, подключении насосов или источников бесперебойного питания для работы газовых котлов.

Клеммные колодки

В соответствии с рекомендациями в ПУЭ при коммутации двух проводов из разных материалов нужно использовать специальные зажимы винтового или пружинного типа. Простой способ, требующий отвертку. Постарайтесь не перетянуть зажимные болты.

Опрессовка

Данный метод подразумевает использование пресс-клещей и гильз. Последние выбираются в зависимости от соединяемых жил – для алюминиевых берутся алюминиевые гильзы, для медных – медные и т. д. Учтите, что с помощью пассатижей вы не сможете обеспечить надежное и качественное соединение.

Основные схемы расключения

После изучения и выбора способа коммутации проводов в распределительной коробке ознакомьтесь с информацией по соединению конкретных проводников.

Как подключить розетки

В большинстве случаев розетки подключаются группами, для чего используется отдельная токоведущая линия. Внутрь коробки попадают три кабеля с двумя-тремя проводниками. Коричневым цветом обычно обозначают «фазу», синим – «ноль», желто-зеленым – «заземление». Существуют альтернативы этим цветам со следующим стандартом – красный, синий и черный соответственно.

Провода нужно сгруппировать по цветам, сложить, вытянуть и обрезать для получения равной длины. Обязательно делайте это с небольшим запасом до 10 см, чтобы оставить за собой возможность для повторных распределения и коммутации. Далее выполните коммутацию по выбранному методу. Если соединяются два провода (без заземления), то схема остается прежней, только упрощается.

Подключение одноклавишного выключателя

С коммутацией выключателя дела обстоят сложнее. Здесь будут три группы проводов с иным соединением. Один провод подает напряжение с соседней коробки или вводного электрического щитка, другой поступает с люстры, третий – с выключателя.

Фазный провод нужно подать на выключатель, подключаемый к люстре. Убедитесь, что напряжение на осветительный прибор будет поступать только при замкнутом положении выключателя. Нейтральный и заземляющий провода люстры соединяются напрямую со щитком.

Подключение двухклавишного выключателя

К выключателю с двумя клавишами прокладывают кабель, состоящий из трех жил (без заземляющей, которая коммутируется напрямую с коробкой). Один провод идет на общий контакт выключателя, второй – на первую, третий – на вторую клавиши. Запомните цвет проводника, соединенного с общим контактом.

Фазный провод нужно подключить к общему контакту, нейтральные с вводного щитка и двух осветительных приборов соединяются напрямую. Фазные провода от светильников следует соединить с жилами на отдельных клавишах выключателя.

Напоследок хочется напомнить о соблюдении элементарных правил электрической и пожарной безопасности. Никогда не соединяйте напрямую два проводника, изготовленных из разных металлов – например, алюминия и меди. Если такой коммутации не избежать, то воспользуйтесь коробками с клеммами.

Следите за выполнением правильной коммутации фазных, нейтральных и заземляющих проводов. Если перепутать «фазу» и «заземление», то можно вызвать короткое замыкание. Следуя пословице «семь раз отмерь, один раз отрежь», прежде чем прятать под элементы декора встраиваемую распределительную коробку, убедитесь в работоспособности всех потребителей, подключенных через нее.

Распределительная коробка – это электротехническое изделие, внутри которого соединяются между собой жилы кабелей. Только при помощи ее можно правильно соединить розетку, выключатель или светильник с источником питания. Она также служит для защиты соединений от

попадания пыли, влаги, посторонних предметов и для предотвращения случайного прикосновения к ним.

Коробки бывают наружной (открытой) и внутренней (скрытой) установки. Наружные предназначены для соединения кабелей, проложенных открыто: в гофре, металлорукаве или пластиковых кабель-каналах. Для ввода гофры внутрь они оборудуются резиновыми сальниками, позволяющими обеспечить требуемую герметичность.

Уплотнительные сальники для распределительной коробки со степенью защиты IP68

Коробки, используемые совместно с кабель-каналами, не имеют четко обозначенных мест для ввода кабелей внутрь. Их пропиливают при монтаже самостоятельно, в некоторых моделях для облегчения этой процедуры в нескольких местах корпус выполняется более тонким.

Коробки для внутренней установки замуровываются в стены. Внутри выполняется монтаж кабелей скрытой проводки. Для их ввода внутрь предусматриваются места с более тонкой стенкой корпуса, обычно – круглой формы. При монтаже корпус проламывается в нужных местах, внутрь коробки вводятся кабели, а образовавшиеся свободные места в проемах между ними и корпусом коробки закрываются штукатуркой.

Все коробки снабжаются съемными крышками, через которые обеспечивается доступ к соединениям. Иногда внутри них находятся стационарно установленные клеммники для подключения жил кабелей.

Выбор места под монтаж коробки

При монтаже электропроводки своими руками необходимо прокладывать ее параллельно или перпендикулярно поверхностям пола и потолка. Расстояние от потолка до прокладываемых кабелей должно быть равно 20-30 см. Коробки, питающие выключатель или розетку, желательно располагать над ними. Делается это для того, чтобы коробку можно было без труда найти. Чтобы не портить дизайн помещений, их обычно замуровывают вровень с поверхностью стен, а затем заклеивают обоями. Коробка, питающая розетку и находящаяся над ней, при необходимости будет найдена быстрее, чем расположенная произвольно.

Можно выполнить монтаж коробок над подвесными или натяжными потолками, но тогда необходимо обязательно обеспечить к ним доступ для возможного последующего ремонта. Ведь контактные соединения являются слабым местом электропроводки и со временем могут ослабнуть или вовсе сгореть. Для ремонта потребуется вскрывать потолок. Этот процесс приведет к необоснованным материальным затратам, а если место установки коробки неизвестно – к очень большим. То же самое относится и к расположению коробки, скрытой в стене. Она не должна быть закрыта слоем штукатурки. Чтобы открыть крышку, максимум, что допускается сделать – срезать обои напротив нее. Их можно потом наклеить на место или воспользоваться лоскутком из остатков, неизбежно появляющихся после оклейки.

Для доступа к коробкам, расположенным над подвесным потолком, на его поверхности встраиваются вентиляционные лючки.

Расположение коробок наружной установки определяется, в основном, дизайном и экономией длины кабелей. Для этого их тоже устанавливают напротив выключателей, розеток и светильников. Но и здесь не следует выполнять их монтаж в труднодоступных местах, чтобы не усложнять себе работу.

При установке коробок на улице своими руками нужно выбирать изделия со степенью защиты не ниже IP44.

Распределительная коробка со степенью защиты IP44

Но для гарантированной защиты от проникновения атмосферных осадков лучше выполнять их монтаж под козырьками, крышами, навесами. Но степень защиты коробок, устанавливаемых на улице, нельзя ухудшать, даже если дождь и снег на них никогда не попадут. Влажный воздух, проникая внутрь, приводит к образованию конденсата, ухудшающему изоляцию между соединениями или приводящему к их коррозии. В первом случае возможно короткое замыкание, во втором – окисление и нарушение контактов.

Установка распределительной коробки

Монтаж соединительных коробок в стенах можно выполнять разными способами, в зависимости от наличия инструмента. Оптимальный и наименее трудозатратный вариант – использовать насадку на перфоратор, называемую коронкой.

Она представляет собой кольцо с победитовыми или алмазными режущими кромками, по центру которого расположен бур по бетону. Бур выполняет функции центрирования коронки, а сама она вырезает из стены круглый сегмент.

Пример коронки по бетону с алмазным напылением, которая может использоваться для бурения отверстий под распределительные коробки

После засверливания на необходимую глубину, сегмент удаляют молотком и зубилом или монтажной лопаткой, устанавливаемой на перфоратор.

Существуют коронки различных диаметров под любой размер распределительной коробки

Отверстия можно выполнять и самой монтажной лопаткой, особенно под коробку прямоугольной формы или больших размеров. Предварительно по краям требуемого проема буром по бетону нужно просверлить отверстия. Участок стены между отверстиями вырубается с помощью лопатки и перфоратора, установленного в режим отбойника, либо молотком и зубилом. Вместо зубила можно использовать широкую плоскую отвертку с крепкой рукояткой. Монтаж отверстий в стенах панельного дома выполняется только перфоратором, остальные методы не принесут результатов. Одновременно производится монтаж отверстий под розетки и выключатели.

Затем прокладываются штробы, в них укладываются кабели, концы которых заводятся в коробки так, чтобы из них торчали концы длиной 10-15 см. Кабели в коробках лучше заранее разделать. В саму коробку кабели должны входить неразделанными, длиной более сантиметра. При небольших размерах коробки длину неразделанного кабеля в ней нужно минимизировать, иначе провода потом в нее не поместятся. Если при заделке штроб есть вероятность сдвига кабелей по длине, то разделать их в соединительных, а также в монтажных коробках под розетку или выключатель лучше после окончания штукатурных работ.

Монтаж кабелей в соединительной коробке

После того, как штукатурка застынет, можно выполнять электрические соединения. Чтобы правильно выполнить подключение розеток и выключателей в коробках своими руками, нужно придерживаться плана действий, описанного ниже.

Разделанные жилы кабелей разведите по сторонам, сгруппировав их по назначению. Сначала лучше определиться с защитными проводниками (РЕ). В кабелях они – желто-зеленого цвета. Соберите в один пучок РЕ-проводники, идущие к корпусам светильников, на розетки, от источника питания и к следующей коробке. Будьте внимательны: проводник желто-зеленого цвета, идущий к выключателю, к этому соединению не относится. Важно помнить: даже если вы не планируете устанавливать розетку с заземляющим контактом, к ней должен идти трехжильный кабель, и его РЕ-проводник в коробке или щитке должен быть подключен. Это делается для того, чтобы в будущем на месте обычной розетки можно было .
Чтобы пучок не рассыпался, стяните его стяжкой или изолентой. Подключение проводов можно выполнить сразу, но лучше полностью закончить процесс планировки, так как потребуется выпутывать оставшиеся провода.
Соберите в пучок все нулевые рабочие проводники. Они – синего цвета, и собираются из питающих и отходящих кабелей, а также питающих розетку. Исключение также составляют кабели к выключателям.
Затем собираем вместе фазные проводники входящей и отходящей кабельных линий, розеток и добавляем к ним по одному проводнику из кабелей, идущим к выключателям. Цвет этих проводников может быть белым, черным или другим, но не желто-зеленым или синим. Из кабеля выключателя берем проводник такого же цвета, как и у фазных проводников.
Собираем схему подключения светильников. Для этого от выключателей берем провода синего или желто-зеленого цвета и соединяем их с оставшимися нераспределенными фазными проводниками светильников. Этот случай – исключение из правил, когда желто-зеленые или синие провода могут быть использованы для подключения фазы, то есть – не по прямому назначению.
Выполняем подключение сгруппированных жил одним из методов: сварка, пайка, установка клемм.
Изолируем соединения.
Укладываем провода в коробку.