Kuchli LED chiroqlar. O'z qo'lingiz bilan LED chiroqni yasash LEDlardan chiroqni qanday yig'ish kerak

LED yorug'lik manbalari iste'molchilar orasida eng mashhur hisoblanadi. LED yoritgichlari ayniqsa mashhur. LED chiroqni olishning turli usullari mavjud: uni do'konda sotib olishingiz yoki o'zingiz qilishingiz mumkin.

LED qo'l chirog'i

Hech bo'lmaganda bir oz elektronikani tushunadigan ko'p odamlar, turli sabablarga ko'ra, bunday yoritish moslamalarini o'z qo'llari bilan qilishni afzal ko'rishadi. Shuning uchun, ushbu maqolada siz o'zingizning qo'lda ishlaydigan diodli chiroqni qanday qilib yasashingiz mumkin bo'lgan bir nechta variantni ko'rib chiqamiz.

LED lampalarning afzalliklari

Bugungi kunda LED eng foydali samarali yorug'lik manbalaridan biri hisoblanadi. U past quvvatlarda yorqin yorug'lik oqimini yaratishga qodir, shuningdek, boshqa ko'plab ijobiy texnik xususiyatlarga ega.
Quyidagi sabablarga ko'ra diodlardan o'z qo'l chiroqlarini yasashga arziydi:

individual LEDlar qimmat emas;
montajning barcha jihatlari o'z qo'llaringiz bilan osongina bajarilishi mumkin;
uy qurilishi yoritish moslamasi batareyalar bilan ishlashi mumkin (ikki yoki bitta);

Eslatma! Ish paytida LEDlarning kam quvvat iste'moli tufayli qurilmani faqat bitta batareya quvvatlantiradigan ko'plab sxemalar mavjud. Agar kerak bo'lsa, uni tegishli o'lchamdagi batareya bilan almashtirish mumkin.

yig'ish uchun oddiy diagrammalarning mavjudligi.

LEDlar va ularning porlashi

Bunga qo'shimcha ravishda, natijada paydo bo'lgan chiroq uning analoglaridan ancha uzoq davom etadi. Bunday holda siz porlashning har qanday rangini tanlashingiz mumkin (oq, sariq, yashil va boshqalar). Tabiiyki, bu erda eng mos ranglar sariq va oq bo'ladi. Ammo, agar siz biron bir bayram uchun maxsus yoritishni amalga oshirishingiz kerak bo'lsa, unda siz ko'proq ekstravagant yorqin rangga ega LEDlardan foydalanishingiz mumkin.

Chiroqni qayerda ishlatish mumkin va uning xususiyatlari

Juda tez-tez yorug'likka muhtoj bo'lgan vaziyat mavjud, ammo yorug'lik tizimini va statsionar yoritish moslamalarini o'rnatishning hech qanday usuli yo'q. Bunday vaziyatda portativ chiroq yordamga keladi. Bir yoki bir nechta akkumulyator bilan tayyorlanishi mumkin bo'lgan LED qo'l chirog'i kundalik hayotda keng qo'llanilishini topadi:

u bog'da ishlash uchun ishlatilishi mumkin;
shkaflar va yorug'lik bo'lmagan boshqa xonalarni yoritib turing;
avtomashinani tekshirish chuqurida tekshirishda garajda foydalaning.

Eslatma! Agar so'ralsa, qo'lda ishlaydigan chiroqqa o'xshab, har qanday sirtga osongina o'rnatiladigan chiroq modelini yasashingiz mumkin. Bunday holda, chiroq endi portativ emas, balki statsionar yorug'lik manbai bo'ladi.

O'z qo'lingiz bilan LED chiroqni yasash uchun, birinchi navbatda, diodlarning kamchiliklarini esga olishingiz kerak. LED mahsulotlarining haqiqatan ham keng tarqalishiga chiziqli bo'lmagan oqim kuchlanishining xarakteristikasi yoki oqim kuchlanishining xarakteristikasi, shuningdek, elektr ta'minoti uchun "noqulay" kuchlanish mavjudligi kabi kamchiliklar to'sqinlik qiladi. Shu munosabat bilan, barcha LED lampalar induktiv energiya saqlash qurilmalari yoki transformatorlardan ishlaydigan maxsus kuchlanish konvertorlarini o'z ichiga oladi. Shu munosabat bilan, bunday chiroqni o'z qo'llaringiz bilan mustaqil ravishda yig'ishni boshlashdan oldin, kerakli diagrammani tanlashingiz kerak.
LEDlardan qo'lda chiroq yasashni rejalashtirayotganda, uning quvvat manbai haqida o'ylash kerak. Siz bunday chiroqni batareyalar (ikki yoki bitta) yordamida qilishingiz mumkin.
Keling, diodli qo'lda chiroqni qanday qilishning bir nechta variantlarini ko'rib chiqaylik.

O'ta yorqin LED DFL-OSPW5111R bilan sxema

Ushbu sxema bitta emas, balki ikkita batareyadan quvvatlanadi. Ushbu turdagi yoritish moslamalarini yig'ish sxemasi quyidagicha:

Chiroqni yig'ish sxemasi

Ushbu sxema chiroqning AA batareyalari bilan quvvatlanishini nazarda tutadi. Bunday holda, yorug'lik manbai sifatida yorqinligi 30 Cd va oqim iste'moli 80 mA bo'lgan oq porlash turiga ega ultra yorqin DFL-OSPW5111P LED olinadi.
Batareya bilan ishlaydigan LED-lardan o'zingizning mini-chiroqni yaratish uchun siz quyidagi materiallarga zaxiralashingiz kerak:

ikkita batareya. Oddiy "planshet" etarli bo'ladi, ammo boshqa turdagi batareyalardan foydalanish mumkin;
elektr ta'minoti uchun "cho'ntak";

Eslatma! Eng yaxshi tanlov eski anakartda ishlab chiqarilgan batareyaning "cho'ntagi" bo'ladi.

super yorqin diod;

Chiroq uchun super yorqin diod

uy quradigan chiroqni yoqadigan tugma;
elim.

Bunday vaziyatda sizga kerak bo'ladigan vositalar:

yopishtiruvchi qurol;
lehim va lehim temir.

Barcha materiallar va asboblar to'plangandan so'ng, siz ishlashni boshlashingiz mumkin:

Birinchidan, eski anakartdan batareya cho'ntagini olib tashlang. Buning uchun bizga lehim temir kerak;

Eslatma! Jarayonda cho'ntak kontaktlariga zarar bermaslik uchun qismni lehimlash juda ehtiyotkorlik bilan bajarilishi kerak.

chiroqni yoqish tugmasi cho'ntakning ijobiy qutbiga lehimlangan bo'lishi kerak. Shundan keyingina LED oyog'i unga lehimlanadi;
diodaning ikkinchi oyog'i salbiy qutbga lehimlangan bo'lishi kerak;
Natijada oddiy elektr zanjiri. Tugma bosilganda u yopiladi, bu yorug'lik manbasining porlashiga olib keladi;
Sxemani yig'gandan so'ng, batareyani joylashtiring va uning ishlashini tekshiring.

Tayyor chiroq

Agar sxema to'g'ri yig'ilgan bo'lsa, tugmani bosganingizda LED yonadi. Tekshiruvdan so'ng, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchini oshirish uchun kontaktlarning elektr lehimlari issiq elim bilan to'ldirilishi mumkin. Shundan so'ng, biz zanjirlarni qutiga joylashtiramiz (uni eski chiroqdan ishlatishingiz mumkin) va sog'ligingiz uchun foydalaning.
Ushbu yig'ish usulining afzalligi chiroqning kichik o'lchamlari bo'lib, ular cho'ntagingizga osongina joylashadi.

Ikkinchi yig'ish varianti

Uy qurilishi LED chiroqni yaratishning yana bir usuli - lampochka yonib ketgan eski chiroqdan foydalanish. Bunday holda, siz qurilmani bitta batareya bilan ham quvvatlashingiz mumkin. Bu erda montaj qilish uchun quyidagi diagramma qo'llaniladi:

Chiroqni yig'ish sxemasi

Ushbu sxema bo'yicha yig'ish quyidagicha amalga oshiriladi:

Biz ferrit halqasini olamiz (uni lyuminestsent chiroqdan olib tashlash mumkin) va uning atrofida 10 burilish simni shamol qilamiz. Tel 0,5-0,3 mm kesimga ega bo'lishi kerak;
biz 10 burilishni o'ralganimizdan so'ng, biz kran yoki pastadir qilamiz va yana 10 burilish qilamiz;

O'ralgan ferrit uzuk

Keyinchalik, diagrammaga ko'ra, biz transformatorni, LEDni, batareyani (bitta barmoq tipidagi batareya etarli bo'ladi) va KT315 tranzistorini ulaymiz. Bundan tashqari, yorug'likni yoritish uchun kondansatör qo'shishingiz mumkin.

Yig'ilgan sxema

Agar diod yonmasa, u holda batareyaning polaritesini o'zgartirish kerak. Agar u yordam bermasa, muammo batareyada emas edi va siz tranzistor va yorug'lik manbasining to'g'ri ulanishini tekshirishingiz kerak. Endi biz diagrammamizni qolgan tafsilotlar bilan to'ldiramiz. Endi diagramma quyidagicha ko'rinishi kerak:

Qo'shimchalar bilan sxema

Kondensator C1 va VD1 diodi kontaktlarning zanglashiga olib kiritilganda, diod ancha yorqinroq porlay boshlaydi.

Diagrammani qo'shimchalar bilan vizualizatsiya qilish

Endi faqat rezistorni tanlash qoladi. 1,5 kOhm o'zgaruvchan qarshilikni o'rnatish eng yaxshisidir. Shundan so'ng, siz LED eng yorqin porlaydigan joyni topishingiz kerak. Keyinchalik, bitta batareya bilan chiroqni yig'ish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Endi biz eski chiroqni qismlarga ajratamiz;
Biz yorug'lik moslamasi trubasining diametriga mos kelishi kerak bo'lgan tor bir tomonlama shisha tolali doirani kesib tashladik;

Eslatma! Quvurning tegishli diametriga mos keladigan elektr davrining barcha qismlarini tanlashga arziydi.

To'g'ri o'lchamdagi qismlar

Keyin biz taxtani belgilaymiz. Shundan so'ng, biz folga pichoq bilan kesib, taxtani qalay qilamiz. Buning uchun lehim dazmolining maxsus uchi bo'lishi kerak. Asbobning uchiga 1-1,5 mm kenglikdagi simni o'rash orqali buni o'zingiz qilishingiz mumkin. Telning uchi o'tkir va qalaylangan bo'lishi kerak. Bu shunday ko'rinishi kerak;

Tayyorlangan lehimli temir uchi

Tayyorlangan taxtaga qismlarni lehimlang. Bu shunday ko'rinishi kerak:

Tayyor taxta

Shundan so'ng, biz lehimli taxtani asl sxemaga ulaymiz va uning funksionalligini tekshiramiz.

Sxemaning funksionalligini tekshirish

Tekshiruvdan so'ng siz barcha qismlarni yaxshilab lehimlashingiz kerak. LEDni to'g'ri lehimlash ayniqsa muhimdir. Bundan tashqari, bitta batareyaga o'tadigan kontaktlarga e'tibor qaratish lozim. Natija quyidagicha bo'lishi kerak:

Lehimlangan LED bilan taxta

Endi hamma narsani chiroqqa kiritish qoladi. Shundan so'ng, taxtaning chetlarini lak bilan qoplash mumkin.

Tayyor LED chiroq

Ushbu chirog'ni hatto bitta o'lik batareyadan quvvatlantirish mumkin.

O'rnatish sxemalarining xilma-xilligi

O'z qo'llaringiz bilan LED chiroqni yig'ish uchun siz turli xil sxemalar va yig'ish variantlaridan foydalanishingiz mumkin. To'g'ri sxemani tanlab, siz hatto miltillovchi yoritish moslamasini ham qilishingiz mumkin. Bunday holda, maxsus miltillovchi LEDni ishlatish kerak. Bunday sxemalar odatda tranzistorlar va bir nechta diodlarni o'z ichiga oladi, ular turli quvvat manbalariga, shu jumladan batareyalarga ulanadi.
Qo'lda diodli chiroqni yig'ish variantlari mavjud, siz umuman batareyasiz ishlashingiz mumkin. Masalan, bunday vaziyatda siz quyidagi sxemadan foydalanishingiz mumkin:

Endi LED chiziqlar hamma joyda qo'llaniladi va ba'zida siz bunday chiziqlar bo'laklari yoki joylarda yonib ketgan LEDli chiziqlar bilan yakunlanadi. Lekin juda ko'p yaxlit, ishlaydigan LEDlar bor va bunday yaxshi narsalarni tashlash juda achinarli, men ularni biror joyda ishlatmoqchiman. Bundan tashqari, turli xil batareya xujayralari mavjud. Xususan, biz "o'lik" Ni-Cd (nikel-kadmiy) batareyasining elementlarini ko'rib chiqamiz. Bu axlatlardan siz uy qurilishi chirog'ini qurishingiz mumkin, ehtimol zavoddan yaxshiroq.

LED tasmasi, qanday tekshirish kerak

Qoida tariqasida, LED chiziqlar 12 voltsli kuchlanish uchun mo'ljallangan va chiziq hosil qilish uchun parallel ravishda bog'langan ko'plab mustaqil segmentlardan iborat. Bu shuni anglatadiki, agar biron bir element muvaffaqiyatsiz bo'lsa, faqat mos keladigan element funksionallikni yo'qotadi, LED chizig'ining qolgan segmentlari ishlashda davom etadi.

Aslida, har bir lentada joylashgan maxsus aloqa nuqtalariga 12 volt kuchlanishni qo'llash kifoya. Shu bilan birga, lentaning barcha segmentlariga kuchlanish beriladi va ishlamaydigan joylar qaerda ekanligi aniq bo'ladi.

Har bir segment 3 ta LED va ketma-ket ulangan oqim cheklovchi rezistordan iborat. Agar biz 12 voltni 3 ga bo'lsak (LEDlar soni), biz har bir LED uchun 4 volt olamiz. Bu bitta LEDning besleme zo'riqishida - 4 volt. Shuni ta'kidlashim kerakki, butun sxema qarshilik bilan cheklanganligi sababli, diod uchun 3,5 voltli kuchlanish etarli. Ushbu kuchlanishni bilib, biz to'g'ridan-to'g'ri chiziqdagi har qanday LEDni alohida tekshirishimiz mumkin. Buni 3,5 volt kuchlanishli quvvat manbaiga ulangan zondlar bilan LED terminallariga tegizish orqali amalga oshirish mumkin.

Ushbu maqsadlar uchun siz laboratoriya, tartibga solinadigan quvvat manbai yoki mobil telefonni zaryadlovchidan foydalanishingiz mumkin. Zaryadlovchini to'g'ridan-to'g'ri LEDga ulash tavsiya etilmaydi, chunki uning kuchlanishi taxminan 5 voltni tashkil qiladi va nazariy jihatdan LED yuqori oqimdan yonib ketishi mumkin. Buning oldini olish uchun zaryadlovchini 100 Ohm qarshilik orqali ulashingiz kerak, bu oqimni cheklaydi.

Men o'zimga shunday oddiy qurilma yasadim - uyali telefondan vilka o'rniga timsohlar bilan zaryadlash. Batareyasiz uyali telefonlarni yoqish, "qurbaqa" o'rniga batareyalarni zaryad qilish va hokazolar uchun juda qulay. LEDlarni tekshirish uchun ham yaxshi.

LED uchun kuchlanishning polaritesi muhim ahamiyatga ega, agar siz plyusni minus bilan aralashtirib yuborsangiz, diod yonmaydi. Bu muammo emas, har bir LEDning polaritesi odatda lentada ko'rsatiladi, agar bo'lmasa, siz ikkala yo'lni ham sinab ko'rishingiz kerak. Diyot aralash ortiqcha yoki minuslardan yomonlashmaydi.

LED chiroq

Chiroq uchun yorug'lik chiqaradigan birlik, chiroq qilish kerak. Aslida, siz LEDlarni chiziqdan demontaj qilishingiz va ularni ta'mingiz va rangingizga, miqdori, yorqinligi va ta'minot kuchlanishiga qarab guruhlashingiz kerak.

Uni lentadan olib tashlash uchun men to'g'ridan-to'g'ri lentaning o'tkazuvchan simlari bo'laklari bilan LEDlarni ehtiyotkorlik bilan kesib, hunarmandchilik pichog'idan foydalandim. Men uni lehimlashga harakat qildim, lekin qandaydir tarzda men buni yaxshi qila olmadim. Taxminan 30-40 ta bo'lakni tanlab, men to'xtadim, chiroq va boshqa hunarmandchilik uchun juda ko'p edi.

LEDlar oddiy qoidaga muvofiq ulanishi kerak: 1 yoki bir nechta parallel diodlar uchun 4 volt. Ya'ni, agar yig'ilish 5 voltdan ortiq bo'lmagan manbadan quvvat oladigan bo'lsa, qancha LED bo'lishidan qat'i nazar, ular parallel ravishda lehimlanishi kerak. Agar siz yig'ilishni 12 voltdan quvvatlantirishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, har birida teng miqdordagi diodlar bilan ketma-ket 3 ta segmentni guruhlashingiz kerak. Mana, men 24 ta LEDdan lehimlangan yig'ilishning namunasi, ularni 8 donadan iborat ketma-ket 3 qismga bo'lish. U 12 volt uchun mo'ljallangan.

Ushbu elementning uchta bo'limining har biri taxminan 4 voltlik kuchlanish uchun mo'ljallangan. Bo'limlar ketma-ket ulanadi, shuning uchun butun yig'ilish 12 voltdan quvvatlanadi.

Kimdir LEDlarni individual cheklovchi qarshiliksiz parallel ravishda ulash mumkin emasligini yozadi. Ehtimol, bu to'g'ri, lekin men bunday arzimas narsalarga e'tibor bermayman. Uzoq xizmat muddati uchun, mening fikrimcha, butun element uchun oqim cheklovchi rezistorni tanlash muhimroq va u oqimni o'lchash orqali emas, balki isitish uchun ishlaydigan LEDlarni his qilish orqali tanlanishi kerak. Ammo bu haqda keyinroq.

Ishlatilgan tornavida batareyasidan 3 ta nikel-kadmiy xujayrasi bilan ishlaydigan chiroq yasashga qaror qildim. Har bir elementning kuchlanishi 1,2 volt, shuning uchun ketma-ket ulangan 3 element 3,6 voltni beradi. Biz ushbu keskinlikka e'tibor qaratamiz.

3 ta akkumulyator batareyasini 8 ta parallel diodga ulab, men oqimni o'lchadim - taxminan 180 milliamper. 8 ta LEDdan yorug'lik chiqaradigan element yasashga qaror qilindi, u halogen yorug'likning reflektoriga yaxshi mos keladi.

Asos sifatida men taxminan 1 smX1 sm o'lchamdagi shisha tolali folga oldim, u ikki qatorda 8 ta LEDga mos keladi. Men folga ichida 2 ta ajratuvchi chiziqni kesib oldim - o'rta aloqa "-", ikkita ekstremal "+" bo'ladi.

Bunday kichik qismlarni lehimlash uchun mening 15 vattli lehim dazmolim juda ko'p, aniqrog'i uchi juda katta. Siz 2,5 mm elektr simidan SMD komponentlarini lehimlash uchun uchi yasashingiz mumkin. Yangi uchi isitgichdagi katta teshikda qolishini ta'minlash uchun siz simni yarmiga egishingiz yoki katta teshikka qo'shimcha sim bo'laklarini qo'shishingiz mumkin.

Baza lehim va rozin bilan qalaylanadi va LEDlar qutblanishni kuzatishda lehimlanadi. Katodlar ("-") o'rta chiziqqa lehimlanadi va anodlar ("+") tashqi chiziqlarga lehimlanadi. Birlashtiruvchi simlar lehimlangan, tashqi chiziqlar jumper bilan bog'langan.

3,5-4 voltli manbaga yoki rezistor orqali telefonni zaryadlovchiga ulab, lehimli strukturani tekshirishingiz kerak. Kommutatsiya polaritesi haqida unutmang. Faqat chiroq uchun reflektorni topish qoladi, men halogen chiroqdan reflektor oldim. Yorug'lik elementi reflektorga mahkam o'rnatilishi kerak, masalan, elim bilan.

Afsuski, fotosurat yig'ilgan strukturaning porlashi yorqinligini etkaza olmaydi, lekin men o'zim uchun aytaman: ko'zni qamashtiradigan narsa yomon emas!

Batareya

Chiroqni yoqish uchun men "o'lik" tornavida batareyasidan batareya xujayralaridan foydalanishga qaror qildim. Men korpusdan barcha 10 ta elementni olib tashladim. Tornavida ushbu batareyada 5-10 daqiqa ishladi va o'ldi, mening versiyamga ko'ra, ushbu batareyaning elementlari chiroqni ishlatish uchun mos bo'lishi mumkin. Axir, chiroq tornavidaga qaraganda ancha past oqimlarni talab qiladi.

Men darhol uchta elementni umumiy ulanishdan uzdim, ular shunchaki 3,6 volt kuchlanish hosil qiladi.

Men har bir elementdagi kuchlanishni alohida o'lchadim - ularning barchasi taxminan 1,1 V edi, faqat bittasi 0 ni ko'rsatdi. Ko'rinishidan, bu noto'g'ri idish, axlat qutisida. Qolganlari hali ham xizmat qiladi. Mening LED yig'ish uchun uchta quti etarli bo'ladi.

Internetni tekshirgandan so'ng, men nikel-kadmiy batareyalari haqida muhim ma'lumotlarni topdim: har bir elementning nominal kuchlanishi 1,2 volt, bank 1,4 volt kuchlanishga (yuksiz bankdagi kuchlanish) zaryadlanishi kerak, zaryadsizlanishi past bo'lmasligi kerak. 0,9 voltdan yuqori - agar bir nechta elementlar ketma-ket joylashtirilgan bo'lsa, u holda har bir element uchun 1 voltdan kam bo'lmasligi kerak. Siz quvvatning o'ndan bir qismidagi oqim bilan zaryad qilishingiz mumkin (mening holimda 1,2A/soat = 0,12A), lekin aslida u yuqoriroq bo'lishi mumkin (tornavida bir soatdan ko'p bo'lmagan vaqtni zaryad qiladi, ya'ni zaryadlovchi oqim darajasida. kamida 1,2A). Trening/tiklash uchun batareyani biroz yuk bilan 1 V ga tushirish va uni bir necha marta qayta zaryadlash foydalidir. Shu bilan birga, chiroqning taxminiy ish vaqtini hisoblang.

Shunday qilib, ketma-ket ulangan uchta element uchun parametrlar quyidagicha: zaryadlash kuchlanishi 1,4X3 = 4,2 volt, nominal kuchlanish 1,2X3 = 3,6 volt, zaryadlash oqimi - men tomonidan ishlab chiqarilgan stabilizatorli mobil zaryadlovchi nima beradi.

Yagona noaniq nuqta - zaryadsizlangan batareyalarda minimal kuchlanishni qanday o'lchash. Chiroqni ulashdan oldin, uchta elementdagi kuchlanish 3,5 volt edi, ulanganda u 2,8 volt edi, yana 3,5 voltgacha uzilganida kuchlanish tezda tiklandi. Men shunday qaror qildim: yuk bilan kuchlanish 2,7 voltdan (har bir element uchun 0,9 V) pastga tushmasligi kerak, yuksiz 3 volt (har bir element uchun 1 V) bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Biroq, zaryadsizlanishi uchun ko'p vaqt kerak bo'ladi; siz qancha vaqt zaryadsizlantirsangiz, kuchlanish shunchalik barqaror bo'ladi va LEDlar yoqilganda u tezda tushishni to'xtatadi!

Men allaqachon zaryadsizlangan batareyalarimni bir necha soat zaryadsizlantirdim, ba'zida chiroqni bir necha daqiqaga o'chirib qo'ydim. Natijada chiroq ulangan holda 2,71 V va yuksiz 3,45 V bo'ldi; Men bundan keyin zaryadsizlanishga jur'at eta olmadim. Shuni ta'kidlaymanki, LEDlar xira bo'lsa ham porlashni davom ettirdi.

Nikel-kadmiyli batareyalar uchun zaryadlovchi

Endi siz chiroq uchun zaryadlovchini qurishingiz kerak. Asosiy talab - chiqish voltaji 4,2 V dan oshmasligi kerak.

Agar siz zaryadlovchini 6 voltdan ortiq har qanday manbadan quvvatlantirishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, KR142EN12A ga asoslangan oddiy sxema tegishli; bu tartibga solinadigan, barqarorlashtirilgan quvvat uchun juda keng tarqalgan mikrosxema. LM317 ning xorijiy analogi. Bu chipdagi zaryadlovchining diagrammasi:

Ammo bu sxema mening fikrimga mos kelmadi - ko'p qirrali va zaryadlash uchun maksimal qulaylik. Axir, ushbu qurilma uchun siz rektifikatorli transformator qilishingiz yoki tayyor quvvat manbaidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Men batareyalarni mobil telefon zaryadlovchi va kompyuterning USB portidan zaryad qilish imkoniyatini yaratishga qaror qildim. Uni amalga oshirish uchun sizga murakkabroq sxema kerak bo'ladi:

Ushbu sxema uchun dala effektli tranzistorni noto'g'ri anakartdan va boshqa kompyuterning tashqi qurilmalaridan olish mumkin, men uni eski video kartadan kesib tashladim. Anakartda protsessor yaqinida bunday tranzistorlar juda ko'p va nafaqat. Tanlovingizga ishonch hosil qilish uchun siz qidiruvga tranzistor raqamini kiritishingiz va ma'lumotlar varaqlaridan N-kanalli maydon effekti ekanligiga ishonch hosil qilishingiz kerak.

Men TL431 mikrosxemasini zener diodi sifatida ishlatganman; u deyarli har bir mobil telefon zaryadlovchi yoki boshqa kommutatsiya quvvat manbalarida mavjud. Ushbu mikrosxemaning pinlari rasmdagi kabi ulanishi kerak:

Men sxemani tenglikni bo'lagiga yig'dim va ulanish uchun USB rozetkasini taqdim etdim. O'chirishga qo'shimcha ravishda, zaryadlashni ko'rsatish uchun rozetkaga yaqin bitta LEDni lehimladim (bu kuchlanish USB portiga etkazib berilmoqda).

Diagramma haqida bir nechta tushuntirishlar Zaryadlash davri har doim batareyaga ulanganligi sababli, batareya stabilizator elementlari orqali zaryadsizlanmasligi uchun VD2 diodi kerak. R4 ni tanlab, siz belgilangan sinov nuqtasida 4,4 V kuchlanishga erishishingiz kerak, uni batareyani uzilgan holda o'lchashingiz kerak, 0,2 volt - tushirish uchun zaxira. Va umuman olganda, 4,4 V uchta akkumulyator batareyasi uchun tavsiya etilgan kuchlanishdan oshmaydi.

Zaryadlash sxemasi sezilarli darajada soddalashtirilishi mumkin, ammo siz faqat 5 V manbadan zaryad qilishingiz kerak bo'ladi (kompyuterning USB porti bu talabga javob beradi); agar telefon zaryadlovchisi yuqori kuchlanish hosil qilsa, uni ishlatib bo'lmaydi. Soddalashtirilgan sxemaga ko'ra, nazariy jihatdan batareyalarni zaryadlash mumkin, amalda ko'plab zavod mahsulotlarida batareyalar shunday zaryadlanadi.

LED oqimini cheklash

LEDlarning haddan tashqari qizib ketishining oldini olish va ayni paytda batareyadan oqim sarfini kamaytirish uchun siz oqim cheklovchi rezistorni tanlashingiz kerak. Men uni hech qanday asboblarsiz tanladim, teginish orqali isitishni baholadim va ko'z bilan porlashning yorqinligini nazorat qildim. Tanlov zaryadlangan batareyada amalga oshirilishi kerak, isitish va yorqinlik o'rtasidagi optimal qiymatni topish kerak. Men 5,1 Ohm rezistorni oldim.

Ish vaqti

Men bir nechta zaryadlash va zaryadsizlanishlarni amalga oshirdim va quyidagi natijalarga erishdim: zaryadlash vaqti - 7-8 soat, chiroq doimiy ravishda yoqilgan, batareya taxminan 5 soat ichida 2,7 V gacha zaryadsizlanadi. Biroq, bir necha daqiqa o'chirilganda, batareya zaryadini biroz tiklaydi va yana yarim soat ishlashi mumkin va hokazo. Bu shuni anglatadiki, chiroq doimo yonib turmasa, chiroq uzoq vaqt ishlaydi, lekin amalda bu shunday. Agar siz uni o'chirmasdan amalda ishlatsangiz ham, u bir-ikki kecha uchun etarli bo'lishi kerak.

Albatta, uzilishlarsiz uzoqroq ishlash muddati kutilgan edi, lekin batareyalar "o'lik" tornavida batareyasidan olinganligini unutmang.

Chiroq korpusi

Olingan qurilma biron bir qulay holatni yaratish uchun biron bir joyga joylashtirilishi kerak.

Men LED chiroqli batareyalarni polipropilen suv quvuriga joylashtirmoqchi edim, lekin qutilar hatto 32 mm quvurga ham sig'madi, chunki trubaning ichki diametri ancha kichikroq. Oxir-oqibat, men 32 mm polipropilen uchun muftalarga joylashdim. Men 4 ta mufta va 1 ta vilka oldim va ularni elim bilan yopishtirdim.

Har bir narsani bir tuzilishga yopishtirib, biz diametri taxminan 4 sm bo'lgan juda massiv chiroqqa ega bo'ldik.Agar siz boshqa har qanday quvurdan foydalansangiz, chiroqning hajmini sezilarli darajada kamaytirishingiz mumkin.

Yaxshiroq ko'rinish uchun hamma narsani elektr lenta bilan o'rab, biz ushbu chiroqni oldik:

Keyingi so'z

Xulosa qilib, men olingan ko'rib chiqish haqida bir necha so'z aytmoqchiman. Kompyuterdagi har bir USB porti bu chiroqni zaryad qila olmaydi, barchasi uning yuklash qobiliyatiga bog'liq, 0,5 A etarli bo'lishi kerak. Taqqoslash uchun, mobil telefonlar ba'zi kompyuterlarga ulanganda zaryadlashni ko'rsatishi mumkin, lekin aslida hech qanday zaryad yo'q. Boshqacha qilib aytganda, agar kompyuter telefonni zaryad qilsa, u holda chiroq ham zaryadlanadi.

Dala effektli tranzistor sxemasi USB dan 1 yoki 2 akkumulyator batareyasini zaryad qilish uchun ishlatilishi mumkin, shunchaki kuchlanishni mos ravishda sozlashingiz kerak.

Xavfsizlik va qorong'uda faol faoliyatni davom ettirish qobiliyati uchun odam sun'iy yoritishga muhtoj. Ibtidoiy odamlar daraxt shoxlariga o't qo'yib, qorong'ulikni itarib yubordilar, keyin ular mash'al va kerosin pechkasi bilan chiqdilar. Va faqat 1866 yilda frantsuz ixtirochisi Jorj Leklansh tomonidan zamonaviy akkumulyatorning prototipi va 1879 yilda Tomson Edison tomonidan cho'g'lanma chiroq ixtiro qilinganidan keyingina Devid Mizell 1896 yilda birinchi elektr chiroqqa patent olish imkoniyatiga ega bo'ldi.

O'shandan beri yangi chiroq namunalarining elektr zanjirida hech narsa o'zgarmadi, 1923 yilgacha rus olimi Oleg Vladimirovich Losev kremniy karbididagi lyuminesans va p-n birikmasi o'rtasidagi bog'liqlikni topdi va 1990 yilda olimlar kattaroq yorug'lik bilan LED yaratishga muvaffaq bo'lishdi. samaradorlik, ularga akkor lampochkani almashtirish imkonini beradi LEDlarning kam energiya iste'moli tufayli cho'g'lanma lampalar o'rniga LEDlardan foydalanish batareyalar va akkumulyatorlarning bir xil quvvatiga ega chiroqlarning ishlash vaqtini qayta-qayta oshirish, chiroqlarning ishonchliligini oshirish va barcha cheklovlarni amalda olib tashlash imkonini berdi. ulardan foydalanish sohasi.

Fotosuratda ko'rib turgan LED qayta zaryadlanuvchi chirog'i menga ta'mirlash uchun keldi, men bir kun oldin 3 dollarga sotib olgan Xitoyning Lentel GL01 chirog'i yonmaydi, garchi batareya zaryadlash indikatori yoniq bo'lsa ham.

Chiroqning tashqi tekshiruvi ijobiy taassurot qoldirdi. Korpusning yuqori sifatli quyilishi, qulay tutqich va kalit. Batareyani zaryad qilish uchun maishiy tarmoqqa ulanish uchun vilkalar tortilishi mumkin bo'lib, elektr simini saqlash zaruratini yo'q qiladi.

Diqqat! Chiroqni qismlarga ajratish va ta'mirlashda, agar u tarmoqqa ulangan bo'lsa, ehtiyot bo'lishingiz kerak. Tanangizning himoyalanmagan qismlarini izolyatsiyalanmagan simlar va qismlarga tegizish elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

Lentel GL01 LED qayta zaryadlanuvchi chiroqni qanday qismlarga ajratish mumkin

Chiroq kafolatli ta'mirlanishi kerak bo'lsa-da, noto'g'ri elektr choynakni kafolatli ta'mirlash paytida bo'lgan tajribalarimni eslab (choynak qimmat edi va undagi isitish elementi yonib ketgan, shuning uchun uni o'z qo'llarim bilan ta'mirlash mumkin emas edi), men ta'mirlashni o'zim qilishga qaror qildim.

Chiroqni qismlarga ajratish oson edi. Himoya oynasini mahkamlaydigan halqani soat sohasi farqli ravishda kichik burchakka burish va uni tortib olish kifoya, keyin bir nechta vintni burang. Ma'lum bo'lishicha, halqa nayzali aloqa yordamida tanaga mahkamlangan.

Chiroq tanasining yarmidan birini olib tashlaganingizdan so'ng, uning barcha tarkibiy qismlariga kirish imkoniyati paydo bo'ldi. Fotosuratning chap tomonida siz LED-li bosilgan elektron platani ko'rishingiz mumkin, unga uchta vint yordamida reflektor (yorug'lik reflektori) biriktirilgan. Markazda noma'lum parametrlarga ega qora batareya mavjud, faqat terminallarning polaritesining belgisi mavjud. Batareyaning o'ng tomonida zaryadlovchi va ko'rsatkich uchun bosilgan elektron plata mavjud. O'ng tomonda tortib olinadigan novdalar bilan elektr vilkasi mavjud.

LEDlarni sinchiklab o'rganib chiqqach, barcha LEDlarning kristallarining chiqaradigan yuzalarida qora dog'lar yoki nuqtalar borligi ma'lum bo'ldi. LEDlarni multimetr bilan tekshirmasdan ham, chiroq yonib ketganligi sababli yonmagani aniq bo'ldi.

Batareyani zaryadlash ko'rsatkichlari panelida orqa yorug'lik sifatida o'rnatilgan ikkita LEDning kristallarida qoraygan joylar ham bor edi. LED yoritgichlar va chiziqlarda bitta LED odatda ishlamay qoladi va sug'urta vazifasini bajaradi, qolganlarini yonishdan himoya qiladi. Va chiroqdagi barcha to'qqizta LED bir vaqtning o'zida muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Batareyadagi kuchlanish LEDlarga zarar etkazadigan qiymatga ko'tarila olmadi. Buning sababini bilish uchun men elektr sxemasini chizishim kerak edi.

Chiroq ishlamay qolishi sababini topish

Chiroqning elektr davri ikkita funktsional jihatdan tugallangan qismdan iborat. SA1 kalitining chap tomonida joylashgan kontaktlarning zanglashiga olib keladigan qismi zaryadlovchi sifatida ishlaydi. Va kalitning o'ng tomonida ko'rsatilgan sxemaning bir qismi porlashni ta'minlaydi.

Zaryadlovchi quyidagicha ishlaydi. 220 V maishiy tarmoqdan kuchlanish C1 oqim cheklovchi kondansatkichga, so'ngra VD1-VD4 diodlarida yig'ilgan ko'prik rektifikatoriga beriladi. Rektifikatordan batareya terminallariga kuchlanish beriladi. Rezistor R1 chiroq vilkasini tarmoqdan olib tashlangandan so'ng kondansatkichni zaryadsizlantirish uchun xizmat qiladi. Bu sizning qo'lingiz tasodifan bir vaqtning o'zida vilkaning ikkita piniga tegib ketgan taqdirda, kondansatör zaryadsizlanishidan elektr toki urishining oldini oladi.

Ko'prikning yuqori o'ng diyotiga qarama-qarshi yo'nalishda oqim cheklovchi rezistor R2 bilan ketma-ket ulangan HL1 LED vilkasi tarmoqqa ulanganda, hatto batareya noto'g'ri yoki uzilgan bo'lsa ham, har doim yonib turadi. sxemasidan.

SA1 ish rejimi kaliti alohida LED guruhlarini batareyaga ulash uchun ishlatiladi. Diagrammadan ko'rinib turibdiki, agar chiroq zaryadlash uchun tarmoqqa ulangan bo'lsa va kalit slayd 3 yoki 4 holatida bo'lsa, batareya zaryadlovchidan kuchlanish ham LEDlarga o'tadi.

Agar biror kishi chiroqni yoqsa va uning ishlamayotganini aniqlasa va chiroqni ishlatish yo'riqnomasida hech narsa aytilmagan kalit slaydni "o'chirilgan" holatiga o'rnatilishi kerakligini bilmasa, chiroqni tarmoqqa ulaydi. zaryadlash uchun, keyin hisobidan Agar zaryadlovchining chiqishida kuchlanish kuchlanishi bo'lsa, LEDlar hisoblanganidan sezilarli darajada yuqori kuchlanish oladi. Ruxsat etilgan oqimdan oshib ketadigan oqim LEDlar orqali o'tadi va ular yonib ketadi. Kislota akkumulyatori qo'rg'oshin plitalarining sulfatlanishi tufayli qariganda, batareyaning zaryadlash kuchlanishi oshadi, bu ham LEDning yonishiga olib keladi.

Meni hayratda qoldirgan yana bir sxema yechimi ettita LEDning parallel ulanishi edi, bu qabul qilinishi mumkin emas, chunki hatto bir xil turdagi LEDlarning oqim kuchlanish xususiyatlari har xil va shuning uchun LEDlar orqali o'tadigan oqim ham bir xil bo'lmaydi. Shu sababli, LEDlar orqali oqadigan maksimal ruxsat etilgan oqim asosida R4 rezistorining qiymatini tanlashda ulardan biri haddan tashqari yuklanishi va ishlamay qolishi mumkin va bu parallel ulangan LEDlarning haddan tashqari oqimiga olib keladi va ular ham yonib ketadi.

Chiroqning elektr sxemasini qayta ishlash (modernizatsiya qilish).

Chiroqning ishlamay qolishi uning elektr sxemasini ishlab chiquvchilar tomonidan yo‘l qo‘yilgan xatolar tufayli bo‘lgani ma’lum bo‘ldi. Chiroqni ta'mirlash va uni qayta sindirishning oldini olish uchun siz uni qayta bajarishingiz, LEDlarni almashtirishingiz va elektr pallasida kichik o'zgarishlar qilishingiz kerak.

Batareyaning zaryadlash indikatori zaryad olayotganligini ko'rsatishi uchun HL1 LED batareyaga ketma-ket ulanishi kerak. LEDni yoqish uchun bir necha milliamperlik oqim talab qilinadi va zaryadlovchi tomonidan ta'minlangan oqim taxminan 100 mA bo'lishi kerak.

Ushbu shartlarni ta'minlash uchun qizil xoch bilan ko'rsatilgan joylarda HL1-R2 zanjirini zanjirdan uzib qo'yish va unga parallel ravishda nominal qiymati 47 Ohm va kamida 0,5 Vt quvvatga ega qo'shimcha Rd rezistorini o'rnatish kifoya. . Rd orqali oqayotgan zaryad oqimi uning bo'ylab taxminan 3 V kuchlanish pasayishini hosil qiladi, bu HL1 indikatorining yonishi uchun zarur bo'lgan oqimni ta'minlaydi. Shu bilan birga, HL1 va Rd o'rtasidagi ulanish nuqtasi SA1 kalitining 1-piniga ulanishi kerak. Bunday sodda tarzda, batareyani zaryad qilish paytida zaryadlovchidan EL1-EL10 LEDlariga kuchlanish berish mumkin bo'lmaydi.

EL3-EL10 LEDlari orqali oqayotgan oqimlarning kattaligini tenglashtirish uchun R4 rezistorini kontaktlarning zanglashiga olib tashlash va har bir LED bilan ketma-ket 47-56 Ohm nominal qiymati bo'lgan alohida rezistorni ulash kerak.

Modifikatsiyadan keyin elektr diagrammasi

Sxemaga kiritilgan kichik o'zgarishlar Xitoyning arzon LED chirog'ining zaryadlash ko'rsatkichining ma'lumotlar tarkibini oshirdi va uning ishonchliligini sezilarli darajada oshirdi. Umid qilamanki, LED chiroq ishlab chiqaruvchilari ushbu maqolani o'qib chiqqandan so'ng o'z mahsulotlarining elektr zanjirlariga o'zgartirishlar kiritadilar.

Modernizatsiyadan so'ng, elektr sxemasi yuqoridagi rasmdagi kabi shaklni oldi. Agar siz chiroqni uzoq vaqt davomida yoritishingiz kerak bo'lsa va uning porlashining yuqori yorqinligini talab qilmasangiz, qo'shimcha ravishda oqim cheklovchi R5 rezistorini o'rnatishingiz mumkin, buning natijasida chiroqning zaryadsiz ishlash muddati ikki baravar ko'payadi.

LED batareyali chiroqni ta'mirlash

Demontajdan so'ng, siz qilishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa - chiroqning funksionalligini tiklash va keyin uni yangilashni boshlash.

LEDlarni multimetr bilan tekshirish ularning noto'g'ri ekanligini tasdiqladi. Shuning uchun, yangi diodlarni o'rnatish uchun barcha LEDlarni lehimdan ajratish va teshiklarni lehimdan bo'shatish kerak edi.

Tashqi ko'rinishiga ko'ra, taxta diametri 5 mm bo'lgan HL-508H seriyali trubkali LEDlar bilan jihozlangan. Xuddi shunday texnik xususiyatlarga ega chiziqli LED chiroqdan HK5H4U tipidagi LEDlar mavjud edi. Ular chiroqni ta'mirlashda yordam berishdi. LEDlarni taxtaga lehimlashda siz polariteni kuzatishni unutmang, anod batareyaning yoki batareyaning musbat terminaliga ulangan bo'lishi kerak.

LEDlarni almashtirgandan so'ng, tenglikni sxemaga ulangan. Ba'zi LEDlarning yorqinligi umumiy oqim cheklovchi qarshilik tufayli boshqalardan bir oz farq qildi. Ushbu kamchilikni bartaraf etish uchun R4 rezistorini olib tashlash va uni har bir LED bilan ketma-ket ulangan etti rezistor bilan almashtirish kerak.

LEDning optimal ishlashini ta'minlaydigan rezistorni tanlash uchun LED orqali o'tadigan oqimning ketma-ket ulangan qarshilik qiymatiga bog'liqligi chiroq batareyasining kuchlanishiga teng bo'lgan 3,6 V kuchlanishda o'lchandi.

Chiroqni ishlatish shartlariga asoslanib (kvartirani elektr ta'minotida uzilishlar bo'lsa) yuqori yorqinlik va yorug'lik diapazoni talab qilinmadi, shuning uchun rezistor nominal qiymati 56 Ohm bilan tanlandi. Bunday oqim cheklovchi qarshilik bilan LED yorug'lik rejimida ishlaydi va energiya sarfi tejamkor bo'ladi. Agar siz chiroqning maksimal yorqinligini siqib qo'yishingiz kerak bo'lsa, jadvaldan ko'rinib turibdiki, nominal qiymati 33 Ohm bo'lgan rezistordan foydalaning va boshqa umumiy oqimni yoqish orqali chiroqning ikkita ish rejimini bajaring. nominal qiymati 5,6 Ohm bo'lgan cheklovchi qarshilik (R5 diagrammasida).

Rezistorni har bir LED bilan ketma-ket ulash uchun avval bosilgan elektron platani tayyorlashingiz kerak. Buni amalga oshirish uchun siz har bir LED uchun mos keladigan har qanday oqim o'tkazuvchi yo'lni kesib olishingiz va qo'shimcha aloqa yostiqchalarini qilishingiz kerak. Kengashdagi oqim o'tkazuvchi yo'llar lak qatlami bilan himoyalangan bo'lib, fotosuratda bo'lgani kabi, misga pichoq pichog'i bilan qirib tashlash kerak. Keyin yalang'och kontakt yostiqlarini lehim bilan qalaylang.

Rezistorlarni o'rnatish va ularni lehimlash uchun bosilgan elektron platani tayyorlash yaxshiroq va qulayroq, agar taxta standart reflektorga o'rnatilgan bo'lsa. Bunday holda, LED linzalari yuzasi chizilmaydi va ishlash uchun qulayroq bo'ladi.

Ta'mirlash va modernizatsiyadan so'ng diodli platani chiroq batareyasiga ulash barcha LEDlarning yorqinligi yorug'lik va bir xil yorqinlik uchun etarli ekanligini ko'rsatdi.

Avvalgi chiroqni ta'mirlashga ulgurmagunimcha, ikkinchisi ham xuddi shunday xato bilan ta'mirlandi. Chiroq tanasida ishlab chiqaruvchi yoki texnik xususiyatlar haqida hech qanday ma'lumot topa olmadim, lekin ishlab chiqarish uslubi va buzilish sababiga ko'ra, ishlab chiqaruvchi bir xil, Xitoy Lentel.

Chiroq korpusi va akkumulyatoridagi sanaga asoslanib, chiroq allaqachon to'rt yoshga to'lganligini va uning egasining so'zlariga ko'ra, chiroq mukammal ishlaganligini aniqlash mumkin edi. “Zaryad olayotganda yoqmang!” degan ogohlantirish belgisi tufayli chiroq uzoq vaqt xizmat qilgani aniq. batareyani zaryad qilish uchun chiroqni elektr tarmog'iga ulash uchun vilka yashiringan bo'linmani qoplaydigan menteşeli qopqoqda.

Ushbu chiroq modelida LEDlar qoidalarga muvofiq sxemaga kiritilgan, har biri bilan ketma-ket 33 Ohm rezistor o'rnatilgan. Rezistor qiymatini onlayn kalkulyator yordamida rang kodlash orqali osongina aniqlash mumkin. Multimetr bilan tekshirish barcha LEDlarning noto'g'ri ekanligini va rezistorlar ham buzilganligini ko'rsatdi.

LEDlarning ishdan chiqishi sabablarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, kislotali akkumulyator plitalarining sulfatlanishi tufayli uning ichki qarshiligi oshdi va natijada uning zaryadlash kuchlanishi bir necha bor oshdi. Zaryadlash vaqtida chiroq yoqildi, LEDlar va rezistorlar orqali oqim chegaradan oshib ketdi, bu ularning ishdan chiqishiga olib keldi. Men nafaqat LEDlarni, balki barcha rezistorlarni ham almashtirishim kerak edi. Chiroqning yuqorida ko'rsatilgan ish sharoitlariga asoslanib, almashtirish uchun nominal qiymati 47 Ohm bo'lgan rezistorlar tanlangan. Har qanday turdagi LED uchun qarshilik qiymatini onlayn kalkulyator yordamida hisoblash mumkin.

Batareyani zaryadlash rejimini ko'rsatish sxemasini qayta loyihalash

Chiroq ta'mirlandi va siz batareyani zaryadlash ko'rsatkich sxemasiga o'zgartirish kiritishni boshlashingiz mumkin. Buning uchun zaryadlovchining bosilgan elektron platasida yo'lni kesib, LED tomonidagi HL1-R2 zanjiri kontaktlarning zanglashiga olib keladigan tarzda ko'rsatilishi kerak.

Qo'rg'oshin kislotali AGM akkumulyatori chuqur zaryadsizlangan va uni standart zaryadlovchi bilan zaryadlashga urinish muvaffaqiyatsiz tugadi. Men batareyani yuk oqimini cheklash funktsiyasi bilan statsionar quvvat manbai yordamida zaryad qilishim kerak edi. Batareyaga 30 V kuchlanish qo'llanilgan, birinchi daqiqada u faqat bir necha mA oqim iste'mol qilgan. Vaqt o'tishi bilan oqim kuchaya boshladi va bir necha soatdan keyin 100 mA ga ko'tarildi. To'liq zaryadlangandan so'ng, batareya chiroqqa o'rnatildi.

Uzoq muddatli saqlash natijasida chuqur zaryadsizlangan qo'rg'oshin kislotali AGM akkumulyatorlarini kuchlanish kuchaygan holda zaryadlash ularning funksionalligini tiklashga imkon beradi. Men usulni AGM batareyalarida o'ndan ortiq marta sinab ko'rdim. Standart zaryadlovchilardan zaryad olishni istamaydigan yangi batareyalar 30 V kuchlanishdagi doimiy manbadan zaryadlanganda deyarli asl quvvatiga tiklanadi.

Ish rejimida chiroqni yoqish orqali batareya bir necha marta zaryadsizlangan va standart zaryadlovchi yordamida zaryadlangan. O'lchangan zaryad oqimi 123 mA, akkumulyator terminallarida kuchlanish 6,9 V. Afsuski, batareya eskirgan va chiroqni 2 soat davomida ishlatish uchun etarli edi. Ya'ni, batareya quvvati taxminan 0,2 Ah edi va chiroqning uzoq muddatli ishlashi uchun uni almashtirish kerak.

Bosilgan elektron platadagi HL1-R2 zanjiri muvaffaqiyatli joylashtirildi va fotosuratda bo'lgani kabi, faqat bitta oqim o'tkazuvchi yo'lni burchak ostida kesish kerak edi. Kesish kengligi kamida 1 mm bo'lishi kerak. Rezistor qiymatini hisoblash va amalda sinovdan o'tkazish akkumulyatorni zaryadlash indikatorining barqaror ishlashi uchun kamida 0,5 Vt quvvatga ega 47 Ohm qarshilik kerakligini ko'rsatdi.

Suratda lehimli oqim cheklovchi qarshiligi bo'lgan bosilgan elektron plata ko'rsatilgan. Ushbu modifikatsiyadan so'ng, batareya zaryadlash indikatori faqat batareya haqiqatan ham zaryadlangan bo'lsa yonadi.

Ish rejimini o'zgartirish moslamasini modernizatsiya qilish

Chiroqlarni ta'mirlash va modernizatsiya qilishni yakunlash uchun kalit terminallarida simlarni qayta lehimlash kerak.

Ta'mirlanayotgan chiroqlarning modellarida yoqish uchun to'rtta pozitsiyali slayd-turi kalit ishlatiladi. Ko'rsatilgan fotosuratda o'rta pin umumiydir. Kalit slaydni o'ta chap holatda bo'lganda, umumiy terminal kalitning chap terminaliga ulanadi. Kalit slaydni o'ta chap holatdan o'ngga bir holatga o'tkazganda, uning umumiy pimi ikkinchi pinga va slaydning keyingi harakati bilan ketma-ket 4 va 5 pinlarga ulanadi.

O'rta umumiy terminalga (yuqoridagi rasmga qarang) batareyaning musbat terminalidan keladigan simni lehimlashingiz kerak. Shunday qilib, batareyani zaryadlovchi yoki LEDlarga ulash mumkin bo'ladi. Birinchi pinga siz asosiy platadan keladigan simni LEDlar bilan lehimlashingiz mumkin, ikkinchisiga chiroqni energiyani tejovchi ish rejimiga o'tkazish uchun 5,6 Ohm oqim cheklovchi R5 rezistorini lehimlashingiz mumkin. Zaryadlovchidan keladigan o'tkazgichni eng o'ng pinga lehimlang. Bu batareya zaryad olayotgan paytda chiroqni yoqishdan saqlaydi.

Ta'mirlash va modernizatsiya qilish
"Foton PB-0303" qayta zaryadlanuvchi LED yoritgichi

Men ta'mirlash uchun Photon PB-0303 LED yoritgichi deb nomlangan Xitoyda ishlab chiqarilgan LED chiroqlarining yana bir nusxasini oldim. Quvvat tugmasi bosilganda chiroq javob bermadi, chiroq batareyasini zaryadlash moslamasi yordamida zaryad qilishga urinish muvaffaqiyatsiz tugadi.

Chiroq kuchli, qimmat, taxminan 20 dollar turadi. Ishlab chiqaruvchining ma'lumotlariga ko'ra, chiroqning yorug'lik oqimi 200 metrga etadi, korpusi zarbaga chidamli ABS plastmassadan tayyorlangan va komplektda alohida zaryadlovchi va elkama-kamar mavjud.

Foton LED chirog'i yaxshi xizmat ko'rsatish qobiliyatiga ega. Elektr zanjiriga kirish uchun himoya oynasini ushlab turgan plastik halqani burab, LEDlarga qaraganingizda halqani soat miliga teskari aylantiring.

Har qanday elektr jihozlarini ta'mirlashda muammolarni bartaraf etish har doim quvvat manbaidan boshlanadi. Shuning uchun birinchi qadam rejimda yoqilgan multimetr yordamida kislota batareyasining terminallaridagi kuchlanishni o'lchash edi. Bu talab qilingan 4,4 V o'rniga 2,3 V edi. Batareya to'liq zaryadsizlangan.

Zaryadlovchini ulashda batareya terminallaridagi kuchlanish o'zgarmadi, zaryadlovchi ishlamayotganligi aniq bo'ldi. Chiroq batareyaning to'liq zaryadsizlanishiga qadar ishlatilgan, keyin esa uzoq vaqt davomida ishlatilmagan, bu batareyaning chuqur zaryadsizlanishiga olib keldi.

LED va boshqa elementlarning xizmat ko'rsatish imkoniyatini tekshirish qoladi. Buning uchun reflektor olib tashlandi, buning uchun oltita vint ochildi. Bosilgan elektron platada faqat uchta LED, tomchi, tranzistor va diod shaklida chip (chip) mavjud edi.

Doskadan va batareyadan tutqichga beshta sim o'tdi. Ularning aloqasini tushunish uchun uni qismlarga ajratish kerak edi. Buni amalga oshirish uchun Phillips tornavida yordamida chiroq ichidagi ikkita vintni bo'shating, ular simlar kirgan teshik yonida joylashgan.

Chiroq tutqichini tanasidan ajratish uchun uni o'rnatish vintlaridan uzoqlashtirish kerak. Bu simlarni taxtadan yirtib tashlamaslik uchun ehtiyotkorlik bilan bajarilishi kerak.

Ma'lum bo'lishicha, qalamda radioelektron elementlar yo'q edi. Chiroqni yoqish / o'chirish tugmachasining terminallariga ikkita oq sim, qolganlari esa zaryadlovchini ulash uchun ulagichga lehimlangan. Ulagichning 1-piniga qizil sim lehimlangan (raqamlash shartli), uning ikkinchi uchi bosilgan elektron plataning ijobiy kirishiga lehimlangan. Ikkinchi kontaktga ko'k-oq o'tkazgich lehimlangan, uning ikkinchi uchi bosilgan elektron plataning salbiy yostig'iga lehimlangan. Yashil sim 3-pinga lehimlangan, uning ikkinchi uchi batareyaning salbiy terminaliga lehimlangan.

Elektr sxemasi

Tutqichda yashiringan simlarni ko'rib chiqib, siz Foton chiroqining elektr sxemasini chizishingiz mumkin.

GB1 batareyasining salbiy terminalidan kuchlanish X1 ulagichining 3-piniga, so'ngra uning 2-pinidan ko'k-oq o'tkazgich orqali bosilgan elektron plataga beriladi.

X1 ulagichi shunday tuzilganki, zaryadlovchining vilkasi unga kiritilmaganda 2 va 3 pinlar bir-biriga ulanadi. Vilka ulanganda 2 va 3 pinlar uziladi. Bu kontaktlarning zanglashiga olib keladigan elektron qismini zaryadlovchidan avtomatik ravishda uzib qo'yishni ta'minlaydi, batareyani zaryad qilish paytida chiroqni tasodifan yoqish ehtimolini yo'q qiladi.

GB1 batareyasining musbat terminalidan kuchlanish D1 (mikrosxema-chip) va S8550 tipidagi bipolyar tranzistorning emitentiga beriladi. CHIP faqat tetik vazifasini bajaradi, bu tugma yordamida EL LEDlarning porlashini yoqish yoki o'chirish imkonini beradi (⌀8 mm, porlash rangi - oq, quvvat 0,5 Vt, oqim iste'moli 100 mA, kuchlanish pasayishi 3 V.). D1 chipidan S1 tugmasini birinchi marta bosganingizda, Q1 tranzistorining bazasiga musbat kuchlanish qo'llaniladi, u ochiladi va besleme zo'riqishida EL1-EL3 LEDlariga beriladi, chiroq yonadi. S1 tugmachasini yana bosganingizda, tranzistor yopiladi va chiroq o'chadi.

Texnik nuqtai nazardan, bunday sxemali yechim savodsizdir, chunki u chiroqning narxini oshiradi, uning ishonchliligini pasaytiradi va qo'shimcha ravishda Q1 tranzistorining ulanish joyidagi kuchlanishning pasayishi tufayli batareyaning 20% gacha qobiliyati yo'qoladi. Agar yorug'lik nurining yorqinligini sozlash mumkin bo'lsa, bunday sxema echimi oqlanadi. Ushbu modelda tugma o'rniga mexanik kalitni o'rnatish kifoya edi.

Ajablanarlisi shundaki, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan EL1-EL3 LEDlari akkumulyator lampalari kabi, oqim cheklovchi elementlarsiz akkumulyatorga parallel ravishda ulangan. Natijada, yoqilganda, oqim LEDlar orqali o'tadi, uning kattaligi faqat batareyaning ichki qarshiligi bilan chegaralanadi va u to'liq zaryadlanganda, oqim LEDlar uchun ruxsat etilgan qiymatdan oshib ketishi mumkin, bu ularning muvaffaqiyatsizligiga.

Elektr zanjirining funksionalligini tekshirish

Mikrosxema, tranzistor va LEDlarning xizmat ko'rsatish qobiliyatini tekshirish uchun to'g'ridan-to'g'ri bosilgan elektron plataning quvvat pinlariga polaritni saqlab, oqim cheklash funktsiyasiga ega tashqi quvvat manbaidan 4,4 V doimiy kuchlanish qo'llanildi. Joriy chegara qiymati 0,5 A ga o'rnatildi.

Quvvat tugmasini bosgandan so'ng, LEDlar yonadi. Yana bosgandan so'ng, ular chiqib ketishdi. LEDlar va tranzistorli mikrosxema xizmatga yaroqli bo'lib chiqdi. Qolgan narsa batareya va zaryadlovchini aniqlashdir.

Kislota batareyasini tiklash

1,7 A kislotali akkumulyator to'liq zaryadsizlanganligi va standart zaryadlovchi noto'g'ri bo'lganligi sababli, men uni statsionar quvvat manbaidan zaryad qilishga qaror qildim. Batareyani zaryadlash uchun 9 V kuchlanishli quvvat manbaiga ulashda zaryadlash oqimi 1 mA dan kam edi. Kuchlanish 30 V ga ko'tarildi - oqim 5 mA ga oshdi va bir soatdan keyin bu kuchlanishda u allaqachon 44 mA edi. Keyinchalik, kuchlanish 12 V ga tushirildi, oqim 7 mA ga tushdi. Batareyani 12 V kuchlanishda 12 soat zaryad qilgandan so'ng, oqim 100 mA ga ko'tarildi va batareya bu oqim bilan 15 soat davomida zaryadlangan.

Batareya korpusining harorati normal chegaralar ichida edi, bu zaryadlash oqimi issiqlik hosil qilish uchun emas, balki energiya to'plash uchun ishlatilganligini ko'rsatdi. Batareyani zaryad qilgandan va quyida muhokama qilinadigan sxemani yakunlagandan so'ng, sinovlar o'tkazildi. Qayta tiklangan batareyali chiroq 16 soat davomida doimiy yonib turdi, shundan so'ng nurning yorqinligi pasaya boshladi va shuning uchun u o'chirildi.

Yuqorida tavsiflangan usuldan foydalanib, men chuqur zaryadsizlangan kichik o'lchamli kislotali batareyalarning funksionalligini qayta-qayta tiklashim kerak edi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, faqat bir muncha vaqt unutilgan xizmatga yaroqli batareyalarni tiklash mumkin. Foydalanish muddati tugagan kislotali akkumulyatorlarni qayta tiklash mumkin emas.

Zaryadlovchini ta'mirlash

Zaryadlovchining chiqish ulagichining kontaktlarida multimetr bilan kuchlanish qiymatini o'lchash uning yo'qligini ko'rsatdi.

Adapter korpusiga yopishtirilgan stikerga ko'ra, u 0,5 A maksimal yuk oqimi bilan 12 V barqaror bo'lmagan doimiy kuchlanishni chiqaradigan quvvat manbai edi. Elektr zanjirida zaryadlash oqimining miqdorini cheklaydigan elementlar yo'q edi, shuning uchun savol tug'ildi, nima uchun sifatli zaryadlovchida siz oddiy quvvat manbaidan foydalandingiz?

Adapter ochilganda, yonib ketgan elektr simlarining xarakterli hidi paydo bo'ldi, bu transformator sargisi yonib ketganligini ko'rsatdi.

Transformatorning birlamchi o'rashining uzluksizligi sinovi uning buzilganligini ko'rsatdi. Transformatorning birlamchi o'rashini izolyatsiya qiluvchi lentaning birinchi qatlamini kesib bo'lgach, 130 ° S ish haroratiga mo'ljallangan termal sug'urta topildi. Sinov shuni ko'rsatdiki, birlamchi o'rash ham, termal sug'urta ham noto'g'ri.

Adapterni ta'mirlash iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas edi, chunki transformatorning birlamchi o'rashini orqaga o'rash va yangi termal sug'urta o'rnatish kerak edi. Men uni qo'lda bo'lgan shunga o'xshash bilan almashtirdim, doimiy kuchlanish 9 V. Ulagichga ega moslashuvchan shnurni yondirilgan adapterdan qayta lehimlash kerak edi.

Fotosuratda Photon LED chirog'ining yonib ketgan quvvat manbai (adapteri) ning elektr sxemasining chizmasi ko'rsatilgan. O'zgartirish adapteri xuddi shu sxema bo'yicha yig'ildi, faqat chiqish kuchlanishi 9 V. Bu kuchlanish 4,4 V kuchlanishli batareyani zaryadlashning zarur oqimini ta'minlash uchun juda etarli.

Faqat o'yin-kulgi uchun men chiroqni yangi quvvat manbaiga uladim va zaryadlash oqimini o'lchadim. Uning qiymati 620 mA edi va bu 9 V kuchlanishda edi. 12 V kuchlanishda oqim taxminan 900 mA bo'lib, adapterning yuk hajmidan va tavsiya etilgan batareyani zaryadlash oqimidan sezilarli darajada oshib ketdi. Shu sababli, transformatorning birlamchi o'rashi haddan tashqari issiqlik tufayli yonib ketdi.

Elektr sxemasini yakunlash
LED qayta zaryadlanuvchi chiroq "Foton"

Ishonchli va uzoq muddatli ishlashni ta'minlash uchun elektron buzilishlarni bartaraf etish uchun chiroq sxemasiga o'zgartirishlar kiritildi va bosilgan elektron plata o'zgartirildi.

Fotosuratda aylantirilgan Photon LED chirog'ining elektr sxemasi ko'rsatilgan. Qo'shimcha o'rnatilgan radio elementlar ko'k rangda ko'rsatilgan. Rezistor R2 batareyani zaryadlash oqimini 120 mA gacha cheklaydi. Zaryadlash oqimini oshirish uchun siz qarshilik qiymatini kamaytirishingiz kerak. R3-R5 rezistorlari chiroq yoqilganda EL1-EL3 LEDlari orqali o'tadigan oqimni cheklaydi va tenglashtiradi. Batareyani zaryadlash jarayonini ko'rsatish uchun ketma-ket ulangan oqim cheklovchi R1 rezistorli EL4 LED o'rnatilgan, chunki chiroqni ishlab chiquvchilar bunga e'tibor bermagan.

Kengashda oqim cheklovchi rezistorlarni o'rnatish uchun fotosuratda ko'rsatilganidek, bosilgan izlar kesildi. Zaryadlovchi oqimni cheklovchi qarshilik R2 bir uchida kontakt maydonchasiga lehimlangan, unga zaryadlovchidan keladigan musbat sim ilgari lehimlangan va lehimli sim rezistorning ikkinchi terminaliga lehimlangan. Batareyani zaryadlash indikatorini ulash uchun mo'ljallangan bir xil kontaktli maydonchaga qo'shimcha sim (fotosuratda sariq) lehimlangan.

Rezistor R1 va LED EL4 indikatori X1 zaryadlovchini ulash uchun ulagichning yonidagi chiroq tutqichiga joylashtirildi. LED anodli pin X1 konnektorining 1-piniga lehimlangan va oqim cheklovchi qarshilik R1 ikkinchi pinga, LEDning katodiga lehimlangan. Rezistorning ikkinchi terminaliga sim (fotosuratda sariq) lehimlangan, uni R2 rezistorining terminaliga ulab, bosilgan elektron plataga lehimlangan. O'rnatish qulayligi uchun R2 rezistorini chiroq tutqichiga qo'yish mumkin edi, lekin zaryad olayotganda u qizib ketganligi sababli, men uni bo'sh joyga joylashtirishga qaror qildim.

O'chirishni yakunlashda 0,5 Vt uchun mo'ljallangan R2 dan tashqari, 0,25 Vt quvvatga ega MLT tipidagi rezistorlar ishlatilgan. EL4 LED yorug'likning har qanday turi va rangiga mos keladi.

Ushbu fotosuratda batareya zaryad olayotgan paytda zaryadlash indikatori ko'rsatilgan. Ko'rsatkichni o'rnatish nafaqat batareyani zaryadlash jarayonini kuzatish, balki tarmoqdagi kuchlanish mavjudligini, elektr ta'minotining sog'lig'ini va ulanishning ishonchliligini kuzatish imkonini berdi.

Yongan CHIPni qanday almashtirish kerak

Agar to'satdan CHIP - Photon LED chirog'idagi maxsus belgilanmagan mikrosxema yoki shunga o'xshash sxema bo'yicha yig'ilgan shunga o'xshash - ishlamay qolsa, chiroqning ishlashini tiklash uchun uni mexanik kalit bilan muvaffaqiyatli almashtirish mumkin.

Buning uchun siz D1 chipini platadan olib tashlashingiz kerak va Q1 tranzistorli kalit o'rniga yuqoridagi elektr diagrammasida ko'rsatilganidek, oddiy mexanik kalitni ulang. Chiroq korpusidagi kalit S1 tugmasi o'rniga yoki boshqa mos keladigan joyga o'rnatilishi mumkin.

LED chiroqni ta'mirlash va o'zgartirish
14Led Smartbuy Kolorado

Smartbuy Colorado LED chirog'i uchta yangi AAA batareyasi o'rnatilgan bo'lsa-da, yoqishni to'xtatdi.

Suv o'tkazmaydigan korpus anodlangan alyuminiy qotishmasidan yasalgan bo'lib, uzunligi 12 sm. Chiroq zamonaviy ko'rinishga ega va ulardan foydalanish oson edi.

Batareyalarni LED chiroqqa muvofiqligini qanday tekshirish mumkin

Har qanday elektr moslamasini ta'mirlash quvvat manbasini tekshirish bilan boshlanadi, shuning uchun chiroqqa yangi batareyalar o'rnatilganiga qaramay, ta'mirlash ularni tekshirish bilan boshlanishi kerak. Smartbuy chirog'ida batareyalar maxsus idishga o'rnatiladi, ularda ular jumperlar yordamida ketma-ket ulanadi. Chiroq batareyalariga kirish uchun siz orqa qopqoqni soat miliga teskari burab, uni qismlarga ajratishingiz kerak.

Batareyalar konteynerda ko'rsatilgan polaritega rioya qilgan holda o'rnatilishi kerak. Polarlik konteynerda ham ko'rsatilgan, shuning uchun uni chiroq tanasiga "+" belgisi belgilangan tomoni bilan kiritish kerak.

Avvalo, konteynerning barcha kontaktlarini vizual tekshirish kerak. Agar ularda oksid izlari bo'lsa, kontaktlarni zımpara bilan porlash uchun tozalash kerak yoki oksidni pichoq pichog'i bilan qirib tashlash kerak. Kontaktlarning qayta oksidlanishini oldini olish uchun ular har qanday mashina moyining nozik bir qatlami bilan yog'lanishi mumkin.

Keyinchalik siz batareyalarning yaroqliligini tekshirishingiz kerak. Buning uchun doimiy kuchlanishni o'lchash rejimida yoqilgan multimetrning zondlariga tegib, konteynerning kontaktlaridagi kuchlanishni o'lchashingiz kerak. Uchta batareya ketma-ket ulangan va ularning har biri 1,5 V kuchlanish hosil qilishi kerak, shuning uchun idishning terminallaridagi kuchlanish 4,5 V bo'lishi kerak.

Agar kuchlanish belgilanganidan past bo'lsa, unda konteynerdagi batareyalarning to'g'ri polaritesini tekshirish va ularning har birining kuchlanishini alohida o'lchash kerak. Ehtimol, ulardan faqat bittasi o'tirdi.

Agar batareyalar bilan hamma narsa tartibda bo'lsa, unda siz kutuplilikni kuzatib, idishni chiroq korpusiga kiritishingiz, qopqoqni burab, uning ishlashini tekshirishingiz kerak. Bunday holda, siz qopqoqdagi bahorga e'tibor berishingiz kerak, bu orqali besleme zo'riqishida chiroq tanasiga va undan to'g'ridan-to'g'ri LEDlarga uzatiladi. Uning uchida korroziya izlari bo'lmasligi kerak.

Kalitning to'g'ri ishlashini qanday tekshirish mumkin

Agar batareyalar yaxshi bo'lsa va kontaktlar toza bo'lsa, lekin LEDlar yonmasa, siz kalitni tekshirishingiz kerak.

Smartbuy Colorado chiroqida akkumulyator idishining musbat terminalidan keladigan simni yopuvchi ikkita sobit holatga ega muhrlangan tugmachali kalit mavjud. O'zgartirish tugmachasini birinchi marta bosganingizda uning kontaktlari yopiladi va yana bosganingizda ular ochiladi.

Chiroqda batareyalar mavjud bo'lganligi sababli, voltmetr rejimida yoqilgan multimetr yordamida kalitni ham tekshirishingiz mumkin. Buni amalga oshirish uchun uni soat sohasi farqli ravishda aylantirishingiz kerak, agar siz LEDlarga qarasangiz, uning old qismini burab, bir chetga qo'ying. Keyin, bitta multimetrli zond bilan chiroq tanasiga teging, ikkinchisi esa fotosuratda ko'rsatilgan plastik qismning markazida chuqur joylashgan kontaktga teging.

Voltmetr 4,5 V kuchlanishni ko'rsatishi kerak. Agar kuchlanish bo'lmasa, kalit tugmasini bosing. Agar u to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, unda kuchlanish paydo bo'ladi. Aks holda, kalitni ta'mirlash kerak.

LEDlarning sog'lig'ini tekshirish

Agar oldingi qidiruv bosqichlarida nosozlik aniqlanmasa, keyingi bosqichda siz LEDlar bilan taxtaga ta'minot kuchlanishini ta'minlaydigan kontaktlarning ishonchliligini, ularning lehimlanishi va xizmat ko'rsatishning ishonchliligini tekshirishingiz kerak.

Ichkariga muhrlangan LEDlari bo'lgan bosilgan elektron plata chiroqning boshiga po'lat prujinali halqa yordamida o'rnatiladi, bu orqali batareya idishining salbiy terminalidan besleme kuchlanishi bir vaqtning o'zida chiroq tanasi bo'ylab LEDlarga beriladi. Fotosuratda bosilgan elektron plataga bosgan tomondan uzuk ko'rsatilgan.

Saqlash halqasi juda mahkam o'rnatilgan va uni faqat fotosuratda ko'rsatilgan qurilma yordamida olib tashlash mumkin edi. Siz o'z qo'lingiz bilan po'lat chiziqdan bunday kancani egishingiz mumkin.

Saqlash halqasini olib tashlaganingizdan so'ng, fotosuratda ko'rsatilgan LEDli bosilgan elektron plata chiroqning boshidan osongina olib tashlandi. Oqimni cheklovchi rezistorlarning yo'qligi darhol e'tiborimni tortdi, barcha 14 LED parallel ravishda va to'g'ridan-to'g'ri batareyalarga kalit orqali ulangan. LEDlarni to'g'ridan-to'g'ri batareyaga ulash qabul qilinishi mumkin emas, chunki LEDlar orqali oqadigan oqim miqdori faqat batareyalarning ichki qarshiligi bilan cheklangan va LEDlarga zarar etkazishi mumkin. Eng yaxshi holatda, bu ularning xizmat muddatini sezilarli darajada qisqartiradi.

Chiroqdagi barcha LEDlar parallel ravishda ulanganligi sababli, ularni qarshilik o'lchash rejimida yoqilgan multimetr bilan tekshirish mumkin emas edi. Shuning uchun, bosilgan elektron plata 200 mA oqim chegarasi bilan 4,5 V tashqi manbadan doimiy oqim kuchlanishi bilan ta'minlangan. Barcha LEDlar yondi. Chiroq bilan bog'liq muammo bosilgan elektron plata va ushlab turuvchi halqa o'rtasidagi yomon aloqa ekanligi ayon bo'ldi.

LED chirog'ining joriy iste'moli

O'yin-kulgi uchun men LEDlarning oqim cheklovchi qarshiligisiz yoqilganda batareyalardan joriy iste'molini o'lchadim.

Oqim 627 mA dan oshdi. Chiroq HL-508H tipidagi LEDlar bilan jihozlangan, ularning ish oqimi 20 mA dan oshmasligi kerak. 14 ta LED parallel ravishda ulangan, shuning uchun umumiy oqim iste'moli 280 mA dan oshmasligi kerak. Shunday qilib, LEDlar orqali oqadigan oqim nominal oqimni ikki baravar oshirdi.

LEDni ishlatishning bunday majburiy rejimi qabul qilinishi mumkin emas, chunki bu kristalning haddan tashqari qizib ketishiga olib keladi va natijada LEDlarning muddatidan oldin ishdan chiqishiga olib keladi. Qo'shimcha kamchilik shundaki, batareyalar tezda tugaydi. Agar LEDlar birinchi navbatda yonib ketmasa, ular bir soatdan ko'p bo'lmagan ishlash uchun etarli bo'ladi.

Chiroqning dizayni oqim cheklovchi rezistorlarni har bir LED bilan ketma-ket lehimlashga imkon bermadi, shuning uchun biz barcha LEDlar uchun bitta umumiy o'rnatishimiz kerak edi. Rezistor qiymatini eksperimental tarzda aniqlash kerak edi. Buning uchun chiroq shim batareyalari bilan quvvatlantirildi va 5,1 Ohm qarshilik bilan ketma-ket musbat simdagi bo'shliqqa ampermetr ulandi. Oqim taxminan 200 mA edi. 8,2 Ohm rezistorni o'rnatishda oqim iste'moli 160 mA ni tashkil etdi, bu sinovlar shuni ko'rsatdiki, kamida 5 metr masofada yaxshi yoritish uchun etarli. Rezistor teginish uchun qizib ketmadi, shuning uchun har qanday quvvat ishlaydi.

Strukturani qayta loyihalash

Tadqiqotdan so'ng, chiroqning ishonchli va bardoshli ishlashi uchun qo'shimcha ravishda oqim cheklovchi rezistorni o'rnatish va bosilgan elektron platani LEDlar va mahkamlash halqasini qo'shimcha o'tkazgich bilan ulash zarurligi aniq bo'ldi.

Agar ilgari bosilgan elektron plataning salbiy avtobusi chiroqning tanasiga tegishi kerak bo'lsa, u holda rezistorning o'rnatilishi tufayli kontaktni yo'q qilish kerak edi. Buning uchun igna fayli yordamida bosilgan elektron platadan butun atrofi bo'ylab, oqim o'tkazuvchi yo'llarning yonidan burchak uzilgan.

Bosilgan elektron platani mahkamlashda qisish halqasining oqim o'tkazuvchi yo'llarga tegib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun fotosuratda ko'rsatilganidek, unga taxminan ikki millimetr qalinlikdagi to'rtta kauchuk izolyator Moment elim bilan yopishtirilgan. Izolyatorlar har qanday dielektrik materialdan, masalan, plastmassa yoki qalin kartondan tayyorlanishi mumkin.

Rezistor siqish halqasiga oldindan lehimlangan va bosilgan elektron plataning eng tashqi yo'liga tel bo'lagi lehimlangan. Supero'tkazuvchilar ustiga izolyatsion trubka qo'yildi, so'ngra sim rezistorning ikkinchi terminaliga lehimlandi.

Chiroqni o'z qo'llaringiz bilan shunchaki yangilaganingizdan so'ng, u barqaror yoqila boshladi va yorug'lik nurlari sakkiz metrdan ortiq masofadagi narsalarni yaxshi yoritib yubordi. Bundan tashqari, batareyaning ishlash muddati uch baravar oshdi va LEDlarning ishonchliligi ko'p marta oshdi.

Ta'mirlangan Xitoy LED chiroqlarining ishdan chiqish sabablarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ularning barchasi noto'g'ri ishlab chiqilgan elektr zanjirlari tufayli ishlamay qolgan. Bu komponentlarni tejash va chiroqlarning ishlash muddatini qisqartirish uchun (ko'proq odamlar yangilarini sotib olishlari uchun) yoki ishlab chiquvchilarning savodsizligi natijasida qasddan qilinganligini aniqlash uchun qoladi. Men birinchi taxminga moyilman.

RED 110 LED chiroqni ta'mirlash

Xitoylik ishlab chiqaruvchi RED brendining o'rnatilgan kislotali akkumulyatorli chirog'i ta'mirlandi. Chiroqda ikkita emitent bor edi: biri tor nur shaklidagi nurli va ikkinchisi tarqalgan yorug'lik chiqaradigan.

Suratda RED 110 chirog'ining ko'rinishi ko'rsatilgan.Farar menga darrov yoqdi. Qulay tana shakli, ikkita ish rejimi, bo'yniga osilgan halqa, zaryadlash uchun tarmoqqa ulanish uchun tortiladigan vilka. Chiroqda tarqalgan yorug'lik LED qismi porlab turardi, lekin tor nur yo'q edi.

Ta'mirlashni amalga oshirish uchun biz birinchi navbatda reflektorni mahkamlaydigan qora halqani ochdik, so'ngra menteşe sohasidagi bitta o'z-o'zidan tejamkor vintni burab qo'ydik. Koson osongina ikki qismga bo'linadi. Barcha qismlar o'z-o'zidan tejamkor vintlar bilan mahkamlangan va ularni osongina olib tashlash mumkin.

Zaryadlovchi sxemasi klassik sxema bo'yicha qilingan. Tarmoqdan 1 mkF quvvatga ega oqim cheklovchi kondansatkich orqali kuchlanish to'rtta diodli rektifikator ko'prigiga, so'ngra batareya terminallariga etkazib berildi. Batareyadan tor nurli LEDga kuchlanish 460 Ohm oqim cheklovchi qarshilik orqali ta'minlangan.

Barcha qismlar bir tomonlama bosilgan elektron plataga o'rnatildi. Simlar to'g'ridan-to'g'ri aloqa pedlariga lehimlangan. Bosilgan elektron plataning ko'rinishi fotosuratda ko'rsatilgan.

10 ta yon yorug'lik LEDlari parallel ravishda ulangan. Ta'minot kuchlanishi ularga umumiy oqim cheklovchi rezistor 3R3 (3,3 Ohm) orqali etkazib berildi, garchi qoidalarga ko'ra, har bir LED uchun alohida rezistor o'rnatilishi kerak.

Tor nurli LEDni tashqi tekshirish paytida hech qanday nuqson topilmadi. Batareyadan chiroq o'tkazgich orqali quvvat berilganda, LED terminallarida kuchlanish mavjud edi va u qizib ketdi. Kristalning singanligi aniq bo'ldi va bu multimetr bilan uzluksizlik sinovi bilan tasdiqlandi. Problarning LED terminallariga har qanday ulanishi uchun qarshilik 46 ohm edi. LED noto'g'ri edi va uni almashtirish kerak edi.

Ishlash qulayligi uchun simlar LED taxtasidan lehimsiz edi. LED simlarini lehimdan bo'shatgandan so'ng, LED bosilgan elektron platada teskari tomonning butun tekisligi bilan mahkam ushlanganligi ma'lum bo'ldi. Uni ajratish uchun biz ish stoli ibodatxonalarida taxtani tuzatishimiz kerak edi. Keyinchalik, pichoqning o'tkir uchini LED va taxtaning birlashmasiga qo'ying va pichoq tutqichini bolg'a bilan engil uring. LED o'chdi.

Odatdagidek, LED korpusida hech qanday belgilar yo'q edi. Shuning uchun uning parametrlarini aniqlash va mos almashtirishni tanlash kerak edi. LEDning umumiy o'lchamlariga, akkumulyator kuchlanishiga va oqim cheklovchi qarshilikning o'lchamiga asoslanib, 1 Vt quvvatli LED (joriy 350 mA, kuchlanish pasayishi 3 V) almashtirish uchun mos kelishi aniqlandi. "Mashhur SMD LEDlarning parametrlarining mos yozuvlar jadvali" dan ta'mirlash uchun oq LED6000Am1W-A120 LED tanlangan.

LED o'rnatilgan bosilgan elektron plata alyuminiydan tayyorlangan va ayni paytda LEDdan issiqlikni olib tashlash uchun xizmat qiladi. Shuning uchun, uni o'rnatayotganda, LEDning orqa tekisligining bosilgan elektron plataga mahkam o'rnatilishi tufayli yaxshi termal aloqani ta'minlash kerak. Buning uchun, muhrlanishdan oldin, kompyuter protsessoriga radiatorni o'rnatishda ishlatiladigan sirtlarning aloqa joylariga termal pasta qo'llanildi.

LED tekisligining taxtaga mahkam o'rnatilishini ta'minlash uchun siz avval uni tekislikka qo'yishingiz va simlarni tekislikdan 0,5 mm ga og'ishi uchun biroz yuqoriga egishingiz kerak. Keyinchalik, terminallarni lehim bilan qalaylang, termal pastani qo'llang va LEDni taxtaga o'rnating. Keyinchalik, uni taxtaga bosing (buni bit olib tashlangan tornavida bilan qilish qulay) va simlarni lehim temir bilan qizdiring. Keyinchalik, tornavida olib tashlang, uni taxtaga qo'rg'oshinning egilishida pichoq bilan bosing va uni lehim bilan qizdiring. Lehim qattiqlashgandan so'ng, pichoqni olib tashlang. Qo'rg'oshinlarning bahor xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, LED taxtaga mahkam bosiladi.

LEDni o'rnatishda polaritni kuzatish kerak. To'g'ri, bu holatda, agar xatoga yo'l qo'yilgan bo'lsa, kuchlanish manbai simlarini almashtirish mumkin bo'ladi. LED lehimlangan va siz uning ishlashini tekshirishingiz va oqim iste'molini va kuchlanish pasayishini o'lchashingiz mumkin.

LED orqali oqayotgan oqim 250 mA, kuchlanishning pasayishi 3,2 V. Shuning uchun quvvat sarfi (siz oqimni kuchlanish bilan ko'paytirishingiz kerak) 0,8 Vt edi. Qarshilikni 460 Ohmgacha kamaytirish orqali LEDning ish oqimini oshirish mumkin edi, lekin men buni qilmadim, chunki porlashning yorqinligi etarli edi. Ammo LED engilroq rejimda ishlaydi, kamroq qiziydi va bitta zaryadda chiroqning ishlash muddati ortadi.

Bir soat davomida ishlagandan so'ng LEDni isitishni tekshirish samarali issiqlik tarqalishini ko'rsatdi. U 45 ° C dan yuqori bo'lmagan haroratga qadar isitiladi. Dengiz sinovlari qorong'uda 30 metrdan oshiq yorug'lik oralig'ini ko'rsatdi.

LED chiroqqa qo'rg'oshin kislotali akkumulyatorni almashtirish

LED chiroqidagi ishlamay qolgan kislota batareyasi o'xshash kislotali akkumulyator yoki litiy-ion (Li-ion) yoki nikel-metall gidrid (Ni-MH) AA yoki AAA batareyasi bilan almashtirilishi mumkin.

Ta'mirlanayotgan Xitoy chiroqlari 3,6 V kuchlanishli markasiz turli o'lchamdagi qo'rg'oshin kislotali AGM akkumulyatorlari bilan jihozlangan. Hisob-kitoblarga ko'ra, bu akkumulyatorlarning quvvati 1,2 dan 2 A×soatgacha.

Sotuvda siz rus ishlab chiqaruvchisidan 4V 1Ah Delta DT 401 UPS uchun shunga o'xshash kislotali akkumulyatorni topishingiz mumkin, u 4 V chiqish kuchlanishiga ega, 1 Ah quvvatga ega, bir necha dollar turadi. Uni almashtirish uchun ikkita simni qutbga rioya qilgan holda qayta lehimlang.

Bir necha yillik ishlagandan so'ng, ta'mirlash maqolaning boshida tasvirlangan Lentel GL01 LED chirog'i yana menga ta'mirlash uchun keltirildi. Diagnostika shuni ko'rsatdiki, kislotali akkumulyatorning ishlash muddati tugagan.

Delta DT 401 akkumulyatori almashtirish sifatida sotib olindi, ammo uning geometrik o'lchamlari noto'g'ri bo'lganidan kattaroq ekanligi ma'lum bo'ldi. Standart chiroq batareyasining o'lchamlari 21x30x54 mm va 10 mm balandroq edi. Men chiroq tanasini o'zgartirishim kerak edi. Shuning uchun, yangi batareyani sotib olishdan oldin, uning chiroq tanasiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.

Korpusdagi to'xtash joyi olib tashlandi va rezistor va bitta LED oldindan lehimlangan bosilgan elektron plataning bir qismi arra bilan kesildi.

Modifikatsiyadan so'ng, yangi batareya chiroq korpusiga yaxshi o'rnatildi va endi umid qilamanki, ko'p yillar davom etadi.

Qo'rg'oshin kislotali akkumulyatorni almashtirish
AA yoki AAA batareyalari

Agar 4V 1Ah Delta DT 401 akkumulyatorini sotib olishning iloji bo'lmasa, uni 1,2 V kuchlanishli har qanday uchta AA yoki AAA o'lchamli AA yoki AAA qalam tipidagi batareyalar bilan muvaffaqiyatli almashtirish mumkin. Buning uchun etarli. uchta batareyani ketma-ket ulang, polaritni kuzatib, lehim simlari yordamida. Biroq, bunday almashtirish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas, chunki uchta yuqori sifatli AA o'lchamli AA batareyasining narxi yangi LED chiroqni sotib olish narxidan oshishi mumkin.

Ammo yangi LED chirog'ining elektr pallasida xatolik yo'qligi va uni o'zgartirish shart emasligi kafolati qaerda. Shu sababli, qo'rg'oshin batareyasini o'zgartirilgan chiroqqa almashtirish maqsadga muvofiq deb hisoblayman, chunki bu chiroqning yana bir necha yil ishonchli ishlashini ta'minlaydi. O'zingiz ta'mirlagan va modernizatsiya qilgan chiroqni ishlatish har doim yoqimli bo'ladi.

Turizmga bo'lgan ishtiyoqim davomida men ikkita katta D o'lchamli batareyada (Sovet versiyasida, 373 turi) kuchli kripton chiroqli Duracell chiroqni sotib oldim. Yorug'lik juda zo'r edi, lekin u batareyalarni 3-4 soat ichida tugatdi.

Bundan tashqari, muammo ikki marta yuz berdi - batareyalar oqdi va elektrolitlar chiroq ichidagi hamma narsani suv bosdi. Kontaktlar oksidlangan, zang bilan qoplangan va hatto yangi batareyalarni tozalash va o'rnatishdan keyin ham chiroq endi ishonchni ilhomlantirmaydi, batareyalar ham kamroq. Uni tashlab yuborish juda achinarli edi, lekin undan foydalanish imkoniyati yo'qligi menga chiroqni hozirgi moda lityum batareya va LEDga aylantirish g'oyasini berdi. Olti oy davomida menda qutilarda 2600 mA / soat sig'imga ega Sanyo 18650 lityum batareyasi bor edi va men xitoylik o'rtoqlarimdan 3-3,6 V ish kuchlanishiga ega bo'lgan ushbu LEDni (taxminan Cree XML T6 U2) buyurtma qildim. 0,3-3 A (yana, 10 Vt quvvatga ega), yorug'lik oqimi 1000-1155 lumen, rang harorati 5500-6500 K va dispersiya burchagi 170 daraja.

Chiroqlarni lityum batareyalar (va) bilan quvvatlantirishga aylantirish tajribasiga ega bo'lganim sababli, men xuddi shunday yo'l tutishga qaror qildim: yaxshi tasdiqlangan kombinatsiyadan foydalaning: 18650 batareya va TP4056 zaryad boshqaruvchisi. Bitta muammoni hal qilish kerak edi - LED uchun qaysi drayverni ishlatish kerak? Oddiy oqim cheklovchi qarshilikdan qutulolmaysiz - LEDning kuchi xitoylik o'rtoqlar da'vo qilganidek, 10 vatt bo'lmasligi mumkin, ammo baribir. "Yuqori quvvatli LEDlar uchun drayverlarni ishlab chiqish" bo'yicha materialni o'rganayotganda men juda qiziq va ma'lum bo'lishicha, tez-tez ishlatiladigan AMC7135 mikrosxemasiga duch keldim. Ushbu mikrosxemaga asoslanib, xitoyliklar uzoq vaqt davomida sayyorani o'zlarining chiroqlari bilan to'ldirishdi). AMC7135 asosidagi yuqori quvvatli LED uchun quvvat manbaining sxematik diagrammasi.

Ko'rib turganingizdek, quvvat 2,7 ... 6 V oralig'ida ruxsat etiladi va bu lityum batareyalarni o'z ichiga olgan quvvat manbalarining etarlicha keng doirasi. Chipning vazifasi LED orqali o'tadigan oqimni 350 mA ga cheklashdir.
Chip ishlab chiqaruvchisiga ko'ra, Co capacitor quyidagi hollarda ishlatilishi kerak:

AMC7135 va LED orasidagi o'tkazgichning uzunligi 3 sm dan ortiq;
LED va quvvat manbai orasidagi o'tkazgichning uzunligi 10 sm dan ortiq;
LED va chip bir xil plataga o'rnatilmagan.

Aslida, chiroq ishlab chiqaruvchilari ko'pincha bu shartlarni e'tiborsiz qoldiradilar va kondansatkichlarni kontaktlarning zanglashiga olib tashlaydilar. Ammo tajriba shuni ko'rsatdiki, bu behuda edi, bu haqda birozdan keyin. AMC7135 tipidagi IC ning qo'shimcha afzalliklari orasida uzilish holatlarida o'rnatilgan himoya mavjudligi, LED qisqa tutashuvi va -4O ... 85 ° C ish harorati oralig'i mavjud. AMC7135 chipi uchun batafsil hujjatlarni bu yerda topishingiz mumkin.

Chiroqning elektr davri

Ushbu chipning yana bir muhim va juda foydali xususiyati shundaki, ular LED orqali oqadigan oqimni oshirish uchun parallel ravishda o'rnatilishi mumkin. Natijada quyidagi sxema paydo bo'ldi:

Unga asoslanib, LED orqali o'tadigan oqim 1050 mA bo'ladi, bu mening fikrimcha, umuman taktik emas, balki yordamchi chiroq uchun etarli. Keyin hamma narsani bitta tizimga o'rnatishni boshladim. Dremel-dan foydalanib, men chiroq korpusidan batareya qo'llanmalari va kontakt panellarini olib tashladim:

Men Dremel yordamida kripton chiroqni o'rnatish rozetkasini ham olib tashladim va LED uchun platforma yaratdim.

Kuchli LED ish paytida juda ko'p issiqlik hosil qilganligi sababli, men uni tarqatish uchun anakartdan olib tashlangan issiqlik qabul qilgichdan foydalanishga qaror qildim.

Rejaga ko'ra, LED, issiqlik batareyasi va reflektorli chiroqning bosh qismi bir butun bo'lib, chiroq korpusiga vidalansa, hech narsaga yopishmasligi kerak. Buning uchun men issiqlik batareyasining chetlarini kesib tashladim, simlar uchun teshiklarni burg'uladim va LEDni issiq elim bilan issiqlik batareyasiga yopishtirdim.

Deyarli har qanday baliqchi, ovchi yoki havaskor bog'bon ko'pincha qorong'ida harakat qilish yoki turli xil ishlarni bajarish zaruriyatiga duch keldi. Yilni cho'ntak chiroqlari har doim ham to'liq hajmda "zulmatni kesib o'ta olmaydi" ... Men sizning e'tiboringizga ushbu 100 Vt quvvatga ega LED mo''jizasini taqdim etaman. ularning qo'llar.

Boshlash uchun men "vatanimning qutilarini" varaqlab chiqdim va protsessorni sovutish uchun radiator topdim. Ideal holda, LEDni Peltier elementiga o'rnatish yaxshi bo'ladi (samarali sovutish uchun). Keyin mahalliy qurilish do'koniga borib, kerakli narsalarni sotib oldim uy qurilishi mahsulotlari tafsilotlar.

Yo'l davomida chiroqning kelajakdagi korpusi haqida savol tug'ildi ... "G'ildirakni qayta ixtiro qilish" ning ma'nosi yo'q edi, shuning uchun men eski 6V chiroqdan tayyor korpus olishga qaror qildim.

1-qadam:

Siz qilishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa batareya paketini yig'ishdir.

2-qadam:

Biz LEDni o'rnatamiz va simlarni ulaymiz. Elektr simlari videoda ko'rsatilgan sxema bo'yicha o'rnatildi.

3-qadam: Chiroq korpusini tayyorlang

Yuqori quvvatli yorug'lik manbai ishlaganda, katta miqdorda issiqlik hosil bo'lganligi sababli, korpusdagi shamollatish teshiklarini kesish kerak. Biz ularni shamollatish panjaralari bilan yopamiz.