Види розподільних коробок для електропроводки. Розлучення розпаювальних коробок

Одними з важливих та відповідальних робіт є електромонтажні. Від якості їх виконання залежить не лише безперебійна робота всіх електропобутових приладів у квартирі, а й безпека житла загалом. Починаються такі роботи з монтажу електроустановних виробів. Сьогодні ми торкнемося питання пристрою підрозетників та розпаювальних коробок.

Влаштування підрозетників

Підрозетник, він же установча коробка є підставою для монтажу розеток та вимикачів.

Відповідно до правил протипожежної безпеки та будівельних норм і правил електрична проводка, а також розетки та вимикачі можуть бути двох видів: монтовані відкритим способом (на поверхні стіни) та прихованим (безпосередньо в стіну). У тому випадку, коли вся проводка у квартирі виконана відкритим способом (наприклад, у коробах) або при підключенні додаткового електроприладу, застосовуються зовнішні розетки/вимикачі.

Однак набагато частіше проведення виконується більш естетичним прихованим способом (наприклад, шляхом штраблення стіни), отже, розетки/вимикачі також монтуються в стіну. При такому способі установки відповідно до БНіП необхідно використовувати підрозетники.

Рекомендується монтаж підрозетників та розпалених коробок здійснювати одночасно з прокладанням електричних кабелів. У цьому випадку при розмітці проводки відзначаються місця майбутнього знаходження кінцевих пунктів (розетки/вимикачі) та вузлових станцій (розпайкові коробки).

Монтаж підрозетників

Визначаємо висоту розташування майбутньої розетки/вимикача, отже, місце установки підрозетника. Здебільшого це залежить від загального дизайн-проекту приміщення та задуму дизайнера. Одним з варіантів розміщення з погляду ергономіки є висота сімдесят сантиметрів від підлоги. Розетки можуть бути розміщені на висоті близько тридцяти сантиметрів від підлоги. За наявності в сім'ї маленьких дітей електроустановлювальні вироби монтують якомога вище. З погляду естетики вони повинні розташовуватися однією висоті. Для кухні оптимальним є рівень трохи вищий за стол. Ще одне важливе правило: відстань не менше півметра від електроприладів та газових труб.
Рисуємо контур майбутнього отвору підрозетника, приклавши його до стіни для зразка. Використовуючи дриль або перфоратор з насадкою "коронка", виконуємо отвір у стіні. Розмір отвору залежить від матеріалу стіни. Якщо це бетон або цегла - діаметр повинен бути на три міліметри глибшим і ширшим за саму коробку. В цьому випадку вона фіксуватиметься за допомогою алебастру або гіпсу. Якщо ж матеріал стіни – гіпсокартон, то отвір має бути рівним коробці. У цьому випадку кріплення здійснюється за допомогою лапок підрозетника. З урахуванням такої різниці в монтажі підбираємо і вид підрозетника – "під штукатурку" або "під гіпсокартон".

Пробуривши контур отвору за допомогою "коронки", перфоратор прибираємо і, використовуючи молоток та зубило, прибираємо залишки каменю та підрівнюємо дно. Якщо насадка "коронка" відсутня або форма отвору повинна бути не круглою, а квадратною - використовуємо перфоратор з алмазною насадкою по бетону, болгарку або бур по бетону.
Після того, як отвір під підрозетник підготовлений, виконуємо штрабу – канавку для прокладання електричного кабелю. Штрабу заглиблюємо в отвір, щоб кабель проходив вільно. Надалі виламуємо спеціальні отвори на дні коробки, прикриття лючками, і вставляємо кабель.
Очищаємо отвір від пилу, наносимо грунтовку. Для надійної фіксації коробки в монолітній стіні (цегла/бетон) використовуємо будівельний гіпс або гіпсовий клей (замішуємо до стадії м'якого пластиліну).

Наносимо в отвір трохи підготовленої суміші. Вставляємо підрозетник і притискаємо пальцями. Невелика кількість клею має видавитись в отвори коробки.
Замазуємо щілину між ним і отвором підготовленою сумішшю (гіпс, клей, алебастр) за допомогою шпателя. Після підсихання видаляємо залишки суміші шпателем.
Після повного підсихання суміші видаляємо її з підрозетника, вирівнюємо і шліфуємо зовнішні краї. Підрозетник підготовлений для монтажу розетки або вимикача.

Влаштування розпаювальних коробок

Розпаювальна коробка, вона ж розподільна коробка є місцем знаходження та захисту з'єднань електричних проводів і кабелів.

Після монтажу розетки до підразетника до неї необхідно підключити електроживлення. Оскільки проведення окремого кабелю від розподільного щитка кожного споживача недоцільно, виконують комутацію від магістрального дроту, підведеного до розпаювальної коробки. Саме в ній з'єднуються електричні дроти, що йдуть до різних споживачів. Такий спосіб є естетично акуратним та безпечним.

Встановлюватися розпаювальні коробки повинні легкодоступних місцях - для зручності сервісного обслуговування. Доступ до проводів має бути швидким та безперешкодним. Кількість розпаювальних коробок в одному приміщенні не регламентована, але повинні враховуватися естетичні характеристики та доцільність. Місце розташування – як правило – під стелею. У вологих приміщеннях – душові, ванні кімнати – розпаювальні коробки розміщуються на зовнішній стіні, а не всередині.

Розпайкові коробки можуть бути як зовнішні, так і внутрішні. І, як і підрозетники, - під цеглу/гіпсокартон.

Перш ніж встановлювати розпаювальні коробки, створюємо мережу штраб, якими прокладаються електричні дроти і кабелі від електроустановочних виробів. Важливий момент при прокладанні проводки: лінії до розеток/вимикачів проводяться вертикально, а горизонтальні можуть розташовуватися в нішах, утворених стіною і плитою перекриття.
Після виконання серії штрабів та підрозетників здійснюємо монтаж проводки, важливою частиною якої є пристрій розпаювальної коробки. Накладну розпаювальну коробку кріпимо до стіни за допомогою шурупів/дюбелів. Приховану коробку монтуємо безпосередньо у стіну. Порядок монтажу аналогічний установці підрозетників прихованим способом. У підготовлений отвір/нішу монтуємо коробку та фіксуємо алебастром/гіпсом.

Завершуємо монтаж розпаювальної коробки, виконуючи комутацію проводів та кабелів. Наше завдання підключити велику кількість проводів до введення, тобто. магістральному кабелю, що містить три дроти: "фазу", "нуль" та "заземлення". Провід, що йдуть до розеток, з'єднуємо за кольорами: "фазу" з "фазою", "нуль" з "нулем", "заземлення" із "заземленням" відповідно. Щодо проводів, що ведуть до вимикача, тут інший принцип. "Фазу" у напрямку вимикача, з'єднуємо з "фазою" ланцюга освітлення, "нуль" освітлення з'єднуємо з "нулем" входу.
Важливим у плані безпеки моментом монтажу є з'єднання дротів. Воно виконується двома методами: запаювання кількох проводів чи з'єднання клемами. Ізольовані дроти акуратно укладаємо в коробку та закриваємо, не замуровуючи, а залишаючи можливість для доступу.

Монтаж електропроводкиу будинку, квартирі, гаражі, офісі тощо завжди виконується з установкою розподільних (відповідальних) коробок. По одній мінімум завжди встановлюється у кожному приміщенні.

З відгалужувальних коробок розходяться електричні кабелі або дроти до світильників, вимикачів та розеток. Вони складаються з пластикового корпусу з кришкою, бувають вбудовувані для прихованої електропроводки (на малюнку 3 і 4) і накладні для зовнішньої (на малюнку 1 і 2) .

Розподільні коробки з металупідлягають обов'язковому заземленню та встановлюються лише при прокладанні електричних кабелів у металевих трубах. Наприклад, у дерев'яних будинках та будівлях відповідно до правил та вимог.

Відгалужні коробки розрізняються за розмірами та формою.Великі коробки варто використовувати в місцях, куди приходитиме велика кількість кабелів або проводів. За формою краще брати круглі, ніж квадратні або прямокутні, тому що не треба їх рівняти за рівнем. І можна використовувати коронку для свердління отвору в гіпсокартоні, блоках, цеглі тощо.

Перш ніж приступити до встановлення коробкинеобхідно зробити штроби та закріпити в них кабелі від місця її встановлення до розеток, вимикачів та світильників. Або закріпити кабелі за гіпсокартоном чи панелями, якими обшиваються стіни чи стеля.

При відкритій електропроводцінакладна коробка кріпиться до стелі або стіни на 2 самонарізи або дюбеля, тільки заводіть електричні кабелі через спеціальні ущільнювачі. В ущільнювачах необхідно вирізати отвір трохи менше діаметра кабелю. На малюнку показаний варіант із пилозахисними ущільнювачами. Є варіанти вологозахищені з гумовими ущільнювачами та різьбовими заглушками.

Для монтажу вбудованої коробкинеобхідно вибити або висвердлити заглиблення, в яке потім необхідно вмазати коробку врівень. Набагато простіше ставиться коробка у гіпсокартон.

Встановлення розподільчої коробки у гіпсокартон.

Після цього зачищаємо дроти і з'єднуємо їх за цією.

Як встановити розподільну коробку для прихованої електропроводки.

У будинках та квартирах вся електропроводка йдеприховано під штукатуркою або в каналах панельних будинків, тому і розподільна коробка ховається за стіною. Для неї установки необхідно:

При вмазуванні не круглоїкоробки необхідно стежити за тим, щоб вона зафіксувалася рівно за рівнем. Особливо це стосується прямокутних варіантів. Квадратні коробки також якщо криво вмазані, як правило дозволяють вирівняти кришку.

Головна складність, з якою ви можете зіткнутися в процесі прокладання електричної проводки в приватному будинку, квартирі чи конкретній кімнаті – необхідність їх комутації всередині розподільної коробки.

З цим процесом пов'язано кілька найпоширеніших помилок, і якщо ви хочете їх уникнути, потрібно враховувати ряд важливих моментів. Розкласти дроти по штробах чи кабель-каналах – нескладно. Інша справа розподільна коробка: при роботі з нею потрібно дотримуватися певних правил і рекомендацій.

Призначення розгалужувальних коробів

Електричне проведення має поділятися на окремі групи залежно від споживача електроенергії. З цією метою використовуються спеціальні електротехнічні вироби, що виконують важливі функції:

підвищення рівня пожежної безпеки;
естетичність.

Під корпусом коробки ховають кабелі, що забезпечує надійний захист від механічних пошкоджень та суттєво продовжує термін служби проводки загалом. Якщо розглядати принцип монтажу, то прилади поділяються на зовнішні, що вбудовуються і підходять для відкритої проводки. Перші розміщують усередині підготовлених ніш, другі кріплять до поверхні будь-якої стіни. Також є спеціальна вулична коробка.

Основна функція розподільної коробки

За допомогою даного електротехнічного виробу можна значно знизити витрати на організацію електропроводки. Без цього елемента довелося б з'єднувати кожен електроприлад з окремим кабелем, що призвело до збільшення кількості каналів, необхідних для укладання, і зіпсувало зовнішній вигляд.

Грамотний розподіл кабелю всередині коробки підвищить безпеку житлових та нежитлових кімнат.Це зумовлено ізоляцією сполучних точок з горючими матеріалами, які у стіні. Конструкція обладнання продумана до дрібних деталей, тому гарантує легкість проведення ремонтних робіт.

Але основна функція коробки пов'язана з рівномірним розподілом електричної енергії між усіма споживачами, встановленими у приміщенні. Крім того, структура виробу враховує потенційне розширення за рахунок додавання нових гілок електричного кола.

Чому називається по-різному

Дане електротехнічне обладнання називають по-різному, починаючи від розподільної та закінчуючи відгалужувальною або розпаювальною коробкою. Принцип дії завжди ідентичний: коробка є головним центром, в який надходить електрична енергія від джерела, після чого розподіляється по різних гілках, подаючи напругу на розетки, перемикачі та освітлювальні прилади. Саме тому вона й одержала свою назву - "розподільна". Альтернативна назва "відповідальна" з'явилася через те, що в коробку входить один провід, а виходять кілька кабелів.

Розпайкові вироби називаються так через використовуваний спосіб комутації проводів усередині корпусу: після скрутки вони обов'язково паялися. Незважаючи на величезну різноманітність сучасних способів комутації кабелів у коробках (клемні колодки, гільзи, затискачі, зварювання), їх досі називають розпайковими.

Іншим синонімом приладу стало слово "розключна". Почути його можна виключно серед людей, зайнятих у сфері електромонтажу. Насправді слово утворено від двох інших термінів – розподіл та підключення: спочатку дроти розподіляються по гілках, а потім виконується їхнє підключення. Дотримуючись цього принципу, легко здогадатися, звідки з'явилося інше найменування коробки - "сполучна".

Таким чином, вирушаючи в магазин за розподільною коробкою, не потрібно дивуватися, якщо на прилавку стоятиме потрібний виріб, але під іншою назвою. Також зверніть увагу на габарити приладу, відповідно до яких доведеться створювати заглиблення у стіні. Наприклад, прямокутні коробки для квартири зазвичай виробляються стандартного розміру – 100х100х50 мм.

Чи можна обійтися без монтажних розподільних коробок

Теоретично такий варіант можливий і допустимо, але щоб переконатися в тому, що реалізувати його практично неможливо, досить уявити просту картину: на вході в квартиру встановлено вступний електричний щиток, коробки в кімнатах не використовуються, тому доводиться тягнути окремі кабелі до кожного вимикача, розетки та освітлювального приладу. Це призведе до істотних витрат на покупку кабелю, розширення та поглиблення штроб (або встановлення ширших кабель-каналів, що порушить естетичність). Висновок: установка розподільної коробки – економічно доцільне та раціональне рішення.

Багато людей помилково вважають, що додатковий з'єднувальний вузол, що з'являється всередині розподільної коробки (на лінії від вступного щита від конкретної розетки), призведе до погіршення безпеки, тоді як цільний кабель набагато кращий. Насправді, якщо все виконано грамотно і правильно, то обраний метод комутації не становитиме загрози. Нарешті, подібний виріб полегшує пошук несправностей на лінії, тому вам не доведеться довбати всю стіну, щоб знайти пошкоджену ділянку електричного ланцюга.

Види розподільних коробок

Вище ми вказали перший критерій для класифікації коробок – спосіб кріплення (вбудована та зовнішня). Незалежно від цього коробки закриваються щільною кришкою, що забезпечує швидкий доступ до вмісту та цілісність проводки. При необхідності вивчити вміст корпусу електрику, достатньо зняти кришку.

Основними матеріалами виготовлення розподільних коробок є пластик та метал. У другому випадку використовують листову луджену сталь та сплави з вмістом алюмінію. Важлива умова: металева коробка має бути надійно захищена від дії корозії.

Якщо вироби розміщуються на стратегічно важливому об'єкті, де неприпустимі будь-які поломки, то рекомендується купувати коробку з кришкою на гвинтах та водоізоляційними прокладками. Метал більш надійний щодо пожежного захисту, оскільки протягом кількох хвилин здатний зберігати цілісність вмісту. Цього часу зазвичай достатньо для оперативного знеструмлення мережі.

Певними позитивними властивостями характеризуються і пластмасові елементи. Вони стійкі до будь-яких процесів окиснення, є чудовими діелектриками. В обох випадках ступінь захисту від пилу та вологи – не нижче IP65.

За геометричною формою коробки бувають круглими, квадратними та прямокутними. Перші застосовують у тих ситуаціях, коли комутується невелика кількість кабелів, останні – велика. Конкретні габарити приладу залежать від перерізу та кількості дротів.

Порада! Якщо потрібний монтаж розподільної коробки в бетонній стіні, то набагато простіше використовувати вироби круглої форми.

Де і як встановлювати розподільні коробки

Зазвичай коробки розташовуються під стелею з відривом 100-200 мм від цього. Конкретне значення залежить від висоти кімнати. Якщо проводка прихована, то виріб розміщується всередині стіни на певну глибину так, щоб поверхня кришки була урівень зі стіною. Для електропроводки відкритого типу підійдуть зовнішні коробки.

Відповідно до правил пристрою електричних установок (ПУЕ) важливо забезпечити вільний доступ до кришки розподільної коробки, що необхідно у разі проведення ревізії або усунення несправностей. Якщо виріб є зовнішнім і кріпиться безпосередньо до стіни, ця умова виконується автоматично.

Розміщуючи прилад у поглибленні стіни, необхідно забезпечити виконання двох вимог. По-перше, потрібно знати, де його встановлено, по-друге, слід забезпечити своєчасний доступом до виробу, не порушуючи у своїй естетичність. Якщо останнім можна знехтувати, не порушивши ПУЕ, то перша вимога є обов'язковою та важливою.

Підтримати естетичний вигляд можна за рахунок поклейки красивих шпалер, після чого акуратно обрізати навколо кришки розподільної коробки, не видаляючи ту частину, яка приклеєна на неї. Вибираючи альтернативні варіанти обробки, переконайтеся в ідентичності кольору поверхні кришки та стіни. Намагайтеся зробити так, щоб при необхідності зняття кришки стіна в цьому місці не руйнувалася. Якщо встановлюються натяжні стелі, слід створити невеликі люки, що забезпечують доступ до коробок.

Способи з'єднання дротів

У ПУЕ прописано п'ять основних методів для комутації двох дротів:

скручування;
зварювання;
клемні колодки;
паяння;
опресування.

Скрутка

Максимально швидкий, простий, але дуже ненадійний метод комутації.Для ізоляції проводів застосовують ізоленту, пластикові ковпаки або термозбіжні трубки.

Скрутка з монтажними ковпачками

Набагато якіснішим і стабільнішим буде з'єднання, виконане за допомогою спеціальних монтажних ковпачків. Вироби складаються з двох частин – зовнішньої пластикової, що не підтримує горіння, та внутрішньої металевої, конічної форми з різьбленням. Остання дозволяє буквально накрутити ковпачок на кінець дроту, забезпечуючи велику площу зіткнення та відмінні електричні параметри. Даним методом можна з'єднати два або більше дротів без використання пайки.

Для виконання операції видаліть ізоляцію на відстань до 20 мм і скрутіть дроти один з одним. На скрутку надягніть ковпачок і поверніть кілька разів. При виборі ковпачка орієнтуйтесь на число скручуваних проводів та їх перетин. Даний варіант заощаджує простір, дозволяючи компактніше розмістити кабель.

Пайка

Стандартний метод з'єднання проводів, що передбачає використання олова та припою. Характеризується високою надійністю і довговічністю, але йде набагато більше часу.

Зварювання дротів

Перша складність методу – необхідний зварювальний апарат інверторного типу. Такий варіант вважається ще більш надійним та якісним, дозволяючи перетворити дві жили на одну. До нього слід вдаватися лише в крайніх випадках: під час виконання заземлення приватного будинку з потужним навантаженням, підключення насосів або джерел безперебійного живлення для роботи газових котлів.

Клемні колодки

Відповідно до рекомендацій у ПУЕ при комутації двох проводів із різних матеріалів потрібно використовувати спеціальні затискачі гвинтового або пружинного типу. Простий спосіб, що вимагає викрутки. Намагайтеся не перетягнути затискні болти.

Опресування

Даний метод передбачає використання прес-кліщів та гільз. Останні вибираються залежно від жил, що з'єднуються – для алюмінієвих беруться алюмінієві гільзи, для мідних – мідні тощо. Врахуйте, що за допомогою пасатижів ви не зможете забезпечити надійне та якісне з'єднання.

Основні схеми розлучення

Після вивчення та вибору способу комутації проводів у розподільчій коробці ознайомтеся з інформацією щодо з'єднання конкретних провідників.

Як підключити розетки

Найчастіше розетки підключаються групами, навіщо використовується окрема токоведущая лінія. Всередину коробки потрапляють три кабелі з двома-трьома провідниками. Коричневим кольором зазвичай позначають "фазу", синім - "нуль", жовто-зеленим - "заземлення". Існують альтернативи цим кольорам з наступним стандартом – червоний, синій та чорний відповідно.

Проводи потрібно згрупувати за кольорами, скласти, витягнути та обрізати для отримання рівної довжини. Обов'язково робіть це з невеликим запасом до 10 см, щоб залишити за собою можливість для повторного розподілу та комутації. Далі виконайте комутацію за вибраним методом. Якщо з'єднуються два дроти (без заземлення), то схема залишається колишньою, лише спрощується.

Підключення одноклавішного вимикача

З комутацією вимикача справи складніші. Тут будуть три групи дротів з іншим з'єднанням. Один провід подає напругу із сусідньої коробки або вступного електричного щитка, інший надходить із люстри, третій – з вимикача.

Фазний провід потрібно подати на вимикач, що підключається до люстри. Переконайтеся, що напруга на освітлювальний прилад надходить лише при замкнутому положенні вимикача. Нейтральний та заземлюючий дроти люстри з'єднуються безпосередньо зі щитком.

Підключення двоклавішного вимикача

До вимикача з двома клавішами прокладають кабель, що складається з трьох жил (без заземлювальної комутується безпосередньо з коробкою). Один провід йде на загальний контакт вимикача, другий – на першу, третій – на другу клавішу. Запам'ятайте колір провідника, з'єднаного із спільним контактом.

Фазний провід потрібно підключити до загального контакту, нейтральні з вступного щитка та двох освітлювальних приладів з'єднуються безпосередньо. Фазні дроти від світильників слід з'єднати із жилами на окремих клавішах вимикача.

Насамкінець хочеться нагадати про дотримання елементарних правил електричної та пожежної безпеки. Ніколи не з'єднуйте прямо два провідники, виготовлені з різних металів – наприклад, алюмінію та міді. Якщо такої комутації не уникнути, скористайтеся коробками з клемами.

Слідкуйте за виконанням правильної комутації фазних, нейтральних та заземлюючих проводів. Якщо переплутати «фазу» та «заземлення», можна викликати коротке замикання. Дотримуючись прислів'я «сім разів відміряй, один раз відріж», перш ніж ховати під елементи декору розподільну коробку, що вбудовується, переконайтеся в працездатності всіх споживачів, підключених через неї.

Розподільна коробка - це електротехнічний виріб, усередині якого з'єднуються між собою жили кабелів. Тільки за допомогою її можна правильно з'єднати розетку, вимикач або світильник із джерелом живлення. Вона також служить для захисту з'єднань від

попадання пилу, вологи, сторонніх предметів та запобігання випадковому дотику до них.

Коробки бувають зовнішньої (відкритої) та внутрішньої (прихованої) установки. Зовнішні призначені для з'єднання кабелів, що прокладені відкрито: в гофрі, металорукаві або пластикових кабель-каналах. Для введення гофри всередину вони обладнуються гумовими сальниками, що дозволяють забезпечити необхідну герметичність.

Ущільнювальні сальники для розподільної коробки зі ступенем захисту IP68

Коробки, що використовуються спільно з кабель-каналами, не мають чітко позначених місць для введення кабелів усередину. Їх пропилюють при монтажі самостійно, у деяких моделях для полегшення цієї процедури в декількох місцях корпус виконується тоншим.

Коробки для внутрішньої установки замуровуються у стіни. Всередині виконується монтаж кабелів прихованої проводки. Для їхнього введення всередину передбачаються місця з більш тонкою стінкою корпусу, зазвичай – круглої форми. При монтажі корпус проламується в потрібних місцях, всередину коробки вводяться кабелі, а вільні місця, що утворилися, в отворах між ними і корпусом коробки закриваються штукатуркою.

Всі коробки мають знімні кришки, через які забезпечується доступ до з'єднань. Іноді всередині них стаціонарно встановлені клемники для підключення жил кабелів.

Вибір місця під монтаж коробки

При монтажі електропроводки своїми руками необхідно прокладати її паралельно або перпендикулярно до поверхонь підлоги та стелі. Відстань від стелі до кабелів, що прокладаються, повинна бути дорівнює 20-30 см. Коробки, що живлять вимикач або розетку, бажано розташовувати над ними. Робиться це для того, щоб коробку можна було легко знайти. Щоб не псувати дизайн приміщень, їх зазвичай замуровують нарівні з поверхнею стін, а потім заклеюють шпалерами. Коробка, що живить розетку і що знаходиться над нею, при необхідності буде знайдена швидше, ніж довільна.

Можна виконати монтаж коробок над підвісними або натяжними стелями, але тоді необхідно обов'язково забезпечити доступ до них для можливого подальшого ремонту. Адже контактні з'єднання є слабким місцем електропроводки і згодом можуть ослабнути або згоріти. Для ремонту потрібно розкривати стелю. Цей процес призведе до необґрунтованих матеріальних витрат, а якщо місце встановлення коробки невідоме – дуже великі. Те саме стосується і розташування коробки, прихованої в стіні. Вона не повинна бути закрита шаром штукатурки. Щоб відкрити кришку, максимум, що можна зробити – зрізати шпалери навпроти неї. Їх можна потім наклеїти на місце або скористатися клаптиком із залишків, що неминуче з'являються після обклеювання.

Для доступу до коробок, розташованих над підвісною стелею, на поверхні вбудовуються вентиляційні лючки.

Розташування коробок зовнішньої установки визначається, в основному, дизайном та економією довжини кабелів. Для цього їх також встановлюють навпроти вимикачів, розеток та світильників. Але тут не слід виконувати їх монтаж у важкодоступних місцях, щоб не ускладнювати собі роботу.

При установці коробок на вулиці своїми руками потрібно вибирати вироби зі ступенем захисту не нижче за IP44.

Розподільна коробка зі ступенем захисту IP44

Для гарантованого захисту від проникнення атмосферних опадів краще виконувати їх монтаж під козирками, дахами, навісами. Але рівень захисту коробок, що встановлюються на вулиці, не можна погіршувати, навіть якщо дощ і сніг на них ніколи не потраплять. Вологе повітря, проникаючи всередину, призводить до утворення конденсату, що погіршує ізоляцію між сполуками або корозії. У першому випадку можливе коротке замикання, у другому – окиснення та порушення контактів.

Установка розподільної коробки

Монтаж з'єднувальних коробок у стінах можна виконувати різними способами залежно від наявності інструменту. Оптимальний і найменш трудомісткий варіант - використовувати насадку на перфоратор, звану коронкою.

Вона є кільцем з переможними або алмазними ріжучими кромками, по центру якого розташований бур по бетону. Бур виконує функції центрування коронки, а сама вона вирізує із стіни круглий сегмент.

Приклад коронки з бетону з алмазним напиленням, яка може використовуватися для буріння отворів під розподільні коробки.

Після засвердлівання на необхідну глибину сегмент видаляють молотком і зубилом або монтажною лопаткою, що встановлюється на перфоратор.

Існують коронки різних діаметрів під будь-який розмір розподільної коробки

Отвори можна виконувати і монтажною лопаткою, особливо під коробку прямокутної форми або великих розмірів. Попередньо по краях необхідного отвору буром по бетону необхідно просвердлити отвори. Ділянка стіни між отворами вирубується за допомогою лопатки та перфоратора, встановленого в режим відбійника, або молотком та зубилом. Замість зубила можна використовувати широку плоску викрутку із міцною рукояткою. Монтаж отворів у стінах панельного будинку виконується лише перфоратором, решта методів не принесе результатів. Одночасно проводиться монтаж отворів під розетки та вимикачі.

Потім прокладаються штроби, в них укладаються кабелі, кінці яких заводяться в коробки так, щоб їх стирчали кінці довжиною 10-15 см. Кабелі в коробках краще заздалегідь обробити. У саму коробку кабелі повинні входити нерозділені, довжиною більше сантиметра. При невеликих розмірах коробки довжину необробленого кабелю в ній потрібно мінімізувати, інакше дроти потім у неї не помістяться. Якщо при закладенні штроб є можливість зсуву кабелів по довжині, то обробити їх у сполучних, а також в монтажних коробках під розетку або вимикач краще після закінчення штукатурних робіт.

Монтаж кабелів у сполучній коробці

Після того як штукатурка застигне, можна виконувати електричні з'єднання. Щоб правильно виконати підключення розеток та вимикачів у коробках своїми руками, потрібно дотримуватися плану дій, описаного нижче.

Розведені жили кабелів розведіть на всі боки, згрупувавши їх за призначенням. Спочатку краще визначитися із захисними провідниками (РЕ). У кабелях вони – жовто-зеленого кольору. Зберіть в один пучок РЕ-провідники, що йдуть до корпусів світильників, на розетки, від джерела живлення та до наступної коробки. Будьте уважні: провідник жовто-зеленого кольору, що йде до вимикача, до цього з'єднання не належить. Важливо пам'ятати: навіть якщо ви не плануєте встановлювати розетку із заземлюючим контактом, до неї повинен йти трижильний кабель, і його РЕ-провідник у коробці або щитку має бути підключений. Це робиться у тому, щоб у майбутньому дома звичайної розетки можна було .
Щоб пучок не розсипався, стягніть стяжкою або ізолентою. Підключення проводів можна виконати відразу, але краще повністю закінчити процес планування, так як потрібно виплутати проводи, що залишилися.
Зберіть у пучок усі нульові робочі провідники. Вони – синього кольору, і збираються з кабелів, що живлять і відходять, а також живлять розетку. Виняток також становлять кабелі до вимикачів.
Потім збираємо разом фазні провідники вхідної та відхідної кабельних ліній, розеток і додаємо до них по одному провіднику з кабелів, що йдуть до вимикачів. Колір цих провідників може бути білим, чорним чи іншим, але не жовто-зеленим чи синім. З кабелю вимикача беремо провідник такого ж кольору, як у фазних провідників.
Збираємо схему підключення світильників. Для цього від вимикачів беремо дроти синього або жовто-зеленого кольору і з'єднуємо їх з нерозподіленими фазними провідниками світильників, що залишилися. Цей випадок – виняток із правил, коли жовто-зелені або сині дроти можуть бути використані для підключення фази, тобто – не за прямим призначенням.
Виконуємо підключення згрупованих жил одним із методів: зварювання, паяння, встановлення клем.
Ізолюємо з'єднання.
Укладаємо дроти в коробку.