Встановити подвійну розетку замість одинарної. Паралельне та послідовне з'єднання розеток

Кабель використовується однакового з основною проводкою у приміщенні. Матеріали теж мають бути однаковими. Якщо підведення здійснено алюмінієвим дротом, він застосовується при підключенні розеток.

Користування пристроєм потребує обережності. Сумарне навантаження на такий тип розеток має перевищувати 10-16 А.

Етапи установки - робимо все по порядку

Схема підключення подвійної розетки складається з наступних етапів:

У цьому монтажні роботи завершуються. Якщо якість установки викликає сумніви, необхідно звернутися до професійного електрика. Він огляне вашу роботу та переконається, що експлуатація не призведе до ураження електричним струмом.

Відео про встановлення подвійної розетки

Мало кому вдавалося уникати проблеми нестачі розеток у квартирі. Особливо це стосується будинків, збудованих ще за часів СРСР, де кількість розеток у кімнаті, висоту та місце їх встановлення визначали якісь невідомі нікому правила із «таємних манускриптів», позбавлених інженерного обґрунтування та здорового глузду. В результаті жителі отримували розетки, начебто спеціально приховані за шафами та диванами та «павутину» додаткових подовжувачів, що тягнуться до потрібних місць під диванами та килимами.

Такі заходи хоч і були тоді єдиним порятунком, але безпеки вони не додавали, оскільки в один подовжувач могли «встромляти» одночасно електрокамін, праску, фен та інші потужні споживачі електричної енергії. І дуже добре, якщо у щитку спрацьовував, але відбувалося це далеко не завжди. Справжньою «рятувальною соломинкою» в такій ситуації може бути подвійна розетка, яка встановлюється замість одинарної в ту ж монтажну коробку. У статті ми розглянемо, у яких випадках можна встановлювати ці пристрої, які існують їх різновиди, детально розберемо процес монтажу.

Розеток багато не буває: Правило "Плюс одна"

Будь-які досвідчені електрики знають, що багато розеток немає! І вони абсолютно праві, тому що при будь-якому навіть самому правильному проектуванні електропроводки та її монтажі все одно надалі настає момент, коли десь не вистачатиме розетки. Тому при плануванні треба користуватися одним добрим правилом, яке називається «плюс одна». Тобто там, де за всіма нормами та попередніми прикидками потрібна одна розетка, треба сміливо ставити дві. Там, де дві, там сміливо 3 і таке інше. На кухонних фартухах, у місцях розташування аудіо- та відеотехніки, біля всіх письмових столів сміливо треба встановлювати блок із трьох розеток плюс комп'ютерну, а там, де знаходиться телевізор, то ще й антену.

Деякі електрики екстракласу, черга на послуги яких вимірюється вже роками, у будь-якій житловій кімнаті встановлюють не менше 3 блоків з 4 розеток, причому в потрібних місцях, а не за запланованими меблями. На етапі монтажу це виливається в великі витрати, зате потім йдуть десятки років комфортного життя без подовжувачів, які завжди є джерелом підвищеної небезпеки. Винятком із правила «плюс одна» є лише виділені лінії, призначені лише для конкретних споживачів: пральні та посудомийні машини, проточні електронагрівачі, електроплити, кондиціонери, системи безпеки (сигналізація та відеоспостереження). До таких споживачів прокладається окремий щиток, а розетки іноді виділяють іншим кольором, наприклад, червоним, що підкреслює їх «особливий статус».

Подвійна розетка – це вимушений захід?

Відповідаючи це питання, ми говоримо тверде «Так»! Подвійна розетка – це справді вимушений захід. Набагато краще мати дві окремі розетки, об'єднані під загальною рамкою ніж одну подвійну. Спробуємо аргументувати це твердження.

Механізми сучасних розеток та вимикачів монтуються у стандартних монтажних коробках діаметром 68 мм та глибиною 40 мм або 60 мм (збільшеної глибини). Останні використовуються для того, щоб за механізмом можна було ще й розмістити елементи комутації, що дозволяє позбавитися розподільних коробок. Монтажні коробки також часто називають підрозетниками. Таке визначення помилкове, але воно настільки узвичаїлося, що боротися з цим марно.

Коробки роблять із пластику, на бічних поверхнях та ззаду є перфоровані отвори для введення кабелю, які у потрібному місці легко вирізуються ножем. Збоку коробок можуть бути "вуха" - виступи, якими можна з'єднувати коробки разом. Усередині «вух» надалі легко прокладати провід. З'єднані «вухами» коробки мають стандартні міжцентрові відстані 71 мм. Це дозволяє монтувати механізми розеток, вимикачів, димерів та інших пристроїв поряд.

А потім закривати їх єдиною рамкою на два місця. Якби кожна розетка монтувалася зі своєю рамкою, то монтажні коробки довелося б «розсувати» на більшу відстань і між ними була б щілина, що не так естетично.

Тепер варто визначитись із деякими поняттями. Розетки, в яких два окремих механізми монтуються у своїх монтажних коробках, а потім вони об'єднуються під однією рамкою. здвоєними або блок із двох розеток. Розглянемо, що таке подвійна розетка. Основною її відмінністю є те, що дві контактні групи для двох розеток монтуються в одному механізмі, розміщеному в одній. Склад механізму можна побачити на малюнку.

Основна деталь механізму розетки – це корпус (1), який виготовляється з термостійкого пластику. Раніше можна було зустріти керамічні корпуси, однак зараз це або рідкість, або дуже дорого. До корпусу приєднаний супорт (2), який відповідає за точне позиціонування розетки на плоскій поверхні стіни і кріплення механізму до монтажної коробки за допомогою саморізів (10).

Електрична частина розетки складається з шини (3), що є дві складені разом і з'єднані латунні пластини, які укладаються в пази корпусу. На кінцях шини пластини «розходяться» утворюючи пелюсткові контакти (4), що відповідають за надійний контакт із циліндричними штирями штепселя (вилки). Хоч і латунь є пружним матеріалом, але все одно з часом з'єднання може розбовтуватися, порушуючи контакт. Для запобігання цьому явищу в хороших розетках ставлять пружинні скоби (5). Контакт із дротом забезпечує квадратна гайка (6), що притискає його до шини за допомогою гвинта (7). Зачищений провід заводиться із задньої частини корпусу через спеціальні отвори.

Кріплення та центрування механізму розетки в монтажній коробці крім саморізів (10) здійснюється двома пружними лапками (8), які мають гострі кінці. При обертанні гвинтів 9 за годинниковою стрілкою (закручування) лапки-фіксатори розсуваються в сторони і впираються в внутрішню рельєфну поверхню монтажної коробки, надійно фіксують механізм.

Ціни на подвійні розетки

подвійна розетка

Ми розглянули механізм подвійної розетки без контакту. Тепер побачимо, як вона виглядає разом з ним.

На відміну від попереднього прикладу, видно, що з'явилися вигнуті заземлюючі контакти (1), що приєднуються до дроту захисного нуля (PE) за допомогою клеми, яка затискається гвинтом (2). Цю розетку вигідно відрізняє те, що гвинти всіх клем – і фазної, і нульової робочої, і заземлення (2, 3) знаходяться на лицьовій стороні, що дозволить виготовляти підтяжку без виймання механізму з монтажної коробки. Ще одним безперечним плюсом цього зразка є те, що струмопровідні шини закриті пластиковою кришкою (4). Передня кришка (5), що виконує захисну та декоративну функцію, кріпиться до механізму двома (а не одним, як у попередньому прикладі) гвинтами. Будь-який фахівець відзначить якість цієї розетки, що ще раз підтверджує чудову репутацію французької компанії Schneider Electric.

Слабким місцем подвійних розеток є розміщення механізму, що «обслуговує» два штепсельні роз'єми в одній монтажній коробці, хоча деякі можуть це відзначити як перевагу. Аргументуємо тепер наше твердження.

• Щоб одночасно «прийняти» два штепсельні роз'єми, доводиться пелюсткові контакти відсувати на максимально можливу відстань – до самого краю механізму, де вони будуть перебувати в небезпечній близькості з монтажною коробкою, яку роблять із звичайного, не з термостійкого пластику. Якщо в розетку буде включено потужне навантаження, то контакти сильно нагріватимуться і можуть «розм'якшувати» пластик монтажної коробки.
• В обмеженому просторі монтажної коробки знаходяться два електричні з'єднання і якщо вони будуть навантажені, то в такій «тісноті» їм буде мало шансів охолоджуватися. Тому не варто ніколи включати два потужні навантаження в одну подвійну розетку. Подвійні розетки набагато "охочіше" перегріваються і виходять з ладу.

• Подвійна розетка на 16 Ампер здатна у сумі від двох споживачів пропустити такий струм, а в блоці з двох розеток кожна з них здатна пропустити струм у 16 ​​Ампер.
• Через те, що в механізмі подвійної розетки треба вмістити дві одинарні, то конструкторам доводиться відмовлятися від кращого на користь простішого.
• В силу особливостей конструкції, подвійна розетка, що вбудовується, виступає зі стіни набагато більше, ніж одинарна. На представленому кресленні видно, що подвійна виступає на 26,5 мм у той час як одинарна (зокрема і об'єднана в блок) – на 12 мм. Цю різницю видно неозброєним поглядом. Подвійні розетки виглядають менш естетично, а блок розеток та інших пристроїв, об'єднаний рамкою на 2-5 постів, виглядають як єдиний ансамбль і не псують інтер'єр. Швидше, вони навіть його прикрашають. Крім цього, подвійна розетка, що сильно виступає зі стіни, має більше шансів бути пошкодженою.

• У подвійній розетці можуть виникнути проблеми підключення двох кутових вилок, якими оснащені багато різних пристроїв. Якщо подвійна розетка змонтована горизонтально, то отвори будуть орієнтовані вертикально, тому провід, що йде від кутового штепселя, йтиме вбік, зламуючи при цьому. Якщо подвійну розетку змонтувати вертикально, то ситуація набагато не покращиться: нижня вилка буде підключена нормально, а на верхній провід буде йти вгору, а потім виламуватися на 180 ° вниз.

Якщо подвійна розетка має такий набір недоліків, виникає питання – а навіщо, взагалі, їх виробляють і встановлюють? Уявімо ситуацію, що якась сім'я живе у квартирі, електрика в якій робилася ще за часів СРСР, що автоматично означає катастрофічну нестачу розеток. Щоб зробити капітальний ремонт із повною заміною електропроводки, у сім'ї просто немає грошей, але вони їх накопичують. Якщо замінити всі розетки в квартирі і поставити замість одинарних подвійні, то можна частково позбавитися «розеткового голоду», виключити трійники і прибрати більшу частину подовжувачів. Ці заходи значно підвищать безпеку. І в цьому випадку подвійні розетки є справжнім рятуванням.

Подвійні розетки на голову вищі, ніж трійники та подовжувачі, але програють за всіма статтями блоки розеток. Єдина перевага – одна подвійна розетка коштує дешевше ніж дві одинарні об'єднані в блок (здвоєні).

Як вибрати хорошу подвійну розетку

Для того щоб правильно підібрати подвійну розетку варто дізнатися, які різновиди їх є. Коротко розглянемо це питання й одразу прокоментуємо у якому разі варто застосовувати той чи інший варіант.

У Росії, країнах колишнього СРСР та в більшості європейських держав застосовують два основні стандарти роз'єму:

• Роз'єм типу C . У таких розетках відсутній заземлюючий контакт, отвори знаходяться на відстані 19 мм. вилки можуть мати штирі діаметром 4 або 4,8 мм та довжиною 19 мм. такий роз'єм призначений для підключення тих електроприладів, які не вимагають заземлення, наприклад, фен, електробритва, пилосос, ручний блендер та інші. У цих приладів вилка також не має контакту, що заземлює. Такі розетки в нашій країні ще називають «радянськими», хоча в СРСР були трохи інші стандарти. Проте після збільшення діаметра отворів у кришці свердлом чи надфілем більшість європейських виделок «приймали» радянські розетки.

Ціни на подвійні розетки із заземленням

подвійні розетки із заземленням

• Роз'єм типу F . Цей стандарт ще називається Schuko (Шуко), він був розроблений у Німеччині та широко поширений у Європі. Ми його знаємо, як розетки із заземленням чи «євророзетки». Гніздо типу F відрізняється від гнізда типу C тим, що в розетках, крім фази і нуля, є вигнуті скоби, підключені до дроту заземлення. На вилці присутні плоскі металеві контакти захисного нуля, які при вставці в розетку підключаються до скоби раніше. Вся складна побутова техніка, що продається в Росії і вимагає заземлення корпусу, оснащена вилками типу F. Розетки цього стандарту також можуть прийняти всі вилки стандарту C.

Якщо передбачається встановлювати подвійну розетку в квартирі або будинку, де є система заземлення, слід вибирати однозначно стандарт F, а якщо ні, то стандарт C. однак, треба зробити важливе зауваження - деяка побутова техніка обов'язково повинна підключатися до розетки із заземленням. Як тоді бути, коли третього дроту в розетці просто немає? І тут від під'їзного щитка проводять окремий трипровідний кабель під захистом свого автомата відповідного номіналу. У квартирі для таких приладів встановлюють розетки із заземленням. Кабель тимчасово проводять відкрито або кабель-каналі, а потім при капітальному ремонті вже все роблять «розумом» - прокладають приховану проводку із заземленням.

Деякі «умільці» встановлюють розетку із заземленням і роблять перемичку між робочим нулем і захисним нулем (заземленням). Це є грубим порушенням та небезпечно для життя!

За способом монтажу розетки можуть бути:

• Вбудовані розетки - ті, що монтуються при прихованій проводці в монтажну коробку.
• Накладні розетки – що монтуються на поверхню стін при відкритій проводці.

У деяких ситуаціях дуже вигідно встановити накладну розетку, оскільки деякі моделі мають два окремі механізми, зібрані в одному корпусі. Це означає, що всі ті недоліки подвійних розеток, про які ми говорили вище, їх не стосуватимуться.

За ступенем захисту IP (захист оболонки пристрою) подвійні, та й будь-які інші, розетки, що застосовуються у побуті, можуть бути:

• IP22 - це означає, що в розетку не можна проникнути предметами, що мають діаметр більше 12,5 мм (пальці) і вертикально капає вода не повинна порушити роботу пристрою. Цей ступінь захисту є достатнім для житлових приміщень, але якщо в будинку є діти, то рекомендується вибирати вироби з більш «серйозної» IP.
• Розетки зі ступенями захисту IP33 та IP43 вже мають захисні шторки, що перешкоджають проникненню всередину різних предметів від 2,5 мм у діаметрі (IP33) та від 1 мм (IP43). Тобто допитливі діти не зможуть засунути в розетку ні палець, ні викрутку, ні дріт, ні навіть шпильку мами. Від впливу вертикальних або «косих» бризок ці пристрої також захищені, але в санвузлах та лазнях їх краще не застосовувати.

Ціни на подвійні розетки «Legrand»

подвійні розетки "Legrand"

• IP44 – ці розетки можна встановлювати у санвузлах. Вони мають захисні кришки з гумовими прокладками і не бояться бризок, що потрапляють із будь-якого напрямку. Але це зовсім не означає, що такі розетки можна сміливо поливати із душу.

• IP55 – розетки з таким захистом можна сміливо розміщувати на вулиці, тому що вони не бояться ні пилу, ні бризок, ні навіть водяних струменів. Для побутових розеток IP55 – це найвищий захист.

На що слід звернути увагу при виборі моделі подвійної розетки? Головне правило при виборі – це не сліпа віра у слова продавця, а особистий огляд механізму.

• Розетки на 220 В випускають на струми 10 A або 16 A. І хоч не факт, що через будь-яку розетку протікатиме струм хоча б 10 A, все одно треба робити вибір на користь моделей на 16 A. Запас міцності ніколи не завадить.
• Деякі моделі подвійних розеток приваблюють низькою ціною недосвідчених покупців. А при "розтині" виявляється, що в цих розетках відсутній супорт або він примітивний у вигляді двох "вушок". Також з обережністю слід ставитися до пластикових супортів, вони дуже тендітні і при монтажі можуть розколотися.

• Якщо розетка обладнана захисною накладкою для контактної групи, це говорить про її якості. Такий захист допомагає захистити контакти від зовнішнього середовища, запобігає появі поверхневих струмів, що «гуляють», що викликають витоку і розігрів.

• Бажано, щоб гвинти підтяжки клем знаходилися з лицьового боку механізму. Про зручність цього ми вже повідомили.
• Якщо контактну групу не видно під накладкою, її треба акуратно зняти і переконатися, що клеми обладнані пружинними скобами. А також бажано подивитися, що собою представляє гайка - шматок жерсті з різьбовим отвором або щось потужніше.

• Всі розетки, у тому числі і подвійні, обов'язково повинні бути обладнані монтажними лапками з нормального металу, який не згинатиметься при найменшому зусиллі. При розкручуванні гвинтів, що відповідають за положення лапок, вони самостійно повинні притискатися до корпусу розетки за допомогою вбудованої пружини. Однак деякі виробники економлять на пружинах і лапки просто стягують звичайною гумкою, якими стягують пучки зелені на ринках. Такий підхід говорить багато про що – якщо заощадили на пружинках, то, напевно, «косяки» в конструкції ще обов'язково будуть.

• Більшість механізмів сучасних розеток обладнані так званим літнім введенням. Насправді це просто отвір, який «пропускає» до затискної клеми лише одну жилу дроту. У розетках на 16 Ампер, це мідна моножила з площею поперечного перерізу 2,5 мм² або обтиснута наконечниками НШВІ багатодротяна жила того ж перетину. Зазвичай у кожної з клем розташовано два такі отвори, що дає натяк на паралельне включення розеток шлейфом, чого категорично не варто. Наявність у розетці літнього введення з якоюсь часткою ймовірності гарантує, що під клему не «напхають» різнорідних дротів несумісних діаметрів.

Літнє введення - це, безумовно, хороша опція для більшості, але не для професійних електриків. Для них це є своєрідним покаранням. Найнадійнішим і з механічної, і з електричної точки зору є різьбове з'єднання з гвинтом, шайбою, клемою і гайкою, але провід вводиться в не прямим, а згорнутим в кільце з діаметром трохи більше, ніж у гвинта. По площі контакту таке з'єднання перевищує те, що пропонують у розетках з літнім введенням у 2-3 рази, відповідно і надійність, і довговічність також вищі.

У минулі часи досвідчені електрики навіть розплющували колечко на ковадлі, щоб покращити контакт. У такий спосіб можна з'єднувати і кілька проводів, і навіть контактувати з алюмінієм. Головна умова – кожний провід повинен з'єднуватися з попереднім лише через сталеву шайбу.

У сучасних розетках електрики «старого загартування» вже позбавлені можливості працювати звичними для них способами і літнє введення, що обмежує доступ до клеми тому підтвердження.

Відео: Як вибрати розетку, огляд розеток

Короткий огляд характеристик та цін на подвійні розетки

Майже в кожній колекції кожного виробника електротехнічного обладнання представлені навіть подвійні розетки. Ми не маємо наміру «осягнути неосяжне» і представимо моделі, що користуються гарним попитом, у яких і з якістю все гаразд і ціна не дуже «кусаюча».

Мініатюра	Виробник, модель	Короткий опис	Середня ціна (червень 2018 р), руб
	Розетка подвійна Legrand Valena, 16 А	Вбудована подвійна розетка із заземленням, гвинтові клеми, ступінь захисту IP20	374
	Розетка подвійна Legrand Valena Allure, 16 A	Вбудована подвійна розетка із заземленням та захисними шторками, безгвинтові пружинні клеми, ступінь захисту, IP21	648
	Розетка подвійна Legrand Etika, 16 A	Вбудована подвійна розетка із заземленням, без шторок, гвинтові клеми, IP20	186
	Розетка подвійна Legrand Quteo, 16 A	Накладна подвійна розетка із заземленням та шторками, гвинтові клеми, IP21	207
	Розетка подвійна вологозахищена Legrand Quteo, 16 A	Накладна подвійна вологозахищена розетка із заземленням, гвинтові клеми, IP44	523
	Розетка подвійна Schneider Electric Duet WDE000120, 16 A	Вбудована подвійна розетка без заземлення, гвинтові клеми, IP20	110
	Розетка подвійна Schneider Electric Duet WDE000226, 16 A	Вбудована подвійна розетка із заземленням та захисними шторками, гвинтові клеми, IP20	130
	Розетка подвійна Schneider Electric W59 RS16-254-18, 16A	Вбудована подвійна розетка без заземлення із захисними шторками, гвинтові клеми, IP21	113
	Розетка подвійна Schneider Electric Rondo RA16-227B-BI, 16 A	Накладна подвійна вологозахищена розетка із заземленням та захисними шторками, гвинтові клеми, IP44	245
	Розетка подвійна Viko Yasemin, 16 A	Вбудована подвійна розетка із заземленням, гвинтові клеми, IP20	80
	Розетка подвійна Viko Carre, 16 A	Вбудована подвійна розетка із заземленням та захисними шторками, гвинтові клеми, IP21	120

Монтаж подвійної розетки

В принципі, монтаж подвійної розетки нічим не відрізняється від монтажу одинарної, адже використовується та ж монтажна коробка, спосіб кріплення той самий. Дуже часто подвійні розетки встановлюють замість старих, які для свого монтажу вимагали посадкові місця іншого діаметра і зазвичай він був більшим, ніж діаметр сучасної коробки 68 мм. У посадковому отворі старого зразка могла бути пластикова коробка, металева склянка або просто гола бетонна поверхня.

Коротко розглянемо, з яких етапів може складатися установка подвійної розетки.

Зображення	Опис процесу
Монтаж монтажної коробки "з нуля"
	У наміченому місці бурить отвір коронкою діаметром 68 мм на потрібну глибину. Для стандартних монтажних коробок глибина 40 мм, для збільшених – 60 мм. коробка приміряється в отворі та при необхідності воно допрацьовується зубилом.
	Для прокладання кабелю живлення до монтажного отвору по заздалегідь розміченій трасі прорізається штроба глибиною 20-25 мм. Найкраще це робити штроборізом з пилососом.
	У штробу укладається кабель ВВГ, ВВГНГ або NYM 3*2,5 мм². Застосування гнучких проводів типу ПВС для стаціонарного прокладання неприпустимо!
	У монтажній коробці робиться виріз під кабель у потрібному місці
	Монтажний отвір очищається від пилу та змочується водою з пульверизатора. У невеликій ємності розводиться водою невелика кількість гіпсу та перемішується до сметаноподібної консистенції.
	Вузьким шпателем в монтажний отвір намазується на задню та бічну стінку гіпс, а потім відразу поміщається монтажна коробка (підрозетник) із введеним кабелем. Монтажна коробка повинна зусиллям входити в отвір, видавлюючи гіпс. Незаповнені порожнини відразу замазуються гіпсом. Одночасно йде установка за рівнем, що визначається мітками на стіні і вкрученими в коробку шурупами.
	Через кілька хвилин монтажна коробка буде надійно зафіксована в отворі, а гіпс, що залишився, можна використовувати для замазування штроби.
Встановлення монтажної коробки у стару металеву
	У будинках старого фонду розетки могли монтувати у спеціальних металевих склянках, видалити які дуже важко, не порушивши навколишнє оздоблення. Тому краще зробити вставку із пластикової монтажної коробки діаметром 68 мм. Для цього спочатку видаляються бокорізами або ножем усі бічні частини, що виступають.
	Ножем у потрібному місці коробки робиться виріз під введення кабелю.
	Задня частина монтажної коробки відрізається ножем чи ножицями по металу.
	Підрозетник приміряється на місці і від нього відрізаються всі частини, що виступають, що заважають розташуватися в металевій склянці. При припасуванні монтажної коробки необхідно зберегти цілісність отворів під саморізи кріплення. і саме за ними треба виставити її по горизонталі та вертикалі.
	Після підгонки коробки в металевій склянці вона кріпиться до нього короткими шурупами по металу з прес-шайбою. Кріплення проводиться у трьох місцях за допомогою шуруповерта з подовжувачем. Точки кріплення повинні бути розташовані взаємно під 120° і перебувати на цілих частинах пластику.
	Кріплення пластикової вставки в металеву склянку також може проводитися за допомогою будівельного клею «Рідкі цвяхи» або поєднанням його та шурупів.
Підготовка нового кабелю до монтажу подвійної розетки
	Спочатку перевіряється наявність або відсутність напруги в кабелі та у разі потреби проводиться відключення відповідного автоматичного вимикача у щитку.
	Кабель витягується назовні, монтажна коробка очищається всередині від усіх забруднень за допомогою пилососу.
	Від краю монтажної коробки відміряється на кабелі 5-7 см запасу, а решта зрізається.
	Знімається зовнішня ізоляція кабелю до введення в монтажну коробку. Найбільш безпечно це робити спеціальним інструментом, ножем із п'ятою Knipex.
	З кінців дротів знімається ізоляція на довжину приблизно 12 мм. Для цього найкраще скористатися спеціальним інструментом – стрипером, який не ушкоджує жилу дроту.
Монтаж розетки
	Розетка розбирається, щоб дізнатися з якого боку механізму повинні підходити дроти до клем.
	За допомогою пасатижів проводам надається така форма, щоб при підключенні до відповідної клеми, провід не відчував жодних напруг і не з'являлося б зусилля висмикування з клеми. Механізм розетки приміряється до дротів. Фаза (коричневий провід) подається зліва, робочий нуль (провід синього кольору) – праворуч, а захисний нуль (провід жовто-зеленого кольору) – по центру.
	Проводи по черзі затискаються у відповідних клемах механізму розетки.
	При поміщенні механізму в монтажну коробку треба відразу врахувати, куди будуть укладатися дроти, щоб вони не заважали механізму. Можливо, доведеться надати певний профіль, щоб вони, наприклад, складалися «гармошкою». Механізм двома шурупами прихоплюється до монтажної коробки.
	За допомогою лазерного або будівельного невеликих розмірів рівня механізм вирівнюється по вертикалі та горизонталі потім затягуються шурупи кріплення до коробки. Після цього можна підстрахувати розетку в коробці монтажними лапками.
	Встановлюється кришка розетки, подається напруга та виконується його контроль.

Якщо подвійна розетка підключатиметься до вже наявної проводки, то різниці ніякої не буде, за винятком того, що оголені кінці проводів, що брали участь у попередньому монтажі, просто відкушуються, а далі процес йде як з новими.

Якщо когось «потрапило» побачити у своїй монтажній коробці алюмінієвий дріт, який необхідно підключити до подвійної розетки, то тут треба вжити певних заходів. А саме спочатку треба перейти з алюмінію на мідь, а потім вже підключити розетку. У сучасних розетках латунні контакти. У цьому сплаві міді найбільше (щонайменше 60%). Коли в латунні клемі виявиться алюмінієвий провід, вони утворюють гальванічну пару, яка сприятиме швидкому руйнуванню місця контакту. Особливо швидко «танутиме» алюмінієвий провід, а якщо в приміщенні підвищений рівень вологості, то порушення контакту, іскріння та можливе запалення дуги «не за горами».

Для переходу з алюмінію на мідь існує кілька способів, але на сьогоднішній день найпростіший і ефективніший – це використання мініатюрних клем Wago серії 2273 з контактною пастою, яка знімає оксидну плівку з алюмінію, а потім захищає від повторного окиснення. Ці клеми мають маленькі розміри і легко вміщуються в монтажній коробці за розеткою. Для з'єднання достатньо зняти ізоляцію з дроту на 11 мм і вставити його в клему до упору. У клемі можуть з'єднуватися одножильні площі поперечного перерізу від 0,5 до 2,5 мм².

Відео: Як замінити розетку у квартирі своїми руками

Відео: Встановлення подвійної розетки Legrand Quteo

Висновок

Незалежно від маси критичних висловлювань щодо подвійних розеток, вони продовжують широко використовуватися в домашніх електропроводках, зайнявши середню нішу між розетками і зовнішніми. А в перехідному періоді, коли далеко не скрізь проводка модернізована і відповідає всім сучасним нормам, подвійні розетки відіграють неоціненну роль, підвищуючи безпеку будинків і квартир. Дві подвійні розетки – це мінус один подовжувач та мінус два трійники, а ці «штучки» можуть завдати чимало неприємностей.

Ми рекомендуємо дотримуватися простого правила щодо кожної подвійної розетки. Ніколи не слід включати в одну розетку два потужні електроприлади! Наприклад, пральну та посудомийну машину; бойлер та посудомийну машину; кондиціонер і електричну духовку і т. д. А ще ми рекомендуємо при виборі подвійної розетки слідувати нашим рекомендаціям і ніколи не гнатися за дешевизною, так як погана подвійна розетка нічим не краща за трійник або подовжувач.

Установку подвійної розетки часто вибирають із фінансових міркувань - вона обходиться набагато дешевше, ніж покупка кількох одинарних.

Подвійні розетки міцніше встановлюються в стіні і можуть виглядати естетичніше, ніж монтовані то тут, то там окремі розетки.

Важливо!Використання подвійних розеток можливе тільки при дотриманні певних правил: сумарний струм, при підключенні яких-небудь приладів, не повинен перевищувати 10 або 16 Ампер.

Інструменти для встановлення подвійної розетки

Для встановлення подвійної розетки знадобиться такий набір інструментів:

Викрутка відповідає шурупам, що прикручують розетку

Викрутка, покрита діелектриком

Підрозетник

Кабель (якщо має бути установка розетки, а не її заміна)

• Самонарізи

• Мультметр

  Перфоратор (також – якщо потрібне встановлення розетки на нове місце)

Перш ніж приступати до підключення

Перед встановленням здвоєної розетки необхідно обов'язково провести ряд підготовчих робіт:

Вибрати місце встановлення

Прокласти кабель

Встановити підрозетники

Вибрати відповідні розетки

Процес встановлення

Перше, що потрібно зробити - це убезпечити себе, знеструмивши розетку.

Але навіть вимкнувши в електрощиті всі автомати, необхідно переконатися у відсутності напруги в розетці. Для цього можна користуватися мультметром.

Тепер можна почати розбирати розетку. Для цього слід обкрутити гвинти кріплення і прибрати накладку.

Відкриється механізм розетки, з яким і доведеться працювати:

Тепер потрібно за допомогою ножа оголити дроти у підрозетнику на 10 мм.

Ось вони перед нами:

Підключення подвійної розетки

У цьому випадку відбуватиметься підключення двох розеток до однієї лінії проводки, тому для першої розетки знадобиться 6 проводів, а для другої прокладається шлейф із трьох основних проводів.

З'єднання відбувається за такою схемою:

Тобто, перша розетка прийматиме напругу і передаватиме її по шлейфу другій, паралельній розетці.

При підключенні проводів потрібно орієнтуватися на колірне маркування, зазвичай чорний провід - це фаза, блакитний - нуль, а жовто-зелений - заземлення. Фазу та нуль потрібно підключити до крайніх клем, а землю до центральної.

Визначити фазу, нуль та заземлення можна за допомогою кольорового маркування, прийнятого за стандартом:

Також можна скористатися індикаторним викруткою.

Дуже важливо здійснити підключення проводів до клем розетки правильно.

На малюнку видно, що дроти повинні бути підключені саме до різних клем. В іншому випадку виникне коротке замикання та проводка згорить.

Також потрібно, щоб при підключенні другого дроту до основної клеми, матеріал проводів, що з'єднуються був однаковий, щоб не почався процес окислення металів.

Важливо!Повна електробезпека забезпечується в тому випадку, якщо заземлюючий провід підключений до розеток за допомогою відгалуження проводів, тобто він залишається нерозривним.

Якщо все правильно, то можна затягнути гвинти.

Тепер можна переходити до закріплення розетки. Слід вирівняти механізм і надійно закріпити його в «склянці», скориставшись гвинтами кріплення і міцно закрутивши їх з боків розетки.

Порада!Щоб вирівняти розетку і правильно встановити декоративну накладку, потрібно скористатися урочнем, маркером і олівцем, прокресливши рівну смугу і рівнятися на неї при закріпленні розетки.

У квартирі зазвичай є досить вільних розеток, але найчастіше виходить так, що в одну з них треба включити як мінімум два пристрої. Вирішення проблеми дуже просте, якщо заздалегідь потурбуватися про те, як підключити подвійну розетку. Це один з найнадійніших способів раз і назавжди вирішити проблему трійників, що випадають, паралельно розхитують контакти одиночних розеток.

Що являє собою подвійна або потрійна розетки

Звичайна розетка є металевими контактами, закріпленими в діелектричному корпусі. До кожного їх болтовим з'єднанням кріпляться дроти. Подвійна розетка, що встановлюється в один підрозетник, складається з таких контактів, тільки вони зроблені по краях пластини і на кожній з них є болтове кріплення для фазного або нульового дроту. Так як мідна або латунна пластина в будь-якому випадку має більшу пропускну здатність, ніж провід, то саме він є потенційною «слабкою ланкою», тому під час підключення подвійної розетки до затягування контактів треба поставитися з усією увагою.

Принципова схема підключення потрійної розетки нічим не відрізняється від подвійної – фаза та нуль підводяться до контактів, що знаходяться на мідних або латунних пластинах. Між собою потрійні розетки конструктивно розрізняються на трикутні або стрічкові. Другий їхній різновид це той же подвійний, але з додатковим гніздом для третього штепселя – всі контакти знаходяться на цілих пластинах. Трикутні, у свою чергу, доводиться робити з декількох шматків, з'єднуючи їх між собою заклепками. Теоретично це дещо знижує надійність контактів, але якщо не порушувати правила експлуатації, то трикутна потрійна розетка, що встановлюється в один підрозетник, без нарікань працює довгі роки.

Чому саме подвійна розетка

Недоліки вирішення поставити подвійну розетку знайти дуже складно. Чи не єдиний аргумент, який наводиться проти, висловлюється швидше за все просто «із шкідливості» і говорить про те, що її під'єднання до мережі підвищує ризик перевантаження - крім сімей, в яких є електрики, ніхто не навіть замислюватиметься про те, «потягне». чи одна точка два потужні електроприлади.

На практиці ж для підключення таких пристроїв, що стабільно споживають струм великого амперажу, роблять окремі розетки, тому в звичайних умовах для виникнення тривалого небезпечного навантаження має зійтися кілька факторів, поєднання яких є дуже малоймовірним.

На що розрахована середньостатистична розетка

Перший момент це сила струму, яку може витримати розетка – зазвичай цей параметр вказаний її кришці, рідше – на внутрішній частині. Старі радянські пристрої, які зараз все рідше можна знайти (їх замінюють чи не в першу чергу через необхідність підключати сучасні євроштепселі), в основному, розраховані на струм 6 Ампер. Сучасні, навіть посередньої якості, мають маркування вже 10 (якщо воно без заземлення) або 16 ампер.

Що означають ці цифри, допоможе дізнатися про шкільну формулу розрахунку потужності електричного струму – у ній мають розібратися навіть гуманітарії. P (потужність) = I (сила струму) * U (напруга), а враховуючи, що напруга в побутовій мережі завжди постійна і дорівнює 220 Вольт, обчислити про що говорить маркуванням за силою струму досить просто.

• 220 Вольт * 6 Ампер = 1320 Ватт = 1,3 кВт
• 220 Вольт * 10 Ампер = 2200 Ватт = 2,2 кВт
• 220 Вольт * 16 Ампер = 3520 Ватт = 3,5 кВт

Потужність побутових електроприладів

Наочно уявити, де можна без побоювань виконувати підключення подвійної розетки, можна порівняно найчастіше використовуваних електроприладів:

Враховуючи рекомендації ПУЕ: як правильно приєднати потужні кухонні електроприлади, бойлери та кондиціонери – до них завжди підводиться окрема лінія, дуже складно уявити в якій ситуації монтаж подвійної розетки спричинить одночасне включення двох пристроїв, сумарною потужністю більшою ніж 2,2 кВт. Користуватися праскою одночасно з пилососом або феном досить проблематично - залишаються тільки мікрохвильова піч з електрочайником, але разом вони працюють максимум 5-8 хвилин, а запас міцності в електротехніці не порожній звук. Плюс до всього, для таких електроприладів зазвичай ставлять добрі розетки на 16 Ампер.

Встановлення подвійних та потрійних розеток

Немає жодної різниці між тим, як зробити підключення потрійної розетки, подвійної чи простої – всі кроки повністю однакові. Зрозуміло, всі роботи треба виконувати з відключеною електрикою:

• У стіні висвердлюється отвір, куди встановлюватиметься підрозетник і штроба, по якій підводитиметься провід (якщо виконується установка з нуля).
• Готується гіпсовий чи цементний розчин – небагато, щоб вистачило закріпити у стіні підрозетник.
• Врівень зі стіною встановлюється коробка підрозетника (проводи заводяться всередину нього, а перед цим їх кінці треба замотати ізолентою, щоб на жили не потрапив гіпсовий розчин). Потім треба почекати покладеного часу, щоб розчин повністю затвердів - залежно від складу це може зайняти від 15 хвилин до доби.
• Далі з кінців проводів знімається ізолятор, при необхідності необхідна кількість ізоляції, жили заводяться в кріплення контактів і затягуються. Попри деякі думки, немає жодної різниці, як підключити потрійну розетку (це ж стосується подвійної та одинарної) – фазний провід можна затискати як на правому контакті, так і на лівому. Головне, щоб був хороший контакт між житловою та клемою, для збільшення його площі, жилу можна трохи сплющити плоскогубцями.
• Потім внутрішня частина встановлюється в підрозетник - виставляти тут нічого не доведеться, тому що на ній є обмежувач, яким вона притискається до стіни. Коли розетка повністю вирівняна, затягуються розпірні лапки, а обмежувач прикручується до підрозетника.
• Останній крок – це закріплення кришки – вона прикручується до внутрішньої частини болтами.

На якому кроці потрібно вмикати електрику залежить виключно від ступеня цікавості – правильно виконане з'єднання чи ні. Можна перевірити напругу відразу після підключення проводів, після встановлення внутрішньої частини в підрозетник або після того, як монтаж повністю завершено.

Процес встановлення подвійної розетки показаний у цьому відео:

Подвійні та потрійні розетки, набрані з ординарних

Сенс такого підключення в тому, що від розподільної коробки до однієї з розеток підходять фазний і нульовий дроти, а від її клем наступним дротом підключається третя і так далі. По суті це виходять не подвійні, а здвоєні (будовані) розетки, що підключаються до окремого блоку, який все одно запитаний від одного дроту.

З'єднаний таким чином ряд розеток легко піддається ремонту - якщо якась його частина вийде з ладу, то доведеться поміняти тільки поламану деталь.

З'єднує блоки розеток провід підбирається такого ж перерізу, як і той, що приходить до першої з них. Якщо такого ж немає, то без особливих проблем можна взяти дроти з жилою більшого перетину, але в жодному разі не навпаки - при навантаженні більшому ніж щадний, провід, що з'єднується в такі контакти, скоро почне грітися і окислятися. Блоки розеток взагалі встановлюються в тих місцях, де не передбачається використання великої кількості потужних приладів, хоча якщо підвідний і сполучний проводи достатнього перерізу і контакти розеток добре затиснуті, то роботу обігрівача в парі з ще декількома пристроями вони вільно витримають.

Ще один нюанс є при установці підрозетників – їх монтаж можна робити по одному, або знайти цілий блок, який одразу вставляється у висвердлені у стіні отвори. В іншому все робиться так само, як і зі звичайною розеткою.

Детальна розповідь про підключення блоку розеток у цьому відео:

Що краще вибрати

Як підсумок - використання подвійних і потрійних розеток - це чудова альтернатива необхідності підключати в ординарні перенесення, трійники та інші пристрої, що дозволяють працювати від однієї точки відразу кільком приладам.

Єдине правило, яке треба запам'ятати, не обтяжуючи себе підрахунками кіловатів – не включати в одну розетку або їхню групу кілька потужних пристроїв, наприклад, обігрівачів. У побутових умовах дуже складно уявити ситуацію, коли це може знадобитися, але якщо така необхідність виникла, то краще вибирати розетки на різних, а краще протилежних, стінах.