Важкий мокрий фасад технології. Утеплення мокрий фасад своїми руками: технологічна карта

Утеплити стіни своєї оселі можна як зсередини, так і зовні. Але дбайливий господар завжди віддасть перевагу системам із зовнішнім розташуванням утеплювача. Звід Правил СП 23-101-2004 «Проектування теплового захисту»каже: «Не рекомендується використовувати теплоізоляцію з внутрішньої сторони». До того ж, на користь такого рішення можна назвати ще як мінімум три аргументи:

Метод «мокрого фасаду» має на увазі наступні етапи роботи:

1. Підготовчий процес.
2. Утеплення стін мінеральною ватою або пінополістиролом із зовнішнього боку будівлі.
3. Нанесення на поверхню утеплювача шару клеючої суміші з подальшим укладанням на неї армуючої лугостійкої склотканинної сітки.
4. Оштукатурювання поверхні.
5. Фінішний шар оздоблювального матеріалу.

Зовні «мокрий фасад» на фото виглядає так:

Утеплення фасаду за технологією «мокрій фасад»

Про технологію укладання даного методу утеплення ви дізнаєтеся трохи пізніше, а в цьому розділі хотілося б відзначити його переваги та недоліки.

Ефективний метод «мокрого фасаду» зарекомендував себе як один із найдешевших, що входять до «ТОП-3 Недорогих фасадів», про це можна прочитати у статті, тому застосовується повсюдно. Але щоб перелічені переваги вас тільки радували, слід виконувати технологію, вибирати якісний матеріал та дотримуватися необхідних умов при виконанні робіт.

Види фасадів та сфера їх застосування

«Мокрий фасад» є штукатурним оздобленням, яке використовується для утеплення адміністративно-побутових будівель, житлових будинків, офісних, торгових та промислових будівель. Цей вид фасаду підходить як для малоповерхового, так і для висотного будівництва.

Зовнішні стіни будівлі можна утеплити двома способами. Один з них має назву «сухий фасад»,а інший - "мокрий фасад".При влаштуванні першого виду облицювання відпадає необхідність використання різних розчинів та складів, що мають рідкі консистенції. До такого типу оздоблення фасадів відносяться всі види вентильованого фасаду, дізнатися про які можна у статті «Дніпропетровськ». За рахунок наявного місця утеплювач вентилюється, матеріал не зволожується.

Що стосується другого способу, то «мокрий фасад», або мокра штукатурка фасаду, з зволоженням не має нічого спільного. Назва передбачає, що утеплювач монтуватиметься на стіну, а потім поверхню спеціальними розчинами оштукатурять.

У процесі роботи використовуються штукатурні та клейові склади, які розбавляються водою, тому метод і зветься «мокрий фасад».

Класифікація фасадних систем, що мають зовнішні тонкі штукатурні шари ГОСТ Р 53786-2010 «Системи фасадні теплоізоляційні композиційні із зовнішніми штукатурними шарами. Терміни та визначення",представлена ​​у таблиці:

Технологія влаштування «мокрого фасаду»

Усі технологічні фази виконуються при температурі не менше +5°С і не вище +25°С згідно СНиП 3.04.01-87 «Ізоляційні та оздоблювальні покриття».Від точності виконаних умов залежить якість проведених робіт та термін експлуатації.

Порушуючи температурний режим і використовуючи матеріали, не призначені для системи «мокрого фасаду», ви ризикуєте отримати тріснуте покриття або штукатурку, що обсипалася.

Не варто забувати і про свою безпеку, адже роботи будуть проводитись на висоті. Швидше за все, ви скористаєтеся лісами, згідно СНиП 12-03-2001 «Техніка безпеки у будівництві» Частина 1їх установка виконується по ярусах, і висота кожного ярусу повинна бути не менше 2 м. Крок, залежно від висоти, може бути кратним 0,5; 1 та 2 м. Від зовнішньої площини стіни лісу виставляються на відстані 300–400 мм.

Підготовчі роботи

Починати роботу необхідно з огляду поверхні та візуального визначення її міцності та несучої здатності. Якщо на стіні є напливи від розчину - видалимо надлишки за допомогою молотка або іншого підручного інструменту, а тріщини покладемо розчином.

За нормативами СНиПа 3.04.01-87 «Ізоляційні та оздоблювальні покриття»основа повинна бути міцною, шорсткою, чистою і має відкриті пори. Перепади понад 10 мм мають бути усунені.

Припустимо, на стіні є невелика ділянка 200 х 200 мм, увігнута на пару сантиметрів, і якщо закрити її утеплювачем, то тут утворюється порожнеча. Випадковий удар по готовому фасаду тут проломить утеплювач. Укладання плити на місця, що випирають, також загрожує внутрішнім дефектом матеріалу.

Якщо, проводячи долонею по поверхні, ви на руці побачили крейдяний слід або зі стіни сиплеться щось типу дрібного піску - зачистіть стіну більш ретельно. Іноді доводиться повністю штукатурити основу.

Оброблену поверхню очистимо від бруду та заґрунтуємо спеціальним складом під назвою «Грунтівка», цей проміжний шар покращить фізико-технічні показники основи. Робимо це за допомогою валика або широкої малярської кисті.

Грунтовка для пінопласту повинна застосовуватися тільки для пінопласту, а не мінераловатних плит.

Якщо поверхня сильно вбирає склад, то наносимо ґрунт 2 рази. Дана операція збільшить адгезію основи та знизить відтягування води з клейової суміші.

Монтаж утеплювача

Використовуючи спосіб «мокрої штукатурки», потрібно розуміти, що більша частина навантаження припаде на шар утеплювача. Ми пропонуємо малюнок, на якому добре видно конструкцію даної технології із застосуванням декоративної штукатурки як фінішний шар.

«мокрого фасаду»

Тому вибір і монтаж матеріалу, що утеплює, до поверхні стіни є відповідальним моментом при влаштуванні «мокрого фасаду».

Вибір матеріалу, що використовується в роботі, залежить від наступних показників:

Технологія виконання робіт з влаштування «мокрого фасаду» дозволяє використовувати синтетичну полімерну групу утеплювачів, мінеральні теплоізоляційні матеріали та їх комбінування. Матеріали повинні відповідати ГОСТам: 10140-2003. «Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на сполучному бітумному. Технічні умови», 16136-2003 «Плити перлітобітумні теплоізоляційні. Технічні умови», 22950-95 «Плити мінераловатні підвищеної твердості на синтетичному сполучному. Технічні умови".

Товщину утеплювача вибирають залежно від існуючих нормативів теплотехніки будівель та споруд, які прописані в СНиПе 23-02-2003 «Тепловий захист будівель».Тут йдеться, що для утеплення фасадів для житлових приміщень слід використовувати пінополістирол, що має товщину 10-250 мм або мінераловатну плиту 25-180 мм.

Взявши в роботу екструдований пінополістирол, у якого гладка поверхня, слід зробити її шорсткою. Для цього можна купити заводський рубанок для газобетону, як на фотографії, або зробити саморобний рубанок із металевого профілю, пробитого цвяхами.

Для роботи придбайте інструменти, необхідні для виконання будівельного процесу:

• будівельний рівень;
• молоток;
• перфоратор з насадками під дюбель (найчастіше D8);
• електродриль;
• різак для профілів;
• шпателя: 80-100 мм та 350 мм;
• ємність для розведення клейового складу;
• будівельний міксер;
• зубчаста кельма, розміром зуба 8-10 мм, із нержавіючої сталі;
• прасування з гладким краєм;
• терка з наждачним папером або з сіткою;
• довгий дерев'яний напівтерток;
• широка кисть, валик для ґрунтування поверхні;
• будівельний ніж для нарізування сітки;
• поліуретанова тертка 300-400 мм для формування структури.

Приблизна витрата матеріалів зазначена в таблиці:

Кріплення утеплювача починається від цоколя будівлі до його покрівлі, в межах одного вертикального захвату, і виконується у наступній хронології:

1. Кріплення цокольного профілюНиз утеплюючого шару від механічних пошкоджень захищають за допомогою цокольного профілю, який встановлюється вище цоколя на 400-600 мм за допомогою рівня. Ще він утримує нижній (перший) ряд ізолятора, а профільований капельник відводить дощові краплі. Цокольні профілі своїми розмірами підходять до різних товщин термоізоляційного матеріалу, вони відповідають ГОСТу 22233-2001 «Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для світлопрозорих конструкцій, що захищають. Технічні умови"і плита в них повинна точно входити - без проміжків. У стіні просвердлюємо отвори для дюбелів, не менше 3 шт на 1 м профілю. Притуляємо профіль до стіни, вставляємо в отвори пластмасові дюбелі та за допомогою молотка вбиваємо у стіну. Іноді застосовуються шайби з поліетилену для підкладки між профілем і стіною.
   

   Розташування цокольного профілю у встановленому вигляді має бути по одній лінії, у місцях з'єднання не передбачено нахльост або деформація деталі.

   Коли профіль продовжується з прилеглої основи, його відрізаємо під кутом 45°. У будинках з підвалами та технічним підпіллям пінополістирольні плити повинні перекривати торець плити не менше ніж на 200 мм від нижньої позначки перекриття першого поверху та підвалу.

   

2. Покриття клейовим розчином поверхні утеплювача Про те, який пінополістирол вам підійде для роботи краще, можна дізнатися в статті «», а для його монтажу використовуємо клейовий розчин на цементній основі, але тільки для зовнішніх робіт. Клейовий розчин готується вручну за допомогою будівельного електроміксера. Як це зробити написано на упаковці. Наповнюємо ємність водою у кількості 5–5,5 літрів на 25 кг суміші та повільно висипаємо сухий розчин із мішка, ретельно розмішуємо вміст на низьких оборотах. Повинна вийти однорідна маса, її залишаємо хвилин на 10, а потім знову розмішуємо. Клейовий склад потрібно перемішати до однорідної маси без грудок і пам'ятати, що він лише протягом 4-х годин зберігає свої властивості.

   Клеючу масу наносимо на плити смугами 30-40 мм завширшки на відстані близько 30 мм від краю, так під час установки вона не видавиться за кромки матеріалу. У центральній частині плити наносимо близько 6-8 гірок, завтовшки 30-40 мм. Кількість розчину підбираємо таким чином, щоб більша половина поверхні утеплювача мала контакт із основою через нього. Смуга клею по контуру повинна мати розриви, їх робимо за допомогою шпателя, таким чином унеможливлюється утворення повітряних пробок.

   

3. Після нанесення клею негайно прикладаємо плиту до стіни, довга сторона якої лежить по горизонталі, фіксуючи її ударами кулака через довгий дерев'яний напівтерок, або за допомогою киянки. При цьому контролюємо вертикальне та горизонтальне положення плити рівнем. Клей, що видавлений за контур утеплювача, відразу ж прибираємо.
   

   Не можна теплоізолятор притискати повторно або зміщувати його навіть за кілька хвилин. Якщо він неправильно приклеєний, акуратно зірвіть його, приберіть розчин, потім повторно нанесіть масу на плиту і притисніть її до поверхні.

   Плити укладаємо за горизонтальною схемою, знизу вгору, зберігаючи шахове розташування порядку швів, а на кутах «внахлест». На кутах застосовуємо зубчасте зачеплення.

   Спочатку укладається плита з відповідним виступом на одній стіні, а потім до неї прикладається інша. Смуга, що залишається, відрізається.

   Шви вертикальні та горизонтальні не повинні бути більше 2 мм. Якщо вийшло, що вони набагато більші, не можна їх повністю заповнювати розчином. У проміжок необхідно ввести вузьку смужку утеплювача і вдавити в шов, більше не використовуючи клейовий склад. Коли щілина мала і в неї не можна вставити теплоізоляційний матеріал, фахівці рекомендують її розширити і зусилля вставити утеплювач, але не застосовуючи клейовий розчин, а використовуючи монтажну піну.

   Для укладання клею на утеплювач краще використовувати зубчасту терку, такий метод гарантує чистоту стику і забезпечує рівномірне прилягання утеплювача до поверхні, що приклеюється, з можливістю нівелювати лист по площині.

   Утеплюючи укоси зовні, застосовуємо утеплювач завтовшки не менше 30 мм. Пінополістирольну плиту підрізаємо шириною на 5 мм менше, ніж ширина укосу, або перед його приклеюванням з утеплювача вирізаємо клин (8-10 мм) і заповнюємо щілину між ізолятором та силіконовою мастикою.

   При утепленні укосів плити повинні виступати за укіс на 10 мм, таким чином дуже зручно стикувати основне фасадне утеплення.

   По кутах плити монтуються із перев'язкою швів. Також слід звернути увагу на примикання утеплювача до підпокрівельної підшивки, адже це місце особливо потребує захисту від механічної дії та попадання під плити вологи. Для цього край теплоізоляційного матеріалу зміцнюють ще одним шаром армуючої сітки, як для віконних і дверних прорізів, шар, що утеплює, зверху захищають карнизною планкою.

   

4. Вирівнювання поверхні утеплювача Всі нерівності приклеєного утеплювача потрібно зішліфувати теркою з наждачним папером. Робиться це лише після затвердіння клею, через 2 доби після приклеювання плит. Теркою слід робити кругові рухи з невеликим натисканням.

   

5. Кріплення утеплювача до стіни дюбелями Після 2-х днів, коли клей вже схопився, приступаємо до кріплення утеплювача до основи механічним способом – спеціальними дюбелями з широкими капелюшками. Вибираємо ділянку і перфоратором свердлимо в ньому отвори бурим Ø 10 мм завглибшки на 15-20 мм довше, ніж довжина дюбеля. Інакше сміття, що обсипалося в отвір, не дозволить вбити наконечник. Довжину грибка обчислюємо за такою схемою: товщина теплоізоляційного матеріалу + 10 мм (товщина інших шарів) + 40-50 мм у стіну. Допустимо, якщо утеплювач товщиною 50 мм, то довжина дюбеля становитиме 110 мм, тобто. 50+10+50. Довжина ж отвори складе 130 мм: 110+20, значить довжина бура трохи більше 130 мм. Розміщувати отвори на листах: у стиках та по центру. Усього на лист піде 5 грибків. Можна більше, якщо це потрібно. Незалежно від розташування дюбелів на плитах в межах однієї площини ділянки листи прибиваються в 50-100 мм від їхнього краю.

   Для роботи слід купувати дюбель з термічною головкою. Інакше на фасаді згодом можуть виступити іржаві плями. Сам стрижень дюбеля металевий, його розпірна зона знаходиться в цегляній кладці або бетоні, отже, металевий стрижень є містком холоду і може проржавіти, а термічна головка захистить фасад від такої проблеми.

   

Правильно укріпленим дюбелем вважається, коли його головка знаходиться в одній площині з теплоізоляційним матеріалом.

Якщо необхідно укласти два шари утеплювача, то перші шари виконуємо так, як описано вище, а другий клеїмо на перший, але вже таким чином, щоб стики перекривалися. Після затирання поверхні можна забивати дюбелі, лише правильно виберіть довжину виробу, щоб її вистачило на товщину утеплювача та основу.

У випадку, коли товщина утеплювача в два шари більша, ніж довжина кріплення, рекомендується для кріплення застосовувати монтажний клей для пінополістиролу. Якщо використовувати звичайну монтажну піну, можна досягти рівної поверхні, т.к. розширення піни набагато більше розширення монтажного клею для пінополістиролу.

Штукатурні роботи з утеплювача

Перш ніж штукатурити пінополістирол або інший утеплювач, необхідно виконати ряд операцій, які умовно можна розділити на 3 етапи:

• Армування поверхні
• Штукатурні роботи
• Фінішне оздоблення

Армування поверхні

Технологія "мокрого фасаду" після монтажу утеплювача зобов'язує наступним етапом провести армування поверхні. Цю функцію виконує сітка зі скловолокна, апретована полімерним складом для захисту матеріалу від лужної корозії. По ГОСТу Р 537862010 «Системи фасадні теплоізоляційні композиційні із зовнішніми штукатурними шарами»армування відбувається її «утоплення» до базового складу під час його нанесення.

Сітка зі скловолокна є матеріалом промислового виробництва, в якій нитки скріплені в перпендикулярних напрямках і утворюють осередки. Усі вироби повинні відповідати ГОСТу Р 55225-2012 «Сітки зі скловолокна фасадні лугостійкі, що армують. Технічні умови".

Для роботи підходить склотканина сітка щільністю від 160 до 220 гр/м2. Вказаний мінімум прописаний у технічних регламентах відомих виробників систем фасадного утеплення: Knauf у «Системі зовнішньої теплоізоляції КНАУФ-ТЕПЛА СТІНА», теплоізоляційних систем Сeresit WM. Купуючи матеріал з низькою щільністю, забудовник знижує надійність та міцність свого фасаду щодо розтягуючих сил у штукатурному шарі.

Також сітка послужить надійною основою для наступного шару штукатурки. Якщо поклеїти матеріал, який не відповідає названим вимогам, то лужний розчин розчинить сітку протягом кількох років.

Такий матеріал надійно захистить фасад від тріщин, які під впливом різниці температур.

На сітці має бути позначка «для зовнішніх, фасадних робіт». Згідно ГОСТу Р 55225-2012 «Сітки зі скловолокна фасадні лугостійкі, що армують. Технічні умови", маркування виробу має бути на кожному рулоні. За типом, залежно від призначення, фасадні склосітки бувають:

• рядові - Р;
• посилені - У;
• архітектурні – А.А.

Маркування сітки для фасаду (ФС) включає: скорочене позначення виробу, його тип, номінальну масу і ширину, розривне зусилля на розтяг по основі і качку, позначення нормативного стандарту.

Прикладом може бути дане маркування: ФСР-160(110)-2000/2000 ГОСТ Р, де

• ФС – фасадна сітка;
• Р – звичайна;
• 160 - маса в грамах;
• 110 – довжина см

• 2000/2000 – розривні зусилля на основі та качку, рівні 2000 Н;
• ГОСТ Р – стандарт.

Щоб закріпити сітку, необхідний шар клейово-штукатурної суміші, в який втоплено сітку зі скловолокна, що служить основою для високоякісної штукатурки. Він має відповідати ГОСТу Р 54359-2011 «Склади клейові, базові штукатурні, вирівнювальні, шпаклювальні на цементному в'яжучому для фасадних теплоізоляційних композиційних систем із зовнішніми штукатурними шарами». До виконання цього етапу краще приступити через 72 години з моменту приклеювання утеплювача до стіни. Пам'ятайте, що робити це необхідно не в дощову погоду та температурі повітря не нижче +5°С та не вище +25°С. Не залишайте теплоізоляційний матеріал без прикриття понад 2 тижні. Якщо так вийшло, то перед виконанням армування перевірте якість матеріалу: пожовклі плити, з пиловою поверхнею очистіть теркою або рубанком. Починаємо роботу зі складних ділянок – це кути та укоси.

Армування кутів

Для роботи нам знадобиться куточок із пластику, тому що він хімічно інертний, а цементний розчин, яким ми користуємося, має лужне середовище. До того ж полімери практично не піддаються корозії та легко ріжуться.

Маркування профілю: УП С-10 х 15 x 2500 розшифровується так:

• УП – кутовий профіль;
• С – сітчастий;
• 10 - ширина, мм;
• 15 - довжина, мм;
• 2500 - довжина, мм.

Працювати починаємо від кута будівлі. Отже перед цим необхідно їх, як внутрішні, так і зовнішні, упорядкувати - встановити готові перфоровані пластикові куточки з сіткою, такі є у продажу, про них ми говорили вище. На малюнку добре видно схему їх розташування.

Не слід забувати, що виставляти кути слід професійно, а утеплювач укладати за рівнем за допомогою «правила» та нитки. Куточки притискаємо до утеплювача та, використовуючи рівень, виставляємо їх по горизонталі та вертикалі. Клей, що виступає через перфорацію, який на поверхню був нанесений заздалегідь, розгладжується, з його допомогою куточок вирівнюється і фіксується.

Сам процес відбувається так: наносимо шпателем (200 мм) розчин на кут (50-70 мм з кожного боку кута, при товщині шару 2-3 мм). Прикладаємо пластиковий куточок на кут будівлі, притискаємо його до поверхні і шпателем по сітці розгладжуємо від кута вбік, трохи вниз. Виходить кут, з кожного боку якого по 50-70 мм приклеєна сітка, і ще 50-70 мм сітки по чистому утеплювачу.

Якщо виникла ситуація, що необхідно з'єднати разом два кути, то з'єднуємо їх по вертикалі, тільки не забуваємо, що стик має бути зверху прикритий армувальною сіткою мінімум міліметрів на 100.

Армування дверних та віконних отворів

За допомогою рівня ще раз перевіряємо укоси і, якщо це необхідно, підрівнюємо їх за допомогою терки. Встановлюємо профілі примикання із сіткою. На схемі можна побачити вже готову конструкцію віконного отвору.

На укоси наносимо шар розчину, сітка профілю натягується, втоплюється в нього і розгладжується. Робимо так по всьому периметру отвору. Далі на кути отвору монтуємо куточки та підвіконний профіль зі склосіткою. На кути наноситься трохи більше розчину, щоб під профілями не створювалися повітряні порожнини, а зайвий розчин вийде через перфорацію. Не забувайте правильність установки профілю контролювати рівень.

Виходить, що одна сітка заходить на іншу, вони втоплюються в розчин і на всі 4 кути отвору під кутом 45 0 прикладаємо «косинку» – шматок сітки. Зовні це виглядатиме так:

Розташування «косинки»

На кутах прорізів створюється напруга і «косинки» перешкоджають появі тріщин у цих місцях. Ця ділянка роботи виконується так само, як і попередні: на поверхню наноситься розчин, прикладається сітка, за допомогою шпателя вона втоплюється. Тільки «косину» необхідно вдавлювати з силою, видаляти всі надлишки клейової суміші, щоб на поверхні не було потовщень.

Коли укоси оброблені, на внутрішні їх кути необхідно вклеїти смуги склосітки, які по ширині дорівнюють ширині укосу, а по довжині становитимуть 300-400 мм.

Кріплення армуючої сітки до утеплювача

Рухатися починаємо згори з лівого кута ділянки, потім вниз діагональними рухами у напрямку від центру на бічні сторони. Знизу зайву довжину сітки підрізаємо лише на рівні цокольного профілю.

Наносити клей потрібно шпателем не менше 350 мм. Меншим інструментом наносимо суміш на великий, розтягуючи її по всій довжині інструменту, і розчин наносимо на утеплювач. Добре себе зарекомендував "Церезіт". Шар повинен бути 2-3 мм. Роботу слід проводити невеликими ділянками: 90 см за шириною та у висоту близько одного метра. Якщо в рулоні сітка 1 м, то захоплюємо 90 см та 10 см залишається чистим без суміші, для стику.

По висоті обробляємо лише метр: за сонячної погоди розчин швидко висихає, а потрібно встигнути його нанести, укласти сітку, додати розчин і пропрасувати поверхню шпателем.

Сітку прикладаємо так, щоб по ширині 100 мм лягали на чисту ділянку утеплювача. Шпателем розгладжуємо ділянку від центру до країв, донизу, щоб сітка «влипла» рівномірно в суміш. Ідеально, коли вона повністю в суміші, але трохи видно її контури.

Сітка продається в рулоні, необхідно робити смужку сітки зверху вниз, без різання, і стикувати шви по вертикалі. Почавши зверху зробити по висоті 1,5-2 метри, спуститися донизу і доробити роботу.

Принцип для стикування швів однаковий як у вертикальному напрямку, і у горизонтальному. Залишаємо 100 мм сітки без розчину, вона просто лежить на теплоізоляційному матеріалі. Промазуємо сумішшю наступну ділянку (із захопленням чистої смуги), накладаємо сітку з нахлестом 100 мм і розрівнюємо ділянку шпателем. Таким чином отримаємо більш рівні та гладкі зверху шви.

Сітку необхідно добре натягнути, розташувати всередині шару клейового розчину, вона повинна виходити на поверхню і її малюнок не повинен проглядатися.

У випадку, якщо сітка не натягнулася і вийшли бульбашки або складки, її доведеться вирізати і з нахлестом 100 мм, по краях вирізу, наклеїти нову сітку.

Пам'ятайте, що не можна приклеювати сітку методом її укладання на утеплювач, не оброблений складом, що клеїть. При тонкому армуючому шарі в місцях з'єднання теплоізоляційного матеріалу на штукатурці виявляться тріщини. Також деформація поверхні може бути пов'язана з тим, що армуюча сітка укладалася без нахльост або нерівномірно втоплена в розчині.

Після висихання клейового складу поверхню необхідно загрунтувати штукатурним шаром (2-3 мм). Він хімічно відокремить штукатурний шар від армованого, зменшить поглинання та збільшить адгезію оздоблювального матеріалу. Обов'язково простежте, щоб капелюшки дюбелів були приховані, а армований шар схопився з головкою.

Фінішне оздоблення

«Мокрий фасад» щодо зовнішньої обробки будинку пропонує широкий вибір. Традиційно це: фактурна штукатурка, «короїд», під «шубу» та забарвлення.

Але після того, як поверхня армованого шару фасаду висохне, її необхідно відшліфувати. Для цього підійде пластмасова тертка з насадкою. Рухи повинні бути круговими, проти годинникової стрілки, із додатком невеликого зусилля. Захоплюйте ділянку невелику, на відстань витягнутої руки, щоб з нею було зручно працювати. Потім на поверхні проводимо операцію знепилювання та ґрунтування.

Матеріали для фінішного шару «мокрого фасаду»

Декоративне покриття не повинно знижувати паропроникність та гідрофобність захисного шару, отже, вибираємо матеріали, які відповідають таким показникам, як:

• висока паропроникність;
• стійкість до води та несприятливих природних факторів;
• міцність.

Самостійно приготувати штукатурну суміш для фасаду не вдасться, оскільки використання загальнодоступного розчину на основі піску та цементу недостатньо. Тут потрібні спеціальні компоненти та добавки. У продажу є фасадна штукатурка по пінопласту, його аналогам, мінеральній ваті. Докладніше про матеріали можна дізнатися у статті «З'ясовуємо, які види фасадів та для яких будинків застосовуються: кам'яні, дерев'яні, оштукатурені, світлопрозорі, композитні».

Суміші різних виробників краще не поєднувати. Відомі виробники пропонують свої комплекти матеріалів, куди обов'язково входять: клейовий та штукатурні розчини, склад грунтовки, фарба для фасаду, кріпильні деталі. Кожен склад підбирають таким чином, щоб була забезпечена краща поєднання властивостей міцності і довговічності.

Для роботи використовуються лише спеціальні склади для зовнішніх робіт. Докладніше про них можна дізнатися у статті «Фасади», тут же ми розповімо про штукатурні суміші для певних видів утеплювача.

Штукатурити пінопласт зовні можна:

• мінеральними сумішами;
• акриловими складами;
• силіконовими розчинами;
• силікатними штукатурками.

Розчин для обробки пінопласту, пінополістиролу або піноплексу повинен бути спеціалізованим, призначеним саме для роботи із синтетичними утеплювачами. І пам'ятайте, що ціни у різних виробників суттєво відрізняються, але вибирайте якісний матеріал, тому що від цього залежить міцність та довговічність покриття.

Теплоізолятори компанії «Піноплекс» вважаються найефективнішими з усіх, що нині існують. Так, за підсумками 2011 року (дані компанії), частка їхньої продукції в цьому сегменті на вітчизняному ринку склала 52%. А у травні минулого, 2015 року, у Новомосковську відбувся запуск першої вітчизняної та четвертої у світі виробничої лінії потужністю 550 000 м3 теплоізоляції на рік.

Однак матеріал піддається впливу зовнішніх факторів: сонця, морозу, вітру, ударних навантажень. Під їх впливом утеплювач втрачає свої властивості і зазнає руйнування. Безпрограшним варіантом для захисту є штукатурка фасаду по пінолексу або іншим утеплювачам:

1. Мінеральною штукатуркою,яка складається з цементу та полімерів. Наділена низьким коефіцієнтом водопоглинання, стійка до грибків та цвілі, легко наноситься, ефективна при утепленні фасадів.
2. Акриловим складом, який еластичний, має хороші водовідштовхувальні характеристики, що не боїться впливу УФ-випромінювання. Якщо ви живете в місці з підвищеним рівнем вологості та не знаєте, чим штукатурити піноплекс зовні, сміливо використовуйте цей склад.
3. Силікатна сумішдосить ефективна, еластична, антистатична, паропроникна, стійка до дії кліматичних опадів.
4. Силікатною штукатуркоюяка має високі показники паропроникності, еластичності, стійка до агресивних хімічних сполук, мікроорганізмів, ультрафіолету. Але вартість її набагато вищеописаних складів, вона наноситься складніше і в колірній палітрі переважають пастельні тони.

Обштукатурену поверхню можна зробити гладкою та рельєфною. Вибираючи штукатурну суміш, обов'язково дивіться для якої фактури та призначена.

За стійкістю до механічних навантажень фахівці вважають ефективною акрилову штукатурку, далі йдуть силікатна, мінеральна. На термін експлуатації впливає фактура поверхні: гладка чутливіша до зовнішнього впливу.

Також варто зазначити, що для утеплення фасаду використовується мінеральна вата. Цей матеріал має такі якості, як:

• гарна опірність до займання;
• висока паропроникність, водовідштовхувальні параметри;
• екологічне благополуччя;
• тривалий термін служби.

Така теплоізоляція прослужить довго та надійно захистить стіни вашого будинку. Сучасні вироби обробляються в процесі виготовлення водовідштовхувальним складом. Раніше недоліком мінеральної вати вважалося виділення з неї формальдегдних смол під час її виробництва, але сучасні технології допомогли позбутися цього недоліку.
У 2009 році Міжнародне агентство з вивчення раку (МАІР) на підставі підтверджень організації NTP (National Toxicology Program) у США надало мінеральній ваті 3-ю групу з класифікації МАІР (IARC/CIRC). Сюди зараховані матеріали, які не належать до категорії канцерогенів для людини, як чай, кава. А у 2010 році Всесвітньою Організацією Охорони Здоров'я мінеральна вата визнана абсолютно нешкідливою.

Утеплювач кріпиться до стіни за допомогою клейового складу і потім, для надійності, забиваються дюбелі з широкими капелюшками. Далі відбувається процес армування, штукатурка по мінваті - так само, як по пінополістиролу, і фарбування фасаду.

Технологія оштукатурювання фасаду

Вибір необхідного складу є найважливішим моментом при утепленні зовнішніх стін будинку. Але якість покриття залежить не тільки від матеріалу, а й від того, як штукатурити утеплювач. Робити це потрібно правильно, дотримуючись певної послідовності.

Виконуючи штукатурку, пам'ятайте, що одна стіна повинна бути відпрацьована за один раз, інакше на поверхні залишаться сліди з'єднання.

Штукатурка по утеплювачу наноситься на поверхню не раніше 3-7 днів після виконання штукатурки. Дотримуються вимог СНиП 3.04.01-87 «Ізоляційні та оздоблювальні покриття»:температура не нижче +5°С, не вище +25°С. Не можливий сильний вітер, атмосферні опади.

Для нанесення штукатурного шару знадобляться:

• міксер для будівельних робіт або перфоратор із насадкою для замішування розчину;
• ємність;
• великі та маленькі шпателі;
• напівтерок або тертка.

Якщо вам відомо, як штукатурити мінеральну вату, але ви не знаєте, як штукатурити піноплекси, то зрозумійте, що різниці в обробці утеплювачів на даному етапі не існує. Насамперед, за допомогою міксера перемішаємо розчин у ємності, на упаковці написана докладна інструкція. Штукатурний розчин невеликим шпателем наносимо на великий і розподіляємо склад рівномірно вертикально по стіні, витягуючи його.

Надлишки збираємо теркою, яку тримаємо під невеликим нахилом і легко притискаємо до стіни. Зайву штукатурку перемішуємо з основною масою у ємності.

Затирання наступної ділянки штукатурки починаємо від місця з'єднання з попереднім. Розчин не повинен бути засохлим у місці з'єднання.

Коли шар штукатурки трохи схопиться, гладкою теркою, змоченою у воді, затираємо поверхню, щоб нівелювати дефекти, а потім стіні надаємо потрібну фактуру, використовуючи терки зі штучного матеріалу.

Фарбування фасаду

Коли стіни висохнуть, їх можна фарбувати. Про те, яку фарбу вибрати для роботи та як розрахувати необхідну кількість, ви можете дізнатися зі статті «Фарба для фасадів». Для роботи знадобиться кювета, фарборозпилювач або валик на телескопічній ручці, кисті, кругла кисть із натуральної щетини, малярський скотч, поліетиленова плівка.

Будь-яка фарба зробить колір фасаду однорідним, вона захистить його від дії вологи та забруднень. Усі штукатурні суміші, крім акрилових, рекомендуємо фарбувати.

Обов'язково захистіть цоколь та його верхній край. Якщо фарбуватимете валиком або пензлем, то цілком достатньо малярського скотчу, а якщо для роботи скористаєтеся фарбопультом, то краще його закрити щільним папером. Закрийте вікна, відливи, металеві частини поліетиленової плівкою.

Вапняна фарба вважається вкрай вигідною для оштукатурених поверхонь, тому що розбавляється водою, але вона не довговічна.

Використовуючи її для роботи, дотримуйтесь вимог ДЕРЖСТАНДАРТ 12.3.035-84 ССБТ «Будівництво. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки",не забувайте про свою безпеку - скористайтеся гумовими рукавичками та захисними окулярами. Бризки фарби на шкірі легко змиваються водою, тільки це потрібно робити вчасно.

Остаточний шар фарби наноситься на окрему стіну за один прохід без перерв, щоб на поверхні не було видно місця з'єднання.

Працювати фарборозпилювачем набагато швидше та зручніше. Починати треба з будь-якого кута, рухами вгору-вниз. Але обов'язково скористайтеся засобами індивідуального захисту: окулярами, рукавичками та одягом.
Малярні кисті потрібні для фарбування поверхні у важкодоступних місцях.
Робота з валиком не викликає особливих труднощів. Площа ділянки, яку потрібно обробити за один раз, не повинна перевищувати 1 м2. У кюветі розкотимо валик, він просочиться фарбою і нанесемо на стіни 3-4 смуги. Після цього їх прокочуємо валиком доти, доки фарба рівномірно не розподілиться по поверхні.

Серед найпоширеніших помилок можна назвати такі:

• Виконання робіт за несприятливих кліматичних умов, у цьому випадку мокрий фасад утворює тріщини або спучування поверхні.
• Неякісна підготовка поверхні.
• Неякісна та нещільна стикування теплоізоляційного матеріалу.
• Неправильне положення армуючої сітки, невеликий нахлест.
• Укладання сітки прямо на теплоізоляційний шар.
• Помилковий вибір матеріалу та його невідповідність.
• Недотримання правила кріплення утеплювача у шаховому порядку.

Утеплюючи навіть одноповерховий будинок, все одно доведеться скористатися лісами або помостами. Якщо ви працюєте один, то щоб не перетягувати їх з місця на місце, краще роботи проводити по ділянках: по висоті на ріст укладача, а по ширині - орієнтуватися на габарити риштовання.

Вирішивши утеплити свій будинок різними матеріалами, їх можна комбінувати.

На знімку «мокрим фасадом» фанерована виступаюча частина. В цьому випадку не варто застосовувати мінеральну вату, тому що при монтажі вона провисатиме.

Складнощі в роботі доставить випаювання полістиролу, але результат із цим матеріалом буде чудовим.

Монтаж «мокрого фасаду» слід проводити у весняно-літній період, тоді не потрібно споруджувати тепловий контур, що не спричинить додаткових грошових вкладень. При порушенні технології монтажу можлива поява парникового ефекту, а це руйнівно вплине на штукатурний шар.

У нашій країні найбільшого поширення набули дві системи монтажу фасадів: навісні вентильовані і так звані «мокрі». Останні відрізняються більш простою конструкцією, але зберігають при цьому чудові теплоізоляційні характеристики. Сама назва «мокрий» тип фасаду, що розглядається, отримав від будівельників завдяки тому, що при його зведенні застосовуються різні розчини і склади на водній основі. Як зовнішній декор у мокрих фасадах, як правило, використовують тонкошарову штукатурку. Конструкція, що вийшла в результаті, відмінно справляється з мінливим російським кліматом і допомагає значною мірою заощадити на опаленні в осінньо-зимовий період.

Пам'ятайте, що починати будь-яке зовнішнє оздоблення можна лише після усадки будівлі (у разі новобудови). Крім того, зводити «мокрій» фасад фахівці рекомендують виключно після завершення монтажу покрівлі, оздоблення кімнат, встановлення дверей з вікнами, а також усіх електромонтажних робіт.

Структурна схема «мокрого» фасаду

Почнемо, мабуть, із недоліків. Утеплення фасадів будівель згідно з розглянутою технологією вимагає серйозного підходу в плані дотримання вимог щодо температури навколишнього середовища та її вологості в період монтажу. В обов'язковому порядку слід проводити всі роботи при температурі +5°С та вище, за низького рівня вологості. Недотримання цього правила згодом може призвести до досить сумних результатів, таких як відшарування штукатурки.

Слід зазначити, що зведення фасаду мокрого типу можливе і за мінусових температур. Для цього сам фасад спочатку накривають спеціальною поліетиленовою плівкою, а потім починають нагнітати під нею повітряний прошарок за допомогою теплових гармат. Використання плівки також допомагає захистити стіни від пилу з брудом, здатних залишити назавжди слід на висохлому фасаді. Таким чином, завдяки цьому простому прийому досягаються сприятливі для проведення робіт умови.

Технологія «мокрий» фасад

Але, незважаючи на всі існуючі обмеження, фасадні системи «мокрого» типу мають безліч переваг:

• Гарантує високий рівень шумо- та теплоізоляції будинку.
• Дозволяє забезпечити економію енергоносіїв у зимовий період приблизно вдвічі. Крім того, суттєво збільшує ефективність роботи систем кондиціювання повітря у літню пору року.
• Дозволяє змістити «точку роси» назовні будівлі, що допомагає досягти найбільш оптимального теплообміну та уникнути скупчення вологи всередині теплоізоляційного шару.
• Сприяє формуванню збалансованого мікроклімату всередині приміщень завдяки вентильованій зовнішній фасадній обробці. Це сприятливо впливає на здоров'я людей, що живуть у будинку, перешкоджає розмноженню хвороботворних мікроорганізмів і виникненню грибкових утворень на стінах.
• Надійно захищає фасад та несучі елементи конструкції будівлі від негативного впливу погодних умов.
• Монтувати «мокрій фасад» можна на спорудах із будь-яким типом головного будматеріалу.
• За допомогою даної технології можна виконувати герметизацію швів у панельних будинках.
• Монтаж фасаду «мокрого» типу потребує менших фінансових витрат та дозволяє значно заощадити на проведенні будівельних робіт.
• Завдяки широкому асортименту колірних та текстурних рішень, застосування даної методики дозволяє втілювати у життя найрізноманітніші дизайнерські проекти. А використання сучасних технологій нанесення оздоблювальних декоративних штукатурок дає можливість отримувати справді унікальні та естетично ексклюзивні результати.
• «Мокра» обробка легко піддається як повному, так і частковому оновленню, ремонту та реставрації. Через багато років ви спокійно зможете підлатати фасад у тих місцях, де це буде необхідно.
• Цей тип монтажу помітно знижує навантаження на фундамент.

Порівняння технологій «мокрої» обробки та навісного монтажу

Звичайно, будь-яка технологія в будівництві не ідеальна і має свої особливості. Оскільки на початку статті ми вказали, що найбільшою популярністю користуються у нас дві системи фасадного монтажу, не зайвим буде провести їх короткий порівняльний аналіз.

	Навісний вентильований фасад	Фасадна система «мокрого» типу
Довговічність	Залежно від матеріалів може прослужити до півстоліття без необхідності проведення ремонтних робіт.	Несприятливі атмосферні дії здатні призвести до поетапного руйнування зовнішнього шару обробки. Вже через 3-5 років може знадобитися частковий ремонт. Втім, при використанні відповідного стандартам матеріалу та дотриманні технологічних норм «мокрий» фасад спокійно функціонуватиме і 25 років.
Особливості монтажу	Виконувати монтаж навісного фасаду можна цілий рік.	Потребує особливого температурного режиму (> +5 ° C) та низької вологості. Під час холодів монтажні роботи будуть пов'язані з надмірними витратами часу та коштів.
Обслуговування та догляд за фасадом	Навісний фасад можна легко та відносно швидко очистити від забруднень та пилу.	Найчастіше бруд із пилом в'їдається всередину зовнішнього шару штукатурки, ускладнюючи процес очищення.
Схильність до парникового ефекту	Завдяки повітряному вентиляційному прошарку всередині фасаду виникає перепад тиску, що сприяє виведенню назовні надлишкової вологи. Це дозволяє уникнути появи парникового ефекту.	Помилки в процесі добірки оздоблювальних матеріалів можуть призвести до виникнення парникового ефекту. Внаслідок цього штукатурний шар може почати руйнуватися.
Ціна	Монтаж вентильованого фасаду обходиться досить дорого, проте він менш вибагливий в експлуатації, порівняно з «мокрим».	Фасад «мокрого» типу дешевий, але вимагає грамотного догляду, періодичного очищення та оновлення.
Сфера використання	Використовуються для обробки споруд із середньою та великою площею фасадів. Як правило, це міські будівлі: бізнес-центри, супермаркети, офіси фірм, адміністративні будинки.	Прекрасно зарекомендував себе при оздобленні дач, котеджів та інших будівель, що будуються поза межами міста.

Інструкція з проведення монтажних робіт

Процес обробки фасаду «мокрого» типу відбувається у шість основних етапів. Давайте розглянемо кожен із них докладніше.

Підготовчі роботи

На цій стадії робіт необхідно виконати оцінку основи, поверх якої будуть потім наноситися всі технологічні шари. Стіну без обробки спочатку слід почистити від будь-яких забруднень. Якщо «мокрій» фасад буде зводитися над існуючою зовнішньою обробкою, перед стартом монтажних робіт перевірте її несучі та агдезивні характеристики. Якщо фасад покритий зовні матеріалом, який схильний вбирати вологу, його потрібно попередньо добре загрунтувати. Також слід уважно оглянути зовнішнє оздоблення щодо пошкоджених ділянок або викривлень поверхні. При виявленні таких вад необхідно все виправити, заклавши їх розчином штукатурки. Крім того, до початку будівельних робіт стару штукатурку із укосів дверних, а також віконних отворів бажано взагалі зняти.

Ціни на фасадну ґрунтовку

Грунтовка фасадна

Облаштування цокольного профілю

На даному етапі нам необхідно буде зробити монтаж профільної планки. Її функція полягає у забезпеченні більш рівномірного розподілу механічного тиску, що створюється теплоізоляційними плитами. Крім того, профіль дозволяє захистити нижній ряд утеплювача від дії вологи.

Закріплюючи профільний каркас необхідно дотримуватись наступних рекомендацій:

• Металевий профіль необхідно розташовувати на висоті близько 40 см над землею. При цьому до площини підлоги кімнати, що утеплюється, повинно залишатися не менше 20-30 см.
• Перед встановленням профілю за допомогою нитки, натягнутої між вкрученими по кутах будівлі шурупами, виконується розмітка.
• Кріпитися профіль повинен строго паралельно до землі, тому коректність натягу нитки і правильність його наступної установки необхідно перевіряти за допомогою рівня.
• Між окремими профільними планками потрібно залишати невеликі проміжки (приблизно по 3 мм), які вставляють спеціальні з'єднувальні заглушки. Вони призначені компенсації можливого температурного розширення матеріалів.
• Закріплюють профіль дюбелями та саморізами з кроком від 20 до 50 сантиметрів. Вибір інтервалу залежить від ваги теплоізолюючого матеріалу, яким покриватиметься фасад. Для легкого пінопласту достатньо одного кріплення на кожні півметра. Але для важкої мінеральної вати необхідно розташовувати точки кріплення набагато щільніше.
• Оздоблення кутів будівлі виконується за допомогою спеціального кутового профілю або косим зрізом. Для обведення тупих та гострих кутів профільна планка відповідним чином підрізається.

Укладання плит теплоізоляції

Утеплення фасадних конструкцій «мокрого» типу зазвичай виконують за допомогою пінопласту (пінополістиролу) або плит мінеральної вати. Фіксацію та кріплення утеплювача виконують за допомогою клею, дотримуючись при цьому наступної послідовності дій:

1. Наносимо широкою смужкою вздовж периметра теплоізолюючої плити клейовий розчин, виконавши попередньо відступ від країв приблизно на три сантиметри. Усередині утвореного периметра також наносимо клей, точковим способом. По завершенні цього кроку будівельним розчином має бути покрита щонайменше половина всієї площі плити утеплювача.

Зверніть увагу: якщо для утеплення ви використовуєте ламельні мати, необхідно намазувати клеєм повністю всю їхню кріпильну поверхню.

1. Виконуємо закріплення плит. Починати слід знизу, стартуючи з профілю цоколя. Щільно притискаємо оброблений розчином утеплювач до стіни, не забуваючи в процесі укладання відразу ж прибирати будь-які надлишки розчину, що клеїть. Укладаємо теплоізоляційний шар розбіжним методом (за аналогією з цегляною кладкою) рядами, тобто стик будь-яких двох плит верхнього ряду розташовуємо на центральній лінії нижньої плити.

1. Чекаємо близько трьох днів, поки клей висохне і приступаємо до наступного кроку. Тепер нам потрібно додатково зафіксувати плити розпірними дюбелями. Їхня довжина повинна розраховуватися, виходячи з трьох основних параметрів:

• товщина плити.
• товщина шару, утвореного клеючим розчином.
• необхідна глибина входження дюбеля у стіну. Цей параметр залежить від типу зовнішньої обробки стіни. У тверду стіну достатньо закріпити дюбель на 5 сантиметрів, а ось пориста поверхня вимагає, щоб кріплення входило до неї сантиметрів на 9-10.

Відповідно, необхідна довжина дюбеля дорівнюватиме сумі вищеперелічених параметрів.

Фіксація утеплювача тарілчастими дюбелями

Щільність розташування кріпильних елементів на квадратному метрі також може змінюватись. Залежно від маси теплоізоляційних плит, діаметра самих дюбелів та висоти розташування ряду це число складе від 5 до 15 штук.

1. Безпосередньо перед початком установки дюбеля для нього свердлять гніздо. Притискні втулки закріплюють урівень з площиною теплоізолюючої плити.

Ціни на теплоізоляційні матеріали

Теплоізоляційні матеріали

Установка армуючої сітки зі скловолокна

Між завершенням укладання теплоізоляції та встановленням армуючого шару має пройти від одного до трьох днів. Поверх утеплювача наносимо спеціальний клеючий розчин, в якому утоплюватимемо армуючу мережу зі скловолокна. Починати цей вид робіт слід з кутів будівлі та кутових скосів дверних та віконних отворів. Втоплену сітку після установки зверху покриваємо ще одним шаром складу, що клеїть. Товщина отриманого прошарку загалом повинна бути в межах шести міліметрів. Оптимальна глибина розташування сітки під верхнім шаром клею, у свою чергу, складе близько півтора міліметра.

Проведення зовнішніх оздоблювальних робіт

Дочекавшись повного висихання армуючого шару, період якого може становити від трьох до семи днів, можемо приступати до наступного етапу робіт. Пам'ятайте, що нанесення фінального штукатурного шару потребує відповідних умов, а саме:

• Температури навколишнього середовища від +5 до +30 0 С
• Низька вологість повітря
• Відсутність впливу прямих сонячних променів (роботи краще проводити у природній чи штучно створеній тіні)
• Сприятливі погодні умови, відсутність сильного вітру та атмосферних опадів

Звичайно, можна досягти їх виконання і штучним чином за допомогою теплових гармат, накривши фасад спеціальною плівкою, але майстри радять все-таки проводити фінальні роботи в теплу пору року.

Штукатурку для зовнішніх робіт слід вибирати дуже уважно. Від її якості багато в чому залежатиме довговічність отриманої в результаті обробки.

Штукатурка повинна мати ряд найважливіших параметрів:

• Чудова паропровідність.
• Вологостійкість.
• Міцність, стійкість до механічних пошкоджень та атмосферних умов.

Облаштування гідроізоляції та оздоблення цокольної частини стін

До початку робіт з облаштування цоколя необхідно за допомогою вимощення виконати гідроізоляцію прилеглої площі та нижньої частини стін будівлі. Сама послідовність дій схожа із загальною технологією обробки з невеликими доповненнями:

• Додаткова фіксація плит утеплювача дюбелями допускається на висоті від 30 см над землею.
• Армуючий шар цокольної частини стіни роблять подвійним.
• Зовнішнє оздоблення цоколя виконують за допомогою керамічних або кам'яних (зокрема і зі штучного каменю) плит, а також мозаїчної штукатурки.

Ціни на обмазувальну гідроізоляцію

Обмазувальна гідроізоляція

Сподіваємося, що представлена ​​у статті технологічна карта з проведення монтажних робіт допоможе вам детально розібратися у всіх нюансах зведення фасаду «мокрого» типу та дозволить виконати багато розглянутих операцій самостійно.

Відео - інструкція з монтажу мокрого штукатурного фасаду частина 1

Відео - інструкція по монтажу мокрого штукатурного фасаду частина 2

Каркасний будинок. Але для зовнішніх робіт, крім традиційної конструкції з решетуванням і вентильованим зазором, використовують лише одну технологію. Йдеться про "мокрому" фасаді. Свою назву він отримав через технологічні особливості монтажу.

Особливості мокрого фасаду

Чистове оздоблення мокрий фасад - це "пиріг" з декількох матеріалів, послідовно укладених на стінову обшивку або ЦСП. У загальному вигляді він виглядає так:

• шар клейового складу на підставі;
• теплоізоляційний матеріал;
• клей;
• армуюча сітка;
• клей;
• фасадна штукатурка;
• фарба (за потреби).

Всі ці будівельні матеріали прості у використанні, тому з влаштуванням фасаду можна впоратися самотужки.

Але чи варто вибирати такий варіант зовнішньої обробки для каркасного будинку? Відповісти на це питання допоможе оцінка переваг та недоліків.

Переваги та недоліки технології

Мокрий фасад принципово відрізняється від вентильованого. Ідеться як структури стінового “пирога”, а й його експлуатаційних властивостей.

До переваг технологіїможна віднести:

• Ефективне теплозбереження за рахунок мінімізації числа містків холоду. У вентильованій конструкції їх утворює велика кількість кріпильних елементів решетування.
• Економію фінансів та часу.
• Естетичний вигляд будинку.
• Додаткове утеплення, якісну звуко- та пароізоляцію стін.
• Зниження навантаження на фундамент.

Недоліки утеплення фасаду мокрим способом також є. Вони пов'язані з умовами укладання матеріалів, нанесення клейових складів. Так, допустима температура повітряу процесі роботи має бути не нижче +5 °C, а вологість – становити не більше 40%.

При недотриманні цих умов велика можливість, що клей і штукатурка будуть просихати нерівномірно. Це негативно позначиться на якості чистового покриття, термін його експлуатації.

Матеріали для мокрого фасаду

Грамотний пристрій мокрого фасаду по утеплювачу, технологія якого досить проста, багато в чому ґрунтується на правильному виборі матеріалів.

Як утеплювач використовують пінопласт або мінеральну вату у вигляді жорстких плит. Вони перешкоджають утворенню конденсату, добре зберігають тепло.

При цьому пінопласт програє мінватіза ступенем екологічності та горючості, але перевершує її за зручністю в роботі, ціні, міцності. Він також не схильний до усадки в процесі експлуатації будинку.

Зверніть увагу: при виборі плитного теплоізолятора важлива його товщина. Її розраховують виходячи з кліматичних умов ізоляційних характеристик каркасних стін.

Для армування мокрого фасаду використовують сітку зі скловолокна, стійкого до лугу.

Найкращий варіант для фіксації пінопласту – клей-піна в балонах. Його також називають рідким пінопластом. Він швидко схоплюється, не пропускає тепло, стійкий до вологи. До недоліків можна віднести лише високу ціну.

Альтернативою може бути універсальний фасадний клей у сухому вигляді. Для кращої адгезії його зачиняють ґрунтовкою тієї ж марки. А ось мінеральну вату краще фіксувати на спеціальний армуючий клей.

Влаштування мокрого фасаду на каркасному будинку

Монтаж мокрого фасаду каркасного будинку має на увазі послідовне виконання низки робіт з урахуванням особливостей використовуваних матеріалів. Якщо ви не бажаєте запрошувати сторонніх майстрів, подбайте, щоб у вас було кілька надійних помічників.

Етап підготовчих робіт

Мокрий фасад – гарне рішення для каркасного будинку, що зводиться з нуля. Обшивка стін, яка є основою для укладання утеплювача, має рівну та чисту поверхню. Її не обов'язково навіть ґрунтувати. Проте деякі підготовчі роботи все ж таки потрібні.

Для наклеювання шару утеплювача чітко розмежовують поверхні цоколя та стін. Це роблять за допомогою спеціального профілю Г-подібної форми. Короткою стороною (перфорованою) його кріплять дюбелями до стіни, витримуючи крок 300 мм. Довга сторона служить опорою та обмежувачем для теплоізоляційних плит, тому не повинна бути меншою за їх товщину.

Зверніть увагу: у процесі монтажу профіль вирівнюють по горизонталі, використовуючи будівельний рівень.

Інструкція з укладання утеплювача

За винятком кількох моментів технологія монтажу мокрого фасаду по пінопласту та мінваті однакова.

Принципова відмінність полягає у нанесенні клейового складу. Клей-піну на пінопласт наносять по периметру плит, відступивши від країв 20-30 мм і посередині – точково. На плити мінеральної вати армуючий клей наносять суцільним шаром за допомогою зубчастого шпателя. Точковий розподіл складу неприйнятний через велику вагу утеплювача.

Після нанесення клею плиту утеплювача притискають до стіни та простукують. Перший ряд укладають впритул до стартового. Кожен наступний кріплять так, щоб стики між плитами були "розбіжно", за аналогією з цегляною кладкою. При цьому рівність рядів перевіряють за допомогою будівельного рівня.

Листи пінопласту стикують досить щільно, але якщо десь утворюються зазори, їх можна замазати клейовим складом або заповнити піною монтажною.

Після повного висихання клею додаткову фіксацію утеплювача виконують за допомогою пластикових тарілчастих дюбелів. Їхня довжина дорівнює товщині ізоляційного матеріалу плюс 55-60 мм.

Укладання армуючого шару

Перед монтажем армуючої сітки клейовим розчином замазують головки дюбелів та будівельним рівнем перевіряють рівність теплоізоляційного шару. Після цього приступають до зміцнення кутів.

Їх поверхню покривають шаром клею, в якому утоплюють сітку зі скловолокна та металевий кутовий профіль поверх неї. Потім клей рівномірно розподіляють по поверхні утеплювача. Оптимальна товщина шару – 3 мм. Для роботи підійде як будівельна тертка, так і широкий шпатель.

На шар клею укладають армуючу сітку у напрямку знизу нагору. У місцях стику полотен роблять нахльостування в 100-120 мм. Усі комірки мають бути повністю втоплені в клей, а нерівності усунуті.

Для чистового оздоблення зовнішніх стін поверх сітки зі скловолокна наносять ще один шар клею. Його товщина має становити 2-3 мм.

Фінішне оздоблення фасаду

Фінішне оздоблення мокрого фасаду штукатуркою також можна виконати своїми руками. Для цього базовому шару клейовому шару дають повністю просохнути. Потім на нього наносять шар грунтовки, що покращує адгезію між чистовим та базовим покриттям.

Після ґрунтування стіни також повинні висохнути. Залежно від використаного розчину це може знадобитися 5-8 годин.

Фасадну штукатурку можна придбати як у вигляді готового розчину, так і у вигляді сухої суміші, яку потрібно зачиняти водою. Наносять шаром, товщина якого становить близько 5 мм. Нюанси роботи з конкретним матеріалом виробник відображає в інструкції із застосування.

Оформлення стінових прорізів – один із найважчих етапів робіт. І тут важливо звернути увагу на таке:

• З метою пожежної безпеки по периметру прорізів роблять розсічення з негорючої мінеральної вати. Вони повинні мати ширину не менше 200 мм, а товщину – рівну товщині основного утеплювача.
• У плитах теплоізоляційного матеріалу вирізають отвори, рівні периметру отворів по укосах.
• Уздовж віконних та дверних прорізів утеплювач краще не приклеювати, а задувати утворені щілини монтажною піною.
• Стики ізоляційного матеріалу повинні бути на відстані не менше 150 мм від укосу.

Облік цих нюансів – запорука пожежної безпеки вашого будинку та ефективного водовідведеннявід зовнішніх стін.

Таким чином, технологія мокрого фасаду – вдале рішення для тих, хто хоче економно утеплити зовнішні стіни будинку, не втративши їхньої естетичності.

Відео: технологія та тонкощі монтажу

Цегла є класичним матеріалом для будівництва будинків. Він має високу теплопровідність та погано захищає від холоду. Згодом штучний камінь та сполучний матеріал накопичує вологу і починає руйнуватися. Усередині будівлі з'являється волога та грибок. Зігріти квартиру можна витративши велику кількість енергії. Для збереження цілісності стін та комфорту всередині будинку, робиться утеплення мокрий фасад. Стіни покривають волого і морозостійким матеріалом і штукатурять. Потім фарбують чи наклеюють декоративні панелі.

Правильне зовнішнє утеплення будинку створить усередині комфорт

Для збереження в будинку тепла необхідно таке утеплення мокрий фасад, при якому волога не буде накопичуватися в стіні і приміщенні. Для цього матеріали розташовуються з внутрішньої сторони назовні за зростанням теплоізоляційних характеристик та паропроникності. Тоді точка роси зміститься до поверхні оздоблення фасаду. Волога з приміщення та стін виходитиме назовні. Розташування матеріалів і технологія монтажу мокрого фасаду стандартна.

1. Несуча стіна з цегли, газових блоків або бетонних плит.
2. Утеплювач із мінеральної, базальтової вати, пінополістиролу, сип панелей або будь-якої іншої клеїться на стіну.
3. Шар штукатурки з армувальною сіткою всередині, закріпленою вертикально внахлест.
4. Кварцова ґрунтовка націрезіть або акрилова шпаклівка.
5. Декоративне покриття акриловою фарбою, вініловими та клінкерними плитками, штучним каменем.

Дерев'яні стіни самі є гарним утеплювачем. Фундамент під них стає легким. Тому така будівля краще утеплювати вентильованою конструкцією з малим за вагою утеплювачем. Технологія фасаду дерев'яного будинку включає крім стандартних шарів, гідроізоляцію по стіні і між утеплювачем і шпаклівкою. Це обробка дерева спеціальними складами та фіброволокном.

Монтаж мокрого фасаду починається з фундаменту

Холод проникає в кімнати через зовнішні стіни та підлогу. Утеплення необхідно починати з фундаменту, особливо якщо будинок має цокольний поверх. Нижня частина будинку очищається від бруду та знімається по периметру зайвий ґрунт. Вимощення робиться після обробки мокрий фасад. Одночасно встановлюється система відведення води.

Технологія утеплення верхньої частини фундаменту складніша, ніж фасаду, вимагає додаткової гідроізоляції та міцного оздоблювального матеріалу. Цокальний рівень будівлі постійно піддається руйнуванню дощами, снігом та морозами. По ньому припадають удари різними предметами. Навантаження стін і всього будинку лягає на фундамент через цокольний шар, що компенсує, нижня частина якого контактує з грунтом. Порядок роботи:

1. Очистити цоколь від бруду, відшарувань і ділянок, що обсипаються. Обробити поверхню захисним складом від вологи, комах та гризунів.
2. По лінії горизонту від верхньої точки зіткнення з грунтом, монтувати П-подібний профіль. Його ширина має відповідати розміру утеплювача. Він не дасть приклеєним плитам сповзати та перекоситься.
3. Підготувати місця підведення труб та проводів. Якщо система водопостачання та електро та газопостачання виходить на цокольному рівні, то захистити таке місце спеціальними доборами та зробити рамки з профілю.

Монтаж фасаду проводиться за звичайною схемою. Як утеплювач можна використовувати базальтову вату, поверх штукатурки наноситься шар гідроізоляційної суміші Церезіт. Вона захищає цокольну частину будівлі від вологи.

Декоративне оздоблення на цокольний мокрий фасад створює основу образу будинку і виготовляється з твердих матеріалів. Поверх ґрунтовки клеїться клінкерна плитка, панелі з керамограніту, полімерпіщані плити, штучний або натуральний камінь. Зверху по всьому периметру встановлюється профіль під теплоізолятор фасаду, і до нього кріпляться відливи.

Увага! На деяких матеріалах зазначено, що можна використовувати в морози. Намагайтеся виконати всі роботи з монтажу мокрого фасаду в суху теплу погоду. Волога та холод зі стіни після встановлення гідроізоляції та утеплювача може піти усередину приміщення. Стіни та всі матеріали повинні бути сухими.

Утеплення мокрого фасаду з мінватою: тонкий шар, короткий термін

Основними матеріалами для утеплення будівлі методом мокрого фасаду є мінвата і пінопласт. Обидва матеріали мають малу питому вагу та можуть монтуватися на будь-які фундаменти без укріплення. Порівняти теплоізоляційні якості, вага та термін служби утеплювачів та стінових матеріалів можна за таблицею. Дані наведені з урахуванням однакового ступеня захисту будівлі та цокольного рівня від холоду.

Матеріал	Коефіцієнт теплопровідності ВТ/мК	Щільність, кг/м	Товщина шару, мм	Термін експлуатації, років
пінополіуретан полегшений	0,019	35	50	більше 25
пінополіуретан жорсткий	0,035	160	50	більше 25
мінеральна вата легка	0,052	15	90	5
мінеральна вата щільна	0,058	150	90	5
пінополістирол	0,041	15-35	80	15
пінобетон	0,16	400	760	10
цегла силікатна	0,45	1000	1720	понад 50

Мокрий фасад. Встановлення куточків на вікна

Мінвата виграє у порівнянні з іншими утеплювачами у вартості та поглинанні шуму. Її можна клеїти на фігурні фасади, цокольний поверх з еркерами та виступами для посилення фундаменту. Технічні характеристики системи мокрий фасад і термін експлуатації у неї найнижчий. Витрата клею велика, оскільки технологія передбачає зміцнення поверхні намазуванням шару клею і після висихання нанести клей ще раз і притиснути до стіни. Профіль потрібен вже товщини плити вати для щільного заходу та фіксації.

Технологія утеплення під штукатурку своїми руками

Улаштуванням крізь фасаду не вимагає спеціальної підготовки та професійного інструменту. Утеплення сендвіч виконується поетапно з перервами на висихання. Система пошарового монтажу дозволяє робити це окремими ділянками. Профіль кріпиться відразу по всьому фасаду будівлі. Мокрий матеріал швидко застигає та фіксує елементи. Утеплення приватних будинків роблять самостійно. Технологія та порядок роботи прості:

1. Підготувати поверхню стін та цокольну частину фундаменту. Очистити від бруду, висолів, відшарувань, плям масляної фарби. Вирівняти та перевірити схилом по вертикалі. Технологія наклеювання цементними сумішами дозволяє не ґрунтувати поверхню.
2. Закріпити по лінії горизонту по всьому периметру будівлі цокольний профіль та по низу стіни, навколо прорізів фасадний.
3. Нанести клей на поверхню утеплювача та притиснути його до стіни. Нижній ряд заводиться у профіль. Для минватитехнология передбачає попереднє нанесення клею для зміцнення поверхні і після висихання склад маже повторно. Стартовий профіль бажано монтувати на низ кожного ряду. Таке кріплення захищає від сповзання матеріалу.
4. Клей сохне три доби. Для зчеплення достатньо одного дня і можна забивати дюбелі-парасольки. Система розташування по кутах плит та додатково з розрахунку 6 кріплень на метр.
5. Шпаклівкою церезит закладаються стики і капелюшки дюбелів. Через 72 години наноситься шар штукатурки приблизно 2 см. У нього утоплюється скловолоконна сітка вертикальними смугами з нахлестом до 100 мм. За технологією має бути стійка до лугів. На кутах встановлюється кутовий профіль. Штукатурка вирівнюється.
6. Після висихання покривається вся поверхня будівлі церезитною шпаклівкою. Ставиться цокольний відлив верхньої лінії фундаменту.

Декоративне покриття поверх штукатурки захищає та створює образ будинку

Вибираючи штукатурні та клеючі склади необхідно в першу чергу визначитися з подальшими оздоблювальними матеріалами.

Цокольний рівень схильний додатково до механічних руйнувань. Мокрий фасад у нижній частині необхідно обробляти міцними твердими матеріалами. Найчастіше використовую клінкерну плитку для низького фундаменту. Висока будівля добре виглядає зі штучним і натуральним каменем, теракотовими панелями, плитами з керамограніту та базальтової крихти. Технологія монтажу однакова, відрізняється лише склад клею та профіль. Підбираю готові суміші, що підходять під матеріал оздоблення.

Багато домашніх майстрів і професійних компаній все частіше сьогодні використовують для облагородження будинків так звані мокрі фасади. Що це таке, необхідно дізнатися, перш ніж замислюватись, чи варто застосовувати для відновлення зовнішніх стін будинку саме цю технологію. Мокрий фасад облаштовується з використанням утеплювача, в ролі якого застосовується екструдований пінополістирол або інший матеріал з властивостями, які додадуть системі міцність і стійкість до зовнішніх впливів.

Опис

Мокрий фасад, як відомо з його назви, передбачає використання мокрого методу нанесення зовнішнього оздоблення. Саме тому будь-який фасад, при облаштуванні якого використовується клейовий склад чи суміш мокрого типу, може бути названий мокрим.

Використовуватись у роботі можуть і напіврідкі клейові склади, які цілком реально придбати у готовому вигляді. Можна купити готову суміш або ту, що передбачає додаткове розчинення перед початком проведення робіт.

мокрого типу

У складі мокрого фасаду має бути три основних шари, один з яких - теплоізолюючий, що фіксується до чорнової поверхні за допомогою клею. Як правило, як клейовий склад застосовується полімерцементний розчин. Серед його позитивних особливостей можна виділити якісне зчеплення з поверхнею, що несе, і утеплювачем будь-якого типу. Як утеплювач можна застосувати пінопласт. Але й теж застосовується, купувати її для проведення таких робіт необхідно у вигляді жорстких плит.

Мокрий фасад передбачає наявність ще одного шару, як якого виступає базовий матеріал. В його основі знаходиться жорсткий прошарок, покликаний захистити теплоізоляцію від зовнішніх механічних впливів. Саме на базовий шар проводиться кріплення декоративного покриття. Традиційно прийнято використовувати в тандемі з сіткою, що армує. У переважній більшості випадків в основі розчину знаходиться скловолокно з просоченням, яке захищає від лугу.

Якщо ви вибрали мокрий фасад, технологія монтажу передбачає наявність у його складі та зовнішнього декоративного покриття. Найпопулярнішим матеріалом виступає фактурна штукатурка. Вона досить просто наноситься і має незначну вартість. Крім того, цінно ще й те, що вона не впливає на стіни та фасад будівлі своєю вагою, оскільки її маса незначна.

Плюси мокрого фасаду

Якщо вас зацікавили мокрі фасади, що це таке, необхідно дізнатись детальніше. Варто приділити увагу позитивним особливостям цього способу оздоблення. Серед найважливіших, як було згадано, - вартість. Так, якщо виконувати роботи самостійно, то квадратний метр обробки коштуватиме приблизно 300-800 рублів, на кінцеву ціну вплине вартість застосовуваних у роботі штукатурки та теплоізоляції. Ще один плюс полягає в досить великій колірній гамі. Це стосується фактурних рішень. А ось якщо є необхідність змінити колір, то поверхня може бути пофарбована в будь-який колір.

Монтаж мокрого фасаду передбачає наявність матеріалу, що утеплює, що дозволяє отримати практичне оздоблення з теплоізоляційними характеристиками. Якщо ви тільки починаєте будувати будинок і знаєте, що фасад буде оброблений мокрим способом, то можна заощадити на роботах, адже стіни після цього будуть утеплені. Та й на самих будівельних матеріалах реально заощадити, тому що товщина стін може бути такою, щоб її вистачило для забезпечення міцності.

Розглядаючи мокрі фасади, що це таке, обов'язково необхідно розібратися і врахувати, що такі системи мають незначну вагу, незважаючи на багатошаровість. Це вказує на можливість теплоізолювати капітальне будівництво з кам'яними стінами. Можуть бути облагороджені таким чином і каркасні будинки, які встановлені на стовпчастій або стрічковій основі. Зважаючи на те, що утеплювач буде укріплений за межами житлового простору, корисна площа будівлі залишиться незмінною.

Зміщення точки роси

Коли ви розглядаєте мокрі фасади, що таке, важливо зрозуміти. Адже якщо не врахувати всіх особливостей такої системи, можна зробити свій вибір на користь менш вигідного і не настільки привабливого рішення для свого житла.

Важливо врахувати ще й те, що розташування утеплювача за межами зовнішніх стінок дуже доцільне, адже це дозволяє винести точку роси за межі капітальних стінок. Тоді як якщо проводиться теплоізоляція з внутрішньої сторони приміщення, доведеться думати про боротьбу з конденсатом, що виникає, і вологою із зовнішнього боку ущільнювального матеріалу. Всі ці обставини вказують на те, що мокрий фасад, робота над яким виконуватиметься самостійно, не передбачає проблем, пов'язаних з утворенням грибка та цвілі на стінах.

Мінуси мокрого фасаду

Необхідно пам'ятати, що все має свої недоліки, не виняток - і система облаштування фасаду за мокрою технологією. Займатися подібними роботами можна лише у теплу пору року. Крім того, негода теж здатна завадити продовженню робіт, що може відтягнути завершення процесу на деякий час. Якщо не зважити на цю вимогу, то на поверхні фасаду залишаться брудні плями. Крім того, приблизний термін служби мокрого фасаду не перевищує 30 років, що значно менше, ніж інші різновиди облаштування зовнішніх стін.

У процесі експлуатації тривалість збереження первинного виду стін може бути скорочена, на це можуть впливати перепади температур. Таким чином, якщо між їхніми значеннями велика різниця, цей факт може сильно вплинути на довговічність фасаду.

мокрого фасаду

Мокрий фасад, технологія монтажу якого передбачає необхідність використання кількох шарів, може передбачати використання як клейових сумішей. Якщо є потреба знизити вартість проведення робіт, то можна використовувати не настільки дорогі аналоги, проте при покупці важливо врахувати, що клейовий склад повинен мати деякі характеристики, серед них слід виділити відмінну здатність пропускати пару, а також стійкість до морозів та зовнішніх впливів. Клейовою сумішшю можна не тільки зміцнити матеріал, а й вирівняти поверхню.

Система "мокрій фасад", як було зазначено вище, може мати в основі плити мінеральної вати або пінополістиролу. Якщо проводити порівняння, то перший варіант відрізняється відмінними теплоізоляційними якостями, особливо хороші. А ось від скловолокна сьогодні багато хто відмовляється, тому що воно не настільки міцне, що робить його вразливим.

Технічні характеристики теплоізоляційного шару

Якщо ви вирішили вибрати для облаштування мокрого фасаду саме то необхідно купувати той, який має міцність на розрив у межах 15 КПа або вище. Якщо використовувати матеріал, який має не таку значну міцність, то фасад не буде зазнавати вітрового навантаження.

Щодо щільності, то вона повинна варіюватися в межах 130-180 кг/м 3 . Ця вимога повинна бути врахована для того, щоб шари штукатурки не розсипалися. Цьому матеріалу повинна бути властива і лугостійкість, що дорівнює 12,5 pH або вище. Така вимога обумовлена ​​тим, що між матеріалами відбувається лужна реакція, яка здатна пошкодити теплоізоляцію. Товщина плит також важлива. Різниця між ними не повинна бути більшою, ніж 3 мм. Це необхідно для того, щоб фасад вийшов естетичним. Водопоглинання матеріалу має перевищувати 1,5% від обсягу утеплювача.

Характеристики шару пінополістиролу

Якщо ви облаштовуєте мокрий фасад, матеріали важливо обрати правильно. Так, якщо в основі утеплювального шару буде пінополістирол, то до нього пред'являються деякі вимоги за показниками міцності, яка не може бути меншою за 100 КПа. Що стосується щільності, цей показник може варіюватися від 15 до 25 кг/м 3 . Тут також важлива рівна поверхня, відхилення допускається трохи більше 0,5%.

Характеристики шару штукатурки та зовнішнього покриття

Важливо врахувати, що штукатурний шар обов'язково повинен відповідати деяким характеристикам. Так, щільність шару повинна знаходитися в межах від 145 до 200 г/м 2 тоді як товщина повинна бути дорівнює приблизно 3-5 мм.

Важливо для декоративного шару вибрати правильний матеріал, який обов'язково повинен мати підвищені характеристики паропроникності. А ось щільність рекомендується вибирати еквівалентну 1,6 г/м3. Якщо дотримуватися цих вимог при виборі матеріалу, то мокрий фасад буде відповідати всім характеристикам якісної системи, яка прослужить протягом такого часу, який необхідно.

Оздоблення "мокрій фасад" сьогодні не перестає бути популярним з тієї причини, що виглядає будинок після проведення робіт досить презентабельно, а витрати не б'ють по кишені господарів.