Технологічна карта виготовлення дверей з фільонкою. Технологія виробництва міжкімнатних дверей

    Технологічний процес виготовлення дверного блоку

      Вступ

      Конструкція та призначення

      Графічна частина

      Технологічна карта

      Властивості та характеристика використовуваних матеріалів

      Обладнання, що застосовується, механічний і ручний інструмент

      Охорона праці, техніка безпеки під час роботи на верстатах

      Використовувана література

1. Технологічний процес виготовлення дверного блоку

      Вступ

Міжкімнатні двері є частиною інтер'єру, тому до вибору необхідно підходити дуже відповідально. У даній статті ми розповімо про різноманітність міжкімнатних дверей, їх характеристики, технології виробництва, цінову відмінність і багато іншого, що допоможе потенційним покупцям визначитися у виборі.

Двері дерев'яні досить часто встановлюють у будинках та квартирах. Якщо ви теж зупинили на них свій вибір, до покупки потрібно підійти дуже серйозно. Дерев'яні двері – це той самий предмет, який або служитиме довгі роки і радуватиме своєю красою та якістю, або швидко покоробиться, потріскається і стане абсолютно непридатним до використання за призначенням. Тому, навіть купуючи дорогі міжкімнатні дерев'яні двері, створені дизайнерами, потрібно звертати увагу не тільки на їхній зовнішній вигляд, але й на те, чи технологія дотримувалася в процесі їх виготовлення.

Виробництво міжкімнатних дерев'яних дверей є дуже складним технологічним процесом, який повинен відповідати певним вимогам. Тільки при точному дотриманні технології можуть вийти якісні та надійні міжкімнатні дерев'яні двері, вхідні дерев'яні двері, які довго служитимуть і не втратить своїх експлуатаційних якостей. Правильно оброблена деревина – це міцний, морозостійкий, звуконепроникний матеріал. З неї не тільки роблять дерев'яні двері, а й будують будинки. Дерев'яний будинок виходить таким теплим, надійним і красивим, що, незважаючи на появу величезної кількості сучасніших і менш дорогих будматеріалів, деревина не втратила своєї актуальності, з неї продовжують будувати.

Виробництво дерев'яних міжкімнатних дверей вимагає дуже точного дотримання всіх технологічних етапів. Масив деревини спочатку просушують. Якщо просушування деревини було здійснено неякісно, ​​то дерев'яні двері з цього масиву будуть недовговічними, вони швидко змінять форму і стануть непридатні до використання. Але виготовлені з якісно просушеної деревини, на хорошому устаткуванні з дотриманням усіх тонкощів технологічного процесу дерев'яні двері чи сосна недорога чи цінна порода деревини послужила матеріалом для них, будуть дуже довговічними та функціональними.

Після просушування деревини здійснюється її склеювання. Склад клею залежить від того, якого типу дверей будуть виготовлені – дерев'яні зовнішні двері, фільончасті дерев'яні двері або фінські дерев'яні двері. Для різних типів дверей використовують різний клей, потрібні різні температурні умови під час склеювання.

І, нарешті, двері дерев'яні шліфують, просочують різними захисними складами, ґрунтують та фарбують. Після того, як дерев'яні двері відшліфовані, вони покриваються морилкою, знову шліфуються, покриваються водозахисною грунтовкою, а потім фарбуються і лакуються.

Найчастіше міжкімнатні дерев'яні двері не фарбують, а просто покривають прозорим лаком, щоб було видно будівлю деревини. Але вхідні дерев'яні двері повинні бути стійкішими до різних впливів ззовні, тому їх зазвичай покривають спеціальними фарбами для вуличних робіт. Дерев'яні двері, які постійно піддаються впливу з вулиці, зазвичай не оформляються тільки прозорим лаком, а потребують більш міцного і стійкого покриття. Якщо вона іноді і покривається лаком, то тільки міцним і не менше чотирьох разів.

Дерев'яні двері, фільончасті дерев'яні двері, фінські дерев'яні двері та й будь-які інші двері з деревини лакують тільки лаком з поліуретаном, тому що він може розтягуватися разом з поверхнею деревини. Якщо дерев'яні двері навіть злегка потріскаються в процесі експлуатації, поліуретановий лак розтягнеться разом з мікротріщинами і зробить їх абсолютно непомітними для очей.

Зрозуміло, що кожен хоче купити дерев'яні двері, які прослужать довго і не втратить у процесі експлуатації своєї форми та зовнішнього вигляду. Дерев'яні двері виготовити не так просто, тому в кустарних умовах рідко виходять гарні двері. Найкраще купувати двері від відомих виробників, які мають своє велике виробництво та не перший рік працюють на ринку. Купуючи невідомо ким зроблені двері, можна дуже розчаруватися, коли вони покоробляться і перестануть відчинятися.

Вартість дерев'яних дверей залежить від їх якості, від того, настільки точно дотримувався технологічний процес під час їх виробництва. Якщо ви вирішили у свій дерев'яний будинок встановити дерев'яні двері, то переконайтеся, що купуєте двері, виготовлені надійним виробником.

1.2 Конструкція та призначення

Дверний блок складається:

1. Два вертикальні обв'язувальні бруски

2. Два поперечні бруски

3. З нижнього та верхнього поперечних бруска

4. Внутрішніх чотирьох вертикальних обв'язувальних брусків

5. Внутрішніх двох поперечних брусків

6. З шести нижніх та верхніх фільонок

7. З однієї середньої фільонки.

Технічні умови:

1. Дверний блок виготовити з деревини сосна, не повинно

бути на деталях випадаючих сучків, гнилі, тріщин.

2. Фільонки виготовити з деревини сосна

3. Дверне полотно зібрати на клеї ПВА.

4. Дверне полотно та дверна коробка не повинні мати

перекосу більше 1 мм.

5. З'єднання мають бути щільно підігнані, не

мати зазорів.

6. Дверне полотно має бути прямолінійним по

площині, перекіс трохи більше 2 мм.

7. Дверне полотно навісити в коробку карткових

8. Працювати дверне полотно має без

відтирання.

9. Зазор шириною повинен бути 1.5-2 мм, по висоті з низу 3-5 мм

10. Оздоблення зробити масленим лаком 3 шари.

1.3 Графічна частина

1.4 Специфікація виробу

Разом: 0,0655

1.4 Технологічна картка

Обладнання

Круглопильний

поперечного

Круглопильний

поперечного

Верстат для

загортання

Фугувальний

струбцини

Поздовжньофрезерний

Торцювання

довбання

Рейсмусовий верстат.

Шипорізний

Фрезерний

Фрезерний

Складальний

шліфування

Спеціальний

Шліфувальний

Операції

Поперечного

Поздовжнього

Загортання

Фугування

Склеювання

Обробка з 4-х

Довбання.

Обробка

пласти та

Обробка

Попередня

Остаточна.

Обробка

периметру.

гнізд під петлі

Шліфування

Вгонка полотна

Дверне полотно

Вертикальний

Верхній горизонтальний брусок

Середні горизонтальні бруски

Нижній горизонтальний брусок

Середній та середні бруски

Вертикальний брусок коробки

Горизонтальний брусок коробки

Дверні полотна щитової та рамкової конструкції виготовляють переважно на спеціалізованих деревообробних підприємствах, але разом з тим на деяких будівництвах з метою якнайшвидшого забезпечення їх столярними виробами дверні полотна виготовляють на місці, застосовуючи нестандартне обладнання.

Приблизною схемою технологічного процесу виготовлення дверних блоків з рамковими дверима (рис. 82) передбачено, що розкрій пиломатеріалів на заготівлі вестиметься на круглопильних верстатах, а фрезерування - на фугувальному та чотиристоронньому поздовжньо-фрезерному верстатах.

Збільшити

Рис. 82. Зразкова схема технологічного процесу виготовлення дверного блоку з рамковими дверима

Гнізда у вертикальних брусках вибирають на ланцюгодовбажному верстаті. Для зарізування шипів використовують шипорізний верстат. Відбірку профілів, вибірку темряви та інші аналогічні операції виконують на фрезерному верстаті.

Попереднє складання виробів з припасуванням деталей проводиться на робочому місці, а остаточне - у складальному верстаті. По периметру двері обробляють на форматі.

За відсутності зазначених вище верстатів деталі дверей обробляють на комбінованих верстатах електрифікованим або ручним інструментом.

Розберемо порядок обробки вертикального бруска рамкових (фільончастих) дверей, що має в чистоті розмір 44X94X2000 мм. Припуск на фрезерування та фугування з двох сторін для заготовок з деревини хвойних порід має бути 5,5 мм, а на торцювання з двох сторін по довжині деталей – 40 мм. Таким чином, розміри бруска в заготовці становлять 44+6X94+6X2000+40 або 50X100X2040 мм. Виходячи з цих розмірів, беруть дошку товщиною 50 мм і розмічають довжину та ширину бруска, після чого його випилюють електропилкою або лучковою пилкою.

Після випилювання брусок обробляють з чотирьох сторін електрорубанком або рубанком та фуганком. При струганні необхідно стежити за тим, щоб брусок був прямокутної форми і не мав кривизни та перекосів. На проструганому бруску кутником, рейсмусом розмічають гнізда під шипи, для чого брусок кромкою догори кладуть на стіл і за допомогою косинця олівцем наносять на кромці лінії.

Бруски розмічають так (рис. 83). Відступивши від торця бруска на 20 мм, наносять олівцем лінію 1; відмірявши 32 мм, наносять лінію 2; на відстані 140 мм від другої лінії - лінію 3. Після цього, відмірявши необхідні відстані, наносять лінії 4, 5, 6, 7 та 8. Потім на торцях бруска на відстані 12 мм від кожного ребра наносять лінії 12, 13.


Рис. 83. Схема розмітки вертикального бруска рамкових (фільонових) дверей:

1...8 - поперечні лінії, 9 - гнізда на кромці, 10 - кромка бруска, 11-пласт бруска, 12, 13 - поздовжні лінії

Перетину поперечних та поздовжніх ліній утворюють гнізда 9 на кромці. Вибирають гнізда долотом, спостерігаючи, щоб долото не виходило межі розмітки. Цю операцію можна робити електро-долбежником, потім зачищаючи поверхні гнізд стамеской. Необхідно стежити за точністю вибірки гнізд. Якщо гніздо вийде більшого розміру, шип сидітиме нещільно, при меншому розмірі гнізда шип не увійде до нього.

Потім у бруску шпунтубелем вибирають паз, а рубанком (калівкою) – профіль. Після виготовлення всіх брусків та фільонки двері попередньо збирають.

Після попереднього складання та підгонки двері розбирають, змащують шипи та вуха клеєм, а потім знову збирають і обтискають у складальному верстаті. Додатково у кутах ставлять нагелі.

Бруски коробок також збирають на клею та кріплять у кутах нагелями. Правильність складання коробок перевіряють з кута на кут лінійкою та косинцем.

Зібрані дверні полотна повинні мати по периметру припуск на обробку фуганком, електрорубанком 2...3 мм набік.

Дверні замки рекомендується врізати на висоті 1000 мм від низу полотна вручну або механізованим інструментом. Розмічають гнізда за допомогою косинця або шаблону П. Є. Кускова (рис. 84), виготовленого з деревини та фанери. Верхню планку шаблону роблять із дошки, що фрезерує, товщиною 10...12 мм, а бічні - з фанери. Бічні планки прибивають до верхніх цвяхів.


Рис. 84. Шаблон П. Є. Кускова для розмітки гнізда під врізний замок дверей:

1 - вісь шаблону, 2 - шаблон, 3 - замкова свердловина, 4 - вертикальний брусок дверей, 5 - верхній горизонтальний брусок, 6 - фільонки, 7 - середній горизонтальний брусок, 8 - нижній горизонтальний брусок

При розмітці гнізда під замок шаблон 2 надягають на край дверей, так щоб горизонтальна вісь 1 його знаходилася на відстані 1000 мм від низу дверей, після чого олівцем розмічають гніздо і положення замкової свердловини 3. Потім долотом вибирають гніздо і висвердлюють замкову свердловину. Гніздо під замок можна вибирати на горизонтально-свердлильному верстаті або електросвердлувачем та електродолбіжником за кілька прийомів.

У коробці необхідно вибрати стамески місце для запірної планки. Його планують, прикладаючи планку до бруска коробки і обводячи по контуру олівцем.

Замки врізають у вертикальні бруски рамкових дверей, але вище або нижче від середнього горизонтального бруска. Врізати замки проти середніх брусків не допускається, тому що при цьому порушується міцність шипового з'єднання.

Потім приступають до припасування дверного полотна до коробки, підчищаючи при необхідності окремі місця;

На спеціальний стіл або верстак кладуть зібрану коробку і двері ретельно підганяють до чвертей коробки таким чином, щоб вона лежала врівень з кромкою коробки. Після вгонки двері повинні мати двоміліметровий проміжок між обв'язкою і чвертю коробки, необхідний для нормальної експлуатації дверей.

У двопільних дверях перед вгонкою коробку попередньо відбирають фальці по створу дверей на фрезерному верстаті або ручним інструментом, потім двері складають у місцях створа (фальцями) і вганяють звичайним способом. Зазор у місцях створа має становити 2 мм. Після припасування ставлять на клею, шурупах нащільники і навішують двері на петлі. Гнізда під петлі вибирають на робочому місці за допомогою шаблону Павліхіна.

Кожне полотно навішують на дві або три петлі, причому баути верхньої та нижньої петель мають бути на одній вертикальній осі. Петлі мають так, як показано на рис. 85.


Рис. 85. :

1 - замок з ручкою, 2 - петлі

Двері вхідні в будинки навішують на петлі ПН1-150, ПН2-150, ПН3-130, ПНЗ-150 (ГОСТ 5088-78), внутрішні двері - на петлі ПН4, що мають розмір 98 мм.

Двері з примусовим закриванням навішують на петлі накладні пружинні односторонньої дії ПН8-110, ПН8-130, а гойдаються-на пружинні петлі двосторонньої дії типів ПН9-110, ПН9-130.

Після пригонки та навішування дверей весь блок перевіряють, у необхідних місцях зачищають провіси. Двері не повинні пружинити при відкриванні та закриванні; на петлях вона має обертатися вільно. У дверному блоці не допускаються пошкодження, перекоси понад 2 мм у будь-якому напрямку, необроблені місця та шорсткість. Готовий блок розшивають пакувальними планками та направляють для фарбування та скління.

Ескіз дверного блоку

Матеріал: Хвойні породи (ялина, сосна), що не мають гнилі, червоточини, кососла, тріщин, загниваючих і випадаючих сучків.

Технічні умови: Вологість деревини для дверного блоку – 10-12%, для коробки – не більше 18%.

Допустимі відхилення від номінальних розмірів за висотою ±3 мм, по ширині ±2 мм, у розкладок для скління та обкладки дверей за висотою та шириною ±1мм.

Карта технологічного процесу виготовлення дверного блоку

Найменування операцій

Застосовуваний інструмент та обладнання

Поперечний розкрій дощок для коробки та дверного полотна

Маятникова пилка, обмежувач Гахова

Поздовжній розкрій дощок на бруски коробки, обв'язки та фільонок

Круглопильний верстат

Прифугування кромок у фігарейних фільонках

Фугувальний верстат

Склеювання фільонок

Конвеєрний прес

Стругання брусків у кут двох лицьових сторін

Фугувальний верстат, підставки Єрохіна

Стругання брусків у розмірі двох інших сторін

Рейсмусовий верстат, підставки Єрохіна.

Розмітка деталей коробки та дверного полотна

Розмічальний стіл, розмітна дошка Павлихіна

Видовбання гнізд

Горизонтально-свердлильний верстат

Зарізка шипів та вушок

Шипорізний верстат

Вибірка чвертей у деталей коробки

Фрезерний верстат

Вибірка паза у брусках обв'язки полотна

Фрезерний верстат

Вибірка калівки в брусках обв'язки полотна

Фрезерний верстат

Обробка фільонок за заданими розмірами

Фугувальний, рейсмусовий та фрезерний верстати

Зняття фігарея у фільонок

Фрезерний верстат

Складання коробки та дверного полотна

Гідравлічна вайми

Зачищення дверного полотна

Стрічково-шліфувальний верстат

Обгін дверного полотна за розмірами креслення

Фрезерний верстат із кареткою, шаблон-копір

Вгонка дверного полотна в коробку та навішування на петлі

Петлеврізувач Нечуна-єва, шаблон Павліхіна, шуруповерт

Огрунтування дверного полотна оліфою

Пістолет-краскорапилювач

Заготівля матеріалу. Торцювання дощок по довжині, при цьому робиться припуск по 30 мм з кожної сторони, так як при обробці на верстаті рейсмусовому краю брусків можуть задиратися. Торцювання проводиться на шарнірно-маятниковій пилці.

Наступна операція - це розкривання дощок на бруски за товщиною та шириною. Виготовляється на круглопильних верстатах для поздовжнього пиляння. Можуть використовуватися багатопильні верстати.

Потім прифуговуються фільонки для склеювання. Склеюють їх у гідравлічних ваймах.

Потім у брусків (коробки, полотна) стругається пласт кут. Стругання проводиться на фугувальному верстаті. Тепер потрібно прострогати пласть і крайку, що залишилися, у розмір на рейсмусовому верстаті.

Потім проводиться розмітка деталей коробки та дверного полотна.

Потім проводиться довбання гнізд в деталях коробки і полотна. Ця операція виконується свердлильно-пазовальним верстатом.

Далі проводиться основне торцювання заготовок. Після чого робимо розмітку шипів і вушок. Після розмітки, шипів і вушок вибираємо їх на односторонньому шипорізному верстаті ШО 16 - 4 або на фрезерних верстатах.

Потім на фрезерному верстаті вибирається чверть біля коробки, а в брусках обв'язки полотна паз та калівку.

Тепер проводиться обгін фільонок за заданими розмірами на фугавальному, рейсмусовому або фрезерному верстатах.

Потім проводиться складання полотна та коробки в гідравлічній ваймі. За допомогою косинця і киянки виставляються кути, після цього слід вибрати кут, в якому свердляться наскрізні отвори діаметром рівним діаметру шканта (нагелю). У кожному кутку має бути по два отвори. Отвори та нагеля промазуються клеєм, а потім забиваються киянкою. Виробляється місцеве шпаклювання, якщо є дрібні тріщини та вм'ятини.

Потім полотно шліфують на стрічковому шліфувальному верстаті з рухомим столом ШлПС - 5 або на інших шліфувальних верстатах.

Тепер відбувається вгонка дверного полотна в коробку та навішування на петлі. Це петлевирізачем і шуруповертом.

Тепер йде ґрунтовка та фарбування за допомогою пістолета-фарборозпилювача.

ВИГОТОВЛЕННЯ І МОНТАЖ ДВЕРНИХ БЛОКІВ

Незважаючи на появу нових, більш сучасних матеріалів, дерев'яні двері (мал. 114), як і раніше, популярні. І це легко пояснюється не лише традиціями, які налічують не одне століття, а й тим, що з деревом асоціюються тепло та комфорт. Дизайн дверей відрізняється великою різноманітністю та розрахований на будь-які смаки та фінансові можливості. Технології створення та обробки дверей настільки складні, що за своїм рівнем прирівнюються до меблевих технологій. У давнину російські майстри воліли виготовляти двері з дуба, який відрізняється не тільки міцністю, але й чудовою текстурою. Для декорування використовували цінніші деревні породи, а також мідь, скло. Двері часто прикрашали медальйонами з розписного порцеляни, вишуканими ручками; не були рідкістю мармурові косяки.

Для виготовлення дверної коробки будь-якого типу блоку використовують брус, товщина якого не менше 40 мм, а ширина – до 60 мм.

Про переваги деревини як матеріалу для столярних та теслярських робіт ми вже говорили.

Рис. 114. Дерев'яні двері: а – щитова: 1 – шпон; 2 – блок замку; 3 – набивання; 4 – вертикальний брус; 5 – поперечний брус; б - фільонкова: 1 - нижній поперечний брус; 2 – вертикальний брус; 3 – верхній поперечний брус; 4 – середник; 5 – середній поперечний брус

Слід тільки додати, що в даний час двері виготовляють не тільки з масиву, але і з пресованих деревних матеріалів - ДСП, ДВП, фанери, деревно-плитних матеріалів (MDF (волокнисті плити середньої щільності), HDF (волокнисті плити високої щільності)). Останні, отримані із застосуванням сучасних технологій, відрізняються міцністю, безпечним для людини вмістом шкідливих речовин, але бояться води.

Крім масиву, двері виготовляються з більш дешевих матеріалів, наприклад сосни, але покриваються шпоном з цінних порід деревини, завдяки чому зменшується ціна дверної конструкції при високій якості декору, що зберігається.

Дерев'яна дверна коробка (мал. 115) за конструкцією практично збігається з віконною.

Рис. 115. Конструкція дверної коробки. I. Дверна коробка: 1 – перемичка; 2 – укоси; 3 – тригранні анкерні планки; 4 – верхня частина; 5 - лежневий зв'язок. ІІ. Складові: а – з'єднання «в шпильку», «в лапу» без заглиблення укосів; б – заглиблення укосів у лежневу частину; в – з'єднання «подвійний ластівчин хвіст»; г – одинарний «ластівчин хвіст»; д - кутове шипове з'єднання; 1 – укоси; 2 – шип; 3 – скоба; 4 – лежневий зв'язок

Відмінність полягає в тому, що нижній горизонтальний брусок у дверній коробці виконує функцію порога (у внутрішніх дверях може не встановлюватись).

Дверну коробку утворюють чотири бруски, які з'єднуються прямими або косими шипами. Вертикальні стійки коробки називаються укосами, горизонтальна частина, розташована нижче за плиту лежня, – опорним брусом, горизонтальна верхня частина – дверною перемичкою.

Найчастіше дошки або бруски, що йдуть на виготовлення дверних коробок, мають товщину 50-60 мм, при цьому ширина визначається відповідно до призначення дверей та товщини стіни. Коробка одинарних дверей має ширину 100 мм, подвійних - 250-300 мм.

Матеріал виготовлення дверної коробки стругають, після чого вибирають чверті для притвора. Якщо глибина чверті визначається товщиною дверного полотна, ширина - призначенням дверей і може становити 15-30 мм. Горизонтальні та вертикальні частини дверної коробки зазвичай з'єднують способом «в шип», оберігаючи від усунення шипом або шпонкою. Застосовуються й інші способи з'єднання – «в лапу», «ластівчин хвіст» та ін.

За способом заповнення дверного полотна розрізняються щитові та рамні полотна.

Щитове дверне полотно (мал. 116) складається з обв'язки, бруски якої з'єднані, наприклад, відкритим наскрізним шипом (можливі інші способи з'єднання). Для обв'язування використовують менш дорогі сорти деревини, але вони мають бути міцними, оскільки від цього залежать фізико-механічні властивості всіх дверей.

Рис. 116. Пристрій щитового дверного полотна з брусками жорсткості: а - з вертикальними; б - з вертикальними та горизонтальними; г – з горизонтальними

Щитові двері являють собою суцільні, склеєні з дерев'яних брусків, або порожнисті щити товщиною 30-40 мм, на бруски обв'язки якої наклеюють фанеру, ДВП, MDF та ін. причому заповнення може здійснюватися суцільним способом або стільниковим (рис. 117).

Рис. 117. Заповнення внутрішньої порожнини дверного полотна стільниковим способом

Залежно від ширини та висоти дверей визначається розмір стільникового заповнювача для щитових дверей (табл. 14).

Таблиця 14

Розміри сотопласту (гофрованого картону) для щитових дверних полотен

Найпростішими, тому досить дешевими і практичними є двері, виконані у вигляді каркаса з сосни з деревно-стружковим заповнювачем. Дверна обв'язка обшивається оргалітом, який після ґрунтування фарбується. Характер обробки внутрішньої та зовнішньої сторін дверей може бути різним і відповідати дизайнерським цілям.

Ручки найкраще прикріплювати до дверного полотна на рівні щонайменше 1000 мм від поверхні підлоги. На тій самій висоті встановлюють і замки. Настійно не рекомендується вбудовувати замки у двері парних бань та саунах.

Рамкове (фільончасте) дверне полотно складається з вертикальних та горизонтальних брусків, які з'єднуються одинарним або подвійним наскрізним шипом (рис. 118).

Рамкове дверне полотно складається з обв'язки, одного або кількох середників та фільонок між ними, які виготовляють із дощок, фанери, ДВП або пластмаси, після чого вставляють у пази обв'язки та середників. Дверне полотно може фарбуватись, декоруватися шпоном. Фільонки бувають наплавними, плоскими, можуть мати фігурно вистругані кінці (фігареї) або окладні калівки. Товщина фільонок не менше 8 мм, якщо ширина брусків не перевищує 80 мм.

Рис. 118. Конструкція рамкового дверного полотна: а – в'язка верхнього кута; б - в'язка середника; в – в'язка нижнього вузла: 1, 7 – паз; 2 – брусок верхньої обв'язки; 3, 6 – шипи; 4 – вуха; 5 – брусок бічної обв'язки; 8 – гніздо; 9 – середник; 10 – брусок нижньої обв'язки

Міцність фільончастого полотна залежить від кількості середників і фільонок: чим їх більше, тим конструкція надійніша. Але слід зазначити, що збільшення кількості фільонок ускладнює процес виготовлення дверей та підвищує вартість готового виробу.

Двостулкові рамкові двері закриваються з невеликим зазором (не більше 2 мм), який повинен бути закритий удаваною планкою (мал. 119).

Профіль планки повинен відповідати стилю, в якому виконані фільонки дверного полотна. Їх садять на клей і фіксують саморізами. На дверях, що гойдаються, удавані планки не встановлюються, між полотнами залишається невеликий зазор - в 5 мм.

Рис. 119. Схема притвора та притворні планки (розміри вказані в міліметрах): а, б – притвори для дверей, що відкриваються в один бік; в - притвори для дверей, що гойдаються; г, д, е – удавані планки

За місцем встановлення двері бувають вхідні та міжкімнатні. Слід детальніше зупинитися на особливостях кожного типу.

До вхідних дверей висувається низка вимог. Вони повинні:

1) відрізнятися посиленою конструкцією;

2) будучи конструктивним елементом фасаду, відповідатиме архітектурному стилю будівлі;

3) якісно та безвідмовно працювати;

4) оснащуватися запорами, спеціальною фурнітурою та ін;

5) бути герметичними (відповідати вимогам звуко- та теплоізоляції);

6) обов'язково мати поріг;

7) бути стійкими до перепадів температур, УФ-випромінювання та природних явищ.

Ширина вхідних дверей житлового будинку зазвичай становить 80-90 см. Дверні полотна зовнішніх дверей обов'язково відчиняються назовні.

Вхідні двері можуть відрізнятися формою, заповнювачем, дизайном, проте незалежно від цього вони повинні бути міцними, шумоізольованими, не допускати втрат, що дуже важко при встановленні одинарних дверей. Щоб досягти цього, щитове дверне полотно оснащують металевими вставками або стрижнями (мал. 120) і товстішим шаром тепло-і звукоізоляційного матеріалу. У рамкових дверних полотнах фільонки виготовляють двошаровими, щоб між шарами вкласти утеплювач (мін- або скловату тощо).

У подвійних дверях між дверними полотнами є проміжок (тамбур), наповнений повітрям. У таких випадках дверна коробка може бути загальною чи роздільною.

Рис. 120. Щитові двері з металевими стрижнями: 1 – стрижень; 2 – шайби; 3 – гайка; 4 – декоративна пробка; 5 – пази у брусках; 6 – рейка

Посилити вхідні двері можна металевими листами (сталевими або алюмінієвими). За наявності скляної вставки її оформляють ґратами. Щоб не допустити набухання зовнішніх дверей, її фарбують вологостійким лакофарбовим покриттям.

Без надійних і міцних вхідних дверей не можна вважати приміщення абсолютно захищеним. Останнім часом багато хто встановлює сталеві двері сейфового типу. Залежно від виробника вони можуть відрізнятися деякими ознаками або дизайном, але мають достатню товщину (50 мм), важать не менше 50 кг, зовні не справляють враження незлочинних (хоча такими є), особливі поліуретанові наповнювачі і гумові прокладки забезпечують хорошу звукоізоляцію. Для обробки застосовується шпон, покриття з ПВХ та ін. Тому не можна сказати, що дизайн принесений у жертву функціональності.

Ширина дверної коробки повинна бути трохи меншою за ширину дверного отвору. Щілі, що утворюються між стіною і дерев'яними елементами, слід закласти монтажною піною.

Міжкімнатні двері – це частина інтер'єру. Вони можуть бути розстібними, складними та розсувними; гладкими, фільончастими або заскленими.

Непогано виглядають на міжкімнатні двері дзеркальні вставки та ін.

Користуються попитом двері, виготовлені з натуральної деревини та фанеровані шпоном з горіха, червоного дерева та ін.

Елітні міжкімнатні двері виготовляються з деревини цінних порід та розрізняються за стилем. Найчастіше використовується масив дуба, бука, ясена, горіха та ін.

Двері з масиву надійні, красиві, відрізняються високими тепло- та звукоізоляційними властивостями. Але вони потребують особливого звернення.

1. Двері з масиву встановлюються в приміщенні тільки після того, як всі матеріали в ньому (незалежно від того, чи це будинок чи квартира після ремонту) просохли до нормальної вологості, щоб не пошкодити дверне полотно. Для нього однаково шкідлива та підвищена сухість повітря.

2. Не можна встановлювати щойно придбані двері – вони повинні акліматизуватися.

3. Врізавши замок, петлі та іншу фурнітуру, зрізи необхідно покрити складом, що консервує, щоб не допустити проникнення всередину матеріалу вологи.

4. Якщо двері важать більше 20 кг, її навішують на 3 петлі.

5. Для міжкімнатних дверей достатньо тришарового лакового покриття.

У більшості випадків такі двері є класичними за стилем, що вгадується за строгими лініями, рельєфом панелей на кшталт гранчастого алмазу, простим нарочним фільонкам. На відміну від них вигнуті лінії фільонок нагадують бароко. Модні міжкімнатні двері у стилі модерн. Для них характерне використання кольорового скла, нестандартних фактур, бронзових ручок.

При монтажі дерев'яних дверних блоків насамперед необхідно враховувати товщину дверної коробки та товщину стіни у дверях. Стандартна товщина дверної коробки – 80-90 мм. Така сама товщина характерна і для міжкімнатної стіни. На відміну від них міжквартирні стіни мають товщину 200 мм та більше. Найтоншими є двері санвузла – 40–50 мм.

Ідеально, якщо товщина стіни та дверної коробки збігаються. У цьому випадку, сумісивши коробку і стіну, щілину, що залишилася, маскують декоративною лиштвою (рис. 121).

Майже такий збіг - рідкісне явище в будівництві. Найчастіше зустрічається розбіжність товщини стіни з товщиною дверної коробки, але і тут можливі варіанти:

Рис. 121. Установка дверної коробки, що збігається за товщиною з дверним прорізом: 1 – товщина дверного отвору; 2 – дверна коробка; 3 – наличники; 4 – ущільнювач; 5 – дверне полотно; 6 – дверні петлі

1) відмінність товщини дверної коробки від товщини стіни неістотна;

2) товщина дверної коробки значно менша за товщину стіни.

Вирішення проблеми в обох випадках неоднакове.

1. При незначній відмінності товщини стіни від товщини коробки отвір обробляють різними способами (рис. 122).

Якщо стіна тонша за дверну коробку, одну сторону останньої поєднують з площиною стіни. Проміжок, що залишився з іншого боку, заповнюють гіпсовою шпаклівкою і обробляють декоративною лиштвою.

Якщо стіна товща за дверну коробку, то останню встановлюють посередині, на однаковій відстані від стін, а наличники прикріплюють під невеликим кутом, що буде практично непомітно.

2. Якщо товщина стіни набагато перевершує товщину дверної коробки (рис. 123), також можливі різні варіанти вирішення проблеми.

Рис. 122. Установка дверної коробки в отвір при незначній їх відмінності по товщині: а – дверна коробка товща за стіну; б - дверна коробка тонша за стіну; 1 – стіна; 2 – дверна коробка; 3 – дюбель; 4 – наличники; 5 - гіпсове шпаклювання; 6 – шурупи; 7 – ущільнювач

Після полімеризації монтажна піна збільшується обсягом. Тому з метою запобігання подальшому деформації дверної коробки між дверною коробкою і полотном закріплюють дерев'яні розпірки з інтервалом в 250-300 мм.

Найчастіше дверну коробку виставляють по одній із сторін стіни, після чого прикріплюють лиштву. З протилежного боку отвір штукатурять із укосом, який може трохи заходити на брусок дверної коробки. Не виключений і такий варіант: перш ніж встановлювати дверну коробку, укіс облицьовують струганою дошкою або ДСП.

Рис. 123. Установка дверної коробки в отвір при значній відмінності їх за товщиною: а – штукатурення укосу; б - попереднє облицювання отвору дошкою або ДСП; в, г – нарощування дверної коробки до товщини дверного отвору; 1 – стіна; 2 – дверна коробка; 3 – вирівнюючий штукатурний шар; 4 – дюбель; 5 – лиштва; 6 – брусок; 7 – штукатурка; 8 – ущільнювач

Ще одним способом є збільшення товщини дверної коробки додатковим бруском, який прибивають урівень або утоплюють в чверть. Деякі виробники, випереджаючи виникнення таких проблем, оснащують дверні системи телескопічною дверною коробкою (рис. 124).

Рис. 124. Установка телескопічної дверної коробки: 1 – елементи дверної коробки; 2 – дверне полотно; 3 – стіна; 4 – наличники; 5 – монтажна піна; 6 – штукатурка; 7 – шпалери; 8 – додатковий елемент

Щоб ліквідувати дефект, достатньо встановити додатковий елемент, що усуває різницю у товщині між дверною коробкою та стіною.

Після установки дверний проріз оформляють лиштвою, при цьому його не можна розглядати просто як елемент, що маскує будівельні дефекти. Його вибір зумовлений низкою факторів, оскільки він покликаний ще й прикрашати двері та надавати їй закінченого вигляду. При виборі лиштви додатково враховують його профіль та ширину. Дверна лиштва зазвичай повністю закриває брусок дверної коробки, заходячи на кілька сантиметрів на стіну (рис. 125).

Рис. 125. Оформлення дверного прорізу лиштвою: 1 – дверний отвір; 2 – дверна коробка; 3 – лиштва

З боку петель наличник прибивають на відстані 10-15 мм від краю дверної коробки. Для цього використовують паркетні цвяхи з маленьким капелюшком. За їх відсутності застосовують тонкі цвяхи, попередньо відкусивши у них капелюшки. Спосіб прибивання цвяхами вимагає додаткової роботи, що полягає в тому, що отвори, що утворилися, необхідно зашпатлювати. Крім того, лиштву можна приклеїти або посадити на рідкі цвяхи. Нижній кінець лиштви упирається в підлогу, закриваючи щілину між стіною та статевим покриттям. Існує ще один спосіб встановлення лиштви, при якому він не доходить до кінця на 20-30 см. На його місце встановлюється так звана тумбочка (товстий брусок), яку можна за необхідності під час ремонту замінити, не торкаючись лиштви. Вертикальна лиштва в кутах з'єднується з горизонтальним «в ус» (рис. 126).

При цьому обов'язково збіг площини стіни і дверної коробки, інакше точного прилягання лиштви в місці стикування буде неможливо.

Плоскі лиштви з'єднуються тільки впритул (рис. 127).

Рис. 126. З'єднання лиштви «в ус», посилене вставним шипом

Рис. 127. Оформлення дверного отвору плоскою лиштвою

Для недорогих дверей лиштви виготовляють із деревини хвойних порід. Лиштва для елітних дверей виконують з того ж матеріалу і з тим самим оздобленням, що і масив.

Дверне полотно навішується на карткові петлі (про них докладніше ми розповімо далі), кількість яких визначається вагою дверей.

Для обробки дверних прорізів прикріплюють лиштви за допомогою так званих фінішних цвяхів, можна також скористатися «рідкими» цвяхами або будь-яким іншим клеєм.

Такі петлі можуть роз'єднуватись, внаслідок чого двері легко зняти з них, що буває необхідно при ремонті. Для цього достатньо підняти дверне полотно на висоту частини петельного стрижня, що виступає. Якщо двері встановлюються там, де немає можливості підняти дверне полотно, використовують нероз'ємні петлі, наприклад, круті (мал. 128).

Рис. 128. Викрутні дверні петлі: 1 - стрижень петлі; 2 – гайка; 3 – центральний болт; 4 – скоба поворотного стрижня

Зовнішні двері зазвичай бувають важчими, тому їх навішують на три петлі; для легших внутрішніх дверей достатньо двох петель.

Вибираючи петлі, необхідно враховувати низку факторів:

1) призначення (для зовнішніх чи внутрішніх дверей);

2) характер експлуатації (інтенсивність відкривання та закривання);

3) товщину дверної обв'язки;

4) вага дверного полотна (табл. 15), причому необхідно розрахувати вагу як самого полотна, а й всіх комплектуючих (замків, ручок тощо.);

5) розміри фальців;

Таблиця 15

Кількість петель та вага дверного полотна

Щоб встановити карткові петлі, у дверній коробці і на полотні вибирають поглиблення, розмір і товщина яких відповідають розміру і товщині карти, причому карта повинна встановлюватися врівень з фальцем коробки і кромкою дверного полотна. Петлі не рекомендується прирізати в таких місцях, де є дефекти, наприклад сучки. В іншому випадку кріплення не буде достатньо міцним. Карткові петлі фіксують саморізами, під які попередньо просвердлюють отвори. Головка шурупа повинна бути втоплена, щоб не перешкоджати закриванню дверей і не дряпати саме полотно.

Насамперед петлі встановлюють на дверну коробку, після чого прикладають до неї дверне полотно та виконують розмітку. Якщо передбачається установка трьох петель, то середня має розташовуватися посередині між крайніми.

При установці дверного полотна можливе виникнення деяких дефектів: наприклад, дверне полотно входить у фальц нещільно або мимовільно відходить. Перший дефект усувається або дозакруткою шурупів, або їх заміною або роззенковуванням отворів. Причиною другого дефекту є нерівності на кромках, що контактують, стулки і фальця. Щоб встановити, де саме це відбувається, між ними вкладають аркуш паперу і зачиняють двері. Якщо кромка дверного полотна і фальц дверної коробки правильно відфуговані, то аркуш паперу притиснеться рівномірно по всьому периметру дверей. У місцях неякісно виконаної роботи лист затисне. Значить, у цьому випадку необхідно обробити кромку або фальц ще раз, попередньо знявши дверне полотно з петель.

З книги Кухня автора Сухініна Наталія Михайлівна

З книги Вітальня автора Жалпанова Лініза Жуванівна

Установка дверних коробок Дверні блоки кріпляться так само, як віконні. На відстані 15-20 см зверху та знизу вбиваються клини з твердих порід деревини, потім встановлюється коробка та пробивається брусок коробки у місці його з'єднання з клином. Для того щоб коробка

З книги Паркан, огорожа, хвіртка на дачній ділянці [Будуємо своїми руками] автора Никитко Іван

Огорода з блоків правильної форми Як матеріал для зведення кам'яних огорож використовуються не тільки природні камені, що потребують попередньої обробки, але й штучні та природні камені, яким вже надано прямокутну форму, а також блоки, як

З книги Спальня автора Ляхова Христина Олександрівна

Встановлення дверних коробок Дверні блоки слід кріпити так само, як віконні. На відстані 15-20 см зверху та знизу вбийте клини з твердих порід деревини, потім встановіть коробку та пробийте брусок коробки у місці його з'єднання з клином. Для того щоб коробка міцно

З книги Сходів. Проектування та монтаж автора Кочетков Дмитро Анатолійович

Виготовлення та монтаж Перед виготовленням та монтажем всіх елементів сходів необхідно провести точні розрахунки, визначити всі перерізи, розміри пазів та підготувати металовироби. Як правило, обробку дерев'яних елементів (просочування антисептиком, нанесення лаку тощо)

З книги Котедж. Будівництво та оздоблення автора Майєр Рональд

Виготовлення та монтаж сходових майданчиків Сходовий майданчик збирають із дощок (дощатий настил) або монтують із готового щита клеєної деревини. Другий варіант краще з тієї причини, що майданчик у майбутньому не почне скрипіти через стики дощок між

З книги Практичний літній душ та туалет на дачі автора Доброва Олена Володимирівна

Виготовлення та монтаж косоурів Довжину косоура з підготовленої дошки випилюють із запасом, з розрахунком на подальше припасування за місцем. Кут прилягання косоура до підлоги розраховують заздалегідь, а на місці вивіряють транспортиром, натягнувши шнур від краю сходового прорізу до

З книги Довідник майстра столярно-теслярських робіт автора Серікова Галина Олексіївна

Виготовлення та монтаж тятив З внутрішньої сторони кожної балки влаштовують обраним способом кріплення для сходів: вирізують пази, набивають планки або рейки або закріплюють металеві кронштейни. Щоб вирізати пази під потрібним кутом

З книги Утеплення та гідроізоляція будинку та квартири автора Колосов Євген Вікторович

Виготовлення та монтаж огорожі Балясини та поручні встановлюють, як правило, після завершення монтажу сходів, за винятком тих випадків, коли балясина є опорним елементом для косоура або тятиви або у разі участі стійок огорожі в несучому остові

З книги Будівництво будинку швидко та дешево автора Симонов Євген Віталійович

Деякі забудовники, що використовують пористий бетон, вирішують зводити перекриття з іншого матеріалу. Для цього може бути багато причин: постачальник збірних блоків може пропонувати інші типи збірних блоків

З книги автора

Під покрівлею з блоків чудовий мікроклімат Сама по собі добре теплоізольована кроквяна ферма з дерев'яних блоків не може створити ту затишну атмосферу, яка виникає під монолітним дахом. Причина: елементи даху з пористого бетону або цегли

З книги автора

1.

1.1 Вступ

1.2 Конструкція та призначення

1.3 Графічна частина

1.4 Технологічна карта

1.5 Властивості та характеристика використовуваних матеріалів

1.6 Обладнання, що застосовується, механічний і ручний інструмент

1.7 Охорона праці, техніка безпеки під час роботи на верстатах

1.8 Використовувана література

1. Технологічний процес виготовлення дверного блоку

1.1 Вступ

Міжкімнатні двері є частиною інтер'єру, тому до вибору необхідно підходити дуже відповідально. У даній статті ми розповімо про різноманітність міжкімнатних дверей, їх характеристики, технології виробництва, цінову відмінність і багато іншого, що допоможе потенційним покупцям визначитися у виборі.

Двері дерев'яні досить часто встановлюють у будинках та квартирах. Якщо ви теж зупинили на них свій вибір, до покупки потрібно підійти дуже серйозно. Дерев'яні двері – це той самий предмет, який або служитиме довгі роки і радуватиме своєю красою та якістю, або швидко покоробиться, потріскається і стане абсолютно непридатним до використання за призначенням. Тому, навіть купуючи дорогі міжкімнатні дерев'яні двері, створені дизайнерами, потрібно звертати увагу не тільки на їхній зовнішній вигляд, але й на те, чи технологія дотримувалася в процесі їх виготовлення.

Виробництво міжкімнатних дерев'яних дверей є дуже складним технологічним процесом, який повинен відповідати певним вимогам. Тільки при точному дотриманні технології можуть вийти якісні та надійні міжкімнатні дерев'яні двері, вхідні дерев'яні двері, які довго служитимуть і не втратить своїх експлуатаційних якостей. Правильно оброблена деревина – це міцний, морозостійкий, звуконепроникний матеріал. З неї не тільки роблять дерев'яні двері, а й будують будинки. Дерев'яний будинок виходить таким теплим, надійним і красивим, що, незважаючи на появу величезної кількості сучасніших і менш дорогих будматеріалів, деревина не втратила своєї актуальності, з неї продовжують будувати.

Виробництво дерев'яних міжкімнатних дверей вимагає дуже точного дотримання всіх технологічних етапів. Масив деревини спочатку просушують. Якщо просушування деревини було здійснено неякісно, ​​то дерев'яні двері з цього масиву будуть недовговічними, вони швидко змінять форму і стануть непридатні до використання. Але виготовлені з якісно просушеної деревини, на хорошому устаткуванні з дотриманням усіх тонкощів технологічного процесу дерев'яні двері чи сосна недорога чи цінна порода деревини послужила матеріалом для них, будуть дуже довговічними та функціональними.

Після просушування деревини здійснюється її склеювання. Склад клею залежить від того, якого типу дверей будуть виготовлені – дерев'яні зовнішні двері, фільончасті дерев'яні двері або фінські дерев'яні двері. Для різних типів дверей використовують різний клей, потрібні різні температурні умови під час склеювання.

І, нарешті, двері дерев'яні шліфують, просочують різними захисними складами, ґрунтують та фарбують. Після того, як дерев'яні двері відшліфовані, вони покриваються морилкою, знову шліфуються, покриваються водозахисною грунтовкою, а потім фарбуються і лакуються.

Найчастіше міжкімнатні дерев'яні двері не фарбують, а просто покривають прозорим лаком, щоб було видно будівлю деревини. Але вхідні дерев'яні двері повинні бути стійкішими до різних впливів ззовні, тому їх зазвичай покривають спеціальними фарбами для вуличних робіт. Дерев'яні двері, які постійно піддаються впливу з вулиці, зазвичай не оформляються тільки прозорим лаком, а потребують більш міцного і стійкого покриття. Якщо вона іноді і покривається лаком, то тільки міцним і не менше чотирьох разів.

Дерев'яні двері, фільончасті дерев'яні двері, фінські дерев'яні двері та й будь-які інші двері з деревини лакують тільки лаком з поліуретаном, тому що він може розтягуватися разом з поверхнею деревини. Якщо дерев'яні двері навіть злегка потріскаються в процесі експлуатації, поліуретановий лак розтягнеться разом з мікротріщинами і зробить їх абсолютно непомітними для очей.

Зрозуміло, що кожен хоче купити дерев'яні двері, які прослужать довго і не втратить у процесі експлуатації своєї форми та зовнішнього вигляду. Дерев'яні двері виготовити не так просто, тому в кустарних умовах рідко виходять гарні двері. Найкраще купувати двері від відомих виробників, які мають своє велике виробництво та не перший рік працюють на ринку. Купуючи невідомо ким зроблені двері, можна дуже розчаруватися, коли вони покоробляться і перестануть відчинятися.

Вартість дерев'яних дверей залежить від їх якості, від того, настільки точно дотримувався технологічний процес під час їх виробництва. Якщо ви вирішили у свій дерев'яний будинок встановити дерев'яні двері, то переконайтеся, що купуєте двері, виготовлені надійним виробником.


1.2 Конструкція та призначення

Дверний блок складається:

1. Два вертикальні обв'язувальні бруски

2. Два поперечні бруски

3. З нижнього та верхнього поперечних бруска

4. Внутрішніх чотирьох вертикальних обв'язувальних брусків

5. Внутрішніх двох поперечних брусків

6. З шести нижніх та верхніх фільонок

7. З однієї середньої фільонки.

Технічні умови:

1. Дверний блок виготовити з деревини сосна, не повинно

бути на деталях випадаючих сучків, гнилі, тріщин.

2. Фільонки виготовити з деревини сосна

3. Дверне полотно зібрати на клеї ПВА.

4. Дверне полотно та дверна коробка не повинні мати

перекосу більше 1 мм.

5. З'єднання мають бути щільно підігнані, не

мати зазорів.

6. Дверне полотно має бути прямолінійним по

площині, перекіс трохи більше 2 мм.

7. Дверне полотно навісити в коробку карткових

8. Працювати дверне полотно має без

відтирання.

9. Зазор шириною повинен бути 1.5-2 мм, по висоті з низу 3-5 мм

10. Оздоблення зробити масленим лаком 3 шари.


1.3 Графічна частина

1.4 Специфікація виробу

Разом: 0,0655


1.4 Технологічна картка

Обладнання

Круглопильний

поперечного

Круглопильний

поперечного

Верстат для

загортання

Фугувальний

струбцини

Поздовжньофрезерний

Торцювання

довбання

Рейсмусовий верстат.

Шипорізний

Фрезерний

Фрезерний

Складальний

шліфування

Спеціальний

Шліфувальний

Операції

Поперечного

Поздовжнього

Загортання

Фугування

Склеювання

Обробка з 4-х

Довбання.

Обробка

Обробка

Попередня

Остаточна.

Обробка

периметру.

гнізд під петлі

Шліфування

Вгонка полотна

Дверне полотно

Вертикальний

Верхній горизонтальний брусок

Середні горизонтальні бруски

Нижній горизонтальний брусок

Середній та середні бруски

Вертикальний брусок коробки

Горизонтальний брусок коробки

1.5 Властивості та характеристика використовуваних матеріалів

Найпоширенішою породою є сосна звичайна

Натуральний масив - цільнодерев'яні двері у нас вважаються найкращими. І це справді так, але із застереженням: якщо це високоякісні вироби, з добре висушеної деревини (на що іноді потрібні кілька років) і без сучків. Особливо важлива відсутність сучків у дверному коробі. В іншому випадку він через деякий час деформується, а двері перестане зачинятися.

Клеєний масив – сьогодні виступає альтернативою натуральному масиву (його називають також набірним, переклеєним). Двері з клеєного масиву не поведуть, вони не розсохнеться і не розбухнуть. Її можна ставити і у ванних, чого не скажеш про двері зі звичайного масиву, хоч яким лаком їх покривай.

Переклеєний масив виготовляється із звичайної просушеної деревини, попередньо розібраної на невеликі заготовки – ламелі. З них вирізують дефектні ділянки та сучки, після чого ламелі склеюються між собою в "мікрошип". Так отримують заготовки необхідних розмірів, які потім склеюються в бруски. В результаті внутрішні напруження в деревині знімаються. Більшість якісних класичних дверей (і коробок) виготовляються з такої "переклеєної" деревини.

Двері фільончасті з масиву твердих порід цінної деревини.

Класична технологія передбачає виготовлення цих конструкцій без клею, за допомогою шипових з'єднань, що самоблокуються. Фільонки кріпляться в пази. Таким чином, термін життя таких якісно виготовлених дверей так само тривалий, як термін життя деревини, з якої вони виготовлені, тобто. сторіччя. Багато елементів сучасних фільончастих дверей збираються на клей, і вони вже не так довговічні, але все одно термін їхньої служби дуже великий. Фільончасті двері цінуються через тверді цінні породи деревини: тика, дуба, горіхи, граби, з дорогих тропічних порід і тому вважаються престижними. Ці двері не можуть коштувати дешево і вони мають сенс у дійсно дорогому, наприклад, класичному інтер'єрі серед інших дорогих елементів інтер'єру, що також потребують особливого догляду.

та мікроклімату.

При акуратній роботі необов'язково робити шліфування шкіркою попередніх нітролакових шарів, що часто рекомендується в літературі. Вона буде потрібна тільки тоді, коли покриття лаком виявилося нерівним: через затіки, через пил, що прилип до ще не висохлої поверхні, через дрібні бульбашки газу, що виділяються в процесі висихання. Краще працювати акуратно з лаковим покриттям, ніж виправляти потім допущені дефекти шкіркою в рельєфному різьбленні. До речі, виділення бульбашок газу на застигаючій лаковій поверхні відбувається частіше через те, що лак був розведений легколетучими розчинниками, ацетоном, наприклад.

Ретельне багатошарове нітролакове покриття з шліфуванням проміжних шарів (в міру, для контролю) і з подальшим поліруванням останнього покриття робиться для рівних, плоских або кривих поверхонь у різьбленні, які до покриття лаком оброблялися до блиску поліруванням. В цьому випадку на поверхню наноситься від 10 до 20 шарів нітролаку, в результаті виходить ідеально рівна, спокійно блискуча поверхня. Останній шар її шліфується та полірується спеціальними пастами, вказаними на рецепті застосування НЦ-222. Через відсутність таких паст шліфування лакового покриття можна виконати дрібною шкіркою, а полірування замінити на циклювання свіжим лезом безпечної бритви. Заключна операція - протирання суконкою до нагрівання поверхні та отримання необхідного блиску.

Незважаючи на те, що поліруванням таке лакове покриття доводиться до максимального блиску, воно не шкодить виробу, як у випадку з покриттям лаком: блиск полірованого нітролаку сухий, не жирний, шар лаку здається тонким, непомітним. Блиск лаку можна пом'якшити дрібною полірувальною шкіркою з урахуванням загальної композиції різьбового виробу, але треба враховувати, що з часом блиск сам по собі заспокоїться і набуде благородного вигляду. Точніше, лак не стане помітним, буде враження, що так оброблена сама поверхня деревини.

При нанесенні численних шарів нітролакового покриття необов'язково давати тривалі витримки для висихання кожного шару, 1-2 хвилин достатньо перших п'яти шарів, після чого слід дати добову перерву для висихання. Для якіснішого покриття операцію бажано повторити. Перед поліруванням потрібна витримка в 1-2 доби, але не більше, інакше лак буде важко піддаватися поліруванню.

Знесмалівання. Деревина хвойних порід, як правило, містить смолу, яка виступає на поверхню або знаходиться в безпосередній близькості до неї. Наявність смоли ускладнює фарбування деревини, а також може псувати лакофарбове покриття. Тому перед оздобленням хвойних порід необхідно знесмолити, для чого застосовують рідкі склади, що розчиняють або змивають смолу.

Це 25%-ний розчин ацетону, 5-6%-ний водний розчин кальцинованої соди, 4-5%-ний водний розчин каустичної соди, різні суміші цих речовин. При складанні розчинів застосовую гарячу воду з температурою 60-80°С.

Клеї. Для склеювання деревини та приготування пасти з тирси використовують переважно клеї тваринного походження (мездровий, столярний, казеїновий) та експериментально синтетичний-полівінілацетат-ПВА та клей БФ.

Клеї повинні відповідати наступним технологічним вимогам: мати гігроскопічність (а отже набухати і усихати при змінах температурно-вологісного режиму), повинні механічно міцно зчіплюватися з деревиною, бути хімічно нейтральними по відношенню до основи та інших шарів твору. мати високу морозостійкість при кімнатно сухому стані, бути зручним у процесі склеювання. Такі мездровий, столярний та казеїновий клей, які використовують із найдавніших часів.

Мездровий клей готується з однієї вагової частини сухого клею (15-17% вологості) та трьох частин води. Кістковий клей з однієї вагової частини клею та півтори частини води. Набухання обох сортів клею у воді за кімнатної температури відбувається за 8-12 годин. Починають розпускатися столярний клей у водяній бані за нормальної температури 25-30 З. Оптимальною для розпускання мездрового клею є температура плюс 50-70 З, для кісткового 60 З.

1.6 Застосовуване обладнання, механічний та ручний інструмент .

1. Станіна

2. Каретка

5. Стіл каретки

7. Кутник

9. Розклинювальний ніж

11. Електродвигун

12. Огородження

13. Противикидувач

15. Рукоятка фіксатора

17. Притиск

18. Маховик підйому пили

Універсальний круглопильний верстат для змішаного розкрою з ручною

подачею (Ц6-2)

На станині 1 коробчатої форми закріплений стіл 830/1200 мм, на передній

частини якого встановлена ​​напрямна лінійка 14, що забезпечує

напрямок подачі матеріалу при поздовжньому розкрої. На столі є

знімний, наполегливий косинець 7, який можна переміщати в осі-подібному пазу

столу паралельно площині пили, при розпилюванні матеріалу під кутом від 45

до 135 градусів. Піднімають і опускають пилу маховиком 18 через важіль-

гвинтовий механізм. До столу верстата кріпиться огорожа 12 с

13. Ззаду в площині диска пили укріплений на

підмоторної плити, що розклинює ніж 9.

Для торцювання пиломатеріалів та обрізки щитів призначена каретка 2

зі столом 5. Каретка встановлена ​​на ролику з можливістю переміщатися (хід

каретки 1000 мм.) по напрямній 6 паралельно площині пилки. Вона має

притиск 17 для закріплення матеріалу, що розпилюється.

1. Станіна

3. Огородження

5. Ножовий вал

6. Фіксатори кріплення, що спрямовує лінійки

7. Кронштейн

10. Рукоятка налаштування столу за висотою

Одношпиндельний фугувальний верстат (СФ-6).

На станині 1 коробчатої форми змонтований ножовий вал 5, передній 58

задній 2 столи та напрямна лінійка 4. Ножовий вал встановлений на

шарикопідшипників і має привід від електродвигуна через клинопас.

передачу. Електродвигун розташований на підмоторній плиті усередині станини.

Для швидкої зупинки ножового валу є гальмо, що діє від

електромагніту.

Для зміни товщини шару, що знімається, передній стіл 8 можна

переміщати по висоті відносного валу 5. Задній стіл 2 призначений для

точного базування обробленої поверхні деталі Його роблять

нерегульованим по висоті. За наявності механізму регулювання полегшується

налаштування верстата. Напрямна лінійка 4 призначена для точного бокового

базування заготівлі. Вона виконана у вигляді вузької плити та встановлена ​​на

кронштейне 7. Її можна нахиляти до робочої поверхні столу та переміщати

по поверхні верстата. Робоча зона ножового валу закрита віялом

огорожею 3.

1. Станіна

2. Перемикач частоти обертання шпинделя

3. Вимикач

6. Зубчастий сектор

7. Ріжучий інструмент (фреза)

8. Огородження

10. Пульт керування

11. Маховик налаштування шпинделя за висотою

12. Маховик натягу ременя

Фрезери одно-шпиндельні верстати випускають з ручною подачею

легких, середніх та важких фрезерних робіт або з механізованою подачею

або автоподачею.

Одношпиндельний фрезерний верстат з ручною подачею

Усередині станини 1 коробчатої форми змонтований шпиндельний супорт із фрезою

7. Супорт можна переставити по висоті маховиком 11. Зверху на станині

лінійки для запобігання зворотному викиду заготовки зі верстата, є

противикидні пристрої у вигляді зубчастого сектора 6.

інструмент закритий огорожею 8.

Односторонній рейсмусовий верстат (СР6-9)

На цільнолитій станині 1 коробчатої форми розташовані ножовий вал 6 і

знімне пристосування 4 для заточування та прифугування ножів у ножовому валу.

Стопорний пристрій з рукояткою 15 служить для фіксації ножового валу 6 при

накладки. Механізм подачі містить передній приводний валець 8,

встановлюваний попереду та задній валець 16, що забезпечує подачу готової

деталі при виході з верстата.

Привід вальців здійснюється від електродвигуна 11 через

механічний варіатор та редуктор 12. Перед ножовим валом задній притиск 5.

середній частині станини знаходиться стіл 14 з опорним роликом 13,

призначеним зменшення сил тертя заготівлі об стіл. Ролики можна

регулювати за висотою щодо робочого столу.

1. Колонка

2. Маховик підйому столу

3. Електродвигун

4. Рукоятки

5. Шпіндель

9. Маховик поздовжньої подачі столу

10. Кронштейн

11. Рукоятки

12. Педаль

Свердлильно-пазувальний вертикальний верстат із ручною подачею (СВП-2).

На колонці 1 верстата встановлені шпиндель 5 з приводом через ремінний

передачу від електродвигуна 3 та стіл 8. Робочий шпиндель обертається в

підшипниках і укладено в направляючу гільзу, яка переміщається вгору від

педалі 12 або рукоятки 4. На кінці шпинделя встановлений патрон 6

кріплення свердла або кінцевої фрези з максимальним діаметром 40 мм.

Стіл верстата розташований на горизонтальних напрямних кронштейна 10

має поздовжню подачу через зубчасто-рейковий механізм від маховика 9.

Кронштейн разом зі столом можна переставляти по висоті відповідно до

висотою заготовки, моховиком 2 і фіксувати в заданому знімному положенні

рукояткою 11.

Крім того, стіл можна повернути під потрібним кутом або встановити

вертикально, якщо необхідно свердлити отвір під кутом до базової

поверхні деталі або у її кромці. Кріплять заготовки ексцентриковим

притиском 7.

1. Станіна

2. Верхній непривідний шків

5. Стіл напрямна лінійка

6. Привідний шків

7. Педаль гальма

8. Електродвигун

Верстат стрічкопильний столярний (ЛС80-6)

Включає станину 1 з образної форми, верхній не приводний шків 2, стрічкову

пилу 3, огорожу пилки з направляючим пристроєм 4, стіл, що нахиляється 5,

нижній приводний шків 7, який приводиться у обертання через ремінну

передачу від електродвигуна 9. Для випилювання необхідної ширини служить

напрямна лінійка 6. Для швидкої зупинки нижнього шківа призначено

гальмівний пристрій, що діють від педалі 8.


1.7 Охорона праці, техніка безпеки під час роботи на верстатах

Перш ніж приступити до роботи, оператор зобов'язаний пройти вступний

інструктаж із загальних питань техніки безпеки на підприємстві та

первинний інструктаж щодо правил техніки безпеки на робочому місці.

Крім того, робітники періодично повинні проходити повторний

виробничий інструктаж з техніки безпеки через кожні три

Результати інструктажу з оцінкою знань правил техніки безпеки

записують у спеціальний журнал.

Робочому вручається пам'ятка чи інструктаж за правилами техніки

безпеки, розроблена для підприємства.

Перед роботою на верстаті необхідно вивчити посібник з

експлуатації верстата, а також посібник з експлуатації ріжучих та

вимірювальних інструментів.

Налагодження та налаштування обладнання слід виконувати лише за

вимкненому вступному рубильнику. Під час виконання робіт біля верстата

видному місці має бути виставлена ​​табличка з написом «Йде налагодження». Усе

металеві частини верстата заземлюють.

Перед початком роботи необхідно упорядкувати робочий одяг:

застебнути або зав'язати кінці рукавів, прибрати кінці халата, що звисають,

волосся закрити головним убором.

Не допускається захаращувати відходами робочі місця, проходи, підходи

до верстатів, механізмів та електроапаратури.

Робоче місце має бути підготовлене згідно з вимогами

технології операцій.

Забороняється подавати в верстат заготівлі, розміри яких більші або

менше передбачених технологічним процесом. Не слід брати або

подавати через працюючий верстат будь-які предмети. Під час роботи

верстата не дозволяється відкривати або знімати огородження або

запобіжні пристрої, підтягувати болти, гайки та ін.

верстатах з підвищеним рівнем шуму слід користуватися індивідуальними

засобами захисту від шуму.

Не слід досипати оброблюваний матеріал у верстат або

металевими предметами. Забороняється вимірювати оброблювану деталь на

працюючому верстаті.

У разі виникнення вібрації верстат слід вимкнути.

Забороняється користуватися напилком, шаберами та іншими

інструментами без дерев'яних ручок або з невиправленими ручками.

При роботі з важкими вантажами робітник повинен знати і суворо

дотримуватися правил техніки безпеки для стропальників.

Не можна перебувати в зоні дії автонавантажувачів, а також у місцях над

якими переміщуються вантажі.

1.8 Використана література

ЛІТИРАТУРА:

1. Матеріалознавство для столярів та теслярів

2. Деревообробні верстати

3. Афанасьєв А. С. Різьблення по дереву. - М: Екологія, 1997.

4. Барташевич А. А., Богуш В. Д. Конструювання меблів. - Мн: Виш. шк., 1998.

5. Барташевич А. А., Романовський А. М. Художнє оброблення дерева. - Мн: Виш. шк., 2000.

6.Прозоровський Н. І. Технологія оздоблення столярних виробів. - М: Вдосш. шк., 1986.

Loading...Loading...